Как перенести розетку этапы переноса

СОДЕРЖАНИЕ:

Как правильно перенести розетку в другое место

С каждым годом в среднестатистической семье появляется все больше и больше электрических устройств и нередко возникает необходимость в установке дополнительных розеток. Также новая бытовая техника часто попросту не дотягивается до электророзеток из-за коротких шнуров. Сегодня мы расскажем вам, как с легкостью перенести розетку в другое место в кирпичном или панельном доме своими руками, без специальных инструментов. Также мы опишем несколько способов, которые делают перенос весьма простым.

Способ первый — шлейф

Предупреждаем, описываемый ниже метод – не самый безопасный, так как он подразумевает создание некой перемычки от старого места подключения розетки к новому. По сути дела, вы не переносите розетку на необходимое расстояние, а создаете на этом расстоянии новую «электрическую точку», идущую от старой.

Схема розеток подключенных шлейфом

Преимущество подобного метода, в первую очередь в том, что у вас появляется новое место для подключения электроприборов при минимуме материальных затрат. Также у вас остается старая розетка, которой можно успешно продолжать пользоваться.

Но, как и у всего на этом свете, у такого переноса имеются свои недостатки:

  • шлейфовое соединение принято считать крайне ненадежным (оно не рекомендуется правилами ПУЭ);
  • от одной точки к другой провод необходимо прокладывать горизонтально, а это также весьма опасно (по собственной же неаккуратности или забывчивости можно случайно «напроситься» на удар электрическим током, решив проделать отверстие в стене там, где уже идут провода);
  • после подключения дополнительного потребителя электричества общая нагрузка на сеть существенно возрастет, потому что две точки будут соединены между собой единым шлейфом (при подключении мощных приборов в обе розетки одновременно проводка может попросту не выдержать и перегореть).

И хоть отрицательных сторон у подключения заметно больше, стоит отметить следующий положительный момент: провод не обязательно должен быть уложен в стене, что весьма удобно. Вы можете собственными усилиями выполнить перенос розетки при помощи кабельного канала. Также можно избежать «ковыряния в бетоне», используя накладную модель изделия. Это позволит максимально эстетично перенести розетку с места на место.

Способ второй — удлинение провода

Второй метод, позволяющий без особых трудностей перенести электророзетку в квартире – это продление электрической линии к новой штробе. Безусловно, такой подход предусматривает разрушение стены, однако этот способ можно назвать более правильным и разумным, чем первый.

Технология такова:

  • отключаем электричество в щитке, полностью, или часть квартиры (если предусмотрено несколько выключателей);
  • индикаторной отверткой или другим индикатором проверяем, есть ли на клеммах ток (которого, разумеется, быть не должно);
  • снимаем крышку розетки и вытягиваем ее корпус из штробы;
  • при помощи перфоратора делаем штробу для новой розетки;
  • удлиняем линию, аккуратно скрепляя между собой жилы скруткой или каким-либо другим методом соединения;
  • там, где находилась старая штроба устанавливаем распределительную коробку и укладываем в нее места скрепления жил;
  • остается установить подрозетник и выполнить подключение самой розетки к электросети, готово!

Схема удлиннения провода при переносе розетки

Согласитесь — масса достоинств. Вы можете перекинуть розетку не только на соседнюю стену, но даже и на пол. Стоит обратить внимание, что удлинение проводника происходит с помощью кабеля из исключительно такого же металла и обязательно с таким же сечением.

Иногда возникает ситуация проще – электророзетку необходимо перенести немножко ближе к распределительной коробке. В таком случае провод необходимо не наращивать, а наоборот делать короче. Нужно просто создать новую штробу, укоротить старую линию и выполнить монтаж розетки.

Напоследок стоит упомянуть основную ошибку, которую нередко допускают при удлинении провода.

Часто соединение уже удлиненного кабеля вкладывается в старую штробу подрозетника и замазывается алебастровой смесью. Делать так нельзя! Хотя бы потому, таким образом закрывается доступ к соединителям, которые достаточно часто выходят из строя и требуют замены.

Способ третий — новая линия

Этот способ переноса розетки в другое место считается наиболее безопасным и при этом надежным.

Заключается он в добавлении отдельного провода, ведущего от распределительной коробки до розетки. Конечно, времени и сил здесь потребуется гораздо больше, чем в первых двух методах. Однако оно того действительно стоит!

К тому же данный метод позволит вам перенести розетку в любое удобное место.

Для начала следует отключить электричество во всем доме. После этого необходимо выполнить демонтаж старой линии вместе с электророзеткой. Далее замазываем старую штробу раствором, а вместо нее создаем новую. Новая штроба будет вести с одной стены помещения на другую стену. Также, в случае необходимости, она может вести в соседнюю комнату. Финальный этап – это прокладывание электролинии по созданному углублению к новому подрозетнику, где кабель будет подключен к сердцевине.

Как сделать или перенести розетки на кухне во время или после ремонта

Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.

С чего начать?

Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.

Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.

Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.

В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.

Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.

Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.

Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.

Варочная панель и духовка

Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.

Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.

Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.

В случае установки духовки под панелью, розетки выполняют на высоте 150–180 мм от поверхности пола, рядом друг с другом. Объясняется это тем, что на этом уровне обычно располагается выдвижной ящик «под сковородки» и другую утварь, сняв который, можно обеспечить доступ к сети и кабелям.

Нередко розеточные блоки размещают за смежным корпусом, в 150–250 мм от него. Рекомендуемая высота их размещения: в пределах 200–800 мм от пола.

Когда предполагается встраивание духовки в колонну — необходимо проектировать соответствующий под нее вывод на уровне груди. Допускается монтаж розеточного блока на 150–250 мм выше или ниже духовки. Тогда и питание плиты можно располагать уже на высоте 650–800 мм ввиду отсутствия необходимости обслуживания мест соединения.

Когда речь идет об отдельно стоящей электрической плите, то розетку желательно размещать с левой или правой стороны, за смежным корпусом. Высота ее расположения может варьироваться от 150 до 800 мм.

Холодильник

С учетом незначительной длины шнура под встраиваемый холодильник и рекомендаций производителей, очевидно, что розетка должна быть где-то рядом. Не допускается использования удлинителей и временных переносок.

По понятным причинам место размещения питания желательно выбирать сбоку от бытового устройства. В идеале оно должно быть за соседним шкафчиком, на высоте 150–800 мм от пола и не более чем 250 мм от самого холодильника.

Подключение отдельно стоящего холодильника возможно за его задней стенкой. В идеале, чтобы от края розетки оставался отступ не более 100 мм для обеспечения к ней свободного доступа.

Внимание! Некоторые модели холодильных устройств изготавливаются с раздельной подачей питания на основное отделение и морозильную камеру. В этом случае следует добавить еще одну розетку. Обычно под нее закладывают провод 2,5 квадратов, фурнитуру на 16А, предназначенную для техники до 3,5 кВт мощности.

Стиральная и посудомоечная машина

Обычно «посудомойку» размещают неподалеку от кухонной мойки — соответственно розетка под данную технику должна быть выполнена в одном из соседних нижних шкафчиков.

Вывод электричества производится на высоте 150–500 мм от пола и расстоянии 150–200 мм от смежного корпуса кухни.

Ошибкой является устройство розетки сразу за посудомоечной машиной. Это чревато тем, что встраиваемую технику в последующем не удастся вместить по глубине в предназначенную для нее нишу.

Важно! Установку розетки необходимо осуществлять не менее чем в 500 мм от водопровода.

Микроволновая печь

Нормальным считается установка микроволновой печи на уровне глаз пользователя. Относительно встраиваемого устройства соответствующую розетку лучше провести ниже шкафчика, где будет установлена СВЧ, на высоте 150–800 мм от пола.

Если планируется стационарная установка печи на столешнице, рядом соответственно должна быть и розетка на 16А, до 3,5кВт, с проводом 2,5 квадрата.

Вытяжка

Исходя из вида и модели вытяжки, которую планируется использовать, выбирается отдельный электрический вывод или устанавливается монтажная коробка под фурнитуру.

Большинство устройств закрывается кухонными шкафчиками, поэтому розетку можно разместить внутри них, с левой или с правой стороны от короба вентиляции. Обычно это высота около 1700–1900 мм от пола. Допускается установка розетки над шкафчиками — 2400–2600 мм.

Открытые вытяжки зачастую подключают напрямую, поэтому вывод проводов питания можно делать даже за вентиляционной трубой. Необходимо отметить, что производители бытовой техники в соответствующей инструкции оговаривают этот момент.

Независимо от выбранной вытяжки, для ее работы достаточно подведения провода 2,5 квадрата и, если потребуется, установка обычной розетки на 16А, 3,5 кВт.

Рабочая поверхность

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под мелкую бытовую технику? Поиск ответа на этот вопрос является серьезным испытанием для многих.

Здесь обязательно необходимо учитывать возможность одновременного подключения необходимых кухонных приборов. Например, вполне возможна ситуация, когда нужно будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, поэтому желательно в соответствующем месте вывести блок из 4 розетки.

Естественно, все предусмотреть невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно предусматривать резерв.

Как показывает практика, много розеток не бывает. Нормальным считается размещение блоков на 3–4 точки с интервалом в 1000–1200 мм на протяжении всей длины столешницы рабочей зоны.

Обратите внимание, что, по технике безопасности, запрещается установка розеток ближе 500 мм от стояка газовой трубы и мокрых зон, в том числе смесителя мойки.

Относительно столешницы электрическая фурнитура должна быть размещена на высоте не менее 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом выбранной плитки — так, чтобы блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — достаточно просто развести провода с запасом, и уже ближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

Как установить своими руками?

Разобраться с правильной прокладкой проводов и установкой монтажных коробок несложно. Основные операции проводятся еще до чистовой отделки помещения.

  1. Определившись с потребителями и местами установки розеток, переходят к их разметке на стенах.
  2. Намечается центр, после чего коронкой на 63 мм для «подрозетника» выполняется отверстие глубиной 40–60 мм. Если специального инструмента нет — можно обойтись зубилом и молотком. Многие профессиональные электрики предпочитают работать болгаркой и перфоратором.
  3. Затем можно переходить к закреплению монтажной коробки с пропущенным в нее проводом. Обычно фиксация производится посредством строительного гипса или штукатурной смеси. Допустимо применять специальный клей.
  4. После «цементирования» все пустоты и щели по периметру коробки заделываются штукатуркой.

Длина выступающего провода должна быть не менее 150 мм, чтобы при подключении можно было без проблем произвести монтаж розетки или выключателя.

Как перенести розетку?

Иногда, в процессе ремонта, приходится вносить изменения в проект расстановки мебели, бытовой техники и, как следствие, корректировать размещение розеток. Хорошо, если есть возможность нанять людей, которые сделают все быстро и без вашего участия. А если нет?

На практике перенос розеток не столь трудоемкий и вполне реальный процесс, который можно выполнить своими руками. Самое сложное, что понадобится сделать — это выполнить углубление под установку новой монтажной коробки.

Если речь идет о кирпичной или гипсокартонной стене — проблем с этим не будет. В первом случае обойтись можно зубилом, дрелью и молотком, во втором — коронкой или ножом.

Сложнее всего переносить розетки в квартирах или домах с железобетонными стенами. В подобных ситуациях может потребоваться специальный инструмент. После того, как «подрозетник» будет стоять на месте, достаточно сделать углубление в штукатурке (если она есть) на толщину провода, или же просто прикрепить его к поверхности стены посредством стяжек или хомутов.

Питание необходимо «тянуть» с близлежащей розетки. Стоит отметить, что старую «точку» совсем не обязательно консервировать. Допускается использовать соединение шлейфом, что реально с использованием самых простейших современных розеток.

Если установка фурнитуры не планируется, потребуется использовать классические «клеммники», выбор которых необходимо выполнять с учетом величины сечения провода. Таким образом, можно «размножить» и сделать необходимое количество точек питания, перенести их в необходимое место.

Перенос без штробления

Соответствующая задача может ставиться в уже готовом ремонте. Естественно, для переноса одной розетки и установки ее в нужном месте совсем нет резона «штробить» стены, заново их штукатурить и выполнять чистовую отделку.

Многие собственники жилья, не понимая, как добавить новую розетку после ремонта, готовы отдавать баснословные деньги ради того, чтобы реализовать свою идею. В действительности проблема не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

Если новая «точка» находится вне зоны видимости, то вполне подойдет прокладка дополнительного провода от другой «невидимой» розетки (например, за корпусами кухонного гарнитура), с соединением «клеммниками» или обжимными гильзами.

Вместо встраиваемой розетки можно приобрести специальный выносной изолированный аналог. Способ намного лучше, надежнее и безопаснее, нежели использование стационарных удлинителей.

На видимых местах провести дополнительную или перенести имеющуюся розетку несколько сложнее. Специфика монтажа провода аналогична тому, как это было описано выше. Единственное различие заключается в том, что потребуется дополнительно устанавливать декоративный кабель-канал.

К счастью для многих, сегодня в продаже подобная продукция представлена в разных цветовых вариантах так, что относительно просто удастся подобрать исполнение под существующий интерьер. Фиксация кабель-канала к стене осуществляется с использованием дюбелей и шурупов. Дополнительно потребуется перфоратор и бур на 6 мм.

Монтаж электрофурнитуры

Как только будут выполнены все электромонтажные и отделочные работы, можно приступать к установке электрической фурнитуры. Отметим, что, при соблюдении определенной последовательности и техники безопасности, с поставленной задачей сможет справиться практически любой человек.

Важно! Все операции, связанные с зачисткой проводов, подключением розетки, ее монтажом необходимо выполнять только после того, как будет обесточена сеть.

Краткая последовательность действий по установке фурнитуры:

  1. С конца жил провода снимается изоляция на расстоянии 10–15 мм от края (в случае с многопроволочным кабелем необходимо все жилы скрутить вместе и обжать гильзой).
  2. Концы проводов (обычно их три, в том числе фазный провод, провод нулевой и провод заземления) вставляются к соответствующим винтовым или пружинным зажимам.
  3. Проверяется качество контакта.
  4. Излишки провода помещаются внутрь «подрозетника».
  5. Розетка плотно прижимается к стене и фиксируется к монтажной коробке посредством распорных элементов с винтовой затяжкой.
  6. Устанавливается декоративная планка и фиксируется винтом.

В случае с блоками на 2, 3, 4 и более розеток последовательность аналогичная, за тем исключением, что металлические монтажные рамки должны подгоняться встык и под один уровень. Идеально, если для зачистки проводов удастся найти соответствующий инструмент — стриппер, позволяющий безопасно и качественно произвести снятие изоляции. Обжатие многопроволочных кабелей производится с использованием гильз и обжимных клещей.

Внимание! Перед началом электромонтажных работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения на фазном проводе. Сделать это можно посредством простейшей индикаторной отвертки.

Не стоит экономить на розетках — всегда необходимо приобретать варианты с заземлением (при условии, что электропроводка в квартире это предусматривает). Как минимум, в некоторых опасных ситуациях это может спасти чью-то жизнь.

После установки розетки необходимо тестером проверить не только наличие фазы, но и нуля с заземлением. Делается это элементарно, посредством поочередной проверки прибором пар «фаза+ноль» и «фаза+земля». И в одном, и во втором случае должно быть напряжение в пределах 220–240 вольт. Если это не так, необходимо искать и устранять неисправность.

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

  • Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.

Важно! Не имея соответствующего опыта и знаний, лучше эту работу доверить квалифицированному специалисту.

  • Проверив и убедившись, что проблемы на этом этапе нет, необходимо «прозвонить» конкретный провод от щитка до распределительной коробки. Аналогичная процедура делается с коробки до «подрозетника».
  • Если и здесь все в порядке — значит единственное, что остается — слабый контакт в самой розетке. Необходимо подтянуть соответствующие зажимы или постараться посильнее задвинуть жилу в самозажимную клемму.

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте. Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.

Как перенести розетки?

Основные требования

Одним из важных пунктов при ответе на вопрос: «Как правильно перенести розетку?» станет перечисление базовых требований к процессу работы с элементами электросети.

Главным правилом остается четкое соблюдение техники безопасности, однако нужно знать еще о других, дополнительных нормах:

  • установка бытовой электророзетки возможна с использованием силового кабеля, имеющего сечение от 1,5 мм^2 и больше;
  • укладка проводов допустима исключительно по вертикали или горизонтали, диагональное прокладывание кабеля категорически запрещено. Горизонтальные маршруты располагаются на расстоянии не менее 20 сантиметров от потолка и 10 от карнизов, вертикальное направление кабеля должно проходить как минимум в 10 см от дверей, оконных проемов, а также углов помещения;
  • источники питания располагаются от уровня напольного покрытия на расстоянии 50-80 сантиметров, запрещено устанавливать их в непосредственной близости от радиаторов отопления и газовых плиток, расстояние между ними должно составлять более полуметра;
  • имеющиеся ответвления электропровода, его соединения должны располагаться в специально предназначенных для этого коробках или в корпусах электроустройств.

Перед началом работ необходимо отыскать распределительную коробку, питающую «старую точку». Очень важно определить, из какого материала (медь, алюминий) изготовлены выводы старой электропроводки.

Еще один совет, который значительно упростит процесс переноса, предварительно составьте схему, отображающую самый оптимальный вариант размещения розеток. Если вы не понимаете, как правильно должен составляться такой схематичный план, просмотрите фото, как перенести розетку, на которых будет представлен приблизительный чертеж.

Удлинение провода

Данный метод предполагает удлинение линии электропитания с помощью новой штробы. Удлинить провод можно несколькими способами, все будет зависеть от металла жил, их сечения, номинального количества проводников.

Зачастую соединение осуществляется с помощью:

  • клеммных колодок;
  • пружинных клемм;
  • пластиковых колпачков;
  • скрутки и пайки.

Пошаговая инструкция, как перенести розетку этим способом будет следующей:

  • отключите питание розеточной группы;
  • с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
  • уберите декоративную крышку, осторожно вытяните корпус из штробы в стене;
  • наметьте линию, по которой будет осуществлено перфорирование стены;
  • с помощью перфоратора сделайте штробу к новому месту подключения;
  • удлините профиль, скрепив жилы любым из вышеописанных способов;
  • в старой штробе обустройте распределительную коробку, уложите в неё участок провода, содержащий скрепление;
  • вмонтируйте подрозетник и подключите розетку к электросети.

С помощью такой последовательности действий вы сможете без проблем перенести точку питания в другое место. Не забывайте, что очень важно к старому проводу присоединять кабель аналогичного материала изготовления и соответствующего сечения.

Создание шлейфа

Такой способ безопаснее предыдущего, он заключается не просто в перемещении розетки выше или ниже, а обустройстве новой розетки рядом со старым источником питания.

Основное его преимущество – возможность создать новую точку питания, при этом сохранив старую.

Для того, чтобы выполнить работы данным методом, вам понадобится приобрести кабель соответствующего сечения и подрозетник. Касаемо инструментов, для монтажа пригодятся плоскогубцы, перфоратор, индикаторная отвертка, молоток, обычная плоская отвертка.

Применение такого способа позволит ответить на волнующий многих вопрос: «Как перенести розетку без штробления?», ведь зачастую, затевая такую небольшую процедуру, хозяевам дома не хочется начинать косметический ремонт, необходимый для заделывания новых отверстий в стене.

Именно использование шлейфового метода позволит перенести источник питания без штробирования стен, а просто уложив провода открытым способом, применяя кабельные каналы.

Последовательность действий осуществляемых работ следующая:

  • отключите питание розетки, от которой планируется вывести новую точку;
  • с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
  • подготовьте место для новой розетки, создайте отверстие в стене для подрозетника;
  • зафиксируйте новый подрозетник;
  • отмерьте нужную длину кабеля для питания создаваемой точки;
  • подключите провод к клеммам старого и нового устройства;
  • установите декоративную крышку и проверьте работоспособность источника питания;
  • спрячьте провод в кабельный канал.

Данный метод также позволит скрыть проложенный кабель, однако в этом случае необходимо произвести штробирование стен с помощью перфоратора и по окончанию работ провести внутреннюю отделку части стены в помещении.

В переносе розеток с одного места на другое нет ничего сложного. Главное, изучить как можно больше информации по данному вопросу, тщательно разобраться в основных этапах процесса, придерживаться приведенных в данной статье советов и рекомендаций, четко следовать правилам техники безопасности. Тогда успех ваших начинаний будет гарантирован.

Техника безопасности при переносе розетки

Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.

Но имея дело с элементами электрической проводки важно обеспечить максимальный уровень безопасности.

При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован

При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:

  1. Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2.
  2. Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
  3. Устройства располагают на высоте от уровня пола в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
  4. Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей коробки, либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.

Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.

Соблюдение этого условия позволит обезопасить как в процессе монтажа «точки», так и в дальнейшем при необходимости вбить тот же гвоздь с тем, чтобы случайно не попасть на проводку

Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять предварительную схему. Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.

Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

Галерея изображений Фото из Использование гнезда бывшей розетки Устройство распаечной коробки Прокладка кабеля в штробах от коробки Установка силовой точки в нужном месте

Cпособы переноса точки подключения

Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:

  • Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
  • Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.

Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.

Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала

Выбирая шлейфовый способ подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.

Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.

Варианты удлинения провода

При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.

Вариант #1 – с помощью клемм

Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.

Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие

Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.

Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.

Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами

Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.

Вариант #2 – фиксация пластиковыми колпачками

Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов

Вариант #3 – посредством скрутки и пайки

Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.

Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.

Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.

Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.

Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

  • провод соответствующего сечения;
  • пластиковый подрозетник;
  • перфоратор с коронкой D70 мм;
  • индикаторную отвертку;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • плоскую отвертку;
  • инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Каждый электрик должен знать:  Что такое трансформатор Тесла

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства.

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Перенос розетки путем удлинения провода

В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.

При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов

В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм2 с медными жилами, включающих заземление.

Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.

Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте

Последовательность действий при удлинении провода:

  1. Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
  2. Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
  3. Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
  4. С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
  5. По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
  6. Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
  7. Путем соединения проводов удлиняют линию.
  8. На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
  9. В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
  10. Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
  11. Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
  12. На установленную розетку монтируют декоративную панель.

При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.

Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.

Коммутацию проводов, выполненную посредством скручивания концов, необходимо изолировать с помощью термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изолентой

Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.

Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Укладка кабеля и подключение клемм

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами. При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой.

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.

Удлинитель для электроплиты

Самый простой способ перенести электроплиту или варочную панель, на некоторое удаление от силовой розетки на кухне — это воспользоваться удлинителем.

Тут всё просто, вилку удлинителя включаем в существующую розетку, сам же разъем подводим к новому месту установки плиты, на этом, собственно, перенос завершен.

Главными достоинствами такого способа переноса являются:

— Простота. Используя удлинитель, любой человек, не обладающий никакими особенными знаниями и навыками в электрике и электромонтаже сможет с легкостью перенести розетку для плиты в нужное для него место.

— Низкая стоимость. Такое решение, скорее всего, будет и самое экономически выгодное, ведь вам нужно будет лишь купить удлинитель для электроплиты.

К сожалению, у такого способа есть и серьезные недостатки, которые делают такой способ переноса нежелательным:

— Отсутствие в продаже удлинителей для электроплит. Довольно сложно найти в продаже удлинитель для электроплиты, особенно если используется трехфазное подключение. Так как электроплита самое энергоёмкое устройство в квартире, в удлинителе для неё применяется кабель большого сечения, а также особая силовая розетка, рассчитанная на высокий ток. Кроме того, большое разнообразия силовых разъемов различных типов, усложняет задачу по подбору.

Скорее всего вам придётся самостоятельно собрать такой удлинитель, купив соответствующий кабель вилку и розетку.

— Ненадежное соединение. При использовании удлинителя, в цепи питания электроплиты появляется несколько лишних соединений, часть из них разъемные, что резко снижает надежность всей системы. Велика вероятность ослабления контактов и их нагрев, что зачастую приводит к возгоранию.

— Вероятность механического повреждения питающего кабеля. Электрический кабель, при переносе электроплиты, чаще всего прокладывается открыто, просто кладётся на пол или проходит в мебели, например, по кухонному гарнитуру. В таких условиях велика вероятность механического повреждения кабеля при различных обстоятельствах – это могут быть и грызуны, и перетирание кабеля, и домашние животные или дети, и просто обрыв в результате неосторожных работ вблизи.

— Портится внешний вид помещения. В повседневной жизни нас окружает множество электроприборов, все они включаются в розетку. Кухня, наверное, одно из самых загруженных различным оборудованием помещение, если правильно не организовать места подключения, в проводах можно просто «утонуть», они будут мешать не только уборке в помещении и перемещению по нему, но и просто раздражать своим видом. Поэтому, лежащий на полу удлинитель для электроплиты, не добавит вашей кухне привлекательности и практичности.

— Вероятность поражения электрическим током человека. Доступные для людей элементы электропроводки, к которым относится и удлинитель, опасны сами по себе возможностью, в определенных условиях, например, при повреждении изоляции, причинить вред здоровью человеку электрическим током. Кроме того, из-за наличия на кухне воды, эти риски значительно возрастают, ведь может произойти прорыв труб или обвязки сантехприборов, а также, что бывает еще чаще, вас могут затопить соседи сверху. В таких условиях использование удлинителя становится особенно опасным.

Как видите, минусов у такого способа больше, чем возможной выгоды, удлинитель следует применять лишь как временное решение, до реализация более надежного, полноценного, всесторонне безопасного, таких что представлены в следующих пунктах нашей статьи.

Замена силового питающего кабеля для электроплиты от щита

Самый надежный, но, в то же время, самый затратный вариант переноса розетки для электроплиты – прокладка нового электрического кабеля от электрощита до необходимого места установки.

При этом вы получаете цельный кабель, который не имеет лишних соединений, повреждений, износа и т.д. – это самый лучший способ переместить розетку для плиты. Кроме того, вы сможете заложить кабель большего сечения и использовать более мощную электроплиту или варочную поверхность.

Плюсы этого способа очевидны:

— Надежность. Решив проложить новый кабель от электрощита до нового места установки силовой розетки, при соблюдении всех правил выбора кабеля и прокладки проводки, вы получите максимально надежное решение, которое будет удовлетворять всем возможным требованиям и прослужит вам долгие годы.

К минусам же стоит отнести:

— Стоимость. Прокладка новой линии до розетки плиты, будет самым дорогим и трудозатратным способом. Эта цена максимальной надежности.

— Время монтажа. Полная замена электропроводки до розетки электроплиты от вводного щита, дело долгое. Если соблюдать все правила монтажа, а также учитывать будущую внешнюю привлекательность такой инсталляции, необходимо приложить много усилий, что соответственно займёт достаточное количество времени.

Чаще всего, силовой кабель для электроплиты перекладывается целиком, когда производится полный ремонт в квартире или доме. В случае, когда требуется полная уверенность в проводке, когда есть возможность совместить перенос с общей реконструкцией и быстро заделать все возможные повреждения.

Самый же оптимальный, на мой взгляд, вариант переноса розетки для варочной панели или электроплиты – наращивание существующего кабеля и прокладка его до нового места установки розетки, по всем правилам и нормам электромонтажа.

Перенос существующей розетки для электроплиты наращиванием кабеля

Этот способ объединяет в себе два предыдущих, сочетая все их достоинства и нивелируя недостатки. При значительно меньшей стоимости работ и необходимых материалов и трудозатрат, этот способ не сильно дороже способа с использованием удлинителем, при этом практически так же надежен как полная замена кабеля.

Порядок действий при удлинении силового кабеля для розетки электроплиты и его прокладки до нового места установки силовой розетки, следующий:

— Отключается подача электричества к месту монтажа в электрощите. Чаще всего, на электроплиту стоит автоматический выключатель самого высокого номинала – 32-40А, такой, скорее всего, будет всего один, не считая вводного, его и нужно выключать. Затем, произвести контрольную проверку, например, индикаторной отверткой, на отсутствие напряжения в месте переноса.

— Снимается старая розетка для электроплиты, определяется тип и сечение силового кабеля. Кроме того, выбирается способ соединения, в зависимости от выбранного варианта монтажа (пункты ниже), способа соединения проводников и т.д. После чего приобретаются соответствующие электротехнические материалы, кабель, крепеж и т.д. Чаще всего для электроплиты используется кабель ВВГнг-LS 3х6 для однофазной сети и 5х2,5 для трехфазной. Дальше же возможны два основных варианта:

— Если в дальнейшем место, где была старая розетка для плиты и трасса от неё до нового места монтажа, будет закрыто, например, кухонным гарнитуром, то можно установить внешнюю распределительную коробку, а от неё, например, в кабель канале, или гофротрубе, закрепленной к стене на клипсы, уже протянуть кабель.

— Если же нужно выполнить скрытую проводу, то в месте соединения устанавливается встраиваемая распределительная коробка (если её еще нет), в которой жилы старого кабеля соединяются по цветам с новым. Выбирается один из разрешенных способов соединения – клеммы, сварка или опрессовка. До нового места установки силовой розетки делается штроба, вкоторой прокладывается выбранный кабель.

Идеально, было бы конечно поднять или опустить его строго по вертикали, перенести или в полу, или по потолку, а затем так же вертикально опустить к нужному месту. Но чаще всего, в бытовых условиях, достаточно перенести кабель, сделав проводку горизонтально по стене и зафиксировать место прокладки кабеля для себя, сделав фото или нарисав план.

— После чего останется лишь установить новую силовую розетку для плиты, она может быть, как накладная, так и встраиваемая, как вам будет удобнее. Если же у вас варочная панель, то достаточно будет оставить кабельный вывод необходимой длины, который затем можно сразу подключить к плите, не покупая дополнительно питающий шнур.

Здесь я не вижу причин описывать недостатки или достоинства этого способа переноса, они и так на виду. Это что-то среднее между первыми вариантами:

– такое решение будет гораздо дешевле полной замены кабеля, но все же обойдётся дороже использования удлинителя

— будет практически таким же надежным как цельный кабель, но всё же будет соединение, которое, чтобы приблизиться к свойствам цельного кабеля, должно быть сделано с соблюдением всех норм и правил

— скорость выполнения такого переноса будет быстрее чем замена всего кабеля до щита, но гораздо медленнее, чем просто установка удлинителя.

В любом случае, если при наращивании все сделать аккуратно и правильно, выбрать хороший кабель и другие материалы, то розетка для электрической плиты на новом месте прослужит вам без каких-либо проблем весь срок службы.

Пайка

Этот метод считается универсальным, поскольку позволяет найти решение на вопрос о том, как удлинить короткие провода в розетке, нарастить кабель достаточной длины. Подходит для удлинения кабеля в розетке только при наличии паяльника и соответствующего опыта. Преимущества заключаются в высоком качестве результата и возможности применения для проводников большого сечения (4-6 мм2).

Для пайки проводов нужно обустроить и специальное место. Все инструменты и материалы должны лежать таким образом, чтобы исключить возможность попадания их под жало. Для удлинения провода потребуется:

  • канифоль;
  • тиноль;
  • флюс;
  • паяльник и подставка под него;
  • губка, с помощью которой можно будет удалить загрязнения с жала.

Пайка выполняется в следующей последовательности:

  1. Сначала нужно залудить провода. Если выполняется пайка многожильного кабеля, то сначала нужно выполнить скрутку. Делать это надо таким образом, чтобы канифоль полностью покрыла поверхность провода.
  2. Теперь можно покрывать кабели припоем (тинолем). Для этого наконечником паяльника нужно немного расплавить припой, после чего поводить жалом по намеченному участку.
  3. После этого можно скручивать провода, если они маленького сечения. Если же сечение большое, то они сначала скручиваются, затем погружаются в канифоль для лужения, а потом паяются.

Обжим с помощью гильз

Для решения проблемы, во время которой нет понятия, как удлинить алюминиевый провод в розетке, можно выбрать гильзы. Не всегда целесообразно использовать данный метод, если кабель был оборван в самой розетке, для этого может не хватить места. Для опрессовки потребуются следующие инструменты:

  • пресс-клещи (ручные для гильз сечением менее 1,2 кв. мм и механические с гидравлическим приводом) ;
  • клещи с матрицей для опрессовки нескольких жил различного размера, регулируется матрица пуансоном.

Существует два способа опрессовки:

  • местное вдавливание (качество обжима нормируется глубиной ямок, которая измеряется специальным штангенциркулем) ;
  • сплошное обжатие (критерием качества являются размеры получившегося сечения).

Сама же технология выполнения практически одинаковая:

  1. Обработать гильзу (если она алюминиевая) и провод специальной смазкой. Она позволит уменьшить риск повреждения жилы во время опрессовки, а также снизит трение.
  2. Концы провода обжать специальным фигурным прессом до получения круглой формы.
  3. Теперь кабель нужно вставить в патрон до упора, а затем в клещи.
  4. После этого нужно создать внешний изоляционный слой, для чего можно использовать изоленту или локоткань.
  5. Завершить работу нужно складыванием провода и кабеля в распределительную коробку.

Как удлинить провод в розетке для мощного электроприбора?

Есть еще одна ситуация, к которой нужно относиться очень серьезно, — наращивание провода, который будет использоваться для подключения мощной бытовой техники. Например, для духового шкафа, кондиционера или электрической плиты. Подобная ситуация может возникнуть, если рядом с розеткой установить сам прибор не получается или же на вводе обломился медный провод.

Как правило, сечение кабеля не менее 6 кв. мм, поэтому клеммная колодка в этом случае не поможет. Связано это с тем, что токовые нагрузки будут большими, а клеммная колодка их просто не выдержит. В данном случае рекомендуется выбирать метод пайки. После этого место соединения нужно обязательно заизолировать.

Также допускается соединение проводов гильзами или сваркой.

Удлинить провод своими руками не так уж и сложно. Главное в этом деле — правильно выбрать способ и четкое соблюдение технологии наращивания. Независимо от способа соединения проводов нельзя забывать о необходимости изоляции, что является одним из требований эксплуатации любых электрических приборов.

Как перенести розетку в другое место

Чаще всего перенести розетку бывает нужно при переезде, обустройстве новой квартиры, но и в старой, обжитой квартире потребность перенести розетку в другое место то же время от времени, возникает.

Перенос розетки этапы работы

Возможно, кто-то считает, что сама тема, как перенести розетку, настолько проста и незамысловата, что какие-то пояснения к ней просто не требуются и все дальнейшие рассуждения окажутся обыкновенным словоблудием, но поверьте, это далеко не так.

Чтобы убедиться в этом, достаточно приступить к работе и тогда сразу же возникнут многочисленные почему и как. Надеюсь, что эта статья поможет ответить на эти вопросы.

Как перенести план вновь создаваемой линии на стены

Карандашом или маркером прямо на поверхности стены нужно нанести траекторию прокладки штробы с указанием мест расположения будущих розеток, распределительных коробок и указать их предназначение.

Несмотря на кажущуюся простоту, этот этап работ требует некоторых пояснительных моментов.

Для того чтобы отобразить действительный диаметр подразетника или разветлительной коробки, надо там, где надо приложить изделие к поверхности стены и обвести его карандашом.

  • Про расположение коммутационных устройств в квартире рассказывалось в одной из прошлых статей. Поэтому приведу только один размер, знать который действительно надо, если планируете устанавливать не одиночную розетку, а блок состоящий из 2–6 устройств. Расстояние между центрами окружностей соседних окружностей, должно быть, 71 мм.
  • В зависимости от свойств электропровода траектория будущей штробы на бумаге, может, сильно отличаться от действительности. Особенно, это касается мест изменения направления, переходов на другие плоскости. Смоделировать радиус безопасного для провода изгиба можно на небольшом отрезке провода, а затем перенести получившийся радиус на стену.

Распределительная коробка

Другое название этого изделия, коробка разветвительнная, что более точно отражает её функцию. Коробки различаются по форме и размерам. Их выбор зависит от конкретных обстоятельств. Размеры некоторых моделей и ниш под них приведены на картинке.

Установкой распределительных коробок многие пренебрегают, считая их излишними, к тому же и неэстетичными, портящими интерьер.

Может быть, в таком подходе и есть доля истины, но всё до поры до времени. В случае неисправности внутриквартирной электросети, проблему при наличии разветвительной коробки, проще локализовать, а неисправный участок цепи временно отключить, не обесточивая при этом всю квартиру, а во-вторых, распредкоробки для скрытой электропроводки при установке утапливаются в стену и их практически не видно.

Технология прокладки штробы

На самом деле, всё не так просто и дело здесь не только в грязи и пыли. Есть другие, более серьёзные обстоятельства, которые заставят задуматься о самой целесообразности штробления. Что это за обстоятельства и что стоит знать при штроблении стен в панельном доме, читайте в этой статье, но если эти обстоятельства вам не помеха тогда начнём.

Размеры штробы

Размеры штробы можно выбрать произвольно, а учитывая негативные последствия создания штробы и последующую её заделку, лучше выбрать самые минимальные размеры, лишь бы провод смог поместится в канале. В большинстве, случаев так и есть, но на практике выдержать определённые размеры штробы на всём её протяжении вряд ли получится. Поэтому кое-какие цифры пригодятся.

  • Глубина и ширина штробы должны быть на 1–1,5 см больше диаметра провода.
  • Глубина канала, в любом случае не должна превышать 5 см. Здесь дело в том, что толщина каждого слоя смеси, используемой для заделки канавки не должна превышать этот размер. Чтобы наложить последующие слои, нужно чтобы нижележащие схватились. Все эти вынужденные простои могут надолго растянут процесс ремонта.
  • Сделать мелкую штробу в бетоне 1–2 см, особенно в тяжелом с наполнителем большой фракции, практически невозможно.
  • Ширина канавки во многом зависит от используемого инструмента. Если это будет штроборез или перфоратор, то сделать ширину штробы уже 2 см, просто не получится.

Штроба чем и как лучше сделать

Однозначно, штроборезом с использованием пылесоса циклонного типа. Работа с болгаркой и с тем же пылесосом, займёт чуть больше времени, но всё равно, эти два способа прорезания штробы, самые быстрые и самые чистые.

Дальше, всё только хуже. Перфоратор, дрель, стамеска, чтобы вы ни выбрали из этого перечня, получится медленно, неряшливо и разрушительно для прилегающего к каналу материала стен.

Установка подразетников

Круглые аккуратные выемки в стене с фиксированными размерами можно сделать с помощью сверла и коронки, но стоит ли для разовой установки 1–2 розеток покупать качественный, а значит недешёвый инструмент. К тому же для такого инструмента мощность дрели должна быть от 1 кВт и выше, иначе намучаетесь сами и рискуете “убить” дрель, по крайней, мере её механику.

Если считаете, что коронка всё-таки нужна и дрель подходящей мощности есть, то приступаем к работе.

Что нужно знать при сверлении коронкой по бетону

  • Сделать нишу в бетонной стене для подразетника можно гораздо быстрее с помощью бура, но получится неаккуратно, шумно и грязно. Алмазные коронки позволяют если не совсем избавиться от всех этих неприятностей, то хотя бы минимизировать их.
  • Избежать последствий увода инструмента при сверлении по бетону, проще, если сделать отверстие немного больше диаметра подразетника. Стандартный диаметр подразетника 68 мм, поэтому возьмите коронку на пару миллиметров больше, такие тоже есть.
  • Центрирующее сверло нужно только при начальном засверливании коронки в стену. Потом, если сверло по каким-то причинам мешает, его можно снять, а возможный увод коронки в сторону, нивелируется за счёт большего чем надо диаметра коронки.
  • Нажимать на дрель при сверлении алмазной коронкой бетонной стены приходится довольно сильно, но не стоит проявлять излишний фанатизм. Вообще, сам характер работы с этим инструментом предполагает некую неторопливость, несуетность и регулярные прерывания.
  • Стандартная высота подразетника 45 мм, но ещё нужно оставить место для раствора (0,5–1,5 см) и миллиметра два на небольшое притапливание для избежания последствий возможного вспучивания раствора.

Крепление подразетника в нише

Подразетник в нише к стене крепится раствором. Его состав не имеет принципиального значения, поэтому не стоит искать проблему там, где её нет. Подойдёт любой строительный раствор общего назначения. Плиточный клей, кладочная смесь, но ждать пока эти растворы схватятся, слишком долго. Поэтому лучше использовать алебастр. Он же пригодится для фиксации провода в штробе.

Какой провод лучше использовать

Правильно выбрать параметры электрического провода для его применения в квартире, поможет статья посвящённая этой теме. В принципе, выбор есть. Если траектория штробы изобилует изгибами и перепадами плоскостей, то только NYM. Этот провод всем хорош, но дорогой. Стоит практически в два раза дороже ВВГ. Именно для скрытой проводки чаще всего применяется ВВГ-Пнг. Правда, работать с этим проводом непросто, но зато, если сечение выбрано правильно, получится гарантировано надёжно. В крайнем случае для небольшого удлинения линии, можно использовать и ПУНП.

Выводы проводов для подключения их к розетке, с одной стороны, должны быть достаточно длинными, что бы с ними было удобно работать. С другой стороны, слишком длинные выводы просто не поместятся за розеткой при закрывании крышки. Поэтому оптимальный их размер 10–12 см. Длина проводов для перемычек между розетками чуть больше 15–20 см. Стоит напомнить, что сечение проводов перемычек не должно быть меньше сечения питающего провода.

Как перенести розетку возможные схемы подключения

Есть четыре варианта:

Прокладка абсолютно новой линии

Сточки зрения электрика, это самый лучший способ разводки электрической сети в квартире. К каждой точке потребления (розетке) протягивается отдельная линия, предварительно посаженная, опять же на отдельный, автоматический выключатель.

Не стоит воспринимать картинку как схему. Здесь, не прорисованы все проводники. Конфигурация устройств, задействованных в цепи может быть совсем другой, но глядя на эти картинки можно понять каков, может быть, порядок подключения для различных вариантов переноса розетки.

Конечно, так никто не делает, слишком затратно. Потребителей разделяют на группы по какому-то признаку: расположения, потребляемой мощности, необходимости бесперебойного питания.

Тянуть новую линию со всеми сопутствующими работами и тратами, есть смысл, если требуется запитать устройство электропараметры, характер работы и место размещение которого, предполагают определенную автономность электропитания. Например: электроплита, водонагреватель в ванной комнате, компьютер.

Кстати, по одной из этих причин (обеспечения непрерывности работы), стоит задуматься о создании отдельной линии для холодильника и тогда коротнувшая зарядка не станет причиной порчи продуктов.

Параллельное подключение

Этот способ можно и нужно применять, когда ту же розетку нужно перенести на какое-то значительное расстояние в рамках отдельной комнаты (помещения). Например, переместить на другую стену.

Правда, нужно будет поставить дополнительную распределительную коробку для подключения к существующей выделенной линии, но учитывая характер сопутствующих работ, это не должно вызвать каких-то проблем.

Последовательное подключение к существующей коммутационной точке

Говоря проще к установленной и подключённой к сети электрической розетке, последовательно подключается другая, к той, в свою очередь, ещё одна и так сколько надо. Такой способ иногда называют шельфовым. В принципе, сам по себе способ неплох, но если учитываются возможные последствия и особенности такого подключения.

  • Слабым звеном в этой цепи окажется первая розетка. Именно на неё ляжет вся нагрузка, даже если эта розетка не задействована.
  • Мощность всех потребителей в этой цепочке должна быть примерно равна или хотя бы сопоставима.
  • Любая неисправность каждой из розеток (ослабление контакта, подгорание проводников), кроме последней, приведёт к обесточиванию или прерывистому электропитанию последующей (-их).

Схема подключения шельфом удобна для запитки блока розеток, каждая из которых, в свою очередь, запитывает маломощного потребителя.

Например, актуальная в наши дни тема, подключение сотовых телефонов на зарядку. Нужно большое количество телефонов единовременно поставить на зарядку. Если блок, состоящий из 1–6 розеток расположить в удобном месте, на полочке, у журнального столика, получится удобно и аккуратно.

Удлинение существующей линии с удалением старой розетки и установкой новой

Наверное, удлинение существующей линии, самый распространенный способ перенести розетку в случае, когда питающий провод электроустройства, немного (всего чуть-чуть), до неё не достаёт. Приходится использовать удлинители, что понятно, красоты, так любовно лелеемому интерьеру, не добавляет.

Технология удлинения существующей линии настолько проста, что описывать её детально, нет нужды.Только не забудьте перед началом работы обесточить сеть.

Единственный вопрос, который может возникнуть, как соединять провода.

В этом случае соединение должно быть компактным и надёжным. Поэтому никаких клеммников и скруток. Остается пайка или опрессовка гильзами. Какой из этих способов лучше? Кому как? Например, для меня, пайка и связанно это с чисто житейским прагматичным подходом. Пресс-клещи инструмент, специализированный и используется редко, а паяльник и принадлежности для пайки, очень часто.

Как перенести розетку

Статья о том как перенести розетку своими руками. Пошаговая инструкция.

Сразу оговоримся, что перенос розетки, подключенной в уже действующую электрическую сеть, – операция трудоёмкая и крайне нежелательная с точки зрения электробезопасности. Не секрет, что увеличение числа соединений проводов, особенно соединение «скруткой» резко понижает уровень электробезопасности.

В этом плане, особенно, если у вас электропроводка старая, да ещё и с алюминиевыми проводами и без отдельного провода заземления, есть смысл подумать и раскошелиться на полную замену старой электропроводки на новую с расчётом новой (возросшей к настоящему времени) токовой нагрузки и сечения проводов. При этом розетки и выключатели оснастить проводом заземления и установить в удобных местах.

Зачем переносить розетку? Причины переноса розетки

Если же вас это не устраивает, то есть смысл подумать и о других, более дешёвых и безопасных способах решения проблемы неудобного расположения розетки. Как известно, в жизни имеется мало проблем, которые не могли бы быть решены несколькими способами. (Это хорошо знают те, кто работает на компьютере, – одно и то же действие можно совершить добрым десятком способов).

Итак, каковы же могут быть причины необходимости переноса розетки?

Пример 1. После расстановки мебели в комнате, имеющиеся розетки стали недоступны (за шкафом, диваном и т.д.)

Проще всего эту проблему можно решить с помощью имеющихся в продаже удлинителей. Включить вилку удлинителя в розетку, удобно закрепить провода (на стене, на плинтусе и т.д, чтобы не мешали делать уборку) затем установить на место шкаф или диван, которые закроют «некрасивые» провода.

Современные удлинители имеют достаточно защищённые провода и контакты, к тому же оснащаются выключателями с индикатором, могут иметь встроенные УЗО (устройства защитного отключения), автоматы защиты или даже быть совмещены с источником резервного электропитания для компьютеров.

Выпускаются они разной длины и формы. Выбрать подходящий удлинитель не представляет труда. Это будет существенно дешевле и проще, чем заниматься переносом розетки и её монтажом. Плюс ко всему при перестановке мебели не понадобится вновь переносить розетку.

Пример 2. Провод с вилкой установленного электрооборудования (например, холодильника) «не достаёт» до розетки.

Согласно поговорке «Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе» можно купить в магазине необходимой длины провод с вилкой, учитывая потребное сечение (такое же, как у «старого» провода) и заменить его целиком на оборудовании. Именно целиком, а не путём сращивания и скруток.

Работа эта несложная, особенно если тот кто будет её делать «дружит» с паяльником (но часто и паяльник не нужен), безопасная (делается на обесточенном оборудовании) и обойдётся много дешевле и меньшими затратами труда, чем работа по переносу розетки.

Пример 3. Хозяевам не нравится, что розетки расположены высоко, и они хотят сделать розетки у пола, чтобы было «как у них, на Западе» потому что «это модно». (Такое мнение можно встретить в Сети)

Действительно, по евростандартам розетки располагаются у пола, только не потому, что «это модно» и не потому, что вид розеток якобы портит интерьер. Тут налицо обыкновенная практичность. Тот, кто часто работают с пылесосом или электрополотёром, хорошо знает, что при высоком расположении розетки, когда начинаешь работать, выписывая «пируэты» с пылесосом, его длинный провод имеет обыкновение наматываться вокруг работающего, вокруг пылесоса и т.д., образует петли, узлы, наподобие связывающей верёвки.

Если розетка расположена у пола – такого не происходит. В этом случае можно порекомендовать закреплять провод пылесоса у розетки внизу, на плинтусе с помощью защёлки или обычной бельевой прищепки.

Пример 4. Ваша стиральная машина стоит в ванной. А розетки в ванной нет, есть только в коридоре. А до коридорной розетки вилка стиральной машины не достаёт.

Действительно, в ванных комнатах квартир, как помещениях с повышенной опасностью поражения током из-за высокой влажности, установка розеток не предусмотрена. И светильник в ванной – герметичный плафон.

Рекомендации в этом случае такие же – используйте удлинитель с соответствующим сечением провода. После стирки – удлинитель убирайте. Ставить в ванной комнате розетки мы вам не рекомендуем.

Могут быть и другие причины, но они не столь очевидны и на ум не приходят.

Если же, несмотря на всё вышесказанное, вы остались при своём мнении – розетку переносить надо, то, что же следует знать про эту работу?

1. Гораздо проще перенос розетки осуществить при открытой (наружной) проводке.

В случае скрытой проводки вам придётся предварительно найти линию прокладки провода к розетке от распределительной коробки. Визуально сделать это весьма затруднительно. Есть специальные приборы, которые позволяют точно найти место прохождения токоведущей жилы (наподобие металлоискателя) – но цена такого прибора приличная, на эти деньги можно приобрести десятка два навороченных удлинителей.

2. Нужно понимать, что задачей, при переносе розетки, является её подключение с нового места к имеющейся распределительной коробке одним цельным проводом.

Вариант, когда провод просто «наращивается» от имеющегося на старом месте до нового места – не оптимальный. Потому что резко снижает электробезопасность. Во-первых, из-за появления лишних соединений. Во-вторых, из-за необходимости сочетания старой проводки с новой.

Особо нужно отметить, что соединение проводов так называемыми «скрутками» запрещено ПУЭ. Скрутки, так любимые некоторыми Самоделкиными, соединение весьма плохое. Потому что очень быстро из-за циклического нагрева-охлаждения скрутки ослабевают, соединение окисляется и повышается сопротивление контакта, что ведёт к выделению тепла в этом месте. В итоге может возникнуть пожар.

При необходимости сделать соединение проводов нужно применять винтовые зажимы – переходные колодки. Усилие на торце зажимного винта в 30-40 раз превышает усилие завёртывания на рукоятке. Благодаря чему соединение становится прочным, провод деформируется по втулке – поверхность соединения возрастает. К тому же исчезает необходимость в использовании изоленты, которая очень быстро разрушается от нагрева и теряет изоляционные свойства.

Исходя из вышесказанного, работа по переносу розетки состоит из следующих этапов:

  • разметки прокладки провода к новому месту, пробивки желобов для проводки.

Обычно провода располагаются по вертикальным и горизонтальным линиям. Это делается для того, чтобы при необходимости можно было расположение старых проводов «вычислить». «Косые» прокладки проводов делают невозможным их определение в дальнейшем;

(Перед пробивкой желобов необходимо убедиться, что на пути нет других проводов. Прибором или хотя бы умозрительным вычислением возможных путей.)

  • сверления отверстия для установки розетки.

Сверление производится с помощью дрели и специального кольцевого инструмента (для бетона – с алмазным покрытием). Можно, конечно пробить и зубилом по бетону;

  • после этого осуществляется прокладка проводов, установка розетки и её подключение.

Рекомендуем ознакомиться перед началом работ с указанными статьями и принять все необходимые меры безопасности, описанные в данных статьях.

Ну и наилучший вариант – доверить проведение работ специалистам.

Как перенести розетку или выключатель своими руками?

В последнее время очень часто подобные вопросы встречаю на форуме и слышу от своих коллег, которые делают ремонт. В этой статье подробно расскажу, как перенести либо добавить новую розетку или выключатель и поделюсь своим личным опытом.

Электропроводка может быть открытой, например в ПВХ коробах, ПВХ трубах либо скрытой под штукатуркой. В наших квартирах и домах все кабели прокладывают скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия.

Розетки и выключали устанавливают во время строительства дома. Но, при строительстве никто не учитывает, где у нас будет стоять мебель и сколько нам необходимо розеток. Да и выключатели раньше ставили очень высоко.

Технология переноса выключателей и розеток практически ничем не отличается.

Для переноса розетки, выключателя нам понадобится следующий инструмент:

1 Штроборез, перфоратор, коронка по бетону, уровень.

2 Инструмент для разделки кабелей.

Можно обойтись одним перфоратором, ножом и плоскогубцами

Для разделки кабелей я приобрел себе вот такой многофункциональный недорогой инструмент:

Инструмент для разделки проводов и кабелей

Каждый электрик должен знать:  Что такое кросс модули и для чего они используются

Все работы следует проводить во время ремонта, а не после того как поклеили обои.

Как установить дополнительную розетку?

В настоящее время я делаю ремонт в квартире и решил установить дополнительно розетку над рабочим столом.

Перед началом работ вам следует подготовить инструмент и закупить необходимые материалы.

Выбор кабеля. Если электропроводка в доме алюминиевая – покупаем алюминиевый кабель сечением 2,5-4мм 2 , если же медная – медный кабель 1,5-2,5мм 2 . В старых домах электропроводка двухпроводная, поэтому нет смысла переплачивать за 3-ю жилу кабеля. В моем случае расстояние между розетками 1,8м, электропроводка алюминиевая двухпроводная. Я купил АВВГп – 2×2,5 – 2м.

Выбор розетки. Если у вас нет заземляющего провода, то и розетку можно покупать без заземляющего контакта. Для установки розетки следует купить и монтажную коробку.

Порядок установки дополнительной розетки:

1 Размечаем на стене место установки монтажной коробки и штробу для прокладки кабеля.

2 Выполняем штробу и высверливаем отверстие для подрозетника. У меня коронки не было, поэтому все делал дрелью.

3 Укладываем кабель в штробу. Я штробу делал шириной с кабель, поэтому он в ней хорошо держится и без дополнительного крепления.

Укладка кабеля в штробу

4 Берем штукатурную смесь, лучше взять на гипсовой основе и устанавливаем установочную коробку для розетки и заштукатуриваем штробу. Чтобы коробка совпадала с уровнем стены можно взять два ровных бруска и при помощи их вдавливать в стену подрозетник. Возможно, есть более совершенные способы, но у меня все получилось

5 После высыхания штукатурки можно клеить обои и устанавливать розетки.

Дополнительную розетку можно подключить и к ближайшей распределительной коробке. Такой вариант будет даже предпочтительнее. Однако, не всегда имеется такая возможность.

Как перенести розетку на более низкую отметку?

Предлагаю 2 варианта.

1 Демонтируем старую розетку и старый кабель до распределительной коробки либо ближайшей розетки, если они подключены «шлейфом». Далее по аналогии с установкой новой розетки прокладываем новый кабель без промежуточных контактных соединений.

2 На месте старой розетки делаем распределительную коробку, в которой делаем соединение нового кабеля со старым. Если старый подрозетник позволяет, то на верх можно прикрутить вот такую декоративную крышку:

Крышка для подрозетника (монтажной коробки)

Такую крышку я увидел в строительном магазине. Отвертия на крышке совпадают с отверстиями в подрозетнике. При необходимости вместо распределетельной коробки можно применить обычную монтажную коробку для установки розеток и выключателей совместно с такой крышкой. А для чего еще применяют такие крышки?

Как перенести розетку на более высокую отметку?

Это самый простой случай. Например, розетка у вас установлена на отм. 0,8м от уровня пола, а вы установили кондиционер и требуется розетку установить под потолком. Тогда необходимо демонтировать старый кабель до розетки, обрезать лишний, просверлить коронкой отверстие под новую монтажную коробку и установить розетку.

Перенос выключателей производят аналогично розеткам. Также советую посмотреть мою статью о переносе выключателя для детей своими руками.

Подобным образом я буду устанавливать двойную розетку в кухне над столешницей. В таких случаях лучше использовать блок из двух одиночных розеток.

Хотя такая двойная розетка скрытой установки тоже сгодится

Советую почитать:

комментариев 17 “Как перенести розетку или выключатель своими руками?”

Игорь, с такой статьей у вас есть все шансы попасть в тему про лже-электриков на форуме мастер-сити. (без обид)

Чтобы статья не способствовала ухудшению строительных конструкций, электро- и пожаробезопасности стоит внести массу дополнений и уточнений: что и как можно (или нельзя) штрабить; какой кабель использовать; как правильно соединить провода; стоит ли замазывать распределительную коробку.

Так я и не собирался соревноваться с профи и не обижаюсь, наоборот даже буду рад, если раскритикуете меня))) Если я что-то не так сделал или что-то нарушил, так прямо и конкретно напишите, а не общими фразами. Про замазывать распределительную коробку я вас не понял.

Ок, вечером тогда более подробно опишу. Сейчас побежал к заказчику.

И так, что хочется добавить:

— «панельки» и монолит штрабить горизонтально низзя (несущие конструкции, конечно же);

— штрабить потолок низзя (не все плиты перекрытия пустотелые);

— если проводка алюминиевая, то и новый кабель лучше использовать алюминиевый, т.к. сделать нормальное безопасное соединение алюминия и меди может оказаться проблематичным;

— для мощных потребителей прокладывать только новую линию, а это уже кабель с медными жилами, дополнительный автомат в щитке и стоит задуматься о вводном автомате, т.к. добавление автомата будет расцениваться, как превышение выделенной мощности (хотя (с этого стоило бы начать), любое изменение электропроводки требует согласования, без которого ваши «поделки» являются незаконной перепланировкой);

— правильные соединения описаны в ТКП 121-2008 п.п. 5.2.12-5.2.17; ГОСТ 30331.15-2001 п. 526 (обратите внимание, пайку в силовой проводке следует избегать);

— все соединения должны быть доступны для обслуживания (ответ на вопрос о замазывании ответвительной коробки, а то многим они очень мешают). Не помню, где написано, что опрессовка и сварка считаются необслуживаемыми соединениями, и, вроде как, их можно «спрятать», но . см. ТКП 121-2008 п.5.2.12;

— при прокладке кабеля стоит учитывать другие, проходящие рядом или пересекаемые, коммуникации (вода, газ).

Вообщем, нюансов много. А кажется, всего-то перенос розетки.

Такой умный что пока писал «умности» забыл вообще статью.

Ты кстати забыл еще про трубу, проводка должна быть сменяемая.

Из всех твоих пунктов только первый по делу, и то, я уверен что он кирпичку и не штробыл, а лишь намет цемента. остальное — это как упрекать кошку за то что она насра. а в углу, притом что она этого не делала еще, и возможно бы и не сделала. Пункт: если проводка алюминиевая, то и новый кабель лучше использовать алюминиевый, т.к. сделать нормальное безопасное соединение алюминия и меди может оказаться проблематичным. Ты статью читал. Читал ЭТО. Если электропроводка в доме алюминиевая – покупаем алюминиевый кабель сечением 2,5-4мм2, если же медная – медный кабель 1,5-2,5мм2.

Про отдельную линию от автомата для каких то мощных потребителей, каких это? можэт это пекарная печь 30 кВ. или Чиллер какой нибудь?? А ты дома тоже на каждую розетку от автомата группу ташить будешь? Ты руками вообще хоть чтото делал? С какого х. это повышение мощности будет, от добавления одной розетки?? Я вот в зале лампочки добавил в люстру, аж на целых 200Вт, может вводной автомат поставить на номинал больше?

штрабить потолок низзя (не все плиты перекрытия пустотелые); — А потолок он тоже штробил в статье.

все соединения должны быть доступны для обслуживания (ответ на вопрос о замазывании ответвительной коробки, а то многим они очень мешают) — А крышку для коробки он замонилить советовал в статье?

По ходу в списке лже электриков ты на 1 месте.

Виктор, я практически со всем согласен. Только с чего вы взяли, что я должен свою розетку с кем-то согласовывать? Я просто установил дублирующую розетку. Я разрешенную нагрузку не увеличиваю, точку учета не трогаю.

Из всего того, что вы написали я так и не понял, где и что я нарушил.

P.S. У меня кирпичный дом, а штукатурку можно и отверткой отковыривать)))

Проводка должна быть сменяема!, это значит надо мучаться с гофротрубой или какой нибуь там, жесткой трубой и тд. Хотя по мне так это глупость.

То что проводка должна быть сменяемой, мне объяснять не нужно. Об этом я и на форуме частенько пишу.

Много людей делают сменяемую проводку? Возможно потом будет затянуть новый кабель? По-моему необоснованная трата денег. То, что «выстрелит» кабель вероятность небольшая. Даже экспертиза на это закрывает глаза, особенно, если объект бюджетный. В моем случае так однозначно никакой трубы не нужно, тогда штробу в 2 раз больше пришлось бы делать, про сменяемую проводку не может быть и речи, если в квартире старая двухпроводная сеть.

А я вот засунул таки в 16мм гофру кабель 3×1.5 ВВГп. Думал о том кто писал такие правила, хотелось бы насс. посмотреть в глаза этим людям.

Если бы статья была написана про конкретный случай, то сначала было бы указано «Дано: . «, а потом следовало «Решение: . «. Статья же написана в стиле общего руководства по переносу «электроточек». Тем более в Вашем случае, Игорь, Вы ведете блог квалифицированного специалиста. Как, по-вашему, непосвященный в электрические дела читатель должен реагировать на такую статью от инженера-проектировщика по электрике?

Я и не пытался указать на какие-то ошибки в статье, а лишь сказать, что раз Вы уже решили написать руководство по переносу, то стоит указать все (или основные) нюансы, которые сопутствуют данному деянию. И поверьте, нюансов «до хера и трошки» (про одни только соединения можно писать долго и упорно).

PS По согласованию перепланировки вопрос не ко мне, обратитесь к совмин или прочтите их постановление №384 от 16.05.2013.

PPS По поводу сменяемости проводки: это, в первую очередь, относится к вновь строящемуся зданию или полной реконструкции. В данной ситуации перепланировка инициирована конечным пользователем и сменяемость проводки остается на его совести, т.к. по-нормальному, такие работы требуют получения ТУ, в которых вам укажут на необходимость (или наоборот) сменяемости.

Мои клиенты всегда ставятся в известность о необходимости сменяемости проводки, о том, что может быть при несменяемости, и во что это выливается в финансово-временном плане.

Прошу прощения, не перепланировка, а переустройство.

Виктор, статья станет руководством лишь после всех замечаний и дополнений. А пока это лишь общие принципы, с которыми, на мой взгляд сложно поспорить. Попытаюсь в других статьях отразить некоторые моменты.

А как тогда в панельных домах кабели прокладывают? Там что нет слоя штукатурки?

Панельные дома не все одинаковые: есть с монолитными колоннами, есть обычные панельки старого типа, состоящие только из панелей, но в обоих типах штукатурки не видел.

При постройке здания используют заводские каналы в плитах, а иногда и швы, что запрещено делать.

Штукатурка, кстати, один из безопасных для конструкций здания панельного и монолитного типов, но не дешевых способов замены электропроводки. Поэтому в панельках чаще всего монтаж производится по полу (в стяжку) или по потолку открыто с последующим монтажом фальшпотолка. Монтажа по потолку редко удается избежать, т.к. народ любит побольше светильников.

подскажите с каким производителем розеток можно быстро и без проблем сделать монтаж.

Раз уж вы задаете подобный вопрос, то электромонтаж я у вас не заказывал бы)))

Вообще не понял в чём полемика? Адекватно написано про перенос розетки и фотка в конце отличная. Постоянно читаю какой ни будь бред про гофры. Какая гофра при переносе розетки? Ох и виктор-пиктор. Еже ли за гипсокартоном, а так, втулили и замазали. так сойдёт. )))

Это называется «Выпендрёж», или просто неадекватное понимание информации. Человек быстро по тексту пробежал, но с самого начала, может даже по картинкам, сделал вывод что тут все не правильно! Недолюбливаю я таких людей, они мне кажутся слегка глуповатыми и неадекватными.

Установка и перенос розеток в вашем доме в закладки 1

Затевая ремонт, многие из нас планируют лишь «освежить» интерьер комнаты либо жилища, переклеив обои. Однако в процессе, входя в азарт и понимая, что одними обоями не обойтись, принимаются за ремонт более основательный. В таких случаях одним из популярных вопросов, который приходится решать, становится вопрос переноса выше/ниже либо добавления новых розеток. Об этом и пойдет речь в статье ниже.

Начнем, пожалуй, с теории. Существуют несколько типов электрической проводки в домах, а именно: открытая, например, проводка, расположенная поверх стены и спрятанная в специальных коробах, и скрытая, расположенная внутри стены в штробах либо в пустотах.

Сегодня мы остановимся на скрытой проводке как на такой, которая более удобна и не портит интерьер комнаты.

Обладатели советских квартир могут «похвастаться» минимальных количеством розеток, которых на сегодняшний день, в связи с резко увеличившимся количеством электроприборов, явно недостаточно, а значит, тема добавления или переноса розеток будет очень кстати.

Итак, для переноса либо добавления розетки нам понадобится: специальный штроборез либо болгарка, перфоратор либо электродрель, коронка для сверления в бетоне и строительный уровень. Кроме того, для работы с проводами необходим инструмент для их разделки; в случае его отсутствия его легко заменить обычным острым ножом.

Также, не забудьте позаботиться заранее и о материалах; выбрать и купить необходимое количество кабеля, розетки и монтажные коробки. Что касается выбора кабеля, то здесь необходимо руководствоваться следующим правилом: если проводка в вашей квартире старая алюминиевая, то необходимый вам кабель тоже должен быть из алюминия; если же проводка современная медная, то и кабель выбирайте из меди. Кроме того, помните о том, в старых квартирах проводка выполнена без заземления, кабель соответственно двухжильный, а значит, и покупать имеет смысл кабель двухпроводной, без напрасной переплаты за третью жилу. С розетками также действует вышеуказанное правило: если проводка двухжильная, то и розетку следует покупать соответствующую, без контакта заземления.

И напоследок, перед началом работ, напоминаем: все работы по переносу и добавлению розеток необходимо проводить ДО финального декорирования стен (штукатурки, поклейки обоев или покраски), чтобы не испортить внешний вид стен.

Подготовившись к работам, начинаем монтаж самой розетки.

Рассмотрим вариант с добавлением новой розетки.

Сперва следует сделать разметку места расположения новой розетки и места, где будет прокладываться кабель на стене, выполнив ее обычным карандашом.

Далее следует вырезать специальную канавку для кабеля, так называемую «штробу», и высверлить коронкой по бетону отверстие для будущей розетки.

Уложив кабель в стену и зафиксировав его специальными пластмассовыми дюбелями, устанавливаем в вырезанное в стене отверстие подрозетник и заштукатуриваем штробу и место вокруг подрозетника. Что касается смеси для заштукатуривания, то наиболее подходящим вариантом в таком случае будут смеси с добавлением гипса, либо обычный алебастр.

Дождавшись полного высыхания смеси, можно приступать к декоративной отделке стен и устанавливать сами розетки.

Следующий вариант будет интересен тем, кто желает не добавить новую розетку, а перенести уже имеющуюся розетку пониже к полу.

Существуют несколько вариантов решения этой задачи: полная замена старого кабеля новым или продление старого кабеля с использованием нового.
В первом случае порядок работы следующий: необходимо разобрать старую розетку, демонтировать старый кабель полностью до распределительной коробки и уже оттуда проложить кабель новый, выполняя такую прокладку по технологии, описанной выше.

Второй вариант похож на первый, и подразумевает подключение нового кабеля к старому посредством их соединения; дальнейшие работы выполняются так же, как и в предыдущем случае.

А что если необходимо перенести розетку не ниже, а выше? – спросите вы. Нет проблем.

В таком случае необходимо демонтировать часть старого кабеля до места расположения новой розетки и обрезать его, далее следует сделать отверстие под новую коробку с помощью коронки и дрели, и установить коробку с розеткой.

Вот мы и рассмотрели основные вопросы, возникающие при переносе или добавлении новых розеток. Удачных вам работ.

Перенести розетку в другое место своими руками

Для переноса современных розеток в собственном доме или квартире не требуется быть опытным электриком и использовать специальный инструмент. Имеется несколько несложных способов, позволяющих выполнить перенос даже без штробления, разрушающего декоративную отделку стен и наполняющего жилище пылью и осколками стенового материала. Читайте также статью ⇒ Розетка вывалилась из стены: можно ли устранить проблему и предотвратить ее повторение.

Наращивание питающего провода

Такой вариант переноса можно назвать наиболее распространенным, но не безопасным. В случае действительно имеющейся крайней необходимости электрическая линия продляется в имеющейся штробе. При этом придется немного испортить стену.

Соединение с добавленным проводом осуществляется в уже имеющейся распределительной коробке или же вместо нее устанавливается новое монтажное устройство. Коробка закрывается крышкой для обеспечения возможности доступа к ней и к соединениям проводов.

При наращивании настоятельно рекомендуется использовать аналогичный имеющемуся провод. Скрутка кабелей из различных материалов и разнящихся диаметров категорически запрещена!

Технология выполнения работ следующая:

  • выключается автомат, через который питается розеточная группа;
  • при помощи отвертки-индикатора проверяется отсутствие напряжения на клеммах;
  • снимается декоративная рамка розетки, корпус вынимается из подрозетника;
  • в месте подключения создается отверстие под розетку;
  • жилы соединяются между собой скруткой или иными способами безопасного соединения;
  • на месте старого отверстия монтируется распределительная коробка, в которую укладываются соединенные жилы;
  • подрозетник устанавливается на новое место, розетка подключается к питанию.

Если имеется возможность, провод питания лучше заменить полностью, проложив в имеющейся борозде новый. Если проводка проложена в трубах, замену выполнить намного проще.

Совет №1: Если в жилище часто выполняются перестановки, рекомендуется оставить старые розетки на своих местах, отключив их от питания и тщательно замаскировав. В будущем при новых перестановках мебели они могут пригодиться.

Соединение розеток шлейфом

При выполнении такого способа переноса необходимости в демонтаже старой розетки и установке в место ее расположения распределительной коробки нет. В таком случае лучше всего подойдет шлейфовое соединение, при котором оба прибора подключены к общей силовой линии. Розеток можно установить и больше, но только в том случае, если позволяет сечение силового кабеля.

Совет №2: В некоторых случаях бывает намного эффективнее установить двойную розетку вместо одинарной. Но дополнительное подключение к линии выключателей не допускается.

Следует учесть, что соединение розеток шлейфом разрешается только при подключении к ним потребителей с небольшой мощностью. Для нагревательных котлов, насосов, электроплитки, посудомоечной или стиральной машины и других мощных устройств необходимо выполнение подключения через коробку либо подведение к ним отдельного провода от силового щита.

У такого способа имеется два немалых преимущества:

  • новая розетка получается не вместо, а вместе со старой, что позволяет подключить большее количество потребителей;
  • минимальные затраты при выполнении работ.

Несмотря на имеющиеся преимущества, при подключении розетки шлейфом имеется и ряд недостатков:

  • недостаточная безопасность способа, из-за чего он запрещен ПУЭ;
  • при прокладке провод располагается в горизонтальной плоскости, что также не безопасно;
  • значительное увеличение токовой нагрузки на имеющийся кабель, увеличивающее риск возникновения короткого замыкания.

Соединение розеток шлейфом при необходимости подключения потребителей мощных и небольшой мощности

Монтаж кабель-канала

При выполнении прокладки кабель-канала многие опытные электрики предпочитают работать «с конца».

Укладка провода при переносе розеток в кабель-канал — один из безопасных способов

Но сначала следует определиться с новым месторасположением розетки. При этом необходимо учесть, что стандартная длина пластиковых каналов составляет 2 м. Рекомендуется в процессе работы сделать как можно меньшее количество стыков, по возможности укладывая кабель в цельный канал.

Кабель-канал обрезается до необходимой длины, прикладывается к стене и крепится при помощи саморезов или клея.

При выполнении монтажа необходимо сделать важное замечание. Чаще всего внутренние стены квартир или индивидуальных домов представляют собой не что иное, как перегородку, выполненную из блоков толщиной порядка 60 мм. Твердость ее за исключением редких случаев не превышает твердость дерева, а потому можно легко обойтись без дюбелей, перфоратора, пыли и лишнего шума. Вполне достаточно применения саморезов длиной примерно 20 мм с острым концом, крепящихся совместно с пресс-шайбой.

По этой же причине на внутренних стенах из-за их недостаточной толщины, затруднительно выполнить внутреннюю проводку, а потому предпочтение следует отдать розетке наружной установки.

При закручивании саморезов работу можно облегчить применением шуруповерта, позволяющего с минимальными усилиями и с высокой скоростью выполнить монтаж.

Для улучшения прилегания канала к поверхности стены следует заранее осмотреть материал на наличие в нем специальных отверстий. Если они отсутствуют, то необходимо просверлить их сверлом небольшого диаметра — примерно 4,5 мм.

Чаще всего подходит кабель-канал размером 10х15 мм. При наличии поворотов и изгибов, использовании кабеля большего сечения следует подобрать материал пошире. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Создание новой линии штроблением

Наиболее безопасный и надежный способ переноса розеток — протягивание от распределительной коробки отдельного кабеля. При этом потребуются весьма серьезные финансовые затраты и расход времени, однако ПУЭ способ рекомендуется как наиболее желательный.

При выполнении штробления для переноса розетки, устройство возможно расположить на любой стене и любом месте.

Штробление для укладки нового провода при выполнении работ по переносу розетки

Порядок выполнения работ следующий.

  • Сначала требуется отключение подачи электричества во всю квартиру.
  • Старая канавка, по которой ранее проходил снятый кабель, заполняется бетоном или гипсовым материалом.
  • По заранее составленной и обозначенной на стене схеме выполняется штробление при помощи перфоратора. Габариты штробы зависят от диаметра подлежащего укладке кабеля, который должен позволять наложение на провод отделочного материала толщиной порядка 15 мм.
  • В устроенной перфоратором борозде прокладывается кабель. В точке установки новой розетки устраивается гнездо для крепления подрозетника глубиной 5 см и диаметром 6 см. Внутри гнездо промазывается гипсовым составом, вставляется коробка. Теперь необходимо дождаться высыхания гипса.

Для штробления бетонной стены необходимо использовать перфоратор со специальной насадкой

  • Для фиксирования кабеля в борозде устанавливаются дюбель-хомуты с шагом 50 см. После укладки кабеля его конец выводится в распределительную коробку, в которой он соединяется со старой линией.

Крепление кабеля в штробной борозде облегчает применение пластиковых дюбельных хомутов

  • Рекомендуется для соединения применить спайку, а не скручивание, которое может привести к короткому замыканию. Поверх соединения накручивается слой изоленты.
  • Кабель дотягивается до вновь установленной коробки и закрепляется. Для повышения надежности соединения с разъемами жилы следует обкрутить вокруг установочного стержня.
  • Борозда с новой кабельной линией заполняется строительным гипсом.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1: Каким образом в домашних условиях можно создать надежное соединение проводов при переносе розетки?

Наиболее простыми и доступными способами можно назвать опрессовку и спайку. Для выполнения опрессовки применяются специальные клещи и обжимаемая с обеих сторон гильза, изготовленная из того же металла, что и провод.

Вопрос №2: К чему может привести некачественное выполнение работ?

При переносе розетки к каждому этапу следует отнестись ответственно. В противном случае велика вероятность появления искрения, плавления и воспламенения частей корпуса, короткое замыкание.

Как самостоятельно перенести розетку в другое место

Существует множество причин, в соответствии с которыми хозяевам жилья приходится довольно часто решать задачу, как перенести розетку в другое место. В основном это связано с перестановками мебели и электрооборудования, а также для более удобного пользования бытовыми приборами. Эта работа не представляет особой сложности и не требует обязательного вызова электрика. При наличии определенных знаний и практических навыков, вполне возможно осуществить перенос розетки своими руками. Самое главное – соблюдать правила электробезопасности и порядок действий при выполнении работ.

Подготовка к выполнению работ

Объем подготовительных работ будет полностью зависеть от типа проложенной проводки – открытой или закрытой. Большинство действий по электромонтажу выполняется именно по второму варианту.

В этом случае объемы подготовки значительно увеличиваются, поскольку требуется подготовить места установки розеток, подвести к ним каналы под будущую проводку.

Необходимые инструменты для подготовки переноса розеток в другое место:

  • Электродрель повышенной мощности, оборудованная специальной насадкой для высверливания отверстий в камне или бетоне. Эти отверстия предназначены для монтажа установочных коробок под розетки. Вместо насадки можно использовать сверло по бетону: в этом случае по всей окружности сверлятся отверстия на нужную глубину, а затем промежутки между ними выбиваются зубилом. Иногда с помощью сверла намечаются штробы.
  • Штроборез. Инструмент предназначенный как раз для прорезки канавок под проводку в бетонной стене. Одновременно используется строительный пылесос, поэтому во время работы поднимается мало пыли. Да и сам рабочий процесс многократно ускоряется. Вместо штробореза можно воспользоваться болгаркой с диском по камню и бетону, однако этот инструмент поднимает очень много пыли.
  • Следует заранее запастись зажимами для соединения проводов. В этом случае контакт будет намного качественней, обычной скрутки.

Остальные материалы и инструменты необходимы в любом случае. Это розетки и установочные коробки, кабели и провода, отвертка, плоскогубцы, острый нож, изолента, материалы для замазывания канавок по окончании монтажа.

Правила электробезопасности

Сам рабочий процесс переноса розеток своими руками в новое место не представляет каких-либо организационных или технических сложностей. Основная опасность заключается в работе с электропроводкой и другими элементами сети.

Как правильно перенести розетку:

  • Для подключения розеток в квартире или частном доме должен использоваться силовой кабель ВВГ, минимальное сечение которого составляет 1,5 мм 2 .
  • В соответствии с нормативными документами, укладка кабеля выполняется строго по горизонтали или вертикали. Горизонтальные линии отступают от уровня потолка на 20 см, а от карнизов и балок – на 10 см. Вертикальные линии располагаются на расстоянии 10 см от углов помещения, а также от оконных и дверных проемов.
  • Расположение электророзеток от пола допускается на высоте 30-80 см. Минимальное расстояние от газовых плит, радиаторов отопления, металлических трубопроводов составляет 50 см.
  • Места соединений и ответвлений размещаются в распределительных коробках.

До начала переноса нужно точно установить места размещения распределительных коробок и особенно той, от которой шли провода к старой розетке. Кроме того, следует уточнить металл, используемый в жилах старой проводки. Специалисты рекомендуют составить предварительную схему электропроводки, с отметкой размещения старых и новых точек и кабельных линий.

Часто возникает вопрос, сколько стоит работа по переносу. Стоит отметить, что стоимость находится в пределах 500-700 рублей, в зависимости от степени сложности и необходимости устройства штроб.

Перенести розетку из одного места в другое можно разными способами. Все будет зависеть от того, какая мощность будет у подключаемого оборудования. Для маломощных устройств вполне достаточно просто нарастить провод на нужную длину. А вот при решении задачи, как перенести розетку для электроплиты, водонагревателя или духового шкафа, понадобится прокладка новой линии непосредственно от распределительного щитка до точки подключения.

Перенос розетки методом шлейфа

Данный способ переноса и подключения представляет определенную опасность. Это связано с использованием различного рода перемычек, соединяющий места старых подключений с новыми. То есть, розетка по сути не переносится на какое-то расстояние, а остается на своем месте. Просто к ней подключается новая точка, расположенная неподалеку.

Основным преимуществом данного способа является образование нового места, куда смогут подключаться электрические приборы. Одновременно, старая розетка остается в рабочем состоянии и может быть использована точно так же, как и раньше.

Однако при выборе способа, как переместить точку, следует учитывать и недостатки такого подключения:

  • Соединение шлейфом относится к категории ненадежных и не рекомендуется к использованию ПУЭ.
  • Прокладка кабелей от одной точки к другой осуществляется в горизонтальном направлении, что представляет определенную опасность. В будущем, при отсутствии схемы электропроводки, можно получить удар электротоком во время сверления отверстий в этих местах.
  • После подключения в новую розетку дополнительного потребителя, произойдет значительный рост общей нагрузки на электрическую сеть. В случае одновременного включения, проводка просто не выдержит нагрузки и перегорит.

Несмотря на недостатки, данный способ достаточно широко используется в электромонтаже. Довольно часто провод не укладывается в стены, а прокладывается на поверхности без штробления в специальном кабель-канале. Перенос выполняется с минимальными потерями, а розетка используется для наружной проводки.

Удлинение проводов

Данный метод считается более безопасным. Он дает возможность без особых затрат перенести розетку в панельном доме в другое место. Достаточно лишь определить место установки и затем проложить к нему штробу для проводки. В процессе работы поднимается пыль, однако в данном случае, это единственный серьезный недостаток.

Перенести розетку в квартире путем удлинения провода можно в следующем порядке:

  • В электрощите нужно отключить автоматы и обесточить помещения полностью или частично.
  • С помощью индикаторной отвертки проверяется отсутствие электрического тока на клеммах старой розетки.
  • Далее, крышка розетки снимается, а ее корпус вынимается из отверстия.
  • Прокладывается штроба к месту установки новой розетки.
  • Линия удлиняется на нужное расстояние, а жилы соединяются между собой путем скрутки или через клеммники.
  • На место старой розетки устанавливается распределительная коробка, где размещаются все места новых соединений.
  • В новое отверстие устанавливается подрозетник, в него монтируется розетка, заранее подключенная к проводам. Остается лишь закрепить ее на новом месте, после чего можно начинать эксплуатацию.

Прокладка новой линии

Существует два способа переноса розетки с помощью новой линии. В первом случае переносим ее от распределительной коробки, а во втором – непосредственно от счетчика. Первый вариант используется при необходимости обновления проводки после длительной эксплуатации. Получается не только установка новой розетки, но и обновление подведенного к ней провода.

Прокладка новых линий планируется при установке и подключении мощного оборудования – электрической плиты, кондиционера, бойлера и т.д.

Монтаж новой линии выполняется следующим образом:

  • Выполняется прокладка всех необходимых штроб, под укладку новых кабельных линий. Они ведутся от электрощита или от распределительной коробки. Если используются старые канавки, из них нужно предварительно вычистить раствор.
  • Новая линия подключается к автомату, установленному в щитке.
  • Далее провод нужно уложить в штробу и закрепить алебастром.
  • После этого выполняется монтаж установочной коробки и подключение розетки. Старые приборы и провода можно оставить на своих местах или демонтировать, замазав все разрушения строительным гипсом.

Как перенести розетку: инструкция по переносу розетки в другое место

Как перенести розетку своими руками: советы профессионалов, руководство к действию и 110 фото вариантов переноса

Перенос розетки может понадобиться по многим причинам: для более комфортного пользования электрическими приборами, при перестановке мебели в интерьере и т.д. Выполнить работу по смене их местоположения под силу не только мастеру, разбирающемуся в электрике, но и любому человеку, который не имеет никакого опыта.

Чтобы понять, как перенести розетку в квартире, достаточно внимательно ознакомиться с инструкцией к этому виду работ, выбрать наиболее приемлемый в каждом конкретном случае способ переноса, разобраться во всех нюансах процесса, приготовить необходимые инструменты и расходные материалы.

После осуществления подготовительных действий можно смело приступать к переносным работам.

Основные требования

Одним из важных пунктов при ответе на вопрос: «Как правильно перенести розетку?» станет перечисление базовых требований к процессу работы с элементами электросети.

Главным правилом остается четкое соблюдение техники безопасности, однако нужно знать еще о других, дополнительных нормах:

  • установка бытовой электророзетки возможна с использованием силового кабеля, имеющего сечение от 1,5 мм^2 и больше;
  • укладка проводов допустима исключительно по вертикали или горизонтали, диагональное прокладывание кабеля категорически запрещено. Горизонтальные маршруты располагаются на расстоянии не менее 20 сантиметров от потолка и 10 от карнизов, вертикальное направление кабеля должно проходить как минимум в 10 см от дверей, оконных проемов, а также углов помещения;
  • источники питания располагаются от уровня напольного покрытия на расстоянии 50-80 сантиметров, запрещено устанавливать их в непосредственной близости от радиаторов отопления и газовых плиток, расстояние между ними должно составлять более полуметра;
  • имеющиеся ответвления электропровода, его соединения должны располагаться в специально предназначенных для этого коробках или в корпусах электроустройств.

Еще один совет, который значительно упростит процесс переноса, предварительно составьте схему, отображающую самый оптимальный вариант размещения розеток. Если вы не понимаете, как правильно должен составляться такой схематичный план, просмотрите фото, как перенести розетку, на которых будет представлен приблизительный чертеж.

Способы переноса

Для того, чтобы переместить точку питания в более удобное для её использования место, существуют различные способы перемещения розеток.

Попытаемся разобрать два самых популярных из них, опишем достоинства и недостатки каждого метода, чтобы вам было проще подобрать для себя наиболее предпочтительный способ.

Удлинение провода

Данный метод предполагает удлинение линии электропитания с помощью новой штробы. Удлинить провод можно несколькими способами, все будет зависеть от металла жил, их сечения, номинального количества проводников.

Зачастую соединение осуществляется с помощью:

  • клеммных колодок;
  • пружинных клемм;
  • пластиковых колпачков;
  • скрутки и пайки.

Пошаговая инструкция, как перенести розетку этим способом будет следующей:

  • отключите питание розеточной группы;
  • с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
  • уберите декоративную крышку, осторожно вытяните корпус из штробы в стене;
  • наметьте линию, по которой будет осуществлено перфорирование стены;
  • с помощью перфоратора сделайте штробу к новому месту подключения;
  • удлините профиль, скрепив жилы любым из вышеописанных способов;
  • в старой штробе обустройте распределительную коробку, уложите в неё участок провода, содержащий скрепление;
  • вмонтируйте подрозетник и подключите розетку к электросети.

С помощью такой последовательности действий вы сможете без проблем перенести точку питания в другое место. Не забывайте, что очень важно к старому проводу присоединять кабель аналогичного материала изготовления и соответствующего сечения.

Создание шлейфа

Такой способ безопаснее предыдущего, он заключается не просто в перемещении розетки выше или ниже, а обустройстве новой розетки рядом со старым источником питания.

Основное его преимущество – возможность создать новую точку питания, при этом сохранив старую.

Для того, чтобы выполнить работы данным методом, вам понадобится приобрести кабель соответствующего сечения и подрозетник. Касаемо инструментов, для монтажа пригодятся плоскогубцы, перфоратор, индикаторная отвертка, молоток, обычная плоская отвертка.

Применение такого способа позволит ответить на волнующий многих вопрос: «Как перенести розетку без штробления?», ведь зачастую, затевая такую небольшую процедуру, хозяевам дома не хочется начинать косметический ремонт, необходимый для заделывания новых отверстий в стене.

Последовательность действий осуществляемых работ следующая:

  • отключите питание розетки, от которой планируется вывести новую точку;
  • с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
  • подготовьте место для новой розетки, создайте отверстие в стене для подрозетника;
  • зафиксируйте новый подрозетник;
  • отмерьте нужную длину кабеля для питания создаваемой точки;
  • подключите провод к клеммам старого и нового устройства;
  • установите декоративную крышку и проверьте работоспособность источника питания;
  • спрячьте провод в кабельный канал.

Данный метод также позволит скрыть проложенный кабель, однако в этом случае необходимо произвести штробирование стен с помощью перфоратора и по окончанию работ провести внутреннюю отделку части стены в помещении.

В переносе розеток с одного места на другое нет ничего сложного. Главное, изучить как можно больше информации по данному вопросу, тщательно разобраться в основных этапах процесса, придерживаться приведенных в данной статье советов и рекомендаций, четко следовать правилам техники безопасности. Тогда успех ваших начинаний будет гарантирован.

Фото советы как перенести розетку

Перенос розеток в другое место своими руками

Комфортное использование электрических приборов в значительной степени зависит от удобства расположения розеток. Нередко встречаются ситуации, когда при смене интерьерного решения старая схема расположение розеток больше не подходит. Решение проблемы — перенос розеток на новое место.

Переустановка розеток не относится к сложным работам. Однако любое вмешательство в электрическую систему должно отвечать ряду требований, касающихся прежде всего безопасности:

  1. Подключение розетки осуществляют только с использованием силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 квадратных миллиметров.
  2. По условиям НБП и ГОСТ прокладывать кабель разрешается лишь по вертикали или горизонтали. Не допускаются перпендикулярные, диагональные линии, пересечение проводов. Если кабель прокладывают горизонтально, необходимо отступить 200 миллиметров от потолка и 100 миллиметров от карнизов и балок. Вертикальные линии должны находиться на расстоянии 100 миллиметров от дверей и окон, а также углов комнат.
  3. Розетки устанавливают на высоте 50-80 сантиметров от пола. Нельзя располагать устройства ближе чем в 50 сантиметрах от батарей, стальных труб и газовых плит.
  4. Соединения и ответвления проводов пропускают через специальные коробки или корпуса монтажных устройств.

Прежде чем передвигать розетки в другое место, нужно разобраться в устройстве распределительной коробки, от которой питается старая электрическая точка. Определяющим фактором является и металл, из которого произведены жилы старых кабелей.

Чтобы установка прошла легче, рекомендуется заранее составить схему. Планирование дает возможность предусмотреть наиболее подходящий способ монтажа розетки. По схеме есть возможность установить участок, где отсутствует скрытая электропроводка. В конечном счете именно наличие схемы обеспечивает минимизацию затрат финансовых и трудовых ресурсов.

Способы переноса

Существует два способа, с помощью которых переносят электрические розетки, не нарушая отделочный материал стен:

  1. За счет создания шлейфа. Метод подразумевает реализацию перемычки от старой электрической точки к новому участку подключения.
  2. Путем удлинения провода. Предполагается продление линии в штробе.

Если новый участок дальше предыдущего, лучше выполнить полноценную замену всей линии. Для этого нужно проложить отдельный кабель недалеко от находящейся неподалеку распредкоробки. Однако прокладывание нового провода сопряжено с полномасштабным ремонтным вмешательством.

Шлейфовый вариант не самый надежный, если речь идет о монтаже трех и более силовых точек. Если будет поврежден хотя бы один участок или гнездо, из строя выйдет вся цепь, поскольку она организована последовательно.

Каждый электрик должен знать:  Методы сушки электродвигателей переменного тока

Кроме того, по условиям Правил устройства электроустановок нельзя использовать шлейфовую схему для организации электропитания крупных бытовых приборов (микроволновые печи, электрические плиты, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.п.).

Следует учитывать и то обстоятельство, что объединение пары розеток одним шлейфом означает последовательный переход нагрузки от одного прибора к другому. В результате при подключении к соединенным перемычками розеткам нескольких устройств может оказаться недостаточно напряжения для их функционирования.

Ниже мы расскажем о способах переноса розетки более подробно.

Укорачивание провода

Этот способ используется нечасто. Укорачивание применяют, когда имеется возможность перемещения розетки по электропроводу, размещенному снизу. С этой целью снимают старую розетку, а провод осторожно достают из стены. После этого удаляют излишки провода и монтируют новую розетку.

Примером укорачивания является ситуация, когда с потолка спускается кабель, а розетка находится в 20 сантиметрах от пола. Установить новое устройство нужно на 50-сантиметровой высоте.

  1. Снять розетку и подрозетник.
  2. Достать провод из штробы до необходимой высоты.
  3. Высверлить отверстие для нового подрозетника.
  4. Проложить кабель в подрозетник.
  5. Заделать ненужное отверстие под старую розетку и штробы.
  6. Установить новую розетку.

Способы удлинения провода

Если в помещении предстоит перестановка и для бытовой техники отсутствует розетка, провод следует нарастить. При этом придется штробить стену от старой электрической розетки к новой.

Работа выполняется следующим образом:

  1. Снять старую розетку и подрозетник.
  2. Просверлить отверстие для нового подрозетника и вырезать под него штробу.
  3. Установить новый подрозетник, а на месте старой розетки поставить коробку для скруток.
  4. Нарастить кабель и протянуть его к новой точке.
  5. Замазать цементным или гипсовым раствором штробы и вмонтировать розетку.

Иногда отверстие для старой розетки полностью заделывают раствором. Это неправильно, так как обычно в электрической цепи выходят из строя именно участки соединения проводов. Рекомендуется предусмотреть дополнительную коробку, которую при необходимости беспрепятственно вскрывают, не нарушая отделку.

Создание шлейфа

Перестановки в квартире или доме выполняются, как правило, не единожды. И возможно, старая точка подключения пригодится в будущем, поэтому демонтировать ее не обязательно. Однако и в новом месте розетку установить нужно.

Такой способ организации подключений применяется достаточно часто. Однако следует понимать, что чем больше имеется скруток от электросчетчика до прибора, тем выше вероятность выхода линии из строя.

Именно по этой причине к таким линиям нежелательно подключать мощных потребителей.

Существуют и другие нюансы, касающиеся организации шлейфа:

  1. Провода обычно зажимают клеммами розетки. Допустимы и отдельные скрутки, однако в этом случае имеется проблема чрезмерных затрат места и времени.
  2. Провод для новой розетки желательно выбирать того же сечения, что и для старой.

У шлейфового способа существует одно преимущество, касающееся безопасности: он рассчитан не просто на перенос старой розетки вверх или вниз, а на организацию новой точки вблизи старой.

Недостатком шлейфовой системы является горизонтальная прокладка кабеля. Сам по себе такой подход отвечает техническим регламентам, однако традиционное разветвление предполагает вертикальную разводку. В связи с этим, забыв об этой особенности шлейфов, домашние мастера в будущем повреждают провод.

Подбор материалов

Шлейфовый способ хорош еще и тем, что для его осуществления нужно минимальное количество материалов и инструментов.

Перечень всего необходимого приведен ниже:

  • провод подходящего сечения;
  • пластмассовый подрозетник;
  • перфоратор, оснащенный 70-миллиметровой коронкой;
  • индикаторная отвертка;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • плоская отвертка.

Подрозетник подбирают исходя из стенового материала. Если планируется работать с бетоном или кирпичом, приобретают пластиковые устройства. Для дерева и гипсокартона используют модификации с распорными лапками.

Прокладка новой линии

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Прежде чем передвинуть скрытую розетку на другой участок, необходимо провести подготовительные работы. Они состоят в проделывании штробы под прокладку линии.

Вначале размечают рабочее поле, а затем коронкой высверливают отверстие. Если коронки нет в наличии, можно использовать перфоратор с ударным сверлом или болгарку. После проделывания отверстия работают зубилом и молотком, чтобы удалить излишки стенового материала.

Когда ниша готова, в ней размещают «стакан». С обратной стороны стакана вводят кабель, идущий от распредкоробки.

Подрозетник закрепляют при помощи гипсового раствора (если речь идет о бетонной стене). Когда смесь схватится, подрозетник очищают от фрагментов гипса. Внутренние стенки устройства вытирают кусочками ткани. В стенах из гипсокартона или дерева подрозетник устанавливают в проделанный заранее «стакан», а затем фиксируют изделие боковыми распорками (лапками).

Подключение новой точки

Подобрав кабель нужной длины для питания новой точки, один из его концов направляют на клеммники старой розетки. Второй конец подводят к контактам новой точки. Ноль, фазу и заземление подключают по параллельной схеме прямо в контактах розетки.

Чтобы избежать замыкания, каждая жила провода имеет отдельную пластиковую оплетку. При подключении изоляцию нужно удалить. Поможет в выполнении этой задачи кроссировочный нож, который позволяет снимать изоляционный слой не повреждая жилы. Очищать жилы от оплетки нужно очень осторожно. Так как если их повредить, уже в скором времени возникнет аварийная ситуация.

При работе с PE проводником следует принимать во внимание тот факт, что по Правилам устройства электроустановок необходимо сохранять его целостность. Это требование обусловлено тем, что при обрыве заземлителя на одной из розеток незаземленными станут и все прочие устройства в цепи.

Когда подключены нулевые, фазные и заземляющие провода, необходимо закрепить рабочую часть устройства в монтажной коробке. Также следует установить декоративную панель.

Варианты соединений

Если провод нужно удлинить, существует несколько способов его соединения с другим проводом. Выбор конкретного варианта зависит от материала, из которого изготовлены жилы, а также их сечения и количества проводников.

Соединение переходными клеммниками под винт

Данный способ относится к наиболее надежным и используется на протяжении многих десятилетий при организации линий даже на промышленных объектах. Переходные клеммники можно использовать в двух вариантах, один из которых предполагает наличие пружинных клеммников, а другой — клеммных колодок.

На рынке представлены многочисленные модели клеммников. Нередко попадается некачественная продукция. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на качество изделия, его способность накрепко прижимать кабель и противостоять механическому давлению при плотном затягивании винтов.

В продаже имеются одноразовые колодки (их нельзя восстановить) и многоразовые пружинные ваги (возможно многократное разъединение контакта).

Колодки рекомендуется выбирать исходя из того, чтобы диаметр входного отверстия был таким же, как сечение жил.

В отличие от пружинных клемм, колодки нежелательно использовать для соединения алюминиевых проводов, поскольку этот металл весьма хрупок и может деформироваться в ходе затягивания.

Скрутка со сваркой

Этот метод соединения проводов раньше применяли повсеместно — в том числе и работая с алюминиевой проводкой. В настоящий момент скрутка со сваркой также применяется, однако уже не так актуальна, поскольку появились более простые способы. Основной недостаток этой методики — необходимость специального оборудования и опытного сварщика.

Фиксация пластиковыми колпачками

В данном случае соединение проводки осуществляется за счет использования СИЗ (соединительных изолирующих зажимов). Пластиковые колпачки изготовлены из пожаробезопасного материала, что исключает возгорание вследствие короткого замыкания на участке смычки жил.

Пользоваться колпачками удобно. Они выполнены в разных цветах для нуля, фазы и заземления.

Единственный недостаток колпачков — большое число подделок, когда изделие оснащено слабой внутренней пружиной.

Скрутка с пайкой

Соединение электропроводки при помощи пайки считается наиболее качественным вариантом. Однако для выполнения такой работы требуется умение владеть паяльником. Если соблюдать все технологические нюансы, скрутка сохранит свои эксплуатационные характеристики на протяжении десятилетий.

Инструкция по создании скрутки с пайкой:

  1. Зачистить концы кабеля, чтобы обеспечить необходимую площадь контактов боковых поверхностей. Необходимо оставить только чистый металл, из которого изготовлены жилы. Длина зачищаемого участка — 8-10 сантиметров.
  2. Обхватить провод пассатижами с двух сторон и создать плотную скрутку. Важно не перестараться, затягивая жилы, так как провод может переломиться.
  3. Скрученные провода припаять припоем с канифолью. Важное замечание: недопустимы кислотные флюсы, поскольку они в будущем станут причиной коррозии металла.

Клеммники Wago

Конструкция этих клеммников дает возможность проводить электромонтажные работы эффективно и максимально быстро. Качество контакта обеспечивается внутренней пружинной системой. Клеммники Wago получили европейский сертификат качества и у зарубежных электриков являются предпочтительным способом соединения проводов.

Клеммники Wago хорошо справляются со своей задачей при перегрузках в сети. Однако есть у этих устройств и недостаток: площадь контакта не позволяет хорошо передавать тепло, отводя энергию через их конструкцию.

В результате, если нагрузки выше допустимых, тепло передается проводам, а это приводит к возгоранию изоляции.

Таким образом, использование клеммников Wago допустимо только в сочетании с автоматом, который позволяет избежать перегрузок в локальной сети.

Полезные советы

При проведении электромонтажных работ следует уделять особое внимание таким нюансам:

  1. Все действия с проводкой выполняют только при обесточенной линии. Поскольку необходимо применение электрических инструментов, для них лучше предусмотреть временный ввод с отдельным автоматом. Чтобы удостовериться в отсутствии тока, рекомендуется проверить проводку пробником.
  2. Прежде чем переносить розетку в другое место, следует установить местонахождение старых линий, чтобы не повредить провода при штроблении каналов.
  3. В панельных зданиях не разрешается штробление несущих конструкций. В реальности это правило часто нарушается. Если такие работы все же производятся, очень важно не допустить повреждения арматуры в плитах. От штробления лучше вообще отказаться и отдать предпочтение укладке проводов под стяжку, штукатурку или гипсокартонные листы.
  4. Когда провода заводят в распредкоробку, нужно учитывать монтажный запас, составляющий 10-15 сантиметров. Если проигнорировать данный вопрос, в будущем (при необходимости изменений в проводке) понадобится наращивать даже качественный провод, а это опять вынудит потрошить стену.
  5. Нельзя создавать прямые контакты между медными и алюминиевыми проводами.

Если придерживаться указанных несложных правил, перенести розетку вполне возможно своими руками. Важно не забывать о мерах безопасности и постараться выполнить работу как можно качественнее, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность жильцов.

Перенос розеток в другое место своими руками

Как перенести розетку своими руками в другое место?

В процессе эксплуатации электрических сетей промышленного и бытового назначения возникает необходимость создания новой точки подключения или перемещения уже существующей.

В связи с тем, что данная процедура не требует каких либо сложных процедур ее вполне возможно осуществить самостоятельно.

Но, прежде чем разобраться, как перенести розетку, следует изучить основные правила, предъявляемые к данной процедуре.

Требования согласно ПУЭ

Основные нормы в отношении электропроводки изложены в главе 2.1. ПУЭ. Отдельно следует обратить внимание, что все элементы электрической проводки должны располагаться в вертикальной или горизонтальной плоскости.

Запрещено делать диагональное соединение или загибать ее по дуге для сокращения расстояния. По отношению к потолку, прокладка кабеля должна быть не ближе 200 мм, а к карнизу 100 мм.

Касательно вертикальных проводников, их стоит удалять от углов, оконных и дверных проемов на расстояние не менее 100 мм.

Место установки новой розетки выполняется на расстоянии от 800 до 1000 мм согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторый случаях допускается до 1,5 м. Также запрещено размещение розеток ближе 500 мм к отопительным радиаторам, металлическим трубам, газовым и электрическим плитам и другим металлическим конструкциям.

Все соединения силовых кабелей должны выполняться посредством специальных клеммных зажимов, запрещено обеспечивать контакт простыми скрутками. Для установки дополнительных ответвлений, соединение проводов необходимо осуществлять в распределительных коробках, запрещено замазывать место их соединения в стене.

При изменении мест расположения розеток и кабелей, необходимо вносить соответствующие изменения в схему электропроводки.

Причины переноса розетки

Наиболее частыми причинами, из-за которых возникает необходимость перенести розетку, являются:

  • Перестановка мебели или установка нового оборудования – в первом случае перемещение узла подключения обуславливается тем, что к старым закрывается доступ, во втором, отсутствием возможности осуществить электрический контакт в этой точке.
  • Чрезмерного нагрева по причине большого количества подключенных потребителей в одну электрическую точку. Так как это может привести к перегреву и дальнейшему возгоранию.
  • По причине отсутствия напряжения или неисправности старого устройства, которые не позволяют заменить их на новые.

Меры безопасности

Перед тем как перенести розетку необходимо выполнить комплекс мер, обеспечивающих безопасность работ. Для начала вам необходимо изучить схему расположения проводов. Если таковой нет, то для отыскания старой проводки воспользуйтесь бесконтактным индикатором. Это позволит демонтировать ненужные провода и не повредить остальные, пока будете переносить точку подключения.

В связи с опасностью, которую представляет электрический ток, предварительно, лучше отключить автоматический выключатель на вводе в помещение.

При этом следует обеспечить разрыв сразу двух проводов – и нуля, и фазы.

Если автомат вывел с работы только один из проводников, то перед началом переноса розетки следует воспользоваться индикаторной отверткой или мультиметром, чтобы убедиться в отсутствии потенциала.

В случае, когда снятие напряжения с розетки не предоставляется возможным, все работы на электрических частях должны выполняться в диэлектрических перчатках с предельной осторожностью, чтобы не вызвать короткое замыкание.

Основные способы переноса розеток

Для переноса розетки в новую точку необходимо обеспечить ее снабжение электрической энергией. В зависимости от способа запитки и места, в которое переносят розетку, выделяют несколько способов.

Укорачивание провода

Если возникает такая ситуация, когда переносимая розетка смещается от старой ближе к распределительной коробке, то для ее установки можно воспользоваться и старыми проводами. Схема подключения в таком случае будет иметь следующий принцип:

Рисунок 1: схема укорачивания провода

Посмотрите на рисунок, здесь представлена принципиальная схема укорачивания провода для переноса точки подключения. В данной ситуации под новую точку подключения необходимо высверлить дополнительное отверстие при помощи специальной коронки для перфоратора.

При этом выполните следующую последовательность манипуляций:

  1. Отключите напряжение в сети;Рисунок 2: выключите автомат
  2. Дополнительно убедитесь в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки;
  3. Разберите старую розетку, демонтируйте ее содержимое вместе с проводом до места, где будет устанавливаться новая точка подключения;Рис. 3: разберите старую розетку
  4. Затем загните провод, для сверления отверстия под монтажную коробку;
  5. Заведите провод в новую коробку и вставьте ее в отверстие;
  6. Пространство вокруг коробки, старую штробу и коробку заделайте шпаклевкой;
  7. Сердцевину новой розетки подключите к проводам;Рис. 4: подключите розетку к проводам
  8. закройте ее декоративной крышкой.

Рис. 5: закройте розетку декоративной крышкой

Такой способ переноса розетки обладает рядом преимуществ: сохраняет мощность и надежность предыдущего узла, не требует разработки штробы, можно использовать старые провода.

Удлинение провода

Такая ситуация актуальна в том случае, когда новая розетка переносится в точку расположенную дальше, чем старый узел. Принципиальная схема такой процедуры будет выглядеть следующим образом:

Рис. 6: Схема удлинения провода

Посмотрите на рисунок, здесь показано два варианта: первый – до демонтажа старой розетки и второй после установки новой. При этом коробку от старой розетки можно использовать для соединения в ней проводов.

Последовательность манипуляций следующая:

  1. Выполните штробление стены от места расположения старого узла к предполагаемой точке установки;
  2. Высверлите штробу подрозетника;
  3. Отключите электрическую линию;
  4. Демонтируйте старую розетку, а в ее коробке соедините старый и новый провод;Рис. 7: соединение проводов в коробке
  1. Возьмите кабель необходимой длины и протяните его до штробы подрозетника;
  2. Установите новую коробку, в которую заведите провод;
  3. Соедините провода с новой розеткой и установите декоративную панель.

Таким образом, скрытая розетка становится коробкой, которую можно закрыть плоской крышкой, чтобы та не портила внешний вид стены. Новая штроба заполняется шпаклевкой.

Соединение шлейфом

Существуют ситуации, когда подключение не предусматривает использование электрических устройств большой мощности, а владелец хочет сэкономить средства на данной процедуре. В таком случае можно реализовать вариант переноса единым шлейфом

Рис. 8: Схема соединения шлейфом

Посмотрите на схему, здесь от имеющейся розетки берутся выводы для подключения новой. То есть фаза запитывается от фазы, а ноль от нуля и розетки соединяются последовательно.

Отличительной особенностью такого подключения является защитный проводник, который должен иметь отдельный вывод для каждого узла, согласно требований п.1.7.144 ПУЭ.

В отличии от фазных и нулевых проводов, к заземлению запрещено последовательно подключать защищаемые объекты.

К преимуществам такого способа формирования электрической линии следует отнести меньшие затраты провода. К недостаткам относится ее низкая надежность, так как при поломке старой розетки, последующие за ней окажутся без напряжения, и малая мощность электрических приборов, которые можно к ним подключать.

Соединение шлейфом можно выполнять и на большее количество розеток, в зависимости от местных потребностей, но суммарная мощность подключенной к ним нагрузки не должна превышать нормально допустимый ток для имеющейся в электрической сети проводки.

Порядок переноса розетки шлейфом ничем не отличается от предыдущего варианта удлинения провода, за тем исключением, что старая точка подключения не демонтируется, а продолжает выполнять свои функции.

Прокладка новой линии

Прокладка новой линии осуществляется по такой схеме.

Рис. 9: прокладка новой линии

Посмотрите на схему, для переноса просверлите отверстие для установки подрозетника и выберете штробу, чтобы проложить провод . Для этого линию можно вести напрямую от распределительного щита.

Рис. 10: распределительный щит

Затем выполните такую последовательность действий:

  1. Снимаете напряжение на вводе;
  2. Удаляете старую розетку и ведущие к ней провода;
  3. В готовые отверстия для новой точки подключения проложите новые медные провода и выполните их соединение;
  4. Установите подрозетник в отверстие:
  5. Подключите к проводам розетку и зафиксируйте ее в коробке;Рис. 11: установка розетки в коробку
  6. Выполните отделочные работы по закрытию отверстий и закреплению проводников электрического тока.

К преимуществам такого переноса относится возможность установки силовой розетки, так как вы самостоятельно выбираете сечение проводника, и можете впоследствии включать в нее мощные приборы. Также такой узел будет обладать куда большей надежностью. К недостаткам следует отнести куда большие монтажные затраты.

Наружная установка

Следует отметить, что для сокращения затрат и усилий на выполнение монтажных работ могут устанавливаться накладные розетки и наружная прокладка кабеля. Защита кабеля, идущего по поверхности стен, выполняется посредством кабельного канала.

Рисунок 12: установка кабельных каналов

Конфигурация и тип кабель-канала выбирается в зависимости от местных условий или в соответствии с вашими пожеланиями.

Если существует угроза повреждения кабельного канала, изготовленного из пластика, то для предотвращения поражения электротоком кабель должен иметь бронированную оболочку. Которая заземляется и при попадании потенциала на нее отключит защиту.

Способ наружной установки подходит для всех вышеприведенных схем подключения, но обладает рядом как технических, так и эстетических недостатков. Поэтому используется для промышленных помещений или в качестве временного решения.

Видео инструкции

Какими способами можно перенести розетку на новое место

Необходимость перемещения розетки в более удобное для использования место возникает довольно часто. Существует несколько основных способов установки разъемов в новом месте. Каждый имеет свои особенности. Как перенести розетку самостоятельно?

Вывод новой линии – перенос в другое место

Такой вариант перемещения розетки считается надежным, но более трудоемким. Вывод новой линии позволяет перенести разъем электрической сети на противоположную стену в помещении.

Применяется данный метод в основном в панельных постройках, где достаточно трудно или просто невозможно добраться до проложенных проводов.

Подачу тока к старым проводам прекращают и проводят отдельные новые линии.

Для переноса розетки в другое место необходимо:

  1. Отключить подачу тока в помещении, где будет устанавливаться разъем.
  2. Карандашом обозначить линиями путь, где будет проходить канавка для электропроводки.
  3. После этого перфоратором по отмеченному маршруту проделать штробу такой глубины, чтобы уложенные провода не выглядывали наружу.
  4. Для новой розетки вырезается углубление. Его делают тем же перфоратором со специальной насадкой. Глубина ячейки должна быть не менее пяти сантиметров.
  5. В нишу в стене вставляется сначала короб, который защищает содержимое розетки. Он должен полностью входить в углубления, не выступая над поверхностью.
  6. В проделанную на стене канавку прокладывается кабель и закрепляется хомутами из пластика через каждые семь сантиметров.
  7. В распределительной коробке разъединяются провода, чрез которые ток поступал к старой розетке и уже ненужная линия убирается вместе с разъемом. Если демонтируется только розетка, а провода остаются в стене, то их концы тщательно изолируются.
  8. Конец нового кабеля подсоединяется к проводу, от которого подавалось электропитание при помощи изолирующих зажимов.
  9. Короб фиксируется болтами. Он должен плотно прилегать иначе в процессе эксплуатации может начать выпадать из «гнезда».
  10. Провода соединяются за счет пружинных клемм, клеммных колодок и колпачков из пластика.
  11. Зачищенные жилы провода подключают к новой розетке через пружинные клеммы. Заземляющий очищенный конец провода соединяют к клемме, которая находится на корпусе разъема.
  12. Подключенный блок устанавливают в короб и зажимают винтами. Сверху накладывается защитная панель, которая имеет декоративные свойства.
    Таким способом можно перенести розетку на большие расстояния.

Варианты удлинения провода

Установить розетку в другой точке можно методом удлинения провода. Выполнить такой перенос достаточно просто. Практикуется два варианта наращивания провода, которые зависят от формы сечения жил провода и характеристик материала изготовления.

Для переноса розетки вам понадобится сделать наращивание провода

С помощью клеммных колодок и пружинных клемм

Соединить провода клеммными колодками и пружинными клеммами совершенно не сложно, так как не нужно вспомогательных инструментов.

Самозажимные пружинные клеммы имеют рычажной механизм. Для подсоединения необходимо всего лишь зачистить жилы, вставить в отверстие и зафиксировать. Такие связывающие устройства применяют для проводников из алюминия и меди. Существуют клеммы с пружинным фиксатором одноразового и многоразового использования.

Клеммные колодки – это группа контактов из металла с крепежными узлами, которые находятся в специальном корпусе из материала не проводящего электричество. Подбираются такие соединительные элементы согласно диаметру сечения жил.

Не рекомендуется их использования для проводов с алюминиевой сердцевиной, так как такой материал имеет свойство легко ломаться. Очищенные жилы вставляются в колодку с двух сторон и прижимаются специальными винтами.

Пружинные клеммы и клеммные колодки обеспечивают надежное скрепление электрических проводов.

Путем фиксации пластиковыми колпачками

Пластиковые изолирующие зажимы – СИЗ достаточно практичны в бытовом применении. Главное их преимущество легкость и надежность применения. Внутри таких колпачков находится оцинкованная пружина, а корпус изготовлен из невоспламеняющегося материала.

Крепления Сиз выпускают различных оттенков. Разнообразие цветовой гаммы позволяет пометить все необходимые соединения – «заземление», «ноль» или «фазу». Фиксация жил внутри колпачка осуществляется пружинами.

Посредством скрутки и пайки

Для соединения проводки таким способом нужен паяльник. Изначально необходимые для совмещения концы жил зачищают и скручивают между собой.

После этого соединение опускается в расплавленный горячий припой. После остывания переплетенные места обматывают специальной лентой для изоляции.
Не рекомендуется остуживать провода в холодной воде.

После резкого температурного изменения качество пайки ухудшается.

Как удлинить провод

Установка новой линии проводится обычно при капитальном ремонте. Если необходимо перенести розетку не травмируя стены, то лучше это делать посредством удлинения провода.

Такой монтаж легко сделать без помощи профессионалов:

  1. Отключить подачу электроэнергии в комнате. Чтобы обезопасить себя лучше еще раз проверить индикаторной отверткой розетку.
  2. На стене обозначить новое место для розетки и наметить пути прохода кабеля.
  3. Перфоратором или болгаркой вырезать канавки и нишу для короба новой розетки.
  4. Снять со старой розетки прикрывающую панель и вытянуть наружу блок.
  5. Зачистить жилы на новом кабеле и подсоединить их к проводникам в розетке.
  6. В нише, где раньше была старая розетка, устанавливается распределительная коробка, в которую углубляется скрепленный заизолированный провод.
  7. В новом углублении закрепляется короб, зачищенные жилы подсоединенного кабеля подключаются к разъему с помощью клемм.
  8. Готовый к работе блок устанавливается в короб и закрывается защитной панелью.

Распределительная коробка, которая получилась на месте старой розетки, должна плотно закрываться, чтобы пыль или части строительных материалов не попадали на провода

Все соединенные жилы должны быть капитально заизолированы.

Технология создания шлейфа

Для создания рядом со старой розеткой нового электрического подключения используется шлейфовый метод. С помощью такого варианта переноса можно получить два функционирующих разъема.

Для создания новой точки таким способом необходимы вспомогательные инструменты – индикаторная отвертка, короб для розетки, острый нож ля зачистки жил, перфоратор с насадкой для вырезания углубления в стене, провод и молоток. Также потребуется простая плоская отвертка и плоскогубцы.

Шлейфовый метод – способ создать рядом со старой розеткой нового подключения

Для прокладки провода можно выбивать углубление в стене или использовать накладные панели, которые фиксируются на поверхности. Процесс монтажа состоит из таких этапов:

  1. Розетка в комнате обесточивается и отмечается место установки нового разъема.
  2. В установленном месте вырезается проем для короба. Для этого используют перфоратор с коронкой.
  3. В углубление уложить и закрепить кабель, а один его конец провести внутрь короба через заднюю стенку.
  4. Надежно закрепить подрозетник с помощью гипсового раствора или фиксирующих лапок, которые предусмотрены в некоторых моделях.
  5. Один конец кабеля подключается к старой розетке, а другой к контактам новой. Все подсоединения осуществляются параллельно – «нулевой», «фаза», «заземление».
  6. Каждая жила в блоке должна быть надежно изолирована.
    После подключения разъем закрепляется в коробе и накладывается декоративная защитная панель.

Меры безопасности

При переносе розетки в другое место следует соблюдать такие правила безопасности:

  • начинать работу только удостоверившись на сто процентов, что розетка обесточена;
  • не переносить розетки на мокрой стене или в помещении с повышенной влажностью;
  • не размещать розетку на расстоянии менее пятидесяти сантиметров от газовых приборов, батарей или трубопроводов из стали;
  • подключать подачу тока можно только к хорошо заизолированным проводам;
  • работать только инструментами с ручками из изолирующего материала;
  • ни в коем случае не дотрагиваться до проводов руками.

Перенести розетку в удобное место совершенно не сложно. Главное выбрать подходящий способ перемещения, изучить правила монтажа и соблюдать все меры безопасности работы с электричеством.

3 способа перенести розетку в другое место своими руками: схемы, видео

С каждым годом в среднестатистической семье появляется все больше и больше электрических устройств и нередко возникает необходимость в установке дополнительных розеток.

Также новая бытовая техника часто попросту не дотягивается до электророзеток из-за коротких шнуров. Сегодня мы расскажем вам, как с легкостью перенести розетку в другое место в кирпичном или панельном доме своими руками, без специальных инструментов.

Также мы опишем несколько способов, которые делают перенос весьма простым.

Способ первый — шлейф

Предупреждаем, описываемый ниже метод – не самый безопасный, так как он подразумевает создание некой перемычки от старого места подключения розетки к новому. По сути дела, вы не переносите розетку на необходимое расстояние, а создаете на этом расстоянии новую «электрическую точку», идущую от старой.

Схема розеток подключенных шлейфом

Преимущество подобного метода, в первую очередь в том, что у вас появляется новое место для подключения электроприборов при минимуме материальных затрат. Также у вас остается старая розетка, которой можно успешно продолжать пользоваться.

Но, как и у всего на этом свете, у такого переноса имеются свои недостатки:

  • шлейфовое соединение принято считать крайне ненадежным (оно не рекомендуется правилами ПУЭ);
  • от одной точки к другой провод необходимо прокладывать горизонтально, а это также весьма опасно (по собственной же неаккуратности или забывчивости можно случайно «напроситься» на удар электрическим током, решив проделать отверстие в стене там, где уже идут провода);
  • после подключения дополнительного потребителя электричества общая нагрузка на сеть существенно возрастет, потому что две точки будут соединены между собой единым шлейфом (при подключении мощных приборов в обе розетки одновременно проводка может попросту не выдержать и перегореть).

И хоть отрицательных сторон у подключения заметно больше, стоит отметить следующий положительный момент: провод не обязательно должен быть уложен в стене, что весьма удобно.

Вы можете собственными усилиями выполнить перенос розетки при помощи кабельного канала. Также можно избежать «ковыряния в бетоне», используя накладную модель изделия.

Это позволит максимально эстетично перенести розетку с места на место.

Способ второй — удлинение провода

Второй метод, позволяющий без особых трудностей перенести электророзетку в квартире – это продление электрической линии к новой штробе. Безусловно, такой подход предусматривает разрушение стены, однако этот способ можно назвать более правильным и разумным, чем первый.

Технология такова:

  • отключаем электричество в щитке, полностью, или часть квартиры (если предусмотрено несколько выключателей);
  • индикаторной отверткой или другим индикатором проверяем, есть ли на клеммах ток (которого, разумеется, быть не должно);
  • снимаем крышку розетки и вытягиваем ее корпус из штробы;
  • при помощи перфоратора делаем штробу для новой розетки;
  • удлиняем линию, аккуратно скрепляя между собой жилы скруткой или каким-либо другим методом соединения;
  • там, где находилась старая штроба устанавливаем распределительную коробку и укладываем в нее места скрепления жил;
  • остается установить подрозетник и выполнить подключение самой розетки к электросети, готово!

Схема удлиннения провода при переносе розетки

Согласитесь — масса достоинств. Вы можете перекинуть розетку не только на соседнюю стену, но даже и на пол. Стоит обратить внимание, что удлинение проводника происходит с помощью кабеля из исключительно такого же металла и обязательно с таким же сечением.

Иногда возникает ситуация проще – электророзетку необходимо перенести немножко ближе к распределительной коробке. В таком случае провод необходимо не наращивать, а наоборот делать короче. Нужно просто создать новую штробу, укоротить старую линию и выполнить монтаж розетки.

Напоследок стоит упомянуть основную ошибку, которую нередко допускают при удлинении провода.

Часто соединение уже удлиненного кабеля вкладывается в старую штробу подрозетника и замазывается алебастровой смесью. Делать так нельзя! Хотя бы потому, таким образом закрывается доступ к соединителям, которые достаточно часто выходят из строя и требуют замены.

Способ третий — новая линия

Этот способ переноса розетки в другое место считается наиболее безопасным и при этом надежным.

Заключается он в добавлении отдельного провода, ведущего от распределительной коробки до розетки. Конечно, времени и сил здесь потребуется гораздо больше, чем в первых двух методах. Однако оно того действительно стоит!

К тому же данный метод позволит вам перенести розетку в любое удобное место.

Как самостоятельно перенести розетку в другое место

Существует множество причин, в соответствии с которыми хозяевам жилья приходится довольно часто решать задачу, как перенести розетку в другое место. В основном это связано с перестановками мебели и электрооборудования, а также для более удобного пользования бытовыми приборами.

Эта работа не представляет особой сложности и не требует обязательного вызова электрика. При наличии определенных знаний и практических навыков, вполне возможно осуществить перенос розетки своими руками.

Самое главное – соблюдать правила электробезопасности и порядок действий при выполнении работ.

Подготовка к выполнению работ

Объем подготовительных работ будет полностью зависеть от типа проложенной проводки – открытой или закрытой. Большинство действий по электромонтажу выполняется именно по второму варианту.

В этом случае объемы подготовки значительно увеличиваются, поскольку требуется подготовить места установки розеток, подвести к ним каналы под будущую проводку.

Необходимые инструменты для подготовки переноса розеток в другое место:

  • Электродрель повышенной мощности, оборудованная специальной насадкой для высверливания отверстий в камне или бетоне. Эти отверстия предназначены для монтажа установочных коробок под розетки. Вместо насадки можно использовать сверло по бетону: в этом случае по всей окружности сверлятся отверстия на нужную глубину, а затем промежутки между ними выбиваются зубилом. Иногда с помощью сверла намечаются штробы.
  • Штроборез. Инструмент предназначенный как раз для прорезки канавок под проводку в бетонной стене. Одновременно используется строительный пылесос, поэтому во время работы поднимается мало пыли. Да и сам рабочий процесс многократно ускоряется. Вместо штробореза можно воспользоваться болгаркой с диском по камню и бетону, однако этот инструмент поднимает очень много пыли.
  • Следует заранее запастись зажимами для соединения проводов. В этом случае контакт будет намного качественней, обычной скрутки.

Остальные материалы и инструменты необходимы в любом случае. Это розетки и установочные коробки, кабели и провода, отвертка, плоскогубцы, острый нож, изолента, материалы для замазывания канавок по окончании монтажа.

Правила электробезопасности

Сам рабочий процесс переноса розеток своими руками в новое место не представляет каких-либо организационных или технических сложностей. Основная опасность заключается в работе с электропроводкой и другими элементами сети.

Как правильно перенести розетку:

  • Для подключения розеток в квартире или частном доме должен использоваться силовой кабель ВВГ, минимальное сечение которого составляет 1,5 мм2.
  • В соответствии с нормативными документами, укладка кабеля выполняется строго по горизонтали или вертикали. Горизонтальные линии отступают от уровня потолка на 20 см, а от карнизов и балок – на 10 см. Вертикальные линии располагаются на расстоянии 10 см от углов помещения, а также от оконных и дверных проемов.
  • Расположение электророзеток от пола допускается на высоте 30-80 см. Минимальное расстояние от газовых плит, радиаторов отопления, металлических трубопроводов составляет 50 см.
  • Места соединений и ответвлений размещаются в распределительных коробках.

До начала переноса нужно точно установить места размещения распределительных коробок и особенно той, от которой шли провода к старой розетке. Кроме того, следует уточнить металл, используемый в жилах старой проводки. Специалисты рекомендуют составить предварительную схему электропроводки, с отметкой размещения старых и новых точек и кабельных линий.

Часто возникает вопрос, сколько стоит работа по переносу. Стоит отметить, что стоимость находится в пределах 500-700 рублей, в зависимости от степени сложности и необходимости устройства штроб.

Перенести розетку из одного места в другое можно разными способами. Все будет зависеть от того, какая мощность будет у подключаемого оборудования.

Для маломощных устройств вполне достаточно просто нарастить провод на нужную длину.

А вот при решении задачи, как перенести розетку для электроплиты, водонагревателя или духового шкафа, понадобится прокладка новой линии непосредственно от распределительного щитка до точки подключения.

Перенос розетки методом шлейфа

Данный способ переноса и подключения представляет определенную опасность. Это связано с использованием различного рода перемычек, соединяющий места старых подключений с новыми. То есть, розетка по сути не переносится на какое-то расстояние, а остается на своем месте. Просто к ней подключается новая точка, расположенная неподалеку.

Основным преимуществом данного способа является образование нового места, куда смогут подключаться электрические приборы. Одновременно, старая розетка остается в рабочем состоянии и может быть использована точно так же, как и раньше.

Однако при выборе способа, как переместить точку, следует учитывать и недостатки такого подключения:

  • Соединение шлейфом относится к категории ненадежных и не рекомендуется к использованию ПУЭ.
  • Прокладка кабелей от одной точки к другой осуществляется в горизонтальном направлении, что представляет определенную опасность. В будущем, при отсутствии схемы электропроводки, можно получить удар электротоком во время сверления отверстий в этих местах.
  • После подключения в новую розетку дополнительного потребителя, произойдет значительный рост общей нагрузки на электрическую сеть. В случае одновременного включения, проводка просто не выдержит нагрузки и перегорит.

Несмотря на недостатки, данный способ достаточно широко используется в электромонтаже. Довольно часто провод не укладывается в стены, а прокладывается на поверхности без штробления в специальном кабель-канале. Перенос выполняется с минимальными потерями, а розетка используется для наружной проводки.

Удлинение проводов

Данный метод считается более безопасным. Он дает возможность без особых затрат перенести розетку в панельном доме в другое место. Достаточно лишь определить место установки и затем проложить к нему штробу для проводки. В процессе работы поднимается пыль, однако в данном случае, это единственный серьезный недостаток.

Перенести розетку в квартире путем удлинения провода можно в следующем порядке:

  • В электрощите нужно отключить автоматы и обесточить помещения полностью или частично.
  • С помощью индикаторной отвертки проверяется отсутствие электрического тока на клеммах старой розетки.
  • Далее, крышка розетки снимается, а ее корпус вынимается из отверстия.
  • Прокладывается штроба к месту установки новой розетки.
  • Линия удлиняется на нужное расстояние, а жилы соединяются между собой путем скрутки или через клеммники.
  • На место старой розетки устанавливается распределительная коробка, где размещаются все места новых соединений.
  • В новое отверстие устанавливается подрозетник, в него монтируется розетка, заранее подключенная к проводам. Остается лишь закрепить ее на новом месте, после чего можно начинать эксплуатацию.

Прокладка новой линии

Существует два способа переноса розетки с помощью новой линии. В первом случае переносим ее от распределительной коробки, а во втором – непосредственно от счетчика. Первый вариант используется при необходимости обновления проводки после длительной эксплуатации. Получается не только установка новой розетки, но и обновление подведенного к ней провода.

Прокладка новых линий планируется при установке и подключении мощного оборудования – электрической плиты, кондиционера, бойлера и т.д.

Монтаж новой линии выполняется следующим образом:

Добавить комментарий