Изоляция старой электропроводки в квартире и подключение новой

СОДЕРЖАНИЕ:

Замена электропроводки своими руками — этапы работ по замене в квартире и доме. Техника безопасности и советы по выбору новых элементов сети (115 фото)

В домах, возводимых по старым нормативам, часто требуется замена проводки. Со временем изоляция провода рассыхается, осыпается. Большой объем бытовых приборов создает большую нагрузку в сети, требуется мощный кабель, надежное заземление, новые точки подключения: розетки, выключатели. Если дому более 20-ти лет, требуется ревизия соединений. Замена старой проводки своими руками обойдется дешевле.

Краткое содержимое статьи:

Особенности старой проводки

Замена проводки бывает частичной и полной. В домах, построенных 20 и более лет назад, проводка может находиться под полом, существовал способ укладки кабеля под лаги. Разбирать ради проводки пол – проблематично. В этом случае проще пробросить новые линии.

В некоторых проектах предусмотрена прокладка проводов в швы между потолочными панелями, пустоты перегородок. Сориентируетесь по расположению розеток, доступен кабель или нет.

Иногда разводку можно обнаружить под штукатуркой. Это самый оптимальный вариант для замены: на месте старого прокладывает новый кабель, делая дополнительные точки подключения.

Выбор провода

С чего начать замену проводки? С покупки электрического шнура.

По техническим характеристикам кабель выбирают после суммирования максимальной нагрузки в каждой из комнат. Хотя одновременное включение всей бытовой техники и освещения вряд ли возможно, расчет максимальной нагрузки позволяет предусмотреть необходимый резерв мощности.

Медный провод надежнее, но дороже алюминиевого. Если делается частичная замена проводки, присоединять куски медного кабеля к алюминиевому проводу необходимо через клеммы, такое соединение не будет окисляться. Эконом вариант – обычный алюминиевый провод в ПВХ защите.

Для осветительных приборов малой мощности выбирают шнур с сечением не менее 1,5 мм, с учетом максимальной нагрузки не менее 4 кВт. Марка провода особой роли не играет.

Для мощного оборудования типа водонагревателей и электроплит нужен электрошнур от 2.5 мм. В кухню из коридорного щитка пробрасывают дополнительный многожильный толстый кабель, оптимальный запас обеспечивает провод с жилами не менее 6 мм в сечении.

Технология крепления провода

Кабель можно прокладывать наружно. Замена проводки без штробления осуществляется по плинтусам и кабель-каналам. Они выпускаются разной расцветки, отлично красятся. Вписываются в любой интерьер.

Короб крепится на саморезы, верхняя крышка защелкивается на фиксаторы. Сложнее сделать внутреннюю прокладку провода, под штукатуркой или грунтовкой.

Пошаговая замена электрической проводки методом штробления

Первым делом рисуется электросхема. Места выходов для розеток и выключателей выбираются с учетом расстановки мебели, бытовых приборов. Одна розетка рассчитывается для включения максимум 4-х агрегатов, шнуры по правилам безопасности не должны сильно провисать.

Проводка в квартире своими руками: схемы и инструкция

Как правило, электрическая проводка в квартире своими руками выполняется при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Монтаж проводки способен произвести человек, которые имеет представление о способах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментами, а также разбирается в электрических сетях.

Проектирование

Основные требования, предъявляемые к электрической проводке, представлены в СНиП и ПУЭ (правилах устройства электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, перед тем как будет смонтирована проводка в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена. Как правило, схема проводки стандартная, в ней нет ничего сложного.

Основные элементы

Самым главным элементом в квартирной схеме электропроводки считается внутриквартирный щит. Именно к нему от главного силового щита, расположенного на лестничной площадке, направляется, проходя по пути через предохранитель, электрический кабель.

Он укомплектован электрическим счетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый узел и закреплены посредством крепежной рейки и вспомогательной шины (одной или несколькими).

От количества комнат в квартире будет зависеть число внутренних линий электропитания. Также на это влияет мощность, требуемая для работы некоторых приборов. Они могут потребовать дополнительно выделенную линию. В большинстве случаев проводов два: «ноль» и «фаза», в некоторых случаях добавляется третий – «заземление».

Расчет

Проводка в квартире своими руками может быть сделана после определенных расчетов. Производятся они двумя основными способами:

  1. По формуле: P : U = I, где сила тока прямо пропорциональна мощности и обратно пропорциональна напряжению в сети.
  2. Этот вариант по сравнению с предыдущим намного проще. Необходимо отдельно сложить электроэнергию, которая потребляется приборами, находящимися на одной линии. К полученному числу следует дополнительно прибавить около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, электропроводка является скрытой, а именно спрятанной в штробе или за гипсокартоном. Поэтому проводка в квартире своими руками должна начинать производиться с поиска каналов. Для начала выясним, что же представляет собой канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки. В большинстве случаев это трубка из полимерного материала, имеющая заглубление примерно 30-50 мм, оборудованная гофрой в местах для вывода наружу и закругления.

Расположение розеток

В советских старых квартирах штепсельные электрические розетки обычно размещались где придется. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то на уровне 1 метра от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным расположением считается 400 мм от уровня пола. Сначала это может показаться странным, однако в этом есть логика: такие розетки за мебелью практически незаметны, при подключении они ближе к цели, их случайно не заденешь, а главное, такая проводка в квартире, своими руками сделанная, расходует намного меньше кабеля. Пожалуй, единственный нюанс – при подключении пылесоса или утюга приходится не подпрыгивать, а наклоняться.

Если продолжать эту логику, то можно установить электрическую розетку возле плинтуса. В таком случае минимальная высота вызывает при затоплении или мытье полов опасность попадания воды. Именно поэтому, когда монтируется новая проводка в квартире своими руками, по стандарту розетки следует располагать на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты укладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире – это дело непростое. Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены в том, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрического кабеля:

  • Под штукатурку.
  • В гофрированной трубе.
  • В пластиковом коробе.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. При этом стоит помнить, что важно иметь точное понятие, где проходит кабель, в противном случае любой забитый гвоздь может стать причиной отключения телевизора (при лучшем раскладе), в худшем случае – удара током.

Как лучше провести проводку?

Скрытая проводка осуществляется внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными конструктивными элементами. Наиболее безопасной считается проведенная проводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от каких-либо механических повреждений. Однако такой вариант монтажа самый трудоемкий и требует умения обращаться одновременно с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает в себя ее установку в коробах и плинтусах с кабельным каналом. Данный способ совмещает в себе одновременно преимущества закрытой и открытой прокладки – безопасность и эстетичный внешний вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг стали ощущать запах паленого пластика, заметили от распределительной коробки искры или розетки стали при использовании сильно нагреваться, то настало время найти проект электрической проводки в вашей квартире и приступить к ее незамедлительному ремонту.

Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения, обусловленной появлением у вас в хозяйстве современных электроприборов.

Разводка электрической проводки, схема которой себя уже давно изжила, осуществляется в несколько основных этапов:

  • В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
  • Произвести расчет необходимого для монтажа количества материала и оборудования и осуществить последующее их приобретение.
  • Далее выполняется подготовка помещения посредством демонтажа старой изжившей себя электропроводки.
  • Укладка нового кабеля и последующее его тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может послужить для ремонта в квартире старой электропроводки – это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электрических приборов оно необходимо.

Необходимые для монтажа инструменты

Если вы решили, что проводка электричества в квартире своими руками должна быть сделана, то следует приобрести исправный и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла и тела не должна нарушаться изоляция. Как минимум вам потребуется следующее:

Материалы для монтажа

Как только будет готова принципиальная схема электропроводки, произведен расчет мощности каждой отдельной ветки, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Постарайтесь не закупать слишком дешевые изделия и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы проводка в квартире своими руками (фото ниже) была выполнена, вам потребуется следующее:

  • Розетки и выключатели.
  • Провода с медным сечением.
  • Установочные коробки в форме пластиковых стаканов.
  • При необходимости дополнительная изоляция.
  • Клипсы, если планируется производиться проводка в квартире своими руками по потолку.
  • Соединительные клеммы для кабеля.

Прокладка кабеля

Как только вы приобретете все необходимые материалы и оборудование, можно будет перейти непосредственно к монтажу.

  • В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
  • В заранее отмеченных местах высверливаются углубления под распределительные коробки и подрозетники.
  • Далее в стенах штробим канавку ко всем выключателям и розеткам для последующей укладки проводов. В них укладываем кабель соответствующего сечения и закрепляем его при помощи дюбель-гвоздей.
  • После чего штробы и отверстия необходимо зашпаклевать.
  • В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
  • Как только проводка в квартире своими руками (схемы ниже) будет смонтирована, устанавливаются все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет номинала автоматов

Чтобы правильно выполнить монтаж проводки, необходимо определить номиналы автоматов, устанавливаемых в распределительном щите. Для этого нужно просуммировать мощность всех приборов, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты перевести в ваты, после чего рассчитать силу тока по формуле: P : U = I.

Существует следующая линейка автоматов: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A и 63A. Таким образом, номинал выбранного автомата должен получиться больше, чем полученное вами значение.

Установка и подключение электрического щитка

Непосредственно в электрическом щите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

  • На освещение.
  • На розетки.
  • Другое оборудование.

Щит закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздей, а затем к нему прокладывается отходящая проводка и подводящий питающий кабель. После чего питающий кабель необходимо зачистить. На требуемую длину с него снимается внешняя изоляция, затем кабель заводится в щит, где подключается к вводному автомату.

В верхней части электрического щита устанавливается шина, к которой подсоединяется нулевой провод. Аналогичным способом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Далее приступаем к распределительным проводам, их зачищаем и подсоединяем к автоматам в соответствии со схемой монтажа электрической проводки.

Заключение

Таким образом, после прохождения всех этапов — от приобретения необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрического щита — будет сделана электрическая проводка в квартире своими руками (схема представлена выше).

Согласованность, надежность, бесперебойность и непрерывность работы электрической системы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если у вас есть какие-либо сомнения, то лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, является профессией.

Как правильно сделать разводку электрики в квартире

Удобство и комфорт современной жизни во многом зависят от электричества. В каждом доме или квартире для обеспечения освещения, горячего водоснабжения, обогрева, сохранности продуктов питания, кондиционирования и вентиляции должны быть задействованы сразу несколько предметов бытовой электрической техники. Для надежной работы электроприборов необходима грамотно выполненная разводка электрики. Каждый хозяин вправе решить, как в его жилище будет размещаться бытовая техника, и где должны быть расположены для ее подключения розетки и выключатели. Но вопрос в том, стоит ли при монтаже электропроводки воспользоваться услугами профессионалов-электриков или можно разводку электрики в квартире выполнить своими руками?

С чего начать разводку электрики в квартире

Работы по монтажу электропроводки в квартире или другом жилом помещении всегда должны начинаться одинаково – с составления плана разводки электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, не особо задумываясь по поводу конечного результата. Как захотелось, так и делали.

Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику. И что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки оказались в «холодном резерве»: одну загородил шкаф, другую диван, третью комод, а четвертую тумбочка. Даже для подключения телевизора и любимой стереосистемы как по закону подлости не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров.

И вот здесь начинается очень веселая и увлекательная игра под названием «Раскидай по всей квартире удлинители и пилоты». Спрашивается: зачем вы делали новую электропроводку, чтобы потом ходить и спотыкаться об удлинители? Представьте, сколько денег и нервов может быть потрачено зря.

План электропроводки

Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.

    Обычно ремонт состоит из нескольких этапов:
  • перепланировка (если необходимо);
  • сантехнические работы;
  • предмонтаж трасс кондиционирования;
  • строительные работы – штукатурка, монтаж потолков;
  • установка сантехнических изделий – умывальников, душевых кабин, унитазов;
  • разводка электричества;
  • установка дверей, напольных покрытий;
  • поклейка обоев, покраска;
  • монтаж электроустановочных изделий – розеток, выключателей, а также светильников.
  • Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.

    Рисуем план электропроводки

    Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.

      Для выполнения схемы нам понадобиться:

  • тетрадный лист;
  • линейка;
  • ручка;
  • цветные карандаши или фломастеры.
  • На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.

    Пример плана электропроводки в квартире

      На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
  • Розетки.
    Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15–20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м 2 площади принято устанавливать по одной розетке.
  • Осветительные приборы.
    Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете при желании сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники), предусмотрев под них проводку.
  • Выключатели.
    Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
  • Пути прокладки кабелей.
    Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально. Никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов внутри стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15–20 см.
  • Распределительные коробки.
    Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
  • Распределительный щиток.
    Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры в общем коридоре. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упростится.
  • Размечаем

    Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».

    Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.

    На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:

    • в первую очередь на стены наносятся точки расположения розеток и выключателей, а также места выводов кабелей под бытовую технику;
    • далее намечаются линии, по которым будет производиться штробление стен;
    • определяются места для распределительных коробок;
    • выбирается место, где будет установлен квартирный электрощит;
    • после этого размечаются маршруты кабельных трасс от распределительного электрощита до конкретной электроточки.

    В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.

    Разводка электропроводки в квартире схема

      Если электрический щит будет находиться в квартире, выделяют группы:

  • освещение жилых комнат, кухни и коридоров;
  • электроснабжение жилых комнат;
  • электроснабжение кухни и коридоров;
  • освещение и электроснабжение санузла.
  • Если в квартире электроплита, ее необходимо выделить в отдельную группу.

    После того, как группы спроектированы, необходимо определить места подключения всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электроплита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина.

    Теперь можно определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток, а затем нанести их на черновой план электрики квартиры. Внимательно соедините все цепи и проставьте длины проводов.

    Теперь составляется чистовая схема электрики. Для этого изображается точный план всех помещений на каждом из листов с учетом всех размеров.

    Все электрические точки на электросхеме проставляются с помощью общепринятых обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для лучшей читабельности рекомендуем провода освещения, заземления и силовые кабели обозначить разными цветами.

    Обязательно следует пометить все расстояния: линейные размеры комнат, расстояния от проводов до стен, потолка, пола, а также до систем отопления. Такая схема будет не только отличаться большей наглядностью, но по ней можно будет производить и все необходимые расчеты.

    Требования, правила, нормы

    При составлении схемы следует помнить о некоторых важных требованиях к расположению электропроводки в жилых помещениях.

    Нельзя подключать заземляющие контакты розеток к нулевым проводам, а также к системе водоснабжения или отопления. Это опасно для человеческой жизни. Для такой цели существует провод защитного заземления.

    Провода прокладываются только по вертикали и горизонтали, располагаясь строго под прямым углом друг к другу.

    Не стоит изменять их траекторию, в дальнейшем это чревато тем, что возрастает вероятность пробоя проводов гвоздем или дрелью при выполнении небольших ремонтных работ. Следует избегать пересечения проводов. Если это невозможно, то расстояние между ними должно быть более 3 мм.

    При выставлении размеров на плане необходимо следить, чтобы расстояние от кабеля до пола или потолка составляло не менее 150 мм, до оконных рам, дверных косяков и углов – не менее 100 мм. Все выключатели и розетки лучше располагать на одной высоте.

    При этом выключатели устанавливают слева от входных дверей на высоте 800-900 мм, а розетки – 250-300 мм. В некоторых случаях, например на кухне, расстояние может изменяться. Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не меньше 30 мм. Провода к розеткам подводятся снизу, а к выключателям сверху.

    Особенности монтажа электропроводки в помещениях с повышенной влажностью

    До сих пор считалось, что розетку монтировать в ванной комнате запрещено. Действительно, запрет существовал до 1996 года. Ванная комната – помещение с влажной средой, водоразборными устройствами, большим количеством токопроводящих трубопроводов и стальной ванной, что несет повышенную электроопасность.

    Запрет давно отменен, отчасти его снятие обусловлено широким распространением современных средств электробезопасности.

      Так подключение электроприборов в помещении с повышенной влажностью возможно только:
  • через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не выше 30 мА;
  • электропроводка должно иметь подключенный заземляющий контакт (защитный ноль TN-S);
  • розетки должны располагаться не ближе 60 см от дверок закрытой душевой кабины;
  • на высоте не менее 130 см от уровня пола.
  • Как правильно провести электропроводку

      Необходимо составить план разводки электрики в квартире в двух экземплярах:
  • на первом следует начертать план расположения выключателей и осветительной техники;
  • а на втором – розеток.
  • После этого следует разделить клиенты электрической цепи на группы.

      Это может выглядеть так:
  • первая группа – холодильник и вытяжка (автомат на 25 А);
  • вторая – стиральная машина (на 25 А);
  • третья – осветительные приборы (на 10 А);
  • четвертая – розетки (на 25 А);
  • пятая – посудомоечная машина (на 25 А);
  • шестая – электроплита (на 32 А).
    1. Или же так:
  • осветительные приборы жилых помещений, кухни и прихожей (автомат на 10А);
  • розетки в жилых комнатах (автомат на 25 А);
  • розетки в кухне и прихожей (автомат на 25 А);
  • осветительные приборы и розетки в ванной(эти клиенты объединены в одну группу, поскольку работают в условиях влажной среды, и для них выдвигаются серьезные требования).
  • Для каждого бытового оборудования выделяется одна группа с автоматом на 25 или 32 А. Оборудования разделяется по группам из-за некоторых нюансов.

    Если случится поломка одного из элементов сети, то придется обесточить всю квартиру, чтобы начать восстановительные работы.

    Когда схема разводки электрики в однокомнатной квартире готова, необходимо определить количество всех потребителей электроэнергии. Вам придется вычислить необходимое число розеток, исходя из числа уже имеющейся техники, которая питается от электросети, а также учесть будущие приобретения.

    Затем необходимо корректно расположить все розетки и выключатели.

      Для этого воспользуйтесь следующими советами:
  • выключатели и розетки следует ставить слева от двери;
  • в жилых помещениях и прихожей розетки должны находиться на высоте 0,4 метра, в кухне на высоте 0,95-1,15 метра;
  • выключатели должны располагаться на высоте 0,9 метра;
  • необходимо пометить места расположения выключателей и розеток в схеме.
  • Затем следует провести провода от выключателей и розеток (имеется ввиду план). Если вы подключаетесь посредством распределительных коробок, то все кабели сначала должны идти к ним, а затем уже к электрощиту.

      Для правильной разводки нужно следовать правилам:

  • кабели должны проходить строго горизонтально или вертикально;
  • лучше избегать пересечений проводов;
  • кабель нужно монтировать на расстоянии в 0,15 метра от потолка и 0,1 метра от дверей и окон;
  • кабель к выключателю подводится сверху, кабель к розетке снизу.
  • Последним шагом станет подсчет метража кабелей и общего числа автоматов. При подсчете метража кабеля необходимо учитывать габариты комнат, а при подсчете количества автоматов нужно исходить из количества групп. Также следует запомнить, что все автоматы в итоге подключаются к одному, который рассчитан на высокую мощность.

    Каждый электрик должен знать:  Устройство плавного пуска не работает при подключении к бензогенератору

    Если вы уже пользуетесь или планируете покупку электрической плиты, то нужен автомат, который рассчитан не менее, чем на 63 А.

    Основные типы разводки

    Если вы решили, что правильная разводка электрики в квартире вам по плечу, то для начала необходимо выбрать подходящий для этого способ.

    Существует три типа разводки:

    1. при помощи распределительных коробок;
    2. звезда;
    3. шлейф.

    «Через распределительные коробки».
    Это самый частый тип разводки. Электрический щиток располагается на лестничной клетке, а не в жилом помещении. От него входит питающий кабель, а в самом щитке располагаются счетчик и несколько выключателей (чаще всего 1-3). В каждой отдельной комнате электроснабжение осуществляется через распределительную коробку, располагающуюся при входе.

    «Звезда».
    Каждая точка освещения или розетка располагаются на отдельной кабельной линии, заходящей в электрический щит, и зачастую имеют собственный автоматический выключатель.

    Такая разводка дает возможность осуществлять полный контроль над каждым элементом цепи электроснабжения. Среди минусов для владельца – значительное увеличение количества необходимой проводки и трудозатрат, высокая стоимость довольно габаритного щита, что приводит к существенному удорожанию проекта.

    «Шлейф».
    Принцип схож со «звездой», но отличается тем, что на одном кабеле размещается не один элемент, а несколько. Проект обойдется дешевле предыдущего.

    Редко можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом конкретном случае они смешиваются для достижения максимально эффективного результата.

    Комбинированный метод разводки

    Нюансы в однокомнатной квартире

      В однокомнатной квартире чаще всего электропроводка делится на две группы:
  • кухня и санузел, где как правио сконцентрировано большое количество электроприборов;
  • жилая комната.
  • Делается это для того, чтобы получить запас мощности путем распределения общей нагрузки на две цепи, а также для того, чтобы в случае замыкания или обрыва цепи, одна линия по возможности оставалась в рабочем состоянии.

    Схема разводки электропроводки в квартире (примеры)

    Приведенная схема квартирной электропроводки стандартной двушки с расположением электрического щита возле входа в квартиру выполнена в несколько упрощенном виде. Здесь представлены только основные источники освещения, то есть люстры, простейшие одноклавишные выключатели, скрытые розетки с защитным контактом для заземления.

    Итак, как вы сами видите, электрическую схему можно составить самостоятельно. Специалист намного качественнее выполнит эту работу, но каждый хозяин квартиры должен уметь правильно определять места прохождения проводов, чтобы избежать их случайного повреждения неудачно вбитым гвоздем или сверлом дрели.

    Монтаж электропроводки в квартире

    Электропроводка в квартире своими руками пошаговая – дело, требующее повышенного внимания к выполняемой работе, неукоснительного исполнения норм техники безопасности и правил по монтажу.

    Малейшие ошибки могут повлечь короткое замыкание. Существует ряд определенных правил, придерживаясь которых можно сделать качественную электропроводку.

    Монтаж можно выполнить любым из двух способов. К скрытому способу прокладки относится вмуровывание проводки в стены, потолочные перекрытия и пустоты, под напольное покрытие, за гипсокартонными листами.

    К открытому способу монтажа относят прокладку кабеля в специальных коробах, кабель-каналах, при помощи скоб, клипс. Оба эти способа имеют свои преимущества. Для выполнения монтажа в первую очередь необходимо отодвинуть всю мебель и бытовую технику от стен и, если проводится капитальный ремонт, убрать весь строительный мусор.

      Монтаж «черновой» электрики выполняется в несколько этапов:
  • высверливание отверстий для подрозетников и распределительных коробок;
  • штробление стен;
  • подготовка потолка для прокладки кабелей;
  • установка распределительного щита;
  • прокладка кабелей;
  • коммутация распределительных коробок;
  • сборка электрощита;
  • проверка системы;
  • установка временных ламп и выключателей, необходимых для процесса ремонта.
  • Остановимся кратко на каждом из этих этапов.

    Способы прокладки электрических проводов и кабелей

      Существует 2 способа прокладки электропроводки в квартирах:
      Последний в свою очередь можно разделить на:
  • прокладка по потолку;
  • прокладка по стенам;
  • ипрокладка по полу.
  • Скрытый способ

    Эта технология наиболее пыльная и грязная, так как придется штробить стены и потолок или срывать напольное покрытие. Поэтому выполнять его лучше всего во время проведения капитального ремонта.

    Если в проекте электроснабжения запланирована разводка по стенам, тогда наносим на них места под проводку, берем в руки перфоратор или болгарку и вырезаем канавки определенной ширины и глубины. Глубину выбираем из расчета, что после укладки проводки или кабеля слой штукатурки будет не более 10 мм, ширина неограниченна.

    Сегодня более популярны монолитные конструкции с кирпичными межкомнатными перекрытиями, в таких квартирах штробы делают во всех стенах, главное, не зацепить несущие монолитные балки.

    Наиболее экономным вариантом скрытого монтажа является укладка под напольным покрытием. Главное – наличие гофры для каждого провода. Делается это для удобства в случае ремонта или замены проводов и для дополнительной изоляции.

    После того, как будут оборудованы штробы, приступают к установке распределительного щитка освещения и укладке кабеля. Сам щиток может быть навесным или вмурованным в стену. В новых домах для него предусмотрена специальная ниша, а в старых его закрепляют к стене при помощи саморезов.

    Внутри щитка устанавливаем автоматы, от которых будут отходить провода ВВГ-3*2,5 на розетки и основную магистраль. От распредкоробок до осветительных приборов прокладываем ВВГ-3*1,5. Для стационарных приборов большой мощности делаем отдельные линии из кабеля ВВГ-3*2,5. В местах монтажа точек подключения делаем выпуск в 15-20 см.

    После этого при помощи тестера проверяем всю сеть на предмет повреждений и ошибок. Если все нормально, тогда замуровываем, устанавливаем на места выключатели, розетки.

    Открытый монтаж

    Для помещений, где запрещено или невозможно проложить провода скрыто, применяют открытый монтаж (наружная проводка в квартире). Для этих целей используют короба, кабель-каналы или специальные клипсы. Прокладка довольно простая и проводится только по стенам и потолку.

    После этого закрепляем к стене или потолку коробы, кабель-каналы или клипсы. В местах разводки устанавливаем внешние распредкоробки, а соединения проводов, разводку и установку точек подключения проводим так же, как и в скрытом способе монтажа.

    Преимуществом открытого монтажа является легкий доступ ко всей проводке, а недостатком – не слишком эстетический вид.

    Монтаж проводки по потолку

    Обычно кабели от распределительного квартирного электрощита прокладываются по потолку (плите перекрытия).

    На потолке сверлятся отверстия, затем при прокладке кабеля в это отверстие вставляется крепеж кабеля. Подробно на этом останавливаться буду, лишь скажу, что существует немало вариантов монтажа (например, дюбель-хомут, дюбели со стяжкой).

    Инструменты, необходимые для монтажа электрики

      Перед тем, как начать монтаж электропроводки в квартире, подготовьте следующие инструменты:
  • Штроборез (или на крайний случай болгарку) для штробления борозд, перфоратор.
  • Набор отверток.
  • Пассатижи, кусачки.
  • Строительный уровень.
  • Индикатор фазы.
  • Сверла, коронку на перфоратор для высверливания гнезд под подрозетники.
  • Нож и ножовку.
  • При отсутствии профессионального инструмента его всегда можно взять его напрокат.

    Какой провод использовать для проводки в квартире

    В настоящее время не стоит вопрос – какой провод нужен для проводки в квартире. Для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

      Отдавайте предпочтение медным проводам , так как они обладают:

  • повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке);
  • коррозионной стойкостью (медленнее окисляются);
  • большим сроком службы относительно алюминиевых;
  • выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.
  • Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы.

    Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

    Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

    Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

    Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах.

    Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

    ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применяться в сухих и влажных помещениях.

    Кабель ВВГ не рассчитан на растяжение. Изолированные жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

    Обозначение «нг» в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

    Кабель НУМ (NYM) – выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применяться внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючестью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

    Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

    ПУНП – установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.

    Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

    Намного реже при разводке домашней электрики используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) – на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

    Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

    Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропроводке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

    При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

    Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

    Если выбрать, а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте электрики в квартире. К тому же сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток.

    Для разных групп бытовых электроприборов следует использовать провода с разным сечением.

      Лучше всего будет разделить силовые кабели на группы и подключить их к отдельным автоматам:
  • Освещение – сечение провода от 1,5 мм (автомат – 16 А).
  • Розетки – сечение должно быть не менее 2,5 мм (автоматический выключатель – 20 А).
  • Мощные электроприборы, типа электроплит и варочных поверхностей – не менее 4 мм (25 А).
  • Установка квартирного электрощита

    Перед тем, как прокладывать кабели, желательно вмонтировать электрощит в стену. Размер щита подбирается по количеству автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматических выключателей, которые будут в него установлены.

    Щиты выпускают следующих основных размеров: 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 модулей (1 модуль = 1 однополюсный автоматический выключатель). В квартире обычно используют щиты 12, 24, или 36 модулей.

    В своей практике электромонтажа квартир в большинстве случаев я применяю электрощиты на 24 или 36 модулей (24 модуля – для 1-комнатной квартиры, 36 модулей – для 2-х или 3-х комнатной квартиры).

    Современные электрощиты прячутся в стену и много места не занимают.

    Преимущества установки дополнительного электрощита в том, что он вмещает в себя сетевое оборудование, которое необходимо для функционирования телевидения и интернета. Таким образом, роутер, подвешенный в прихожей на «гвоздик» уходит в прошлое. Взамен приходят функциональные и эргономичные решения.

    Монтаж подрозетников и распределительных коробок

    После разметки стали видными места будущих розеток и выключателей. В большинстве случаев в наше время розетки устанавливают ближе к полу на высоте около 20-40 см от пола, выключатели – на высоте 70-90 см от пола.

    Это правило не является строго обязательным, по желанию возможны изменения. Например, людям высокого роста удобнее пользоваться выше расположенными выключателями, людям низкого роста, наоборот, лучше, если выключатель будет размещен ниже.

    А сейчас остается лишь высверлить углубления в стене для подрозетников. Стандартный европейский подрозетник имеет диаметр 68 мм. При складывании в ряд нескольких подрозетников расстояние между ихними центрами должно быть ровно 71 мм. Глубина подрозетников 45 мм или 60 мм.

    Более глубокие используются, например, для установки регулятора температуры теплого пола или для коммутаций электрических проводов в случае необходимости.

    После этого высверливаются отверстия для распределительных коробок. Обычно распределительные коробки (их еще называют дозами) монтируют под потолком на расстоянии примерно 15-30 см от перекрытия. Необходимо соблюсти следующее правило: дозы должны находиться на одной вертикальной оси с розетками и/или выключателями, расположенными ниже.

    Штробление стен

    Штробление – это процесс вырезания в бетоне, кирпиче или штукатурном слое канавки (углубления, борозды) для последующей укладки в нее коммуникаций (в электрике коммуникациями являются электрические кабели и провода, в сантехнике – трубы).

    Перед тем, как штробить, необходимо обозначить ширину и глубину штробы.

      Данные параметры определяются исходя из:

  • количества вместе проложенных кабелей;
  • сечения кабелей;
  • расположения кабелей в штробе относительно друг друга.
  • По последнему пункту стоит уточнить: кабели в штробе можно укладывать как плашмя, так и в глубину штробы. В одном случаем штроба делается более глубокой, в другом – более широкой. Здесь каждый электрик решает сам.

    Не стоит делать штробу слишком широкой (с запасом) – при монтаже провод будет постоянно вываливаться и его придется крепить в штробе специальными клипсами или «прихватывать» гипсом. Идеально под провод сечением 1,5 мм делать штробу шириной 4 мм – кабель заходит туда чуть с натягом и без проблем держится.

    Настоятельно рекомендую делать штробы именно штроборезом с подключенным промышленным пылесосом, а не использовать для этого болгарку. Так как мелкодисперсная пыль после такого штробления будет усаживаться достаточно долго, что может застопорить всю работу.

    У профессиональных электриков все эти инструменты (штроборез и промышленный пылесос) как правило имеются в наличии. При самостоятельном монтаже их можно взять напрокат.

    Разводка проводов

      Провода можно развести 3 способами:
      Разводка электрики по потолку является на мой взгляд самым оптимальным вариантом:
  • нет риска перебить провод при ремонте;
  • всегда есть возможность добраться до проводки.
  • В случае необходимости всегда можно снять натяжной потолок, внести изменения в разводку электрики, а затем установить потолок на место. При разводке по полу придется долбить стяжку, что чревато большими расходами.

    Соединение проводов в распределительной коробке

      Основные варианты соединения проводников в распредкоробках:

    Стоимость электромонтажных работ в квартире

    Прайс-лист на услуги электрика:

    Объект Цена
    Монтаж электропроводки, однокомнатная квартирa 25-40м 2 25-35 т.р.
    Монтаж электропроводки, двухкомнатная квартирa 53-61м 2 36-50 т.р.

    Есть и другой подход при расчете стоимости монтажных работ по электрике. Цена под ключ формируется в зависимости от количества точек монтажа.

      Точками считаются все элементы:

    Расценки за электромонтаж одной точки от 700 до 1500 руб. (естественно, без учета стоимости материалов).

    Как заменить электропроводку в квартире своими руками

    Все многоквартирные дома уже имеют проложенную электропроводку по квартире. Во время ремонта или при перепланировке помещения возникает необходимость заново уложить все провода и подключить все устройства. Кроме того старая проводка не рассчитана на большое количество мощных потребителей в современном доме и становится со временем хрупкой и ломкой, поэтому заменять ее нужно из соображений безопасности. Предлагаем пошаговую инструкцию, как заменить проводку своими руками.

    Составление план-схемы

    Любые работы по электропроводке начинаются с изучения старой схемы подключения и особенностей ввода силовых проводов в квартиру.

    Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

    Правила составления плана:

    • Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
    • Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
    • Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
    • Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
    • Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
    • В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
    • Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

    Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

    7,0,1,0,0

    Выбор комплектующих

    Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

    Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

    Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

    Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

    Для качественного и долговечного ремонта выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

    Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

    15,1,0,0,0

    Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

    Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

    УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

    Подготовка стен и разметка

    Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по штроблению стен и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

    Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

    Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

    23,0,0,1,0

    По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

    Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

    Монтаж скрытой проводки

    Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии. Последовательность действий будет такой:

    1. Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
    2. После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
    3. На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
    4. Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
    5. Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
    6. У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
    7. Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
    8. Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

    Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

    Укладка открытой проводки

    Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

    1. По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
    2. Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
    3. Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
    4. Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
    5. Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

    Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

    Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

    Подключение новой проводки к старой

    Отнестись к подключению новой проводки к старой нужно со всей ответственностью, так как это соединение будет находиться под штукатуркой. В случае некачественной работы придется вскрывать стены. Наиболее надежный способ — вести провод к новой розетке прямо из разветвительной коробки, но это не всегда возможно или целесообразно.

    • съемник изоляции
    • плоскогубцы
    • СИЗы
    • электрокартон
    • изолента (при необходимости)
    1. Снимаем изоляцию съемником на длину 3–4 см.

      Скручиваем все три провода по очереди. Следим за расцветкой проводов.

    2. Отрезаем кончики скруток на такую длину, чтобы можно было накрутить СИЗы.
    3. Накручиваем СИЗы. Следим за тем, чтобы оголенные провода не выступали за пределы колпачков. При необходимости герметизируем их изолентой.
    4. Укладываем соединения в подрозеточник. Теперь достаточно закрыть подрозетник электрокартоном и можно ровнять стену штукатуркой.

      Частичная замена электропроводки в квартире

      Любые работы, которые тем или иным образом связаны с домашней электрической сетью, подразделяются на два вида.

      Это работы по замене либо ремонту элементов электрической сети: светильников, розеток, выключателей и т. д., которые проводятся без изменения единой схемы, а также работы по полной или частичной замене электрической сети, которые производятся с внесением изменений в единую схему.

      Для осуществления работ первого типа составлять новый проект электротехнических работ не требуется. При их проведении нужно неукоснительно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

      Прежде чем начинать ремонт или замену отдельных электрических элементов, необходимо произвести отключение автомата, расположенного в электрощите, чтобы обесточить провода. Желательно дополнительно проверить провода на отсутствие тока с помощью специальной отвертки-индикатора. Индикатор, соприкасаясь с проводом, показывает, есть на нем фаза или она отсутствует.

      Очень часто в современных дачных домах появляются проблемы с электропроводкой вследствие ее перегрузки. Сегодня даже сезонное жилище оборудуют множеством мощных бытовых приборов: электрическим чайником, кондиционером, стиральной машиной, электрическим духовым шкафом с аэрогрилем и т. д. Мастера в таком случае предлагают произвести полную замену электропроводки. Но, во-первых, это потребует значительных денежных затрат, а во-вторых, для прокладки новых линий нужно будет штробить стены. Следовательно, после окончания электромонтажных работ потребуется ремонт во всех помещениях, что далеко не всегда желательно.

      Конечно, полная замена электрической проводки является идеальным вариантом, но он подходит далеко не каждой семье. Поэтому в таком случае стоит отдать предпочтение частичной смене электропроводки.

      Поскольку главными потребителями электрической энергии в современных домах являются стиральные машины, сплит-системы и кухонные бытовые приборы, то достаточно протянуть для них новые линии, чтобы решить проблемы с электропроводкой. Операция такого рода производится быстро и наносит минимальный урон внешнему виду жилища. Ведь при частичной замене электрической проводки кабель прокладывают наружным способом. Трасса для такой прокладки выбирается так, чтобы линии, уложенные в кабельный канал, были скрыты декоративными элементами и практически незаметны глазу.

      При производстве частичной замены электропроводки выбирают какую-либо часть жилища, где отключают старую проводку и прокладывают новую, которая будет максимально соответствовать требованиям проживающих в дачном домике людей. Всю новую электрическую проводку сводят в распределительные коробки. Их временно подключают к кабелю, питающему старую проводку.

      После этого замену электропроводки производят в других комнатах. Тогда новая проводка соединяется между собой в распределительных коробках, после чего подключается в электрическом щитке.

      Недостатки частичной замены электрической проводки

      При выборе частичной замены электропроводки, проложив провода в одной из комнат, нужно будет запитать новые светильники и розетки от старой действующей распределительной коробки. Следует напомнить о том, что старая электрическая проводка обычно была из алюминиевых проводов. Если их напрямую соединить с новыми проводами из меди, возникнет электрохимическая несовместимость, что недопустимо.

      Конечно, для этой цели можно приобрести специальные соединительные клеммы, которые представлены на современном электротехническом рынке в широком ассортименте. Но следует учесть все возможные трудности, связанные с их использованием.

      К тому же в распределительной коробке может просто не быть свободного места для новых соединений либо старых соединений настолько много, что ломкие провода из алюминия потребуется подвергнуть перекоммутации.

      Возникнут также и определенные сложности с равномерным распределением нагрузки и соответствием ей сечения электрических проводов в проводке. Если, к примеру, заменить в одной из комнат старую проводку, увеличив в ней общее количество «точек» и подключив новую проводку к уже имеющейся распределительной коробке, возникнет токовая перегрузка тех проводов, что питают эту коробку.

      Если в доме внезапно отключилось электричество, нужно сразу отсоединить от розеток все электрические приборы большой мощности, поскольку при резком включении энергии пусковые токи устройств способны перегрузить электросеть и вызвать ее повреждение. Пусковые токи имеются в каждом электрическом оборудовании. Например, ток в лампе накаливания превышает ее номинал в 3-4 раза.

      Все дело в том, что старая проводка практически во всех домах выполнена лишь одной питающей электрогруппой из алюминиевых проводов, сечение которых не соответствует значительной потребляемой мощности, а также количеству современных бытовых приборов.

      В данном случае желательно запитать комнату, обойдя распределительную коробку. Для этого ее нужно подключить прямо к автоматическому выключателю в распределительном щитке.

      Но даже такое решение нельзя назвать универсальным, так как провода, проложенные к электрощитку через весь дом (даже спрятанные в кабельный канал), вряд ли украсят жилище. А если в доме не планируется проводить ремонт, скрыть проводку в штробах не получится.

      Таким образом, к минусам частичной замены электрической проводки можно отнести:

      • увеличение мест коммутации электропроводки, что в будущем может стать потенциальным источником проблем;
      • увеличение количества расходных материалов, поскольку все кабели надо будет сводить в распределительные коробки, а при полной замене они напрямую идут к электрическому щитку;
      • повышение трудозатрат и, следовательно, стоимости замены электрической проводки в целом.

      Прежде чем приниматься за частичную замену электропроводки, следует запастись инструментами. Для выполнения подобной работы понадобятся отвертки, перфоратор, болгарка, паяльник, клеммники, плоскогубцы, нож, уровень строительный, шпатель, а также фазоуказатель.

      Замена проводки должна быть выполнена таким образом, чтобы в сети не возникало перенапряжение и не случались сбои. Следовательно, каждому прибору, включенному в сеть, должно хватать мощности.

      Мощность напрямую зависит от сечения кабеля. Чтобы не ошибиться с выбором, следует произвести небольшой подсчет. Сначала сложить мощности всех бытовых приборов, которые планируется включать в сеть. После этого на каждый электроприбор необходимо дополнительно прибавить по 100 Вт, полученное в результате произведенных расчетов число разделить на 220.

      Если итоговое число будет находиться в пределах 12—15, то для обеспечения всех приборов достаточной мощностью хватит проводки с сечением 1,5 мм 2 . Такой показатель является самым распространенным. Но в некоторых случаях результат получается более высоким. Здесь есть два варианта решения проблемы: проложить проводку большего сечения или провести от электрического щитка 2—3 линии кабеля. Второй вариант предпочтительнее, поскольку более толстая проводка сделает всю систему не слишком надежной и в результате вероятность сбоев будет велика.

      Частичную замену электропроводки производят в несколько этапов. Сначала обесточивают жилище, затем еще раз проверяют, что ток действительно больше не поступает.

      После этого заменяют проводку в выбранной комнате и подключают ее к распределительной коробке с помощью клеммников. Либо, как было сказано выше, запитывают новую проводку в обход распределительной коробки, проложив провода прямо к электрическому щитку.

      Когда все провода уже подключены, их прячут в декоративные короба. В последнюю очередь монтируют розетки и выключатели.

      Выбор сечения провода для замены электропроводки

      Если, например, суммарная мощность всех используемых в доме бытовых приборов, подключенных к одной розетке, составляет около 6 кВТ, а суммарная мощность всех ламп, подключенных к одной линии, составляет не более 4 кВТ, то при замене электропроводки на отдельных участках надо будет использовать провода из меди следующих маркировок:

      • для линий, ведущих к розеткам,— негорючий провод ВВГнг с изоляцией и оболочкой из винила с сечением 3 х 2,5 мм 2 ;
      • для замены осветительной электропроводки — провод ВВГнг с сечением 3 х 1,5 мм 2 ;
      • для замены электрической проводки, использующейся для подключения в сеть водонагревателя, —соединительный провод ПВС с оболочкой из винила либо ВВГнг с сечением 3 х 4 мм 2 ;
      • для замены электрической линии, питающей электроплиту, — провод ПВС с сечением 3×6 мм 2 ;
      • для замены линии ввода в дом потребуются провода из меди, имеющие сечение от 3 x 10 мм 2 , поскольку только такой провод способен выдержать максимальную силу тока.

      Качество проводки в значительной степени зависит от качества выключателей и розеток. Именно в этих приборах могут возникнуть перегрев и возгорание, а также от них можно получить удар током. Качество розетки проверить легко, для этого нужно лишь вставить в нее евровилку. Если она надежно зафиксируется в розетке, значит, прибор качественный. Из плохой розетки вилка станет выпадать.

      Необходимо знать для правильной частичной замены электропроводки

      1. Все старые провода необходимо заменять только на трехжильные электрические кабели из меди, имеющие сечение 1,5 мм 2 , если максимальная планируемая подключаемая мощность к одному автомату составит не больше 3,2 кВт, или 2,5 мм 2 , если максимальная мощность не будет превышать 5 Квт. Для мощных бытовых приборов, таких, как кондиционер или стиральная машина, желательно проложить отдельную линию, подключающуюся в электрощитке.
      2. Для прокладки под штукатуркой используют кабель ВВГ 3 х 1,5, в трубах — изолированный кабель марки ВВГнг 3 х 1,5. Если провод прокладывается открыто по потолку и стенам (например, будет прятаться за подвесным потолком), используют кабель ВВГ нг LS 3 х 1,5. Он не горит, а также под воздействием пламени не дымит.
      3. Если электрические блоки или розетки находятся рядом, то можно запитать их одну от другой. Но более трех находящихся рядом блоков подключать таким образом не рекомендуется.
      4. Работать допустимо лишь на полностью обесточенном участке. Прежде чем приступать к замене проводки, надо обязательно проверить, есть ли в сети напряжение или оно отсутствует.
      5. Крышки распределительных коробок всегда оставляют на виду и в доступном месте, соединения проводов осуществляют посредством СИЗ или клеммников. Если же распаячные коробки планируется спрятать за отделкой стен, то все скрутки сваривают или спаивают. Скрутки ноля, фаз и земли разводят в разные стороны.
      6. Современная электропроводка может быть только трехпроводной, у нее должна быть дополнительная заземляющая жила. Следовательно, и розетки должны иметь заземляющие контакты. Электрические корпуса люстр и других светильников также подлежать заземлению.
      7. Благодаря установке дифавгомата либо устройства защитного отключения, можно полностью исключить вероятность поражения человека электрическим током. Поскольку алюминиевые и медные провода, соприкасаясь друг с другом, очень быстро окисляются, вследствие чего контакт пропадает, их допустимо соединять только с использованием клеммников.
      8. Кабели, идущие на выключатель, люстру и светильник, надо подписывать, это позволит осуществить расключение коробки в будущем гораздо быстрее.
      9. При электромонтаже в ванной комнате необходимо соблюдать определенные нормы и правила. Так как в этом помещении часто повышена влажность воздуха, то на стенах образуется конденсат, а мокрые стены и влажный пол прекрасно проводят электрический ток. Это значительно повышает вероятность и тяжесть электротравмы.

      Раньше в этом помещении электрические выключатели и розетки вообще не ставили. Ванна лишь освещалась с помощью светильника, находящегося на потолке.

      В наши дни ситуация изменилась. В ванной комнате устанавливают вентиляторы, бойлеры, душевые кабины, джакузи и т. д., поэтому в этом помещении невозможно обойтись без электричества.

      Прежде чем начинать разводку электрической проводки, следует окончательно определиться с местом установки в ванной выключателей, розеток, светильников. Также подобную работу производят только после того, как будет выполнено прямое подключение кабеля на клеммники бытового электрического прибора.

      Все электрические выключатели, розетки, а также светильники и иные бытовые приборы, смонтированные в ванной комнате, должны быть надежно заземлены и обладать классом защиты от проникновения влаги не менее IP 44. Любые точки подключения или управления освещением необходимо располагать на расстоянии не менее 60 см от ванной или душевой кабинки. Ближе можно обустроить лишь подсветку для джакузи, поскольку она имеет мощность до 12 Вт.

      Запрещается монтировать розетки около пола, иначе при утечке воды они неизбежно намокнут.

      Правила монтажа электропроводки в ванной комнате

      Все элементы, сделанные из металла, требуют надежного заземления. В новых домах всегда обустраивается система выравнивания потенциалов. Она состоит из клеммной коробки, к которой подключаются провода, соединенные со всеми металлическими элементами из металла, находящимися в ванной комнате.

      Никогда нельзя пользоваться бытовыми электрическими приборами, стоя на влажном полу или в воде, это чревато поражением током. Также ни в коем случае нельзя допускать попадания на подключенные к электрической сети бытовые приборы воды.

      В клеммную коробку подходит провод с РЕ шины заземления электрического щитка, а также провод с полосы, идущей по стояку.

      Он сваривается с контуром заземления в подвале.

      Распределительную коробку, в которой происходит соединение проводов, оборудуют около ванной комнаты.

      Внутри помещения недопустимо делать скрутки и иные соединения. Любые подключения можно производить лишь при помощи цельного куска кабеля, отходящего от клемм-ной коробки.

      При обустройстве разводки используют кабель из меди ВВГнг 3 х 1,5, который является негорючим, либо ВВГнг-LS, характеризующийся низким уровнем дымообразования.

      Для подключения светильников допустимо применять только трехжильные кабели. В старых дачных домах с двухпроводной электрической проводкой потребуется провести третий заземляющий провод с электрического щитка.

      Кабель электропитания в щитке должен подключаться либо на дифавтомат, либо на двухполюсное устройство защитного отключения. Они обеспечивают при утечке тока мгновенное отключение электрической энергии, в результате чего вероятность получения травмы сводится к нулю.

      Электрические кабели в ванной комнате прокладывают лишь скрытым способом, для чего делают штробы, затем кабель надежно скрывают под плиткой или штукатуркой. Правда, допускается прокладка кабелей открыто по потолку и стенам, но они должны в этом случае быть спрятаны в гофрированные трубы из ПВХ.

      Как сделать разводку электрики в квартире?

      Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.

      Планирование домашней электрики

      Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

      Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры

      Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

      Силовая часть

      Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

      Осветительная часть

      Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

      • одна группа;
      • несколько групп осветительной техники.

      Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

      Рис. 2. Схема проектирования нескольких групп освещения в квартире

      Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

      Крупная бытовая техника

      В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

      Составление схемы разводки электропроводки

      Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

      • схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
      • наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
      • чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
      • схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

      Примеры схем для однокомнатной квартиры

      Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками. Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

      Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

      На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

      Для двухкомнатной квартиры

      Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

      Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

      На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

      Для трехкомнатной квартиры

      На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

      Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

      Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

      Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

      После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

      Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

      • сохранение общего вида, целостности интерьера;
      • менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
      • увеличенные допуски к разрешенным токам.

      Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

      • возможность монтажа после или во время отделочных работ;
      • более быстрый монтаж;
      • возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

      В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

      Инструмент, который понадобится для работы

      Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:

      • угловая шлиф машинка с отрезными кругами по камню;
      • долото;
      • перфоратор;
      • отвертки с рукоятками из изоляционного материала;
      • указатель фазы (индикатор);
      • кусачки;
      • пассатижи;
      • удлинитель;
      • нож;
      • уровень;
      • шпатель;
      • переносная лампа.

      Перечень дальнейших работ

      После того, как чертеж схемы электропроводки набросан, приступают к расчету параметров сети и ее монтажу.

      Выбор кабеля и расчет его сечения

      Для точного расчета сечения кабеля по мощности потребителей используют следующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры. Чаще всего контуры проводки выстраивают таким образом, чтобы нагрузка по электрическому току в них не превышала 25 А. В таком случае используют следующие сечения:

      • провод ВВГ-3*2,5 – двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 2,5 мм 2 . Это наиболее используемый провод для организации электросети в квартире. Им соединяют распределительный щит с распределительными коробками помещений;
      • провод ВВГ-3*1,5 — двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 1.5 мм 2 . Такими проводниками производят монтаж от распределительных коробок к розеткам, автоматическим выключателям в щитке;
      • провод ВВГ-3*4 – трех жильный силовой кабель с сечением проводника 4 мм 2 . Такие проводники выделяют в отдельные контуры для подсоединения мощных потребителей квартир (печь, нагревательный бак, другое).

      Разметка розеток и выключателей

      Размещение розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.

      Пример размещения точек подключения в квартире

      При разметке мест расположения розеток, выключателей необходимо соблюдать следующие требования современных стандартов:

      • розетки и выключатели располагают слева от дверей;
      • выключатели монтируют на высоте от пола 0,9 м;
      • в жилых комнатах розетки располагают на высоте 0,4 м от пола, в кухне – 0,95 -1,15 м, в ванной комнате использование розеток запрещено.

      Штробление стен

      После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стен, на потолке для закладки проводки. Стоит помнить, что штробление следует выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем позволит более точно определить места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки или перфоратора. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.

      Укладка кабеля

      Принципы укладки кабелей скрытой и открытой проводок одинаков. Монтаж начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку. Далее магистраль заводят в щиток, переходят к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для быстрого ориентира. После окончания прокладки кабели закрывают коробами или шпаклюют в стене.

      Установка подрозетников и распаячных коробок

      Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с небольшим запасом. Все разветвления проводки обустраиваются в коробках. Соединение проводников алюминиевой или медной проводки должно быть надежным. Для подключения целесообразно использовать специальные приспособления, как это показано на рисунке 7.

      Соединение проводников в распаечной коробке

      Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в правильности ведения монтажных работ на данном этапе.

      Установка и сборка электрического щита

      Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры. Эта часть электросети характеризуется большим количеством проводников, защитных устройств, поэтому очень важно все подключения выполнить корректно. Для щитка всегда выбирают монтажные ящики с некоторым запасом посадочных мест. Это позволит в будущем модернизировать систему или устранить ее неисправность.

      Пример схемы электрического щитка стандартной квартиры приведен на рисунке 8.

      Рисунок 8. Пример схемы электрощитка

      На рисунке позициями обозначены: 1 — вводной автомат; 2 — электрический счетчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина защитного заземления; 5–9 —автоматы; 10 — отдельный автомат для освещения

      Монтаж розеток и выключателей

      В заранее установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, выключатели света. Процесс это не затруднительный и потребует минимального набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка. Это заключительный этап монтажных работ электросети квартиры.

      Проверка качества работы

      Проверку качества выполненных работ выполняют путем включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, правильности распределения фаз в сети. Данную процедуру осуществляют при помощи индикаторов напряжения. Неправильный монтаж может также сразу показать отключенный автомат защиты сети от короткого замыкания.

      Зачем проверять сопротивление изоляции новой электропроводки после монтажа

      Такой вопрос даже не возникает у части начинающих электриков: они после прокладки купленного провода или кабеля сразу включают их под напряжение, показывая, что розетки и выключатели работают.

      Об этом ошибочном подходе мы рассказываем в нашей статье, анализируя пример одного неудачного опыта.

      Нами подготовлены советы домашнему мастеру по проведению электрических проверок во вновь смонтированной или старой электропроводке в квартире и частном доме с поясняющими текст картинками, схемами и видеороликом.

      Они взяты из реальной жизни, призваны сберечь ваши нервы, сбережения, материальные средства на поиск возникающих неисправностей.

      Поэтому рекомендуем внимательно ознакомиться со статьёй и высказать свое мнение, если не согласны с ней.

      История монтажа электропроводки

      После переезда семьи в купленную квартиру было принято решение о проведении ремонта кухни с заменой электрического оборудования на более мощное, отвечающее новым стандартам безопасности. Дело в том, что здание из панельных плит строилось в брежневские времена и по многим современным критериям уже морально устарело.

      Начальное состояние квартиры

      Электрическая проводка была проложена старым алюминиевым проводом из двух жил, а ее монтаж выполнен по схеме заземления TN-C, что в наше время доставляет много хлопот жильцам. В квартирном щитке смонтирована только защита предохранителями.

      Эта схема была выполнена на основе старой конструкции автомата-предохранителя серии ПАР, работающего по принципу автоматического выключателя.

      Даже при поддержании исправного состояния таких защит для полного обеспечения электрической безопасности жилых помещений их явно недостаточно.

      Чем опасна такая схема

      На кухне работает много современной бытовой техники. Она в определенных режимах потребляет большое количество электрической энергии. Проложенный старый провод еле справляются с подобными нагрузками, а в отдельных случаях — перегревается. Это ведет к повреждению изоляции и образованию токов утечек на корпус.

      Полную защиту от их действия с помощью УЗО или дифавтомата создать невозможно ввиду отсутствия PE проводника.

      Однако, стоит заметить, что даже без модернизации электрической схемы заземления здания на систему TN-C-S действие этого тока указанными защитами при его прохождении через организм человека будет ограничено по времени. А это немаловажно хотя бы потому, что на кухне подключена к проводке посудомоечная машина и другое оборудование.

      Не стоит забывать о монтаже стиральной машины, которую ставить в маленькой ванне или туалете просто некуда. Опасность здесь очевидна: корпус механически связан с магистралями водоснабжения, а они проходят в земле, имеют контакт с ее потенциалом.

      Как проводилась реконструкция

      Планирование работ

      На кухне первоначально пришлось продумать и спланировать расстановку мебели и оборудования. Учли максимально требования эргономики, удобство приготовления пищи, малую площадь помещения, естественное освещение из окна.

      Электрические потребители были распределены по двум боковым стенам:

      1. слева — мощные стиральная и посудомоечная машина, газовая плита, простая вытяжка, микроволновка;
      2. справа — холодильник, телевизор, кухонный комбайн, и мобильные устройства.

      Под них создали две отдельные электрические магистрали из квартирного щитка. Слева положили кабель ВВГнг-ls с усиленной, стойкой к горению изоляцией и четырьмя медными жилами 4 мм кв. Сечение их провода посчитали достаточным для нагрузок любого потребителя. Ведь они все работают поочередно, когда их мощности не складываются.

      А розетки подключили единым блоком, но параллельными цепочками из медного провода 2,5 мм кв через рядом расположенную электрическую распределительную коробку.

      Личный опыт, да и расчет в программе Электрик 7-8, свидетельствуют, что для нашей техники такой провод вполне достаточен, а нагрев кабеля не выходит за допустимые пределы.

      Монтажные работы

      Для скрытия кабеля в стене пришлось выполнять ее штробление, а на потолке была задумана натяжная конструкция. Поэтому его просто закрепили к бетонной плите и пустили под полотном прямо в квартирный щиток.

      Фотография этой штробы не сохранилась, но остался снимок аналогичной магистрали, прорезанной в другом месте. В нее тоже укладывали кабель стационарно, без возможности изъятия после оштукатуривания и выравнивания стен для последующей отделки.

      Делали это потому, что кабель ВВГнг был проверен мегаомметром на сопротивление изоляции между жилами и землей в условиях лаборатории, проявил отличные характеристики. Однако время показало, что к принятию подобного решения следует подходить очень ответственно: при возникшей неисправности в проводке пришлось изрядно поволноваться из-за невозможности его простого изъятия.

      Смонтированный блок розеток, подключенный скрытно проводом, удачно разместился над рабочей поверхностью столешницы. От него запитали запланированные потребители.

      Однако допустили три незначительные на первый взгляд оплошности. Уточню их для того, чтобы вы их не повторили.

      Ошибка №1

      Розетки для кухонного блока закупили у доверенного продавца, с которым давно сложились хорошие отношения. По его рекомендации взяли модель компании Lezard, которая поставляет свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Азии, Африки.

      Жалоб на их работу не было, а дизайн корпуса розетки вполне отвечал задуманному интерьеру. Установили их в подрозетники после небольшого внутреннего осмотра без проверки электрических характеристик.

      Ошибка №2

      Перед первичным включением в работу схемы вновь смонтированного оборудования всегда надо проводить осмотр, испытания, наладку. Однако, в надежде на свой профессионализм, отошли от этого правила. Проверку сопротивления изоляции собранной схемы не выполнили: кабель и провод предварительно испытаны отдельно, а розетки совершенно новые.

      Ошибка №3

      В эксплуатирующей организации спланирован перевод здания с системы заземления TN-C на схему TN-C-S. Это значит, что со временем всем владельцам придется монтировать в своих квартирах РЕ-проводник, а затем подключать к нему задействованные энергопотребители.

      Мы учли это положение и в каждом силовом кабеле предусмотрели жилу под РЕ-проводник. Зачем откладывать этот вопрос на потом? Все логично, но ошиблись тем, что со стороны каждой розетки подключили его на заземляющий контакт, а не оставили этот провод в резерве. Но об этом рассказ пойдет чуть позже.

      Возникновение неисправности

      Во время работы на кухне хозяйка заметила, что расположенная рядом со смесителем водопровода кофемашина имеет опасный потенциал, который бьется током.

      Первое подозрение почему-то пало на статическое электричество, но оно быстро развеялось после того, как взял в руки тестер и замерил падение напряжения между корпусом кофемашины и смесителем. Вольтметр показал около 110 вольт, а это — явная опасность для жизни и здоровья.

      Поиск места повреждения изоляции

      Последовательность действий при создании подобных ситуаций давно разработана и может выполняться разными способами.

      Рекомендуемая методика проверки изоляции

      Она основана на измерениях различных участков цепи мегаомметром и включает:

      • снятие с проверяемой схемы питания со всех сторон и отключения вводного автоматического выключателя;
      • проверку отсутствия напряжения на замеряемом участке;
      • подключение мегаомметра и замер им сопротивления изоляции;
      • снятие емкостного заряда с последующей разборкой схемы;
      • анализ полученных результатов.

      Первоначально замеры проводятся на общем участке цепи, а затем из него последовательно исключаются подключенные цепочки с неисправным проводом и оборудованием. Восстановление изоляции до номинального значения указывает на отключенный дефектный элемент, который необходимо заменить.

      Отыскание повреждения по наитию

      Обнаружение опасного потенциала на корпусе недавно купленной кофемашины настолько обескуражило, что о стандартном поиске неисправностей с мегаомметром забыли. В результате пошли ошибочным путем.

      Действие №1

      Сразу подозрения пали на продавца, предоставившего этот товар. Срок его гарантии не закончился. Обратились в сервисный центр. Кофемашину приняли без вопросов, проверили и заявили: «Прибор исправен, дефекты не обнаружены».

      Действие №2

      Полученный урок от специалистов сервисного центра заставил задуматься о дальнейшем поиске места появления опасного потенциала. Возникли два подозрения:

      1. повреждение изоляции кабеля при монтаже, хотя обращались с ним крайне аккуратно;
      2. стекание потенциала через среднюю точку фильтров на РЕ-проводник и корпус электроприборов.

      Логичным действием стало первоначально разобраться со вторым, наиболее простым пунктом. Ведь все наши сложные электрические помощники оборудуются фильтрами снижения в/ч помех для защиты бытовой сети и самих приборов.

      Создаваемые через индуктивно-емкостные связи средние точки подключены к корпусу и РЕ-проводнику для стекания возникающих потенциалов на землю.

      У нас же эксплуатируется схема заземления TN-C без защитного проводника с контуром заземления. А за счет подключения резервного провода кабеля в розетках происходит распределение стекающего потенциала с фильтра на корпуса всех подключенных к розеткам потребителей.

      Чтобы не беспокоиться больше об этом вопросе пришлось снять концы резервных жил со всех заземляющих контактов розеток и после этого проверить работу схемы повторно.

      Вольтметр опять показал опасный потенциал на корпусе!

      Действие №3

      В работе остался только кабель с потенциалами фазы и нуля, а также новая розетка Lezard. Вольтметром замерили напряжение на силовых контактах: обычные 220. Затем щуп с фазного контакта перенесли на защитный: 110 вольт. А ведь к нему вообще не подключено никакого провода, а опасный потенциал присутствует!

      Таким образом место повреждения изоляции было найдено: дефект диэлектрического материала розетки Lezard. Через него часть потенциала фазы проникает на защитный контакт РЕ проводника.

      Способы устранения обнаруженной неисправности

      С целью исследования было опробовано два приема восстановления работоспособности розетки:

      1. переключение проводов кабеля;
      2. замена корпуса.

      Экспериментальный метод

      С контактных зажимов розетки отключили жилы подходящего кабеля и подсоединили их в обратной последовательности. За счет этого простого действия потенциал фазы перестал стекать на защитный контакт розетки, а его электрическая связь образовалась с рабочим нулем.

      Вольтметр при измерении показал отсутствие опасного потенциала, а одновременное прикосновение руками к корпусу включенной кофемашины и смесителю не вызвало неприятных ощущений.

      Замена корпуса

      Указанный выше вариант ремонта не может считаться надежным потому, что поврежденный диэлектрический материал розетки Lezard остался под напряжением в электрической схемы. Он не отвечает требованиям надежности, безопасности, может в любой момент создать аварийную ситуацию. Поэтому подлежит полной замене.

      если в приобретенной партии встретилась одна бракованная розетка, пусть даже от известного производителя, то необходимо абсолютно все изделия подвергать испытаниям, а не выдержавшие проверку экземпляры браковать, не допускать к работе.

      Эксперимент с заменой проводов местами явно показал, что неисправная розетка может какое-то время нормально работать и не создавать опасности. Но ее диэлектрический слой в аварийной ситуации при протекании сверхтоков или перегрузок вызовет объединение РЕ-проводника с рабочим нулем до главной защитной шины заземления. А это прямая предпосылка к неправильной работе всех устройств защит с повреждениями электроустановки и оборудования.

      Вот на этом вопросе и хочется заострить ваше внимание.

      Чтобы подобные неисправности не возникали в вашей электропроводке необходимо своевременно измерять и оценивать сопротивление изоляции проводов и оборудования с помощью мегаомметра.

      Если нет соответствующих навыков (а это опасная работа с повышенным напряжением), то привлекайте для нее обученный персонал электролабораторий.

      О том, как надо работать с мегаомметром при измерениях изоляции в своем видеоролике рассказывает Иван Ко. Рекомендую посмотреть.

      Если же у вас еще возникли вопросы по изложенному материалу, то можете задать их в комментариях.

      Монтаж электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция + видео

      Вы приобрели себе квартиру в новостройке или купили на вторичном рынке. Так или иначе любой хозяин жилья обратит внимание на электропроводку, которая уже есть во вторичном жилье (возможно и в новостройке).

      Естественное явление, что вас, как нового хозяина жилища, не устроит расположение розеток, выключателей, их количество, возможно и сама электропроводка.

      Так или иначе в квартире нужно делать ремонт. В этом случае в обязательном порядке надо заменить розетки, выключатели, квартирный щиток и электропроводку старую на новую, если это вторичное жилье и возможно добавить эти материалы или также полностью заменить в новой, только, что полученной квартире.

      Помните, что эксплуатация электропроводки не безгранично по времени. Все со временем разрушается и приходит в негодность. Это означает, что может произойти короткое замыкание и возгорание, а значит пожар.

      Лучше потратится на закупку материала, его монтаж, чем оказаться в роли погорельца.

      Если вы не электромонтер, но уверены в своих знаниях и умениях, то можете сами сделать всю разводку проводов, установку и подключение розеток , выключателей, квартирного щитка, подключение распределительных коробок и другого оборудования.

      Если вы не уверены, что сможете сделать правильно весь электромонтаж, то лучше это дело предоставить специалисту, который уже выполнял такие работы.

      Монтаж электропроводки в квартире своими руками

      Обязательно составьте схему (план) прокладки проводов и установки другого электрооборудования в вашей квартире, как написано в предыдущей статье « Составление схемы электропроводки: в доме или квартире ». Нарисовать схему можно от руки.

      В плане вы указываете места, где должны устанавливаться розетки, выключатели, настенные светильники, люстры, распределительные коробки, квартирный щиток и другое электрооборудование если вам это нужно нужно (звонок, датчик движения).

      Способы прокладки электропроводки

      Существуют два способа прокладки провода. Это открытым способом и скрытым. Открытый способ – это поверх штукатурки, а скрытый – внутри штукатурки.

      Вся трасса электропроводки должна проходить вертикально и горизонтально. По диагонали прокладывать трассу запрещено.

      Скрытый способ прокладки электропроводки

      Этот способ более актуальный и в основном им только и пользуются, то есть речь о скрытой подводки провода к розеткам, выключателям, настенным светильникам (если они предусмотрены), квартирному щитку и распределительным коробкам.

      Для скрытой проводки провода существует разные виды монтажа, это – по полу, по стене и по потолку.

      По полу прокладывается провод в специальной гофре, под заливку стяжки полов. Если уже есть заливка раствора, то делаются штробы, для гофры с проводом, с выходом на стену до распределительных коробок, далее до розеток и выключателей.

      Если вы решили прокладывать электропроводку по стене, то штробы для провода делаются в верху, отступив от потолка 15 – 20 см. Повода при таком выборе монтажа можно прокладывать, как в гофре, так и без нее. Провода на люстры прокладываются внутри плит перекрытия сделав в них отверстия в нужных местах входа и выхода провода. (Плиты перекрытия имеют специальные отверстия по всей длине). Такой способ прокладки существует если не планируется монтаж фальшь-потолка.

      Штробление по потолку производить можно в том случае, если это предусмотрено конструктивно. В других случаях штробление потолка категорически запрещено из-за разрушения межэтажного перекрытия.

      Лучше такой способ прокладки не использовать. «Но я видел, что электропроводку проводят по потолку» – скажете вы. Да, проводят, но открытым способом и в гофре. Шроба в этом случае не нужна.

      Спуски проводов на розетки, выключатели и распределительные коробки в таком случае делают под штукатуркой.

      Чтобы к распределительным коробкам был доступ в любое время, лучше их монтировать на стену, а не на потолок. Ведь потолок при таком монтаже электропроводки обычно закрывают подвесным или натяжным фальшь-потолком.

      Открытый способ прокладки

      Если сравнить скрытый и открытый способ прокладки, то открытый способ имеет ряд преимуществ перед скрытым, но недостатки то же имеются.

      • Быстрота и легкость монтажа;
      • Отсутствие дополнительного оборудования для монтажа;
      • Минимум разрушений при монтаже.
      • Не привлекательный вид;
      • Соблюдение норм пожарной и электрической безопасности при монтаже.

      В квартирах, если вдруг не обойтись без открытой проводки, прокладывают провода в гофре (гофрированная труба электротехническая из самозатухающего ПВХ) или специальных пластиковых лотках ПВХ.

      Гофра в продаже имеется разных наружных диаметров (16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм). Продается в бухтах по 100 м.

      Что касается лотков, они тоже разного размера. Крепятся с помощью дюбель-гвоздя диаметром 6, 8 мм.

      Расположение электрооборудования в квартире

      Следует соблюсти правила монтажа по расположению розеток, выключателей, квартирного щитка ссылкой на ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

      • Розетки в квартире вы можете разместить на стене там, где вам угодно и на любой высоте, но не ниже 30 см от пола.

      От дверных и оконных проемов вам придется сделать отступ и расположить розетки или выключатели не мене 10 – 15 см от них. Расстояние от газопроводной трубы и трубы отопления не менее 40 см. Также рекомендуется на каждые 6 м² площади располагать одну розетку.

      На кухне ставят розеток столько, сколько электроприборов может быть задействовано — обычно до 6 штук.

      Для ванной комнаты — 2 розетки с защитой от влаги (IP44, IP55, IP54, IP67, IP65). Одна для стиральной машины, другая для электробритвы и фена.

      Если у вас на кухне предусмотрена электроплита, электрический шкаф или что-то другое, то для этих целей устанавливается отдельные, более мощные розетки, на 32 А с отдельными линиями электропроводки от квартирного щитка.

      • Выключатели также, как и розетки устанавливаются от дверных проемов на расстоянии не менее 10 – 15 см в удобном месте при входе в комнату. Расстояние от пола до выключателей по правилам не нормируется. Вы можете установить так, как вам удобнее, но как правило выключатели монтируются 90 см, либо 150 см от пола.

      Ванная комната считается помещением с повышенной влажностью. Поэтому выключатель для ванной комнаты устанавливается снаружи возле двери.

      • Распределительные коробки по размеру закупайте такие, чтобы после распайки проводов и их укладки и оставалось свободное место внутри. Для этого нужно определиться, сколько проводов будет заходить в коробку.

      Для удобства монтажа располагайте коробки в каждой комнате и на одном расстоянии от потолка или пола в зависимости от вида монтажа. Таким способом вы сэкономите на длине электропровода.

      • Квартирный щиток – это специальный бокс из пластика, в который помещают счетчик (если это необходимо), УЗО или дифференциальный автомат на 32, 40 А, автоматические выключатели (АВ) на 10, 16, 25, 32 А (в зависимости от мощности электроприборов и их количества), шины для нуля и заземления.

      Щиток обычно устанавливают при входе в квартиру. Щитки бывают двух типов, внутренней и наружной установки.

      Материал для монтажа

      После составления схемы, нужно подсчитать и записать:

      • Длину провода и его сечение;
      • Марку провода;
      • Количество розеток и выключателей;
      • Количество распределительных коробок;
      • Количество установочных коробок (для розеток и выключателей);
      • Крепежный материал для провода, гофры;
      • Гофра;
      • Квартирный щиток (ЩО), сколько групп;
      • УЗО;
      • Автоматические выключатели (АВ), их количество.

      Какой электропровод купить и сколько? Это один из самых важных вопросов, потому что стоимость повода с каждым годом только увеличивается и цена на него не малая. Затрата на материал в основном приходится на электрический провод. Поэтому нужно определиться, какой марки и какого сечения нужен вам провод, несколько раз проверьте длину проводов для всей квартиры.

      Внимание! Провода (кабели) с алюминиевыми жилами запрещены для монтажа по правилам ПУЭ.

      Есть несколько марок провода с медными жилами, которые предлагают нам производители. Поэтому, чтобы голову вам не морочить, я вам даю марки проводов (кабелей) которые подходят для проводки в квартире и обеспечат вам безопасность пожарную и электрическую, но с учетом того, что вы сделаете монтаж по всем правилам.

      Марки проводов (кабелей): ВВГ, ВВГнг, NYM.

      • Для освещения квартиры используйте провод сечением 1,5 мм²;
      • для розеток общего пользования 2,5 мм²;
      • для электроплит и электрических шкафов (нужно знать нагрузку по току, мощность) 4 или 6 мм².

      По правилам монтажа для электропроводки нужно использовать трех жильный провод (фаза, нуль и заземление). Для розеток будем закупать трех жильный, а вот для освещения будем использовать трех и двух жильный. Немного сэкономим в деньгах при покупке.

      Двух жильный прокладывается от распределительной коробки до одноклавишного выключателя; от коробки до настенного светильника (бра); от квартирного щитка до распределительных коробок.

      Трех жильный провод для освещения прокладывается от распределительной коробки до двухклавишного выключателя; от коробки до люстры в зале, которая поделена на две группы ламп освещения или от коробки до ряда электроламп в комнате поделенных на две группы.

      Если не хотите себе голову морочить подсчетами, то покупайте только трехжильный.

      Крепления электропроводки

      Вам нужно определиться, чем вы будете крепить провод. Для разных диаметров гофры в продаже есть специальные крепления. Размечают трассу, сверлят перфоратором не глубокие отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 20 – 30 см друг от друга и крепят гофру с помощью специальных хомутов или клипсами.

      В штробах провод можно прокладывать, как было уже сказано выше, в гофре или без нее. Крепится проводка также хомутами или старым способом – строительным алебастром (гипс).

      VK Ремонт квартиры

      Меняем электропроводку экономно

      Экономичный ремонт электропроводки своими руками

      Случается так, что в квартире пропадает электричество, и воспользоваться электроприборами не представляется возможным. Причин этому бывает несколько; отключили свет по технической причине или за неуплату, либо вышла из строя электропроводка. В старых домах электропроводка, скорее всего, отслужила свой срок эксплуатации, и ее пора заменить новой. В этой статье вы узнаете, как заменить электропроводку своими руками без штробления стен.

      Алюминиевая электропроводка, в зависимости от факторов эксплуатации, рассчитана на 25 летний срок службы, и если ее менять, то лучше в место нее использовать медный провод с более надежной изоляцией жил. Например, чтобы подвести новую электропроводку к люстре необходимо отсоединить потолочный светильник, снять изоляцию, распрямить провода, если они скрученные. При этом демонтировать старую проводку не нужно, ее можно спрятать в потолочном отверстии или выступы откусить кусачками.

      Новый кабель протягивается по плиточным пустотам при помощи стальной протяжки и выводится через отверстие для люстры на нужную длину. Этот способ замены электропроводки считается самым простым и экономичным. Потому что не нужно штробить стену или прокладывать кабель каналы, а значит, вы сэкономите на времени и по деньгам.

      Менять электропроводку, подающую электрический ток к электророзетке, следует таким же способом. Вначале установленная розетка демонтируется из подрозетника при помощи отвертки. Новый силовой кабель протаскивается стальной проволокой через пустоты в стене к отверстию розетки. После этого розетка подключается к клеммам: фаза, ноль и заземление. Розетка устанавливается на прежнее место.

      При этой работе следует использовать индикатор электрического тока. С помощью этого оборудования можно проверить силу напряжения тока, целостность электропроводки (прозвон).

      Чтобы произвести вышеописанные действия потребуется вскрыть распределительную коробку. Обычно это полость в стене закрытая пластиковой крышкой. В распределительной коробке провода от основного кабеля распределяются к электроточкам: светильники, выключатели, розетки. Тем самым обеспечивая быстрый доступ к соединениям и защиту скруток кабеля от внешних воздействий. В распределительной коробке помимо силовых кабелей могут находиться телефонные провода, антенные для телевизора, или для интернета. Через распределительную коробку провод начинают протягивать до отверстия электроточки.

      После подключения электрооборудования, чтобы проверить имеется ли напряжение в электросети нужно воспользоваться индикатором напряжения. Если в выходах розетки напряжение отсутствует, тогда нужно проверить правильность подключения проводов к клеммам розетки. Розетка демонтируется, и напряжение проверяется напрямую от проводов. Если напряжения по-прежнему нет, тогда нужно проверить правильность их подключения в распределительной коробке.

      Кроме того розетки часто выходят из строя по причине перелома провода. Перед тем, как приступить к ремонту неисправной электроточки, обязательно нужно отключить электричество в распределительном щитке. Перевести клавишу предохранительного автомата в отключенное положение. Так же это можно сделать через распределительную коробку, отсоединив ремонтируемую трассу от общего питающего кабеля.

      Стоит отметить, что в домах старой постройки в проводке отсутствует заземляющий кабель. А проводка состоит из 2 жил: фаза и ноль.

      После обесточивания электропроводки можно приступать к ремонту перебитого провода. Для этого выньте старую розетку из подрозетника. Отсоедините ее от питающих проводов. Обрежьте провод до места перелома. Зачистите жилу, чтобы ее заново можно было подключить к клеммам розетки. Установите розетку на место. Теперь розетка исправна и ей можно пользоваться по назначению.

      Оставляйте комментарии к статье и подписывайтесь на обновления нашего сайта Ремонт в квартире своими руками.

      Каждый электрик должен знать:  УСИЛИТЕЛЬНЫЙ   КАСКАД  НА  БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ С ОБЩИМ   КОЛЛЕКТОРОМ
    Добавить комментарий