Этапы разборки лампы накаливания процесс разборки


СОДЕРЖАНИЕ:

Как разобрать лампочку

  • 1 Разборка лампы
  • 2 Разборка лампы с патроном
  • 3 Разборка КЛЛ
  • 4 Разборка светодиодной лампы
    • 4.1 Строение светодиодной лампы
    • 4.2 Выявление повреждений
  • 5 Светодиодная лампа из лампы накаливания
  • 6 Разбираем лампу. Видео

Когда электрическая лампа накаливания выходит из строя, ее можно использовать для разных поделок. Для этого надо знать, как разобрать лампочку. В качестве инструментов применяют тонкогубцы и отвертку. Обязательно понадобятся перчатки для защиты рук от порезов. Составные части лампы изображены на фото ниже.

Как выглядит разобранная лампа

Лампа состоит из электродов со спиралью, стеклянного баллона и цоколя (на фото – слева направо). Спираль закреплена на электродах, один из которых присоединен пайкой с гильзой цоколя, а другой – к его центральному контакту. Между гильзой и контактом находится изолирующее стекло. При сборке лампы гильза заполняется инертным газом, чтобы спираль быстро не окислялась и не перегорала.

Люминесцентные и энергосберегающие лампы содержат внутри ядовитые парты ртути, работать с ними нужно осторожно, чтобы не повредить колбу.

Разборка лампы

Обычная лампа накаливания легко разбирается, внутри нее нет никаких вредных веществ. Это делается следующим образом:

  • Нужно захватить запаянный контакт в нижней части тонкогубцами, расшатать его и проворачивать до тех пор, пока не оборвутся два проводка, ведущие к телу накала, далее снять контакт.
  • Тонкогубцами аккуратно взламывается изолятор цоколя. Это делается осторожно, поскольку он изготовлен из толстого стекла.
  • Оставшаяся внутренняя часть лампочки («ножка») расшатывается и удаляется. «Ножка» сделана из стекла, с которым следует обращаться осторожно. Вместе с ней удаляется тело накала, электроды и крючки. Затем лампочка чистится внутри тканью.

    Извлечение «ножки» лампы накаливания из колбы

    Работа связана со стеклом, поэтому производится над коробкой или подстеленными листами бумаги.

    В итоге получается оригинальная емкость из термостойкого стекла, которую можно использовать для следующих поделок:

    • заполнить внутри водой и опустить в нее стебли небольших растений, например, цветов;
    • налить на дно горючую жидкость, опустить в нее фитиль и использовать лампочку как источник света или тепла;
    • склеить лампочки между собой и закрепить как абажур вокруг источника электрического света;
    • поместить внутрь лампочки красивую поделку, например, парусник;
    • насыпать на дно колбы земли и посадить небольшое растение;
    • применять как миниатюрный аквариум;
    • сделать небольшую емкость для хранения специй и подобрать подходящую крышку, которая должна подходить к цоколю.

    Если металлический цоколь не нужен, его можно аккуратно отломить, процарапав предварительно стеклорезом или алмазным надфилем место стыка с колбой. Можно опустить цоколь в плавиковую кислоту или смесь соляной кислоты с аммиачной селитрой. После растворения металла останется только стеклянная часть. Можно также отогнуть цоколь в месте контакта со стеклом, а затем раскрошить клей и вынуть колбу. Старая лампа накаливания имеет не очень прочное соединение, в результате чего отделить цоколь становится легче.

    Разборка лампы с патроном

    При выкручивании лампы из патрона она может сломаться или отделиться без цоколя. Чтобы разобрать патрон, надо сделать следующее:

  • Надеваются перчатки и очки для защиты от осколков стекла. Если светильник расположен высоко, следует надеть головной убор.
  • Выключается электричество и проверяется индикатором отсутствие напряжения. Лампочка может быть подключена с выключателем на нулевом проводе, а не на фазе. В электрощите отключается автомат, через который подается питание на линию освещения (к ней же относится лампочка).
  • Далее нужно совком и веником собрать с пола осколки и выбросить в мусор. Если на цоколе есть остатки стекла, снизу следует постелить плотную бумагу или картон.
  • Цоколь откручивается остроконечными плоскогубцами против часовой стрелки. Если он не поддается, его надо расшатать вращением в обоих направлениях. Можно попытаться открутить патрон, вращая его против часовой стрелки. Если это удастся, в дальнейшем вывернуть цоколь не составит труда. Если он не откручивается за кромки, следует раздвинуть плоскогубцы и с упором во внутренние стенки цоколя вывернуть его. Края цоколя можно отогнуть плоской отверткой внутрь. Тогда можно будет лучше ухватиться за них плоскогубцами при выкручивании. Контакты патрона со временем теряют упругость и деформируются при вкручивании лампы. Их нужно постоянно подгибать при замене ламп.

    Разборка КЛЛ

    Компактная люминесцентная лампа состоит из лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), встроенным в корпус в области цоколя. Лампу разбирать нельзя, поскольку она содержит ядовитые пары ртути, а к устройству запуска можно получить доступ для ремонта. Для этого плоской широкой отверткой поочередно отстегиваются защелки, как изображено на рисунке ниже.

    Процесс разборки компактной люминесцентной лампы

    Старые лампы разбираются тяжело, поскольку пластик от длительного нагрева становится твердым, а защелки ломаются. Их можно срезать, пройдясь несколько раз острым лезвием по шву, а затем открыть половинки. В дальнейшем их придется склеить между собой. Разборка облегчится, если подогреть корпус строительным феном.

    Внутри находится электронный балласт, связанный с контактами цоколя короткими проводами.

    Как устроена компактная люминесцентная лампа

    В первую очередь мультиметром проверяется исправность нитей накаливания, обозначенных на плате А1-А2 и В1-В2. Их сопротивление составляет 9-10 Ом. Если обнаружен обрыв спирали, она шунтируется резистором мощностью не менее 1 Вт и с тем же сопротивлением. При этом убирается диод, шунтирующий нить накаливания.

    Иногда в схеме управления есть предохранитель. Если он перегорел, вместо него устанавливается резистор на несколько Ом.

    При исправных нитях проверяется состояние платы: наличие повреждений, сгоревших элементов и качество пайки. Затем определяется исправность деталей. Чаще всего, происходит пробой транзисторов или резонансного конденсатора. Могут выйти из строя: входной ограничительный резистор, электролитический конденсатор, диоды выпрямителя.

    Мультиметр. Как проверить конденсатор на работоспособность не выпаивая.

    Почему часто перегорают лампочки.

    Лампы перегорают преимущественно при запуске. Поэтому их долговечность определяется количеством включений.

    При перегорании обеих нитей накала лампу можно сдать в утилизацию, а исправную электронную плату применять для питания трубчатой люминесцентной лампы, если она подходит по мощности.

    Продлить срок службы КЛЛ можно, если просверлить по периметру корпуса небольшие отверстия для вентиляции (один ряд возле цоколя и один посередине).

    Разборка светодиодной лампы

    Светодиодные лампы разбирают с целью ремонта. Для этого не обязательно иметь большие знания в области электроники. Прежде всего, проверяется подача напряжения на контакты патрона, в который ввернута лампа. Если питание есть, а она не горит, значит, причина в лампе. Простым способом проверки является вкручивание исправной лампы в патрон. Для проверки цепи тип лампы не важен.

    Строение светодиодной лампы

    • корпус;
    • цоколь;
    • рассеиватель света;
    • блок светодиодов;
    • драйвер.

    Корпус не требует герметичности и наличия газовой среды внутри, хотя в настоящее время стали популярными модели, полностью похожие внешне на лампы накаливания.

    Колба лампы делается из стекла или пластика. В верхней части располагается рассеиватель световых лучей из пластика.

    Цоколи применяются такие же, как у ламп накаливания: Е27 и Е14. Зарубежные модели имеют цоколь Е26 и часто рассчитаны под напряжение 110 В.

    Блок состоит из нескольких групп светодиодов, которые напаиваются на текстолитовые или алюминиевые платы. Соединение каждой лампы выполняется последовательно.

    Драйверы – это блоки питания, преобразующие входное напряжение в оптимальное для групп светодиодов. Распространены трансформаторные схемы питания. Драйверы могут быть вмонтированы в корпус или выполняются отдельным блоком.

    Выявление повреждений

    Светорассеивающий купол устроен на защелках, отцепив которые, можно получить доступ к внутренней части. Он может крепиться к корпусу винтами, которые следует отвернуть.

    Светодиодная лампа в разобранном виде

    После разборки проверяется схема питания лампы на внешние повреждения. Если прогаров деталей не обнаружено, они проверяются с помощью мультиметра.

    На светодиодах прогар можно увидеть. В этом случае их надо заменить. Остальные детали также прозваниваются, а неисправные – заменяются. Токоограничивающий конденсатор рекомендуется заменить другим, у которого рабочее напряжение составляет 400 В. Если он рассчитан на 220 В, может выйти из строя. Когда не удается найти подходящий светодиод, вместо него подключается резистор мощностью 0,25 Вт, а номинал зависит от мощности лампы.

    Сборка светодиодной лампы производится в обратном порядке.

    Светодиодная лампа из лампы накаливания

    Изготовление светодиодной лампы своими руками

    Так можно изготовить дешевую и экономичную светодиодную лампу, ведь стоимость готовой модели высока, при этом часто попадаются изделия низкого качества.

    Разбираем лампу. Видео

    Ответ на вопрос, как разобрать лампочку правильно, можно получить, просмотрев это видео.

    Лампа накаливания легко разбирается, из нее можно изготовить много поделок, но по прямому назначению использовать лампу невозможно. Восстановить можно только электронные устройства управления КЛЛ и светодиодных ламп, расположенных внутри цоколя.

    All-Audio.pro

    Статьи, Схемы, Справочники

    Светодиодная лампа разборка

    Подробно: ремонт светодиодных ламп maxus своими руками от настоящего мастера для сайта olenord. При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно.

    Поиск данных по Вашему запросу:

    Дождитесь окончания поиска во всех базах.
    По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

    Перейти к результатам поиска >>>

    Устройство светодиодной лампы 220 Вольт

    Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно.

    CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции. Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности.

    Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток. Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год.

    Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам. Все, что вы хотели знать о светодиодных лампах: эксперт отвечает на вопросы Что потребуется для починки светодиодной лампочки Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется.

    В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль либо флюс, содержащий припой , либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда. Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель третья рука , либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку.

    Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около рублей.

    Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка. Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем или аналогичным прозрачным клеем для пластика.

    Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять. Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа.

    Обе придется осторожно разобрать. Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

    На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места. Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника.

    У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник. Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

    Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы.

    Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента. Закрепите пластину со светодиодами в держателе или привлеките напарника , так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться.

    Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы. Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

    Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе или привлеките напарника , так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально. Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки.

    После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате. При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус. Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате. Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

    Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

    Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами. Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

    Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт.

    Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт. Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора. После испытаний и подтверждения работоспособности отремонтированной лампочки можно смело приклеивать на место ее плафон.

    Для этого аккуратно намажьте внутреннюю поверхность торца основания и плотно прижмите сферический плафон, подержите так пару минут и затем отложите собранную LED-лампочку в укромное место, чтобы дать клею затвердеть.

    Некоторые рекомендуют использовать силиконовый клей, чтобы было легче вскрывать лампочку для повторного ремонта. Итак, вы смогли починить светодиодную лампочку своими руками, и у вас остались в запасе еще 6 светодиодов, с помощью которых есть возможность починить и другие устройства в будущем. Онлайн-журнал CHIP. Обзор беспроводных наушников Elari Ear Drops: реально хорошие уши?

    Обзор iPhone 11 Pro: лучший смартфон Apple. Представлена самая дешевая электронная книга с большим E Ink-экраном. Названы лучшие мессенджеры для Android и iPhone. Технология MFC в моторных маслах: снижает трение и укрепляет поверхность.

    Для чего нужен фильтр синего света на смартфоне. Что такое HDCP и как это мешает смотреть пиратские фильмы. Готовим шапочки из фольги: опасен ли 5G? Выбираем электрическую плиту: 6 удачных моделей. Дадим траве бой: выбираем лучшую леску для триммера! Окт 8, Гаджеты и носимая электроника. Умные часы. Фитнес трекеры. Электронные книги. Bluetooth колонки. Гибриды планшета и ноутбука.

    Мини ПК. Мониторы для графики. Мониторы игровые. Ноутбуки до 40 рублей. Ноутбуки от 40 рублей. Внешние жесткие диски 3,5 дюйма. Внешние жесткие диски 2,5 дюйма. Графические процессоры.

    Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

    В последнее время популярными осветительными приборами становятся лампы, использующие в качестве источников света светодиоды. Эти светильники отличаются своей энергоэффективностью и экологической чистотой. Для управления диодами используется электронная схема — драйвер. При выходе осветителя из строя, учитывая его дороговизну, ремонт выгодно провести самостоятельно, но для этого понадобится знать устройство светодиодной лампы и уметь её разбирать. В основе работы светодиодного устройства лежит изобретение электронно-дырочного перехода. В году физиком Генри Раундом была открыта электролюминесценция, послужившая началом в создании точечных источников излучения.

    Устройство светодиодной лампы 220 Вольт

    Часто у автолюбителей, решивших заменить свет в своих авто, возникает дилемма: какие лампы лучше использовать: традиционные галогеновые или светодиодные? Этот вопрос имеет много нюансов и поэтому заслуживает пристального внимания. Мы последовательно разберём для каждой области автомобильного освещения преимущества и недостатки светодиодных автомобильных ламп и штатных галогеновых. Здесь обсудим противотуманные. Светодиодный чип led-лампы и спираль накаливания любые другие лампы , несомненно, отличаются. Чтобы разобраться, какой тип источника света лучше подходит для использования в противотуманных фарах ПТФ , давайте сперва рассмотрим функции противотуманного освещения. Итак, и галогенки, и современные диоды неплохо справляются с функцией противотуманного освещения автомобиля.

    Как починить светодиодную лампу на 220v

    Светодиодные лампы , благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы. Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково.

    Этапы разборки лампы накаливания — описываем обстоятельно

    Появление светодиодных или LED-ламп способствовало началу нового этапа в индустрии освещения. Совсем недавно такие осветительные приборы представляли огромную редкость, а сейчас огромный ассортимент различных светодиодных светильников выставляют все крупные магазины. Светодиод, в отличие от обычной лампы накаливания, имеет свою схему запуска. Она устанавливается в самой лампочке, между имитацией колбы и патроном. Поэтому это место делают непрозрачным.

    Ремонт светодиодных ламп своими руками: причины поломок, когда и как можно отремонтировать самому

    Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Взгляд изнутри: 13 LED-ламп и бутылка рома. В первой части обзора светодиодных ламп мы остановились на спектральных характеристиках, настоящие две части — ибо материала накопилось предостаточно — будут посвящены внутреннему убранству ламп и некоторым их интересным конструкционным особенностям. Вступительное слово Конечный потребитель видит лишь внешность лампочки и оценивает свойства того или иного осветительного прибора, исходя из описания на упаковке и, собственно, самих свойств лампы, которые проверяются либо опытным путём, либо благодаря обзорам и сравнениям. Однако, он редко задумывается над тем, а что же всё-таки спрятано у LED-лампы под капотом цоколем. Пациенты на трепанацию Несмотря на то, что на тестирование было представлено 13 ламп, не имеет большого смысла разбирать одни и те же лампы, которые отличаются лишь разной цветовой температурой, поэтому сократим объём работы на тройку ламп, оставив лишь 10 из них: Из каждой пары ламп Gauss рассмотри только одну из них Данная статья будет разбита на две части, чтобы не утомлять читателя длинным чтивом.

    Как разобрать и отремонтировать LED лампу. Как разобрать лед лампу

    Самое подробное описание: jazzway светодиодные лампы ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе. Экология потребления. Лайфхак: Поскольку светодиодные лампы завоевывают все большую популярность и еще довольно дороги, возникает вопрос о их ремонте. Коллекция моих светодиодных ламп берет начало в октябре г.

    Разборка светотодиодной лампы h11

    Светодиодная лампа — это надежный и практичный источник света, который может прослужить до 25 лет. Выходом становится самостоятельный ремонт светодиодного устройства. В отличие от ламп накаливания, ее можно починить своими руками, даже не имея специальной подготовки и знаний. Прежде чем браться за ремонт, нужно разобраться с устройством светодиодной лампы на В.

    Разборка китайских светодиодных лампочек

    Умерла у меня светодиодка, прожила где-то года полтора, марки Эра. Ну и вспомнив молодость и дестрой, решил я ее разобрать, заодно посмотреть что же там сдохло и вообще пощупать потрошки. Вскрытие: я решил начать с жёпки — это очень мягкий металл, вероятно сталь заклепанная вокруг пластикового основания, отжимал я ножом, но он иногда рвал металл. Итак, что мы видим — один конец уходит над пластик и просто заклепан в патрон, второй конец уходит в пипку и к ней припаян. Пипку я не стал отдирать, но она похоже посажена на клей. Поняв, что снизу мне ничего не светит, я всадил нож подобно Бруту прямо под кумпол, — он оказался закреплен на клей. Если осторожно покачать — купол снимается легко, в отличие от жёпки.

    Как своими руками разобрать и отремонтировать светодиодную лампу на 220 В

    В последнее время популярными осветительными приборами становятся лампы, использующие в качестве источников света светодиоды. Эти светильники отличаются своей энергоэффективностью и экологической чистотой. Для управления диодами используется электронная схема — драйвер.

    Диодные лампочки не работают. Ремонт светодиодных ламп своими руками. Как отремонтировать светодиодную лампу

    Светодиодные лампы несколько лет назад заслуженно получили популярность практически по всему миру. Их сильные стороны в сравнении с лампами накаливания или газоразрядными очевидны. Во-первых, срок их службы в несколько раз выше, чем у последних двух. Если лампа накаливания служит примерно один год, а ртутная – около четырех, то наработка светодиодной лампы может достигать более 10 лет. Во-вторых, светодиодная лампа существенно экономит электроэнергию. При том же потоке световой энергии она потребляет в 8 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, и в 2,5 раза меньше газоразрядной лампы. К тому же, для работы светодиодной лампы не используются пары ртути или другие вредные вещества, поэтому их утилизация не требует наличия специального оборудования.

    Единственным недостатком светодиодных ламп является их цена. Несмотря на постоянное ее снижение, они до сих пор являются недоступными для большинства населения планеты. Как и большинство электронных предметов, светодиодные лампы иногда ломаются. Причиной поломок может стать некачественная сборка, проблемы в сети питания и т.д. Исходя из стоимости лампы, в некоторых случаях их дешевле починить самостоятельно, чем покупать новую, особенно если речь идет об изделии мощностью 20 Вт и выше.

    О том, как сделать ремонт светодиодной настольной лампы своими руками – далее в статье.

    Устройство светодиодной лампы

    Схема светодиодной лампы довольно проста и поломки в ней случаются редко. Для того чтобы разобраться в причинах поломки, необходимо понимать принцип действия этой лампы. Обычная «лампочка Ильича» работает от переменного тока с напряжением 220 В. В ней используется свечение вольфрамовой спирали в вакуумной колбе. Соответственно, никаких дополнительных устройств не требуется. В светодиодной лампе все наоборот. Светодиод, который является непосредственным источником света, работает от постоянного тока с низким напряжением (примерно 1В). Соответственно, в лампе должно присутствовать устройство, которое преобразует переменный ток в постоянный и снижает напряжение.

    Сама лед лампа, ремонт которой предстоит сделать, состоит из нескольких частей:

    • Цоколь. Цоколя светодиодных ламп ничем не отличаются от галогенных или ламп накаливания. Для стандартного патрона используется цоколь Е27.
    • Рассеиватель света. Пластиковая матовая колба, в отличие от ламп накаливания, не припаяна к цоколю, что делает её разборной.
    • Печатная плата со светодиодами. Под колбой находится печатная плата, на которой расположены несколько светодиодов. От того, какое их количество и какой они мощности, зависит яркость свечения лампы.
    • Корпус. Корпус лампы может быть выполнен из пластика или керамики.
    • Плата электропитания. Дорогие лампы делаются с применением трансформаторов для снижения напряжения, дешевые – безтрансформаторные, что негативно влияет на их надежность. Также на плате имеются 4 диода (так называемый диодный мостик, который является выпрямителем) и микроконтроллер в виде микросхемы.

    Инструменты для ремонта светодиодных ламп feron своими руками

    Для того чтобы заняться восстановлением светодиодной лампочки своими руками, необходимо иметь минимальный набор инструментов:

    1. Мультиметр. Этот прибор поможет проверить напряжение в цепи, присутствие обрывов, работу основных деталей схемы.
    2. Паяльник (с канифолью и припоем). Понадобится для замены поврежденных деталей или восстановления обрывов цепи.
    3. Небольшая отвертка. Этот инструмент необходим для отсоединения платы от корпуса лампы.
    4. Тонкий канцелярский нож. Нужен для аккуратного отсоединения деталей от печатной платы.

    Ремонт светодиодной лампы своими руками на 220в

    Причин, по которым может не гореть лампа, всего две:

    • Неисправность проводки (обрыв контактного провода, неисправность выключателя, неконтакт в патроне).
    • Неисправность самой лампы.

    Прежде чем начать разборку самой лампы, необходимо исключить первую причину.

    Порядок действий следующий:

    1. Итак, при включении выключателя не загорелась лампа. Простой способ проверить лампу: вкрутить в патрон любую другую, независимо от типа.
    2. Если контрольная загорелась – дело в лампе, если нет – нужно искать проблему в проводке. Для этого используется простой тестер, который показывает наличие напряжения в цепи. Прислонив его к патрону при включенном выключателе, он должен показать наличие 220 В на патроне.
    3. Если напряжение есть, а лампочка все равно не горит, нужно проверить, есть ли контакт между ней и усиками патрона.
    4. При плохом контакте между этими деталями возникает дуга, что является причиной образования нагара на усиках. Его нужно счистить (естественно, перед этим выключив напряжение), а усики подогнуть. После этого снова проверить контрольной лампой.
    5. Если напряжения на контактах патрона нет, его снимают и проверяют наличие фазы на проводке при включенном выключателе. Если на проводке она присутствует, то патрон меняют, в противном случае проверяют выключатель.

    При свечении контрольной, проблемы в контактах и проводку можно отбросить и непосредственно заняться самой светодиодной лампой.

    Порядок действий в этом случае следующий:

    1. Перед началом ремонта лампу необходимо аккуратно разобрать. При проведении работ нужно обязательно запомнить последовательность разборки и расположение крепежных элементов. Для удобства можно снимать процесс разборки на телефон.
    2. Процесс разборки светодиодной лампы довольно прост, однако, за счет большого количества мелких деталей, требует аккуратности.
    3. Первым делом необходимо снять рассеиватель. Пластиковая колба крепится к корпусу лампы «в паз», и, чтобы ее снять, достаточно поддеть тонкой отверткой или ножом.
    4. Следующим шагом снимается плата с закрепленными на ней светодиодами. Она прикручена к корпусу небольшими винтами. Для полного демонтажа пластину нужно тоже аккуратно поддеть отверткой.
    5. Далее от корпуса лампы отделяется цоколь. Он обжат вокруг корпуса и держится на небольших зазубринах. Чтобы его отделить, необходимо разжать зазубрины (важно делать это равномерно по всей окружности цоколя). Само снятие цоколя не требует никакого усилия.
    6. Затем отделяется проводка, которая соединяет плату со светодиодами и блок питания.
    7. Последним этапом вынимается сам блок питания.
    8. Теперь лампа разобрана и можно приступать к визуальному осмотру. Первым делом необходимо осмотреть схему на предмет оплавившихся или подгоревших деталей. Именно они в большинстве случаев являются причиной поломки лампы. Если таковая найдется, ее необходимо аккуратно выпаять и заменить на новую.
    9. Если визуально причину поломки найти не удалось, то для ремонта светодиодной лампы т8 своими руками на помощь придет мультиметр. Данным прибором «прозванивается» каждая деталь платы, после чего можно точно определить вышедшую из строя.

    Когда причина поломки определена, можно приступать к её разрешению:

    • Одной из причин отсутствия свечения лампы может быть поломка одного из светодиодов. Их также необходимо «прозвонить» прибором. Но есть способ и проще. Нужно просто припаять два провода к обычной пальчиковой батарейке, и поочередно прислонить их к каждому из светодиодов. Неисправная деталь не даст свечения. Ее просто необходимо выпаять и заменить. Если сложно найти подобный светодиод, можно просто выключить его из цепи питания. Они в подавляющем большинстве ламп соединены последовательно. В таком случае можно просто замкнуть цепь каким-либо проводником. Для этого на место сгоревшего светодиода припаивается небольшой кусок провода. Купить светодиод сейчас не проблема. Они продаются на специальных лентах, из которой его можно в любой момент выпаять и установить на рабочее место.
    • Мигание светодиодной лампы является явным признаком неисправности конденсатора. Поэтому, если появились такие симптомы, его необходимо сразу заменить. Однако, часто бывают случаи, когда светодиодная лампа мигает, если включена в сеть через выключатель со встроенным светодиодом. Их часто применяют, чтобы в темноте было легче найти выключатель. В таком случае его стоит заменить на обычную модель.
    • Наиболее частой причиной выхода из строя светодиодной лампы является высыхание и закорачивание одного из конденсаторов. Их в лампе два: первый на 450 В, второй — на 100 В. Когда закорачивается первый из них, напряжение в цепи критично возрастает, что становится причиной выгорания одного из светодиодов. Лампа из-за высокого напряжения начинает гореть ярче, но недолго. Обычно после «вылета» одного из светодиодов напряжение на втором конденсаторе достигает значения 300-330 В, из-за чего он выходит из строя. После того, как это произошло, от высокого напряжения выходят из строя два резистора, полностью разрывая цепь. Прозвонив каждый из элементов, можно найти неисправность и заменить.
    • Особенно «грешат» некачественными конденсаторами китайские производители. Напряжение на первом конденсаторе, чтобы лампа работала долго и качественно, должно быть не менее 240 В, потому как напряжение на светодиодах обычно составляет до 180 В. В таком случае лучше поставить конденсатор большей емкости, либо параллельно подключить еще один, тем самым добившись аналогичного результата.
    • Реже всего из строя выходит драйвер (микросхема) светодиодной лампы. Ремонт драйвера светодиодной лампы своими руками не производится, он меняется на аналогичный. Модель драйвера в зависимости от параметра лампы, можно найти в специальных таблицах их производителей.
    • Если есть проблемы с пайкой детали (отсутствие опыта или материалов) можно купить готовую плату лампочки. Ее замена будет гораздо дешевле покупки новой лампы.

    Ремонт китайской светодиодной лампы своими руками: фото

    Ремонт светодиодных ламп своими руками: видео

    В последнее время стали крайне популярны новые виды светильников, имеющих очень высокие показатели качества свечения. Это светодиодные или, как их еще называют, LED-светильники. За относительно небольшой промежуток времени, данная технология потеснила другие аналоги светотехнической продукции, такие, как люминесцентные, галогеновые и другие виды ламп.

    Данное обстоятельство вполне объяснимо, ведь сама LED-технология обладает высокими показателями рабочего ресурса и продолжительностью своей службы, что является одним из основных показателей качества для ламп. Но никто не застрахован от вероятных поломок и проблем в эксплуатации LED-светильников, впрочем, как и любых других. Поэтому, будет не лишним знать, каким именно образом осуществляется ремонт светодиодных ламп своими руками.

    Устройство LED-светильников

    Чтобы ремонт завершился успешно, необходимо понимать само устройство подобных LED-ламп, компоненты и составляющие, которые входят в нее. Совершенно очевидно, что хорошие показатели качества свечения были достигнуты благодаря высокой технологичности исходного продукта.

    • непосредственно сам корпус лампы, отличающийся, как правило, оригинальной структурой и дизайном;
    • драйвера лампы, выполняющие роль преобразователя питания;
    • источник свечения (светодиодные элементы);
    • различные радиаторы;
    • оптические элементы.

    Если рассматривать более подробно каждый элемент схемы LED-светильника, то обратить нужно внимание на саму начинку, т.к. корпус лампы не представляет особого интереса для понимания принципа работы такой лампы.

    Итак, драйвера, выступающие в роли блока питания для диодов, вырабатывают не само напряжение, а непосредственно сам постоянный ток стандартной мощностью 220 Вольт. Светодиодные элементы, являющиеся источником света в таких лампах, вырабатывают его, благодаря преобразованию энергии, получаемую от драйвера.

    Устройство светодиодной лампочки в разрезе

    Радиатор исполняет роль охлаждающего элемента, чтобы не дает устройству лампы перегреваться. Оптические элементы же, также входящие в структуру лампы, преобразовывают свечение светодиодов таким образом, чтобы данное излучение было приемлемым для человеческого глаза.

    Описание данной схемы было взято на примере одного из дешевых китайских аналогов на 220В, но структура подобных ламп практически одинакова, различны лишь производители.

    Процесс разборки LED-светильника

    Данный этап работы совершенно очевиден, ведь без этой процедуры не обходится ни один ремонт какой-либо техники. Однако, данный факт довольно спорен в отношении разборки бытовых ламп, но, в случае со светодиодными, это вполне оправдано. Существует два способа, которые можно использовать для того, чтобы разобрать светодиодную лампу своими руками:

    1. В первом случае понадобится обыкновенная шпицевая (плоская) отвертка. Данный метод будет уместен при разборке лампы, где есть ребра для отвода тепловой энергии, ведь достаточно просунуть кончик отвертки между ребрами, а затем аккуратно разделить корпус. Осторожность в этом деле крайне важна, ведь неумелые манипуляции могут повредить внутренние компоненты устройства.
    2. Второй способ подходит для ламп, имеющих толстое стекло. Стоить заметить, что структура таких светильников не предполагает разбор корпуса как таковой, но есть один маленький секрет. Необходимо взять фен и потоком воздуха нагреть корпус лампы, после чего стекло без каких-либо препятствий выйдет из «гнезда». Это достигается благодаря теплому воздействию воздуха, в результате которого клеевой состав, соединяющий корпус лампы, становится более эластичным, а сам корпус немного расширяется.

    Замена блока питания

    Одной из самых распространенных поломок в LED-лампе является выход из строя блока питания, в котором сгореть может резистор, либо конденсатор. Разобрав корпус светильника, нужно проверить работоспособность этого блока, подключив его к сети переменного тока 220 Вольт. Можно конечно воспользоваться измерительными приборами, чтобы узнать есть ли напряжение на плате, но они очень часто не показывают данных сведений.

    Если оказалось, что дело все-таки в блоке питания, то единственным выходом из ситуации является замена его на новый. Ремонт своими руками, в данном случае, практически невозможен, ведь для этого потребуется специальное оборудование, которого просто не может быть в обычной квартире.

    Искать блок питания следует в различных магазинах радиоэлектроники, ведь в обычных точках продажи электротоваров его может не оказаться. Приобретать нужно стандартный блок питания на 5W. Затем происходит сама замена блока питания, что является довольно простым делом для человека, хоть немного разбирающегося в электронике.

    Что делать если проблема в светодиоде

    Если ваш блок питания в порядке, то имеет смысл проверить светодиодные элементы. Необходимо выяснить, какой именно диод вышел из строя? Для этого берется батарейка на 9В и резистор с сопротивлением 1 кОм, которым и проверяем каждый диод по отдельности.

    Монтажная схема светодиодной лампы

    Обнаружив вышедший из строя диод, необходимо произвести замыкание его выходов. Если учесть, что соединение диодов выполнено по принципу цепочки, то замыкание одного из них не приведет к утрате свечения другими диодами. Далее не обойтись без паяльника, с помощью которого выпаиваются неработающие светодиодные элементы, а на их место устанавливаются новые диоды с помощью того же паяльника.

    Ремонт лампы «кукуруза»

    Такой вид светодиодной лампы наиболее приспособлен для проведения различных ремонтных работ. Дело в том, что у таких светильников все светодиодные элементы расположены на самой поверхности корпуса, что дает возможность избежать процесса разборки данной лампы.

    Стоит отметить, что этот светильник работает от стандартных 220В. Если возникла неполадка, то диоды можно прозвонить и, если возникла такая необходимость, заменить их на новые. Можно обойтись и без замены вышедшего из строя элемента, закрыв его перемычкой, что никак не скажется на работоспособности всей конструкции. Однако внешний вид лампы будет испорчен, а отсутствие одного или нескольких светодиодных элементов будет заметно глазу.

    Неполадки в работе драйвера

    Вообще, данный элемент одним из самых надежных во всей структуре светодиодной лампы. Очень часто бывают случаи, когда вся начинка лампы приходила в негодность, а драйвер сохранял свою работоспособность. До сих пор нет определенного мнения, почему же драйвер выходи из строя, но есть предположение, что это происходит из-за несовпадения определенных рабочих показателей.

    Определить проблему с драйвером можно по одному верному признаку — моргает один или несколько светодиодных элементов. При этом лампа не перестает излучать свечение, но этот признак уже говорит о том, что выявлено нарушение схемы взаимодействия с преобразователем. Если это случилось, то помочь может лишь замена драйвера на новый, который можно приобрести на рынке радиодеталей, подобрав по маркировке на светильнике.

    Положительные моменты в процессе ремонта

    Поломка лампы, безусловно, является определенной неприятностью для ее владельца, но из этого можно выделить некоторую пользу. Попытавшись отремонтировать лампу своими руками, человек начинает разбираться в этом вопросе, пытаясь самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров, исправить данную проблему. Тем самым, человек самообразовывается, достигает определенного успеха в новой для себе сфере. Но есть и более практичная польза от ремонта светодиодных светильников — это возможность модернизировать и улучшить их характеристики.

    Дело в том, что схемы некоторых конструкций светодиодных светильников не совсем подходят для заводских диодов, установленных на ее плату. Это может сказаться на качестве свечения лампы, которое, безусловно, будет, но не таким ярким, как может быть заявлено в технических данных. Поэтому имеет смысл немного поэкспериментировать, попробовав заменить их на новые диоды.

    Каждый электрик должен знать:  Отключается автомат при включении бойлера — причины

    Кроме того, схемы некоторых светильников на 220 Вольт, особенно это касается производителей из Китая, могут быть не полными, в виду того, что в ней может отсутствовать выпрямитель и конденсатор. Это приводит к постоянному мерцанию и миганию лампы, что очень негативно сказывается на человеческом глазе. Поэтому, в домашних условиях вполне реально установить своими руками недостающие элементы, добившись более качественного излучения.

    Светодиодная технология, безусловно, является наиболее современной для использования в осветительной технике. Однако пока еще не проработан целый ряд технологических нюансов, которые должны придать таким светильникам более стабильную работу.

    Конструкция этих ламп довольно сложная, в нее входит немалое число компонентов, которые подвержены риску поломок.

    Данный факт существенно усложняет процесс ремонта своими руками, ведь для его воплощения нужен определенный багаж технических знаний. Это и первичные навыки работы с паяльником, и познание в радиотехнике, и знание азов электрики. В довесок к этому, приходится приобретать относительно дорогие компоненты, чтобы заменить вышедшие из строя элементы.

    Безусловно, это не может радовать рядового потребителя, но сложный процесс ремонта оправдан высокой технологичностью самой светодиодной лампы. Если еще не экономить на покупке, а приобретать продукцию от известных производителей, то, вполне возможно, вопрос ремонта не встанет еще очень долгое время.

    Цена светодиодных ламп достаточно высокая. Поэтому, если в вашем светильнике установлены именно такие лампы и одна из них перестала работать, то не спешите ее выбрасывать. В этой статье мы расскажем вам, как вы сможете своими руками отремонтировать светодиодную лампу.


    В большинстве своем светодиодные лампы изготавливают в Китае, и их качество часто оставляет желать лучшего. По статистике две из пяти светодиодных ламп перестают работать в течение первого года эксплуатации. Купив три лампочки, вы должны быть готовы к тому, что одна из них перегорит уже в ближайший год.

    Светодиодные лампочки перегорают не так, как лампы накаливания. Если, лампы накаливания просто перестают давать свет, то зачастую в них просто сгорает вольфрамовая нить. Светодиодные лампочки перегорают по-другому. Они начинают издавать трещащие звуки или сильно дымить (возможны оба варианта сразу), после чего часто следует сильный треск или хлопок и лампа вовсе перестает работать.

    Но на самом деле в светодиодной лампе зачастую просто выходят из строя некоторые ее элементы, которые при несложных манипуляциях с паяльником можно устранить. Для того чтобы исправить данную неполадку своими руками, нужно выкрутить светодиодную лампочку.

    Очень часто проблемой, из-за которой светодиодные лампочки перестают работать, становятся прогоревшие светодиоды. Горят они в основном из-за неправильной или некачественной установки. Сгоревшие светодиоды можно заменить и в восьмидесяти процентах случаев светодиодная лампочка вновь будет пригодна к эксплуатации.

    Также после вскрытия проверяем, не пострадал ли конденсатор. При скачках напряжения именно он может стать причиной выхода из строя светодиодной лампы. Для проверки, все ли в порядке с конденсатором, достаточно просто извлечь печатную плату из короба самой светодиодной лампы.

    На фотографии видно, что конденсатор не просто вздулся, а он взорвался. Хлопок, перед тем как светодиодная лампочка перестала работать, и был тем самым звуком разорвавшегося конденсатора. Разорванный конденсатор придется заменить на аналогичный.

    В магазинах радиодеталей найти такой конденсатор не составит особого труда. Желательно найти полностью идентичный.

    После покупки всех необходимых деталей можно приступать к ремонту светодиодной лампы. Для начала при помощи паяльника нужно отпаять сгоревший светодиод.

    Вот так выглядит отпаянный светодиод:

    Если вам не удалось найти нужные светодиоды, то можно просто напрямую закоротить контакты. Для этого используйте припой и паяльник.

    Закороченные контакты должны иметь примерно вот такой вид:

    Следующим нашим шагом будет установка нового конденсатора. Для этого с помощью паяльника и припоя устанавливаем новый конденсатор на место.

    После того как конденсатор припаян, светодиодную лампочку нужно собрать. Для этого печатную плату устанавливаем назад в корпус светодиодной лампы, а сверху закрываем светорассеивающим колпаком.

    Включаем выключатель и светодиодная лампочка снова работает.

    Теперь, дорогие читатели, вы научились ремонтировать светодиодные лампочки своими руками.

    Из-за большой стоимости LED-лампы выкидывать ее после поломки – не лучшая идея. Обидно, если она сломалась на следующий день после истечения гарантии. Данная статья особенно актуальна для тех, у кого сравнительно новые лампочки, яркость которых еще не уменьшилась после короткого времени работы.

    Для определения причины поломки и проведения даже легкого ремонта светодиодных ламп своими руками необходимо иметь достаточно знаний об их строении и принципе работы. Практика показывает, что большинство моделей ломается по пустяковым причинам, их можно устранить в домашних условиях, даже не имея достаточного опыта в светотехнике.

    Кратко об устройстве и принципе работы

    Стандартная светодиодная лампа состоит из таких элементов, как:

    • Цоколь – вкручивается в патрон, имеет контакты для подведения электрического тока.
    • Драйвер – устройство для регулировки напряжения, контроля перегрева, выпрямления переменного тока в постоянный, обеспечения работы LED-лампы в определенном диапазоне напряжений.
    • Радиатор – охлаждение мощных светодиодов в фирменных бытовых и промышленных лампочках.
    • Светодиоды – полупроводниковые кристаллы, которые светятся при прохождении постоянного тока в одном направлении. Переменный ток без драйвера для них губителен.
    • Рефлектор и рассеиватель – приборы, помогающие равномерно и наиболее качественно распространить свет под максимальным углом (или специально заданным для особых видов лампочек).

    Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.

    Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).

    Более подробно об , назначении каждого элемента и принципе работы можно прочитать в отдельной статье, посвященной конкретно этим вопросам.

    Предварительная проверка

    Как отремонтировать светодиодную лампу? Если она не светит, то не стоит сразу же бросаться ее разбирать. Сначала все же следует поискать коробочку с гарантией – вдруг сегодня последний день? Тогда срочно менять. Если срок гарантии истек, то:

    • Вооружитесь вольтметром или мультиметром, для начала необходимо проверить напряжение в самой квартире или в доме. Все дело в принципе работы драйвера светодиодной лампочки. Как уже было сказано выше, он определяет для работы светодиодов. Стандартными параметрами является диапазон 170–260 вольт. Однако этот диапазон не соблюдается недобросовестными производителями и безымянными «китайцами», сокращая его до 190–240. При достижении этих параметров драйвер отключит светодиоды, чтобы слабый или сильный ток их не повредил. Поэтому есть смысл проверить напряжение в доме, если оно отличается от нормы 220 В на 20–30 вольт в любую сторону, отложите лампочку на время. Проверьте ее рано утром, когда все спят, электроприборы не используют ни жильцы вашего дома, ни соседи (предварительно вновь проведите замеры напряжения). Может быть, при нормальных параметрах лампочка будет светить, как ни в чем не бывало.
    • Вторым по распространенности случаем является поломка люстры или светильника. Для этого подозреваемую в поломке лампочку вкрутите туда, где светильник точно работает. Для полноты эксперимента гарантированно работающую лампочку вкрутите на место прежней. Если «поломанная» лампочка горит на новом месте, а работающая не захочет гореть на старом – вывод очевиден. Если все лампочки при смене мест сохранили свои свойства – двигаемся дальше.
    • Проверяем целостность предохранителей, особенно если счетчик старый. Поврежденные или сгоревшие предохранители могут нарушить целостность сети, и некоторые ее участки перестанут работать. Это особо актуально в случае, если есть подозрения в поломке светильника. Проверьте все рубильники, тумблеры, предохранители, розетки и выключатели поблизости люстры – нигде ли ничего не перегорело, не замкнуло ли. Все, что вышло из строя – меняем.
    • Теперь следует разделить осветительные приборы на две категории – светодиодные и те, куда вкручиваются светодиодные лампочки. Поговорим о ремонте светодиодных светильников.
    • Их строение очень похоже на лампочку, только размах побольше. Светодиодные люстры представляют собой ряд светодиодов, соединенных последовательно. Контролируется их свет блоком питания. Обесточьте квартиру, снимите панель, прозвоните ее мультиметром. Возможно, дело в блоке питания – частая проблема таких люстр. Найти его на радиорынках несложно. Если замена не помогла – значит, переходим к контактам. Чистим их ваткой со спиртом, проверяем и перепаиваем провода при необходимости. Если и это не помогло – проблема в светодиодах. Они соединены последовательно, если сгорел один – погасли все. Сложность их перебора стремится к бесконечности при увеличении количества светодиодов в цепи (более 6 штук), поэтому бывает легче выполнить массовую замену светодиодов, всех сразу (покупайте качественные элементы, например, Онлайт). Такая радикальная мера точно исправит проблему – глобальнее только покупка новой люстры.
    • Похожие меры есть и в обычной люстре: прозвонить, проверить контакты, почистить патроны. Если это не помогает – меняем патроны и провода на новые. Перед этим удостоверьтесь с помощью прибора, что на люстру подается ток. Такие радикальные меры точно приведут люстру в порядок. Лампа все равно не хочет загораться? Зато профилактику светильнику сделали.

    На текущем этапе мы удостоверились, что проблема в неисправности светодиодов в лампочке, поэтому теперь приступаем к ее диагностированию и профилактике. Что можно сделать для ремонта сгоревших ламп?

    Ремонт светодиодной лампочки

    • Приступать к ремонту светодиодной лампы следует с попытки ее разобрать. К сожалению, далеко не все образцы имеют разборный корпус, некоторые, китайского производства, одноразовые – их корпус спаивается еще на производстве, и разбор без повреждения внутренних узлов невозможен. Не тратьте время, они стоят не так уж и дорого, чтобы пробовать их чинить своими руками. Но если вам интересно, то можете попробовать. Обычно начинать стоит с цоколя или рассеивателя, они держатся слабее основного корпуса, но и скрывают самые важные элементы лампочки – драйвер и блок светодиодов соответственно.
    • Начинаем ремонт LED-драйвера – прозваниваем его. С него следует начинать потому, что именно он первый стоит в очереди подачи тока на LED. Драйвер представляет собой сложную структуру, содержащую множество элементов, поэтому вооружаемся хорошей настольной лампой и лупой при необходимости. Проверяем конденсаторы, резисторы, шлейфы. Это дело тонкое – даже визуально целые элементы могут иметь обрыв цепи внутри, поэтому придется проверить все. В большинстве лампочек конденсаторы и резисторы припаяны сверху, поэтому их можно заменить на новые (их перед установкой тоже прозвоните, чтобы лишнюю работу не делать). Если есть другая разобранная лампочка с аналогичными параметрами, можно драйвер испытать на ней. Не работает – легче новую лампочку купить, работает – ремонт прошел успешно, следуем дальше.

    Следует отметить, что именно таким способом выполняется доработка китайских люстр и китайских светодиодных лампочек, в том числе лампы «кукуруза».

    • Просматриваем все пути цепи от драйвера к LED, для профилактики протираем ватной палочкой, слегка смоченной спиртом – светодиодным лампам на 220 В это точно не повредит.
    • С помощью цифрового мультиметра прозваниваем светодиоды. Дальнейшие действия зависят от типа кристаллов. Если это один кристалл с линзой, впаянный в чип – придется выпаивать целиком весь чип, неисправности светодиодных элементов такого типа в домашних условиях починить практически невозможно (чтобы выпаять его, придется запастись паяльником с очень тонким наконечником). Если сгорели SMD-диоды (а скорее всего, именно они и установлены в лампочке), то они спокойно выпаиваются и заменяются на новые (их перед установкой не забудьте проверить мультиметром, чтобы случайно не поставить перегоревшие кристаллы).
    • На этом этапе лампочка должна работать, т. к. проверены все важные узлы. Не работает – перепроверьте все еще раз, может, какой шлейф не протерли. Все равно не работает – с чистой совестью отправляйте в мусорное ведро. Если все в порядке – добро пожаловать в мир живой электротехники, приятного пользования.

    Моргание светодиодной лампочки

    Вопрос вынесен в отдельный пункт, потому что эта проблема часто встречается в быту, и многие не знают, как починить светодиодную лампу в этом случае. Причем моргание бывает двух типов:

    • В выключенном состоянии лампочка ярко мигает, периодичность разная – от раза в секунду до нескольких раз в минуту, а то и в час. На этом месте продолжает мигать даже замененная лампа. Возможны случаи, когда в темноте она едва заметно, слабо горит – это также приводит к постепенно перегорающим светодиодам, и необходим ремонт.
    • Во включенном состоянии периодически гаснет на секунду или даже на несколько минут, затем загорается вновь.

    Первый случай возникает из-за наличия выключателя с индикатором. Его работа обеспечивается протеканием малого тока сквозь слабый диод, поэтому он светится. Этот ток продолжает свой путь в люстру, заряжая конденсатор в лампочках. Когда накапливается достаточный заряд, драйвер пытается запустить свечение, но оно мгновенно прекращается после разряда конденсатора. Можно ли решить такую проблему в домашних условиях? В такой ситуации нужно использовать параллельно подключенный между выключателем и лампочкой резистор, который гасит слабый ток. Как дополнительную нагрузку используют лампу накаливания в этой же цепи, хватает миниатюрного варианта буквально на 10 Вт. Еще можно поменять выключатель на вариант без индикатора.

    Бывает, что мигание наблюдается даже при обычном выключателе. Это вызвано неправильным подключением контактов – фаза подается на лампочку постоянно, а размыкается ноль. Правильно будет, если выключатель размыкает фазу, а ноль постоянный. В лампе современного типа на 220 вольт (например, Gauss) светодиоды защищены от такого воздействия установленными резисторами.

    Если возникает периодическое отключение ламп во время их работы, это может быть вызвано двумя причинами: постоянно изменяющееся напряжение в сети или неисправность в контактах. Первая проблема решается стабилизацией напряжения с помощью соответствующих приборов или заменой лампочки на ту, которая имеет больший диапазон работы. Вторая – способом, который описан в пункте ремонта LED-ламп (прозвонка и протирка контактов, перепайка поврежденных резисторов и конденсаторов).

    Заключение

    Ремонт светодиодных ламп чаще всего можно выполнить в домашних условиях. Для этого достаточно иметь цифровой мультиметр, паяльник, ватные палочки и спирт. Тщательный осмотр всех важных узлов и элементов позволит выявить проблему с первого раза, а внимательное проведение работ – восстановить поврежденные участки. Главное – не выкидывать лампочку при первых признаках поломки, чаще всего повреждения настолько простые, что их исправление выполнимо своими руками и займет совсем немного времени. А покупка качественных ламп (например, Gauss) даст вам гарантию от производителя.

    Когда электрическая лампа накаливания выходит из строя, ее можно использовать для разных поделок. Для этого надо знать, как разобрать лампочку. В качестве инструментов применяют тонкогубцы и отвертку. Обязательно понадобятся перчатки для защиты рук от порезов. Составные части лампы изображены на фото ниже.

    Как выглядит разобранная лампа

    Лампа состоит из электродов со спиралью, стеклянного баллона и цоколя (на фото – слева направо). Спираль закреплена на электродах, один из которых присоединен пайкой с гильзой цоколя, а другой – к его центральному контакту. Между гильзой и контактом находится изолирующее стекло. При сборке лампы гильза заполняется инертным газом, чтобы спираль быстро не окислялась и не перегорала.

    Люминесцентные и энергосберегающие лампы содержат внутри ядовитые парты ртути, работать с ними нужно осторожно, чтобы не повредить колбу.

    Разборка лампы

    Обычная лампа накаливания легко разбирается, внутри нее нет никаких вредных веществ. Это делается следующим образом:

    1. Нужно захватить запаянный контакт в нижней части тонкогубцами, расшатать его и проворачивать до тех пор, пока не оборвутся два проводка, ведущие к телу накала, далее снять контакт.
    2. Тонкогубцами аккуратно взламывается изолятор цоколя. Это делается осторожно, поскольку он изготовлен из толстого стекла.
    3. Оставшаяся внутренняя часть лампочки («ножка») расшатывается и удаляется. «Ножка» сделана из стекла, с которым следует обращаться осторожно. Вместе с ней удаляется тело накала, электроды и крючки. Затем лампочка чистится внутри тканью.

    Извлечение «ножки» лампы накаливания из колбы

    Работа связана со стеклом, поэтому производится над коробкой или подстеленными листами бумаги.

    В итоге получается оригинальная емкость из термостойкого стекла, которую можно использовать для следующих поделок:

    • заполнить внутри водой и опустить в нее стебли небольших растений, например, цветов;
    • налить на дно горючую жидкость, опустить в нее фитиль и использовать лампочку как источник света или тепла;
    • склеить лампочки между собой и закрепить как абажур вокруг источника электрического света;
    • поместить внутрь лампочки красивую поделку, например, парусник;
    • насыпать на дно колбы земли и посадить небольшое растение;
    • применять как миниатюрный аквариум;
    • сделать небольшую емкость для хранения специй и подобрать подходящую крышку, которая должна подходить к цоколю.

    Если металлический цоколь не нужен, его можно аккуратно отломить, процарапав предварительно стеклорезом или алмазным надфилем место стыка с колбой. Можно опустить цоколь в плавиковую кислоту или смесь соляной кислоты с аммиачной селитрой. После растворения металла останется только стеклянная часть. Можно также отогнуть цоколь в месте контакта со стеклом, а затем раскрошить клей и вынуть колбу. Старая лампа накаливания имеет не очень прочное соединение, в результате чего отделить цоколь становится легче.

    Разборка лампы с патроном

    При выкручивании лампы из патрона она может сломаться или отделиться без цоколя. Чтобы разобрать патрон, надо сделать следующее:

    1. Надеваются перчатки и очки для защиты от осколков стекла. Если светильник расположен высоко, следует надеть головной убор.
    2. Выключается электричество и проверяется индикатором отсутствие напряжения. Лампочка может быть подключена с выключателем на нулевом проводе, а не на фазе. В электрощите отключается автомат, через который подается питание на линию освещения (к ней же относится лампочка).
    3. Далее нужно совком и веником собрать с пола осколки и выбросить в мусор. Если на цоколе есть остатки стекла, снизу следует постелить плотную бумагу или картон.
    4. Цоколь откручивается остроконечными плоскогубцами против часовой стрелки. Если он не поддается, его надо расшатать вращением в обоих направлениях. Можно попытаться открутить патрон, вращая его против часовой стрелки. Если это удастся, в дальнейшем вывернуть цоколь не составит труда. Если он не откручивается за кромки, следует раздвинуть плоскогубцы и с упором во внутренние стенки цоколя вывернуть его. Края цоколя можно отогнуть плоской отверткой внутрь. Тогда можно будет лучше ухватиться за них плоскогубцами при выкручивании. Контакты патрона со временем теряют упругость и деформируются при вкручивании лампы. Их нужно постоянно подгибать при замене ламп.

    Компактная люминесцентная лампа состоит из лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), встроенным в корпус в области цоколя. Лампу разбирать нельзя, поскольку она содержит ядовитые пары ртути, а к устройству запуска можно получить доступ для ремонта. Для этого плоской широкой отверткой поочередно отстегиваются защелки, как изображено на рисунке ниже.

    Процесс разборки компактной люминесцентной лампы

    Старые лампы разбираются тяжело, поскольку пластик от длительного нагрева становится твердым, а защелки ломаются. Их можно срезать, пройдясь несколько раз острым лезвием по шву, а затем открыть половинки. В дальнейшем их придется склеить между собой. Разборка облегчится, если подогреть корпус строительным феном.

    Внутри находится электронный балласт, связанный с контактами цоколя короткими проводами.

    Как устроена компактная люминесцентная лампа

    В первую очередь мультиметром проверяется исправность нитей накаливания, обозначенных на плате А1-А2 и В1-В2. Их сопротивление составляет 9-10 Ом. Если обнаружен обрыв спирали, она шунтируется резистором мощностью не менее 1 Вт и с тем же сопротивлением. При этом убирается диод, шунтирующий нить накаливания.

    Иногда в схеме управления есть предохранитель. Если он перегорел, вместо него устанавливается резистор на несколько Ом.

    При исправных нитях проверяется состояние платы: наличие повреждений, сгоревших элементов и качество пайки. Затем определяется исправность деталей. Чаще всего, происходит пробой транзисторов или резонансного конденсатора. Могут выйти из строя: входной ограничительный резистор, электролитический конденсатор, диоды выпрямителя.

    Лампы перегорают преимущественно при запуске. Поэтому их долговечность определяется количеством включений.

    При перегорании обеих нитей накала лампу можно сдать в утилизацию, а исправную электронную плату применять для питания трубчатой люминесцентной лампы, если она подходит по мощности.

    Продлить срок службы КЛЛ можно, если просверлить по периметру корпуса небольшие отверстия для вентиляции (один ряд возле цоколя и один посередине).

    Разборка светодиодной лампы

    Светодиодные лампы разбирают с целью ремонта. Для этого не обязательно иметь большие знания в области электроники. Прежде всего, проверяется подача напряжения на контакты патрона, в который ввернута лампа. Если питание есть, а она не горит, значит, причина в лампе. Простым способом проверки является вкручивание исправной лампы в патрон. Для проверки цепи тип лампы не важен.

    Строение светодиодной лампы

    • корпус;
    • цоколь;
    • рассеиватель света;
    • блок светодиодов;
    • драйвер.

    Корпус не требует герметичности и наличия газовой среды внутри, хотя в настоящее время стали популярными модели, полностью похожие внешне на лампы накаливания.

    Колба лампы делается из стекла или пластика. В верхней части располагается рассеиватель световых лучей из пластика.

    Цоколи применяются такие же, как у ламп накаливания: Е27 и Е14. Зарубежные модели имеют цоколь Е26 и часто рассчитаны под напряжение 110 В.

    Блок состоит из нескольких групп светодиодов, которые напаиваются на текстолитовые или алюминиевые платы. Соединение каждой лампы выполняется последовательно.

    Драйверы – это блоки питания, преобразующие входное напряжение в оптимальное для групп светодиодов. Распространены трансформаторные схемы питания. Драйверы могут быть вмонтированы в корпус или выполняются отдельным блоком.

    Выявление повреждений

    Светорассеивающий купол устроен на защелках, отцепив которые, можно получить доступ к внутренней части. Он может крепиться к корпусу винтами, которые следует отвернуть.

    Светодиодная лампа в разобранном виде

    После разборки проверяется схема питания лампы на внешние повреждения. Если прогаров деталей не обнаружено, они проверяются с помощью мультиметра.

    На светодиодах прогар можно увидеть. В этом случае их надо заменить. Остальные детали также прозваниваются, а неисправные – заменяются. Токоограничивающий конденсатор рекомендуется заменить другим, у которого рабочее напряжение составляет 400 В. Если он рассчитан на 220 В, может выйти из строя. Когда не удается найти подходящий светодиод, вместо него подключается резистор мощностью 0,25 Вт, а номинал зависит от мощности лампы.

    Сборка светодиодной лампы производится в обратном порядке.

    Светодиодная лампа из лампы накаливания

    1. Удалить припой на нижнем контакте цоколя лампы накаливания, расплавив паяльником.
    2. Острогубцами сломать черное стекло, служащее изоляцией.
    3. Отверткой удалить стеклянную ножку и вынуть все из лампы. Максимально расширить отверстие.
    4. Спаять схему из трех светодиодов, соединив их параллельно и добавив к каждому по резистору на 56 Ом. Резистор припаивается к «+» светодиода (рис. ниже а). Величина сопротивления может быть другой, поскольку она зависит от источника питания.
    5. Припаять к схеме два изолированных провода подачи напряжения.
    6. Вставить полученную конструкцию в отверстие цоколя и аккуратно развернуть ее внутри лампочки, чтобы провода не замыкались между собой.
    7. Из отверстия цоколя вывести провода питания.
    8. Проверить исправность лампочки, подключив ее к источнику постоянного напряжения (рис. б).
    9. Цоколь внутри заполнить с помощью пистолета горячим клеем и дать ему затвердеть.

    Изготовление светодиодной лампы своими руками

    Так можно изготовить дешевую и экономичную светодиодную лампу, ведь стоимость готовой модели высока, при этом часто попадаются изделия низкого качества.

    Разбираем лампу. Видео

    Ответ на вопрос, как разобрать лампочку правильно, можно получить, просмотрев это видео.

    Лампа накаливания легко разбирается, из нее можно изготовить много поделок, но по прямому назначению использовать лампу невозможно. Восстановить можно только электронные устройства управления КЛЛ и светодиодных ламп, расположенных внутри цоколя.

    Как разобрать лампочку

    Лампочку, которая перегорела, возможно употребить для создания разнообразных безделушек и в других практичных задачах. Поэтому и нужно уметь разобрать лампочку. Инвентарь для работы понадобится следующий:

    Состав лампы таков: электроды со спиралью, стеклянный баллон и цоколь. Один электрод подсоединен к гильзе цоколя, второй ? к его центральному контакту. На электродах располагается спираль. Изолирующее стекло расположено промеж гильзы и контакта. В процессе изготавления лампы гильзу наполняют инертным газом. Это нужно для того, чтобы избежать скорого окисления и перегорания спирали.

    Особую осторожность следует проявлять при работе с люминесцентными и энергосберегающими лампами, поскольку в них находятся ядовитые пары ртути. При разборе такой лампочки важно не разбить колбу.

    Лампа накаливания

    Проще всего работать именно с этой разновидностью ? она не содержит в себе вредных веществ внутри. Чтобы разобрать лампу накаливания необходимо выполнить ряд действий:

    • Схватить запаянный контакт внизу. Для этого используются тонкогубцы.
    • Расшатать контакт и вертеть его до обрыва двух проводков, протянутых к телу накала.
    • Снять контакт.
    • Взломать изоляцию цоколя. Для этого также используются тонкогубцы.
    • Ножку лампочки расшатать и удалить.
    • Вместе с ножкой вытащить крючки, электроды и тело накала.
    • Почистить внутреннюю часть лампы кусочком ткани.

    Изолятор цоколя сделан из толстого стекла, ножка из более тонкого. Во время работы следует учитывать и разницу в толщине. Чтобы осколки не разлетелись по всей квартире и не доставили ее жителям массу неудобств достаточно правильно оборудовать рабочее место. Для этой цели хорошо подойдет обычная картонная коробка, застеленная тряпкой или бумажными листами.

    После того, как из лампочки вытащили все «внутренности», остается емкость из термостойкого стекла. Из нее можно сделать абажур, обрамления для поделки, банку для специй и даже миниатюрного аквариума. Если залить внутрь горючую жидкость и подвести к ней фитиль, можно получить оригинальный светильник или просто дополнительный источник тепла.

    Для некоторых целей отлично подходит стекляшка с цоколем, для некоторых он будет лишь помехой. Удалить цоколь можно несколькими способами:

    • процарапать стеклорезом;
    • растворить в плавиковой кислоте или смеси аммиачной селитры с соляной кислотой;
    • отогнуть цоколь там, где он соединяется со стеклом и расчистить клей. После этого колба вытаскивается легко.

    Соединение в лампах накаливания не отличается особой прочностью, поэтому удалить цоколь, как правило, не составляет труда.

    Как разобрать лампу с патроном?

    В процессе выкручивания лампы из патрона она может поломаться или отделиться от цоколя. В таком случае понадобится разборка патрона, для которой необходимо:

    Надеть защитные перчатки. Если источник света расположен высоко, пригодится и защита для головы.
    Выключить электричество, проверить через индикатор отсутствия напряжения.
    Подмести пол, очистив его от осколков (можно его предварительно застелить).
    Открутить цоколь, используя остроконечные плоскогубцы. Выкручивать против часовой стрелки.
    Если патрон для лампочки не выкручивается, то попробуйте расшатывать его в разные стороны.
    Другой способ ? раздвинуть плоскогубцы, сделав упор на внутренние стенки цоколя и вывернуть его.

    Первый способ самый легкий и надежный. Для того, чтобы было легче ухватиться за цоколь плоскогубцами, края можно немного отогнуть отверткой.

    Как разобрать КЛЛ?

    Компактная люминесцентная лампа по составу отличается от обычной, разбирать ее нельзя из-за наличия ядовитых паров ртути. Зато возможно добраться до устройства запуска, т.е. электронного пускорегулирующго аппарата, который вмонтирован в корпус рядом с цоколем. Для этого нужно взять плоскую широкую отвертку и отстегнуть защелки.

    В старых лампах это проблематично, поскольку пластик под длительным воздействием высокой температуры твердеет, защелки начинают ломаться. Если не получается открыть отверткой, можно отрезать их, проведя ножом по шву несколько раз. Облегчить этот процесс можно при помощи строительного фена, разогрев ним корпус.

    Внутри корпуса расположен электронный балласт, который соединен с контактами цоколя небольшими проводами. Для того, чтобы выяснить неисправность, нужно сначала проверить состояние нитей накаливания мультиметром. На плате они обозначены А1-А2 и В1-В2. Проблема может быть и в сгоревшем предохранителе или повреждениях на самой плате. Именно эти причины чаще всего приводят к поломке люминесцентной лампы. Но есть и другие, которые встречаются гораздо реже ? выход из строя входного ограничительного резистора, электролитического конденсатора или диодов выпрямителя.

    Для устранения неисправности обычно применяется шунтирование или замена деталей. Чтобы вернуть разобранный корпус в исходное состояние, разрезанные части нужно склеить друг с другом.

    Как разобрать светодиодную лампу?

    Диодную лампочку обычно разбирают для ремонта, который достаточно прост. Диодная лампа состоит из:

    • корпуса;
    • цоколя;
    • рассеивателя света;
    • драйвера;
    • блока светодиодов.

    Диагностика неисправностей начинается с проверки подачи напряжения на контакты патрона. Если питание присутствует, а диод не горит, следовательно проблема не в патроне, а в самой лампочке. Проверить можно так: вкрутить в патрон любую рабочую лампочку.

    В случае, если лампа ремонту не подлежит, но сами диоды исправны, их можно применить для создания новой светодиодной лампочки. В виде корпуса можно использовать обычную лампу накаливания. Это позволяет существенно сэкономить, ведь новая лед лампочка стоит дорого.

    Источник: уникальная статья на нашем сайте electricity220.ru

    Назовите этапы разборки трансформатора, объясните, в чём заключается каждый этап. Изложите последовательность разборки трансформатора.

    Назовите этапы разборки трансформатора, объясните, в чём заключается каждый этап. Изложите последовательность разборки трансформатора.

    Разборка тр-ра проходит в 2 этапа. 1 этап, Демонтаж крышки бака: 1) Демонтаж устройств и деталей, расположенных на крышке бака. 2) Демонтаж крышки, при этом освобождают крепления (шайбы, гайки, болты). 3) Строповка акт.части и выемка ее из бака. 4) Установка акт.части на настил из досок. 5) Отсоединение отводов от вводов. Проверка состояния их изоляции, отсоединение переключателя, проверка его контактной системы. 6) Снимают крышку и укладывают так, чтобы не повредить выступающие над ней детали. 2 этап, Демонтаж акт.части: 1) Удаление вертикальных шпилек. 2) Снятие ярмовых балок. 3) Расшихтовка верхнего ярма магнитопровода. 4) Разборка соединений обмоток. 5) Удаление отводов. 6) Снятие обмоток со стержней. 7) Дефектация обмоток (выявление неисправностей).

    Назовите основные неисправности трансформаторов и объясните причины их возникновения.

    Обмотки: 1) Витковое замыкание: старение изоляции, постоянные перегрузки, динамические усилия при КЗ. 2) Замыкание на корпус (пробой), межфазное КЗ: старение изоляции, увлажнение масла (снижение его уровня), внутр. и вн. перенапряжения, деформация обмоток. 3) Обрыв: Отгорание выводных концов обмоток из-за низкого качества соединения или электродинамич.усилий при КЗ. Переключатель регулирования U: 1) Отсутствие контакта: нарушение регулировки переключателя. 2) Оплавление контактной поверхности: термическое воздействие на контакты токов КЗ. Вводы: эл.пробой на корпус: трещины в изоляторах вводов, понижение уровня масла в тр-ре. Магнитопровод: «Пожар стали»: нарушение изоляции между листами или стяжными болтами. Бак и арматура: протекание масла из сварных швов, фланцев и крана: нарушение целостности сварных швов, плотности фланцевых соединений, повреждение прокладки крана в месте соединения с фланцем.

    Назовите типы обмоток трансформатора, укажите их неисправности и объясните, как выполнить ремонт.

    Типы обмоток: 1) однослойные и двухслойные цилиндрические, 2) многослойные цилиндрические, 3) непрерывные, 4) винтовые, 5) дисковые. 1)Наличие парафиновых отложений. Твердые парафиновые отложения очищают плотными тряпками или мягкой кистью, смоченными в бензине. 2)Ослабление витков обмотки устраняют путем ее подпрессовки. 3) Оплавление или выгорание изоляции. Поврежденную изоляцию удаляют обжигом, зачищают наждачной бумагой. Витки обмотки изолируют 2мя слоями бумажной или тафтяной ленты. 4) Эл.пробой или износ изоляции. Переизолировка бумажной или телефонной бумагой. 5)Смещение обмоток. Подпрессовывают. 6) Неисправность паек в месте соединения отводов. 7) Наличие шлама в масляных каналах.

    Раскройте сущность понятия остов трансформатора, укажите его неисправности и объясните, как выполнить ремонт.

    Остов тр-ра – конструкция, включающая в собранном виде магнитную систему со всеми деталями, служащие для ее соединения и крепления обмоток. 1) Подгорание и оплавление акт.части. Места прогара и оплавления зачищают, наплывы металла вырубая зубилом. Затем на этих местах распрессовывают пластины магнитопровода, отделяют сваренные пластины, снимают заусенцы и, очистив участки от старой изоляции, изолируют пластины, прокладывая между ними листы кабельной бумаги. 2) Повреждение бумажнобакилитовых трубок. Изготавливают новые трубки. 3) «Пожар стали». Подготовка к ремонту, разборка магнитопровода, очистка и изоляция пластин, изготовление изоляционных деталей, сборка. 4) Загрязнение вентиляционных каналов. 5) Ослабление прессовки ярм. Обмотки подпрессовывают ярмовыми балками путем подтяжки гаек вертикальных шпилек.

    Назовите этапы разборки трансформатора, объясните, в чём заключается каждый этап. Изложите последовательность разборки трансформатора.

    Разборка тр-ра проходит в 2 этапа. 1 этап, Демонтаж крышки бака: 1) Демонтаж устройств и деталей, расположенных на крышке бака. 2) Демонтаж крышки, при этом освобождают крепления (шайбы, гайки, болты). 3) Строповка акт.части и выемка ее из бака. 4) Установка акт.части на настил из досок. 5) Отсоединение отводов от вводов. Проверка состояния их изоляции, отсоединение переключателя, проверка его контактной системы. 6) Снимают крышку и укладывают так, чтобы не повредить выступающие над ней детали. 2 этап, Демонтаж акт.части: 1) Удаление вертикальных шпилек. 2) Снятие ярмовых балок. 3) Расшихтовка верхнего ярма магнитопровода. 4) Разборка соединений обмоток. 5) Удаление отводов. 6) Снятие обмоток со стержней. 7) Дефектация обмоток (выявление неисправностей).

    Последнее изменение этой страницы: 2020-01-24; Нарушение авторского права страницы

    Технологический процесс заварки, откачки и наполнения электрических ламп накаливания

    Характеристика проблемы технического обслуживания газонаполненных ламп общего назначения, технологии ремонта механизма загрузки смонтированных ножек, установленного на заварочно-откачном автомате DNV-8. Анализ устройства и работы данного механизма.

    Рубрика Производство и технологии
    Вид контрольная работа
    Язык русский
    Дата добавления 24.07.2014
    Размер файла 6,6 M

    Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

    Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

    Размещено на http://www.allbest.ru/

    Важнейшими операциями в технологическом процессе сборки электрических ламп накаливания являются заварка и наполнение ламп. Заварка заключается в прочном и герметичном соединении смонтированной ножки с колбой. Основная задача откачки и наполнения состоит в том, чтобы создать в лампе плотную газообразную среду, содержащую минимальное количество посторонних и загрязняющих примесей.

    В данной работе необходимо детально рассмотреть технологический процесс заварки, откачки и наполнения электрических ламп накаливания. Особое внимание в работе должно быть уделено основным видам брака газонаполненных ламп, возникающих в ходе технологических операций на заварочно — откачном автомате модели DNV — 8. При описании видов брака необходимо упомянуть причины их вызывающие, а также методы устранения.

    Главной задачей работы является рассмотрение вопроса технического обслуживания и технологии ремонта механизма загрузки смонтированных ножек, установленного на заварочно-откачном автомате DNV — 8. Для этого необходимо детально разобрать устройство и принцип работы данного механизма.

    1.1 Технологический процесс заварки и откачки ламп общего назначения на автомате модели DNV- 8

    Заварка или, как ее часто называют, запайка — основная сборочная операция при изготовлении ламп. Она заключается в прочном и герметичном соединении смонтированной ножки с колбой (рисунок 1.1).

    Ножку помещают в шпиндель заварочного автомата, а колбу — в тот же шпиндель поверх ножки. После загрузки нагревают участки стекла, подлежащие соединению. При этом горловину колбы греют на уровне тарелки открытыми огнями, а тарелку — теми же огнями, но сквозь стенки колбы. Шпинделя приводят во вращение между газовыми горелками. Стекло колбы постепенно размягчается и вытягивается, зазор между колбой и тарелкой уменьшается, горловина колбы приходит в соприкосновение с оплавленной кромкой тарелки и приваривается к ней. Участок стекла между цилиндрической частью колбы и тарелкой образует горло лампы. Одновременно с приваркой колбы к тарелке выступающая нижняя концевая часть колбы (юбка) отпаивается от лампы и удаляется.

    Месту заварки придают размеры и форму, требуемые для правильной посадки цоколя па лампу и хорошего заполнения цоколевочной мастикой пространства между цоколем и горлом.

    Заварка любых ламп всегда сопровождается неизбежным нагревом внутренних деталей, окруженных воздухом или продуктами горения газа, что, с одной стороны, благоприятно влияет на обезгаживание деталей, но, с другой стороны, может вызвать окисление деталей, близко расположенных к месту заварки.

    Колбы доставляют к заварочной карусели в совершенно сухом виде, чтобы испарение влаги при заварке не вызывал окисления металлических деталей смонтированной ножки и уменьшение эффективности газопоглотителя. Влажные колбы трескаются на огнях и вызывают брак — «черные лампы».

    На заварочных автоматах, снабженных механизмом автоматической загрузки колб, иногда производят дополнительную горячую сушку колб на конвейере, доставляющем колбы к позиции загрузки

    Откачка и наполнение газонаполненных ламп — операция оказывающая решающее влияние на качество ламп. Основная задача ее состоит в том, чтобы создать в лампе плотную газообразную среду, содержащую минимальное количество посторонних и загрязняющих примесей Только свободная от таких примесей газонаполненная лампа может иметь требуемую долговечность.

    К загрязняющим примесям в газонаполненных лампах относятся прежде всего кислород пары воды и углекислый газ, которые могут оставаться в лампах из содержавшегося в них атмосферного воздуха, а также водород, окись углерода и углеводороды (пары масла), которые могут проникнуть в лампу во время технологического процесса.

    Кислород химически взаимодействует с раскаленным вольфрамом, образуя легко испаряющиеся окислы, которые конденсируются на близлежащих холодных частях лампы. Малое содержание кислорода дает темно — бурый (почти черный) окисел, большое содержание кислорода дает синий окисел, очень большое содержание кислорода дает светло-желтый (почти белый) окисел.

    Опасный врат газонаполненной лампы — водяной пар. На холодную вольфрамовую нить он не производит никакого действия, а на раскаленную действует разрушительно. Молекулы воды разлагаются вблизи раскаленной нити на кислород и водород; при этом водород образуется не в виде молекул, а в виде атомов, т. е. в химически очень активной форме. Кислород окисляет вольфрам, образуя окислы, которые отлетают к стенкам колбы, а атомный водород их там восстанавливает до чистого вольфрама. В результате на колбе остаются атомы восстановленного вольфрама, а внутри лампы вновь образуются пары годы. Водяной пар под действием высокой температуры снова разлагается на кислород и атомный водород, кислород окисляет следующие частицы раскаленного вольфрама, а атомный водород их восстанавливает с образованием паров воды и т. д. описанная реакция образования и разложения воды совершается замкнутыми круговыми циклами и поэтому называется круговой. На поверхности нити она идет в прямом направлении:

    на стенках колбы в обратном:


    Таким образом, самые незначительные следы водяного пара, оставленные в лампе, вызывают непрерывный перенос атомов вольфрама с поверхности тела накала на поверхность колбы. В результате кругового процесса поверхность колбы постепенно становится менее прозрачной, а тело накала изнашивается и становится тоньше. Процесс длится в течение всего времени горения лампы до тех пор, пока какое-либо место тела накала, откуда отделилось наибольшее число атомов, не переплавится, т. е. лампа не перегорит. Чем больше давление водяного пара в лампе, тем быстрее переносятся атомы вольфрама на поверхность колбы и, следовательно, тем скорее почернеет и выйдет из строя лампа.

    Водяной пар оказывает вредное действие в особенности на лампы с тонкой вольфрамовой нитью, у которых дефекты поверхности нити велики по сравнению с размером ее диаметра. Наиболее дефектные участки подвергаются наиболее быстрому износу.

    Действие водорода в лампе при наличии связанного кислорода почти совпадает с действием паров воды. Молекулы водорода под влиянием высокой температуры нити диссоциируют на атомы и восстанавливают в лампе окислы металлов с образованием паров воды. Поэтому наличие водорода может вывести лампу из строя так же, как наличие паров воды. Детали ламп, подвергшиеся водородному отжигу (особенно никелевые), всегда содержат абсорбированный водород. Если они нагреты и сколько-нибудь окислены, то молекулы водорода, выделяясь при горении лампы, восстанавливают окислы и превращаются в молекулы водяного пара. При отсутствии в лампе кислорода водород не вызывает химического распыления вольфрама, но его высокая теплопроводность и диссоциация его молекул на атомы вызывают дополнительные тепловые потери в лампе и уменьшение ее световой отдачи.

    Давление каждого компонента газовой смеси на стенки сосуда, если бы он один находился в этом сосуде, называют парциальным. В газонаполненных лампах парциальное давление вредных газов должно быть более низким, чем давление остаточных газов в вакуумных лампах. Если в вакуумных лампах удаление остаточных газов завершают газопоглотителями, то в газонаполненных — газопоглотители в отсутствие электрического разряда не оказывают такого эффективного действия, как в вакуумных, и поэтому вредные газы из них приходится тщательно удалять в процессе самой откачки.

    Сначала лампы подвергают весьма кратковременной откачке, при которой не стремятся получить такой же хороший вакуум, как в вакуумных лампах. Несколько миллиметров и даже несколько десятков миллиметров ртутного столба считается для газонаполненных ламп вполне достаточным начальным давлением.

    После того, как достигнуто такое давление, газонаполненные лампы более тщательно освобождают от вредных газов промывкой. Эта операция состоит в том, что лампы после откачки наполняют очищенным азотом, а затем откачивают азот, потом снова наполняют очищенным азотом и, снова откачивают. Так поступают несколько раз, пока парциальное давление вредных газов будет доведено до такого значения, при котором они большого вреда уже принести не смогут. При каждом наполнении ламп промывочным газом остаточные вредные газы смешиваются с ним и вместе удаляются из лампы при последующей откачке.

    Промывкой удаляют вредные пары и газы, преимущественно из объема лампы, а для удаления паров и газов, поглощенных внутренней поверхностью колбы, прибегают к такому же методу обезгаживания, как в вакуумных лампах, т. е. к прогреву во время заварки и откачки. В качестве промывочного газа на первых двух-трех позициях иногда применяют вместо азота сухой атмосферный воздух. Его вводят в лампы через сосуды со щелочью и фосфорным ангидридом непосредственно из окружающей атмосферы. Промывка горячей лампы сухим воздухом содействует окислению органических пылевидных частиц и превращению их в легко откачиваемые газообразные соединения. Сухой воздух окисляет также некоторую часть фосфорного газопоглотителя, превращая его в сухой фосфорный ангидрид, хорошо поглощающий пары воды.

    Чтобы наполняющий лампу газ химически не взаимодействовал с раскаленным вольфрамом, применяют для наполнения ламп не всякий газ, а только инертный. Чтобы наполняющий лампу газ замедлял испарение вольфрама, позволял работать телу накала до наибольшей потери в весе и вызывал наименьшие тепловые потери, применяют для наполнения ламп не всякий инертный газ, а как можно более тяжелый, с большим молекулярным весом. Чтобы наполняющий лампу газ не вызывал пробоя между электродами, применяют для наполнения ламп не в отдельности тяжелый газ, а разбавленный другим более легким газом. Руководствуясь приведенными соображениями, лампы наполняют сухим аргоном, криптоном или ксеноном, разбавленными различным количеством азота.

    Каждый электрик должен знать:  Нанолитография

    Так как малый молекулярный вес и относительно хорошая теплопроводность азота отрицательно влияют на световую отдачу ламп, то стремятся вводить в лампы возможно меньше азота, но в количестве, достаточном для предотвращения электрической дуги.

    Рис. 1.2 Вид лампы после завершения технологического процесса на заварочно-откачном автомате

    От выбора состава наполняющего газа зависят основные параметры ламп. Нормальные осветительные лампы наполняют смесью 86% аргона и 14% азота. Маломощные нормальные осветительные лампы на 40-100 Вт наряду с наполнением аргонно-азотной смесью наполняют смесью 86% криптона и 14% азота.

    Конечным продуктом технологического процесса заварки и откачки газонаполненной лампы является лампа, показанная на рисунке 1.2.

    Рассмотрим назначение её основных элементов.

    — тело накала — основной элемент электрической лампы накаливания, является рабочим органом лампы, изготавливается только из вольфрама;

    — Внутренняя часть электрода — необходима для закрепления тела накала внутри лампы — изготавливается из стали или никеля;

    — держатель — является промежуточной опорой для тела накала, необходим для образования правильной формы — «короны» тела накала, изготавливается только из молибдена;

    — лопатка — представляет собой герметичный спай стекла, образуется при штамповании ножки на автомате штамповки ножек;

    — горло лампы — место спая тарелочки и колбы;

    — откачное отверстие — необходимо для осуществления откачки и наполнения лампы;

    — носик — образуется на заключительном этапе откачки и наполнения ламп, представляет собой заплавленный штенгель;

    — токовые вводы — предназначены для подачи напряжения внутрь лампы. В ходе технологического процесса заварки, токовые вводы находятся внутри свечи и не подвергаются воздействию огней;

    — линза — место крепления молибденовых держателей. Во избежание просачивания из линзы посторонних примесей, линзу прокалывают одновременно с процессом впаивания в неё молибдена;

    Рассмотрим технологический процесс заварки ламп на автомате модели DNV — 8 (рисунок 1.3).

    На 1-й позиции ножка с прижатыми к штенгелю выводами автоматически загружается в свечу. При этом штенгель центрируется втулкой свечи, а тарелка опирается на наконечник свечи.

    2-я позиция — резервная для ручной загрузки ножек.

    На 3-й поз — проволочным микропереключателем проверяется наличие ножки.

    4-я поз — колба автоматически переносится с конвейера в шаблон шпинделя. При захвате ее механизмом переноса она центрируется особым конусообразным упором.

    5-я поз — происходит предварительный разогрев горла колбы и собранной ножки, шпиндель начинает вращаться.

    На позициях с 6-й по 11-ю — заваривается колба с ножкой. Сильные пушистые огни обогревают боковую поверхность и купол колбы. Юбка колбы опускается под действием собственного веса.

    Рис. 1.3. Технологический процесс заварки ламп на автомате модели DNV — 8

    На 12-й и 13-й поз происходит огневая обработка горла колбы перед обрезкой юбки.

    На 14-й поз- через свечу подводится сжатый воздух и обрезается юбка.

    На 15-й поз — прогревается заваренный шов.

    На 16-й поз — горло формуется механизмом формовки. На данной позиции шпиндель не вращается. К заваренной лампе подводятся металлические клещи, плотно охватывающие своими подогретыми губками размягченное горло лампы. После закрытия губок в штенгель лампы вдувается из золотника через осевой канал свечи очищенный сжатый воздух. Пластичные стенки горла раздуваются нагнетающимся воздухом и прижимаются к формующим губкам. В губках вырезаны четыре канавки, образующие на нижней части горла четыре ребристых выступа. Одновременно с формовкой горла формуется шов между горлом и тарелкой. Во время формовки лампа прижимается к шаблону штоком, обмотанным асбестовым полотном, а свеча опускается на 2 мм для вытяжки заваренного шва.

    На 17-й, 18-й происходит отжиг горла заваренной лампы с целью снятия внутренних напряжений, возникающих при формовке горла.

    На 19-й позиции заварочное гнездо приостанавливает свое вращение, и лампа остывает.

    На 20-й поз — заваренная лампа поднимается вакуумным присосом, переносится в промежуточный диск.

    На 21-й поз -подъём юбки из свечи и сдув сжатым воздухом в желоб.

    22-я поз — холостая.

    Рис. 1.4 Схема откачки, промывки и наполнения ламп на автомате DNV- 8

    При переходе с заварочной карусели на откачную, происходит отгибка электродов для предотвращения обгара на позициях отпайки и заплавления носика штенгеля.

    Производительность автомата 2200 ламп в час.

    Рассмотрим технологический процесс откачки и наполнения ламп на автомате модели DNV — 8 (рисунок 1.4.).

    На 1-й поз — происходит центровка по штенгелю, загрузка лампы в откачную позицию и зажим резинового уплотнения позиции. Основное отверстие нижнего диска золотника заглушено.

    2-я позиция — центральный форвакуум лампа сообщается через второе отверстие нижнего диска с форвакуумным коллектором. На этой позиции из лампы откачивается воздух от атмосферного давления до нескольких миллиметров ртутного столба.

    После каждого перемещения с позиции на позицию лампа сообщается через канал в верхнем диске с очередным каналом нижнего. На автоматах откачки и наполнения газонаполненных ламп несколько рожков нижнего диска соединено также с подводками промывочного газа, а один рожок с подводкой наполняющего газа; после каждой позиции введения промывочного газа следует позиция его откачки. На автоматах откачки газонаполненных ламп назначение позиций состоит в постепенном доведении до минимума парциального давления вредных газов в лампах.

    3 -я позиция — холостая.

    На 4-й поз — основное отверстие нижнего диска соединено с вакуумным контактором. Замыканием контактора автоматически включается электромагнитное реле, которое приводит в действие механизм, отсоединяющий негерметичную лампу от вакуумной системы.

    5-я поз — Основное отверстие нижнего диска золотника заглушено.

    Позиции 6-8 — центральный форвакуум для предварительной откачки ламп.

    С позиции 9 по 22 происходит чередование операций предварительной откачки и наполнения ламп. Наполнение ламп газом происходит во время межпозиционного перехода карусели. При каждом наполнении ламп остаточные вредные газы разбавляются с промывочным газом — азотом, поступающем из азотного коллектора. Полученная смесь откачивается во время остановок карусели. Тем самым уменьшается парциальное давление вредных газов в лампе.

    С 23-й по 29-ю позицию — основные отверстия нижнего диска золотника соединены с рабочими камерами 10-и камерного вакуумного насоса.

    С 29-й по 31-ю позицию — плавный подъем откачных позиций, для отпайки штенгеля.

    На 30-ой позиции через дополнительные отверстия происходит наполнение лампы аргонно-азотной смесью.

    На переходе между 31 и 32 позициями происходит сброс излишек аргонно-азотной смеси в атмосферу из системы, для исключения брака.

    32-я поз — заплавление носика.

    На 33-й поз — происходит съем заваренной лампы из откачной позиции

    34-я — извлечение отпаянного штенгеля. Рука извлекает отпаянный штенгель и переносит его в желоб, по которому штенгель попадает в ящик для сбора стеклобоя.

    На 35-й поз — открытие нижних замков откачных гнезд.

    36 — я — свободная.

    После отпайки лампа автоматически переносится на ленту конвейера, доставляющую ее к автомату цоколевания.

    1.2 Технические требования, предъявляемые к заваренным и газонаполненным лампам общего назначения

    К заваренным лампам предъявляются следующие технические требования.

    Горло лампы должно иметь размеры и форму, позволяющие правильно надеть цоколь, горло должно быть симметричным относительно оси лампы.

    Рисунок 1.5 Габаритные размеры откачанной газонаполненной лампы общего назначения.

    2.На горле ламп среднего и большого габарита должны быть отформованы четыре симметричных четко выраженных выступа на расстоянии 1 — 1,5 мм от шва; горло не должно иметь рубцов, образовавшихся от неплотного закрывания формующих губок.

    3.Ножка не должна быть заварена криво; оси ножки и колбы должны совпадать.

    4.Ножка не должна быть заварена высоко или низко, спираль должна помещаться в центре шаровой части колбы.

    5. В лампе не должно быть никаких трещин.

    6. Шов между колбой и ножкой должен быть прозрачным, газонепроницаемым и прочным.

    7.Шов должен быть вытянут у малых ламп на 1-2 мм, у больших — на 2-3 мм.

    8.Спираль, держатели и вводы не должны быть повреждены при вставлении колбы в шаблон.

    9.Огневой режим на заварке ламп и обжиге марки не должен вызывать воспламенения газопоглотителя и окисления внутриламповых деталей.

    10.Выводы не должны быть пережжены огнями.

    11.В лампе не должно быть посторонних свободно перемещающихся частиц.

    1.3 Возможные виды брака, возникающие при заварке и откачке газонаполненных ламп, причины их появления и способы устранения

    При заварке ламп возможно появление следующих видов брака.

    Трещины. Заваренные лампы после отрезания «юбки» сравнительно быстро остывают. Возникающие при этом остаточные напряжения в шве не принимают разрушительных размеров только благодаря сравнительно незначительной толщине стенок колбы и тарелки.

    Рис.1.6.Типичные места возникновения трещин

    1.Трещина на верхушке купола 2.Трещина на куполе колбы 3.Негерметичная колбочка 4.Трещины на горле 5.Трещина в районе заварки 6.Не герметичный капилляр 7.Трещина в районе формовки 8.Трещина вблизи боковой спайки 9.Треснувшая тарелочка 10. Треснувшая лопаточка 11.Трещина в районе линзы

    На образование трещин в шве оказывает влияние огневой режим заварочной карусели. Если, например, огни на позициях размягчения колбы очень сильны или направлены слишком высоко, стекло колбы преждевременно расплавляется и частично стекает ниже кромки тарелки; в этом случае горло лампы получается тонкостенным, а шов-непрочным. Чем тоньше стенки колбы, тем ниже следует

    держать огни на указанных позициях. Перед началом работы их настраивают под колбы, имеющие некоторую среднюю толщину стенок. При этом, если колбы тонкостенные, огни на позициях размягчения направляют на большую поверхность колбы, тогда горло лампы формируется из большего участка стекла, и стенки сильно не растягиваются. Если же колбы толстостенные, огни на позициях размягчения концентрируют на меньшем участке поверхности колбы, тогда стекло растягивается, становится тоньше и легко разрезается на позициях обрезки.

    Обрезающие огни поддерживают достаточно сильными и острыми, чтобы быстро обрезать колбу и прочно приварить ее к тарелке. При слабых огнях колба не приваривается, а только прилипает к тарелке. Небольшие сотрясения таких ламп вызывают отделение ножки от колбы. Такие последствия получаются, если огни на позициях обрезки установлены на уровне или выше уровня кромки тарелки.

    Давление принудительной оттяжки на юбку колбы должно быть тем слабее, чем тоньше стенки колбы. При чрезмерно большом давлении горло прорывается или получается слишком тонкостенным и подверженным растрескиванию.

    Сжатый воздух, подводимый через отверстия капиллярных каналов свечи, облегчает обрезку юбки. Если подача воздуха будет недостаточная или в свече будут засорены отверстия, колба не обрежется, а прилипнет к наконечнику свечи. Если же подача воздуха будет слишком большая, колба обрежется, будучи недостаточно прогретой, и шов даст трещину.

    При заварке ламп бывают случаи растрескивания конусной части тарелки. Причиной возникновения такого брака чаще всего бывают дефектные тарелки, например плохо отожженные и «драные» тарелки, тарелки, подвергшиеся сразу после изготовления действию сквозняков или соприкасавшиеся до полного затвердевания с холодными тарелками или металлическими предметами, тарелки, изготовленные из толстостенных трубок, плоские тарелки (с мелким конусом).

    Трещины в тарелке могут вызываться также нарушениями технологии заварки. Например, плохо прогретые наконечники свечей (обычно в начале работы), как правило, вызывают трещину. Наконечники свечей должны иметь такие размеры и форму, чтобы тарелка садилась на свечу своей конусной частью, а не переходной или цилиндрической. При глубокой посадке тарелки трещины вызываются большой разницей в коэффициентах теплового расширения стекла и материала наконечника. Для разных размеров тарелок должны применяться разные наконечники.

    Кривое горло. Разностенные колбы неравномерно нагреваются в огнях заварочной машины. Участки с тонкой стенкой быстрее размягчаются и раньше привариваются к тарелке, чем участки с толстой стенкой. Горло в тонкостенной части получается длинным, а в толстостенной — коротким. Чтобы горло лампы получилось симметричным, разностенность отдельных колб в зоне заварки не должна превышать 0,2 мм.

    Чем меньше диаметр горловины колбы, тем легче производить заварку. При узкой горловине уменьшается площадь нагрева и достигается возможность уменьшить огни или увеличить скорость заварочной машины. Кроме того, при узкой горловине уменьшается зазор между колбой и тарелкой, и горло лампы получается более симметричным.

    Для каждого типа колб требуется строго определенная установка шпинделей и настройка огней. Если одновременно завариваются колбы, имеющие разный профиль, неодинаковый диаметр или разную толщину стенок, то горло правильно отформуется при работе только с теми колбами, под профиль, диаметр и толщину стенок которых настроены огни и закреплены шаблоны

    Вращающиеся свечи, шпиндели и оттяжки, а также формующие губки должны быть строго центрированными. Нарушение этих основных требований приводит к получению ламп с кривым горлом.

    При износе механизма привода карусели последняя неравномерно вращается, дрожит перед каждой остановкой и поворачивается толчками; заварочные гнезда останавливаются не точно против огней, и лампы получаются с кривым горлом.

    Сферическая поверхность колбы располагается в шаблоне, опираясь на его три опорных выступа. Чтобы ось колбы не отклонялась в шаблоне от вертикального положения и юбка колбы опускалась после заварки, набрасывают на юбку стальную оттяжку, фиксирующую положение колбы и предохраняющую ее от перекоса в шаблоне. Высоко, низко или криво установленная оттяжка смещает при вращении колбу и искажает форму горла.

    Огни на позиции огневой формовки горла должны быть достаточно сильными и иметь правильное направление, иначе горло получается кривым Механическая формовка горла губками позволяет исправлять кривизну горла. Такая формовка выполняется успешно лишь при постоянстве диаметра горловины колб.

    Высоко и низко заваренная ножка. Полная длина лампы должна укладываться в пределы заданных допусков. Это требование может быть выполнено только при условии, что расстояние от купола до горла лампы тоже будет укладываться в определенные допуски. Тарелка ножки должна быть приварена к такому месту горловины колбы, чтобы лампа получилась требуемой длины и чтобы спираль помещалась приблизительно в плоскости наибольшего диаметра колбы. Лампа с высоко заваренной ножкой получается короткой, с низко заваренной — длинной.

    Если в заварочном гнезде шаблон установлен высоко, лампа получается с низкозаваренной ножкой, и, наоборот, если низко- с высокозаваренной ножкой.

    Во всех шпинделях заварочной карусели шаблоны должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Прорванное горло. Во время заварки открытая часть колбы закрывается ножкой и содержащийся внутри завариваемой лампы горячий воздух выдавливается через штенгель в осевой канал свечи. Если этот единственный путь для выхода воздуха будет почему-либо закрыт, то давление в лампе при нагревании возрастет и превысит наружное атмосферное давление. Так как горло лампы во время заварки размягчено, замкнутый внутри лампы воздух, расширяясь от нагревания, прорвет размягченное стекло. Такой брак получается, когда засорен канал свечи, наплавлен свободный конец штенгеля или не продуто откачное отверстие в ножке.

    Чёрные лампы. Черными называют газонаполненные лампы, содержащие вредные химически активные пары и газы, действие которых на раскаленную спираль вызывает образование и испарение низших окислов вольфрама и конденсацию их на внутренних поверхностях лампы в виде темного налета. Черные лампы после сравнительно непродолжительного горения в большинстве случаев перегорают.

    Вредные газы реагируют с вольфрамом со скоростью, пропорциональной их парциальному давлению. В одних случаях реакция между газами и вольфрамом заканчивается за первые несколько минут горения лампы, и тогда образовавшийся налет не прогрессирует. В других случаях реакция между ними длится в течение всего времени горения лампы, и тогда образовавшийся налет непрерывно прогрессирует до тех пор, пока спираль не перегорит. Лампы со значительным темным налетом на колбе обычно классифицируют не как «черные», а как «натекающие» или «с воздухом».

    Черные лампы чаще всего получаются в результате воздействия на вольфрам остаточных паров воды. В случаях, когда атмосферный воздух содержит пары воды более 27 г/м3, следует опасаться появления черных ламп, если не компенсировать вредное влияние влаги применением газопоглотителей или принятием других мер. В летнее время воздух более влажен, чем в зимнее; днем воздух более влажен, чем ночью; в местностях с теплым климатом воздух более влажен, чем в местностях с холодным климатом; при работе на природном горючем газе воздух в помещении более влажен, чем при работе на водяном газе. При изготовлении газонаполненных ламп это различное содержание влаги в воздухе оказывает соответственно большее или меньшее влияние на появление черных ламп.

    Образование черного налета в лампах часто сопровождается провисанием или короблением спирали.

    Начальный черный налет бывает настолько незначительным, что становится заметным лишь на сильно освещенном белом фоне. Чаще всего налет можно рассмотреть на молибденовых держателях, концах никелевых вводов и колбах. На держателях черное пятно образуется на расстоянии нескольких миллиметров от завитка. Это — наиболее близкое от спирали препятствие на пути атомов вольфрама от тела накала к стенкам колбы, и поэтому на нем конденсируется наиболее плотный осадок вольфрама. В местах, непосредственно прилегающих к раскаленной спирали, налет не удерживается и возгоняется. На вводах, как и на держателях, черное пятно образуется не у самой спирали, а на расстоянии нескольких миллиметров от спирали. На колбах наибольший налет оседает на куполе, куда атомы вольфрама переносятся конвекционными потоками газа при горении лампы цоколем книзу.

    Установление причин появления черных ламп начинают с проверки чистоты промывочного и наполняющего газов. Когда черные лампы обнаруживаются только на сборочных линиях, питаемых газом от какой-то одной газоочистительной системы, и индикаторными лампами подтверждено, что эта система плохо очищает газ, следует переключить питание линий газом на другую систему.

    При обслуживании заварочно-откачных автомат принято использовать классификатор основных дефектов (таблица 1.1.).

    Таблица 1.1 Основные дефекты, возникающие при заварке и откачке ламп и методы их устранения

    Рекомендации по устранению причин, дефектов, выявленных на операциях сборки

    Как разобрать лампочку

    Как разобрать лампочку: правила + инструкция по разборке разных типов ламп

    Чтобы сделать что-то интересное своими руками, увлеченные люди находят самые неожиданные решения. Нашлось применение и обычной колбе сгоревшей лампы накаливания. А вот люминесцентные и светодиодные для этих целей не подходят, их разбирают только для ремонта.

    В любом случае важно знать, как разобрать лампочку, а затем можно экспериментировать над ее дальнейшим применением.

    О разборке лампы накаливания

    Из негодных ламп создают вазочки и емкости для специй, миниатюрные аквариумы и много других поделок.

    Если вы решили освоить этот процесс, то начать следует с обыкновенной лампочки накаливания. Внутри у нее нет опасной для здоровья начинки в виде добавок из вредных веществ. Поэтому разборка ее не только несложная, но и совершенно безвредная для здоровья.

    Кратко об устройстве прибора

    Чтобы начать демонтаж внутренностей лампы, нужно в общих чертах ознакомиться с ее устройством. Главный элемент — тело накала, концы которого держат на себе электроды.

    Дополнительную жесткость создают держатели, закрепленные на стеклянной опоре — штабике. Стержень связан с ножкой, в состав которой входят электроды, штенгель, тарелочка.

    Составляющими конструкции являются: колба (1), тело накала (2), штативы дополнительные(3), стержень (4), электроды (5), лопатка (6), промежуточные выводы (7), тарелочка (8), штенгель (9), внешние выводы (10), выводы (11), цоколь (12)

    Все внутренние элементы придется извлечь из колбы через нижнюю ее часть.

    Как выполнить разборку

    Здесь необходимо учесть некоторые нюансы, т.к. работать придется со стеклом. Материал ножки очень тонкий, а у изолятора цоколя — довольно грубый.

    Чтобы предотвратить разлетание осколков и связанные с этим риски, нужно в качестве рабочего места использовать картонную коробку. Ее дно застилают мягким материалом.

    Перед началом операции нужно вооружиться тонкогубцами. С их помощью удастся демонтировать контакт, прочно запаянный у горла колбы.

    Элемент расшатывают и поворачивают до тех пор, пока два проводка, идущие к основной части лампы — телу накала — не оборвутся. Далее, освобожденный контакт снимают.

    Следующая задача — вскрытие изоляции цоколя. Для этого потребуется тот же инструмент. При помощи тонкогубцев раскачивают ножку лампочки и удаляют ее в сборе с тарелочкой, штенгелем, электродами, телом накала.

    Открыв доступ к внутренней полости лампы, старательно очищают ее при помощи кусочка текстиля. Без внутренностей от лампочки остается только термостойкая стеклянная колба.

    Это пример использования ЛН в качестве мини-теплички для выращивания мелких растений. Такую поделку можно преподнести в качестве оригинального подарка

    Как ее применить, зависит от вашей фантазии — она может стать емкостью для специй, крошечным аквариумом, абажуром или светильником.

    Для некоторых поделок лишним окажется цоколь. Удалить его несложно, поскольку соединение не очень прочное. Можно просто сутки подержать его в смеси соляной кислоты с аммиачной селитрой либо в плавиковой кислоте. Что растворит клей, крепящий цоколь к основанию колбы.

    При таком варианте важно после кислоты хорошенько промыть изделие в мыльном растворе. И не забыть надеть перчатки, чтобы проводить все манипуляции.

    Так выглядит процесс извлечения контакта. Его захватывают тонкогубцами, хорошо расшатывают, а после легко извлекают из дна цоколя

    Другой способ — отвернуть деталь в месте контакта со стеклом, затем очистить от клея и вынуть сосуд. Иногда достаточно поцарапать место стыка цоколя и колбы стеклорезом, чтобы избавиться от него.

    Разборка лампы с патроном

    При вывинчивании лампочки случаются всякие неприятности. Бывает и так, что она отделяется от цоколя. В этом случае не обойтись без разборки патрона. Работа требует применения защитных средств в виде очков и резиновых перчаток.

    Электричество отключают, убеждаются в отсутствии напряжения путем использования индикатора. Убирают осколки с пола.

    Далее, вооружаются узкогубцами и, вращая цоколь в направлении, противоположном движению часовой стрелки, выворачивают его. Для более надежного захвата кромки цоколя отгибают вовнутрь.

    Иногда используют для удаления цоколя из патрона простую пластмассовую бутылку. Горлышко нагревают, пока оно не размягчиться, а затем ввинчивают его в цоколь.

    Секунд через 30 начинают выкручивание путем вращения бутылки

    Если попытка заканчивается неудачей, соединение нужно расслабить путем вращения в разных направлениях.

    Когда и такое действие не приносит результата, инструмент упирают во внутренние стенки цоколя и вывинчивают его таким образом.

    Оригинальный мини-террариум из ЛН

    Рассмотрим пример использования лампы накаливания для изготовления занимательной поделки — мини-террариума.

    Сначала лампочку подготавливают. Вынув контакт, раскалывают черную изоляцию и вытягивают ее наружу. Используя плоскую отвертку, отваливают внутреннюю конструкцию, затем извлекают ее. В руках остается пустая колба с цоколем и ровным аккуратным отверстием.

    Далее, можно взять красивый камень или сделать из проволоки витую подставку. В первом случае на одну из граней наносят термоклей в четырех точках, приклеивают лампочку. Теперь можно заняться оформлением.

    В качестве наполнителя для террариума используют обычный лесной мох. К этому нужно добавить немного почвы и древесной коры. Чтобы все это оказалось внутри, из бумаги изготавливают конус и вставляют его в отверстие. На дно лампы насыпают дренаж из мелких камешков, на него — слой песка.

    Все аккуратно разравнивают палочкой, добавляют почву. После берут пинцет и с его помощью укладывают растения. В шприц с иглой набирают воду и «поливают» посаженное. Теперь отверстие нужно закрыть. Для этого можно использовать шапочку от желудя или пробку, вырезанную из ветки.

    Террариум герметично закрыт, но в нем продолжается употребление углекислого газа, выработка кислорода, круговорот воды. Это своего рода маленькая планета со своим климатом

    Внутри образуется своя микрофлора. Растения продолжают расти и развиваться.

    Вторая жизнь лампы накаливания

    Некоторые домашние умельцы на основе лампы накаливания изготавливают собственноручно светодиодные осветительные приборы.

    Для этого нагревают паяльник и удаляют припой в самой нижней точке цоколя. Далее, взламывают изоляцию, удаляют внутреннюю начинку и расширяют до максимума отверстие.

    Параллельно соединяют три светодиода. К «плюсу» каждого из них припаивают по резистору. Поскольку значение сопротивления находится в зависимости от источника питания, величина его может быть другой. К схеме подсоединяют два провода для подачи напряжения.

    Таким образом, приложив немного усилий, можно осовременить обычную лампу накаливания, преобразив ее в светодиодную.

    Кроме удовлетворения от хорошо выполненной работы, вы получите еще и экономию средств

    Конструкцию вставляют в отверстие, аккуратно расправляют , чтобы не допустить смыкания проводов между собой.

    Выводят провода через отверстие цоколя. Подключают лампу к постоянному напряжению, чтобы проверить ее работоспособность. Затем цоколь запаивают.

    Безопасные работы с люминесцентной лампой

    КЛЛ разобрать можно, но не с целью дальнейшего использования для поделок, а только если нужно отремонтировать устройство запуска. Колбу лампы лучше совсем не трогать, поскольку от ядовитых паров ртути нужно держаться подальше.

    Провода, идущие от нити накала лампы к плате, иногда не припаивают к последней, а накручивают на специальные штырьки

    В состав такой лампы входят пять частей:

    • U-подобная или спиралевидная колба;
    • верхняя составляющая корпуса с закрепленной на ней колбой;
    • электронная плата со смонтированным на ней пускорегулирующим устройством;
    • нижний элемент корпуса с размещенным в нем электронным балластом;
    • цоколь — вместе с низом корпуса это неразъемная конструкция.

    Для разборки и доступа к контроллеру запуска используют плоскую отвертку с широким концом. С ее помощью поочередно рассоединяют защелки корпуса. Чтобы выполнить операцию, нужно вставить инструмент в паз и провернуть его.

    Сделать это не так уж и просто. После длительной эксплуатации, сопровождающейся постоянным нагревом, пластик теряет летучие вещества, становится твердым. Сами защелки часто в процессе разъединения ломаются.

    Линия вскрытия лампы находится в месте, где нанесены технические параметры прибора и название. Здесь же расположено и основание колбы

    Если все-таки произошла поломка запоров, их просто срезают острым инструментом или отпиливают. Для этого нужно вооружиться маленькой дисковой фрезой. Ее можно купить или изготовить самому.

    Вначале измеряют штангенциркулем окружность корпуса. Затем в патрон сверлильного станка вставляют шпильку с фрезой. Делают это таким образом, чтобы последняя находилась над станиной на высоте равной ½ диаметра корпуса лампы.

    Сверлильное оборудование включают, корпус лампы прижимают к режущему инструменту и надрезают осторожно внешнюю часть корпуса. Аналогичные пропилы делают с интервалом в 1,5 см по всему контуру.

    Отвертку с тонким стержнем вставляют в прорези и приподымают обрезки. После берут отвертку на размер больше и открывают корпус осветительного прибора.

    Далее, проверяют на исправность колбу лампы. Для чего берут мультиметр и проверяют попарно выводы. Нормальным считается сопротивление в пределах 15 Ом. Если все в норме, делают вывод о неисправности пускорегулирующего устройства.

    При обрыве нитки накала, балласт может оказаться работоспособным. В этом случае колбу утилизируют, а исправное устройство используют как запчасть.

    Если в схеме управления есть предохранитель, он может сгореть. Вопрос решается установкой на его место резистора с сопротивлением в несколько Ом.

    Сгоревшие элементы на электронной плате видны невооруженным глазом. Исходя из мощности лампы, это может быть один или пара резисторов, транзисторы или вздувшиеся конденсаторы

    Если сгорела только одна нить накала, ее можно зашунтировать сопротивлением, но это повлечет за собой перегрузку пускорегулирующего устройства. Долго работать такая отреставрированная лампа не сможет — год максимум.

    По завершении ремонта две половины лампы просто склеивают. Для упрощения процесса реконструкции изделие иногда нагревают с применением строительного фена.

    Как разобрать светодиодную лампу

    Прежде всего, необходима проверка поступления напряжения к контактам патрона. Для этого вкручивают исправную лампу, если свет загорится, предыдущий прибор неисправен.

    Причины выхода со строя светодиодной лампы могут быть самыми разными — диод перегорел или плата не в порядке.

    Часто они перестают работать из-за конденсата, собравшегося внутри корпуса. В любом случае нужен ремонт с предварительной разборкой конструкции.

    Составными элементами светодиодной лампы являются:

    • оболочка;
    • цоколь;
    • матрица с пакетом светодиодов;
    • рассеиватель;
    • драйвер.

    Колба лампы негерметичная, поскольку в ней нет газов. Оболочка может быть изготовленной как из пластика, так и из стекла. Пластиковый светорассеиватель размещен вверху.

    Применяемые цоколи разнообразны. Составляющими пакета являются группы светодиодов, напаянные на платы из текстолита или алюминия.

    Драйверы в виде индивидуальных блоков или встроенные в корпус, служат для трансформации входного напряжения до величины, наиболее подходящей для собранных в группы светодиодов. Наиболее популярны схемы питания трансформаторного вида.

    Светодиодные лампы полностью безопасны. Они не излучают ультрафиолет и инфракрасные лучи. Внутри их нет ни ртути, ни тяжелых металлов

    Чтобы внутренняя часть стала доступной, нужно открыть клипсы крепления, удерживающие светорассеивающий купол. Если он присоединен к корпусу посредством винтов, их следует отвинтить.

    Есть еще один способ разборки, используемый для приборов, изготовленных с применением проклейки герметиком. Для реализации потребуется шприц с иголкой, шило, растворитель. Чтобы отсоединить рассеиватель, предстоит удалить герметик, посредством которого он прикреплен к фиксирующему кольцу.

    По кромке проходят шилом и в канавку вводят растворитель, которым заправлен шприц. Спустя 30 секунд рассеиватель снимают путем прокручивания. Радиатор извлекают при помощи отвертки, светодиодную матрицу отпаивают.


    Сгоревший светодиод легко выявить визуально. Он выдает себя наличием черной точки. Как вариант, чтобы лампа снова заработала, по краям негодного светодиода ставят перемычку, но лучше поменять его на новый.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видеоролик процесса разборки, где все понятно без лишних объяснений:

    Процесс разоборудования и ремонта светодиодной лампы:

    Разборка ЛН осуществляется легко. Из нее можно сделать много интересных вещей, но никак нельзя использовать повторно по прямому предназначению. Люминесцентные и светодиодные лампочки возможно разобрать до определенного момента и отремонтировать.

    Как из лампочки вытащить внутренности: способы разобрать с сохранением цоколя или отрезать его

    Лампочка накаливания — отличный материал для поделок домашними мастерами. Она может служить элементом декора или удобным сосудом для различных целей. Существует несколько способов демонтажа её внутренностей. Чтобы понять, как разобрать лампочку, нужно определиться с её назначением во «второй жизни». Отделение колбы от цоколя и извлечение внутренностей из целой лампы — разные процедуры.

    Сама по себе операция несложная. Но поскольку во время проведения работы всегда есть риск того, что стеклянная колба может лопнуть, стоит позаботиться о мерах предосторожности.

    Чтобы осколки не разлетались далеко, разборку можно делать над картонной коробкой или застелить рабочее место тканью. Это поможет собрать разбитое стекло. Очень важно соблюдать меры безопасности: пользоваться во время манипуляций перчатками и защитными очками.

    Будет нелишним обернуть колбу подходящим полотенцем. Для работы понадобятся следующие инструменты:

    • плоскогубцы, пассатижи или кусачки;
    • отвёртка;
    • пинцет.

    Разрушение изолятора

    Первым делом следует удалить контакт на донышке цоколя. Для этого, захватив диск плоскогубцами, нужно осторожно его расшатать и затем провернуть до обрыва контактного провода.

    Под удалённой металлической шайбой откроется отверстие, через которое проходила нить электрического соединения. Оно послужит зацепом для плоскогубцев или кусачек в следующей процедуре — разрушении чёрного изолятора.

    Последний нужно выкрашивать очень осторожно, так как сколы стекла, которым залито основание цоколя, чрезвычайно острые.

    Существует ещё один дин способ, как вскрыть лампочку, который предполагает частичное удаление ее донышка. Для этого нужно отпилить часть цоколя примерно в том месте, где начинается резьба. Это можно сделать ножовкой, но зачастую металл цоколя настолько мягкий и тонкий, что для разрезания будет достаточно обычного ножа. Донышко потом отделяется вместе с чёрным стеклянным изолятором.

    Вскрытие и удаление внутренностей

    После удаления изолятора станет видна запаянная ножка стеклянной колбы с торчащими из неё проводниками. Нужно аккуратно её сломать. Больших усилий для этого прикладывать не стоит.

    В момент разрушения трубки можно услышать негромкий хлопок из-за разгерметизации колбы — в старых приборах стеклянные баллоны вакуумировали, чтобы нить накала не окислялась.

    Сейчас колбы наполняют инертным газом, чаще смесью аргона с азотом.

    Теперь нужно с помощью отвёртки сломать ножку центрального держателя вольфрамовой нити. Извлечь его из баллона будет не так просто. Если раскалывать стекло до обода цоколя — может треснуть вся колба. Нужно аккуратно расширить отверстие и попытаться извлечь внутренности, потянув за усики проводников или вытряхивая лампу. Если это не удаётся сделать легко — воспользоваться пинцетом.

    Вскрытие путем разрезания колбы

    Итак, инструкция как открыть лампочку, чтобы сохранить цоколь, предполагает извлечение внутренностей через донышко контактной части.

    Но зачастую для дальнейшего применения лампы сохранять её цоколь совсем необязательно.

    В этом случае проблема как из лампочки вытащить внутренности отпадает сама собой — задача заключается в том, чтобы качественно разрезать колбу у основания и отделить от неё всё лишнее.

    Термический способ

    Основан на том, что при быстрой смене температур благодаря неравномерному расширению стекло разрушается в месте напряжения. Чтобы управлять процессом, нужно по линии будущего реза локально нагреть колбу, а потом резко её охладить. Для этого понадобятся:

    Прежде всего нужно обмотать основание колбы нитью. Не помешает обозначить будущую линию отделения цоколя, наметив ее стеклорезом. Кольцо из намотанной нити смачивается спиртовой жидкостью и поджигается.

    Во время горения нужно вращать лампочку для равномерного и полного прогара. Как только пламя погаснет, необходимо погрузить горячий участок в сосуд с водой.

    В результате термошока лампочка треснет точно по линии наиболее интенсивного прогрева.

    После разрезания колбы края скола следует сгладить на наждачной бумаге. Эту процедуру лучше производить, смочив бумагу водой, чтобы мелкая стеклянная пыль случайно не попала в дыхательные пути или глаза.

    Механический способ

    Заключается в разрезании текла у основания баллона различными инструментами. Проще всего осуществить это с помощью алмазного надфиля с гранями.

    Можно сделать пропил инструментами вращения — на заточном круге или дремелем с соответствующими дисками. В этом случае место реза полезно будет обернуть изоляционной лентой в один слой и делать пропил прямо по ленте.

    Подобный способ не требует водяного охлаждения, потому не является сложным при наличии инструмента и подходящих для этого абразивов.

    Существуют и другие методы разборки лампочек, например, разрезание лазером или нихромовой нитью с помощью электричества. Но они могут быть слишком требовательны к оборудованию, которое не всегда имеется под рукой у домашнего мастера.

    Важно помнить, что все перечисленные способы вскрытия применимы только к лампам накаливания.

    Подобными методами ни в коем случае нельзя разбирать люминисцентные приборы — они содержат высокотоксичные пары ртути, поэтому их утилизация производится только на специализированных предприятиях.

    Как разобрать лампочку: инструкция

    Использованные лампочки— это мусор. Но если вы суперкреативный человек с бурной фантазией, тогда для вас эта лампочка будет элементом декора в доме.

    В стеклянную лампу можно поместить вечный террариум, блестки, воду, цветную вату, нитки, фото и многое другое. Также из такого стеклянного материала можно сделать гирлянду, панно или же абажур.

    Но чтобы сделать декорации, вы должны в первую очередь знать, как разобрать лампочку самостоятельно.

    «Лампочная» инструкция

    Чтобы начать творить, сперва нужно достать из лампочки все ненужное. Следуйте инструкции и не нарушайте правила безопасности. Для того чтобы разобрать лампу накаливания, возьмите тонкогубцы, лампочку и отвертку.

    Инструкция:

    • выкручиваем сгоревшую лампочку из патрона;
    • берем тонкогубцы, на дне цоколя находим контакт и расшатываем его, чтобы вытащить;
    • далее ломаем изолятор цоколя, чтобы вытащить низ контакта;
    • берем отвертку и пытаемся расшатать ею все внутренности лампы, вытаскиваем их тонкогубцами;
    • далее вытаскиваем электроды, тело накала и крючки держатели тела накала;
    • вытираем лампу сухой салфеткой изнутри.

    Как можно заметить, разборка лампочки – дело не сложное, но все же нужно быть аккуратным, чтобы не порезаться. Внутренности в основном стеклянные, и разбив их, можно очень сильно пораниться. Так что лучше инструменты сильно не сжимать.

    Но запомните, что разбирать можно только лампу накаливания, потому что она не содержит вредных веществ внутри, а вот энергосберегающую лучше не трогать.

    Что же делать, если вдруг лампа выкрутилась без цоколя? Конечно,для разборки лампы это хорошо, работы меньше, но вот свет в комнате вам еще понадобится, поэтому цоколь из патрона можно достать следующим образом:

    • надеваем головной убор, очки и перчатки. Работа со стеклом опасна, поэтому лучше перестраховаться;
    • отключаем электричество и проверяем напряжение;
    • приступаем к выкручиванию цоколя, он откручивается остроконечными плоскогубцами против часовой стрелки. Если вдруг не выходит, попробуйте его расшатать;
    • после того как цоколь будет у вас в руках, уберите все стекло с пола.

    Что же можно сделать из пустой лампы? Многие люди любят делать поделки из вещей, которые совсем для этого не предназначены. Лампочки не исключение.

    Интересно! Такой прекрасный декор как вечный террариум будет прекрасно смотреться в маленькой лампочке.

    Для того чтобы его сделать вам понадобится: мох, лесная почва, кора дерева, камушки, песок, вода, желуди. На дно кладем камушки, которые служат нам дренажем, далее идет песок, потом кладем почву, мох и древесину, наливаем пару капель воды и закрываем террариум.

    Всеми этими «ингредиентами» мы создаем маленькую экосистему, поэтому террариум будет развиваться.

    Из лампочки также можно сделать контейнер для хранения специй, таких как перец, соль, сахар. Также можно просто покрасить лампу в красивый цвет или обмотать шпагатом. Можно сделать небольшие вазочки для цветов или смешные фигурки сказочных персонажей. Возможно, это будет яркая гирлянда или маленькая елочная игрушка, а может, крошечный воздушный шар.

    Декор дома — это хорошо, но и экономия денег не помешает никому. Поэтому если вы хотите, чтобы ваша лампа прожила дольше, не выключайте и не включайте ее слишком часто, проверяйте всегда исправность патронов и розеток, чтобы электричество поступало без перебоев.

    Также желательно иметь защиту от перебоев электроэнергии, что защитит не только лампы, но и всю технику в вашем доме. Помните, что шутки с электричеством плохи, не забывайте выключать свет, выходя из комнаты или вообще уходя из дому.

    Это поможет сохранить деньги, лампу и ваш дом.

    Как разобрать светодиодную лампочку?

    Светодиодные лампы разбирают уже не с целью декора, а с целью их ремонта. Если они не горят, стоит их выкрутить и вкрутить в тот же патрон другие. Если проверочные дают свет, тогда дело не в патроне. Значит, приступаем к разборке лампочки.

    Можно ли разбирать светодиодные лампочки? Разбирать, конечно, в домашних условиях лучше не стоит, но все же это возможно. Ниже расписана инструкция правильной разборки лампы.

    Инструкция:

    • раскручиваем корпус;
    • после рассматриваем материнскую плату: если прогаров не обнаружилось, тогда берем мультиметр и уже с помощью прибора проверяем снова все детали;
    • заменяем испорченные детали на новые;
    • складываем корпус обратно.

    Причины, почему светодиодные лампы перегорают:

    • полное перегорание одного светодиода, вследствие этого лампа перестает светить из-за нарушения подачи тока по другим светлодиодам;
    • перегорание одной из цепочек подачи тока. Если лампа светит не так ярко, значит, причина именно в перегаре цепочки;
    • мерцание диода, который еще не до конца перегорел.

    Светодиодная лампа является энергосберегающей лампой, но ее стоимость в магазине значительно превышает стоимость обычной лампы. Но есть выход: ее можно сделать самим, вернее, переделать из обычной. Для этого нужно удалить припой на нижнем контакте цоколя. Работы проходят по следующей схеме:

    • накаляем паяльник;
    • плоскогубцами ломаем черное стекло;
    • удаляем все из лампы;
    • спаиваем три светодиода поочередно и добавляем к каждому резистору на 56 Ом;
    • припаиваем к схеме два изолированных провода;
    • вставляем все в лампу и уже внутри разравниваем, из отверстия достаем провода;
    • цоколь заполняем горячим клеем.

    Факторы, влияющие на сроки эксплуатации лампы:

    1. Уровень напряжения, вернее, превышение напряжения.
    2. Неисправность патронов.
    3. Большое количество включения и выключение лампы.
    4. Неисправность выключателя.
    5. Качество соединений проводов.

    Важно! Выбор правильной лампочки для дома — важный момент. Мощность должна быть 13-15 Вт, этого достаточно для одной комнаты. Также важно покупать лампу с 75-90 цветопередающим коэффициентом, с алюминиевым радиатором.

    Не забывайте, что светодиодные лампочки вредны для здоровья и приводят ко многим заболеваниям и даже к раку. Это происходит из-за повышенного излучения ультрафиолета. Также ухудшается зрение из-за окислительных процессов в сетчатке глаза.

    Если лампа вдруг разобьется, есть риск отравиться ртутью. Поэтому такие лампочки лучше покупать для комнат, где свет используется не так часто.

    Если лампочка вкручена в настольную лампу, тогда от глаза до светильника должно быть расстояние в 15 см.

    Если говорить о выборе люстры или светильника, тогда лучше не брать закрытые плафоны, иначе возможен риск перегрева люстры, что может привести к нежелательным последствиям.

    Как снять цоколь с лампочки?

    Самое сложное в разборе лампочки — это снятия цоколя. Цоколь помогает лампе закрепиться в патроне, также он передает ток. Его тяжело вынуть, и он состоит из двух частей: верхней и нижней.

    Как же разобрать лампу и снять цоколь? Для того чтобы вынуть цоколь, берем плоскогубцы, захватываем цоколь, расшатываем его и вытягиваем. Желательно плоскогубцы сильно не сжимать, чтобы не повредить цоколь. Бывает такое, что цоколь застревает в патроне.

    Как отделить цоколь от патрона? Берем плоскогубцы, вытаскиваем цоколь из патрона так же, как и с лампочки. Только делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить сам патрон.

    Чтобы при покупке понимать, какой цоколь находится в той или иной лампе, стоит знать такие обозначения:

    • E — резьбовой цоколь Эдисона;
    • G — штырьковой цоколь;
    • R — цоколь с утопленными контактами;
    • B — штифтовой цоколь (байонет);
    • S — софитный цоколь;
    • P — фокусирующий цоколь;
    • T — телефонный цоколь;
    • K — кабельный цоколь;
    • W — лампы без цоколя.

    Маленькие буквы обозначают количество контактов:

    • s —одноконтактный;
    • d — двухконтактный;
    • t — трехконтактный;
    • q —четырехконтактный;
    • p — пятиконтактный.

    Существует 7 видов цоколей: резьбовой(накаливания), штырьковый (галогеновые), штифтовой (в фарах автомобиля), софитный (освещение салона авто), фокусирующий (кинопроекторы, фонарики), телефонный (подсветки пультов), с утопленным контактом (кварцевые галогеновые).

    Прежде чем бежать за лампочками в магазин, посмотрите, какой формы у вас патрон, чтобы не ошибиться с выбором цоколя. Форма зависит от вида. Если это резьбовой вид, тогда на нем должна быть резьба, если штырьковый, тогда цоколь похож на штекер от вилки. Самый распространенный вид — резьбовой, так как он используется почти во всех видах лампочек.

    Каждый электрик должен знать:  Тушение пожара в электроустановках

    Как разобрать лампочку

    Главная > Лампы электрические > Как разобрать лампочку

    Когда электрическая лампа накаливания выходит из строя, ее можно использовать для разных поделок. Для этого надо знать, как разобрать лампочку. В качестве инструментов применяют тонкогубцы и отвертку. Обязательно понадобятся перчатки для защиты рук от порезов. Составные части лампы изображены на фото ниже.

    Как выглядит разобранная лампа

    Лампа состоит из электродов со спиралью, стеклянного баллона и цоколя (на фото – слева направо). Спираль закреплена на электродах, один из которых присоединен пайкой с гильзой цоколя, а другой – к его центральному контакту. Между гильзой и контактом находится изолирующее стекло. При сборке лампы гильза заполняется инертным газом, чтобы спираль быстро не окислялась и не перегорала.

    Люминесцентные и энергосберегающие лампы содержат внутри ядовитые парты ртути, работать с ними нужно осторожно, чтобы не повредить колбу.

    Разборка лампы

    Обычная лампа накаливания легко разбирается, внутри нее нет никаких вредных веществ. Это делается следующим образом:

    1. Нужно захватить запаянный контакт в нижней части тонкогубцами, расшатать его и проворачивать до тех пор, пока не оборвутся два проводка, ведущие к телу накала, далее снять контакт.
    2. Тонкогубцами аккуратно взламывается изолятор цоколя. Это делается осторожно, поскольку он изготовлен из толстого стекла.
    3. Оставшаяся внутренняя часть лампочки («ножка») расшатывается и удаляется. «Ножка» сделана из стекла, с которым следует обращаться осторожно. Вместе с ней удаляется тело накала, электроды и крючки. Затем лампочка чистится внутри тканью.

    Извлечение «ножки» лампы накаливания из колбы

    Работа связана со стеклом, поэтому производится над коробкой или подстеленными листами бумаги.

    В итоге получается оригинальная емкость из термостойкого стекла, которую можно использовать для следующих поделок:

    • заполнить внутри водой и опустить в нее стебли небольших растений, например, цветов;
    • налить на дно горючую жидкость, опустить в нее фитиль и использовать лампочку как источник света или тепла;
    • склеить лампочки между собой и закрепить как абажур вокруг источника электрического света;
    • поместить внутрь лампочки красивую поделку, например, парусник;
    • насыпать на дно колбы земли и посадить небольшое растение;
    • применять как миниатюрный аквариум;
    • сделать небольшую емкость для хранения специй и подобрать подходящую крышку, которая должна подходить к цоколю.

    Если металлический цоколь не нужен, его можно аккуратно отломить, процарапав предварительно стеклорезом или алмазным надфилем место стыка с колбой. Можно опустить цоколь в плавиковую кислоту или смесь соляной кислоты с аммиачной селитрой.

    После растворения металла останется только стеклянная часть. Можно также отогнуть цоколь в месте контакта со стеклом, а затем раскрошить клей и вынуть колбу.

    Старая лампа накаливания имеет не очень прочное соединение, в результате чего отделить цоколь становится легче.

    Разборка лампы с патроном

    Виды цоколей ламп освещения

    При выкручивании лампы из патрона она может сломаться или отделиться без цоколя. Чтобы разобрать патрон, надо сделать следующее:

    1. Надеваются перчатки и очки для защиты от осколков стекла. Если светильник расположен высоко, следует надеть головной убор.
    2. Выключается электричество и проверяется индикатором отсутствие напряжения. Лампочка может быть подключена с выключателем на нулевом проводе, а не на фазе. В электрощите отключается автомат, через который подается питание на линию освещения (к ней же относится лампочка).
    3. Далее нужно совком и веником собрать с пола осколки и выбросить в мусор. Если на цоколе есть остатки стекла, снизу следует постелить плотную бумагу или картон.
    4. Цоколь откручивается остроконечными плоскогубцами против часовой стрелки. Если он не поддается, его надо расшатать вращением в обоих направлениях. Можно попытаться открутить патрон, вращая его против часовой стрелки. Если это удастся, в дальнейшем вывернуть цоколь не составит труда. Если он не откручивается за кромки, следует раздвинуть плоскогубцы и с упором во внутренние стенки цоколя вывернуть его. Края цоколя можно отогнуть плоской отверткой внутрь. Тогда можно будет лучше ухватиться за них плоскогубцами при выкручивании. Контакты патрона со временем теряют упругость и деформируются при вкручивании лампы. Их нужно постоянно подгибать при замене ламп.

    Разборка КЛЛ

    Компактная люминесцентная лампа состоит из лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), встроенным в корпус в области цоколя. Лампу разбирать нельзя, поскольку она содержит ядовитые пары ртути, а к устройству запуска можно получить доступ для ремонта. Для этого плоской широкой отверткой поочередно отстегиваются защелки, как изображено на рисунке ниже.

    Процесс разборки компактной люминесцентной лампы

    Старые лампы разбираются тяжело, поскольку пластик от длительного нагрева становится твердым, а защелки ломаются. Их можно срезать, пройдясь несколько раз острым лезвием по шву, а затем открыть половинки. В дальнейшем их придется склеить между собой. Разборка облегчится, если подогреть корпус строительным феном.

    Внутри находится электронный балласт, связанный с контактами цоколя короткими проводами.

    Как устроена компактная люминесцентная лампа

    В первую очередь мультиметром проверяется исправность нитей накаливания, обозначенных на плате А1-А2 и В1-В2. Их сопротивление составляет 9-10 Ом. Если обнаружен обрыв спирали, она шунтируется резистором мощностью не менее 1 Вт и с тем же сопротивлением. При этом убирается диод, шунтирующий нить накаливания.

    Иногда в схеме управления есть предохранитель. Если он перегорел, вместо него устанавливается резистор на несколько Ом.

    При исправных нитях проверяется состояние платы: наличие повреждений, сгоревших элементов и качество пайки. Затем определяется исправность деталей. Чаще всего, происходит пробой транзисторов или резонансного конденсатора. Могут выйти из строя: входной ограничительный резистор, электролитический конденсатор, диоды выпрямителя.

    Лампы перегорают преимущественно при запуске. Поэтому их долговечность определяется количеством включений.

    При перегорании обеих нитей накала лампу можно сдать в утилизацию, а исправную электронную плату применять для питания трубчатой люминесцентной лампы, если она подходит по мощности.

    Продлить срок службы КЛЛ можно, если просверлить по периметру корпуса небольшие отверстия для вентиляции (один ряд возле цоколя и один посередине).

    Разборка светодиодной лампы

    Как разобрать выключатель света

    Светодиодные лампы разбирают с целью ремонта. Для этого не обязательно иметь большие знания в области электроники.

    Прежде всего, проверяется подача напряжения на контакты патрона, в который ввернута лампа. Если питание есть, а она не горит, значит, причина в лампе.

    Простым способом проверки является вкручивание исправной лампы в патрон. Для проверки цепи тип лампы не важен.

    Строение светодиодной лампы

    • корпус;
    • цоколь;
    • рассеиватель света;
    • блок светодиодов;
    • драйвер.

    Корпус не требует герметичности и наличия газовой среды внутри, хотя в настоящее время стали популярными модели, полностью похожие внешне на лампы накаливания.

    Колба лампы делается из стекла или пластика. В верхней части располагается рассеиватель световых лучей из пластика.

    Цоколи применяются такие же, как у ламп накаливания: Е27 и Е14. Зарубежные модели имеют цоколь Е26 и часто рассчитаны под напряжение 110 В.

    Блок состоит из нескольких групп светодиодов, которые напаиваются на текстолитовые или алюминиевые платы. Соединение каждой лампы выполняется последовательно.

    Драйверы – это блоки питания, преобразующие входное напряжение в оптимальное для групп светодиодов. Распространены трансформаторные схемы питания. Драйверы могут быть вмонтированы в корпус или выполняются отдельным блоком.

    Выявление повреждений

    Светорассеивающий купол устроен на защелках, отцепив которые, можно получить доступ к внутренней части. Он может крепиться к корпусу винтами, которые следует отвернуть.

    Светодиодная лампа в разобранном виде

    После разборки проверяется схема питания лампы на внешние повреждения. Если прогаров деталей не обнаружено, они проверяются с помощью мультиметра.

    На светодиодах прогар можно увидеть. В этом случае их надо заменить. Остальные детали также прозваниваются, а неисправные – заменяются.

    Токоограничивающий конденсатор рекомендуется заменить другим, у которого рабочее напряжение составляет 400 В. Если он рассчитан на 220 В, может выйти из строя.

    Когда не удается найти подходящий светодиод, вместо него подключается резистор мощностью 0,25 Вт, а номинал зависит от мощности лампы.

    Сборка светодиодной лампы производится в обратном порядке.

    Светодиодная лампа из лампы накаливания

    1. Удалить припой на нижнем контакте цоколя лампы накаливания, расплавив паяльником.
    2. Острогубцами сломать черное стекло, служащее изоляцией.
    3. Отверткой удалить стеклянную ножку и вынуть все из лампы. Максимально расширить отверстие.
  • Спаять схему из трех светодиодов, соединив их параллельно и добавив к каждому по резистору на 56 Ом. Резистор припаивается к «+» светодиода (рис. ниже а). Величина сопротивления может быть другой, поскольку она зависит от источника питания.
  • Припаять к схеме два изолированных провода подачи напряжения.

  • Вставить полученную конструкцию в отверстие цоколя и аккуратно развернуть ее внутри лампочки, чтобы провода не замыкались между собой.
  • Из отверстия цоколя вывести провода питания.
  • Проверить исправность лампочки, подключив ее к источнику постоянного напряжения (рис. б).

  • Цоколь внутри заполнить с помощью пистолета горячим клеем и дать ему затвердеть.
  • Виды энергосберегающих ламп

    Изготовление светодиодной лампы своими руками

    Так можно изготовить дешевую и экономичную светодиодную лампу, ведь стоимость готовой модели высока, при этом часто попадаются изделия низкого качества.

    Разбираем лампу. Видео

    Ответ на вопрос, как разобрать лампочку правильно, можно получить, просмотрев это видео.

    Лампа накаливания легко разбирается, из нее можно изготовить много поделок, но по прямому назначению использовать лампу невозможно. Восстановить можно только электронные устройства управления КЛЛ и светодиодных ламп, расположенных внутри цоколя.

    Как разобрать лампочку: реальные советы в помощь мастерам

    Испорченные электрические лампы не обязательно выбрасывать в мусор. Из них мастерят разные поделки. Для этого светоэлемент разбирают. При этом в качестве инструмента используется отвертка и тонкогубцы. Также не забудьте о защите для рук, потому оденьте перчатки. Как разобрать лампочку и что из этого получается, поговорим далее.

    Разбираем лампу с патроном

    В момент выкручивания лампы из цоколя стекольная часть часто ломается или отделяется без цоколя. Как разобрать лампочку, не расколов ее при этом? Для этого придерживайтесь инструкции:

    1. Подготовьте инструмент. Не забывайте о защитной амуниции, дабы избежать порезов.
    2. При помощи тонкогубцев контакт, размещенный в глубине цоколя, захватывают, аккуратно расшатывают и вытаскивают.
    3. Используя тот же инструмент, изолятор цоколя взламывают. Будьте внимательны и осторожны. Ведь это стеклянная деталь.
    4. Контакт донышка цоколя удаляют.
    5. Вынув контакт, приступите к внутреннему наполнению лампочки.
    6. Оставшиеся внутри изделия элементы расшатывают отверткой, после – удаляют, осторожно вынимая при помощи тонкогубцев.
    7. Отдельное внимание уделяют стеклянной ножке, которая находится внутри лампы.
    8. На последнем этапе удаляют тело накала вместе с электродами и крючками-держателями элемента, перед тем как разобрать лампочку окончательно.
    9. Если необходимо, лампочку чистят, полируют и придают ей эстетичный вид.

    Разборка люминесцентной лампы

    Многих интересует вопрос о том, как разобрать энергосберегающую лампочку, но мало кто спрашивает можно ли это делать вообще.

    Как разобрать светодиодную лампу?

    Такую лампочку вряд ли используешь для декорирования или украшения интерьера. Разбирают устройства только с целью ремонта. Понять, как разобрать светодиодную лампочку, может только человек, обладающий обширными знаниями в области электроники.

    Прежде всего, проверяют подачу электронапряжения на контакты патрона, в который ввернута лампа. В случае наличия питания электролампы, но при отсутствии света, попытайтесь определить причину. Скорее всего, она в самой лампочке. Чтобы проверить это, исправную лампу вкручивают в тот же патрон и проверяют, горит ли свет.

    Стеклянную колбу от лампы можно использовать в самых разнообразных целях: для декорирования, выращивания мелких декоративных растений, например, суккулентов, поделок своими руками. Можете придумать оригинальную идею, как преподнести такое украшение.


    Ремонт ламп КЛЛ своими руками

    Ремонт ламп. Как разобрать энергосберегающую лампу КЛЛ?

    В статье описано, как изготовить простое приспособление для разборки энергосберегающей лампы, а также разобрать и собрать последнюю.

    Я уже описывал в статье об этих лампочках способ их разборки, но дальнейшая эксплуатация этих ламп показала, что этот способ плохо подходит для ламп проработавших длительное время.

    Полагаю, что вследствие длительного нагрева, пластик, из которого изготовлен корпус лампы, теряет летучие составляющие и становится более жёстким, что не позволяет вскрыть защёлки корпуса обычной отвёрткой.

    При разборке очередной неисправной лампочки, проработавшей более года, обычного усилия, позволяющего вскрыть корпус лампы, оказалось мало, а, приложив большее усилие, я повредил колбу лампы.

    Пришлось придумать новый способ разборки, для которого понадобилось изготовить дисковую фрезу.

    Как самому изготовить дисковую фрезу?

    Для изготовления дисковой фрезы нам понадобится, расположенный возле отверстия для крепления, участок ножовочного полотна и некоторые дополнительный детали.

    Зубья расположенные возле этого отверстия, как правило, не изнашиваются, поэтому можно воспользоваться ножовочным полотном пришедшим в негодность.

    На картинке детали, которые нам понадобятся:

    1. Кусок ножовочного полотна.
    2. Шайбы, гровер, гайка (М4).
    3. Шпилька (М4).

    Пассатижами сильно сжимаем край ножовочного полотна и обламываем всё лишнее так, чтобы получить шайбу неправильной формы.

    Должно получиться что-то вроде этой заготовки. Красным кругом очерчена область, которая должна остаться после шлифовки на наждачном круге.

    Теперь зажимаем нашу заготовку между двумя шайбами при помощи гровера и гайки.

    Обтачиваем заготовку на наждачном круге так, чтобы сохранить несколько зубчиков пилы с каждой или с одной стороны, в зависимости от того, одностороннее или двухстороннее полотно вам попалось.

    Хорошо, если вам удалось подобрать шайбы, размер которых может служить шаблоном при обточке фрезы на наждачном круге.

    Наша дисковая фреза готова.

    Теперь выбираем шайбу поменьше и закрепляем нашу фрезу при помощи шайбы, гровера и гайки на шпильке.

    Должно получиться что-то вроде этого.

    Приступаем к самой разборке лампы.

    Измеряем диметр корпуса лампы.

    Устанавливаем шпильку с фрезой в патрон сверлильного станка так, чтобы высота фрезы над поверхностью станины была в два раза меньше диаметра корпуса лампы.

    Я положил на станину кусок ДСП, чтобы не испачкать корпус лампы и обеспечить большее трение между корпусом лампы станиной.

    Включаем станок и лёгким движением руки прижимаем корпус лампы так, чтобы сделать небольшой надрез на внешней половинке корпуса лампы. Делаем такие надрезы через 15мм. по всему периметру соединения половинок корпуса.

    В результате должно получиться примерно так.

    Освобождаем защёлки корпуса тоненькой отвёрткой. Для этого, аккуратно втыкаем отвертку в прорези и слегка приподнимаем образовавшиеся в результате нашего фрезерования «лепестки».

    Если пластмасса уже стала достаточно хрупкой, то в процессе этой операции на «лепестках» могут образоваться трещины, но это не страшно.

    Если вы приподняли каждый «лепесток», то теперь достаточно даже небольшого усилия, приложенного отвёрткой чуть большего размера, для того, чтобы вскрыть корпус лампы.

    Вот так мне удалось вскрыть лампу, которая не поддавалась обычным приёмам разборки.

    Для надёжной сборки лампы я использовал прозрачный силиконовый герметик. Он выдерживает высокую температуру и позволяет легко разобрать склеенный им корпус при помощи скальпеля или ножа.

    На картинке корпус энергосберегающей лампы соединённый силиконовым герметиком. Видно, что корпус повреждён при разборке, однако герметик надёжно соединяет половинки корпуса.

    Энергосберегающие лампы “Vitoone” – технические данные и схема.

    Схема и техническая информация по энергосберегающим лампам Osram.

    25 Октябрь, 2009 (20:32) в Энергосбережение

    Как разобрать лампочку

    В тех случаях, когда обычная лампочка прямого накала перестаёт работать, сразу выбрасывать её не всегда разумно, поскольку отдельные детали могут ещё пригодиться в хозяйстве. Но прежде, чем использовать их по назначению, важно выяснить, как разбирается вышедшая из строя лампочка, некоторые составные части которой изображены на рисунке ниже.

    Для приведения её в такое состояние необходимо будет подготовить соответствующий инструмент (плоскогубцы, утконосы, пинцет и отвертку), а для защиты от порезов придётся воспользоваться толстыми резиновыми перчатками.

    Конструкция лампочек

    Перед тем, как разобрать лампочку на запчасти, следует ознакомиться с её устройством, в простейшем случае представленным такими тремя обязательными компонентами, как:

    • Накальные электроды с размещенной между ними спиралью;
    • Защитная колба (баллон) из стекла;
    • Цокольная часть, после удаления которой удаётся «открыть» колбу, обеспечив тем самым доступ к внутренностям изделия.

    Разобраться с тем, из чего состоят лампочки накаливания, поможет приведённый ниже рисунок, на котором перечисленные ранее части располагаются слева направо.

    Состав лампочки накаливания

    Встроенная во внутреннее пространство спираль крепится на двух электродах, причем один из них подпаивается к гильзе, а второй – к его пятачковому контакту, расположенному по центру. Между ними находится стеклообразная масса, обладающая хорошими изоляционными свойствами.

    При изготовлении новой лампочки её внутренности заполняются специальным газом, защищающим электроды и саму рабочую спираль от окисления и быстрого перегорания.

    Дополнительная информация. Энергосберегающие и светодиодные лампы имеют более сложную конструкцию, поэтому при разборке из них извлекаются не только осветительные элементы, но и электронные платы (смотрите фото ниже).

    Устройство светодиодной лампы

    После ознакомления с тем, из чего состоит светодиодная лампа, произвести ее разборку будет значительно проще.

    Порядок разборки

    Обычная лампа накаливания после её выхода из строя разбирается совсем просто. Для этого нужно будет проделать следующие несложные операции:

    • Сначала следует захватить плоскогубцами или утконосами запаянный контакт с самого края цоколя и постараться расшатать его с одновременным проворачиванием в разные стороны;
    • Проделывать эту операцию следует до тех пор, пока не оторвётся проводник, соединяющий этот контакт с нитью накала;
    • После этого можно удалить паяный контакт, а затем тем же инструментом полностью взломать изоляторное основание цоколя.

    Важно! Делать это нужно очень осторожно, старясь не повредить колбу лампы.

    Затем оставшуюся внутри часть лампочки (так называемую «ножку») следует также аккуратно расшатать, а после её освобождения – полностью удалить. Как это сделать, изображено на фото ниже.

    Вместе с этой частью следует снять само тело накала, удерживающее его электроды и крючки. Перед снятием рекомендуется расстелить под местом работы лист чистой бумаги, на котором можно будет собрать кусочки обломившегося стекла. В завершении разборки пустая колба чистится изнутри мягкой тряпочкой или фланелью.

    Применение разобранных элементов

    Разбирают такие изделия чаще всего в чисто прикладных или декоративных целях, предполагающих иметь в наличии оригинальную емкость на основе термостойкого стекла. Пустая стеклянная колба может использоваться в следующих случаях:

    • С целью заполнения её водой и содержания в ней стеблей цветов, например;
    • Некоторые умельцы заливают в колбу горючее и, опустив туда самодельный фитиль, используют конструкцию как светильник;
    • Для размещения внутри стеклянной оболочки привлекательной поделки (парусника, например);
    • Если подсыпать на её дно земли, то можно будет высадить в ней очень мелкое растение.

    И, наконец, колба лампы может быть использована как аквариум или в качестве емкости для длительного хранения специй.

    Металлический цоколь лампочки следует просто аккуратно отломить, после того, как место его стыка с колбой сначала процарапать стеклорезом. Помимо этого можно опустить его в очень сильный химический раствор, и после растворения металлической составляющей выделить из смеси одну стеклянную часть. В результате этой операции удастся получить качественный термостойкий изолятор.

    Если требуется полная разборка лампы, то удобнее всего просто отогнуть цоколь в месте его соединения со стеклом, после чего следует раскрошить клеевой состав и освободить колбу. Чаще всего это удаётся сделать без особого труда, поскольку у долго работавшей или старой лампы в этом месте сочленение теряет прочность.

    Удаление одного цоколя

    При неосторожном выкручивании сгоревшей лампочки из патрона её колба может отделиться от основания и остаться в руке у человека. Перед тем, как разобрать лампочку с оставшимся в патроне цоколем, необходимо будет сделать следующее:

    • После отключения электричества нужно надеть на руки перчатки, а на лицо – очки, что обеспечит их защищённость от стеклянных осколков (при высоко расположенной лампочке рекомендуется надеть головной убор);
    • Если на цоколе заметны остатки обломленного стекла, на полу под лампой необходимо будет постелить газету или большой лист плотной бумаги;
    • Затем следует захватить край оголившегося цоколя утконосами и начать вращать его против хода часовой стрелки;

    Обратите внимание! Если он с большим трудом поддается вращению, его предварительно нужно расшатать резкими движениями в обе стороны.

    • Также можно попытаться вращать его в обратную сторону (конечно, если он поддаётся).

    После того, как удаётся повернуть цоколь хотя бы на одну нитку, дальнейшее его выворачивание не потребует слишком больших усилий.

    Возможен ещё один вариант, когда ухватить цоколь сломанной лампы за кромки не удаётся. В этом случае необходимо вставить плоскогубцы внутрь цокольного стакана и с силой раздвинуть их губки, упершись в его стенки изнутри. Затем, вращая с усилием инструмент в заданном направлении, следует попытаться полностью вывернуть цоколь из гнезда светильника (смотрите фото ниже).

    Удаление цоколя сломавшейся лампы

    Если приходится удалять сломавшийся цоколь навесного светильника или бра, сначала снимите осветительный прибор со стены и разместите на рабочем столе или верстаке так, чтобы имелся упор. При его наличии удалить сломанный элемент будет значительно проще.

    Для удобства разборки во всех описанных ситуациях края цоколя рекомендуется сначала чуть отогнуть внутрь, воспользовавшись плоской отверткой. После этого ухватить за края сломанную часть будет намного легче.

    Демонтаж светодиодной лампы

    Изделие под названием «светодиодная лампа» устроено таким образом, что его удаётся восстанавливать путём разборки на составляющие части с последующей заменой сгоревших элементов.

    Разобрать неисправную светодиодную лампу при желании сможет любой пользователь, даже не владеющий нужным объёмом знаний по электротехнике. Ему необходимо будет проделать следующие операции:

    • Для начала следует проверить наличие напряжения в гнезде, где она стояла ранее, ввернув туда заведомо исправную лампочку. Если и она не горит, можно гарантированно считать светодиодное изделие сгоревшим;
    • Затем нужно взять испорченную светодиодную лампу, состоящую из корпуса с цоколем, рассеивателя, блока светодиодов и драйвера, и попытаться разобрать её;
    • Особой герметичности в конструкции этого изделия не наблюдается, так что разбирается она намного легче, чем лампа накаливания и, кроме того, имеет цоколь того же типоразмера;
    • Но в этом случае при повреждении лампы взламывать его совсем не обязательно, так как рассеивающая колба имеет специальные защёлки, после снятия которых можно увидеть все внутренние части.

    С особенностями устройства и ремонта светодиодных ламп можно ознакомиться в соответствующих источниках, во множестве представленных в Интернете.

    В заключение этого обзора отметим, что при разборке всех известных типов осветительных приборов со стеклянной колбой главное – это предусмотреть меры защиты от возможности пораниться об острые края сломанного изделия.

    Лишь в этом случае его разборка и последующее использование в тех или иных целях будут иметь какой-то смысл.

    Технологический процесс разборки

    ТЕМА 9. РАЗБОРКА АВТОМОБИЛЕЙ И АГРЕГАТОВ

    Общие сведения

    Разборка– это один из ответственных технологических процессов ремонта автомобилей. От качества работ по разборке автомобилей и их агрегатов зависит количество деталей, используемых повторно. Разборочный процесс дает АРП около 70% деталей для повторного их использования при КР автомобилей без их ремонта или после восстановления. Количество годных и трудоемкость восстановления изношенных деталей во многом зависит от организации и технологии разборочных работ. Трещины, пробоины, погнутость, обломы, срыв резьбы и другие дефекты в деталях появляются часто в результате плохой технологии разборки или нарушений технологических приемов разборки.

    Годные детали обходятся авторемонтному производству в 6…10% от номинальной цены, отремонтированные – в 30…40%, а замена деталей новыми – в 110…150%.

    Разборка– это процесс разъединения агрегатов и автомобилей на детали. Разборочный процесс представляет собой совокупность различных операций по разъединению всех объектов ремонта до деталей в определенной последовательности.

    Разборочный процесс включает в себя следующие виды работ:

    — подъемно-транспортные по перемещению объектов ремонта;

    От общей трудоемкости этих работ на долю собственно разборочных работ приходится 60…65%.

    Разборка автомобиля приКР производится по следующей схеме:

    — общая разборка на агрегаты, узлы и детали;

    — разборка агрегатов на узлы и детали;

    — разборка узлов и сборочных единиц на детали.

    Стратегия разборки зависит от конструкции автомобиля и его составных частей, а также от степени и глубины ремонтного воздействия. Последовательность разъединения разборочных единиц может быть одновариантной для простых единиц (снятие подшипника, откручивание болта и др.) и многовариантной для сложных. Поэтому возникает задача выбора оптимального варианта технологического процесса разборки, обеспечивающего высокое качество (сохранность деталей) работ при минимальных затратах труда и средств.

    Разборка автомобилей начинается со снятия капота, кузова, оперения, топливных баков, радиаторов, приборов, электрооборудования и топливной аппаратуры. Затем отсоединяются механизмы управления и пуска двигателя, сцепления, рулевого управления, управления тормозами и др. После этого с рамы снимают двигатель, коробку передач и т.д. В последнюю очередь отсоединяют ходовую часть автомобиля и на месте разборки остается одна рама. На рис. 9.1. представлена схема процесса разборки автомобиля.

    Рис. 9.1. Схема разборки автомобиля.

    Виды разборки

    На разборочный процесс существеннее влияние оказывает его организация. Разборка в зависимости от объема производства может быть организована на стационарных постах илина поточных линиях.

    На рис. 9.2. представлены схематично основные организационные формы разборки.

    Рис. 9.2. Формы организации разборочного процесса.

    Стационарный пост — это часть производственной площади, предназначенной для выполнения определенных операций технологического процесса, на которой имеется необходимое оборудование, приспособления и инструмент. На посту может быть одно или несколько рабочих мест. Рабочим местом называется зона трудовой деятельности одного или нескольких рабочих. Отдельная единица оборудования, обслуживаемая одним или несколькими рабочими, считается одним рабочим местом (например: стенд для разборки двигателя).

    При разборке на поточных линиях рабочим местом считается каждая позиция конвейера независимо от числа рабочих на этой позиции.

    При непоточной организации разборка может быть организована на универсальных, специализированных или смешанных постах.

    При организации разборочного процесса на потоке объекты ремонта могут быть неподвижны либо перемещаться на конвейере. Поточные линии могут быть: одно- и многопредметными; прерывно-поточными; непрерывно-поточными.

    При поточном способе оборудование и рабочие посты располагаются последовательно друг за другом в порядке выполнения операций технологического процесса. Причем последовательность и объем операций, количество рабочих на постах, такие, что за определенный промежуток времени, равный такту поточной линии, разбирается одно изделие.

    Поточный способ разборки автомобилей на агрегаты осуществляется на конвейерах, а разборку агрегатов на узлы и детали проводят на стендах, эстакадах или конвейерах.

    Поточная форма организации разборки является наиболее прогрессивной. Она позволяет:

    — увеличить производительность труда разборщиков до 20%;

    — увеличить интенсивность использования технологической оснастки до 50%;

    — улучшить качество разборки и снизить себестоимость разборочных работ;

    — сосредоточить одноименные операции разборки на специализированных постах;

    — сократить количество одноименных инструментов до 30%.

    На предприятиях с разномарочной небольшой программой по капремонту целесообразно применять многопредметные поточные линии, которые подразделяются на переменно-поточные и групповые. Однако переменно-поточные организации разборки более сложная, т.к. необходим ступенчатый выход специализированных рабочих, большой запас агрегатов и т.д.

    Групповая поточная линия приспособлена для одновременного выполнения работ по разборке агрегатов разных наименований с последовательным чередованием их в зависимости от наличия ремонтного фонда и потребности в объектах для сборки.

    Одной из разновидностей поточной формы организации разборочного процесса является применение многопредметной поточной линии. Они приспособлены для разборки одинаковых агрегатов и узлов автомобилей, разных марок, имеющих общность по технологическим условиям разборки. Такие линии целесообразно применять на АРП с небольшой разномарочной программой по капремонту,

    На крупных специализированных АРП разборочный процесс целесообразно организовывать на однопредметных поточных линиях.

    Основным условием улучшения технико-экономических показателей разборочного процесса, повышения его эффективности и качества труда разборщиков является механизация и автоматизация операций разборки.

    На тех участках разборки, где уровень механизации невысок, эффективен путь широкого внедрения на всех этапах разборки таких механизированных средств , как электро- и пневмоинструмент, пневмосъемники, внедрение их в производство осуществляется практически без перестройки технологического процесса иможет осуществляться за короткий промежуток времени.

    Однако механизация только отдельных операций повышает производительность труда в среднем на 5-6% в год, в то время как комплексная механизация обеспечивает рост производительности труда в 2-2,5 раза.

    Дальнейшее направление повышения эффективности разборочных работ это совершенствование методов разборочных работ при КР автомашин на основе автоматизации с применением роботов.

    Средства разборки

    Средства технологического оснащения разборки включают в себя технологическое оборудование, оснастку, приспособления и инструмент.

    Технологическое оборудование — это средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенного технологического процесса размещается ремфонд, средства воздействия на него и технологической оснастки.

    Технологическая оснастка — это средства, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части техпроцесса разборки.

    Приспособленияпредназначены для установки или направления предмета труда или инструмента при выполнении определенной операции разборки.

    Инструмент предназначен для воздействия на предмет труда с целью изменения его состояния.

    Разборочные работы являются очень трудоемкими, поэтому важной задачей ремонтного производства является максимально возможная механизация, применение подъемно-транспортных средств, разборочных стендов, прессов, съемников и др. приспособлений, повышающих производительность, обеспечивающих сохранность деталей и повышающих чистоту и общую культуру производства.

    На современных ремонтных предприятиях применяются следующие средства технологического оснащения:

    1. Универсальный инструмент (ключи гаечные и для шпилек, отвертки, пассатижи, бородки, зубила, съемники и др.).

    2. Ручные машины (гайко-, шпилько- и шуруповерты электрические или пневматические).

    3. Подъемно-транспортные механизмы и машины (лебедки, тали, домкраты, подъемники, краны, конвейеры, чалки, стропы).

    4. Специализированный инструмент.

    Домкраты представляют собой простейшие грузоподъемные механизмы и предназначены для подъема ремонтируемых изделий на высоту 200. 400 мм. Они бывают реечные , винтовые и гидравлические.

    Подъемники — грузоподъемные машины прерывного действия для подъема ремонтируемых машин и агрегатов на грузонесущих устройствах перемещающихся по жестким вертикальным направляющим. Они бывают гидравлические и пневматические.

    Краныразделяются на мостовые, козловые, поворотные, консольные и штабелеры.

    Ручные машины при разборке используют с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом. Они применяются для отвинчивания в большом объеме болтов, гаек, шпилек и других резьбовых соединений.

    Пневмоинструмент имеет некоторые преимущества по сравнению с электроинструментами:

    — большая мощность на 1 кг массы;

    — удобство и безопасность в применении;

    — бесступенчатое изменение частоты вращения;

    — меньшая стоимость и затраты на обслуживание.

    Однако эл. инструменты имеют более высокий КПД, создают меньший шум в работе, легко присоединяются к источнику питания, более транспортабельны.

    Большим недостатком механизированного инструмента является его вибрация, поэтому он должен испытываться на вибрацию. В зависимости от частоты вращения инструмента и частоты вибрации установлены предельно допустимая амплитуда вибрации (см. табл. 9.1.).

    Допустимая амплитуда вибрации механизированного инструмента

    Частота вращения, об/мин Частота вибрации, Гц Предельно допустимая амплитуда вибрации, мм
    1,15
    1,10
    0,15
    0,005

    При разборке групповых резьбовых соединений могут применяться многошпиндельные гайковерты. Ручные машины массой более 3 кг для улучшения условий труда укрепляют над постом разборки на эластичной или жесткой подвеске.

    Соединение двух деталей при помощи посадок с натягом в автомобиле составляют около 20%.

    Для разборки деталей, собранных с натягом применяют прессыи съемники. В зависимости от расположения штока и направления действия создаваемого усилия, различают вертикальные и горизонтальные прессы, а по характеру их использования — стационарные и переносные. Они могут иметь ручной (винтовой, рычажно-реечный), гидравлический, пневматический или пневмогидравлический привод.

    Съемники могут быть специальные (для снятия определенной детали) и универсальные. Они имеют винтовой , гидравлический или пневматический привод.

    Ручные машины и оснастка для разборочных работ должны удовлетворять следующим требованиям:

    — обеспечение максимальной производительности и качества разборочных работ;

    — удобство в эксплуатации и максимальное облегчение труда разборщика;

    — универсальность и безопасность эксплуатации;

    — соответствие нормам промсанитарии по вибрации и шуму;

    — экономическая целесообразность применения.

    Поточную разборку автомобилей ведут на конвейерах или эстакадах.

    Для установки и закрепления разбираемых агрегатов и узлов применяют специальные стенды, установки, эстакады, конвейеры. Они квалифицируются по следующим признакам:

    1. По числу устанавливаемых агрегатов (одноместные и многоместные).

    2. По назначению — (универсальные и специализированные). Универсальные предназначены для установки однотипных агрегатов разных моделей автомобилей, а специализированные — одной модели.

    Разборка резьбовых соединений по трудоемкости составляет около 40% от общей трудоемкости разборочных работ. Из ручных немеханических инструментов более эффективным являются коловоротные и трещеточные ключи. Установлено, что замена рожковых ключей на трещеточные для болтов и гаек М16 производительность повышается соответственно на 25 и 66%. Применение механизированных гайковертов повышает производительность труда в 1,5…5 раза и на 15…20% сокращает трудоемкость всего разборочного процесса, Механизированный инструмент по виду используемой энергии может быть пневматическим, электрическим и гидравлическим.

    Величина усилия отвинчивания при разборке обычно выше, чем при завинчивании, что объясняется явлениями схватывания металлов сопрягаемых деталей и образованием вних коррозии. Для облегчения разборки резьбовых соединений рекомендуется перед разборкой вводить вещества, которые снижают схватывание металлов (керосин, масло, олеиновая кислота, тормозная жидкость).

    Заклепочные соединения (рамы, ступицы ведомых дисков сцепления, накладки тормозных колодок и ведомых дисков сцепления и др.) разбирают после срезания или высверливания головок заклепок и последующего их выдавливания.

    На производительность разборочных работ, сохранность деталей при транспортировке и повышения качества КР автомобилей в целом большое влияние оказывают организация и средства осуществления подъемно-транспортных работ на всех этапах разборки. Поэтому при выборе подъемно-транспортных средств необходимо использовать такие, которые сокращают время операции и обеспечивают сохранность деталей от повреждения. Так для транспортировки агрегатов, узлов и деталей по постам целесообразно применять контейнеры.

    Дальнейшее направление повышения эффективности разборочных работ заключается в совершенствовании методов выполнения разборочных операций и всего технологического процесса разборки на основе автоматизации с применением роботов.

    Технологический процесс разборки

    Разборка автомобилей на агрегаты, узлы и детали производится в строгой

    последовательности, предусмотренной технологическим процессом с применением необходимого оборудования, приспособлений и инструмента. Проектирование технологического процесса разборки включает в себя следующие работы:

    1. Изучение конструкции разбираемого изделия;

    2. Выбор наиболее оптимального метода рациональной организации разборки;

    3. Разбивку изделия на разборочные группы и подгруппы;

    4. Определение разборочных операций и установление режимов разборки и норм времени на выполнение разборочных операций;

    5. Разработку задания на конструирование и изготовление необходимого инструмента, оборудования и приспособлений;

    6. Определение и назначение технических условий на разборку изделий, узлов и сопряжений;

    7. Определение рациональных способов транспортировки изделий с одной операции разборки на другую;

    8. Разработку технологической планировки разборочного цеха или участка;

    9. Разработку и оформление технической документации на разборку.

    По конструкции и условиям эксплуатации соединения деталей разделяют на подвижные и неподвижные.

    Детали подвижных соединений имеют возможность перемещаться одна относительно другой, а детали неподвижных соединений — не могут.

    В зависимости от возможности демонтажа все соединения подразделяются на разборные и неразборные.

    Разборные соединения могут быть разобраны без повреждения сопряженных деталей. Они составляют в современных автомобилях до 85% всех соединений. Все остальные соединения относятся к группе неразборных, хотя в условиях ремонта автомобилей часть этих соединений подвергается разборке.

    Неподвижные неразборные соединения деталей с плоскими поверхностями выполненыв автомобиле при помощи сварки, пайки и клепки, а деталей с гладкими цилиндрическими поверхностями — при помощи сварки, пайки, склеивания, развальцовкии горячих прессовых посадок.

    Неподвижные разборные соединения выполнены при помощи болтов , шпилек, шлицев, резьбы, шпонок, штифтов и клиньев.

    Подвижные разборные соединения применяются для деталей с цилиндрической гладкой или шлицевой поверхностью.

    Дата добавления: 2015-12-26 ; просмотров: 9039 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

    Как разобрать лампочку?

    Просто крошим плоскогубцами контакт-пипку лампы, пробираясь во внутрь, рушим внутри всё отвёрткой и всё. Ещё, если не нужен, металлический цоколь, его можно либо так же отвёрткой вырвать из колбы, либо можно точильным бруском как стеклорезом процарапать колбу и аккуратно отломать цоколь.

    Вот картинки для наглядности, как это делается здесь

    Необходимость разобрать лампочку возникает, если есть увлечение, в котором используется пустая колба лампочки. Естественно, разбирают только лампочки накаливания, поскольку в люминисцентных и энергосберегающих лампах содержатся пары ртути.

    Чтобы разобрать лампочку, нужно извлечь пробку со стороны цоколя. Это можно делать обыкновенной отверткой, только работать лучше в перчатках, особенно первое время, чтобы не повредить руки в случае разрушения лампы.

    Посмотреть наглядно, как быстро и безопасно можно разобрать лампочку, можно на этом ролике:

    Разборка и сборка электродвигателей при ремонте

    Порядок разборки электродвигателей

    Порядок разборки электродвигателя при ремонте следующий:

    1. Снимают шкив или полумуфту.

    2. Снимают крышки подшипников качения, отпускают хомуты траверс, отвинчивают гайки со шпилек, стягивающих фланцы шарикоподшипников.

    3. Выпускают масло из подшипников скольжения.

    4. Снимают подшипниковые щиты.

    5. Вынимают ротор электродвигателя.

    6. Снимают с вала подшипники качения, вытаскивают из щитов втулки или вкладыши подшипников скольжения.

    7. Промывают бензином или керосином щиты, подшипники, траверсы, вкладыши, масленки, уплотнения и т. п.

    8. Очищают обмотки от пыли или продувают их очищенным сжатым воздухом.

    9. Загрязненные обмотки после продувки протирают чистой тряпкой, смоченной в бензине.

    10. Производят распайку соединений и вынимают обмотки из пазов.

    Разборку электродвигателя следует проводить так, чтобы не повредить отдельных деталей. Поэтому при разборке не разрешается применять слишком больших усилий, резких ударов, пользоваться зубилами.

    Туго выворачивающиеся болты смачивают керосином и оставляют на несколько часов, после чего болты ослабляют и выкручивают.

    При разборке электродвигателя все мелкие детали складывают в специальный ящик. Каждая деталь электродвигателя должна иметь бирку, на которой указывают номер ремонтируемого электродвигателя. Болты и шпильки после разборки лучше ввернуть на свои места, что предотвратит возможную их утерю.

    Шкив, полумуфту и шарикоподшипник снимают с вала при помощи стяжки. (рис. 1). Желательно чтобы стяжка была с тремя скобами.

    Конец болта стяжки упирают в торец вала электродвигателя, а концами скоб захватывают края шкива, муфты или внутреннюю обойму подшипника. При вращении болта снимаемая деталь сползает с вала электродвигателя. При этом нужно следить, чтобы направление усилия совпадало с осью вала, так как иначе возможен перекос, который вызовет повреждение цапфы вала электродвигателя.

    Если подобной стяжки нет, то шкив или подшипник снимают с вала электродвигателя легкими ударами молотка через прокладку из твердого дерева или меди. Удары наносят по ступице шкива или внутреннему кольцу пошипника качения равномерно по всей окружности.

    Для снятия подшипникового щита электродвигателя отвинчивают болты и легкими ударами молтка через прокладку по выступающим краям щита отделяют его от корпуса. Для избежания поломок при разборке больших электродвигателей ротор электродвигателя и щит при снятии должны находится в подвешенном состоянии, что обычно осуществляется с помощью специальных подъемных средств (тали, тельферы и т.д.).

    В зазоре между ротором и статором электродвигателя прокладывают картонную прокладку достаточной толщины, на которую при снятии ложится ротор. Это предотвратит возможные повреждения изоляции обмоток электродвигателя.

    При разборке небольших электродвигателей ротор вынимают вручную. На один конец вала, обернутый картоном, одевают длинную трубу, при помощи которой осторожно выводят ротор из расточки статора, поддерживая его все время на весу.

    При ремонте подшипников скольжения необходимо вынуть из их подшипникового щита цельную втулку или вкладыш при помощи ударов деревянным молотком через деревянную выколотку. Щит при этом нужно ставить так, чтобы подшипник упирался в эту опору. При другом расположении подшипник может дать трещину. Необходимо также следить за тем, чтобы не повредить смазочных колец.

    Порядок сборки электродвигателей

    Сборку электродвигателя начинают со сборки отдельных узлов. В подшипниковые щиты запрессовывают перезалитые вкладыши или выточенные заново втулки. Их надо предварительно пришабрить по валу и выпилить в них по старым размерам канавки для смазки и прорези для смазочных колец.

    Вкладыши и втулки запрессовывают в щит при помощи небольшого винтового или гидравлического пресса или осторожными ударами молотка через прокладку. При этих операциях сборки особенно опасны перекосы, которые могут привести к заклиниванию втулок и вкладышей.

    Рис. 2. Установка подшипникового щита электродвигателя при выбивании вкладыша: а — правильная, б — неправильная.

    Шарикоподшипники необходимо туго посадить на вал. Для облегчения этой операции подшипник нагревают в масляной ванне до температуры 70 — 75°. При этом подшипник расширяется и легче надевается на вал электродвигателя. При нагревании подшипник не рекомендуется ложить на дно ванны, а надо подвешивать его на проволоке. Подогревать подшипник в пламени паяльной лампы не рекомендуется чтобы не допустить отпуск стали подшипника.

    Насаживают подшипник на вал электродвигателя легкими ударами молотка по трубе, упирающейся во внутреннее кольцо подшипника. При дальнейшей сборке наружная обойма подшипника должна быть посажена нормально в гнездо подшипникового щита. Слишком тугая посадка может привести к зажиму шариков, а слабая вызовет проворачивание наружной обоймы подшипника в гнезде щита, что недопустимо.

    Следующую операцию — введение ротора в расточку статора производят так же, как и при разборке. Затем устанавливают подшипниковые щиты, закрепляя их временно болтами. При этом необходимо, чтобы щиты были установлены на свое старое место, что проверяют по совпадению меток, нанесенных на корпусе и щите при разборке.

    При одевании щитов на вал электродвигателя надо приподнять смазочные кольца подшипников скольжения, иначе они могут быть повреждены валом.

    После установки щитов ротор электродвигателя проворачивают вручную. Ротор правильно собранного электродвигателя должен вращаться сравнительно легко.

    Тугое вращение вала электродвигателя может быть вызвано: неправильной посадкой подшипника качения на вал (малый радиальный зазор), недостаточной расшабровкой втулки или вкладыша подшипника скольжения, наличием в подшипнике опилок, грязи, засохшего масла, перекосами вала, обработкой вала или корпуса, не соответствующей посадке, увеличенным трением кожаных или войлочных уплотнений о вал.

    Затем окончательно затягивают болты подшипниковых щитов, заполняют соответствующей смазкой подшипники качения и закрывают их крышками. В подшипники скольжения заливают масло.

    Ротор собранного электродвигателя еще раз проворачивают вручную, проверяют отсутствие задевания вращающихся частей за неподвижные, определяют и подгоняют необходимую величину разбега (осевого перемещения ротора).

    После сборки электродвигатель подключают к сети и проверяют при работе вхолостую, а затем она поступает на окончательные испытания.

    Добавить комментарий