Как натянуть провод от столба к дому при провисании

СОДЕРЖАНИЕ:

Прокладка кабеля по воздуху

Если прокладка кабеля в помещениях обычно не вызывает у монтажников проблем, то прокладка кабеля между зданиями по воздуху обычно более трудозатратна.

Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки кабеля по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.

На рисунке: 1 — соединяемые дома, 2 — трос, 3 — информационный кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные нагрузки, кабель «витая пара» на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине воздушки (менее 80 м) достаточно 1 — 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы исключить коррозию, которая может буквально за год «перегрызть» стальной трос столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему нибудь прочному (железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить. Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).

Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.

Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки. При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые 50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно, исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента (необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).

Итак, теперь перейдем непосредственно к последовательности действий при прокладке кабеля:

1. Сперва приобрести кабель, трос, крепежные элементы (капроновые стяжки и т. п.). Длина троса не менее (b+l), где l — длина, добавляемая с учетом провисания троса и крепления к дому (рис.2).

2. Далее на крыше дома 1 раскатываем кабель. Отмеряем длину провода, которая потребуется от точки А до подключаемого в этом доме оборудования (естественно если не поджимает длина кабеля лучше дать запас) и отмечаем точку А на кабеле. Находим точку А на тросе. (отмеряем расстояние от точки крепления на дому 1 до точки А). Прокладываем трос рядом с разложенным кабелем (точка А кабеля к точке А троса). Отмеряем на тросе расстояние (а+d) от точки А дома 1 (d учитывает, что во-первых трос будет немного провисать, и во вторых что точки А домов 1 и 2 находятся на некотором расстоянии от края дома). Производим крепеж кабеля к тросу на протяжении полученного отрезка. Чел 1 и чел 3 натягивают трос (рис.3), чел 2 производит крепеж. Провисание кабеля относительно троса сделать минимальным.

3. Итак, воздушка у нас почти готова к прокладке, часть свободного кабеля, который будет прокладываться по дому 2, аккуратно скручивается в бухту и крепится к тросу при помощи скотча (это делается для того, чтобы кабель не мешал во время прокладки).

Теперь кабель готов. Можно продолжать.

Последнюю итерацию натяжения кабеля между двумя домами можно выполнить двумя способами: 1.За счет перетягивания кабеля через землю и его последовательного натяжения с крыши дома 1 2.Выстрелом с крыши дома два на крышу дома один забрасывается дротик с леской (при помощи арбалета или специального газового ружья), к которой надвязывается конец кабеля на крыше один. После чего кабель вытягивается стрелявшим за леску с крыши 2.

Подробное описание способа 1.

Нам понадобиться два «буферных» тросика (либо веревки, капроноыей нити и т. п. главное, чтобы выдержало вес кабеля и несущего троса). Надежно крепим один конец троса к дому 1, второй конец троса крепим к нашему буферному тросику 1, и спускаем буферный тросик 1 вниз с дома 1 (рис.4). Затем переносим конец этого тросика к дому 2 (аккуратно огибаем деревья и другие высокие препятствия).

Итак, мы достигли дома 2. С дома 2 опускается конец тросика 2. Концы тросиков скрепляются и начинаем затягивать скрепленный тросик на дом 2. Тянем потянем, тянем потянем короче перетягиваем конец троса со смотанным кабелем на дом 2. Натягиваем трос но не как струну, пусть чуть-чуть провисает. Крепим трос на дому 2, прокладываем кабель, заземляем трос.

Подробное описание способа 2.

С крыши дома 2 в сторону крыши дома 1 один их монтажников выстреливает из газового ружья дротиком с привязанной леской . Данный дротик должен быть подобран монтажником на крыше 1. После чего он привязывает леску к заготовленному кабелю, а монтажник на крыше 2 по сигналу готовности от монтажника на крыше 1 затягивает подготовленный кабель к себе (рис.5)

Для реализации второго способа можно использовать такую разновидность УЗК, как ружье для прокладки кабеля Laserline. Ружье снабжено лазерным прицелом. Катушкой лески длиной 465 метров. Дальность прицельного выстрела составляет 40м. Ружье снабжено газовыми баллонами с CO2 (Рис. 6)

Как протянуть кабель от столба к дому

Для подключения дома от опоры ЛЭП все чаще стали использовать так называемый СИП. Аббревиатура расшифровывается как — самонесущий изолированный провод. Жилы СИП выполнены из алюминия. В советское время ввод в дом чаще всего выполнялся голыми проводами на изоляторы закрепленные на фронтоне. После чего уже от них подключался кабель до счетчика.

Такой способ сопровождался массой недостатков:

  • ⚡схлесты проводов при ветре
  • ⚡возможный обрыв провода
  • ⚡окисление в местах соединений
  • ⚡проблемы с изоляторами и крюками, которые со временем выскакивали со своих мест
  • ⚡большая занимаемая площадь на фасаде
  • ⚡возможные короткие замыкания с последующим выходом из строя бытовой техники или отключение эл.энергии по всей улице

Современный монтаж СИП кабеля от столба к дому лишен этих проблем. Изоляция СИП состоит из сшитого полиэтилена, которому не страшны атмосферные воздействия. Резкие перепады температуры также не сказываются на его изоляционных свойствах. Благодаря качественной изоляции исключены короткие замыкания при схлестах. Такой ввод может верой и правдой прослужить до 25 лет!

Материал

Перед монтажом необходимо приобрести весь материал, а именно:

  • ⚡СИП 4*16 или СИП 2*16 (в зависимости от ввода 220В или 380В)
  • ⚡Бандажная лента SOT37

2,5-3м (для крепления крюка на опоре)

  • ⚡Скрепа SOT36 – 2шт (фиксация ленты)
  • ⚡Бандажный крюк SOT39 или SOT29 – 1шт
  • ⚡Настенный крюк SOT28 или SOT76 – 1шт и крепежные анкер болты к нему
  • ⚡Анкерный зажим SO80 или SO158 – 2шт
  • ⚡Прокалывающие зажимы SLIP12.1 – 8шт (для ввода 380В) и 4шт (для ввода 220В)

    Здесь указанны марки материалов производителя ENSTO, в вашем случае спецификация (SLIP, SO, SOT и т.д.) может не совпадать, но сами названия (прокалывающий, анкерный зажим, скрепа) должны быть одинаковыми.

    Перед началом работ необходимо будет выполнить определенные замеры. От опоры до фасада дома, где будет располагаться настенный крюк должно быть не более 25м. В противном случае придется устанавливать дополнительную подставную опору.

    СИП выбирайте в зависимости от того, какой ввод в дом будете заводить – 220В или 380В. При покупке СИП лучше сделать некоторый запас в метраже на всякие непредвиденные ситуации. В основном для ввода в дом используются марка СИП 4*16.

    Важно сделать одно замечание.

    Если основная ВЛ к дому у вас выполнена голыми неизолированными проводами, то и зажимы должны быть соответствующими. Одна сторона под контакты с гладкой поверхностью, другая с зубчиками. Когда на магистральной ЛЭП тоже висит СИП, в этом случае выбирайте зажимы с прокалывающими зубьями на обеих сторонах подложки контактов.

    зажим для подключения к голым проводам

    На опоре и фасаде дома устанавливаются два крюка. Между ними как раз и натягивается СИП. Его фиксация выполняется анкерными натяжными зажимами.

    Монтаж ввода внутрь дома

    Все основные вопросы и споры как правильно выполнить монтаж СИП кабеля от столба к дому возникают когда дело уже касается захода эл.питания внутрь дома. Некоторые считают, что ввод должен быть цельным и нет нужды делать дополнительное соединение, и в чем то они правы. Но здесь можно привести одну рекомендацию.

    Если вы приобрели простой СИП не марки НГ (негорючий), то ввод внутрь дома делайте медным кабелем ВВгНг.

    Как СИП поддерживает горение можно увидеть в этом ролике:

    Сам кабель через стену в дом нужно заводить в пластиковой или металлической трубе.

    На что еще стоит обратить внимание при данном монтаже СИП:

    • ⚡если СИП несколько метров будет идти по фасаду стены, нужно будет использовать дистанционные зажимы (SF50, SFW50), т.к. расстояние от СИП до стен должно выдерживаться минимум в 6см
    • ⚡перед вводом в дом обязательно делайте изгиб кабеля книзу, чтобы вода через гофру или защитную трубу не попадала во внутрь. Любые уплотнители все равно со временем высохнут, потеряют свои свойства и рассохнутся.

    Всю работу по монтажу ввода СИП в дом обязательно заранее согласовывайте с энергосбытовыми организациями. Так как в каждом городе и даже в разных районах одного города, у них могут быть совершенно разные требования (цельный СИП до счетчика или соединение через кабель, место установки счетчика – фасад дома или опора и т.п.).
    Если монтаж выполнен грамотно и в соответствии с правилами, можете быть уверенными что данный ввод надежно прослужит Вам долгие годы.

    Подключение к электрической сети частных домов чаще всего производится при помощи кабелей СИП (самонесущий изолированный провод).

    Это специализированный кабель, пригодный только для наружной сети (в его составе алюминиевые жилы). Кабель подключается через воздушное ответвление от линии электропередачи.

    По техническому регламенту монтаж СИП кабеля от столба к дому должен осуществляться сертифицированными специалистами. Своими руками такие работы выполнять не рекомендуется, поэтому данная статья дается только в ознакомительных целях.

    Преимущества СИП

    Кабель типа СИП включает в себя несколько жил, объединенных путем скручивания в единую структуру. Вся поверхность этого жгута покрыта изоляцией, в качестве которой используется сшитый или термопластичный полиэтилен.

    Технические возможности СИП позволяют добиться лучших технических показателей в сравнении со проводами старого типа (A или AC). В устаревших кабелях не использовался изоляционный слой, а каждая жила устанавливалась по отдельности, при этом задействовались выделенные изоляторы, расположенные на траверсах. В СИП устройство значительно проще, так как предварительно натянутый лебедкой жгут просто зафиксирован на опоре.

    СИП можно устанавливать даже на стенах, что было невозможно с проводами старого типа. Особенно важна такая особенность в условиях города, так как появляется возможность использовать короткие опоры и монтировать кабель возле линий слабого тока.

    СИП позволяет добиться экономии материально-технических ресурсов. К примеру, для такого кабеля не нужны широкие лесные просеки под линии электропередачи, как в случае с проводами старого образца. К тому же СИП отличаются надежностью: такие провода в меньшей степени подвержены обрывам и перехлестам, а значит, и коротким замыканиям. Да и сама структура СИП крепче: разорвать четыре плотно скрученные жилы непросто.

    СИП обладает стойкостью к воздействию влаги, низким температурам и температурным перепадам. Если на обычной проводке зимой неизбежно образуется ледовая корка (следствием чего становятся обрывы линий), то провода СИП защищены изоляционным слоем, исключающим оледенение материала.

    Единственное исключение из сказанного — двужильная модификация СИП-1, у которой несущая жила не покрыта изоляцией. В других кабелях несущие жилы находятся либо внутри жгута (СИП-4), либо заизолированы.

    Следует сказать, что СИП стал техническим стандартом: все энергосбытовые организации требуют применять именно этот тип кабеля для организации новых подключений.

    Одна из мотиваций сбытовиков: СИП позволяет избежать несанкционированных подключений (попросту говоря — воровства электричества), что несложно организовать в случае с неизолированной проводкой.

    К тому же благодаря специальным приспособлениям можно обустраивать отводы от основного кабеля, не отключая при этом электроэнергию. Такая возможность обеспечивается наличием изоляционного слоя. Следовательно, еще одно преимущество СИП — безопасность эксплуатации.

    Ну и, наконец, еще одно достоинство СИП — наименьшие среди конкурентов потери при транспортировке энергии на большие расстояния. Достигается это низким реактивным сопротивлением (у кабелей старого типа этот показатель втрое выше).

    Подбор сечения и марки

    Выбирая марку СИП, следует принимать во внимание такие факторы:

    • предназначение воздушной линии;
    • эксплуатационные условия, местоположение прокладки, требования к безопасности;
    • нужное количество фаз;
    • общая предполагаемая мощность.

    Особенности конструкции разных марок СИП:

    1. СИП-1: оголенный сердечник из стали на нулевой несущей жиле;
    2. СИП-2: изоляционным материалом покрыт ноль несущей жилы;
    3. СИП-3: каждая жила имеет армированный сердечник, заключенный в изоляционный слой;
    4. СИП-4: жилы изолированы, но сердечники не используются;
    5. СИП-5: отсутствуют сердечники, а в качестве изоляции используется светостабилизированный полиэтилен. Кабель имеет маркировку «НГ», что указывает на его негорючесть. СИП-5 можно использовать даже внутри зданий, хотя в большей степени этот СИП, как и любой другой, предназначен для наружных линий.

    Легче всего подобрать сечение СИП. Дело в том, что минимальное поперечное сечение такого кабеля не может быть меньше 16 квадратных миллиметров. Этого с лихвой хватит для обеспечения электричеством среднего по размеру частного дома.

    Если же нужно ввести кабель в большой частный дом или многоквартирное здание, для расчета требуемого сечения придется воспользоваться специальными справочными таблицами.

    Наиболее распространенный СИП — двужильный (ноль и фаза) или четырехжильный (две дополнительные фазы). Очень редко применяются кабели с пятью жилами и дополнительным предохраняющим проводником PE.

    Ввод электроэнергии в здание

    Как уже говорилось выше, прокладка вводного кабеля — прерогатива работников энергосбытовой организации.

    Подключение дома к линии электропередачи можно осуществить тремя методами:

    1. Воздушная линия от столба к зданию. Применяются алюминиевые провода без изоляции. Способ небезопасен, его в последние годы стараются не использовать.
    2. Ввод от воздушной линии с помощью СИП. Благодаря надежности линии и безопасности эксплуатации такой способ доставки электричества считается приоритетным.
    3. Бронированный подземный кабель. Способ считается самым безопасным (особенно для деревянных строений), однако его недостаток в дороговизне. Применяется редко.

    Несмотря на описанные выше преимущества СИП, существует немало противников этой технологии, когда речь идет о жилых зданиях (даже если это дома из кирпича или камня). Многие специалисты считают изоляционный слой СИП недостаточно надежным для жилых строений.

    Чтобы предотвратить нежелательные последствия в случае разрыва изоляции, кабели должны стоять на определенном расстоянии от строительных конструкций.

    Дело в том, что воздушные линии защищены от коротких замыканий автоматическим устройством, работающим в условиях больших токов, и отключение в случае надобности происходит с некоторой задержкой. Даже за небольшой отрезок времени возникшая электрическая дуга может зажечь строительные конструкции, особенно если те деревянные.

    Тем не менее, большая часть специалистов отдает предпочтение СИП. Многочисленные преимущества этой разновидности кабеля сводят на нет недостатки, тем более что безопасность можно обеспечить с помощью специальной толстостенной металлической трубы, в который укладывается кабель.

    Труба позволяет нейтрализовать воздействие электрической дуги. Рекомендуется обращать пристальное внимание на входное и выходное отверстия трубы: они должны покрываться гофрированным материалом, чтобы предотвратить перетирание провода о металл.

    Один из способов организации ввода — переход от алюминиевых жил СИП на внутренний кабель, который используется для разводки по зданию. Основное требование к такому кабелю — огнеустойчивость. Кроме того, участок до щита нужно дополнительно защитить автоматом-выключателем. Автоматическое устройство тем более необходимо, если применяются провода без изоляции, присоединенные к отрезку кабеля.

    Обратите внимание! Номинал автомата должен на одно значение превышать значение вводного щитка.

    Подключение от столба

    Далее рассмотрим способы проведения кабеля от столба к домашней электросети. Наименее финансово затратный вариант — подводка электричества по воздуху. По требованиям технического регламента, высота, на которой кабель вводится в здание, не должна быть ниже 2 метров 75 сантиметров.

    Если эта норма выполнима, на стену монтируется УЗО (устройство защитного отключения). К УЗО подводится кабель от столба.

    Если указанную выше высоту обеспечить невозможно, устанавливается стойка, сделанная из металлической трубы. Стойка может быть прямой или в виде «гусака» (изогнутая). Для каждого из отводов предусмотрены свои методы фиксации на стене.

    Дистанция от столба до точки ввода не может быть меньше 10 метров. Однако если это расстояние превышает 11 метров, понадобится дополнительная опора. При этом расстояние от опоры до линии электропередачи должно быть не более 15 метров.

    Для линии длиной до 10 метров применяют медный провод с 4-миллиметровым сечением. Если расстояние между 10 и 15 метрами, понадобится 6-миллиметровое сечение. Для алюминиевых проводов СИП диаметр должен составлять не меньше 16 миллиметров.

    Совет! Если используется обычный СИП, а не огнестойкий, рекомендуется выбрать медный кабель марки ВВГнг.

    Цены на медные провода гораздо выше в сравнении с алюминиевыми. Обычно в целях экономии от столба к дому подводят алюминиевые провода.

    Процедура подводки может осуществляться двумя способами. Первый вариант предусматривает натяжку троса или несущего провода, к которому затем крепится токопроводящий кабель. Фиксируется кабель с помощью хомутов.

    Совет! Если СИП планируется проложить по стене, понадобятся зажимы (SA50, SFW50), поскольку минимально разрешенное расстояние от кабеля до стены — 6 сантиметров.

    Во втором случае дополнительные опоры и крепления не используются. Защитные функции возлагаются на изоляторы из фарфора, стекла или полимеров, на специальную арматуру.

    Благодаря запасу прочности арматура обеспечивает надежную защиту кабеля в случае аварий. При мощных воздействиях механического характера может произойти разрушение арматуры, но кабель при этом сохранит целостность и продолжит выполнять свою функцию — транспортировку электричества.

    От участка входа в здание и до электрощита кабель из соображений безопасности располагают в металлической трубе.

    Совет! Перед вводом в дом рекомендуется согнуть кабель книзу — это позволит избежать проникновения воды через защитную трубу. Причем сделать это желательно вне зависимости от наличия уплотнителя, так как он все равно с течением времени рассохнется и потеряет свою функциональность. Такая простая мера позволит снизить риск короткого замыкания в будущем.

    Главный минус воздушного способа подводки состоит в ее открытом расположении, что сопряжено с риском повреждения. Нависающие провода создают сложности с подъездом крупногабаритного автотранспорта.

    Заключение

    Кто бы ни выполнял электромонтажные работы по вводу СИП кабеля в здание, процесс должен быть согласован с энергопоставляющей организацией.

    В каждой местности могут быть отличающиеся от других технические требования (место установки счетчика, цельный отрезок СИП или возможность соединения через кабель и т. п.).

    Если подводка выполнена технически грамотно, вводный кабель будет безопасен и прослужит в течение многих лет.

    При организации электроснабжения дома или квартиры очень важно правильно рассчитать и смонтировать ввод. От соблюдения требований ПУЭ на этом этапе зависит долговечность всей электросети и безопасность ее эксплуатации, поэтому в статье мы приведем основные монтажные правила и варианты подключения.

    Административно-правовые вопросы

    Для подключения к электрической сети владельцу дома нужно получить разрешение от энергоснабжающей организации, что часто влечет множество бюрократических проволочек. Основанием для выдачи разрешения является проект внутреннего электроснабжения (ПВЭ), в котором присутствует полное описание домашней электросети с тщательным пересчетом количества токоприемников, их мощности и режима работы. На основании этого определяется величина выделенной мощности и лимит потребления для будущего подключения.

    В соответствии с ПВЭ будут определены технические условия (ТУ), в которых регламентируется способ подключения, инженерные аспекты и требования, которые должен выполнить заказчик. Например, если расстояние от здания до ближайшей опоры воздушной ЛЭП превышает 25 м, потребуется установка еще одного бетонного столба или трубостойки.

    Работы по подключению могут быть выполнены бригадой РЭС или сторонним подрядчиком с соответствующей лицензией. При строительстве дома под ключ соответствующие допуски у основного подрядчика часто имеются, однако привлечение третьих лиц потребует процедуры приемки и составления акта выполненных работ. С другой стороны, поручение работ монтажникам РЭСа — это дополнительная смета, и вовсе не факт, что цена монтажных работ будет меньше.

    Подключение от воздушной линии

    Чаще всего для подключения от воздушных ЛЭП используется самонесущий изолированный провод (СИП) со сроком службы порядка 30 лет. Основная проблема в том, что СИП используется только для уличной прокладки. Несмотря на высокую износостойкость, этот провод испытывает трудности с отводом тепла, по этой причине его запрещено монтировать в стенах и чердачных помещениях, а также затягивать в гофротрубу. По внешней стене СИП прокладывают по специальным фасадным креплениям, которыми нормируется обязательный просвет в 6 см.

    1 — провода СИП; 2 — крепление СИП к дому; 3 — ввод кабеля в дом через гильзу

    Вместо СИПа допускается использовать кабель, подвешенный на тросе в защитной оболочке, либо имеющий плетеный стальной сердечник. Кабель натягивают между опорой и коньком крыши, в месте перехода проводника на стену обязательно оставляют слабину. Как и СИП, кабель на тросе может быть неприемлем с эстетической точки зрения, поэтому для сохранения внешнего вида фасада используют подземную прокладку ввода.

    Укладка кабеля в грунт — более трудоемкий и затратный способ организации ввода. Потребуется как минимум на 14 метров больше кабеля, плюс обязательно использование полиэтиленовой трубы как защитной оболочки. Выполнение земельных работ в ряде случаев может потребовать согласования по наличию подземных коммуникаций, а это дополнительная трата времени и средств.

    Альтернативный вариант — провести воздушную линию до трубостойки, на которой закреплен узел учета, а кабель внутренней электросети прокладывать любым удобным способом. Конкретных требований к месту размещения счетчика в этом случае не предусмотрено, главное, чтобы инспектор имел свободный доступ, а узел учета размещался на охраняемой территории.

    1 — трубостойка; 2 — щит учета; 3 — подземная прокладка провода

    Подключение от подъездного щитка

    Жителям квартир не в пример проще организовать ввод электричества. Достаточно проложить кабель по стене, защитив его пластиковым коробом или гофрированной оболочкой. Если есть доступ к этажному щитку, лучше сразу завести кабель внутрь, просверлив отверстие напротив свободного технического колодца. Длина кабеля должна быть достаточной для подключения на клеммный ряд счетчика, но чтобы при этом осталась петля длиной 50–70 см.

    Энергоснабжающую организацию не обязательно ставить в известность о проведении этих работ, но вопрос относительно пыли, шума и прокладки коммуникаций по стенам подъезда следует согласовать с представителями ЖКХ и домового кооператива. В РЭСе существует специальная процедура переключения потребителей на новый ввод. Электромонтер выполнит все работы в течение нескольких часов, а инспектор энергосбыта примет узел учета и запломбирует его. Вам останется только сделать переключение на вводном щитке в своей квартире.

    Варианты расположения счетчика

    Основные трудности у потребителей электроэнергии возникают при размещении узла учета внутри дома или квартиры. В этом случае проход кабеля через каждую стену и его замуровка в штробах должны быть задокументированы в акте скрытых работ, поэтому самостоятельно выполнить электромонтаж получится вряд ли.

    Если счетчик установлен на фасаде дома, СИП заводят напрямую в учетный бокс. Ели же требуется провести ввод внутрь здания, посредством прокалывающих зажимов с провода переходят на кабель. Обычно представители энергосбыта крайне негативно относятся к любым разрывам линии до счетчика, поэтому оба зажима следует поместить внутрь влагозащищенной коробки, в крышке которой есть отверстия для установки пломб. Инспектора такой вариант устроит, и он не станет настаивать на монтаже проводки, нарушающей правила пожарной безопасности.

    Проход кабеля через внешнюю стену выполняют с применением закладной гильзы из стали или полиэтилена. В деревянных домах кабель должен быть проложен внутри цельной стальной оболочки вплоть до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Конец оболочки или трубы, выведенной на улицу, наклоняют строго вниз для защиты от попадания внутрь капель косого дождя.

    Выбор и прокладка вводного кабеля

    Качество кабельной продукции определяет срок эксплуатации ввода. Допускается использование исключительно медных кабелей марки ВВГнг или ВВГнгд. Для подключения к однофазной сети используют двухжильный кабель, а для трехфазной — четырехжильный кабель. Нейтральная жила последнего может иметь меньшее сечение (маркировка +1х). При подключении от подъездного щитка необходима дополнительная жила под защитный проводник.

    Сечение жил кабеля зависит от нагрузки, однако не рекомендуется применять кабель с жилами менее 2,5 мм 2 . Если расчетный ток нагрузки превышает 27 А, сечение жилы должно быть не менее 4 мм 2 , а при величине тока свыше 34 А — не менее 6 мм 2 . Сечение жилы защитного проводника не должно быть менее 4 мм 2 .

    Подключение кабеля к счетчику и ВРУ

    Вводно-распределительным устройством может служить автоматический или дифференциальный автомат, установленный в начале электрической схемы главного щита. На его зажимах находится точка максимальной электрической мощности всей сети, поэтому жилы нужно зачистить на 15–20 мм и свернуть в петлю для более надежного контакта.

    Если подключение к счетчику выполняется самостоятельно, жилы кабеля зачищают на 25–30 мм и вставляют в отверстия клеммного ряда, поджимая двумя винтами. В однофазном счетчике фазный провод подключают на клемму № 2, нулевой — на клемму № 4. В трехфазном счетчике линейное напряжение снимают на клеммах № 2, 4 и 6, нулевую жилу подключают к одной из двух крайних правых клемм. Работы по подключению выполняются до присоединения ввода к ЛЭП.

    Методика натяжки провисшего провода

    Методика натяжки провисшего провода. Как натянуть сип

    ГлавнаяРазноеКак натянуть сип

    Воздушные линии электропередач знакомы нам с раннего детства и их присутствие рядом с нами воспринимается как должное, как признак «цивилизации» и доступность комфорта. Как у всякого рукотворного элемента, технического гения человека, у данных линий электропередач есть свои слабые места и пределы прочности. Одно из распространенных явлений это провисание провода, вызванное разрушением изолятора, ослаблением бандажа или же наличием инородного предмета на несущих проводниках (к примеру, упавшее дерево либо ветки). Помимо этого ЛЭП провисают от внешних факторов непреодолимой силы, а также изношенности фондов. В этой статье мы расскажем читателям сайта для электриков, как натянуть провод от столба к дому при провисании, а также при подключению участка к электричеству.

    Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к.

    линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы.

    Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

    Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

    Нормы провисания

    Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

    Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

    1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2.5 метра для провода СИП.
    2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
    3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
    4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
    5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.

    Нормы провисания провода от столба к дому

    Как натянуть кабельную линию?

    Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

    Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы.

    Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

    Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор.

    Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии.

    После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

    Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

    Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

    Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

    Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

    Этапы подключения электричества к дому

    А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

    Как натянуть СИП лебедкой

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

    Будет интересно прочитать:

    Компания “Русская Ограда”. Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

    Для введения в дом электропроводки используется СИП – самонесущий изолированный провод. Производится ввод способом ответвления от ЛЭП по воздуху и укладкой провода вдоль несущих конструкций здания.

    По требованиям, монтаж сип от столба к дому, инструкция которого не так и сложна, выполняется исключительно специалистами.

    Существуют определенные особенности такого подключения, зависящие от множества факторов.

    Работы по ответвлению проводов

    Характеристики провода

    Качественный СИП служит около 25 лет. Он защищен изолирующей оболочкой из полиэтилена, изготовленного особым способом.

    Данная изоляция имеет высокую устойчивость против излучения ультрафиолета, оказывающего разрушительное воздействие на другие поверхности.

    Внутри кабеля проходят алюминиевые жилы, поэтому прокладывать СИП внутри помещений нельзя – здесь необходим переход на провод с жилами из меди.

    Процесс перевода СИП на другой провод, а также подключение к воздушным линиям, возможен только с помощью арматуры. Эта арматура оснащена специальными герметичными зажимами, обеспечивающими защиту от проникновения под изоляцию влаги, плотность контактов, и надежность при эксплуатации.

    Зажимы рассчитаны на высокую нагрузку, но иногда ее параметры превышаются посторонним внеплановым воздействием: падением на провода деревьев, резким обледенением, большой массой снега. Когда нагрузка становится критической, зажимы ломаются, провода обрываются, но целостность оболочки при этом не нарушается.

    Благодаря прочной изоляции, риск травмироваться при случайном касании кабеля очень низкий.

    Разводка кабелей электроснабжения

    Требования по установке

    Для безопасного монтажа СИП существуют отдельные предписания, соблюдение которых является обязательным. Кабель должен находиться над поверхностью земли не ниже, чем в 2,75 метра, как до ввода, так и после него.

    От балконов, дверных проемов и окон отступается такое же расстояние для прокладки электропровода.

    Уменьшение этого параметра угрожает безопасности потребителей, поскольку провода могут повредиться от постоянного контакта со стальными перилами или створками окон.

    Важно! Для стационарной проводки используют провод с медными жилами и обязательно в негорючей изоляции. Чтобы максимально обезопасить кабель от случайного механического повреждения, его прокладывают в гофрированных пластиковых трубках. Гофра обязательно должна иметь сертификат пожарной безопасности, все другие виды для такой проводки не подходят.

    Установка электрического кабеля

    Прежде, чем вести кабель, необходимо приготовить отверстия в стенах и перегородках дома. С помощью сверла делают отверстия, диаметр которых чуть больше сечения провода. В эти отверстия вставляют металлические втулки с толстыми стенками:

    • для кабеля сечением 4мм толщина стенок втулки составляет 2,8мм;
    • для кабеля 10мм нужна толщина стенок 3,2мм.

    Втулки можно купить готовые, а можно вырезать самостоятельно, взяв стальную трубу нужной толщины. Располагаться в отверстиях втулки должны очень плотно, для их фиксации применяют шпаклевку или цементный раствор.

    Теперь нужно позаботиться о дополнительной защите кабеля у щитка и на всем протяжении электропроводки. Если расстояние от ввода до щитка через стену не превышает 3 метра, можно спрятать СИП в стальную трубку.

    Разумеется, путь провода должен быть максимально ровным, иначе протолкнуть жесткий кабель в трубу будет достаточно сложно.

    Один из способов ответвления провода

    Если же расстояние от ввода слишком велико, на наружной стене, где кабель прерывается, устанавливают специальный бокс, не пропускающий пыли и влаги. В боксе монтируется двухполосный защитный автомат, отключающий электричество при повышении расчетной нагрузки. Существует и третий вариант защиты проводки.

    На опорный столб, с которого ответвляется кабель, крепится ограничивающий автомат и счетчик. Это стабилизирует мощность, регулирует поток энергии, кроме того, избавляет служащих контролирующей организации от периодических визитов в дома потребителей. Единственная проблема здесь – невозможность самостоятельно включить прибор после срабатывания защиты.

    В таких случаях обязательно вызывают электрика.

    Вводные устройства располагают там, где расщепляется совмещенный нулевой проводник, то есть, на вводе в дом. Чаще всего делают его на фасадной или боковой стене, находящейся поблизости от ответвления воздушной линии.

    Такое устройство имеет вид стального шкафа с замком. Поверхность шкафа покрыта атмосфероустойчивым составом, а вся конструкция расположена на высоте 2 метра и более. Совмещать главный щиток и вводное устройство нельзя, это повышает риск возгорания.

    Также нельзя устанавливать шкаф внутри помещения.

    Элементы крепления кабеля на опоре

    Вводное устройство состоит из нескольких деталей:

    • рубильника;
    • мощных вставок;
    • разрядников защиты;
    • системы расщепления;
    • элементов заземления.

    Сборкой и установкой устройства занимается исключительно специалист, как и подключением электропроводки в доме. Малейшее несоответствие инструкции может привести к неисправностям системы, коротким замыканиям и даже возгоранию.

    Подключение электропроводки видео

    На сегодняшний день линии электропередач доступны практически для каждого человека еще с раннего детства. Если вы находитесь рядом с ними, тогда это можно считать признаком настоящей «цивилизации».

    Как и любой другой рукотворный элемент эти конструкции также могут иметь и ряд недостатков. К основному недостатку можно отнести: провисание провода, которое вызвано разрушением изолятора.

    Чтобы избавиться от подобной проблемы вам необходимо натянуть провод.

    ЛЭП также могут провисать из-за внешних воздействий. В этой статье наш сайт для электриков расскажет про основные методы натяжки провода. Также вы сможете узнать, как натянуть провод от столба к дому при провисании.

    Что делать если провод провисает?

    Если провод провис, тогда вам ни в коем случае нельзя находиться рядом с ним. Также не следует пробовать самостоятельно откусить провод с целью наживы. Это может стать причиной значительного поражения током, которое в некоторых случаях может быть фатальным.

    Обычно линия электропередач разделена на определенные участки за которые будет отвечать отдельный хозяин. Именно он должен будет поставить в известность соответствующие органы, которые выполнят проверку. Выполнить оповещение на сегодняшний день проблематично, так как вам необходимо сообщить о провисании провода в соответствующие органы.

    Нормативы провисания

    Перед тем как выполнить натяжку провода вам необходимо сначала изучить нормативы провисания. Нормативы указаны в ПУЭ 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

    Если изучить эти нормативы детально, тогда можно понять, что расстояние от земли до ЛЭП будет зависеть от величины напряжения. Для сетей 380 Вольт нормативы провисания, следующие:

    1. Над пешеходной зоной зона провисания должна быть не меньше 3.5 метров. Над проезжей частью подобное расстояние должно увеличиться до пяти метров. Для провода СИП ответвление разрешено делать на высоте 2.5 метров.
    2. Для линий, которые имеют неизолированные провода высота провода должна быть не меньше 3.5 метров над пешеходной зоной, а над проезжей частью высота должна составлять не менее 6 метров. Ответвление разрешается выполнять на высоте не менее 2.75 метров.
    3. Если сип проходит возле жилого дома, тогда расстояние от балкона до провода должно составлять не менее 1 метра. От глухой стены расстояние должно составлять не менее 12 сантиметров.
    4. Если провод неизолированный, тогда расстояние до балкона должно составить не менее 1.5 метров. От глухой стены расстояние должно составлять 20 сантиметров.
    5. Размещать ВЛ с неизолированными проводами категорически запрещается над жилыми строениями.

    Как натянуть провод?

    Если провод провис в вашей зоне ответственности, тогда его обязательно необходимо будет натянуть. Любые действия на ЛЭП необходимо выполнять после полного обесточивания этого участка.

    Для отключения электричества вам необходимо: отключить секцию на РП, использовать воздушные распределители или наложить переносное заземление.

    Натянуть провисший проводник необходимо получения специального разрешения.

    Чтобы восстановить нормативные габариты ЛЭП вам необходимо отсоединить все вводы. Также вам необходимо убрать всех виновников провисания. Теперь вы можете раскрутить бандажи, которые располагаются на изоляторах. Натяжка кабеля должна проводиться с концевой анкерной опоры.

    Выполнять натяжку можно с помощью алюминиевого кабеля, который имеет неизолированную основу. Вполне достаточно будет куска в 20 метров. Благодаря бандажу его необходимо будет соединить с участком провода, который следует натянуть. После натяжки провод вам необходимо закрепить в изоляторе.

    На фото ниже вы сможете увидеть все крепления.

    Подобную процедуру вам необходимо выполнить со всеми изоляторами. После выполнения натяжки вы можете подключить отводы и удостовериться в том, что линию можно считать полностью безопасной.

    Натяжка провода СИП будет происходить по инструкции, которая расположена выше. Единственным отличием можно считать то, что вместо изоляторов вам необходимо будет использовать специальную крепежную арматуру и анкера.

    Если вам будет интересно, тогда можете прочесть о том, как выполнить расчет длины кабеля.

    Важно знать! Натяжка проводов должна выполняться с небольшим провисанием. Это необходимо для компенсации температуры в летнее и зимнее время.

    Для натяжки тросовой проводки вы также можете использовать специальные ручные лебедки. Во время натягивания провод необходимо дополнительно фиксировать с помощью анкеров. На видео ниже вы сможете увидеть, как натянуть провод от столба к дому.

    Это вся информация, которую мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить. Надеемся, что благодаря этой статье вы сможете безопасно выполнить все работы.

    Натяжение проводов воздушной линии электропередачи

    Воздушные линии электропередач

    Вступление

    Здравствуйте. Сегодня в серии «Воздушные линии электропередачи» статья посвященная натяжению проводов воздушной линии электропередачи. Натяжение ( монтаж) неизолированных проводов ВЛ производится отдельно на каждом анкерном пролете.

    Каждый электрик должен знать:  Поиск короткого замыкания и обрыва в кабеле мультиметром

    Натяжение проводов ВЛ – этапы работ

    • Завоз проводов и материалов проходит на этапе подготовительных работ;
    • Для начала провода раскатывают по трассе;
    • Затем провода поднимают на опоры;
    • Следующий этап, натяжение проводов и регулирование уровня провеса проводов;
    • Последним этапом провода крепят к опорным изоляторам.

    Раскатка и подъем проводов

    Для раскатки проводов на опорах вешаются монтажные ролики (фото 1). Провод перед раскаткой вывешивается провод ВЛ.

    1 способ раскатки

    Барабан ставится на специальные козлы или домкраты. На них он свободно может вращаться. Конец кабеля привязывают к машине или трактору, через монтажный ролик. Машина двигается по трассе, и провод раскатывается по трассе.

    2 способ раскатки

    Барабан на домкратах ставится на машину и машина с барабаном движется по трассе. Этот способ минимизирует повреждения провода, но имеет ограниченное применение, например для П-образных опор.

    Соединение проводов

    Раскатка проводов сопровождается их соединением. О соединении проводов читать ТУТ. Здесь сделаю акцент, в пролете не может быть более одного соединения.

    Натяжение проводов

    Провода ВЛ натягиваются лебедкой, а при больших пролетах, трактором. Провода должны проходить через монтажные ролики, установленные на опорах.

    Тяжение проводов должно быть таким, чтобы стрела провисания провода соответствовала норме. Провисание провода измеряется высотометром.

    Закрепление неизолированных проводов ВЛ на анкерной опоре

    На анкерной опоре, ВЛ до 1000 Вольт, для крепления провода ставят изоляторы. Провод на анкерных опорах ВЛ оборачивается вокруг изолятора и закрепляется, как на рис 2.а.

    На анкерной опоре, ВЛ свыше 1000 Вольт, провод также оборачивается вокруг изолятора и закрепляется болтовой плашкой, как на рис 2.в.

    На рисунке 2.с вы видите, как крепятся провода на опорах анкерных пролетов, с изоляторами виде гирлянд.

    Шлейфы проводов ВЛ (короткие отводы) соединяются термитной сваркой или болтовыми соединениями.

    Закрепление проводов ВЛ на промежуточной опоре

    На рис 3 показано крепление проводов без изоляции на промежуточных опорах. Здесь, два типа соединений вязка (рис 3, а) и поддерживающий зажим (рис 3,б).

    Вместо итогов

    Обращу ваше внимание, что в статье рассматривалось натяжение проводов воздушной линии электропередачи выполняемой неизолированными проводами. Обозначается такая линия ВЛ, в отличие от линии электропередачи изолированными проводами СИП, которая обозначается ВЛИ. Линейная арматура ВЛ отличается от аналогичной арматуры ВЛИ.

    Другие статьи раздела “Воздушные линии электропередачи”

    Как натянуть провисший провод ЛЭП

    Внимание! Все описанные ниже работы по устранению провисания проводов ЛЭП должны выполняться с полным отключением напряжения электромонтажными организациями со специально обученным персоналом, имеющим соответствующую группу электробезопасности и допуск к верхолазным работам на ЛЭП!

    Если вы заказчик подобных работ – вам необходимо натянуть провод ЛЭП, или начинающий электрик – прочтение данной статьи будет полезно в плане расчёта трудозатрат, количества нужных материалов и приблизительной оценки стоимости работ.

    Провис провода – довольно частое явление, встречающееся на старых линиях электропередач (ЛЭП), выполненных с использованием неизолированного алюминиевого провода. Основная причина провиса проводов ЛЭП – невыполнение или несвоевременное выполнение профилактических ремонтных работ линий.

    Чаще всего это ЛЭП дачных массивов, где зачастую совсем отсутствует электротехнический персонал и следить за линиями просто некому. Результаты такого «обслуживания» – провисы проводов едва ли не до земли, сбитые деревянные крестовины в проводах, подвешенные к проводам тяжёлые предметы. Подобные меры не выдерживают никакой критики и строго запрещены ПУЭ.

    Как натянуть провод ЛЭП? Прежде всего необходимо отключить напряжение на участке, где нужно натянуть провод. Следующий шаг – снять все электрические вводы в дома с провода, который требуется натянуть. Для этого надо размотать все вводные скрутки (соединения), освободить изоляторы от проводов (временно их можно повесить на крюки изоляторов).

    Прежде чем натянуть провод, нужно снять с него все вязки на изоляторах (по всей длине) и положить его (опять – же, временно) на траверсы, с внутренней стороны. После этого можно натягивать провисший провод. Натяжка провода производится с концевой анкерной опоры, имеющей, как правило укосину вдоль линии.

    Не путайте с анкерной промежуточной (ветровой) опорой – укосина в ней расположена поперёк линии.

    Далее потребуется кусок не изолированного алюминиевого провода 1 (20 м, можно б/у), который прикладывается к натягиваемому проводу 2, после чего оба обматываются виток к витку заранее приготовленной жилой из ненужного провода – бандаж 3, (длина 20 – 30 см).

    Теперь можно переходить непосредственно к натяжке провода. Провод 1 вкладывается в прорезь изолятора (между «щёчками») и натягивается. Далее надо снять провод 2 с изолятора 4 и натянуть провод 1 натягивая тем самым и провисший провод 2 до нужной натяжки, после чего он и фиксируется на изоляторе («глушится»). После того, как провод 2 надёжно зафиксирован на изоляторе можно снимать бандаж и крепить провода к изоляторам на промежуточных опорах – приступать к вязке провода. Для крепления провода к изолятору потребуется 1-2 жилы алюминиевого провода длиной примерно 50 см (см. рис). Этими жилами провод прижимается к «шейке» изолятора с внутренней стороны траверсы, оборачивается на узел («накрест») с внешней стороны траверсы, а его концы накручиваются не натянутый провод. Провод натянут, вязка провода закончена, можно соединять откинутые ранее вводы и подавать напряжение. Описанный процесс устранения провиса провода здесь показан лишь в общих чертах, но, ознакомившись с выше написанным вы будете иметь хотя и общее, но довольно чёткое представление о том, как натянуть провод ЛЭП.

    Расчет стрелы провеса и усилия натяжения СИП

    В этой статье хочу предоставить методику расчета стрелы провеса самонесущих изолированных проводов типа СИП-2А. По этой методике вы сможете рассчитать стрелу провеса СИП при длине пролета, отличного от типового значения. Хотите пролет сделать более 40м?

    Данную методику в принципе можно применить и к СИП-1, СИП-1А и СИП-2.

    СИП-1 отличается от СИП-2 изоляцией жил. У СИП-1 применяют светостабилизированный термопластический полиэтилен (ПЭ), а у СИП-2 светостабизилизированный сшитый ПЭ. Буква «А» указывает, что нулевая несущая жила в изоляции. По характеристикам СИП-2 лучше, чем СИП-1, он пропускает больший ток и имеет чуть меньшую массу.

    Целью данного расчета является определение усилия натяжения несущего провода при заданной температуре монтажа, а также определение стрелы провеса СИП.

    Расчет провеса СИП

    Определим усилие натяжения Т(даН) в зависимости от температуры окружающей среды во время монтажа.

    1 Сперва нужно посчитать по формуле ниже эквивалентную длину пролета ае(м)

    Эквивалентная длина пролета

    2 По таблице определяем параметр Р в зависимости от эквивалентной длины пролета ае и сечения провода.

    Конструкцияпровода, мм² Параметр Рпри 40°С без ветра, м Рекомендуемаямаксимальная длина пролета, м
    Длинапролета(нормальнаяветроваянагрузка) Длинапролета(высокаяветроваянагрузка)
    30м 45м 60м 30м 60м
    3×35+54,6 300 350 400 300 350 60
    3×50+54,6 250 300 350 250 300
    3×70+54,6 200 250 300 200 250
    3×70+70 250 300 350 250 300
    3×150+70 200 250 250 200 250

    3 По полученному значению Р, эквивалентной длине пролета ае и по заданной температуре окружающей среды во время монтажа определяем усилие натяжения Т по таблице.

    Определение усилия натяжения Т (даН)

    Расчет величины стрелы провеса провода СИП.

    Стрелу провеса самонесущего изолированного провода определяют по следующей формуле:

    где а — длина пролета;

    р — линейный вес (даН/м);

    Т — механическое натяжение (даН).

    Линейный вес провода СИП можно взять из таблицы ниже либо из каталога производителя.

    Вид СИП (даН/м)
    3×35+54,6 0,610
    3×35+54,6+2EP 0,739
    3×50+54,6 0,732
    3×50+54,6+2EP 0,860
    3×70+54,6 0,936
    3×70+54,6+2EP 1,06
    3×70+70 0,967
    3×70+70+2EP 1,09
    3×150+70 1,66
    3×150+70+2EP 1,79

    Примечание: EP — провода освещения.

    Под действием температуры метал либо расширяется, либо сужается, поэтому и меняется натяжение провода Т. Если необходимо посчитать максимальный провис СИП, то для расчета нужно взять самый большой пролет и выбрать параметр Т исходя из температуры +40 градусов.

    Независимо от климатических условий (ветер, температура, мороз) нагрузка приложенная нулевому несущему проводу не должна превышать 500даН, для нулевого провода сечением 54,6мм2 и 650даН для нулевого провода сечением 70мм2.

    Получается ВЛЗ (ВЛИ) должна быть спроектирована таким образом, чтобы нагрузка на нулевой провод не превышала установленных значений.

    Единственное, что смущает в этом расчете так это то, что не совсем понятно как учли толщину стенки гололеда. Ведь при обледенении проводов их вес увеличивается, соответственно и увеличивается стрела провеса и механическое натяжение. На мой взгляд в таблице определения усилия Т при температуре -5 градусов гололед и налипание снега учтено.

    Вот что скажут электросети и энергонадзор, если мы сделаем пролет более 40м? По возможности пролет нужно делать согласно типовым проектам, т.е. не более 40м.

    Метод монтажа проводов под тяжением

    В недалеком прошлом процесс подвешивания проводов линий электропередач осуществлялся следующим образом: провод тягачом или трактором разматывался на земле, после чего его поднимали на опоры.

    При этом провод часто повреждался, и его приходилось ремонтировать.

    Полученные при разматывании царапины становились первопричиной возникновения коронного разряда и потерь энергии, передаваемой по проводам.

    Этих недостатков позволяет избежать технология монтажа под тяжением, заключающаяся в том, что провод раскатывается непосредственно на опоры, где установлены раскаточные ролики.

    Протягивание его осуществляет натяжная машина, а возле барабана с запасом провода ставится машина для торможения.

    Она позволяет остановить процесс раскатывания, например, если провод на барабане заканчивается, и к нему требуется присоединить следующий.

    В процессе раскатывания первым делом используется лидер-трос, за которым уже следует связанный с ним зажимом основной провод. Один лидер-трос может тянуть за собой одновременно несколько проводов, например, если фаза разделена на три провода, и они одновременно монтируются на опоры.

    Техническое оснащение для монтажа ЛЭП:

    Арматура для монтажа СИП (самонесущего изолированного провода) включает следующие основные элементы:

    • Гидравлическая натяжная машина, оборудованная дизельным приводом, гидравликой и колесами-кабестанами, через которые пропускается лидер-трос, за которым следует электропровод. Машина крепится к временному якорному фундаменту, роль которого играет бетонный блок.
    • Намоточная машина, устанавливаемая рядом с натяжной, служит для сматывания на барабан освободившегося лидер-троса.
    • Тормозная машина с гидроприводом, через колеса которой пропускается раскатываемый провод. Она обеспечивает движение провода равномерно, исключая рывки или провисания. Диаметр колес машины для торможения в несколько раз больше, чем у натяжной, поскольку через них пропускается не только лидер-трос, но и основной провод, имеющий намного больший диаметр. Торможением колес тормозной машины устанавливается усилие тяжения, прикладываемое к проводу.
    • Подставка под барабан с намотанным на него проводом, устанавливаемая возле тормозной машины. Барабан располагается таким образом, чтобы провод мог сходить с верхней его части.
    • Раскаточные ролики, закрепляемые временно на металлоконструкции опор ЛЭП. Через них проходит вначале лидер-трос, а затем электропровод, прикрепленный к нему чулочным зажимом, исключающим повреждение изоляции провода.
    • Для защиты работающего на укладке персонала от случайного поражения током используется роликовое заземление.

    Необходимо также иметь соответствующий инструмент для ЛЭП – это всевозможная оснастка для рубки проводов, установки заземлений, заделки проводов и других целей.

    Описанная выше техника позволяет прокладывать участки линий электропередач, имеющие длину до 15 километров на ровной местности.

    Основные преимущества монтажа электропередач «под тяжением»

    По сравнению со старыми технологиями, предусматривающими раскатывание кабеля на земле, метод, получивший название «под тяжением», имеет целый ряд преимуществ:

    • Отсутствие на проложенной ЛЭП коронного эффекта. Когда в процессе подготовки к подвешиванию провод растягивают по поверхности земли, его наружная поверхность, выполненная из алюминия, приобретает повреждения в виде царапин. В этих местах при работе ЛЭП могут возникать коронные разряды, приводящие к утечке электроэнергии и к помехам в телерадиокоммуникациях. При монтировании линии электропередач с технологией «под тяжением» провод не соприкасается с землей, остается неповрежденным и не имеет коронного эффекта.
    • Удаление проводов от поверхности земли позволяет выполнять монтажные работы без нанесения вреда окружающей среде. Требуется лишь создать стартовую и финишную площадки, с расстоянием до 15 км от начала работ до их завершения, между которыми окружающая природа остается неповрежденной.
    • Работа по данному методу производится быстро и с минимальными затратами труда. Процессу не мешают пересекающие линию ЛЭП дороги, коммуникации, реки и прочее.
    • Машины для натяжения и торможения имеют электронное управление, позволяющее поддерживать силу тяжения в оптимальных пределах, исключают рывки и провисания провода.

    Благодаря этим преимуществам данная технология монтажа заняла основное место среди всех способов раскатывания и установки проводов ЛЭП на опоры.

    Способ контроля провиса провода линии электропередачи

    Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для контроля провиса провода высоковольтных воздушных линий электропередачи и для измерения температуры проводов линии.

    Известны бесконтактные датчики гололеда [авт.св. СССР 1035708, МКИ Н02G 07/16, 1983].

    Устройство содержит индукционный датчик магнитного поля (создаваемого током, текущим по проводам), располагаемый под проводами линии, и передающее устройство.

    Недостатком данного устройства является необходимость в высокой чувствительности элементов, регистрирующих магнитное поле, и зависимость от таких параметров, как величина тока в проводах, высота пролета, температура провода.

    Наиболее близким к изобретению, принятым за прототип, является сигнализатор массы гололедных отложений и окончания плавки гололеда (Патент РФ №RU 2220485, МПК Н02G 7/16, 03.06.2002).

    Отличием способа является то, что сигнализатор содержит передающее устройство, чувствительный элемент с жестко закрепленной в точке монтажа провода к гирлянде изоляторов осью вращения друг относительно друга двух его частей, каждая из которых снабжена штангой, жестко прикрепленной концом к проводу узлами крепления, датчик температуры провода, источник питания, соединительные провода, при помощи которых чувствительный элемент, датчик температуры и передающее устройство подключены к источнику питания. Сигнализатор работает следующим образом. При отсутствии гололедных отложений угол ос между штангами является исходным. При появлении гололедных отложений на проводах угол α уменьшается (за счет увеличения провиса провода). По изменению угла α и по измеренному значению температуры провода расчетным путем определяют массу гололедных отложений на проводах.

    Недостатком данного сигнализатора является то, что изменение угла α между штангами при изменении длины провода весьма мало, что требует большой точности измерения угла, и это приводит к малой надежности работы данного сигнализатора.

    Например: при длине пролета 230 м на воздушной ЛЭП 110 кВ, и при изменении провиса провода на 1 м (расчетная величина для провода АС-120 и гололеда толщиной 1,5 см), изменение угла α между штангами будет равно: Δα

    Задачей изобретения является повышение точности определения провиса провода за счет того, что в предлагаемом способе непосредственно измеряется сама величина провиса провода (расстояние по вертикали от низшей точки провода до точки подвеса провода).

    Технический результат достигается тем, что в способе контроля провиса провода линии электропередачи, включающем размещение на проводе подвесного датчика температуры, а под проводом – контрольного устройства, при этом посредством подвесного датчика измеряют и передают в контрольное устройство измеренные значения температуры провода, а посредством контрольного устройства осуществляют передачу измеренных данных, согласно заявляемому изобретению, посредством контрольного устройства совместно с подвесным датчиком температуры, осуществляют, при помощи первого и второго ультразвуковых приемопередатчиков, расположенных в контрольном устройстве и разнесенных по горизонтали поперек линии электропередачи, измерение провиса и отклонения провода по горизонтали поперек линии электропередачи, для чего при помощи подвесного датчика температуры, выполненного с возможностью излучения ультразвукового импульса, по команде контрольного устройства осуществляют излучение ультразвукового импульса, принимают ультразвуковой импульс на первый и второй ультразвуковые приемопередатчики, и по временам распространения ультразвукового импульса от подвесного датчика температуры до первого и второго ультразвуковых приемопередатчиков вычисляют положение провода в плоскости, поперечной линии электропередачи, при этом для определения скорости звука в воздухе измеряют время прохождения ультразвуковых импульсов от одного ультразвукового приемопередатчика к другому.

    Необходимость измерения провиса провода обусловлена тем, что провис провода является чувствительным параметром, который зависит от температуры провода, ветровой и гололедной нагрузок на провода ЛЭП.

    При высокой температуре окружающей среды (летом), и при высокой токовой нагрузке на линию электропередачи, провода сильно нагреваются и, за счет температурного расширения металла проводов растягиваются, что приводит к большому провису проводов. Большой провис проводов уменьшает расстояние от провода до земли, что может приводить к пробою изоляционного промежутка (например: на проезжающий под линией электропередачи транспорт).

    В зимнее время, гололедные отложения на линиях электропередачи приводят к дополнительной весовой нагрузке на провода линии, что растягивает провода линии и увеличивает провис провода, что может привести к обрыву проводов.

    Соответственно по измеренным значениям провиса провода и температуры провода – можно оценить величину гололедной нагрузки на провода линии, толщину гололедных отложений.

    Кроме этого, большой провис провода уменьшает расстояние провода до земли, что увеличивает угрозу пробоя изоляционного промежутка провод – земля.

    При наличии сильного ветра, дующего поперек линии электропередачи, на провода действует дополнительная растягивающая сила (ветровая нагрузка), что растягивает провода линии и увеличивает провис провода, и это может создавать угрозу разрыва провода.

    Рассмотрим провис провода при различных условиях (Крюков К.П., Новгородцев Б.П. «Конструкции и механический расчет линий электропередачи»).

    Таблица 1.
    Величина провиса провода при различных условиях (провод АС-120, подвешенный на воздушной ЛЭП 110 кВ с пролетом 230 м)
    Температура, °C Гололед, см (толщина стенки) Провис провода, м
    +40 7,2
    -5 6
    -5 1,5 7,3
    -40 5

    Из таблицы 1 видно, что величина провиса провода изменяется в широких пределах: от 5 до 7,2 метра. Это связано с двумя причинами.

    Во-первых, для линий электропередачи высокого напряжения длина пролета (расстояние между ближайшими опорами) довольно велика (сотни метров). При большой длине пролета, температурные изменения длины провода приводят к большому изменению провиса провода.

    Во-вторых, сталеалюминевые провода, применяемые на данных ЛЭП, имеют величину модуля упругости порядка 8000 кгс/мм2, что значительно меньше модуля упругости для стали, которая составляет величину 20000 кгс/мм. В результате, сталеалюминевые провода достаточно сильно растягиваются при появлении дополнительной весовой нагрузки на провод (при ветре и при гололеде).

    Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг 1 изображена линия электропередачи с располагаемым контрольным устройством и подвесным датчиком температуры на контролируемом проводе, а на фиг.2 показан вид А на фиг.1 (вид вдоль линии электропередачи, боковой ветер справа налево).

    Цифрами на чертежах обозначены:

    1 – провод линии электропередачи,

    2 – опора линии электропередачи,

    3 – провис провода линии электропередачи, (расстояние L1 от самой нижней точки провода до линии, соединяющей точки подвеса провода),

    4 – подвесной датчик температуры,

    5 – контрольное устройство,

    6 – расстояние L2 от контрольного устройства до подвесного датчика,

    7 – первый ультразвуковой приемопередатчик,

    8 – второй ультразвуковой приемопередатчик,

    9 – расстояние от подвесного датчика до первого ультразвукового приемопередатчика,

    10 – расстояние от подвесного датчика до второго ультразвукового приемопередатчика,

    11 – истинное значение провиса провода линии электропередачи,

    12 – отклонение провода по горизонтали поперек линии электропередачи.

    Способ контроля провиса провода линии электропередачи включает размещение на проводе 1 подвесного датчика 4 температуры, а под проводом 1 – контрольного устройства 5. Посредством подвесного датчика 4 измеряют и передают в контрольное устройство 5 измеренные значения температуры провода 1, а посредством контрольного устройства 5 осуществляют передачу измеренных данных.

    Отличием предлагаемого способа контроля провиса провода линии электропередачи является то, что посредством контрольного устройства 5 совместно с подвесным датчиком 4 температуры, осуществляют, при помощи первого 7 и второго 8 ультразвуковых приемопередатчиков, расположенных в контрольном устройстве 5 и разнесенных по горизонтали поперек линии электропередачи, измерение провиса и отклонения провода 1 по горизонтали поперек линии электропередачи.

    Для измерения провиса и отклонения провода 1 по горизонтали поперек линии электропередачи при помощи подвесного датчика 4 температуры, выполненного с возможностью излучения ультразвукового импульса, по команде контрольного устройства 5 осуществляют излучение ультразвукового импульса, а затем принимают ультразвуковой импульс на первый 7 и второй 8 ультразвуковые приемопередатчики.

    По временам распространения ультразвукового импульса от подвесного датчика 4 температуры до первого 7 и второго 8 ультразвуковых приемопередатчиков вычисляют положение провода 1 в плоскости, поперечной линии электропередачи.

    Для определения скорости С звука в воздухе измеряют время прохождения ультразвуковых импульсов от одного ультразвукового приемопередатчика к другому, например, от первого 7 к второму 8.

    Пример конкретного осуществления способа контроля провиса провода линии электропередачи.

    Провод 1 (фиг.1) линии электропередачи подвешен на опорах 2 с провисом 3 (расстояние L1 от самой нижней точки провода до линии, соединяющей точки подвеса провода). Для измерения температуры и провиса провода, в нижней точке провода 1 закреплен подвесной датчик 4, который измеряет температуру провода 1 и передает измеренное значение температуры в контрольное устройство 5.

    Подвесной датчик 4 температуры и контрольное устройство 5 совместно измеряют расстояние 6 (расстояние L2) от контрольного устройства 5 до подвесного датчика 4.

    Для измерения расстояния 6, по команде контрольного устройства 5, подвесной датчик 4 излучает ультразвуковой импульс. По времени t1, между командой контрольного устройства 5 и временем t2 приема ультразвукового импульса контрольным устройством 5, вычисляется расстояние 6 (расстояние L2): L2=C*(t2-t1), где С – скорость звука в воздухе.

    Измерив расстояние 6 (расстояние L2), контрольное устройство 5 рассчитывает провис 3 (расстояние L1) провода 1 L1=(L-L2), где L – расстояние по вертикали от контрольного устройства 5 до точки подвеса 2 провода 1. Контрольное устройство 5 передает измеренные величины провиса 3 (расстояние L1) и температуру провода 1 в единый центр мониторинга.

    Предлагаемый способ решает следующие две проблемы измерения провиса провода.

    Во-первых, при наличии бокового (поперек линии электропередачи) ветра, провода отклоняются от вертикали.

    Во-вторых, скорость С звука в воздухе зависит от многих параметров (например: температуры, влажности, давления воздуха).

    Для решения этих проблем контрольное устройство 5 снабжено первым 7 и вторым 8 ультразвуковыми приемопередатчиками, разнесенными по горизонтали поперек линии электропередачи (фиг.2, вид вдоль линии электропередачи, боковой ветер с права налево).

    По времени распространения ультразвукового импульса от подвесного датчика 4 до каждого приемопередатчика 7 и 8 вычисляются расстояния 9 и 10 от подвесного датчика 4 до каждого приемопередатчика 7 и 8.

    По измеренным расстояниям 9 и 10, и по известному расстоянию L3 между приемопередатчиками 7 и 8, вычисляются истинное значение 11 провиса провода и отклонения 12 провода по горизонтали поперек линии электропередачи (решение треугольника по трем сторонам – по измеренным расстояниям 9 и 10, и по известному расстоянию L3).

    Для определения скорости С звука передают ультразвуковой импульс от первого 7 ультразвукового приемопередатчика к второму 8 ультразвуковым приемопередатчикам, и по времени t3 прохождения ультразвуковых импульсов между ультразвуковыми приемопередатчиками 7 и 8 вычисляют скорость С звука в данный момент: C=L3/t3. В результате, при расчете истинного значения 11 провиса провода и отклонения 12 провода по горизонтали поперек линии электропередачи используется измеренное значение скорости звука С.

    Таким образом, предлагаемый способ контроля провиса проводов линии электропередачи позволяет непрерывно контролировать условия работы линии электропередачи:

    – своевременно обнаруживать угрожающий провис провода при высоких температурах воздуха и большой токовой нагрузке на линии,

    – контролировать ветровую нагрузку на провода линии электропередачи,

    – своевременно обнаруживать появление гололедной нагрузки на провода линии электропередачи,

    – контролировать процесс плавки гололеда (температуру провода и уменьшение гололедной нагрузки).

    Способ контроля провиса провода линии электропередачи, включающий размещение на проводе подвесного датчика температуры, а под проводом – контрольного устройства, при этом посредством подвесного датчика передают в контрольное устройство измеренные значения температуры провода, а посредством контрольного устройства осуществляют передачу измеренных данных, отличающийся тем, что посредством контрольного устройства совместно с подвесным датчиком температуры осуществляют при помощи первого и второго ультразвуковых приемопередатчиков, расположенных в контрольном устройстве и разнесенных по горизонтали поперек линии электропередачи, измерение провиса и отклонение провода по горизонтали поперек линии электропередачи, для чего при помощи подвесного датчика температуры, выполненного с возможностью излучения ультразвукового импульса, по команде контрольного устройства осуществляют излучение ультразвукового импульса, принимают ультразвуковой импульс на первый и второй ультразвуковые приемопередатчики и по временам распространения ультразвукового импульса от подвесного датчика температуры до первого и второго ультразвуковых приемопередатчиков вычисляют положение провода в плоскости, поперечной линии электропередачи, при этом для определения скорости звука в воздухе измеряют время прохождения ультразвуковых импульсов от одного ультразвукового приемопередатчика к другому.

    Распространенные ошибки при монтаже СИП

    Важным моментом строительства линии электропередачи, влияющим на надежность электроснабжения, является четко обоснованный выбор линейно-сцепной арматуры и механический расчет параметров воздушной линии.

    О мерах по исключению ошибок

    Для исключения ошибок необходимо:

    1. строить линии обязательно на основании качественно разработанного проекта;
    2. допускать к строительству и эксплуатации только обученный персонал;
    3. обеспечивать монтажные бригады полным комплектом оборудования, инструмента и приспособлений;
    4. монтаж вести материалами, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к строящейся ВЛИ;
    5. приемку ВЛИ осуществлять на основании не только визуального осмотра уже построенной линии, но контроля в процессе самого монтажа.

    Самой распространенной ошибкой при проектировании ВЛ с СИП является неправильный выбор прокалывающих зажимов, когда, например, зажим не соответствует сечению провода. В случае если зажим рассчитан на меньшее сечение провода, он не прокалывает изоляцию полностью и при этом отсутствует контакт с проводником.

    А если контакт и будет, то через зажим станет пропускаться больший ток, чем тот, на который он рассчитан. Это чревато аварией на линии. Еще одна ошибка заключается в том, что материал выбранного зажима может не соответствовать материалу провода.

    Такая оплошность в проектировании чревата разрушением проводника в месте контакта вследствие электрохимической коррозии.

    О раскатке проводов

    К особо опасным ошибкам монтажа стоит отнести нарушения технологии монтажа. Самая распространенная – раскатка самонесущего изолированного провода (СИП) не по монтажным роликам, а по земле.

    При этом обнаружить повреждение изоляции провода о землю практически невозможно, в том числе и традиционным способом испытания повышенным напряжением после монтажа.

    Такие испытания для воздушных линий электропередач с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП) совершенно бессмысленны и бесполезны.

    О натяжении проводов

    Зачастую при сторительстве воздушных линий с неизолированными проводами для исключения схлестывания провода натягивались сверх нормы. При этом получалось гарантированное межфазное расстояние, а хорошо натянутый провод придавал линии эстетичный вид.

    Правда, с течением времени от собственного веса, от постоянных перепадов температуры провода все равно провисали, их снова натягивали и так далее. Постепенно провода уменьшались в сечении т в конечном счете разрушались.

    из-за простого переноса нормативных требований к монтажу неизолированного провода на изолированный у монтажников и эксплуатационников сложилось мнение, что самонесущие изолированные провода (СИП) надо натягивать так же, как неизолированные. Но это не так.

    Воздушные линии с изолированными проводами не требуют перетяжки в процессе эксплуатации. Самонесущие изолированные провода (СИП) необходимо натягивать согласно монтажным таблицам, причем ориентироваться не по провисам в пролете, а по усилию натяжения.

    При этом провод лучше немного недотянуть, чем перетянуть, ведь во втором случае срок службы линии уменьшается. Жгут самонесущего изолированного провода (СИП) значительно прочнее неизолированного провода и не растягивается, а начинает тянуть за собой опоры, особенно при понижении температуры, что чревато разрушением линии.

    О механической прочности линии

    Особым и достаточно сложным вопросом при выборе зажимов является их влияние на механическую прочность провода после монтажа. Это касается не столько соединительных зажимов, сколько прокалывающих зажимов.

    Если зажим после монтажа ухудшает механическую прочность провода более чем на 10%, то это может привести уменьшению механической прочности всего жгута проводов, натянутых в линии.

    Результатом ошибки при выборе зажима может явиться обрыв проводов в процессе эксплуатации при повышении натяжения, например, при минусовых температурах окружающей среды. Возможно и “перекусывание” проводов в процессе монтажа, причем наиболее вероятна такая ситуация при монтаже зажимов на проводнике, выполненном в однопроволочном исполнении.

    Сегодня самонесущие изолированные провода (СИП) производятся на многих российских заводах, причем только дваиз них используют конструкцию несущего провода из алюминиевого сплава. Остальные применяют сталеалюминиевую конструкцию. И вновь возникает проблема выбора зажима.

    Например, для сталеалюминиевого несущего проводанельзя применять прессуемые соединительные зажимы, потому что прочность такого соединения не привысит 40% прочности провода. Также для такого провода нельзя применять прокалывающие зажимы с зубьями ножевого типа.

    Вэтом случае легко разрушить слой алюминиевых проволок, что приведет к быстрому выходу из строя “нулевого” несущего провода. Собственно возможно не только уменьшение несущей способности линии, но и потеря “нуля” в сети, что приведет к перекосу фаз сети и тяжелым последствиям для потребителей электроэнергии.

    О моменте затяжки зажимов

    Зажим является тем элементом линии, ошибки монтажа которого не всегда можно увидеть до введения ВЛ в действие. Последствия могут проявиться после достаточно большого периода эксплуатации или же в момент кратковременной перегрузки линии.

    Достаточно вспомнить традиционную конструкцию контактного зажима, будь то плашечный или прокалывающий. Затяжка зажима производится болтом, при этом для получения гарантированного контакта усилие затяжки строго нормируется и не должно быть менее предписанного.

    перетянуть зажим тоже, конечно, довольно опасно, но в меньшей степени, чем недотянуть. Потому надежнее всего проводить монтаж с помощью динамометрических ключей, в том числе и на неизолированных проводах. При внедрении самонесущих изолированных проводов (СИП) на российском рынке появились зажимы со срывными головками.

    Они явились отличным подспорьем для монтажников, ведь отпала необходимость применять динамометрический ключ. Однако нюансы монтажа существуют и в этом случае.

    Да, затяжка ведется до момента срыва головки, но при слишком быстром вращении ключа или при одномоментном резком усилии на него, срыв головки произойдет ранее нормируемого времени и контакт будет неполноценным.

    Особо внимательными необходимо быть при монтаже зажимов с пластиковыми срывными головками, которые выпускаются многими производителями арматуры для СИП. Монтаж таких зажимов можно осуществлять только накидными ключами, не допуская перекосов в месте контакта ключа и срывной головки. Иначе происходит разрушение головки еще до ее срыва, особенно при температурах ниже нуля градусов, когда пластик становится хрупким.

    Можно ли провести провод, если от дома до столба 40 метров?

    Здравствуйте! От дома до столба 40 метров. Можно ли провести провод? Или ставить ещё один столб? Спасибо!

    Комментарии и отзывы

    Повесь кабель на струну (трос) с винтовой натяжкой.Кабель к струне
    крепи на пласт-хомуты,в начале и конце оставь синусоидальные выпуски
    (температурный зазор).

    Для линий электропередач, питающихся напряжением до 1000 В расстояние между опорами в 30 – 45 м считается нормой, в некоторых ситуациях допускается увеличивать этот показатель до 70 м. Поэтому в вашем случае расстояние в 40м от дома до столба является более чем приемлемым, чтобы избежать затрат на установку промежуточного опорного элемента.

    Однако следует заметить, что согласно требований п.2.4.55 ПУЭ расстояние от провода до поверхности земли должно составлять не менее 5м. Для точек ввода это расстояние снижается до 2,5м от изолированной линии и 2,75м от неизолированной. Это означает, что на всей протяженности пролета линии, от столба до вашего дома должна обеспечиваться достаточная высота подвешивания, иначе сам провод будет представлять потенциальную угрозу окружающим.

    Как правило, любой провод все равно провисает, поэтому если эту работу не будут выполнять специализированные электрики, а вы собираетесь протянуть его самостоятельно, лучше приобретайте СИП со стальной несущей жилой (марки СИП 1, СИП 2 или СИП 3 остальные не имеют стального элемента). Его вы сможете дополнительно поднять над поверхностью земли за счет механической натяжки. Еще одним способом регулирования является изменение точки подвешивания, к примеру, вы можете переместить ее от счетчика выше по фронтону, а остальную длину проложить по наружной стене здания.

    Как натянуть провод?

    Как натянуть провод?

    Главная » Электропроводка » Монтаж электропроводки » Как натянуть провод?

    На сегодняшний день линии электропередач доступны практически для каждого человека еще с раннего детства. Если вы находитесь рядом с ними, тогда это можно считать признаком настоящей «цивилизации».

    Как и любой другой рукотворный элемент эти конструкции также могут иметь и ряд недостатков. К основному недостатку можно отнести: провисание провода, которое вызвано разрушением изолятора.

    Чтобы избавиться от подобной проблемы вам необходимо натянуть провод.

    ЛЭП также могут провисать из-за внешних воздействий. В этой статье наш сайт для электриков расскажет про основные методы натяжки провода. Также вы сможете узнать, как натянуть провод от столба к дому при провисании.

    Что делать если провод провисает?

    Если провод провис, тогда вам ни в коем случае нельзя находиться рядом с ним. Также не следует пробовать самостоятельно откусить провод с целью наживы. Это может стать причиной значительного поражения током, которое в некоторых случаях может быть фатальным.

    Обычно линия электропередач разделена на определенные участки за которые будет отвечать отдельный хозяин. Именно он должен будет поставить в известность соответствующие органы, которые выполнят проверку. Выполнить оповещение на сегодняшний день проблематично, так как вам необходимо сообщить о провисании провода в соответствующие органы.

    Нормативы провисания

    Перед тем как выполнить натяжку провода вам необходимо сначала изучить нормативы провисания. Нормативы указаны в ПУЭ 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

    Если изучить эти нормативы детально, тогда можно понять, что расстояние от земли до ЛЭП будет зависеть от величины напряжения. Для сетей 380 Вольт нормативы провисания, следующие:

    1. Над пешеходной зоной зона провисания должна быть не меньше 3.5 метров. Над проезжей частью подобное расстояние должно увеличиться до пяти метров. Для провода СИП ответвление разрешено делать на высоте 2.5 метров.
    2. Для линий, которые имеют неизолированные провода высота провода должна быть не меньше 3.5 метров над пешеходной зоной, а над проезжей частью высота должна составлять не менее 6 метров. Ответвление разрешается выполнять на высоте не менее 2.75 метров.
    3. Если сип проходит возле жилого дома, тогда расстояние от балкона до провода должно составлять не менее 1 метра. От глухой стены расстояние должно составлять не менее 12 сантиметров.
    4. Если провод неизолированный, тогда расстояние до балкона должно составить не менее 1.5 метров. От глухой стены расстояние должно составлять 20 сантиметров.
    5. Размещать ВЛ с неизолированными проводами категорически запрещается над жилыми строениями.

    Если провод провис в вашей зоне ответственности, тогда его обязательно необходимо будет натянуть. Любые действия на ЛЭП необходимо выполнять после полного обесточивания этого участка.

    Для отключения электричества вам необходимо: отключить секцию на РП, использовать воздушные распределители или наложить переносное заземление.

    Натянуть провисший проводник необходимо получения специального разрешения.

    Чтобы восстановить нормативные габариты ЛЭП вам необходимо отсоединить все вводы. Также вам необходимо убрать всех виновников провисания. Теперь вы можете раскрутить бандажи, которые располагаются на изоляторах. Натяжка кабеля должна проводиться с концевой анкерной опоры.

    Выполнять натяжку можно с помощью алюминиевого кабеля, который имеет неизолированную основу. Вполне достаточно будет куска в 20 метров. Благодаря бандажу его необходимо будет соединить с участком провода, который следует натянуть. После натяжки провод вам необходимо закрепить в изоляторе.

    На фото ниже вы сможете увидеть все крепления.

    Подобную процедуру вам необходимо выполнить со всеми изоляторами. После выполнения натяжки вы можете подключить отводы и удостовериться в том, что линию можно считать полностью безопасной.

    Натяжка провода СИП будет происходить по инструкции, которая расположена выше. Единственным отличием можно считать то, что вместо изоляторов вам необходимо будет использовать специальную крепежную арматуру и анкера.

    Если вам будет интересно, тогда можете прочесть о том, как выполнить расчет длины кабеля.

    Для натяжки тросовой проводки вы также можете использовать специальные ручные лебедки. Во время натягивания провод необходимо дополнительно фиксировать с помощью анкеров. На видео ниже вы сможете увидеть, как натянуть провод от столба к дому.

    Это вся информация, которую мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить. Надеемся, что благодаря этой статье вы сможете безопасно выполнить все работы.

    Как и чем натянуть провод СИП — выбор лебедки

    Для того чтобы правильно натянуть провода СИП необходимо иметь в наличии специальную лебедку. Запомните, что ручные лебедки для СИП в первую очередь предназначены для так называемого лебежения, то есть перемещения грузов или натяжки проводов в горизонтальной плоскости. Они не сконструированы для грузоподъемных работ.

    У многих моделей даже в паспорте прописывается запрет на подобные работы.

    Те лебедки, которыми все таки можно поднимать груз, могут иметь ограничения.

    Такие специфичные механизмы выпускают многие фирмы, не только специализирующиеся на комплектующих для проводов СИП.
    Вот сводная таблица наиболее известных марок:

    Рассмотрим из чего они состоят, какие виды бывают и как работают.

    Во-первых, все подобные механизмы относятся к рычажному типу. Им не нужна жесткая фиксация, в отличие от барабанных лебедок. Да и сам барабан здесь гораздо меньших размеров.

    Перед выбором лебедки сначала нужно определиться с двумя важнейшими критериями:

    Не забывайте, что для монтажа и натяжения СИП, данный инструмент нужен в первую очередь при работе на высоте. Поэтому он должен быть компактным, легким, удобным в работе. И соответственно минимальных габаритов.

    Казалось бы, чем тяжение лебедки больше, тем лучше. Однако зачем использовать инструмент с тяговым усилием в 4тн, если для СИП самых ходовых сечений достаточно и 500кг. При этом работу свою она выполнит одинаково хорошо.

    Для работы и натяжения СИП даже самых больших сечений, вполне хватит лебедки в 2тн.

    Российский производитель КВТ выпускает 2 вида подобных лебедок – это модели ЛР-15 и ЛР-20.

    Вот их технические характеристики и паспортные данные:

    Паспорт ручной лебедки для СИП – скачать.

    Лебедки в своей конструкции имеют:

    • усиленный храповый механизм
    • переключатель обеспечивающий пошаговое натяжение или ослабление
    • три кованых крюка. При этом основной крюк для удобства при работе может свободно поворачиваться на 360 градусов
    • обводной блок
    • рукоятку

    Рынок заполнен огромным количеством лебедок, которые представляют из себя плохие копии или клоны подобных инструментов. И не всегда заявленные усилия на них соответствуют действительности.

    У качественного инструмента корпус и рукоятка обрабатываются гальваническим покрытием, предотвращающим коррозию. Все крюки снабжены предохранительными карабинами.

    Китайские же модели максимум могут выдержать нагрузку до 500кг. Тросик при этом выдерживает, а вот зато все остальные элементы начинают гнуться и деформироваться.

    Лебедки для СИП покупайте в специализированных магазинах, в обычных хозяйственных вы не найдете такого инструмента.

    А у тех что будут представлены к продаже, напрочь отсутствует какая-либо внятная сопроводительная техническая документация.

    При выборе всегда проверяйте чтобы лебедка работала в обе стороны. То есть, с помощью нее можно было пошагово не только натянуть СИП, но и также с помощью трещотки ослабить.

    Рассмотрим порядок работы этим механизмом, по его прямому назначению, то есть когда провод СИП нужно подтянуть к опоре ЛЭП.

    • сначала основной крюк цепляется за вспомогательный кронштейн или траверсу

    Если ничего подобного нет на опоре, то столб можно обхватить удавкой с петлями и замками. После чего зацепить крюк за нее.

    В крайнем случае подгоняете к опоре на расстоянии 10-20м машину, пропускаете через натяжной ролик длинный трос и уже за него цепляете лебедку.

    Основной крюк при этом крепится за удавку на клык или фаркоп.

    Если нет длинного троса, то можно воспользоваться проводом со стальным сердечником АС-50 или АС-70. Провод крепится за СИП через клиновую лягушку на некотором расстоянии от опоры.

    Машиной при этом можно сделать только предварительное натяжение СИП, чтобы выбрать слабину в пролетах.

    Еще один момент на который нужно обратить внимание – при работе на высоте, цепляться за опору рекомендуется именно основным крюком.

    Казалось бы гораздо удобнее обвести натяжной тросик вокруг столба, сделать петлю и крючком застопориться за сам трос (многие так и делают).

    Однако таким способом вы можете повредить стальные жилы троса. А кроме того, придется тянуться за ручкой лебедки, которая может оказаться минимум в полутора метрах от вас.

    • вспомогательные крюки можно зацепить двумя способами:

    1. Работать лебедкой напрямую через первый вспомогательный крюк
    2. Воспользоваться обводным блоком, увеличив усилие тяжения в 2 раза. Правда длина троса при этом, в эти же самые 2 раза и уменьшится.

    • далее, чтобы растянуть трос, переведите переключатель в положение N-нейтраль. Поворачивая барашек на барабане, вытяните трос на необходимую длину.
    • после этого крюк на обводном блоке цепляете за лягушку или монтажный зажим
    • переключатель ставится в положение подъем и рукояткой натягивается СИП
    • когда натяжение закончено и СИП с анкерным зажимом зацеплен за крюк, лебедку пошагово ослабляют
    • для этого переключатель переводится в положение D и ручкой лебедки, медленно, щелчок за щелчком тросик ослабляется.

    В паспорте заявлен гарантийный срок службы инструмента всего в один год. Однако если вы будете использовать лебедку только для натяжения проводов, и не применять ее для подъема или перемещения других многотонных грузов (трансформаторы, опоры, вытаскивание машины из снежных заносов и грязи), то одним инструментом вам хватить смонтировать не одну сотню километров СИП.

    Безусловно данным механизмом порвать СИП, особенно больших сечений вы не сможете. Единственное что может не выдержать – это какой-нибудь из крепежных элементов. А скорее всего разойдутся замки скреп бандажной ленты на крюке.

    Регулировать тяжение нужно динамометром. Цепляется он между лебедкой и основным крюком.

    Какое должно быть усилие тяжения проверяется по монтажным таблицам стрел провеса и напряжений. Для СИП разных марок и сечений они отличаются. По СИП 4 взять можно отсюда (страница 32-104).

    Все тяжения рассчитываются для наиболее тяжелых проводов, то есть с наличием дополнительных жил освещения. Если их нет, используются те же самые данные.
    При этом не забывайте учитывать дополнительную величину, связанную с силой трения СИП при прохождении по монтажным роликам.

    А вообще перед натяжение СИП проверять нужно в первую очередь не провод и лебедку, а состояние анкерных опор, на которые будет оказываться нагрузка. Именно они могут не выдержать боковых усилий и при наличии дефектов и трещин сложиться.

    У других моделей подобного типа, но разных производителей есть небольшие отличия. Например у лебедки Shtok 23601 на 1,5тн есть телескопическая ручка.

    Такой инструмент удобен при транспортировке и его компактно можно разместить в сумке монтажника.
    Кроме того, при меньшей рукоятке будет и меньше амплитуда ее разбежки. Соответственно при малых нагрузках, или когда тросик нужно по быстрому смотать на барабан, короткая рукоятка здесь выигрывает в скорости.

    Переключатель трещотки имеет удобное кольцо. На других моделях, особенно если вы в грубых перчатках, не всегда получается с первого раза поставить этот элемент в нужное положение.

    Из неудобных моментов:

    • иногда происходит перекос троса на барабане. Постоянно нужно следить и поправлять рукой.

    Недостаток скорее всего вызван длиной троса. Она составляет целых 6 метров. Для кого-то это может компенсировать все остальное.

    • вместо пальцев на блоке стоят обыкновенные болты. Все же пальцы без гаек в этом деле считаются более надежным элементом.

    Ознакомиться с текущей ценой по данной лебедке можно здесь.

    Для кого-то очень удобными могут оказаться ленточные лебедки. Где вместо троса используется полиэстеровая высокопрочная лента.

    Несомненным плюсом здесь является вес инструмента. Кроме того, такой лентой уже более безопасно можно обхватывать стойки опор, без применения вспомогательных удавок для закрепления крюка.

    Но все равно перед каждым использованием, нужно следить за состоянием ленты и не допускать вот таких вот дефектов:

    Также при натяжении нужно следить, чтобы не происходило закусывания или переплетения ленты вокруг оси.

    Подобные ленточные лебедки рассчитаны на такие же самые нагрузки от 750кг до 2тн, как и тросовые. И широко применяются при работе как с СИПом, так и голыми проводами.

    Некоторые даже умудряются использовать цепные ручные лебедки. Здесь уже сведены к минимуму всякие запутывания и закусывания натяжного элемента – цепи.

    Однако один только вес и неудобство работы подобным инструментом на высоте, говорит что он не предназначен для СИП.

    Вот инструмент для натяжки СИП от известных брендов Ensto ST 116, ST 116.1 + CT 116.3, CT 116.7 и Niled PT 500-1000.

    Функциональность у них практически та же самая, что и у КВТ, зато разница в цене просто огромная. 6000 рублей за лебедки КВТ, против почти 50 000р и 80 000р за Ensto и Niled.

    Сайт “Электрика, Сантехника”

    Вступление

    Здравствуйте. Сегодня в серии «Воздушные линии электропередачи» статья посвященная натяжению проводов воздушной линии электропередачи. Натяжение ( монтаж) неизолированных проводов ВЛ производится отдельно на каждом анкерном пролете.

    Натяжение проводов ВЛ – этапы работ

    • Завоз проводов и материалов проходит на этапе подготовительных работ;
    • Для начала провода раскатывают по трассе;
    • Затем провода поднимают на опоры;
    • Следующий этап, натяжение проводов и регулирование уровня провеса проводов;
    • Последним этапом провода крепят к опорным изоляторам.

    Раскатка и подъем проводов

    Для раскатки проводов на опорах вешаются монтажные ролики (фото 1). Провод перед раскаткой вывешивается провод ВЛ.

    1 способ раскатки

    Барабан ставится на специальные козлы или домкраты. На них он свободно может вращаться. Конец кабеля привязывают к машине или трактору, через монтажный ролик. Машина двигается по трассе, и провод раскатывается по трассе.

    2 способ раскатки

    Барабан на домкратах ставится на машину и машина с барабаном движется по трассе. Этот способ минимизирует повреждения провода, но имеет ограниченное применение, например для П-образных опор.

    Соединение проводов

    Раскатка проводов сопровождается их соединением. О соединении проводов читать ТУТ. Здесь сделаю акцент, в пролете не может быть более одного соединения.

    Натяжение проводов

    Провода ВЛ натягиваются лебедкой, а при больших пролетах, трактором. Провода должны проходить через монтажные ролики, установленные на опорах.

    Тяжение проводов должно быть таким, чтобы стрела провисания провода соответствовала норме. Провисание провода измеряется высотометром.

    Закрепление неизолированных проводов ВЛ на анкерной опоре

    На анкерной опоре, ВЛ до 1000 Вольт, для крепления провода ставят изоляторы. Провод на анкерных опорах ВЛ оборачивается вокруг изолятора и закрепляется, как на рис 2.а.

    На анкерной опоре, ВЛ свыше 1000 Вольт, провод также оборачивается вокруг изолятора и закрепляется болтовой плашкой, как на рис 2.в.

    На рисунке 2.с вы видите, как крепятся провода на опорах анкерных пролетов, с изоляторами виде гирлянд.

    Шлейфы проводов ВЛ (короткие отводы) соединяются термитной сваркой или болтовыми соединениями.

    Закрепление проводов ВЛ на промежуточной опоре

    На рис 3 показано крепление проводов без изоляции на промежуточных опорах. Здесь, два типа соединений вязка (рис 3, а) и поддерживающий зажим (рис 3,б).

    Вместо итогов

    Обращу ваше внимание, что в статье рассматривалось натяжение проводов воздушной линии электропередачи выполняемой неизолированными проводами. Обозначается такая линия ВЛ, в отличие от линии электропередачи изолированными проводами СИП, которая обозначается ВЛИ. Линейная арматура ВЛ отличается от аналогичной арматуры ВЛИ.

    Другие статьи раздела “Воздушные линии электропередачи”

    “автозвук по ГОСТу” ч. 4 (протяжка проводов) — бортжурнал Toyota Corolla 2008 года на DRIVE2

    Доброго вам времени суток!))Пока делал ШВИ салона авто, заодно проложил все провода, включая : силовые и акустические!Силу проложил : “+” по левой стороне “-” по правой! Кабель использовал КГ-35.

    Каждый электрик должен знать:  Основы электротехники для любителей компьютерного моддинга

    (по расчетам нужно было использовать 4 AWG, но я решил подстраховаться и взять толще. КГ-35 соответствует 2 AWG)-меньше просадки будет!Предохранитель выбрал 80А, но это временно, т.к. уже был куплен. Колба и пред фирмы Raptor.

    В будущем поменяю на 100А!Акустические провода выбрал фирмы Dls, пустил от каждого динамика к усилителю!

    Межблоки паял сам, из микрофонного кабеля proel(Пайка межблоков ) + один был daxx 55, в итоге пущено 3 межблочных кабеля.

    Ну а теперь настало время фото:)))

    Начал с минусового кабеля, проложил по правому порогу.Кабель подчеркнул красной линией для наглядности…

    Проложил через белые защелки, только-только уместиться! Поэтому змейка и гофра отпадает! Думаю кг-35 сильно греться не будет.

    Порог задней двери, далее на арку и вверх в балку жёсткости!

    Вывел в подкапотное пространство через штатное отверстие для проводов (кто не знает : с правой и левой стороны, под торпедой два отверстия для проводов)

    В резинке сделал надрез! Когда вставлял кабель, смазывал его смазкой, иначе он не лезет!

    По аналогии провел плюсовой по левой стороне!

    Под капотом :
    Уложил все кабеля в гофру, для безопасности! Через 13 см от “+”ой клеммы установил предохранитель

    Вырезал крепёж, в виде треугольника! Теперь он на своём месте и никому не мешает))

    Кг очень толстый, поэтому решил его полностью облудить и впаять в наконечник! Смотрим…

    Сначало лудил середину, после обжимал и снова лудил! Неровности стачивал и опять паял))) получал ровный цилиндр!

    Ложил в наконечник олово, нагревал его при помощи паяльной лампы и вставлял провод в наконечник! Получаем жесткую спайку! Времени утекло море на провода(((как и олова)))

    Аккумулятор поставил новый, Bosh! Медные наконечники и крепление для колбы покрасил чёрной краской

    Далее пришло время разводки плюса и минуса к усилителям!
    Как вы уже знаете это делается при помощи дистибьюторов! и вот о дистибьютерах чуть — чуть подробнее …. . . Купил их ещё заранее, вместе с колбой и клеммами, фирмы raptor!Дистибьютер был рассчитан для двух входов 4awg кабеля и четырёх входов / выходов 6awg!Мне нужно было 3 входа /выхода для 2awg. Что делать? — сверлить!))

    Со стороны посмотрел, отверстия медные, стал сверлить оказалось что латунь(вроде) ВОТ ТАКОЕ КАЧЕСТВО, точнее экономия, если бы использовал соответствующие провода и я бы не сверлил, то он наверно бы выполнял свою непосредственную функцию!

    Сердцевина медная, а вся остальная форма вылита из другого материала!

    Поэтому я пошел простым путем и стянул провода болтом на 12 !предварительно зачистив контакты! Крепко и надёжно))

    Состряпал крепление! Не судите за качество, эта деталь не требовала пристальной обработки!

    Крепил в поперечной балке жёсткости! В ней есть отверстия, где я спокойно расположил псевдо дистибьюторы)) как там и должно быть, провода спокойно переходили слевого борта на правый и спускались вниз к усилителям!

    Подошёл черед акустических проводов :

    Вывел в двери, через стандартное отверстие! Припаял папу и маму…

    С левой стороны торпеды пустил межблоки, с правой — акустические от динамиков! СКАЖЕМ НЕТ НАВОДКАМ))

    Под задним диваном! От бензонасоса тоже можно получить наводку!

    Настал черед вольтметра и регулятора мощности Kicx QS600:Чтобы было все по фэншую, решил расположить все это добро в районе пепельницы! Так как я не курю, в пепельнице разместил регулятор мощности, а в районе прикуривателя вольтметр!Вольтметр подключил напрямую на + и — усилителя!Прикуриватель перенёс в бардачок!

    все реконструкции и пайка проводов проводилась так, чтобы все это можно было снять и вернуть в исходный вид и функциональность

    Вырезал фальшпанельку из орг.стекла

    Обтянул карбоновой пленкой! Также поставил вкл/выкл кнопку для вольтметра

    Ну и все это добро подключил к усилителям!

    Eton. Все провода подписаны на бумажках с липкой основой

    Спасибо за внимание!Если кому — нибудь понравилось хорошо, а если пригодилось — ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

    На днях выложу остальные отчёты, Вся музыка уже установлена и радует мои уши))

    Как натянуть Торсаду

    Существенная часть электроэнергии в производственные и жилые помещения подаётся по проводам, проложенным через воздушные конструкции. Среди них визуально выделяется изделие, имеющее чёрный цвет, – СИП Торсада.

    Знакомство

    Итак, что такое Торсада? Буквально, в переводе с французского, – витой шнурок. Применительно к техническому изделию, Торсада – это пучок изолированных проводов, свитых в одну общую деталь, – электрический кабель.

    Первые образцы скрученных изолированных проводов появились во Франции в 1955г. Сердечник выполнялся из меди, позднее вытесненный алюминиевым сплавом. В нашей стране подобные изделия получили общее техническое название СИП, – Самонесущие Изолированные Провода.

    Современное французское изделие представляет собой связку жил, изолированных светостабилизированным полиэтиленом. Последний имеет сетчатую структуру, повышающую прочность оболочки и снижающую расход материала. Несущая жила изготавливается из алюминиевого сплава, – альмелек. В его состав входит:

    0.70%;
    кремний Si

    0.55%;
    железо Fe

    0.30%;

  • алюминий Al, – остальное.
  • В процессе изготовления сплав подвергается термической обработке. Операция закалки достаточно сложна в силу малых диапазонов температур при термообработке.

    Французский стандарт определяет несущий провод токопроводящим. Отсюда, он всегда должен быть заизолирован.

    В РФ кабель Торсада выпускает завод в Угличе под маркой NEXANS RUS TORSADE СИП. Национальный стандарт NF C 33-209 CENELEC HD 626.

    Конструкция

    Изделие предназначено для подвода по основным силовым сетям электрической энергии с напряжением не выше 1 кВ с дальнейшим распределением по конкретным потребителям (абонентам). Подразделяются на два основных вида:

    1. Магистральный. Включает в себя три отдельных фазных провода и несущую «нулевую» жилу. Применяется для перекачки электричества по основным сетям.
    2. Ответвительный. Представляет собой конструкцию из 2-х или 4-х отдельно изолированных провода. Предназначен для подачи электроэнергии к конечному потребителю.

    Каждый отдельный провод Торсада защищён слоем сшитого полиэтилена. Три фазных, скрученных вокруг несущего «нулевого» сердечника, образуют единый кабель, покрытый общей внешней изоляцией.

    Nexans выпускает три разновидности электрических проводников:

    • 1-е изделие. СИП Торсада на три фазы с сечением основной силовой жилы 54.6 мм². Дополнительно имеется конструктивная возможность добавления осветительного провода.
    • 2-е изделие. Магистральный СИП Торсада на три фазы с несущей нейтралью 70.0 мм². Дополнительно – вариант с осветительным проводником.
    • 3-е изделие. Абонентский СИП Торсада из 2-х или 4-х проводников. Предусмотрена возможность объединения с двумя проводами связи.

    Для индивидуальных абонентов, имеющих собственный дом, будут интересны технические характеристики СИП Торсада для распределительных сетей:

    Как видно из табличных данных, СИП Торсада сечением 2*16 обладает самой малой массой, но наибольшим падением напряжения. Из этого следует, что используя такой кабель, надо стремиться к тому, чтобы магистральная сеть проходила ближе к собственному дому. Или применять провод большего сечения.

    Преимущества

    Распространению систем Торсада в народном хозяйстве способствовал ряд несомненных потребительских свойств:

    1. Возможность прокладки по воздуху с подвеской на существующих опорах. Допускается монтаж электрического кабеля параллельно с линиями связи (телефонными проводами). Отпадает необходимость в вырубке просек, систематической расчистке площадей под действующими линиями.
    2. Снижаются расходы при проведении ремонтно-восстановительных операций, – отсутствует нужда в замене изоляторов, уменьшаются объёмы работ.
    3. Значительно повысилась безопасность обслуживания. Снизился риск поражения электротоком при касаниях СИП, находящихся под напряжением.
    4. Исключена возможность короткого замыкания между фазными жилами или «нулевым» проводом.
    5. Изолированный кабель допускается к прокладке по фасадам зданий промышленного и общего назначения.
    6. Малое реактивное сопротивление изолированного провода по сравнению с открытым, способствует меньшим потерям электроэнергии при передаче к потребителю.
    7. Исключение замыкания на землю при падении кабеля под напряжением, обеспечило безопасность из-за невозможности образования пожара.
    8. Материал изделия устойчив к ультрафиолетовому солнечному излучению, озону, атмосферным осадкам. Рабочий диапазон температур от -50 до +90°C. Снижена возможность налипания мокрого снега и образования льда.
    9. Изоляция обеспечивает высокую диэлектрическую непроницаемость. Отсюда, – уменьшение расстояний до зданий и прочих сооружений.
    10. Упрощён монтаж при прокладке магистральных и распределительных электрических сетей. Снижена материалоёмкость сопутствующих изделий.

    Монтаж

    Технология монтажа Торсада определяется стандартом NG C 11-201. Осуществляется двумя основными способами:

    1. Подвес на вертикальных опорах (столбах). Крепление производится посредством клинового анкерного зажима и комплекта промежуточной подвески за силовую несущую жилу.
    2. Крепление на фасаде здания. Фиксация СИП производится анкерными зажимами. Расстояние по горизонтали между точками крепления составляет 0.7 метра, по вертикали – 1 метр. Рекомендованный промежуток от кабеля до стены 1–6 см.

    Монтажная операция обеспечивается специализированным предприятиям посредством обученного персонала. Частным домовладельцам интереснее прокладка распределительной СИП от магистральной сети до собственного дома (приёмно-распределительного электрощитка).

    Определяющие факторы, необходимые для расчётов при протягивании электрокабеля:

    • расстояние от точки стыковки с магистральным СИП до ближайшей точки фиксации на участке;
    • вес кабеля;
    • высота прокладки.

    Эти показатели влияют:

    • на минимально допустимый провис кабеля;
    • определяют дистанцию между двумя соседними точками подвески;
    • минимизируют расстояние до ближайшего объекта в точке провиса (до дороги, забора, дерева, хозяйственной постройки и т.п.).

    Рекомендуемые показатели приводятся в NG C 11-201.

    Учитывая технико-весовые параметры электрокабеля и внешние линейные расстояния можно определить, как натягивать Торсада, не выходя за пределы предельных нагрузок тяжения. Для несущей жилы это составит ≤ 300 даН (≈ 300 кгс).

    Могут возникнуть трудности при соединении отдельных проводов с автоматами в распределительном щитке. Это вызвано размерами самого СИП и отдельными жилами.

    Кабель «подпружинивает», что вызывает механические усилия, приводящие к плохому контакту или полной его потере. Можно огильзовать провод, но есть другой способ, – воспользоваться прокалывающими зажимами.

    С их помощью осуществляется переход на ВВГ, далее – на автомат.

    Как нарастить или соединить электрический кабель

    Перебив электрический провод, можно создать довольно ощутимую бытовую проблему. Поэтому вопрос о его возможном восстановлении становится невероятно актуальным.

    В некоторых случаях может появиться и острая необходимость наращивания уже существующего провода.

    Чаще всего необходимость наращивать или соединять кабеля возникает в следующих случаях:

    1. При работе с болгаркой вам «удалось» наткнуться на заложенный в стену или пол провод и случайно его перерезать. Как правило, подобная ситуация сопровождается массой искр, возникших в месте повреждения. Установленный в электрическом счетчике автомат тут же выключится или выбьет пробки. Кроме того, все подключенные к данному участку электропроводки розетки тут же окажутся обесточенными, а освещение в квартире пропадет.
    2. Провод, небрежно уложенный мастерами в монтажной коробке или под выключателем, также может обломаться. При этом оставшейся длины для подключения не хватает.
    3. С покупкой нового или перестановкой старого электроприбора появляется необходимость в переносе существующей розетки.

    Оптимальным выходом из сложившейся ситуации следует считать полную замену поврежденного участка. При этом заменить придется весь провод, соединяющий распределительную коробку и розетку (выключатель).

    Проведение такой процедуры очень часто предполагает штробление, а значит, и непременное повреждение большого прилегающего участка стены.

    Кроме самого провода,скорее всего придется заменить часть плитки, штукатурки или обоев, что далеко не всегда приемлемо.

    Как соединить электрический кабель

    Самым простым решением проблемы некоторые граждане считают примитивное скручивание поврежденных проводов между собой и дальнейшее заматывание их обычной изолентой.

    Такой метод является не только неправильным, но и достаточно опасным, поскольку создать надежный контакт таким способом невозможно. Место скрутки со временем обязательно окислиться и будет постоянно нагреваться!

    Провести надежное восстановление или наращивание электрических проводов можно и своими силами. Выполняя подобную процедуру, следует помнить, что надежный контакт возможен лишь при соединении проводов из одного металла.

    Соединять жилы из алюминия и меди можно только в клемнике, поскольку только в нем провода при подключении не соприкасаются. Во всех других случаях медные и алюминиевые провода контактировать друг с другом не должны. Их нельзя ни скручивать, ни опрессовывать. Иначе в месте своего соприкосновения эти провода начнут окисляться, а электрический контакт пропадет.

    Довольно часто для подключения проводов в электрощитах установлены Диф-автоматы или же УЗО, срабатывание которых происходит при появлении в электросети утечки тока. В такой ситуации необходимо качественно заизолировать друг от друга фазу, ноль и заземляющий проводник.

    Гарантией качественной изоляции может стать применение специальной термоусадочной трубки.

    Ее предварительно надевают на провод и размещают в месте соединения после наращивания проводов или соединения их между собой.

    Для окончательного усаживания такой трубки ее следует нагреть с помощью газовой горелки, специального фена или простой зажигалки. Нагретая трубка сожмется и сможет сделать место соединения герметичным.

    Если в помещении, где выполняется соединение проводов, присутствует повышенная влажность, то для создания надежного контакта следует воспользоваться пайкой или сваркой. Изоляцию таких соединений следует выполнять не менее качественно.

    Если электрические кабели, использующиеся для подключения электроплиты, имеют сечение 4 или 6 кв. мм, то соединять их следует только пайкой.

    Один или даже несколько проводов могут обломаться и в монтажной коробке, усложнив тем самым установку розетки и выключателя. Если длина оставшихся кончиков составляет хотя бы 1.5 сантиметра, то для их наращивания лучше всего воспользоваться клемником (на нижней картинке слева). Оба провода нужно качественно зачистить, а вставлять их в клемник и закручивать отверткой необходимо по одному.

    Может оказаться, что длины провода не хватает. В этом случае участок до коробки необходимо разбить для наращивания доподрозетника нового участка кабеля. Соединение проводов выполняется также, как и при восстановлении поврежденного кабеля.

    Для сварки жил между собой лучше всего воспользоваться специальным аппаратом заводского изготовления.

    Если жилы кабеля окрашены в разный цвет, то соединять следует только жилы одного цвета. Это значительно упростит процедуру подключения заземляющего проводника к розетке.

    Инструкция по восстановлению или наращиванию кабеля

    Для того чтобы восстановить целостность перебитого или перерезанного электрического кабеля, необходимо точно следовать приведенной ниже инструкции:

    1. Во всех панельных домах электропроводка проложена внутри труб, поэтому дополнительное штробление не потребуется. Поврежденный кабель следует вытянуть из канала и заменить его новым от розетки до распаячнойкоробки.
    2. Иногда, для того чтобы надежно разместить заизолированное соединение кабелей, следует на 15 сантиметров в обе стороны разбить участок стены вдоль кабеля. Глубину разбития при этом следует брать с запасом. Выполнять эту процедуру необходимо аккуратно. Иначе можно повторно повредить кабель.
    3. Кабель нужно разделать, а его концы зачистить. Делать это нужно на разных расстояниях, чтобы места оголенных соединений нуля и фазы не располагались напротив друг друга.
    4. Берем провода такого же металла и того же сечения, что и на поврежденном участке. Одеваем на них кембрики или жетермоусадочные трубки. Провода между собой следует соединять сваркой, гильзами с последующей пайкой или самозажимными клемниками.
    5. На оголенные участки соединений необходимо натянутьтермоусадочную трубку и нагреть ее.
    6. Если термоусадочная трубка не применяется, то провода по-отдельности следует перемотать качественной изолентой. Хотя электроизоляционные свойства самозажимныхклемников довольно высокие, дополнительно обмотать их изолентой все-таки не помешает. Это правило касается тех мест, где внутрь зажимов может попасть раствор.
    7. Участок стены, где расположены электрические соединения, необходимо замазать раствором штукатурки и выровнять.

    Как правильно протянуть воздушную линию к дому? Как протянуть провод к хозпостройке или гаражу?

    Многие предпочитают прокладывать воздушную линию к частному домику, а не подземную. Подвод электричества к дому начинается с утверждения проекта и получения всех технических документов в местной организации энергоснабжения.

    Подключение к электросети осуществляется непосредственно монтерами специализированной организации. А вот подготовительные работы при прокладке воздушной линии вправе выполнить каждый хозяин сам. К подготовительным работам относится: поставка опор, установка счетчика, сборка распределительных устройств.

    Для начала следует определить расстояние от стены дома до опоры. Естественно, прокладывают воздушку от ближайшей опоры линии электропередач (ЛЭП). Хотя если точно нужно руководствоваться следующими правилами:

    1. Не допускается прохождение проводов или кабеля через кроны деревьев, заросли кустов.
    2. Если расстояние от опоры ЛЭП к стене дома превышает 10 м, тогда требуется поставить промежуточную опору, иначе подводящая провод может оборваться при порывах ветра, тяжестью наледи или под собственным весом.
    3. Над проезжей частью провода должны находиться на высоте не меньше 6 м.
    4. Через пешеходную дорожку провода нужно вешать на высоте больше 3,5 м.
    5. Место закрепления проводов на стене должно находиться на высоте свыше 2,75 м.

    Подвешивание воздушной линии по трубостойке

    Если стена деревянная ввод электролинии в дом будет правильно сделать через металлическую трубу. По ней провода просовываются до вводного щитка, электросчетчика, автоматов защиты. Верхний конец этой трубы загибается, чтоб в неё не затекала вода. Крепить изоляторы на этой стойке значительно легче, чем к стене дома. Такой специальный стояк называется трубостойкой.

    Трубостойка для подвода воздушной линии обязательно заземляется. По диаметру её труба выбирается с запасом, чтоб кабель свободно проходил. Все пустоты впоследствии можно заполнить минеральной ватой для дополнительной изоляции и утепления.

    Если воздушная линия прокладывается самонесущим изолированным проводом (СИП), то внутрь металлической трубостойки обязательно набивается стекловата либо вставляется пластиковая труба. СИП не имеет внешней оболочки, только изоляцию жил.

    Прокладывание кабеля по тросу

    Если стена бетонная или из кирпича, то подвод воздушной линии в дом будет выгоднее сделать по тросу. Не потребуется покупать дорогой СИП, достаточно закрепить медный кабель ВВГнг на стальном тросе.

    Конечно же, потребуется специальный крепеж такой как: талтреп, рым-гайка, шпилька диаметром 16 мм. Но стоят все эти приспособления недорого.

    Талтреп — удобное приспособление для натягивания троса. Бывает различных размеров для устранения различных по величине провисания провода.

    При монтаже промышленных воздушных линий применяются талтрепы длиною в метр, но для прокладывания кабеля до частного домика достаточно будет приспособы на 0,5 м.

    В несущей стене сверлится сквозное отверстие диаметром 18 мм для шпильки. Продевается шпилька, внутри здания закрепляется гайкой, а снаружи на неё накручивается рым-гайка. Талтреп зацепляется за рым-гайку, ну а затем уже несложно догадаться как с помощью него натянуть трос для поддержания воздушной линии. Кабель или провода к тросу подвязываются хомутами.

    Как сделать вечный Lightning-кабель за полчаса

    Я всегда считал себя очень аккуратным человеком и бережно относился к кабелям и гаджетам вообще. Несмотря на годы использования, они выглядели как новые. С кабелем от iPhone 5s я обращался ещё более бережно, поскольку он был весьма недешёвым, а заменить его другим на тот момент я не мог: все остальные устройства Apple в доме заряжались ещё от старого 30-пинового кабеля.

    Однако это меня не спасло. Ровно через год изоляция на концах кабеля треснула, начав отваливаться по кусочкам.

    В какой-то момент я психанул и содрал остатки белого экологичного покрытия, полностью обнажив металлическую оплётку кабеля. Но даже после этого он исправно заряжал и синхронизировал iPhone, только изредка немножко бил током.

    Выбросить его на помойку не поднималась рука, и я решил сделать кабелю новую изоляцию. Ведь он её заслужил.

    Как сделать новую оплётку

    Сейчас самыми надёжными считаются кабели с тканевой оплёткой, и это неспроста (вспомните старые советские утюги). Волокна ткани придают кабелю эластичности и не разрушаются со временем.

    Обычные нитки не годятся: они слишком тонкие и не очень крепкие. Для нашего дела идеально подойдут нитки для вязания и мулине.

    Они намного крепче и за счёт большей толщины их не придётся мотать целую вечность.

    Что понадобится

    Прелесть этого способа в том, что всё необходимое можно найти дома. Если под рукой не окажется термоусаживаемой трубки, то, кроме самой нитки, нам как минимум будет нужен любой клей и ножницы или нож (или силы, чтобы оторвать кусок нити).

    • Нить — 3–5 метров.

    • Ножницы или нож.

    • Термоусаживаемая трубка — 5–10 сантиметров.

    • Зажигалка или спички.

    Выбираем нитку

    Скажу сразу, подойдёт любая нить для вязания, даже очень толстая. Главное, чтобы она сминалась и ею можно было обвить кабель как лентой. Если вам повезло и жена, мама или бабушка предлагают вам не один, а несколько вариантов, то выбирайте исходя из следующих критериев:

    Материал. Пряжа бывает различного состава: натуральная и синтетическая. Отбросьте ваши хипстерские замашки и отдавайте предпочтение синтетике: она прочнее, не так пачкается и не разлохмачивается.

    Толщина. Лучше выбрать среднюю толщину нити. Тонкую дольше наматывать, а толстая будет ложиться неровными витками.

    Цвет. Дело ваше, но имейте в виду, что тканевая оплётка притягивает грязь ещё больше родной изоляции (особенно натуральная). Красивая беленькая оплётка в Apple-стиле рискует быстро стать серой.

    Готовим кабель

    Перед тем как одеть кабель в новую оплётку, его нужно подготовить. Если старая изоляция разрушилась только в одном месте, её можно оставить.

    Если же она отваливается кусками (как в моём случае), то лучше снять полностью, иначе витки нити лягут неплотно и оплётка будет ездить.

    Также обратите внимание на состояние экрана (металлической оплётки и фольги): часто он ломается у самых разъёмов. Восстановить его можно, плотно намотав пару слоёв обычных ниток.

    Мотаем

    Процесс намотки довольно прост, но имеет свои тонкости. Чтобы клубок с нитками не болтался и не мешал вам, лучше сразу отрезать метра три и для удобства намотать на что-то вроде спичечного коробка.

    Начинаем с любого конца, прямо от пластика. Завязываем узел и плотно наматываем нить виток к витку с небольшим нахлёстом, чтобы каждый последующий чуть-чуть перекрывал предыдущий.

    Для защиты от перегибов формируем на краях оплётки утолщения. Наматываем два-три слоя, постепенно увеличивая толщину и делая плавный спуск длиной 3–4 сантиметра, чтобы получилось примерно как на фото. В зависимости от толщины нити может быть больше или меньше слоёв. При желании можно сделать потолще. Так будет не очень аккуратно, но зато надёжно.

    Дальше — проще. От сформированного утолщения просто обматываем кабель по всей длине до самого конца.

    Не спешите и старайтесь натягивать нить как можно плотнее: от этого будет зависеть качество вашего кабеля. Помните о нахлёсте! Витки должны ложиться друг на друга, превращаясь в сплошное полотно.

    Прижмите оплётку двумя пальцами и потяните вдоль кабеля. Если витки развалились, значит, нахлёст недостаточный.

    Заканчиваем намотку так же, как и начинали. Доматываем до пластика, возвращаемся на 3–4 сантиметра назад и повторяем пару раз, чтобы сделать утолщение, которое сбережёт кабель от излома. Старайтесь укладывать витки ровнее — так переход будет аккуратнее и прочнее. Свободный конец нити завязывать пока не надо.

    Закрепляем края

    Тут есть два варианта: термоусадка и клей. Я пробовал оба и могу сказать, что можно не заморачиваться с трубочками — клея вполне достаточно. Расскажу об обоих, выбирайте сами.

    Диаметр термоусаживаемой трубки нужно подбирать исходя из утолщения на конце кабеля (и наоборот). Хорошо подходят 6- и 8-миллиметровые трубочки. Отрежьте два кусочка длиной в пару сантиметров и наденьте оба со стороны разъёма Lightning. Один останется на нём, а второй нужно протащить через весь кабель к другому концу.

    Теперь аккуратно нагрейте надетые кусочки термоусаживаемой трубки, чтобы они плотно обтянули утолщения оплётки и её концы не распутались. Это можно сделать спичками, зажигалкой или поднеся к плите, но лучше попросить у жены, мамы или бабушки ещё и фен. С ним вы не рискуете перегреть или закоптить чадом трубку (особенно если она у вас белого цвета).

    Лентяи и те, у кого нет термоусадки, могут закрепить концы оплётки с помощью клея. Пузырёк обычного ПВА или любого другого найдётся в каждом доме. Пропитайте им утолщения на концах и зафиксируйте, прижав двумя пальцами (руки потом вымоете).

    Когда клей высохнет, он будет держать витки нашей оплётки не хуже термоусадки. Преимущество этого метода ещё и в том, что он подходит не только для Lightning, но и для старого 30-пинового разъёма, на который не налезет никакая термоусадка.

    Если вы не лентяй и у вас есть термоусадка, то можете сначала промазать концы клеем, а уже сверху надеть термоусадку.

    Мои ошибки и советы

    Описанным способом я вернул жизнь четырём кабелям и накопил кое-какой опыт. У вас получится лучше, если вы не станете повторять моих ошибок. Вот на что нужно обратить особенное внимание:

    Слишком большие утолщения. Не переусердствуйте с краями оплётки, иначе они получатся грубыми и уродливыми.

    Длинные кусочки термоусадки. Как и предыдущая ошибка, эта также сделает кабель менее гибким и неопрятным.

    Малый нахлёст. Если ошибиться здесь, то получится не сплошное покрытие, а разваливающаяся пружинка из ниток.

    Натуральная нить. Экологически чистая пряжа больше пачкается и со временем становится лохматой.

    Двойная нить. Если использовать две нити разных цветов, оплётка получится не только прочной, но ещё и красивой.

    Что в итоге

    За два месяца такой простой и незамысловатый апгрейд кабеля показал себя просто великолепно. Он более гибкий, его не страшно потянуть, бросить в рюкзак. Внешний вид тоже далеко не самый отстойный.

    Я починил этим способом свой Lightning, старый 30-пиновый кабель жены, а потом ещё Lightning сестры. При написании статьи решил также сделать оплётку на зарядке от Mac, хоть она пока ещё совсем новая и с целым кабелем. Времени это занимает минимум, а пользы приносит максимум.

    Потратьте полчаса и сделайте себе вечный кабель. Оно того стоит!

    Монтаж проводов воздушных линий. Способы соединения проводов

    В высоковольтных воздушных линиях напряжением до одного киловольта провода в основном применяются:

    Способы соединения электрических проводов-на ЛЭП

    Способы соединения проводов высоковольтной линии напряжением до одного киловольта применяются следующие:

    • Соединение проводов болтовым зажимом;
    • Сварку встык концов проводов и опрессовку их вместе с вставкой в овальной соединительной гильзе;
    • Соединение проводов внахлестку с опрессованием в соединительной гильзе;
    • Сварку встык концов проводов с последующей опрессовкой их вместе с шунтом в двух отдельных соединительных гильзах;
    • Соединение в овальном соединителе гильзе с последующей опрессовкой и сваркой концов проводов в петле;
    • Скрутка проводов;
    • Бандажирование.

    Бандажирование проводов

    Бандажирование применяется при соединении однопроволочных проводов. Концы проводов загибают под прямым углом и накладывают один на другой на длине 80 — 120 мм. в зависимости от их сечения. Далее наматывают на один из соединяемых проводов 5 — 6 витков мягкой оцинкованной проволоки диаметром 1,5 мм. и переходят этой проволокой на бандажирование участка соединения

    Покрыв витками проволоки весь участок соединения, делают 5 — 6 витков на втором из соединяемых проводов. Чтобы увеличить прочность соединения медных проводов при больших пролетах бандаж пропаивают припоем ПОС-30 или ПОС-40.

    Скрутка проводов

    Скрутка — наиболее простой способ соединения однопроволочных биметаллических и стальных проводов, при котором накладывают внахлестку концы проводов на длине 180 — 200 мм., далее, зажав их пассатижами в середине участка соединения, навертывают один провод на другой слева и справа от пассатижей, укладывая витки плотно друг к другу.

    Соединение проводов в овальной гильзе путем предварительной сварки проводов встык и последующей опрессовки гильзы и проводов вместе с вставкой, — чаще применяется в середине большого пролета, когда необходимо выполнить монтаж многопроволочных проводов высоковольтной линии. Такое применение соединения проводов применяется для третьих и четвертых районов гололедности, при воздействии на линии проводов больших ветровых нагрузок.

    Соединение проводов-с помощью гильзы

    Соединение в овальной гильзе применяют для алюминиевых многопроволочных проводов. При этом подбирается по сечению провода овальная гильза и два конца провода вводятся в гильзу. Два конца провода проталкиваются в гильзе навстречу друг к другу, вышедшие концы проводов из гильзы — сваривают, а саму гильзу опрессовывают опрессовочным механизмом.

    Соединение проводов опрессовкой в двух гильзах вместе с шунтом,- применяется при монтаже алюминиевых многопроволочных проводов диаметром в сечении 70 мм. и выше, с последующей опрессовкой двух гильз.

    Опрессовка проводов

    Соединение проводов опрессовкой внахлестку в овальной гильзе, является наиболее простым способом. Такой способ соединения может использоваться в пролетах высоковольтной линии. Провода и гильзы при таком применении соединения должны быть из однородного металла.

    Соединение проводов-болтовым зажимом

    Соединение проводов болтовым зажимом допускается только на опорах, если провода при таком способе соединения не будут испытывать механической нагрузки. Количество болтов в таком зажиме будет зависеть от сечения провода.

    Болтовой зажим состоит из двух плашек с продольными канавками, двух-трех болтов с гайками. Диаметр отверстий образуемый при соединении плашек должен быть немного меньше диаметра сечения проводов для обеспечения необходимого контакта в болтовом зажиме.

    На практике широкое применение получило соединение воздушных проводов электрической сваркой угольным электродом.

    Стрела провеса провода

    Стрела провеса проводов при подвесе проводов разных сечений,- должна иметь одинаковую величину, то есть провес принимают по проводу имеющему наибольшее сечение. При установлении заданной стрелы провеса , на двух опорах укрепляют по рейке с делениями.

    Поднявшись на опору электромонтажник дает команду натягивать провод до момента, когда его нижняя точка совпадет с линией визирования. Стальные провода привязывают мягкой стальной оцинкованной проволокой диаметром 1,5 — 2 мм.

    , алюминиевые и сталеалюминиевые провода в местах крепления предварительно обматывают алюминиевой лентой с целью предохранения их от повреждений.

    На угловых опорах провод крепят на шейке, располагая его с внешней стороны угла линии. На промежуточных опорах провод крепят на голове изолятора двумя кусками вязальной проволоки.

    Проволоку закручивают вокруг изолятора так, чтобы концы ее разной длины находились с обеих сторон шейки изолятора, а затем два коротких конца обматывают 4 — 5 раз вокруг провода, а два длинных конца переносят через головку изолятора и тоже обматывают вокруг провода.

    Крепление провода-к изолятору

    При креплении провода на шейке изолятора вязальная проволока охватывает петлей провод и шейку изолятора, а затем один конец вязальной проволоки обматывают вокруг провода в одном направлении сверху вниз, а другой конец — в противоположном направлении снизу вверх.

    На анкерных и концевых опорах провод крепят заглушкой на шейке изолятора. В местах перехода высоковольтной линии через железные дороги и трамвайные пути, другие силовые линии и линии связи применяют двойное крепление проводов.

    Монтер, выполняющий крепление проводов, должен быть в головном уборе, прочно стоять на монтерских когтях и быть надежно пристегнутым к опоре цепью монтерского пояса. Запрещается при креплении проводов на угловой опоре стоять внутри угла, образуемого проводами линии.

    В сетях с заземленной нейтралью арматура железобетонных опор высоковольтной линии до одного киловольта должна быть надежно соединена с заземленным нулевым проводом.

    Маркировка опор ЛЭП

    При окончании монтажа опоры маркируются для указания каждого номера линии, где указывается год установки и порядковый номер опоры. Маркировка наносится черной краской на высоте 3 — 4 метра со стороны, доступной для их чтения.

    При сдаче линии в эксплуатацию проверяются осмотром с земли все элементы линии:

    1. Прочность крепления траверс, подкосов пасынков, осмотром сверху проверяются провода и изоляторы;
    2. Выборочно проверяется глубина зарытия опор;
    3. Величина стрелы провеса проводов;
    4. Проверяется наименьшая величина провисания проводов от самой низкой точки провисания до земли; Проверяются габариты проводов в местах пересечений и сближений.

    Монтаж СИП кабеля от столба к дому

    Чтобы обеспечить электричеством частные дома, используется самонесущий изолированный провод, или СИП. Для обеспечения изоляции в этих проводах применяют сшитый полиэтилен. Такой материал не подвержен атмосферным явлениям в виде дождя, снега и резкого перепада температур. Использование СИП помогает избежать проблем, характерных для сетей, где для подключения к конечному потребителю используются голые провода, которые крепятся на фронтоне.

    Провести монтаж СИП кабеля от столба к дому можно только при полном соблюдении существующего регламента. Все работы проводит сертифицированный специалист.

    Использование самонесущих изолированных проводов исключает схлесты кабеля при сильном ветре. У провода не происходит окисления в месте соединения, обрывов, коротких замыканий. Вероятность выхода из строя домашней электрики, перегрева, возгорания и аварии по всей улице резко падает. Срок эксплуатации СИП кабеля может доходить до 25 лет.

    Внимание! СИП можно использовать на металлических, железобетонных и деревянных опорах, а также на фасаде дома. Применять этот провод для прокладки под землей нельзя.

    Арматура и материалы для прокладки кабеля

    При монтаже используют провод, исходя из напряжения в сети: СИП-4х16 применяется для ввода в 220 В, а провод СИП-2х16 – для 380 В. СИП на опоре держится за счет бандажного крюка SOT39 или SOT29. Установка крюка на столбе происходит с помощью бандажной ленты, например, SOT37 2,5-3 м и двух скреп SOT36. На стене строения для СИП используется другая арматура: настенный крюк SOT28 или SOT76 с крепежными анкер-болтами. Также потребуются зажимы:

    • анкерные SO80 или SO158;
    • прокалывающие SLIP22.1: для сети 380 В – 8 штук и 4 штуки – для ввода 220В.

    Следует убедиться, что СИП провода находятся в исправном состоянии. Сопротивление изоляции измеряют омметром на 1000 В, отсутствие короткого замыкания между жилами проверяется мультиметром.

    Важно! Расстояние между опорой и фасадом не должно превышать 25 метров, иначе необходим монтаж еще одного дополнительного подставного столба.

    Если в основной линии используются голые неизолированные провода, то следует использовать зажим гладкий с одной стороны, и зубчатый – с другой. При использовании проводов СИП на магистральной линии обе стороны зажима должны быть с зубьями.

    Кроме того, электрик должен иметь определенное обмундирование и снаряжение:

    • рукавицы брезентовые (кожаные);
    • перчатки: хлопчатобумажные, диэлектрические;
    • указатель напряжения;
    • набор изолированного инструмента до 1000В;
    • веревка 20м диаметром 10 мм;
    • клинья отделительные ST214;
    • для срыва гаек на зажимах изолированные ключи с головками;
    • монтерский пояс;
    • блочок;
    • держатель зажима;
    • нож электрика, имеющий изолированную ручку;
    • защитная маска с каской.

    Также, в зависимости от типа опор, потребуются гаффы, когти, или лазы, монтерские.

    Техника безопасности

    Нельзя проводить любые электромонтажные работы:

    • при повышенной влажности, в тумане или во время дождя;
    • в темное время суток;
    • в одежде с короткими или засученными рукавами;
    • с использованием соединения «орех» при подключении на фасаде;
    • если на опоре обнаружены любые повреждения ВЛИ.

    Использовать приставные лестницы следует с особой осторожностью. Их длина не может превышать 5 метров, а угол между столбом и лестницей должен составлять 60-750. В любом случае натягивать провода, стоя на лестнице, категорически запрещено.

    Для монтажа потребуется:

    • отключить все питающие автоматы, чтобы СИП находился без нагрузки;
    • спецодежда с термозащитой;
    • технологические карты (все работы ведутся только по этим документам);
    • регламентированные технологическими картами средства защиты;
    • изолировать защитными накладками провода, которые могут случайно соприкоснуться с человеком.

    Работы ведутся 2 электриками: один – поднимается по столбу, а второй –проводит монтаж на фасаде. У монтажников должна быть аптечка. Подъем осуществляется со стороны противоположной от места размещения СИП. Это необходимо, чтобы электрик не упал, если провод сорвется.

    Сначала следует получить разрешение на проведение работ от собственников ВЛИ. Нужно проверить устойчивость столба, на котором находится ВЛИ. Если речь идет о деревянной опоре, то необходимо оценить степень загнивания. Для этого применяется специальный прибор – ПОЗД. Схема установки показана на рисунке.

    СИП натягивается между двумя криками на фасаде и опоре, а фиксация происходит анкерными натяжными болтами. Важно, чтобы крепеж был проведен правильно.

    Сначала электрик поднимается вверх по столбу и с помощью скреп и бандажной ленты монтирует крюк. При креплении провода на деревянном столбе необходим сквозной крюк, который устанавливается без бандажной ленты. Теперь провод крепят в анкерном зажиме, который фиксируется с помощью кронштейна. Нужно оставить примерно полметра провода, чтобы подключать СИП было удобнее.

    Теперь второй электрик проводит работы на фасаде. Он натягивает провод и определяет удобное место для зажима на конце кабеля. СИП ставят в зажим и крепят на анкере. Далее провод протягивают по фасаду до места ввода.

    Особенности креплений проводов

    При монтаже провода важно рассмотреть несколько основных моментов, это:

    • крепление СИП проводов между собой;
    • подключение к головной жиле;
    • подводка электричества внутрь помещения.

    При соединении 2 СИП следует учесть, что общий вид сечения провода у разных производителей отличается. Шведские провода или четырехпроводная изолированная система (СИП-4) не подходят для использования в пролете. Такие провода можно состыковать только на опоре с помощью 2 анкерных зажимов. Если используется неизолированная или изолированная несущая нейтраль СИП-1 или СИП-2, соответственно, то в пролете можно использовать спецзажимы MJPT или ГСИ-Ф. Зажимы рассчитаны только на фазные провода, поэтому несущие линии следует оставлять целыми.

    Гильзы подбираются по сечению проводов. Размер сечения указан на самой гильзе и в документации, обычно это Е173 – на 17,3 мм, и Е215 – на 21,5 мм.

    Также существует цветовая градуировка сечения: фиолетовый – 150 мм2, розовый – 120 мм2, серый – 95 мм2, белый – на 70 мм2, желтый – 50 мм2, красный – 35 мм2, оранжевый – 25 мм2, синий – 16 мм2.

    Если рядом находится несколько жил СИП, то обрезка идет по косой. Таким образом, после опрессовки гильзы не соприкасаются друг с другом. Для соединения зачищенные провода вставляются в гильзу до упора, неизолированная часть должна полностью войти внутрь. Затем гильза обжимается по направлению от середины в конец. Есть варианты гильз, которые подходят для соединения СИП разного сечения.

    Прокалывающие зажимы используются, если нужно подключить СИП, идущий от дома, к головному. Лучше использовать изолированные зажимы – эти устройства подходят для крепления при работающем головном кабеле. Зачастую отключить от электроснабжения головной кабель проблематично, на ветке могут находиться больницы, школы, детские сады.

    Алгоритм подключения следующий:

    1. Немного раскручивается болт;
    2. Основной провод входит в отверстие с колпаком, а абонентский – в свободное гнездо;
    3. Болт затягивается с помощью накидного ключа;
    4. Закручивание происходит до срыва головки.

    Зажимы позволяют не оголять изоляцию, а просто прокалывают ее. Теперь отпаечный провод загибают к основному и затягивают стяжкой. За счет стяжки контакт будет закреплен и не обломится в процессе эксплуатации.

    СИП на фасаде

    Практически все СИП не подходят для заведения внутрь помещения. Исключение – марка Нг. Остальные провода относятся к горючим материалам. Переход с СИП на медные провода делают на фасаде, и только медные провода идут дальше к щитку.

    Сначала СИП фиксируется в точке на стене, от которой идет ответвление. Стена должна быть обязательно отвесной, иначе дождь, снег или ветер могут снести натяжной кронштейн. Сип не может примыкать к стене, минимальное расстояние от провода до фасада должно составлять 6 см.

    Если стена выполнена из негорючего материала (кирпич, камень, плитка, панель и т.д.), то провод можно крепить без дополнительной изоляции. Если же фасад облицован сайдингом или выполнен из дерева, потребуются защитные трубы или металлорукава. Удобнее, если сразу на первом кронштейне будет сделан переход с СИП на медный провод.

    Соединение медного провода и СИП ведется прокалывающими зажимами или алюмомедными гильзами. Сама установка зажимов схожа с креплением к столбу. СИП также убирается внутрь зажима. Чтобы влага не попадала внутрь, следует подгибать кабель и СИП внизу. Если решено использовать для СИП алюмомедные гильзы, то также потребуется термоусаживаемая трубка. Так, влага не сможет проникнуть в место соединения. Но у таких гильз есть ряд существенных недостатков. Прессовать конструкции на высоте очень неудобно, к тому же если потребуется разъединить провода, придется вырезать провод.

    Соединение СИП со щитком

    Еще один вариант крепления – это подсоединение СИП напрямую со щитком. При этом щиток должен находиться на фасаде. Главное, чтобы габариты распредщитка позволяли поместить внутрь толстые провода. Для соединения используются алюмомедные наконечники, которые надеваются на конец СИП, запрессовываются. Перед этим лучше вставить в медную часть провод такого же сечения и уже затем делать прессовку.

    Внимание! Необходимо выбирать щитки, имеющие высокую степень защиты от влаги, не менее IP65.

    Можно использовать вариант с вводом к выключателю нагрузки, который подходит и для медных, и для алюминиевых проводов. Жила просто зачищается и вставляется в модуль выключателя. Для улучшения соединения дополнительно используется смазка суперконт, которая также убирает возможный перегрев. Это связано с тем, что в составе смазки присутствует медь.

    Для кабеля еще используют переходные контактные клеммы, которые обеспечат оптимальный переход между алюминием и медью и изолируют место контакта.

    По ГОСТу для соединения следует использовать штифтовые наконечники, состоящие из алюминия или сплава алюминия и меди. СИП провода спрессовываются этими наконечниками. Само подключение возможно только на модульном автоматическом выключателе в литом корпусе.

    Использование нестандартных материалов для крепления и установки любого электроснабжающего оборудования значительно повышает безопасность его эксплуатации. Поэтому вся арматура должна быть заводского производства.

    Как натянуть сип от столба к дому

    Для подключения дома от опоры ЛЭП все чаще стали использовать так называемый СИП. Аббревиатура расшифровывается как — самонесущий изолированный провод. Жилы СИП выполнены из алюминия. В советское время ввод в дом чаще всего выполнялся голыми проводами на изоляторы закрепленные на фронтоне. После чего уже от них подключался кабель до счетчика.

    Такой способ сопровождался массой недостатков:

    • ⚡схлесты проводов при ветре
    • ⚡возможный обрыв провода
    • ⚡окисление в местах соединений
    • ⚡проблемы с изоляторами и крюками, которые со временем выскакивали со своих мест
    • ⚡большая занимаемая площадь на фасаде
    • ⚡возможные короткие замыкания с последующим выходом из строя бытовой техники или отключение эл.энергии по всей улице

    Современный монтаж СИП кабеля от столба к дому лишен этих проблем. Изоляция СИП состоит из сшитого полиэтилена, которому не страшны атмосферные воздействия. Резкие перепады температуры также не сказываются на его изоляционных свойствах. Благодаря качественной изоляции исключены короткие замыкания при схлестах. Такой ввод может верой и правдой прослужить до 25 лет!

    Материал

    Перед монтажом необходимо приобрести весь материал, а именно:

    • ⚡СИП 4*16 или СИП 2*16 (в зависимости от ввода 220В или 380В)
    • ⚡Бандажная лента SOT37

    2,5-3м (для крепления крюка на опоре)

  • ⚡Скрепа SOT36 – 2шт (фиксация ленты)
  • ⚡Бандажный крюк SOT39 или SOT29 – 1шт
  • ⚡Настенный крюк SOT28 или SOT76 – 1шт и крепежные анкер болты к нему
  • ⚡Анкерный зажим SO80 или SO158 – 2шт
  • ⚡Прокалывающие зажимы SLIP12.1 – 8шт (для ввода 380В) и 4шт (для ввода 220В)

    Здесь указанны марки материалов производителя ENSTO, в вашем случае спецификация (SLIP, SO, SOT и т.д.) может не совпадать, но сами названия (прокалывающий, анкерный зажим, скрепа) должны быть одинаковыми.

    Перед началом работ необходимо будет выполнить определенные замеры. От опоры до фасада дома, где будет располагаться настенный крюк должно быть не более 25м. В противном случае придется устанавливать дополнительную подставную опору.

    СИП выбирайте в зависимости от того, какой ввод в дом будете заводить – 220В или 380В. При покупке СИП лучше сделать некоторый запас в метраже на всякие непредвиденные ситуации. В основном для ввода в дом используются марка СИП 4*16.

    Важно сделать одно замечание.

    Если основная ВЛ к дому у вас выполнена голыми неизолированными проводами, то и зажимы должны быть соответствующими. Одна сторона под контакты с гладкой поверхностью, другая с зубчиками. Когда на магистральной ЛЭП тоже висит СИП, в этом случае выбирайте зажимы с прокалывающими зубьями на обеих сторонах подложки контактов.

    зажим для подключения к голым проводам

    На опоре и фасаде дома устанавливаются два крюка. Между ними как раз и натягивается СИП. Его фиксация выполняется анкерными натяжными зажимами.

    Монтаж ввода внутрь дома

    Все основные вопросы и споры как правильно выполнить монтаж СИП кабеля от столба к дому возникают когда дело уже касается захода эл.питания внутрь дома. Некоторые считают, что ввод должен быть цельным и нет нужды делать дополнительное соединение, и в чем то они правы. Но здесь можно привести одну рекомендацию.

    Если вы приобрели простой СИП не марки НГ (негорючий), то ввод внутрь дома делайте медным кабелем ВВгНг.

    Как СИП поддерживает горение можно увидеть в этом ролике:

    Сам кабель через стену в дом нужно заводить в пластиковой или металлической трубе.

    На что еще стоит обратить внимание при данном монтаже СИП:

    • ⚡если СИП несколько метров будет идти по фасаду стены, нужно будет использовать дистанционные зажимы (SF50, SFW50), т.к. расстояние от СИП до стен должно выдерживаться минимум в 6см
    • ⚡перед вводом в дом обязательно делайте изгиб кабеля книзу, чтобы вода через гофру или защитную трубу не попадала во внутрь. Любые уплотнители все равно со временем высохнут, потеряют свои свойства и рассохнутся.

    Всю работу по монтажу ввода СИП в дом обязательно заранее согласовывайте с энергосбытовыми организациями. Так как в каждом городе и даже в разных районах одного города, у них могут быть совершенно разные требования (цельный СИП до счетчика или соединение через кабель, место установки счетчика – фасад дома или опора и т.п.).
    Если монтаж выполнен грамотно и в соответствии с правилами, можете быть уверенными что данный ввод надежно прослужит Вам долгие годы.

    Монтаж провода СИП на опорах выполняют с целью распределения между объектами и ввода в дом электроэнергии в сетях напряжением до 1кВ. Он выполняется проводами ВЛИ (воздушных изолированных линий) – СИП-1, 2 или 4. СИП-3 используется для прокладки линий ВЛЗ (воздушных защищённых линий) до 10 кВ

    Монтаж СИП на опорах

    Самонесущий изолированный провод (СИП) изготовлен из четырёх (или двух) скрученных проводников, изолированных друг от друга и окружающей среды слоем сшитого полиэтилена. Монтаж провода СИП разрешается выполнять путём крепления к специальным опорам и протяжки по фасадам электрифицируемых объектов.

    Особенности прокладки СИП

    Перед монтажом провода СИП подготавливают трассу путём расчистки площадки под установку опор и раскатке кабеля. В процессе подготовки старая воздушная линия удаляется или прокладывают новую рядом с учётом демонтажа старой. Раскатку выполняют затягиванием провода на опоры с помощью специального троса. Крепление СИП к столбу производят при помощи инструмента и материалов для монтажа СИП кабеля.

    Натяжитель бандажной ленты

    1. Устанавливают опоры.
    2. На опоры для монтажа СИП монтируют специальные крюки или кронштейны.
    3. При помощи оборудования разматывают и подвешивают трос-лидер.
    4. Протягивают СИП на опоры и натягивают.
    5. Крепят кабель на опорах.
    6. Обустраивают линейные ответвления от магистрали.

    Подготовка к раскатке кабеля

    На несущие и поддерживающие опоры устанавливают специальные ролики. Для этого на несущих используют ремни, а на поддерживающих крюки. На расстоянии не менее длины опоры ставят барабан с проводом со стороны крайнего несущего столба подготовленного к раскатке пролёта. С другой стороны пролёта устанавливают барабан с трос-лидером, диаметр которого подбирают с учётом способа выполнения раскатки: ручной или механизированной, и используемом проводе.

    Протягивание провода СИП на опоры

    Каждый электрик должен знать:  Питание шуруповерта от трансформатора 22012 В 20А

    Важно. Перед установкой опор необходимо закрепить все необходимые кронштейны и крюки, чтобы избавиться от лишней работы на столбе в дальнейшем.

    Протяжка трос-лидера

    Синтетический канат поднимают на каждую опору. Как только трос-лидер будет заправлен в ролики всех опор, его соединяют с СИП кабелем при помощи чулка и вертлюга. Вертлюг не позволит кабелю перекрутиться в процессе заведения провода на опоры.

    Вертлюг для соединения троса и СИП

    Раскатка

    Путём медленного сматывания трос-лидера начинают подъём СИП на опоры. По мере движения провод плавно поднимается на первую и последующие столбы, занимая место троса на роликах до тех пор, пока не растянется на весь подготовленный пролёт. В процессе растяжки следят, чтобы кабель не касался земли, не тёрся о столбы и крепёжные элементы. Нельзя поднимать СИП с земли, предварительно раскатав его или раскатывая в процессе движения. Но довольно часто так и делается.

    Крепление к опорам

    Когда кабель вместе с трос-лидером минует последнюю опору пролёта, на первом анкерном столбе СИП закрепляют в зажиме, оставив достаточно провода для дальнейшего соединения с другим пролётом, подводом к дому. Далее, трос-лидер отсоединяют и при монтаже закрепляют провод на всех анкерных и промежуточных опорах. Раскаточные ролики в процессе фиксации снимают.

    Промежуточные зажимы для крепления СИП на столбе

    Оконечное крепление кабеля

    Натяжка

    Натяжку выполняют при помощи ручной лебёдки. В специальный зажим вставляют конец несущей жилы кабеля, расположенного на первой в пролёте анкерной опоре. Используя ручную лебёдку, провод подтягивают, контролируя силу натяжения при помощи динамометра. Рекомендуемые показания измерительного прибора можно узнать из проекта монтажа СИП или из специальной таблицы. В ней указаны параметры, рассчитанные для проводов определённых марок с учётом длины анкерного пролёта и температуры.

    Натяжитель сип кабеля

    Подвод к электрифицируемому объекту

    Монтажом СИП -кабеля от столба к дому занимается обслуживающий воздушную линию персонал только после того, как все монтажные работы по прокладке СИП по опорам будут завершены.

    Подключение выполняют от опоры, расположенной вблизи дома. Для крепления провода используют анкерные зажимы, которые устанавливают на столбе воздушной линии и фасаде подключаемого к источнику электроэнергии объекта. Один конец СИПа зажимают на опоре, оставляя часть для подключения к линии. Другой конец СИП фиксируют в зажиме на доме после ручного натяжения приблизительной силы.

    Крепление кабеля сип на столбе

    Крепление для СИП кабеля к деревянному дому с переходом на ВВГнг

    Особенности монтажа на опоре

    Если питающая воздушная линия выполнена с использованием оголённого провода, то кронштейн для фиксации анкерного зажима монтируют под траверсой с изоляторами. Если линия проложена с использованием СИП, то кронштейн фиксируют под линейными креплениями. Для соединения с линией используют специальные зажимы для соединения оголённых проводов или прокалывающие зажимы для СИП в зависимости от типа воздушной линии.

    Подвод СИП в дом под землей

    При подключении объекта к источнику электроэнергии иногда возникают трудности, например, требуется установить дополнительную опору, убрать дерево, мешающее прокладки кабеля по воздуху. В этом случае собственники домов, дач интересуются: можно ли СИП прокладывать в земле? Ответ на этот вопрос можно найти в ГОСТе Р 52373–2005. Там указано, что самонесущий изолированный провод предназначен исключительно для прокладки воздушных линий электроснабжения. Поэтому использование этого кабеля для прокладки подземной линии будет являться прямым нарушением действующих правил.

    Согласно инструкции по эксплуатации электроустановок электротехническую продукцию нужно использовать в строгом соответствии с указаниями производителя о назначении изделия. Если в технических условиях проекта электроснабжения прописано применение кабеля самонесущего провода, то подвод к дому нужно осуществлять только воздушным способом. Иначе подключение будет выполнено с нарушениями.

    Если же такой метод действительно необходим, то выполните такую прокладку в металлической трубе, ну или хотя бы в ПНД, ПВХ. Это защитит кабель от влаги и главное – грызунов.

    Подключение к приборам учёта

    Обычно прибор учёта электроэнергии вместе с автоматическими выключателями устанавливается на наружной стене дома. Подключение выполняют сначала к автоматам защиты, счётчику электроэнергии только потом вводят кабель в помещение. Для прокладки СИП от прибора учёта до места ввода кабеля в дом используют цельный провод. На фасаде его фиксируют используя монтажный крюк или других специальных креплений.

    Фасадные крепления СИП для кирпичного и деревянного дома

    Особенности подключения к прибору учёта или автомату

    К прибору учёта СИП подключают обычным способом: зачищают концы провода от изоляции, вставляют их в отверстия с клеммами и зажимают винтами. Подключение к счётчику можно выполнять через автоматические выключатели, которые монтируют перед прибором учёта электроэнергии. В зависимости от типа используемого устройства защиты подключение выполняют прямым вводом оголённого конца кабеля в отверстие с клеммами или с применением специальных наконечников.

    Подключение СИП к автомату

    Подвод СИП в дом

    Если согласно техническим условиям прибор учёта электроэнергии должен быть установлен внутри помещения, то для ввода кабеля в дом можно использовать два варианта. Первый способ предполагает использование СИП для прокладки по фасаду здания и ввода внутрь. Второй метод предусматривает переход с самонесущего изолированного провода на кабель ВВГнг до ввода в дом. Недостатком первого варианта является относительно низкая огнестойкость изоляционной оболочки СИП, поэтому вводить такой кабель в деревянные строения не рекомендуется. Недостатком второго варианта является наличие перехода от кабеля одного типа к проводу другого вида. Представители энергоснабжающей организации могут запретить использовать соединения до прибора учёта электроэнергии.

    Проблему решают следующими способами:

    1. Для повышения пожарной безопасности ввод СИП в дом выполняют с использованием специальных гофрированных рукавов, металлических или пластиковых труб, предварительно обработав их поверхность материалом в виде краски или пасты, устойчивой к высоким температурам и открытому огню.
    2. Чтобы не было прямого соединения двух кабелей разного вида, на фасаде здания устанавливают устройства защиты. К ним подводят изолированный провод, а от них протягивают другой кабель по фасаду, заводят внутрь дома и подключают к прибору учёта электроэнергии. Для защиты автоматических выключателей используют специальный бокс.

    Какой вариант использовать решают на месте. Преимуществом первого способа является отсутствие устройства защиты, нуждающегося в дополнительной защите и обслуживании. Преимуществом второго метода является обеспечение высокого показателя огнестойкости без необходимости использования дополнительных защитных материалов, а также защита места прохода кабеля через стену дома автоматическим выключателем. В этом случае устанавливать дополнительное средство защиты до прибора учёта электроэнергии не потребуется.

    Что делать, если вы стали свидетелем опасного провисания ВЛ

    Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к. линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

    Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

    Нормы провисания

    Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

    Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно главе 2.4 ПУЭ такие:

    1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3,5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2,5 метра для провода СИП.
    2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2,75 метра.
    3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
    4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
    5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.

    Нормы провисания провода от столба к дому

    Как натянуть кабельную линию

    Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

    Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

    Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор. Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

    Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

    Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

    Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

    Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

    А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

    Будет интересно прочитать:

    Кто должен менять провода от столба к частному дому

    4.76/5 (17) ОтветЧтобы дать вам исчерпывающий ответ, желательно ознакомиться с договором о поставке электроэнергии, который вы заключили с энергосетью. В этом договоре указывается граница эксплуатационной ответственности.

    Составляя соглашение, абонент или потребитель электроэнергии и организация, которая поставляет вам электричество, устанавливают границу эксплуатационной ответственности. Она должна совпадать с местом разграничения балансовой принадлежности элементов электросетей. Договор, заключаемый между абонентом и поставщиком энергии – основной документ, определяющий и регулирующий взаимоотношения между этими сторонами.

    Договор составляется с учетом нормативной базы. В этом случае речь идет о Гражданском кодексе РФ. Согласно ст.

    543 Гражданского кодекса РФ, граждане, использующие электроэнергию в бытовых целях, не обязаны следить за техническим состоянием и безопасностью энергосетей. Таким образом, замена провода должна производиться за счет собственника воздушной линии электропередач. Этим собственником является энергосберегающая организация (в том случае, если в договоре по энергоснабжению не оговариваются иные условия).

    Если у вас есть вопросы, задайте их в форму ниже, мы ответим в кратчайший срок. Дорогие читатели нашего сайта! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

    Москва, Московская область8 (812) 507-82-87Санкт-Петербург, Ленинградская область8 (800) 551-71-02Федеральный номер для других регионов РоссииЕсли ваш вопрос объемный и его лучше задать в письменном виде, то в конце статьи есть специальная форма, куда вы можете его написать и мы передадим ваш вопрос юристу, специализирующемуся именно на вашей проблеме. Пишите! Мы поможем решить вашу юридическую проблему.

    Оцените статью

    У меня низкое напряжение в доме, энергоснабжающая организация после замеров заявила что необходимо менять вводной кабель до счётчика. Энергоснабжающая организация говорит что я должен менять за свой счет и своими силами, т.к это прописано в акте разграничения, дом 1953 года постройки и поэтому никогда я такого акта не видел. Кто отвечает за замену кабеля от столба до счётчика в доме?

    Ответы

    Добрый день! В силу положений абз. 3 ч. 4 ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике» сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства, обязаны по требованию собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств предоставить или составить документы, подтверждающие технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств. Т.О., Вы вправе обратиться в сетевую организацию за предоставлением акта разграничения балансовой принадлежности, на который они ссылаются.

    В случае нарушения сетевой организацией названной обязанности гарантирующий поставщик вправе самостоятельно осуществить сбор указанных документов. Добрый день. Меня заинтересовал ваш ответ «Добрый день! В силу положений абз. 3 ч. 4 ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике» сетевая организация или …» на вопрос http://www.liveexpert.ru/topic/view/1229384-zamena-kabelya-ot-stolba-do. Можно с вами обсудить этот ответ?

    Мы выполняем весь комплекс работ по подключению частных домов, дач, коттеджей к электрической сети. Меняем старые провода на вводе в дом на новые, современные. Устраняем обрывы проводов к дому. Устанавливаем электросчетчики, выполняем технические условия.

    Для выполнения данных работ у нас имеется все необходимое оборудование, такое как когти-лазы монтерские, квадратные для квадратных опор, круглые для круглых опор. Для не типичных столбов мы используем приставную трех коленную лестницу. Для очень высоких столбов мы используем автовышку. Обращайтесь к профессионалам, сделаем все по правилам, в соответствии со СНИП и ПУЭ. Будем рады Вам помочь, с удовольствием решим Вашу проблему, совсем не дорого!

    Зачем менять провода от столба к дому.

    Вопрос подключения электричества от столба к дому, волнует многих жителей частного сектора города Красноярска. В нашем городе много частных домов, коттеджных и дачных поселков, деревень которые с развитием, строительством города стали его частью.

    Электроснабжение таких домов, как правило, осуществляется от воздушных линий электропередач, которые выполнены голым проводом, проложенным по закрепленным на опорах изоляторам. Многие из этих линий устарели и находятся не в лучшем состоянии, или перегружены, ведь потребление электроэнергии с каждым годом растет.

    Электрик меняет провода к дому на СИП.

    Часто в плохую погоду при сильных ветрах и дождях происходят короткое замыкание, обрывы проводов. Электроснабжающая организация обслуживающая эти сети не спешит выезжать на аварии. А если «аварийка» и приезжает то делают все не качественно, лишь бы поскорее уехать. Знакомая ситуация?

    За чей счет производится замена проводов от столба к дому?

    Узнать за чей счет можно будет поменять старые провода питающие Ваш дом, можно в местной электроснабжающей организации, запросив документ который называется «акт раздела границ балансовой принадлежности» в котором ясно прописано кто и за что отвечает. Часто замену проводов от столба к частному дому обслуживающие организации вообще отказываются делать, так как по акту раздела границ балансовой принадлежности провода от дома до столба они не обслуживают. По своему опыту скажу, что это бывает действительно часто. В данной ситуации жителям не позавидуешь, ведь тогда для замены проводов придется нанимать электрика за свой счет.

    Но возможно так будет даже лучше. Ведь у электриков из обслуживающей организации, замена проводов от столба к дому, цена будет завышена, а качество работ занижено. А такие работы должны быть выполнены качественно и по правилам.

    Надежность электроснабжения, безопасность напрямую зависят от качества монтажа. Правильно сделанный ввод к дому, не оборвет ни какими ветрами. Если у Вас возникла необходимость в подключении электричества от столба к дому, цена не велика. Заменим провода от столба к дому, стоимость вас приятно удивит, некоторые цены можно посмотреть ниже.

    Каким проводом сделать подключение от столба к дому?

    Электрики из обслуживающей организации в целях экономии или просто из-за отсутствия необходимых материалов делают замену проводов тем, чем придется. Это либо такой же голый провод, каким сделана питающая линия, либо изолированный провод но не предназначенный для этих работ.

    Если недостаточно качественно сделать ввод в дом, голым проводом велика вероятность что такие провода будет схлестывать ветром, это угроза короткого замыкания. Ну а если к Вам на участок приехал грузовик что-либо выгрузить, например металлические трубы или уголок, были случаи, что ими задевали за провода, а это уже опасность поражения электрическим током.

    Провод СИП или А, АС.

    Если сделать ввод изолированным проводом, но не предназначенным для этого? Тогда под действием солнечного ультрафиолета изоляция с такого провода будет осыпаться, за один год мы получим все тот же голый провод.

    Поэтому замена проводов от столба к дому должна, выполнятся специально предназначенным для этого проводом. Такой провод называется СИП, само-несущий изолированный провод. Его и нужно использовать в данном случае. Узнать о том как правильно сделать ввод в дом именно проводом СИП, можно в этой статье Он лишен всех тех недостатков, о которых написано выше.

    Правила и допустимые расстояния.

    Подключить свой дом к электричеству можно двумя способами, по воздуху и под землей. Оба способа хороши и Вы можете выбрать тот который вам больше нравится. Главным плюсом ввода по воздуху является то, что провод всегда на виду и если с ним что либо случится, починить его не составит труда. Минус в том что провода висят над территорией участка и портят внешний вид здания. Допустимые расстояния при монтаже по воздуху.

    Ввод под землей лишен недостатка связанного с висящими над участком проводами, но имеет один минус если с кабелем в земле что либо случится починить его будет сложнее чем если бы он был выполнен воздушным способом. Выбор за Вами. Допустимые расстояния при монтаже под землей.

    Если вы все-же по каким либо причинам решили сделать монтаж ввода в дом голым проводом, марки А, АС необходимо соблюдать правила представленные на рисунке ниже. Так-же необходимо будет приобрести изоляторы и крюки, которые нужно будет установить на фасаде здания. Правила монтажа ввода в дом голым проводом по изоляторам.

    Подключение от столба к дому, цена.

    Если Вы ранее небыли подключены к электрической сети и только хотите получить документы на подключение, то Вам необходимо для начала получить технические условия на электроснабжение в сетевой организации, стоит это на сегодняшний день 550 рублей. А как это сделать, куда обратится и что для этого нужно? Ответы на все эти вопросы Вы можете узнать здесь.

    Стоимость замены проводов от столба к дому (непосредственно монтажные работы) зависит от нескольких факторов. Таких как:

    • расстояние от столба до дома
    • количество и тип опор
    • сечение и марка провода
    • нужно ли устанавливать щит учета

    В зависимости от всех этих факторов, в среднем, стоимость данного вида работ для наших клиентов, обходится от 1500 рублей. Узнать точную цену, и получить консультацию, можно связавшись с нами по телефону 8-908-205-43-86. Ответим на все Ваши вопросы. подключение к сетям, от столба, СИП, Ввод в дом

    Загнули полукругом отрезок арматуры диаметром 10 мм и приварили его к пластине 150х200 мм, которую на 6 саморезов длиной 80 мм, прикрутили к стене дома. Можно купить и готовые крюки для монтажа анкерных зажимов.

    На фото представлены монтажные крюки для СИП 2х16, производитель КВТ. Как заменить ввод в квартире Идеальным вариантом является тот случай, когда подъездный щит расположен на одной стене, через которую будет производиться ввод в квартиру, в такой ситуации достаточно пробурить в ней отверстие и завести туда новый кабель.

    Кто должен ремонтировать линию электропередач от опоры ВЛ к дому?

    Дата: 5 марта, 2011 | Рубрика: Метки: Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС». Нужен электромонтаж или электроизмерения?

    Николай Электроэнергия к частному дому подключена в 1990году (дом куплен у колхоза новым) через сети МРСК Вологда и сети 300 м принадлежащих колхозу. При обрыве одного из проводов от столба к дому все организации отказались ремонтировать, хотя в договоре со сбытовой компанией записано, что в случае неисправности я должен обращаться к ним. А сейчас (после жалоб в разные инстанции — никто не помог) требуют составить акт разграничения балансовой принадлежности, но колхоз считает, что он не правомочен заключать договора, составлять акты с физическими лицами.

    Кто должен ремонтировать спуск от столба к дому? Я плачу за энергию одинаково с другими потребителями, но им доставляется энергия до дома, а мне до трансформатора — 300 м.

    Спасибо. Ответ: Если Вы ранее не подписывали акта разграничения балансовой принадлежности и используете электроэнергию для бытового потребления, то на основании Гражданского Кодекса РФ, статьи 543, п. 2, энергоснабжающая организация обязана обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также прибора учёта энергии. 2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.

    Как совершить монтаж СИП кабеля от столба к дому

    Если применяются эти зажимы, тогда нет необходимости в зачистке контактов самого провода.

    Для регулирования усилия зажима можно пользоваться срывной шестигранной головкой. Количество зажимов зависит от жил в самонесущем изолированном проводе. При подводе изолированного алюминиевого провода к стене можно использовать анкерный крепеж на кронштейне. Такое крепление позволит надежно зафиксировать кабель на стене.

    Подключение от столба к дому. Замена старых проводов.

    Узнать о том как правильно сделать ввод в дом именно проводом СИП, . Он лишен всех тех недостатков, о которых написано выше. Подключить свой дом к электричеству можно двумя способами, по воздуху и под землей. Оба способа хороши и Вы можете выбрать тот который вам больше нравится.

    Главным плюсом ввода по воздуху является то, что провод всегда на виду и если с ним что либо случится, починить его не составит труда. Минус в том что провода висят над территорией участка и портят внешний вид здания.

    За чей счет производится замена ответвлений от ВЛ?

    Дата: 6 июня, 2011 | Рубрика: Метки: , Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС». Нужен электромонтаж или электроизмерения?

    Анна Необходимо заменить электропровода от столба ВЛ до ввода в дом в деревне. За чей счет это все производится? Ответ: Замена проводов ВЛ осуществляется за счёт собственника воздушной линии электропередач.

    При рассмотрении данного вопроса необходимо ознакомиться с договором электроснабжения, где указана граница эксплуатационной ответственности. Граница эксплуатационной ответственности устанавливается соглашением между потребителем электроэнергии (абонентом) и энергоснабжающей организацией.

    Граница эксплуатационной ответственности должна совпадать с местом разграничения балансовой принадлежности элементов электрических сетей.

    Одним из основных документов, который определяет и регулирует договорные взаимоотношения между потребителем электроэнергии и энергоснабжающей организацией, является договор энергоснабжения. Основной базой при составлении договора является Гражданский кодекс Российской Федерации. При определении границы эксплуатационной ответственности необходимо руководствоваться Гражданским кодексом, статья 543, где сказано, что обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности энергетических сетей, а так же приборов учёта электроэнергии не распространяется на граждан, использующих энергию для бытовых нужд.

    В данном случае, ответственность за состояние ответвления от воздушной линии электропередач возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено договором электроснабжения. В соответствии со статьёй 210 Гражданского кодекса, энергоснабжающая компания несёт ответственность за сохранность принадлежащего ей прибора учёта электроэнергии.

    Гражданский кодекс РФ Статья 210. Бремя содержания имущества Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.

    Замена электрического ввода в дом на СИП

    Первый это ПУЭ в котором не указано что СИП разрешается прокладывать внутри помещений. Второй документ это ГОСТ Р 52373-205 в названии которого сказано что СИП предназначен только для монтажа воздушных линий. Тем не менее согласно того же ГОСТа п.

    10.3 СИП разрешается прокладывать по стене здания, но необходимо учитывать что по горючим основаниям его следует прокладывать в гофре или кабель канале. Исходя, из этого понимаем, что ввод в дом нужно делать следующим образом. На фасаде здания установить пломбируемый бокс, уличного исполнения со степенью защиты не менее IP65 в который установить 2-х полюсный либо 4-х полюсный автоматический выключатель (в зависимости от напряжения 220 или 380 В).

    На автомат завести СИП а от автомата в дом завести кабель, например марки ВВГнг сечением 10 мм2. Проход сквозь стену здания нужно армировать пластиковой или стальной трубой.

    Подключение СИП провода к дому

    Для подключения дома от опоры ЛЭП все чаще стали использовать так называемый СИП. Аббревиатура расшифровывается как — самонесущий изолированный провод. Жилы СИП выполнены из алюминия.

    В советское время ввод в дом чаще всего выполнялся голыми проводами на изоляторы закрепленные на фронтоне. После чего уже от них подключался кабель до счетчика. Такой способ сопровождался массой недостатков:

    • ⚡схлесты проводов при ветре
    • ⚡возможный обрыв провода
    • ⚡окисление в местах соединений
    • ⚡проблемы с изоляторами и крюками, которые со временем выскакивали со своих мест
    • ⚡большая занимаемая площадь на фасаде
    • ⚡возможные короткие замыкания с последующим выходом из строя бытовой техники или отключение эл.энергии по всей улице

    Современный монтаж СИП кабеля от столба к дому лишен этих проблем. Изоляция СИП состоит из сшитого полиэтилена, которому не страшны атмосферные воздействия.

    Резкие перепады температуры также не сказываются на его изоляционных свойствах. Благодаря качественной изоляции исключены короткие замыкания при схлестах. Такой ввод может верой и правдой прослужить до 25 лет!

    Перед монтажом необходимо приобрести весь материал, а именно:

    • ⚡СИП 4*16 или СИП 2*16 (в зависимости от ввода 220В или 380В)
    • ⚡Бандажная лента SOT37

    2,5-3м (для крепления крюка на опоре)

  • ⚡Скрепа SOT36 – 2шт (фиксация ленты)
  • ⚡Бандажный крюк SOT39 или SOT29 – 1шт
  • ⚡Настенный крюк SOT28 или SOT76 – 1шт и крепежные анкер болты к нему
  • ⚡Анкерный зажим SO80 или SO158 – 2шт
  • ⚡Прокалывающие зажимы SLIP12.1 – 8шт (для ввода 380В) и 4шт (для ввода 220В)
  • Здесь указанны марки материалов производителя ENSTO, в вашем случае спецификация (SLIP, SO, SOT и т. д. ) может не совпадать, но сами названия (прокалывающий, анкерный зажим, скрепа) должны быть одинаковыми.

    Перед началом работ необходимо будет выполнить определенные замеры. От опоры до фасада дома, где будет располагаться настенный крюк должно быть не более 25м.

    В противном случае придется устанавливать дополнительную подставную опору. СИП выбирайте в зависимости от того, какой ввод в дом будете заводить – 220В или 380В. При покупке СИП лучше сделать некоторый запас в метраже на всякие непредвиденные ситуации.

    В основном для ввода в дом используются марка СИП 4*16. Для подключения к основной магистральной линии эл. передач потребуются покалывающие зажимы.

    Выбор их очень велик, есть даже такие, которыми можно работать без снятия напряжения с ЛЭП. Срывная головка болта у них изолирована от контактов.

    В первую очередь обращайте внимание на сечение провода и подбирайте под него марку зажима.

    Важно сделать одно замечание. Если основная ВЛ к дому у вас выполнена голыми неизолированными проводами, то и зажимы должны быть соответствующими. Одна сторона под контакты с гладкой поверхностью, другая с зубчиками.

    Когда на магистральной ЛЭП тоже висит СИП, в этом случае выбирайте зажимы с прокалывающими зубьями на обеих сторонах подложки контактов. зажим для подключения к голым проводам На опоре и фасаде дома устанавливаются два крюка. Между ними как раз и натягивается СИП.

    Его фиксация выполняется анкерными натяжными зажимами. Все основные вопросы и споры как правильно выполнить монтаж СИП кабеля от столба к дому возникают когда дело уже касается захода эл.питания внутрь дома.

    Некоторые считают, что ввод должен быть цельным и нет нужды делать дополнительное соединение, и в чем то они правы. Но здесь можно привести одну рекомендацию. Если вы приобрели простой СИП не марки НГ (негорючий), то ввод внутрь дома делайте медным кабелем ВВгНг.

    Как СИП поддерживает горение можно увидеть в этом ролике: Сам кабель через стену в дом нужно заводить в пластиковой или металлической трубе. На что еще стоит обратить внимание при данном монтаже СИП:

    • ⚡если СИП несколько метров будет идти по фасаду стены, нужно будет использовать дистанционные зажимы (SF50, SFW50), т.к. расстояние от СИП до стен должно выдерживаться минимум в 6см
    • ⚡перед вводом в дом обязательно делайте изгиб кабеля книзу, чтобы вода через гофру или защитную трубу не попадала во внутрь. Любые уплотнители все равно со временем высохнут, потеряют свои свойства и рассохнутся.

    Всю работу по монтажу ввода СИП в дом обязательно заранее согласовывайте с энергосбытовыми организациями. Так как в каждом городе и даже в разных районах одного города, у них могут быть совершенно разные требования (цельный СИП до счетчика или соединение через кабель, место установки счетчика – фасад дома или опора и т.п.).

    Если монтаж выполнен грамотно и в соответствии с правилами, можете быть уверенными что данный ввод надежно прослужит Вам долгие годы. Раздел: Метки: , Навигация по записям.

    Как заменить вводной кабель в квартире и частном доме?

    Наилучшим вариантом во всех случаях будет укладка вводной магистрали в коробе или гофротрубе, как показано на фото ниже: В целях безопасности, во избежание повредить действующую скрытую проводку, кабельную магистраль лучше положить по потолку. Если демонтаж старого кабеля невозможен, его освободившиеся концы необходимо заизолировать.

    Пример замены вводного кабеля в квартире предоставлен на видео: В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки . Не исключена вероятность, что часть вводной магистрали будет проложена по фасаду здания. Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты.

    Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену.

    Вызов электрика в Ростове на Дону.

    Вводное распределительное устройство, или же электрощит – это приспособление, которое берет на себя и распределяет электричество по всему жилищу. Он устанавливается в специальный бокс – пластмассовый либо железный. Бокс или крепится к стене, или помещается в нише.

    Внутри бокса есть DIN-рейка, к которой крепиться вся автоматика: распределительные шины для проводников, счетчик электроэнергии, выключатели приспособления защитного отключения (УЗО) – оберегают от прикосновения к токоведущим частям и вовсе не допускают возгорания при утечке тока, автоматы защиты – предохранители и автоматические выключатели, соединяющие все составляющие системы электропроводки.

    Электрощит – это главное приспособление по вводу электроэнергии в дом. От него электричество по сети расходится во все комнаты.

    Строительный портал №1

    Воздушные линии электропередач знакомы нам с раннего детства и их присутствие рядом с нами воспринимается как должное, как признак «цивилизации» и доступность комфорта. Как у всякого рукотворного элемента, технического гения человека, у данных линий электропередач есть свои слабые места и пределы прочности. Одно из распространенных явлений это провисание провода, вызванное разрушением изолятора, ослаблением бандажа или же наличием инородного предмета на несущих проводниках (к примеру, упавшее дерево либо ветки). Помимо этого ЛЭП провисают от внешних факторов непреодолимой силы, а также изношенности фондов. В этой статье мы расскажем читателям

    сайта для электриков

    , как натянуть провод от столба к дому при провисании, а также при подключению участка к электричеству.

    Что делать если вы стали свидетелем опасного провисания ВЛ?

    Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к. линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

    Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

    Нормы провисания

    Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

    Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

    1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2.5 метра для провода СИП.
    2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
    3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
    4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
    5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.

    Нормы провисания провода от столба к дому

    Как натянуть кабельную линию?

    Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

    Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

    Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор. Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

    Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

    Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

    Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

    Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

    Этапы подключения электричества к дому

    А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

    Как натянуть СИП лебедкой

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

    Будет интересно прочитать:

    • Какой кабель выбрать для подключения дома к сети
    • Как подключить участок к электричеству
    • Требования к монтажу электропроводки

    Инженеры всегда точно рассчитывают, сколько меди потребуется для проводов. Медь стоит дорого, её стараются всюду сэкономить.

    Но вот связисты начинают подвешивать провода. Казалось бы, они должны натянуть их потуже, чтобы провода не провисали, тогда их потребуется меньше. Но на самом деле провода никогда не натягивают туго. Сделать этого нельзя потому, что длина проводов всё время меняется. Летом они бывают длиннее, а зимой короче. Ночью они тоже укорачиваются, а днём удлиняются.

    Все металлические изделия заметно сокращаются от холода. Если в летний день туго натянуть провода, то зимой заметно уменьшатся в длине и так сильно натянутся, что могут лопнуть.

    Подключение дома от столба (часть3)

    Подключение дома от столба (часть3)

    Как подключить электричество частного дома от столба

    Часть третья

    Монтажные работы по выполнению подключения частного дома от столба

    Часть первая – Порядок получения технического условия и порядок проведения работ.

    Часть вторая – Законна ли установка счетчика на улице и другие незаконные требования энерго сбытовой организации.

    Порядок выполнения монтажных работ по выполнению подключения частного дома к однофазной и трехфазной сети.

    Добрый день дорогие читатели нашего сайта. В третьей части нашей статьи мы с вами поговорим непосредственно о самом подключении. Для начала давайте разберем некоторые обязательные моменты и варианты исполнения отвода от воздушной линии.

    Независимо от того, где располагается наш узел учета, на столбе, в доме, на фасаде самого здания, нам нужно сделать ответвление от имеющейся воздушной линии и привести кабель в дом. Сделать это мы может двумя способами:

    Последнее время все большую популярность набирает второй способ. Причина для этого одна – нет висящих проводов от столба к дому и ничто не портит внешний вид. Но у этого способа есть один большой недостаток – стоимость его намного выше первого варианта. Но давайте разбираться по порядку.

    Воздушный способ прокладки кабеля

    Марка кабеля, который используется для ответвления при прокладке по воздуху абонентских линий СИП 4 сечением 16 кв. мм. С момента появления СИП он заслуженно стал основным кабелем, применяемым для воздушных линий. Изоляция кабеля выполнена из сшитого полиэтилена и не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей, а сам кабель имеет срок службы в 25 лет. Вполне достойно для алюминиевого кабеля. В зависимости от того, сколько фаз вы подключаете, используется кабель с двумя или четырьмя жилами. Непосредственно на частном доме кабель необходимо закрепить таким образом, чтобы на него не попадал снег, скатывающийся с крыши. Монтаж кабеля производится при помощи специальной фурнитуры и не занимает много времени, об этом будет наша отдельная статья. Для воздушных линий применяется СИП сечением не менее 16 мм. кв.

    В случае если расстояние от вашего дома до ближайшей опоры будет менее 25 метров, кабель прокладывается как есть, а если опора находится на расстоянии более 25 метров – может потребоваться дополнительная опора. Точка подключения на доме не должна находится ниже отметки в 2,75 метра. Если у вас устанавливается дополнительная опора, то высота кабеля между опорами должна быть не менее 6 метров.

    Ввод в дом через стены алюминиевого кабеля запрещен, это регламентируется соответствующими пунктами в ПУЭ, в которых указанно, что прокладка алюминиевого кабеля по сгораемым конструкциям запрещена. Поэтому до ввода в дом необходимо выполнить переход с СИП на, например, ВВГ нг. Этот кабель мы можем использовать и в стационарной проводке и для прокладки по открытому воздуху. Проход сквозь стену обязательно выполняется в металлической гильзе, толщина стенки которой должна быть не менее 3,2 мм. Это делается для того, чтобы защитить кабель от механических повреждений при осадке дома.

    Подземный способ прокладки кабеля.

    При прокладке кабеля под землей необходимо использовать либо медный, либо алюминиевый кабель. Лучше конечно же проложить медный кабель, но его стоимость заведомо выше алюминиевого, зато срок службы значительно дольше.

    • Медный кабель марки ВВГ, его сечение не должно быть меньше 10 мм. кв.
    • Алюминиевый кабель марки АВБбШв, сечением 16 мм. кв.

    Если вы прокладываете кабель в земле, то применение бронированных марок кабеля не всегда оправданно. По сути вы можете проложить и обычный, не бронированный кабель, но его необходимо прокладывать в специальной двухстенной ПНД трубе.

    При прокладке кабеля в земле его вход и выход должны быть в обязательном порядке помещены в металлическую трубу. Труба должна быть изогнута в форме буквы Г. Высота трубы в сумме от места изгиба до окончания должна составлять не менее 2,5 метра, При этом наружная часть трубы должна выходить из земли не менее чем на 1,8 метра. Горизонтальная часть трубы никак не регламентируется по размерам поэтому та часть кабеля, которая лежит между двумя трубами, может быть проложена без металлической трубы и ее желательно защитить двухстенной ПНД гофорой. Кабель в земле должен прокладываться на глубине не менее 0,6 – 0,8 метра и труба должна быть погружена именно на эту глубину.

    Ввод в дом и проход сквозь стену необходимо выполнить точно так же, как и в случае воздушной прокладки – в металлической гильзе. Запрещено прокладывать кабель под фундаментами и другими конструкциями. Более подробно о прокладке кабеля в земле вы можете прочитать в нашей следующей статье.

    Защита от попадания молнии и перегрузок.

    Не зависимо от того, прокладывается кабель по воздуху или же он идет под землей, у него есть часть, расположенная на воздухе, поэтому ввод необходимо защитить устройством защиты от импульсных перенапряжений. Подробнее о том, как собрать щит для подключения частного дома от столба вы можете прочитать в нашей следующей статье.

    Контур заземления.

    При подключении частного дома от столба вам предстоит выполнить контур заземления в месте ввода. Так же в техническом условии может быть указанно сопротивление контура заземления, которое при сдаче должно соответствовать указанному значению. О том, как правильно выполнить контур заземления вы можете прочитать в статье о контуре заземления. Для подключения контура заземления к главной заземляющей шине необходимо использовать алюминиевый кабель сечением не менее 16 мм. кв. или медный сечением не менее 10 мм. кв. В зависимости от выбранной вами системы заземления вы можете расключить ваше вводное распределительное устройство. Подробнее о системах заземления вы так же можете прочитать в статье про контур заземления. При изготовлении заземления нужно руководствоваться в первую очередь тем, что его мы делаем для себя и обеспечиваем именно своей электросети правильное заземление. Выполнять его следует по всем нормам и правилам.

    Вводное распределительное устройство и узел учета

    Вводное распределительное устройство и узел учета могут находится в одном корпусе щита и располагаться на столбе, фасаде здания или же внутри вашего дома. Независимо от того, где располагается ваше ВРУ, необходимо позаботиться о защите от импульсных перенапряжений и обрыве нулевого проводника. Вводной автомат должен иметь возможность пломбировки. В случае, если корпус ВРУ выполнен из металла, его необходимо так же повторно заземлить.

    Работы по монтажу выполнены и теперь вам предстоит сдать их в энергосбытовую организацию. В том случае, если все работы выполнялись в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок у вас не должно возникнуть никаких проблем при сдаче.

    Более подробно о каждом пункте работ вы можете прочитать в наших статьях, а если не найдете ответа, всегда можете задать вопрос в комментариях.

    На этом статья о монтажных работах по выполнению подключения частного дома от столба закончена. Если у вас возникли вопросы или вы можете поделиться тем, как у вам выполнялись работы, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наши обновления.

    Продолжение в следующих частях статьи…

    Часть первая – Порядок получения технического условия и порядок проведения работ.

    Часть вторая – Законна ли установка счетчика на улице и другие незаконные требования энерго сбытовой организации.

    Добавить комментарий