Греется автомат в щитке — насколько это опасно и что делать

СОДЕРЖАНИЕ:

Почему греется автомат в щитке

Причины почему часто выбивает автомат, могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий Многих людей интересует, почему часто выбивает автомат, причины могут быть разные. Начиная от поломки самого аппарата и заканчивая коротким замыканием в электропроводке. Ниже предоставлен ответ на вопрос, почему выбило автомат в щитке, и что делать для разрешения проблемы в максимально быстрое время.

Причины, почему выбивает автомат

Итак, почему вырубает пробки в квартире? Причины могут быть разные. Перегрузка электросети, частая причина, почему вышибает автомат в доме. Дело в том, что в этом и состоит цель автоматических выключателей (АВ), они защищают электропроводку от нагрузки и дальнейшей неисправности.

Не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи

У каждого бытового автомата имеется свой номинальный электроток расцепления:

Когда в одно и то же время включается несколько мощных приборов, люстры, электрокотел, пылесос, стиралка, посудомойка, ток которых выше ставки, ничего странного в том, что выбивает автоматический выключатель в доме, нет. К примеру, на электрощитке стоит автомат на 16А. Нагрузка электричества заметно возросла, поэтому автомат срабатывает и отключился, защищая проводку. Найти выход можно, есть верные способы.

Во-первых, техника включается по очереди, чтобы не повышать нагрузку на сеть. Во-вторых, замена АВ в щитке трансформатора на устройство 25 А.

Это можно выполнить только тогда, когда электропроводка сможет выдержать перенагрузки (медь, сечение ТПЖ не меньше 2,5 мм 2 ). Третий, наиболее надёжный – перебрать и обновить электрическую проводку, которая позволит одновременно включить штепсель стиральной машины, посудомоечной машинки, бойлера, утюга, плиты и т.д.

Вышел из строя АВ: что делать, если выбило пробки

Ещё одной причиной срабатывания автомата является короткое замыкание в электропроводке. Если предохранитель сработал при коротком замыкании, надо искать причину. Идет действие на фазу, что в каком-то месте задевает ноль, из-за этого случается замыкание и АВ защищает, моментально срабатывает. Если электроприборы выключены из розеток, а пробки выбивает, необходимо полностью проверить электропроводку. Дело это занимает достаточно большой период и, кроме того, необходимо иметь навыки, чтобы отыскать неисправность, а может и сразу две. Первостепенно надо изучить все розетки и выключатели, выполнить проверку качества присоединений ТПЖ к клеммам. Если электропровода болтаются, винты следует затянуть.

После розеток надо изучить распределители. Понять, что соединение электропроводов в них в норме, нет оголенных мест, которые могут закоротить. После коробок надо проверить светоприборы. Очень часто неопытные электрики забывают выполнить проверку люстры, после срабатывания АВ без нагрузки. После этого перегорает лампочка. Надо провести проверку надежность соединений, как в ситуации с розетками. В конце надо проверить электропроводку, которая обычно прячется в стенке. Правильно в этом случае применять специальный прибор, который поможет оперативно обнаружить короткое замыкание. Но, дома вряд ли у кого-то он будет под рукой, поэтому выйти из положения поможет мультиметр. Вот причины, отключающие электрический автомат и способы их устранения.

Наиболее редко встречающаяся причина, которая то же может быть – некачественный МТА автомат, который вышибает из-за того, что при изготовлении был допущен брак.

Проверить автомат следует, если есть 100% уверенность что:

  • Электроприборы исправные;
  • Электропроводка в норме;
  • О перегрузках и речи нет.

Исправить ситуацию поможет замена автомата на аналогичный, заменить можно и электросчетчик. Это точно разрешит проблему. Чтобы в дальнейшем не столкнутся с таким случаем, электрики советуют познакомиться с рейтингом лучших брендов автоматических выключателей и подобрать один АВ и счетчик из перечня. Также правильно почитать отзывы потребителей. Кроме перечисленных причин, по которым вырубило АВ в электрощитке, бывают ещё и другие, редкие ситуации.

Что еще может быть, если выбивает предохранитель

Если автомат отключился, перегорела лампочка, и нет света, не надо беспокоиться, такое иногда случается. Дело в том, что при перегорании лампочки, идет временная перенагрузка, и за счет этого номинальный ток снижается, АВ 6-10 А, скорее всего вырубит.

Если перегорела лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо

Такого не бывает с:

  • Галогенами;
  • Светодиодами;
  • Люминесцентными лампочками.

Часто среди обсуждений можно видеть ситуацию, когда автомат вышибает при запуске стабилизатора. Тут тоже свои тонкости, которые связаны с функционированием устройства и невнимательностью потребителя. Дело в том, что стабилизаторы электронапряжения при запуске создают ток, который может увеличить номинальное значение.

Это и будет причиной отключения.

Может быть, неисправен и сам стабилизатор. Дешёвые изделия, производства Китай знамениты своим браком. Если отключение происходит при зажигании света – надо провести проверку мультиметром светоприборов.

Перегрузка: гудит автомат в щитке

Если же стабилизатор напряжения в электрощитке выбило и выбивает часто и приблизительно в одно и то же время, с большой вероятностью можно говорить о том, что причина выключения в поломке электрического прибора, электроплиты, микроволновки, утюга, холодильника и т.п. Например, если вы заметили, что автомат срабатывает при включении стиралки или же нагревателя воды, выключите эту технику, чтобы посмотреть и понять, как поведет себя устройство без электрических приборов. Отключения нет? Необходимо искать проблему в одном из включенных приборов.

Качественный вводной автомат работает полностью без звука.

Если АВ постоянно трещит, гудит, жужжит, выключается, существует 3 причины:

  • Неправильно выбранная мощность;
  • Плохого качества автовыключатель;
  • Недобросовестный производитель.

Хороший автомат обойдется не дешево. У хорошей модели корпус сделан из полиамида, устойчивого к механическим повреждениям, и элементы внутри включают в себя дорогостоящие сплавы. Нередко, для того, чтобы сократить цену прибора, изготовители прибегают к применению наиболее дешёвых, но наименее качественных материалов при создании продукции.

В итоге работает такой прибор самым непредсказуемым образом. Если есть шум, надо вызвать электрика. Игры с током неуместны, если что-то настораживает, прибор греется, отключается, жужжит, вызываем электрика.

Ремонт надо осуществлять в сервисном центре. Оперативно найти поломанную технику можно путем исключения. Отключите все вилки из розеток и по очереди подключайте. На электроприборе, который коротит при включении, выбьет автомат под перенагрузкой. Розетка тоже может быть неисправна. Если же все приборы отключены от электросети, а АВ вышибает, то причиной может быть неисправная электропроводка.

Как уберечь себя, когда гудит автомат под нагрузкой

Приобретайте автоматы только надежных брендов. Экономичный вариант – автомат производителя IEK. Гарантия на такие автоматические устройства 2-5 лет от изготовителя. Однако, на практике они исправно работают долго.

Автомат начинает гудеть — это сигнал для нас, значит что — то не так, значит вышла наша электросеть за пределы нормальной работы

Хорошо показали себя модели:

Правильно подбирайте номинальный ток и характеристику срабатывания АВ. Для электроприборов, у которых разница между электротоком работы и пуска не большая, подбирайте характеристику отключения B или C. Для мощнейших приборов с высочайшими токами пуска (к примеру, электрический двигатель), подходит характеристика D.

Подбирая ампераж, вспоминаем курс физики из школы и закон Ома (I=P/U). Сложите мощность всех включаемых электроприборов и разделите на электронапряжение (для 1-фазной электросети это 230В). Получившаяся цифра равняется минимальному амперажу будущего автомата (выбирайте устройство с ближайшей характеристикой на номинал в большую сторону).

Приобретайте у надежных производителей. Помните, что дорогостоящие и популярные модели часто подделывают. А на деле они горят, нагревается электропроводка. Просите сертификат у продавца. Не бойтесь расспрашивать, является ли продавец официальным дилером. К примеру, Аксиом Плюс считается очень надежным и качественным продавцом автоматов. Что сделать, если некачественный автомат уже работает? Сменить его, и как можно быстрее.

Если при включении стиральной машины выбивает автомат

Если при запуске стиралки или в период её функционирования завершилась стирка, погасли индикаторы и во всей квартире выключился свет, скорее всего, вышибло автомат. Если стиральная машина новая и была запущена первый раз, скорее всего, виновата в отключении проводка. Причина может скрываться в применении низкого качества защитных устройств, либо в использовании УЗО неподходящей емкости.

Делать ремонт своими руками, либо ставить новые УЗО опасно для жизни. Непрофессиональное вмешательство в работу электрсети в квартирном помещении может спровоцировать:

  • Возгорание;
  • Перегревание проводки;
  • Удар током.

Автоматическое устройство может выбить и в той ситуации, когда помимо стиралки, было включено в розетку много других приборов, и сеть не выдержала такую перенагрузку. Новая машинка может вышибать автомат также и из-за заводского брака. В такой ситуации нужно обратиться в сервис для гарантийного ремонта либо замены некачественной стиралки.

От чего выбивает автомат: причины (видео)

Вот и все причины, почему отключается автомат в электрощитке. Можно своими силами определить, почему вышибло механизм расцепления электропитания – сделать это достаточно просто, даже дилетанту в этом деле.

Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

  • Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
  • Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.
  • АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного прибора.
  • Неисправность защитного устройства.
  • Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

  • Отключаем все агрегаты от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

  • КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
  • Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

  • Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
  • Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.
  • Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
  • Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
  • Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
  • Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

  • Изношенный изоляционный слой кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Выбивает автомат – причины и способы решения проблемы

Срабатывание автоматического выключателя электропроводки – не такое уж редкое явление. В этой ситуации нельзя просто возвращать рычаг включения автомат в рабочее положение. Предварительно необходимо ответить на вопрос: почему выбивает автомат, так как без неисправности тут не обошлось.

Срабатывание автоматического выключателя происходит по различным причинам. Чаще всего он «срабатывает» в результате короткого замыкания или перегруза электропроводки. Однако, даже при надежности современной техники нельзя исключить отказ самого устройства.

Процедура поиска неисправности не отличается сложностью, а ее выполнение доступно даже начинающему электрику. Далее мы расскажем об основных приемах обнаружения причины срабатывания и способах устранения неисправностей.

Основное назначение автоматического выключателя?

Начнем с самого простого: для чего используют автоматические выключатели, и какие функции они выполняют.

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания той части электропроводки, которая подключена к его клеммам. Автомат защищает только электропроводку. Ни какую бутовую технику, которая подключена к розеткам, он не защищает. Нельзя требовать от него защиты различных нагрузок типа музыкальных центров, компьютеров и аналогичных им: он принципиально не предназначен для этого.

С назначением разобрались, теперь разберем, почему выбивает автомат? При возникновении в сети короткого замыкания возрастает электрический ток, на мгновенное увеличение которого реагирует электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Электромагнитный расцепитель приводит в срабатывание спусковой механизм автомата и цепь разрывается. Время срабатывания в этом случае не превышает несколько сотых секунды.

Если вы решили одновременно включить большое количество электроприборов, например стиральную машинку, электрочайник, пылесос, микроволновку и т.п. в сети также возрастет электрический ток, но его значение будет на порядок меньше тока короткого замыкания — это называется перегрузом электропроводки.

При перегрузке ток в цепи превышает номинальный ток автомата и в этом случае реагирует тепловая защита – биметаллическая пластина. При перегрузке она начинает нагреваться и изгибаться, цепляя при этом спусковой механизм автомата и цепь разрывается.

Время отключения в этом случае зависит от величины перегрузки и может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Понять, что автомат действительно отключился можно только при его осмотре. Для этого необходимо в щите обратить внимание на положение рычага управления (язычка). При отключении управляющий язычок переходит в нижнее положение, а в индикаторном окошке появляется цифра «0».

Почему выбивает автомат в щитке?

Восстановление нормальной работы электропроводки всегда начинают с поиска причины срабатывания автомата. Наиболее часто встречающиеся согласно моему богатому опыту причины я перечислю далее. Сначала рассмотрим самые вероятные из них, а потом поговорим о редко встречающихся случаях.

#1. Перегрузка в электропроводке

Под перегрузкой понимают подключение к сети слишком большого количества мощных потребителей. Перегрузка становится основной причиной «неожиданного» обесточивания определенных потребителей. Такую картину часто можно наблюдать с наступлением холодов, когда централизованное отопление еще не работает, но людям в квартирах нужно как то греться и тогда комфортную температуру начинают поддерживать электронагревателями.

Любой нагреватель сам по себе это большая нагрузка (в среднем мощность обычного камина порядка 2 кВт), а добавить сюда стиральную машину или микроволновку – вот и получаем отключения автомата из-за перегруза.

При перегрузке автомат выбивает не сразу: между моментами ее наступления и срабатыванием автомата проходит какое-то время. В этот период происходит разогрев цепей тепловой защиты и чем больше будет перегрузка по отношению к номинальному току автомата, тем быстрее он отключится.

Конкретное значение срабатывания «по перегрузке» можно определить по время-токовым характеристикам. Например, биметаллическая пластина теплового расцепителя 16-амперного автомата с характеристикой типа «С» при токе в 20 А сработает примерно через 3 минуты.

В результате этого можно наблюдать такую картину, когда люди включив в розетки все что у них есть, идут заниматься своими делами и не понимают, почему вдруг нистого ниссего выбило автомат, и вся квартира потухла.

Восстановить нормальное функционирование проводки можно двумя способами. Любо включать мощную бытовую технику по очереди. Например, не включать электрочайник, когда работает стиральная машина или перед тем как включить утюг на время отключить камин.

Суть второго способа, заключается в перераспределении нагрузки, т.е. наиболее мощные потребители подключают к розеткам, защищаемые разными автоматами. Но этот способ возможен, если у вас электропроводка действительно разделена на группы и каждая группа защищается своим автоматическим выключателем.

#2. Короткое замыкание

Короткое замыкание – основной ответ на вопрос о том, почему выбивает автомат при включении. Как правило, короткое замыкание всегда сопровождается какими то действиями. Типичные причины короткого замыкания во время сверления стены сверлом «перебивается» кабель электропроводки. Либо при ремонте не обесточенной розетки случайно закоротить инструментом фазу и ноль. То же самое можно наблюдать при попытке подправить контакты в патроне люстры.

Общее для этих событий — автомат срабатывает мгновенно. В такой ситуации включать его сразу нельзя. Предварительно следует убедиться в отсутствии короткого замыкания жил поврежденного провода, контактов розетки и патрона люстры. Затем включаем автомат и убеждаемся в нормальном функционировании сети.

Короткое замыкание также может стать последствием неисправностей самих электроприборов. Оно часто встречается, например, при выходе из строя водонагревателей и иных бытовых устройств, у которых происходит пробой изоляции на заземленный корпус.

#3. Неисправность автоматического выключателя

Нередки случаю когда причиной отключения является неисправность внутреннего механизма автоматического выключателя. Сам автомат может стать причиной отключения из-за внутренней неисправности и плохого контакта. Признак внутренней неисправности — автомат выбивает без нагрузки или при небольшой нагрузке.

В этой ситуации лучше всего поменять его на аналогичный, рассчитанный на такой же номинальный ток. Увеличивать номинал автомата при замене нельзя, т.к. может расплавиться изоляция кабелей электропроводки.

#4. Плохой контакт на клеммах

Иногда помогает подтяжка отверткой контактов автомата. Бывают случаи, когда причиной срабатывания является плохой контакт провода в клеммах. Особенно это часто встречается, если к автомату подключена алюминиевая проводка. Алюминий сам по себе очень текучий металл, мягкий и со временем контакты ослабевают. Особенно при больших нагрузках.

При ослабленном контакте автомат начинает греться, вся контактная пластина соответственно тоже, дальше на тепло реагирует биметаллическая пластина расцепителя и срабатывает тепловая защита.

Рекомендуется время от времени (хотя бы раз в год) проводить ревизию в электрощите и подтягивать клеммы на автоматических выключателях. Конечно, если после подтягивания клемм автомат и дальше продолжает выбивать его следует заменить.

#5. Высокая окружающая температура

Еще одна ситуация, почему выбивает автомат — его нагрев до высокой температуры. Это характерно для дачных щитков расположенных на улице с солнечной стороны. Аналогично – щиток смонтирован в котельной рядом с работающим котлом. В этом случае заметно снижается ток достаточный для срабатывания теплового расцепителя.

#6. Другие причины

Можно привести еще ряд причин срабатывания автоматического выключателя. Например, залив квартиры. Поэтому после потопа обязательно следует проверить состояние проводки и убедиться в ее исправности.

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Запрещается заменять автомат на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

Почему греется автомат на 25 а?

Сильно греется автомат (нужна подсказака электрика) [Архив] – Talkers.ru : Дальневосточный форум/торрент трекер

Просмотр полной версии : Сильно греется автомат (нужна подсказака электрика)

Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.

Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).

Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.

Это что за соединение двух кабелей? Один на вход, другой на выход, они же на разных клеммах.

Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.

Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).

Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца. помогите что делать?температура,тошнота,рвота,острая боль в правом боку! /facepalm

Каждый электрик должен знать:  Полезные советы по выбору электроинструмента

чисто сахкомовский бредok)

Случаем в месте контакта не медь на алюминьке?

Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.

Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).

Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца. кабеля одного и того же метала? если греется все же сам автомат, а не соединение кабелей, то меняй автоматы и не по амперажу, а производителю на более качественный. ну и перед тем как решать затянуто до конца или нет, надо все же все снять и посмотреть как они соединены и оба ли контактируют хорошо…

вообще все лучше соединять через шину, не удивлюсь если там скрутка зажатая в которой одна из жил не зажалась… ну и разницу металлов исключаю если приходил “настоящий” электрик.

кабеля одного и того же метала? если греется все же сам автомат, а не соединение кабелей, то меняй автоматы и не по амперажу, а производителю на более качественный.

ну и перед тем как решать затянуто до конца или нет, надо все же все снять и посмотреть как они соединены и оба ли контактируют хорошо… вообще все лучше соединять через шину, не удивлюсь если там скрутка зажатая в которой одна из жил не зажалась…

ну и разницу металлов исключаю если приходил “настоящий” электрик. Оба медные по 2.5 сечение. У нас в магазинах только фирмы TDM. Других нигде нету.

Прочность проверял путём сильного дёрганья (усилие около 5 кг) – не вытаскивается из клемм Добавлено через 17 секунд помогите что делать?температура,тошнота,рвота,острая боль в правом боку! /facepalm чисто сахкомовский бредok)

У тебя аппендицит – срочно в больницу

Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.

Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).

Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца. 2 провода одинакого цвет мета? или медь + алюминий, если медь + алюминий то так делать нельзя, все эти дела делаются через общие клеммышинки, а потом уже в автомат. возможен вариант плохой скрутки 2 проводов, возможен вариант китайского автомата который как не затягивай а резьба та на болте свернутане доходит до конца зажимапятачки внутри самого автомата должным образом не прилегают…

советую автоматы фирмы АВВ, дорого, но с качествомok) Добавлено через 1 минуту Оба медные по 2.5 сечение. У нас в магазинах только фирмы TDM. Других нигде нету.

Прочность проверял путём сильного дёрганья (усилие около 5 кг) – не вытаскивается из клемм Добавлено через 17 секунд У тебя аппендицит – срочно в больницу

хорошо, оба медь, провод сам многожильный 1 и 2? как вообще скрутка сделана? еще такой совет, если есть паяльник и прямые руки то раскрути эту скрутку, зачисти хорошо оба провода скрути и лудани паяльничком, если будет греться-меняй автомат

2 провода одинакого цвет мета? или медь + алюминий, если медь + алюминий то так делать нельзя, все эти дела делаются через общие клеммышинки, а потом уже в автомат. возможен вариант плохой скрутки 2 проводов, возможен вариант китайского автомата который как не затягивай а резьба та на болте свернутане доходит до конца зажимапятачки внутри самого автомата должным образом не прилегают… советую автоматы фирмы АВВ, дорого, но с качествомok) Добавлено через 1 минуту хорошо, оба медь, провод сам многожильный 1 и 2? как вообще скрутка сделана? еще такой совет, если есть паяльник и прямые руки то раскрути эту скрутку, зачисти хорошо оба провода скрути и лудани паяльничком, если будет греться-меняй автомат

Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный

Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный

то есть 2 провода обжаты в клемме? проверь насколько хорошо обжата клемма… если хорошо обжат то меняй автомат

то есть 2 провода обжаты в клемме? проверь насколько хорошо обжата клемма… если хорошо обжат то меняй автомат

3 раза уже менял. Бесполезно

Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный сомневаюсь что 2х2.

5 влезли в клеймовый разъем 16а автомата, пиши понятней как и что там у тебя, соединительная шина стоит коппейки и надежность гораздо выше, можно разные типы кабелей соединять, хотя выше уже все более разжевано написали, а ты всеравно еще тут…

другого не дано, греется либо соединение проводов, либо соединение с автоматом, либо сам автомат, методом исключения выясняй. тут больше нечего говорить.

сомневаюсь что 2х2.5 влезли в клеймовый разъем 16а автомата, пиши понятней как и что там у тебя, соединительная шина стоит коппейки и надежность гораздо выше, можно разные типы кабелей соединять, хотя выше уже все более разжевано написали, а ты всеравно еще тут…

другого не дано, греется либо соединение проводов, либо соединение с автоматом, либо сам автомат, методом исключения выясняй. тут больше нечего говорить.

Может сосед в обход подцепился, да и греет автомат по тихонечку/coolface

+1 к клемме, пусть шинку ставит, а там уже контролировать нагрев. Может сосед в обход подцепился, да и греет автомат по тихонечку/coolface

стена межкомнатная, где я ставил. Там точно никаких соседей нет

заземлять нада! (с) koshkoshka

заземлять нада! (с) koshkoshka

туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.

Всему виной китайский телефон.

туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.

Без заземления нельзя! Убьет или тебя или еще хуже – близкого. Самоубийца.

Без заземления нельзя! Убьет или тебя или еще хуже – близкого. Самоубийца.

Меня уже 1 раз хорошо шарахнуло током от титана. Из-за протечки тэна 35 кОм на корпусе образовалось около 80 В. Теперь моюсь только с выключенным, так как очень неприятно, когда бьёт.

В туалете действительно неоткуда брать землю. Водную трубу и клапан мы с соседями самостоятельно поменяли на пластик. Сам бегал по подвалу и перекрывал дом и все остальные стояки, так как наш клапан не работал и с остальных стояков лилась вода, когда пилили трубу.

Меня уже 1 раз хорошо шарахнуло током от титана. Из-за протечки тэна 35 кОм на корпусе образовалось около 80 В. Теперь моюсь только с выключенным, так как очень неприятно, когда бьёт. В туалете действительно неоткуда брать землю. Водную трубу и клапан мы с соседями самостоятельно поменяли на пластик.

Сам бегал по подвалу и перекрывал дом и все остальные стояки, так как наш клапан не работал и с остальных стояков лилась вода, когда пилили трубу.

ну не надо сказок про неоткуда брать заземление, щиток, ноги в руки и попер, а чтоб утечек не было ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится. Добавлено через 2 минуты туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.

что ты заземлять собрался.

ну не надо сказок про неоткуда брать заземление, щиток, ноги в руки и попер, а чтоб утечек не было ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится. Добавлено через 2 минуты что ты заземлять собрался.

на корпусе щитка 0, а не земля. Сам открывал проверял. Нулевые провода квартир и от ТП соединены с корпусом. Кстати, межфазное 420-430

на корпусе щитка 0, а не земля. Сам открывал проверял. Нулевые провода квартир и от ТП соединены с корпусом. Кстати, межфазное 420-430

Тогда у тебя в розетке должно быть 250В.

Тогда у тебя в розетке должно быть 250В.

так и есть 240-250 постоянно.

так и есть 240-250 постоянно.

узо срабатывает иногда?

ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится.
С диффавтоматом напару вообще нормуль будет.

узо срабатывает иногда?

Срабатывает иногда не УЗО, а УЗМ (устройство защиты многофункциональное). Когда до 270 повышается (примерно каждые пол-года). А у соседей в это время бытовуха вся перегорает.

Срабатывает иногда не УЗО, а УЗМ (устройство защиты многофункциональное). Когда до 270 повышается (примерно каждые пол-года). А у соседей в это время бытовуха вся перегорает.

Что делать, если гудит, трещит или греется автоматический выключатель?

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь.

Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый.

Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

  • Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
  • Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
  • Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
  • Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Как выбрать хороший автоматический выключатель

Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.

Дешевле — значит хуже?

Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:

  • Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
  • Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
  • Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.

Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».

А у «топовых» производителей разве нет брака?

У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:

  • Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
  • Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
  • Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
  • Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.

Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.

Что такое отключающая способность?

Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.

Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.

В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА.

Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности.

Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.

Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.

Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.

Стал греться автомат

Главная » Разное » Стал греться автомат

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Можно самостоятельно определить, почему срабатывает механизм расцепления питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику. Далее мы расскажем читателям сайта самэлектрик, почему выбивает автомат в щитке и что делать для решения проблемы!

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя.

Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д.

Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме.

Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный.

Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм2).

Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Что делать, если происходит срабатывание АВ под нагрузкой?

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов.

К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов.

Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке.

Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания.

Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам.

Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки.

Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ.

Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье.

Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный.

Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему.

Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АВ выбивает при включении стабилизатора. Тут тоже свои нюансы, связанные с работой устройства и Вашей же невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при пуске создают ток, который может превысить номинал Вашего автомата, в результате чего он выбьет.

Может быть еще и причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, как использовать мультиметр, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель.

Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель.

При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность сборки щитка. Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное по теме:

Счетчик – Выключается автомат?

Последняя новость

Очередное повышение тарифов на коммуналку – 17.02.2020

Вам в помощь Любимые афоризмы

Лентяй – человек, который не делает вид, что работает.

Счетчик (0.0108 сек.)

Важно! Вся информация на сайте носит исключительно информативный характер и ни при каких обстоятельствах не является призывом к действию.

Главная » Переделать автоматический выключатель » Выключается автомат?

У многих людей возникают такие проблемы с автоматическими выключателями, как греется автомат и выключается автомат. Это взаимосвязанные проблемы, возникающие в результате того, что электрический ток, проходящий через контакты автоматического выключателя превышает или превышал рабоче-допустимый (автомат испортился).

Если проанализировать ситуации, то чаще всего автомат выключается по причинам:

  • греется автомат и потом выключается
  • часто выключается автомат при включении света
  • при включении посудомойки выключается автомат
  • когда работает стиральная машина, то автомат выключается
  • после включения электрического обогревателя выключился автомат
  • закипел чайник и выключился автомат

Это очень непритные ситуации так как не знаешь автомат в щитке выключился потому что сработал или потому что выключили свет. И чаще всего автоматический выключатель срабатывает в темное время суток, а идти включать автомат в темноте – немного опасно.

Почему выключается автомат?

Назначение автоматического выключателя – выключаться, если ток в электрической сети превышает допустимый.

Промышленность выпускает автоматические выключатели с двумя уровнями защит:

  • Электромагнитный расцепитель срабатывет практически моментально во время короткого замыкания, когда ток автоматического выключателя резко возростает от 3,5*Iном, 7*Iном, 10*Iном, 12*Iном и больше (в зависимости от типа автоматического выключателя).
  • Тепловой расцепитель срабатывает с выдержкой времени во время токов перегрузки, которые обычно составляют 1,05*Iном-1,3*Iном. Смотрим время-токовые характеристики автоматических выключателей.
Каждый электрик должен знать:  Функции в алгебре логики

Получается, что автоматический выключатель обязательно сразу сработает во время короткого замыкания и выключится с выдержкой времени, если будет перегруз.

Если с коротким замыканием все понятно, так как исходя из самого понятия короткого замыкания – это протекание бесконечно большого электрического тока (возникает во время закорачивания нагрузки при мощном источнике питания), то с перегрузкой линии многие начинают тупить и клипать глазками…

Автоматический выключатель ставят в первую очередь для защиты проводов (что бы не расплавились). Если у вас медный провод сечением 2,5 мм2, то нельзя ставить автомат на эту линию больше 25 А. Ток 25 А – это мощность 5,5 кВт (25А*220В=5500Вт).

Что мы можем одновременно включить на такой провод? Стиральная машинка 2 кВт, электрический чайник 2 кВт, утюг 1,5 кВт. Вот и все. Если включается освещение 300 Вт, играет музыка на компьютере 600 Вт, зазвенел дверной звонок 25 Вт… У вас нагрузка стала 6,425 кВт. Это и есть перегруз.

И чем он будет больше, тем быстрее выключится автоматический выключатель по перегрузке из-за срабатывания теплового расцепителя. Как быстро сработает автомат можно узнать по время-токовым характеристикам автоматических выключателей. Автомат в 25 А из-за нагрузки в 6,5 кВт сработает приблизительно через 6-10 минут. Биметаллическая пластина из-за протекающего большого тока за это время нагревается и выгибается, что приводит к выключению автомата.

Почему греется автомат?

Во время срабатывания автоматического выключателя при коротком замыкании и перегрузке, хочешь-нехочешь, а биметаллическая пластина будет греться. Но это не страшно. Автоматический выключатель на это рассчитан.

Другое дело, если автоматический выключатель неоднократно спасал линию от коротких замыканий и прегрузок, автоматический выключатель ежедневно по несколько раз коммутируют под нагрузкой. В таком режиме коммутирующие контакты начинают подгорать.

Увеличиваются переходные сопротивления контактов и во время работы автомат начинает греться. Сначала греется по-немногу, а потом все больше и больше.

Доходит до того, что автомат греется и выключается лишь потому, что нагрелась биметаллическая пластина, хотя протекающий электрический ток меньше номинального.

Если автомат у вас начал греться – это верный признак того, что его нужно менять. К слову сказать, что автоматические выключатели рассчитаны, например, на 10 тысяч включений. Если автомат коммутируете часто, тоже будьте готовы его в скором времени менять.

Еще одной важной причиной из-за чего греются электрические автоматы – это плохо зажатые контакты. Контакты могли изначально слабо зажать, а еще они могут со временем сами ослабиться. Что бы этого избежать необходимо, как минимум, раз в год делать протяжку контактов на атоматических выключателях, особенно на вводных автоматах, где протекают большие токи.

Почему ноль греется больше фазы?

Народ часто срашивает: почему греется ноль на автомате? почему греется ноль на счетчике? почему греется ноль на нулевой шине? Существуют целые теории с применением токов Фуко и закона Джоуля-Ленца.

Но всему виной плохие контакты, которые электрик, возможно по-незнанию, а возможно из-за завышеной самооценки, оставляет недокрученными или наоборот – перекручивает. У меня за десятилетия работы электриком почему-то нули не отгорают.

Покупайте качественные электротовары, закручивайте контакты правильно и будет вам счастье!

Что делать, если мне ставят автомат маленького номинала, а мне нужно больше?

Примеры аварийных режимов работы автоматов

почему выключается автомат на общедомовом счетчике

изачего автомат перед счетчиком выключается

греется вводной автомат

греется автомат в щитке

почему греется автомат в щитке

почему греется вводной автомат

греются автоматы на счетчике

греется автомат на 25 ампер

Переходные процессы

Селективность автоматических выключателей

Греется автомат… че то неспокойно как то на душе — бортжурнал Suzuki Grand Vitara СтрашноКрасивыйПаркетник 2007 года на DRIVE2

Пару дней назад стал замечать что после продолжительной поездки (более часа) пластик, что в салоне, вокруг автомата становиться ощутимо теплее всего остального. И карпит, что ниже пластика тоже. Подозреваю что автомат греется больше привычного…

Конечно мож и температура окр.воздуха тому виной (за +30), но как то в прошлые года не замечал подобного.

1.Пару недель назад переделал трассу, расположив бочки глушителя под днищем… Но, с другой стороны — греться то стало только несколько дней назад, до этого гонял по трассе по 250 км и все было норм

2.Неделю назад тянул товарища на шкворке, он засранец пару раз давил тормоз с какого то перепуга, аж трос рвало — мог ли рвануть че нить там? Буксировал при этом плавно, не более 50 км/ч, пару часов

3.Поставил защиту спереди перед радиатором — теперь решетка в бампере осталась по сути только одна, которая верхняя, а снизу все закрыто. Мож не хватает ему обдува?

4. Езжу на М/Тхе 245.75.16 — мож тяжко ему ее таскать на постоянку?

Кто что может посоветовать? И какие могут быть еще причины для этого, примеры из практики приветствуются:)

Дополню: 17.08.14 Чтоб не мелочиться, подошел к решению проблемы комплексно:)

Добавил обдува снизу бампера, перевесив номер повыше, поболя открыв нижнюю секцию. И сделал пару окон в защите, закрыв их так же сеткой. А то нижняя половина радиатора действительно практически вся закрыта была…

Как было раньше — БТРстаил…

А так же тепроизолировал бочки грушака с помощью обмотки тканевым асбестом вмеремешку с фольгой. После 180 км прогона по трассе прежних симптомов нагрева не заметил.

А мож просто температура окр.среды опустилась к концу лета…

Сделал теплоэкраны над каждой трассой из листа алюминия, в 1.5 мм толщиной. Проложил от катализаторов до конца бочек, по типу отлива на частных домах, только вверх ногами. Проверял после часовых прогонов по межгороду — теперь на кузов и агрегаты тепла передается существенно меньше. И пластик в салоне теплеть вроде наконец то перестал.

От чего защищает автоматический выключатель?

Все ставят автоматические выключатели, а зачем? Чтобы они защитили квартиру от пожара, чтобы сохранили жизнь человека, чтобы защитили электрооборудование, чтобы защитили проводку – думают многие. Отчасти правильно думают, а отчасти нет. Давайте ниже разберемся.

От чего защищает автоматический выключатель, то есть когда он срабатывает? Это в двух случаях:

  1. Первое это при коротком замыкании, когда фаза с нулем коснутся друг друга. Например, когда кусачками кусаете провод под напряжением или щупами мультиметра лезете в розетку, чтобы ток померить (этого делать нельзя, но неоднократно был этому свидетелем).
  2. Второй случай это от перегрузки, т.е. когда через автомат протекает повышенный ток в случае включения в розетки большого количества электроприборов и в нем срабатывает тепловая защита.

Смотрите, при коротком замыкании ток возрастает мгновенно в сотни раз и поэтому автомат отрабатывает за сотые доли секунды. За это отвечает в нем электромагнитный расцепитель. Но вот если нагрузить линию током, немного превышающим номинал автомата, то он сразу не сработает.

В нем будет греться биметалическая пластина, которая изгибается в зависимости от температуры, и когда достигается критическое состояние, то она заставляет автомат сработать.

Чем выше ток, тем быстрее будет греться биметалическая пластина и, соответственно, сработает автоматический выключатель.

Например, если через автомат, рассчитанный на 10А, будет протекать ток 14 ампер, то он сработает ориентировочно через 40 секунд. А если через него пустить ток в 25А, то он сработает через 5 секунд. Все эти цифры получаются из графиков кривых время-токовых характеристик автоматических выключателей.

Это своеобразная временная задержка на срабатывание. Она сделана для того, чтобы исключить срабатывание автоматических выключателей от пусковых токов. Например, во время запуска электродвигателя пусковой ток может превышать рабочий ток в 2 раза.

Он кратковременный и биметалическая пластина в автомате за это время не успевает нагреться и обесточить линию. Также за это время изоляция на проводах не успевает перегреться и расплавиться.

Но если произойдет какой-то сбой в оборудовании, и повышенный ток будет протекать постоянно, то биметаллическая пластина нагреется и заставит сработать автомат, таким образом, защитит провода от перегрева. Разобрались с этим?

Вот, например, на фото ниже в одном офисе в две розетки включены сто вилок. И потом они удивляются, почему это у них постоянно электричество кончается. Хорошо что здесь сечение проводов и номинал автоматического выключателя правильно рассчитаны.

Теперь делаем выводы. Происходит короткое замыкание и автоматический выключатель срабатывает. Таким образом, он защитил вашу проводку от перегрева, нарушения изоляции жил и соответственно от пожара. Для разрушения изоляции нужно какое-то время, которое автомат не дает.

Пока он срабатывает от огромного тока, то ток кстати тоже успевает протечь через ваше электрооборудование и с большим удовольствием выводит его из строя. Помню раньше в советское время такое было массово. В многоэтажном доме, а то и в целом районе от КЗ у людей сгорали работающие телевизоры, холодильники и т.д.

У всех и пробки стояли, и выбивало их, но увы телевизор потом несли в ремонт. У меня так знаменитое «Денди» сгорело :-)))

Вот одно фото из моего архива рабочих будней. Задумайтесь стоит ли пренебрегать дома электрикой?

Идем дальше. Теперь человек нечаянно дотронулся до оголенного провода. Утечка тока произошла через него, а автомат не сработал. Бывало такое? Вы пытались повесить люстру или отремонтировать розетку, а Вас немного пощекотало.

Ладно если рука человека мгновенно отдернулась и он отделался легким испугом и потом с улыбкой на лице будет байки травить товарищам, как лампочку в люстре менял, а его в это время… Здесь вас может защитить от утечки тока на корпус электрооборудования или при прикосновении человека только УЗО (устройство защитного отключения) или дифференциальный автоматический выключатель, которые сегодня нынче в моде.

Вот и получается, что защищает автоматический выключатель только электропроводку, от ее перегрева и возгорания, конечно если автоматический выключатель выбран правильно.

Не забываем улыбаться:

Заходит мужик к соседу и видит, что тот стоит со сковородкой в руке, жарит яичницу, только как-то странно это делает. Он с одной электроплитки перекладывает на вторую, со второй на третью, а потом опять на первую. Мужик: – Ты чего делаешь?

– Да у меня провод со светофора проведен.

Столкнулся с тем, что многие не понимают, для чего служат автоматические выключатели (автоматы) и как они работают. Предыстория такова…

Один знакомый пригласил меня на консультацию, проверить только что сделанную электрику в своей квартире. Электромонтажные работы выполняла бригада, состоящая из двух «специалистов», из числа тех, кто делает быстро, качественно и дешево (такое разве бывает?).

После завершения всех работ, заказчика не покидала навязчивая мысль – будет ли установленный автомат в щитке выбивать из-за той нагрузки, которую он запланировал (обычный кухонный набор — электрический чайник, микроволновая печь, духовой шкаф, и др. по мелочи).

После беглого осмотра объекта, понял, что грабли одни и те же что и у большинства заказчиков…

Итак, имеем на кухне две кабельные линии выполненные кабелем ВВГ. Первая 3×6 идет отдельно на розетку электрической плиты. К ней вопросов нет, линия защищена автоматом С-32. Вторая 3×1,5.

Этого сечения для кухни мало, а на нее разведены все розетки фартука, вытяжка, подсветка, холодильник, телевизор и духовой шкаф.

Изначально на данной линии был установлен автомат С-16 (максимально возможный на данное сечение), но после сомнений заказчика «чтобы не выбивал» мастера решили просто: «А мы Вам, на 25А поставим!», и поставили!

Так вот к чему я. Запомните, что в идеале, номинал автомата подбирается с учетом самого слабого места в электропроводке, и абсолютно не допустимо использовать автомат с номиналом тока выше, чем может выдержать кабель (зависит от сечения его жил). «Хочу 25А!», тут не прокатит. Вернее категорически запрещено!

Но давайте по порядку. Каждый кабель определенного сечения имеет допустимую токовую нагрузку для продолжительной работы. Если порог тока принудительно увеличивать, то проводники в кабеле начинают, греется и этим разрушают изоляцию, что, в конце концов, может привезти к возгоранию. Чтобы этого не случилось, и ставят ПРАВИЛЬНО подобранные автоматы. См таблицу ниже:

В нашей истории автомат 25А, для сечения кабеля 1,5мм2 не подходит, и требует замены на 16А. Но будет ли он срабатывать, если нагрузка на него превысит номинал на отключение? Тут еще кроется несколько НО …

Во-первых, при увеличении тока номинала автомат не отключается сразу. И на это есть резкие основания. Существуют определенные электроприборы (холодильник, стиральная машина и т.д.) при включении которых возникает в несколько раз больший ток, чем во время постоянной работы.

Поэтому чтобы избежать отключения автомата при каждом включении электроприборов и сделали задержку срабатывания. Такой скачок длится доли секунды и не представляет никакой угрозы для кабеля. Для удобства существуют разные типы автоматов — B, C ,D и др.

У каждого типа свой диапазон мгновенного отключения:

тип B: от 3 до 5 номиналов включительно (удобен для освещения, питания нагревательных приборов, распространен слабо)
тип C: от 5 до 10 номиналов включительно (самый востребованный тип для бытовой электрики, сильно распространен)
тип D: от 10 до 20 номиналов включительно (используется для двигателей с большим пусковым током, широко используется в промышленности)

И, во-вторых, у всех автоматов существует диапазон в котором автомат не срабатывает (НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!) в течение определенного времени и для всех указанных выше типов они одни те же:

Отключение НЕ РАНЬШЕ, чем 1 час (1.13*Iн, где Iн — номинальный ток)
Отключение НЕ БОЛЬШЕ, чем 1 час (1.45*Iн, где Iн — номинальный ток)

Как видим автомат на 16А будет держать нагрузку 18A (1.13*16=18,85) целый час! и нагрузку 23A (1.45*16=23,2) до часа. Из этого следует, что если у нас будет работать микроволновка 2200Вт и мы включим чайник 2200Вт (суммарно 2200+2200=4400/220=20A), то автомат не отключится сразу и даст нам возможность без проблем вскипятить воды.

Итог: Волноваться стоит не из-за отключения автомата, а о сечении кабеля, который питает линию. И если автомат выбивает, то значит он хорошо справляется со своей задачей и стоит задумываться о нормальной проводке или смириться и стараться не использовать одновременно мощные потребители.

Автоматы: Выбор номинала автомата — Хитрые тонкости!

Давно хотел написать заметочку о правильном выборе номинала автомата и кратенькое пояснение о том, откуда у нас, адских злобных электриков, получается так, что на кабель в 2,5 кв.

мм, который тащит через себя очень грубо 25А, ставится автоматический выключатель (автомат) всего лишь на 16А, а не на те же 25. Ну и ещё развеять миф о том, что автомат отключается ровно при том токе, который на нём написан.

Когда-то я тоже так считал, но это было давно и не правда.

Внимание 1. Значение «10А тока на один квадратный миллиметр сечения» взято мной из одного из справочников 1990х годов. Его можно использовать как усреднённое из таблиц в ПУЭ. Если сверять инфу по таблицам из ПУЭ, то мои расчёты отличаются на 1-3 ампера. Ну а так как автоматы и кабели мы выбираем с запасом, то лучше всё округлить и перебдеть.

Я думал, что есть какие-то специальные таблицы, доступные только избранным, что это всё мега-сложно и ужасно, а потом оказалось, что надо всего лишь открыть каталог, например, ABB

А в каталоге нас ждут вот такие интересные странички. Я их выдернул из PDFника и выложил на всеобщее обозрение. Даю небольшими картинками с активной ссылкой под ними. По ссылке можно сослаться на какой-нибудь форум или скачать себе, чтобы потыкать в нос электрику.

Во-первых, самая основная страница каталога, где описаны самые важные параметры, определяющие время и токи срабатывания автомата (объяснения будут позже).

Во-вторых интересными мне показались поправки на температуру и количество устройств, стоящих рядом.

Интересными, потому что некоторые товарищи с некоторых, кхм, офисов летом звонят и говорят: «А ты знаешь, у нас тут что-то автоматы стали отключаться. Наверное поломались. Надо заменить».

Разводка не моя, я ничего там не делал, но знаю что линии у них перегружены, автоматы тёплые, а жара только добавляет вкусностей.

И поправка на количество устройств:

Так вот, начнём разбираться. Первое и самое главное. АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ НЕ НАГРУЗКУ (от замыканий или ещё чего).

АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача — спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара.

Поэтому правильный выбор номиналов и параметров кабеля, автомата и розеток должен быть в следующей последовательности:

  1. Смотрим на нагрузки, которые нам надо питать. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через их питающую линию. Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P — мощность, U — напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I — ток. То-есть, для тока будет так: I = P/U. На самом деле данная формула справедлива только для резистивных нагрузок типа обычных лампочек, нагревателей, чайников. Но для нашего случая можно оооочень прикидочно использовать её и с другими устройствами.
  2. Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу — выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я «на века и с запасом» считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.
  3. Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет кирдык. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не катит — берём на сечение больше и пересчитываем.

Второе. Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель — это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается.

Задача теплового расцепителя — реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы наподключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться.

Вот в этом случае тепловой расцепитель «выжидает» некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.

Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно.

Для этого используется обычный электромагнит: катушка с проволокой и сердечник, который опять же приводит в действие механизм автомата, заставляя его выключиться. Пошёл огромный ток — электромагнит втянулся, отрубил линию.

А вот дальше начинаются интересности. Я в описании реле времени и инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно.

Это правило относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться.

Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом — 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что — заклинило мотор, замкнуло кабель — фиг его знает, отключится он или нет.

А меньший — конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.

Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как «характеристика автомата«. Правильно оно зовётся «Время-токовая характеристика«, но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения.

Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели �� Бывает B, C, D и для особых извращений — K и Z. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата.

Вот три основных:

  • B: 3-5 номинала
  • C: 5-10 номиналов
  • D: 10-20 номиналов

Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко.

Характеристика C — самая распространённая (поэтому тоже катит, хе-хе, под жилые здания), и годится для общих случаев.

А характеристика D как раз заточена под питание каких-нибудь злобных станков, больших моторов и прочих устройств, где могут быть большие перегрузки при их включении.

Так вот оказывается, что для нашего родного автомата в C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно (

0,1 секунды) будет 80-160 А. Вот так-то! А вы его вешать на хилый кабель? Ну, кабель тоже не дурак и кратковременные перегрузки может выдержать.

Но займёмся более интересным тепловым расцепителем. Как мы помним, он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок.

То-есть, автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕотключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Заценим каталог, опять же для C16.

Кстати, для всех характеристик B, C, D параметры одинаковы, поэтому я дам списочек для распространённых номиналов автоматов.

Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:

А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):

Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится.

Родимый и ненавистный (задолбался его на розетках видеть!) номинал в 25А привожу специально чтобы поржать на тему того, что перед его отключением ваш кабель в 2.5 кв.мм выгорит нахрен.

Вот про это западло все обычно забывают, а именно оно и определяет требуемое сечение кабеля. Потому что кабель должен держать вышеозначенный ток целый час.

Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А.

Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа — 23А. Самый хреновый вариант — более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля — 20А. 20>18, значит кабель использовать можно.

Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: «А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А». И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа — 28А.

Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.

Попробуем проверить вторую обоснованную хрень, о том что на кабель в 1.5 кв.мм автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12. У автомата на 10А токи 11 или 14А. Даже смотреть не надо — прокатываем. А если учесть, что сейчас есть или нанокабели, или наоборот кабели с сильно заниженным сечением, то я строго настаиваю на следующем:

  • Для кабеля на 1,5 кв.мм автомат не более 10А
  • Для кабеля на 2,5 кв.мм автомат не более 16А

Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 — 32. На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.

Теперь понятно, почему у меня волосы встают дыбом во всех местах тела, когда я вижу какой-нибудь щиток с подписью «розетки комнаты» и номиналом в C25? Ну а если у вас ещё и летняя жара, то оказывается что при 50 градусах жары автомат в 16А превратится в 14,1 А. Вот такая вот занимательная арифметика!

All-Audio.pro

Статьи, Схемы, Справочники

Почему греется автомат в щитке

Просмотр полной версии : Сильно греется автомат нужна подсказака электрика. Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.

Поиск данных по Вашему запросу:

Почему греется автомат в щитке

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Что делать, если сильно греется автоматический выключатель?

Тема в разделе » Электроснабжение «, создана пользователем melnikdima , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск.

Нагревается автомат входной Тема в разделе » Электроснабжение «, создана пользователем melnikdima , Регистрация: Yurjj Живу здесь. При 3 кВт и будет греться 16 А потому что работает на пределе т.

А для грубого расчета надо брать полуторный запас , если исходить из данной нагрузки 25А подходит. А точто написано на автомате 25А -это ток теплового расцепителя, а так как тепловой расцепитель имеет тепловую инерционность, есть еще электромагнитный расцепитель , который работает при токах кз вот он помоему в кА и измеряется. Кажется как-то так. Yurjj , Видите написано ? То что краской написано это что-то типа модели, а вся инфа по тех характеристикам слева на боковой стенке.

Да, чтобы автомат сработал от перегрузки по току он должен нагреться. Вообще 10 квадратов это супер, а автоматы выбираются не под провод а под нагрузку. Исходя из мощности должен быть и вводной провод. После этого распределяем пагрузку т.

По проводам если не вдоваться в глобальные расчеты на освещение 0,,5, на розетки 2,5 мм2 на котел 4 квадрата хватает. Это медь. Показать игнорируемое содержимое. Ответить в теме. Смотрите также:. Ваше имя или e-mail: У Вас уже есть учётная запись?

Нет, зарегистрироваться сейчас. Да, мой пароль: Забыли пароль?

Автомат греется и изоляция горит. В чём причина?

Сейчас жаркое лето. А реально, подозреваю — ещё больше. Дело в том, что летом особенно часто ко мне поступают просьбы о замене автоматического выключателя в электрощитке. В народе также бытует другое название, идущее с времен, когда проводка в квартирах была только внешней, проложенной витым проводом на изоляторах — пробки. Для любого электрика ответ на этот вопрос не вызывает затруднений, я же постараюсь изложить суть для остального населения. Я вижу две две причины.

Почему выбивает автомат в щитке

Довольно распространенная проблема старой проводки — нагрев нулевых проводов в распределительном щитке. Если вы столкнулись с такой неприятностью необходимо срочно принимать меры, поскольку обрыв нуля представляет серьезную опасность, особенно в трехфазных цепях электрического тока. Из сегодняшней статьи Вы узнаете, почему греется нулевой провод и как устранить эту проблему. На тематических форумах периодически возникают споры относительно причин, вызывающих нагрев жил с нулевым потенциалом при нормальном состоянии фазных проводов бытовой сети. Несмотря многочисленные дискуссии по данному вопросу, существует всего три фактора, способные вызвать рассматриваемое негативное воздействие:. Указанная причина наиболее характерна для старых проводок из алюминиевых проводов. Недостатки этого материала неоднократно описывались в других публикациях на нашем сайте, но не будет лишним еще раз кратко перечислить их:. Учитывая, что внимание чаще уделяется электрическим контактам фазных проводов, про нулевую шину часто забывают. В результате со временем увеличивается сопротивление контакта, он нагревается и рано или поздно отгорает. Ради справедливости следует заметить, что данная проблема может наблюдаться и у медных проводов.

Греется автомат

Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку после авторизации вы вернетесь на эту же страницу. В чём причина? Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить. Продажа авто, мото Вместе с Авто.

Греется проводка

У меня греется автомат, рукой дотронуться не возможно, очень горячий. Холодильник даже отключила. Насколько это опасно и что делать? Если автоматический выключатель сильно нагревается, это конечно же опасно и может повлечь за собой возгорание щитка в дальнейшем. Причин нагрева автомата достаточно много: отсутствие вентиляции в щитке, работа при постоянной перегрузке, нагрев от находящихся рядом устройств, плохо протянутые контакты и т. Вы могли неправильно выбрать номинал автомата в результате чего он греется и отключается, так как срабатывает тепловой расцепитель.

Почему греется автомат в щитке

Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой. Что делать, если срабатывает автомат в электрощите.

Каждый электрик должен знать:  Монтаж воздушных линий напряжением 0,4 – 10 кВ

Почему греется нулевой провод?

Почему греется автомат в щитке

Подскажите по электрике Сделали новую проводку в доме. Входной автомат 40А, затем счетчик, после провод около 5 метров к распределительному щитку покупали сечение 4 , затем автоматы на 25А к розеткам.

Нагревается автомат входной

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Помогите пожалуйста! Microsoft Word не работает! Ноутбук полностью не выключается 1 ставка. Привет можно доверить паспортние дание олимп трейд 1 ставка.

Расширенный поиск. Форум Электромонтаж Распределительные устройства Почему греется и отключается автоматический выключатель? Показано с 1 по 6 из 6. Тема: Почему греется и отключается автоматический выключатель? Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте… Подписаться на эту тему….

Колян Вт мар 30, pm. Восточный Вт мар 30, pm. Александр 64 Ср мар 31, am. Колян Ср мар 31, pm.

Греется проводка

Подскажите по электрике. Сделали новую проводку в доме. Входной автомат 40А, затем счетчик, после провод около 5 метров к распределительному щитку ( покупали сечение 4), затем автоматы на 25А к розеткам. При подключении трех конвекторов по 2 КВт (6 КВт) случайно заметили, что провод от счетчика немного стал теплее, что делать? У меня в планах еще два конвектора установить + 3 КВт, итого с лампочками будет 10 КВт, если все подключить одновременно. Провод поменять, или автоматы на 40А поставить?

подтянуть контакты.Провод наревается скорей всего из-за плохого контакта

Какой провод медь или алюм.? многожильн или одножильный. Автомат 25А если один и на 6кВт в сумме, то еще надо разбивать на три по 16А или брать 32А

10 КВт — это, примерно, 10 000Вт /220v = 45 A. Если решен вопрос с увеличением мощности то.На входе — АЗС 50А ( можно 63А), провод после счетчика минимум 6 мм кв (можно ПВ3 10мм кв.)

Здравствуйте. В ответ на ваш вопрос хотел бы заметить, что сечение кабеля 4 кв. мм. от счётчика к щитку маловато для данной нагрузки 10 квт. Минимум нужно 6 кв.мм. И конвектора нужно подключать не более 2-х на один автомат 25 А. Поэтому нужно менять вводной кабель от счётчика, автомат 40А здесь не причём. Этот вариант для однофазной сети (фаза+0), если у вас сеть 3-х фазная, то всё сделано правильно и ни чего менять не надо, протянуть контакты.

Согласен, вводной кабель можно вообще хоть 16 квадратов трёхжильный (никто слова вам не скажет!) установить, и списать на пьяных электриков с жилконторы, но вводной автомат нужно установить на 25-40 ампер. Чтобы малейших подозрений не возникло со стороны энергоучёта. Но в России, если нельзя, но очень хочется — то можно. Электрощит доверяйте собирать профи!! Шутить в электрике этими вещами категорически опасно. Нулевые шины китайского, польского производства НЕ ПРИМЕНЯТЬ (будут очень греться!)! Только легранд, и шнайдер электрик.

Неправильный расчет сечения кабеля. Поменяйте на 6 мм и все.

Здравствуйте Марина необходимо поменять провод от счетчика к щитку на сечение 10мм. во вторых автоматы к розеткам на 25А это слишком много они не защищают Вашу проводку она расплавится быстрее чем сработает автомат.

Десятки хватит (16 квадратов, я погорячился)! Сергей, не пугайте Марину — кабель 3*2,5 выдержит, и автоматы на 25 ампер отработают в идеале (этот крайний категорически нельзя никогда превышать). Я по практике знаю, у меня не было ни единого случая чтобы подгорели розетки по шведской технологии «TREND» (внутренние розетки) или «QUIK» (наружные розетки), и только под винтовое соединение розетки! Чего не советую категорически брать розетки таких производителей розеток, как производство стран Турция, Украина, Белоруссия, Россия, Испания (ошибки не может быть!), и Китай естественно. Среднее хорошее качество розеток это Германия, Франция, Финляндия — но опять же только под ВИНТОВОЕ соединение! Кстати, новую модель Шведских розеток «M-TREND» тоже не советую брать, которая уже появилась на российском рынке месяца полтора-три назад, у них нет винтового соединения жил проводов. Просто самозажимные контакты всегда горят при больших токах. И, второе — лучше в идеале в соединительных коробках пропаивать обычным сварочным аппаратом. И тогда будет качество, как на советских подводных лодках!

Замена автоматического выключателя (защитного автомата)

Автомат в коробке

Сейчас жаркое лето. По прогнозам, температура воздуха в Ростовской области – самая высокая по стране, до +35ºС. А реально, подозреваю – ещё больше.

Это одна из причин написания этой статьи.

Но статья будет не про то, как хорошо вечером попить прохладного живого пива.

Дело в том, что летом особенно часто ко мне поступают просьбы о замене автоматического выключателя в электрощитке.

В народе также бытует другое название, идущее с времен, когда проводка в квартирах была только внешней, проложенной витым проводом на изоляторах – пробки. Ещё говорят – “пакетники”, или просто “Автоматы”. Правильно говорить “Автоматические выключатели“.

По другому тему статьи можно объявить так:

Почему выбивает автомат в щитке?

Для любого электрика ответ на этот вопрос не вызывает затруднений, я же постараюсь изложить суть для остального населения.

Итак, почему нужна замена автоматического выключателя в электрощитке? Я вижу две две причины. Остальное – следствия.

1. Автомат выбивает по причине увеличения тока

Увеличение потребляемого тока (потребляемой мощности) на линии, которая питается через данный автомат. В результате автомат “выбивает”, и его приходится включать вновь и вновь. Казалось бы, что сложного – поставить автомат новый, на бОльший ток.

Если старый не справляется.

Однако, не так всё просто. Если нагрузка действительно увеличилась, (например, в квартире появился ещё один сплит), то нужно действительно поставить автомат большего номинала. Например, с 16А на 20А.

Но осторожно! Тут есть подводный камень. Некоторые могут подумать – чего мелочиться, поставлю автомат помощнее про запас. Тем более, что цена на них практически одинакова. Например, заменю с 16 А на 32 А. Так делать ни в коем случае нельзя!

Дело в том, что автомат предназначен прежде всего для того, чтобы защищать от выхода из строя электрический провод. Если после автомата идет провод сечением 1,5 квадрата, то нельзя ни в коем случае ставить автомат с током срабатывания 20 и более Ампер. Лучше ставить 16 А, а ещё лучше – 13 или 10.

В случае увеличения тока на тонком проводе лучше не рисковать, а кинуть дополнительную линию, посадив её на дополнительный автомат. Многие делают так, например, для кухни или сплит-системы.

Какой автомат для какого провода выбрать смотрите в статье про выбор сечения провода. Защитный автомат должен быть на ток не более максимального тока электропровода.

2. Автомат выбивает, потому что греется или неисправен

Если нагрузка не увеличилась, а автомат часто выбивает, то надо прежде всего проверить, насколько надежно затянуты провода в клеммах автоматического выключателя. Бывает, что контакты ослабли, и начали греться. Температура автомата повышается, и срабатывает тепловая защита.

Если автомат не включается при минимальной нагрузке – его нужно однозначно менять. Хотя, есть вероятность, что имеется замыкание в электропроводке.

Автомат плохо протянут, провода с оплавленной изоляцией

Клеммы можно подтянуть, но такой автомат рекомендую заменить. По причине постоянного нагрева параметры его меняются, а именно – меняется тепловой ток защиты. Например, при номинале в 16 А возможны срабатывания при токе 10 и менее Ампер.

А может быть и такое, что при значительном превышении уставки автомат вообще не сработает. Это гораздо опаснее.

У меня однажды из-за этого выбило весь подъезд, т.к. квартирные автоматы при кз не выбили( Лазил в темноте в подвал, менял предохранитель на 160 Ампер.

Вот в таких щитах часто приходится менять автоматы

Кроме того, полезно помнить ещё две вещи касательно автоматических выключателей.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

  1. При увеличении температуры корпуса (неважно, по какой причине – лето или плохие контакты) автомат сработает при меньшем токе. Это относится к автоматам всех производителей – таков принцип действия. Есть специальные таблицы, но сейчас не будем глубоко копать.
  2. Если автомат выбило (от короткого замыкания особенно) уже не раз, то стоит подумать о его замене. Возможно, что ещё несколько раз – и он просто не включится. Особенно это относится к дешевым маркам – например, IEK.

Замена автоматического выключателя. Практические рекомендации.

Прежде всего – отключите фазу, чтобы работать безопасно. Это обычно делается отключением вводного автомата.

Затем обязательно убедитесь, что фазы нет с помощью отвертки-указателя фазы. Эта отвертка должна быть в арсенале любого электрика, и не только электрика, а любого человека, даже имеющего самое отдаленное отношение к электричеству.

Отвертку перед использованием нужно каждый раз проверять на присутствующей фазе.

Если отвертки-индикатора у вас нет, то лучше доверить это дело профессионалам и воспользоваться услугами электрика. Иначе велика вероятность того, что будет как в том анекдоте:

“После того, как Васю ударило током, он стал какой-то замкнутый”.

Под напряжением работать в принципе тоже можно, но тут нужны крепкие нервы, трезвый ум и ловкие руки. И опыт.

Итак, после того, как напряжение снято – дальше ничего сложного нет. Откручиваем клеммы, снимаем старый автомат (там специальная защелка, надо потренироваться), и в обратном порядке ставим новый.

В итоге я обычно прошу хозяев на пару минут включить по максимуму всё, что есть. Если ничего не греется – значит, дело сделано, и возможно стоит подумать о пиве 🙂

Кто хочет копнуть глубже?

Статьи, где данная тема затрагивается мною глубже:

А у кого остались вопросы – задавайте их в комментариях!

греется автомат в щитке

Почему греется автомат в щитке

Автор Павел нет задал вопрос в разделе Прочее компьютерное

По эллектрике Греется кабель в щитке. и получил лучший ответ

Ответ от Cybertronik[гуру]
Надо менять все автоматы на такие как пара
белых слева. Смотри только на какой они ток.
Провод греется из-за плохого контакта в месте
закрепления провода или уже в самом автомате,
поскольку автомат древний, советских еще времен.

Греется автомат в щитке — насколько это опасно и что делать?

Если у вас дома отключился автоматический выключатель, то лучше сразу начинайте искать причину, почему он сработал. Сам по себе он не может отключиться – это значит, что в вашем доме что-то с электричеством не так. Нужно искать причину и устранять выявленные неисправности, а не просто его включать и думать что все хорошо.

Для чего нужен автоматический выключатель?

Он необходим для защиты отходящей от него электропроводки и не более того. Ваше электрооборудование при коротком замыкании он может не защитить.

В каких случаях может выбивать автоматический выключатель?

  1. От короткого замыкания, т.е. когда фаза замыкается на ноль. За это действие в автомате отвечает электромагнитный расцепитель и ему нужно для срабатывания всего несколько сотых секунд.
  2. От перегрузки, т.е. когда к нему подключена нагрузка, превышающая его номинал. Тут уже срабатывает тепловой расцепитель и для обесточивания линии ему может потребоваться от нескольких секунд до нескольких минут.

Почему выбивает автомат в щитке?

Ниже, основываясь на своем опыте, сделаю подборку причин, из-за которых выбивает автоматический выключатель в щитке. На первое место ставлю самую часто встречающуюся у меня причину, а дальше все будет идти по убывающей.

    Перегрузка. Это значит что в розетки, подключенные от одного автомата, включили много мощных электроприборов. Это становится популярным, когда на улице уже холодно, в доме не дали отопление и все решили погреться обогревателями. Также летом в обычные розетки включают мощные сплит-системы. Во время перегрузки, как я уже сказал выше, автоматическому выключателю для срабатывания нужно какое-то время. Здесь чем больше перегрузка, тем быстрее сработает автомат в щитке. Тепловому расцепителю нужно время чтобы он нагрелся до нужной температуры и обесточил линию. Смотрите время-токовые характеристики автоматических выключателей, где, например, для автомата номиналом 10А с параметром «С» нужно 40 секунд (для горячего состояния), чтобы отключить нагрузку в 15А. Отсюда и получается, что вы включили электроприборы, ничего больше не делаете и все вроде работает, но вдруг неожиданно через какое-то время выбило автомат. Тут выход один включать мощные электроприборы по очереди или если есть возможность переключить часть электроприборов в розетки, подключенные на другой автомат (перераспределить нагрузку). Тут неплохо дома иметь токовые клещи. Ими легко можно померить подключенную нагрузку и понять в этом ли причина.

Посмотрите фото ниже из моей практики и скажите как может автомат выдержать нагрузку подключенную всего то в две розетки?

Короткое замыкание. Обычно вы совершали какое-то действие, и в этот момент в доме кончилось электричество. Это может быть, например, если вы сверлили стену, чтобы повесить картину и сверлом попали в провод, идущий от распредкоробки, если вы пытались отремонтировать розетку под напряжением и отверткой замкнули контакты, если вы в люстре в патроне пытались отогнуть просевший контакт и т.д. Тут сразу сделайте паузу в своих действиях и не пытайтесь сразу включить автомат. Сначала убедитесь, что жилы в поврежденном проводе не закорочены, контакты в розетке все стоят на месте и в патроне нет короткого замыкания. Только теперь можете включить автомат в щитке. Хотя если дома светло, то доделайте свою работу без напряжения и только потом включайте автомат.

Также короткое замыкание может произойти и без вашего участия. Например, во время сгорания электрического чайника или других электроприборов. Корпус чайника пластиковый, при плохом соединении контакты начинают греться, следовательно, плавится корпус чайника и контакты замыкают между собой. Такое встречал много раз.

На фото ниже видны последствия короткого замыкания. Тут произошло замыкание фазы на металлическую DIN-рейку во время работ какого-то электрика. Смотрите как за сотые доли секунд расплавилась DIN-рейка прежде чем сработал автомат. Теперь вы не сомневаетесь, что автомат не спасет ваши электроприборы от КЗ?

Неисправность самого автоматического выключателя или плохой контакт. Если у вас периодически выбивает автомат в щитке при незначительной нагрузке, то причина может заключаться в нем самом. В этом случае нужно заменить автоматический выключатель на аналогичный по номиналу. Увеличивать номинал автомата, если он рассчитан правильно, ни в коем случае нельзя, иначе изоляция на отходящей проводке может расплавиться. Читайте должно пригодиться — как правильно выбрать автоматический выключатель по номиналу.

Еще перед заменой автомата попробуйте подтянуть диэлектрической отверткой его контакты. Часто это спасает. Со временем все контакты нужно подтягивать, так как затяжка проводов всегда ослабевает. При ослабленном контакте автомат начинает греться и срабатывает тепловая защита. Если подтяжка контактов не помогла, то меняйте автомат.

  • Высокая окружающая температура. Например, щиток на даче стоит на солнечной стороне или в частном доме автомат на электронасос стоит в котельной возле котла и т.д. В котельной стоит жара от котла, а летом солнце сильно нагревает поверхность щитка. В таких ситуациях автоматические выключатели работают в повышенной температуре и им нужна незначительная нагрузка, чтобы сработал тепловой расцепитель. И такое бывает…
  • Причины почему выбивает автомат в щитке могут быть и другие. Тут нужно к каждому случаю подходить индивидуально.

    — Та-а-ак! Бьёт — значит, любит! — сказал электрик Сидоров, встал с газона, отряхнулся и снова полез в трансформаторную будку.

    Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

    Текущее время: 26 ноя 2020, 13:18

    Часовой пояс: UTC + 3 часа

    Выбивает, греется автомат.

    Страница 1 из 2 [ Сообщений: 71 ] На страницу 1 , 2 След.
    Для печати Пред. тема | Первое новое сообщение | След. тема
    Автор Сообщение
    Riverbluesman
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
    Сообщений: 3503
    Очков репутации: 33

    2-3 месяца назад были случаи произвольного выключения автомата, отвечающего за розетки. Внешне все контакты плотно прикручены. Температура автомата, думаю градусов 35-40. Плохо выключался. Т.е, как-будто пружина не срабатывает, нет щелчка и тп. Если несколько раз передернуть туда-сюда, он выключается как надо.

    Одно время я думал что виной тому подгоравший телевизор, у которого чуть позже сгорела дежурка, но сейчас телевизором не пользуемся, и я не знаю что думать.

    За вечер два раза вырубились розетки. Автомат довольно горячий.
    На контакте что приходит от подстанции, видно небольшое желтое свечение (в темноте). Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.

    Из приборов что было включено на текущий момент:

    Холодильник1
    Холодильник2
    Телевизор 37 см JVC
    Настольная лампа.
    Компьютер. Потребление 350-400 ватт
    Монитор 17 дюймов ЭЛТ — 100 ватт.
    Плюс ДУ от 005..

    Ну, вот, ничего существенного.
    Это все дело в автомате или в вышеуказанных устройствах?

    ** Были у меня подозрения на монитор, правда почти беспочвенные.
    Купил я месяц назад УПС. (бу) хозяин мне заявлял что он должен держать 15 минут так точно. А мои тесты показали, что на полной зарядке, один монитор ( без компьютера ) держит 8 минут. А вместе с компьютером полторы минуты. Но сейчас не могу перепроверить точно, так как упс уже разряжен.

    Последний раз редактировалось Riverbluesman 26 апр 2011, 22:37, всего редактировалось 1 раз.

    Вернуться к началу
    Владимир46
    Зарегистрирован: 16 мар 2011, 12:50
    Сообщений: 2015
    Откуда: Мирный, Архангельская область
    Очков репутации: 48

    _________________
    Плохих людей мало, но они лучше организованы. Дураков мало, но куда ни плюнь — в дурака попадешь.
    Лучшее — враг хорошего.

    Вернуться к началу
    Riverbluesman
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
    Сообщений: 3503
    Очков репутации: 33

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:21
    Сообщений: 1105
    Откуда: Москва
    Очков репутации: 37

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 01 фев 2010, 18:01
    Сообщений: 313
    Откуда: Одесса
    Очков репутации: 3

    -Накладки на ползунки для Феникс-Э-008
    -Нужен скан шкалы на тюнер Любава-С

    Вернуться к началу
    Александр Хрисанов
    Администратор форума

    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:58
    Сообщений: 8900
    Очков репутации: 239

    _________________
    Александр Хрисанов. 198152, Санкт-Петербург, Автово, ул.Краснопутиловская, д.15. кв.23.
    desoto53@mail.ru desoto53@yandex.ru
    +7 921 882 16 96 (не всегда могу ответить на звонок, если что-то срочное, пожалуйста напишите СМС).

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 29 янв 2011, 20:16
    Сообщений: 1283
    Откуда: Харьковская обл. г Богодухов
    Очков репутации: 47

    _________________
    Я не коллекционирую радиоаппаратуру я нею пользуюсь. Но я очень ценю чужой труд вложенный в неё. Мне нравится смотреть на неё как на красивую женщину.

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 14 сен 2009, 08:32
    Сообщений: 2604
    Откуда: Ближнее подмосковье
    Очков репутации: 67

    _________________
    Интересы:
    1.Ламп. приемники (мааленькие)
    2.Пульт к Фестивалю, кнопки к Б-53
    3.Фигурки ЛФЗ
    4.Монетки в коллекцию
    5.Настольные часы Янтарь, Весна с боем (рабочий механизм)
    6. Маятник и полка с гонгом от немецких часов
    7.клава с логотипом IBM

    Вернуться к началу
    Riverbluesman
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
    Сообщений: 3503
    Очков репутации: 33

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:21
    Сообщений: 1105
    Откуда: Москва
    Очков репутации: 37

    Вернуться к началу

    Коллеги, вы уж определитесь с терминами, для начала.

    Пакетник — это такое.

    Автомат -вот такое.

    Так что греется то?

    Riverbluesman
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
    Сообщений: 3503
    Очков репутации: 33

    Я писал о выключателе (1). Но большой который, главный (2), идущий на подстанцию как я понимаю, той же температуры что и первый.

    Вернуться к началу
    Вернуться к началу

    А, уже определились!
    «Резать, к чортовой матери, не дожидаясь перитонита!» (с)

    Я бы выбросил ВСЕ эти автоматы и поставил приличные новые на DIN-рейку. Стоят недорого, а с электричеством лучше не шутить.

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 13 авг 2010, 18:24
    Сообщений: 624
    Очков репутации: 5

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 30 сен 2009, 09:37
    Сообщений: 331
    Откуда: Подольск
    Очков репутации: 3

    Вернуться к началу
    Владимир46
    Зарегистрирован: 16 мар 2011, 12:50
    Сообщений: 2015
    Откуда: Мирный, Архангельская область
    Очков репутации: 48

    _________________
    Плохих людей мало, но они лучше организованы. Дураков мало, но куда ни плюнь — в дурака попадешь.
    Лучшее — враг хорошего.

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 13 авг 2010, 18:24
    Сообщений: 624
    Очков репутации: 5

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:19
    Сообщений: 3698
    Откуда: Москва
    Очков репутации: 45

    Я писал о выключателе (1). Но большой который, главный (2), идущий на подстанцию как я понимаю, той же температуры что и первый.

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 02 окт 2009, 18:09
    Сообщений: 25675
    Откуда: Moskau
    Очков репутации: 348

    _________________
    Похоже, я понял, в чём причина недопонимания. Вы думаете, что я думаю.

    Вернуться к началу
    Владимир RA4LBE
    Зарегистрирован: 09 окт 2010, 17:24
    Сообщений: 1420
    Откуда: димитровград
    Очков репутации: 17

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 16 мар 2010, 22:48
    Сообщений: 7450
    Откуда: Москва
    Очков репутации: 49

    _________________
    покупаю ЭВП:
    viewtopic.php?p=531512#531512
    ищу фэу-103; 104; 124; 134; 135

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 28 фев 2011, 16:56
    Сообщений: 1743
    Откуда: Аул. Новосибирск
    Очков репутации: 36

    Фсякме «немцы» горят так же, не нужно лишних понтов, выбрасываем всё, ставим дин рейку (ласточкин хвост) и любые дешёвые китайские автоматы например ИЭК=32руб/шт. В современных домах печи до 6квт, поэтому кабелёк ВВГнг-LS 3х4мм2 (6мм2) и автоматы 32-40А, вы же ещё одновременно можете включить микроволновку2кВт и чайник2кВт.
    можете раскинуть розетки по группам.
    На Ваше посадочное место войдёт 5-6 автоматов влёгкую.

    Обычно освещение 16А, розетки 25А, но Автомат 25А может не почуствовать удалённого КЗ. имея акк. шурик замена всего максимум час.
    Меняйте и удачи.

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 25 сен 2010, 01:00
    Сообщений: 1233
    Откуда: MSK у истока реки Неглинки
    Очков репутации: 37

    Это может еще хорошо, что выбивает автомат. У моего одноклассника, живущего в моем же доме, контакты «прикипели», и когда в розетке коротнуло, фейерверк произвел на его семью неизгладимое впечатление.

    Из своего опыта могу сказать, что надо договориться с соседями, согласовать финансовые затраты и менять всё сразу. Замена только своей половины очень неудобна и не технологична. Легче поставить сразу одну большую рейку, чем лепить из кусков.

    Что то подобное сделал где то лет 12 назад. Дом 70-го года постройки, вроде даже щитки похожи. Конечно не идеально сделал, но зато надёжно.
    Провод, что слева, зацеплен за стойку щитка не используется, прошу не критиковать.

    _________________
    В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было детство.

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 01 ноя 2009, 17:59
    Сообщений: 46
    Откуда: Москва ВАО
    Очков репутации: 2

    Вернуться к началу
    Riverbluesman
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
    Сообщений: 3503
    Очков репутации: 33

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 09:44
    Сообщений: 4370
    Откуда: Москва
    Очков репутации: 158

    _________________
    «Электроника — это логика в приложении к электричеству»

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 10 сен 2009, 09:44
    Сообщений: 4370
    Откуда: Москва
    Очков репутации: 158

    П.С.
    ввод в очень старое здание в центре Москвы.

    _________________
    «Электроника — это логика в приложении к электричеству»

    Вернуться к началу
    Alexander K

    Ага, светилось, говорите.
    Это всё люминиевые провода с плохим контактом.
    подгорел контакт шайбаёбочка-провод, тепереча это место аццки греется и светится в темноте.

    Однажды у меня это было в розетке. Тоже обратил внимание, что стало греться и вовремя слазил. Почистил, шайбочку заменил. Проблема ушла.

    По-хорошему надо менять автоматы И ПРОВОДКУ (если есть возможность).
    25 или 32А УЗО на ввод, и 3 шт 16А на свет-розетки-стиралку.

    А искать место свечения надо немедленно , пока не полыхнуло, или совсем не перестало контачить.

    Последний раз редактировалось Alexander K 27 апр 2011, 12:38, всего редактировалось 1 раз.

    Вернуться к началу
    Владимир46
    Зарегистрирован: 16 мар 2011, 12:50
    Сообщений: 2015
    Откуда: Мирный, Архангельская область
    Очков репутации: 48

    ввод в очень старое здание в центре Москвы.

    _________________
    Плохих людей мало, но они лучше организованы. Дураков мало, но куда ни плюнь — в дурака попадешь.
    Лучшее — враг хорошего.

    Вернуться к началу
    Alexander K
    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 30 сен 2009, 09:37
    Сообщений: 331
    Откуда: Подольск
    Очков репутации: 3

    _________________
    Вода,вода — кругом вода.

    Вернуться к началу
    VladimirAd
    Зарегистрирован: 16 сен 2009, 13:15
    Сообщений: 870
    Откуда: Москва
    Очков репутации: 20

    _________________
    Проект «Наше школьное радио» и «Наше школьное телевидение» — теперь ШоКОЛАд ТВ

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 01:35
    Сообщений: 3374
    Откуда: Петербург
    Очков репутации: 19

    . а считок с автоматами у мну ваще в квартиру перенесён, с раздельными автоматами на каждое помещение. Очень удобно.

    _________________
    ^^^^_______@,,@_______^^^^
    Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 22:13
    Сообщений: 395
    Откуда: СПб
    Очков репутации: 11

    Кстати, некоторые в этой ветке тоже предлагают накосячить

    Вернуться к началу
    Alexander K
    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 10 сен 2009, 01:35
    Сообщений: 3374
    Откуда: Петербург
    Очков репутации: 19

    ============
    а заземление (не путать с занулением!) в этих хрущобах отродясь не росло.

    _________________
    ^^^^_______@,,@_______^^^^
    Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 22:13
    Сообщений: 395
    Откуда: СПб
    Очков репутации: 11

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 14 июн 2010, 15:43
    Сообщений: 895
    Откуда: Москва ВАО
    Очков репутации: 16

    _________________
    Не забрасывайте надолго свои страницы в социальных сетях — люди могут подумать,
    что у вас появилась интересная жизнь.

    Вернуться к началу
    Alexander K

    millaelor
    всё зависит от нагрузки, а не от сечения.
    От этого и надо плясать.
    т.е сначала нагрузка, а затем уже сечение и автоматы.
    Автоматы привёл наиболее часто применяемые, ибо данных об микроволновках, кипятильниках и прочем не было.

    Cassidy
    а заземление (не путать с занулением!) в этих хрущобах отродясь не росло.
    У меня родители в пятиэтажке живут. Конструктив щитка ЗАЗЕМЛЁН, как ни странно. Специально с электриком в подвале смотрели. т.е. всё зависит от конкретного здания.

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 01 ноя 2009, 17:59
    Сообщений: 46
    Откуда: Москва ВАО
    Очков репутации: 2

    Вернуться к началу
    Alexander K

    Leo76
    Тут есть нюанс — по ПУЭ мы привязываем ПРОКЛАДЫВАЕМОЕ сечение к нагрузке, а автомат к сечению. Но тут кабель уже проложен.
    Т.е. можно лишь убедиться в том, что наша нагрузка не превышает возможностей кабеля.
    Вот давайте с нагрузки и начнём,
    Иначе получится, что если кто-то когда-то по приколу проложил толстенный провод на розетку для стиралки, то автомат нужен 125А.

    Другое дело, если на провод 1.5 квадрата стоит 50А автомат.
    (25, кстати на грани, поскольку 19-20 допустимо длительно).

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 22:13
    Сообщений: 395
    Откуда: СПб
    Очков репутации: 11

    Что 19-20 допустимо? А если 23-24 то что?
    Отвечу: У Вас сгорит кабель.

    Автомат служит для защиты кабеля, а не для того устройства которое питается этим кабелем.

    Вернуться к началу
    Alexander K

    millaelor
    Ну защищайте кабель, вешайте 63А на стиралку, кто мешает?
    только потом Вы производителю ничего не докажете.
    Вас ткнут носом в рекомендованный автомат 10-15А.
    И придётся в квартире вешать второй щиток.

    ответ неправильный. Потому что кабель не сгорит, кратковременная перегрузка 10-15% допускается, но начнёт портится изоляция. 23-24А это не нормальный режим для 25А автомата.

    Это не значит, что 1.5квадрата и 25А автомат хорошо. Но это и не катастрофа. 2.5 квадрата было бы ОК.

    Вернуться к началу
    Зарегистрирован: 25 сен 2010, 01:00
    Сообщений: 1233
    Откуда: MSK у истока реки Неглинки
    Очков репутации: 37

    ДЭК ставился когда это был действительно ОН, а не китайская «реплика», позднее заполонившая рынок.
    По фото:
    Спареный автомат на 50А — отключение всей квартиры.
    25А — водонагреватель, отдельная линия 2,5 квадрата меди. Прицепленый к нему более тонкий, с незадействованой землей, это для роутера который у меня стоит в «предбаннике». Тащить интернет через всю квартиру было лень.
    Ну вот такой я лентяй и халтурщик, и ничего с этим уже не поделаешь.

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 22:13
    Сообщений: 395
    Откуда: СПб
    Очков репутации: 11

    Вернуться к началу Зарегистрирован: 16 фев 2011, 20:24
    Сообщений: 384
    Откуда: Харьков
    Очков репутации: 5

    _________________
    Ищю микросхему AN630u .

    Вернуться к началу
    Alexander K

    millaelor
    Про изоляцию (для бытовых кабелей) соглашусь,

    но
    чтобы жила 1.5 кв плавилась, там токи раза в 4 больше нужны минимум-)

    Ещё раз повторю, что 23А длительно для 25А автомата — это ненормально. А 24 вообще криминал . Или проектировщик не ахти . 20А — нормально.

    При рассчётах рабочий ток автомата обычно выбирается на уровне 80% от номинала размыкания.
    Популярное правило *ближайший в большую сторону от получившегося тока* не всегда есть гут.

    Добавить комментарий