Как подключить провода с разной маркировкой

СОДЕРЖАНИЕ:

Как различать провода по цвету — ГОСТ и правила

В современной жизни маркировка проводов по цвету это не рекламный ход завода-изготовителя, чтобы выделиться среди других. Это необходимость и требование, без которого невозможен быстрый и качественный монтаж эл.проводки. Чем помогает данная расцветка?

    быстрая идентификация назначения провода (фаза, ноль или земля)

Производители выбирают цвета проводника не по своему желанию, а согласно правил. Причем на проводник может наноситься не только цвет, но и цифро-буквенное обозначение.
Расцветка наносится на всей протяженности изоляции жилы. Но на некоторых участках можно также использовать разноцветные кембрики под термоусадку. В основном они широко применяются на концевых разделках кабеля.

В трехфазной сети провода и шины ранее раскрашивались следующим образом:

Для того чтобы легче запомнить порядок цветов, электрики использовали аббревиатуру – Ж-З-К.

С 01.01.2011г ввели новые стандарты согласно ГОСТ Р 50462-2009 (СКАЧАТЬ):

Теперь пора переходить на сокращения – К-Ч-С! Субъективно говоря, данная маркировка в наглядности проигрывает предыдущей цветной раскраске Ж-З-К.

А представьте, что в щитовой или в помещении плохое освещение, пыль на проводах? Как вы думаете, что ваш глаз лучше различит, желтый от зеленого цвета или коричневый от черного? Правилами в этом случае оговаривается необходимость буквенного обозначения и маркировки жил, помимо цветовой.

Каким должно быть буквенное обозначение проводов по ГОСТ представлено в следующих таблицах:

Наносить эти буквы лучше всего при помощи специальных колечек бирок.
Они представляют из себя ПВХ трубку, предварительно надрезанную, с нанесенными на ней буквами и цифрами.

Маркировать фазные проводники желтым или зеленым цветом по новым правилам запрещено. Именно из-за их схожести с желто-зеленым проводником заземления.

Также стоит заострить внимание, что коричневый цвет – именно фаза А или L1 (просто L в однофазной 220в сети), а черный – фаза B или L2. Когда вы проводите проводку для себя, невольно можете и упустить данный момент. А вот если электрика делается на промышленный объект, то здесь с вас потребуют четкого соблюдения международного стандарта и правильной фазировки.

Белый цвет является самым дешевым вариантом при изготовлении изоляции жил, так как не требует применения красителей. Поэтому его чаще всего используют производители дешевых марок кабелей. На счет этого цвета нет каких-либо специальных указаний по маркировке.

Что такое цветовая маркировка шин и проводов и зачем она нужна

В наше время монтаж электропроводки проводится проводами с различным цветом изоляции. И дело здесь не в каких-то модных тенденциях или красоте самого изделия, а в безопасности и удобстве эксплуатации данной электропроводки.

Ведь цветная изоляция может выполнять две функции одновременно – защиту от удара электрическим током или защиту от короткого замыкания путем наложения на проводник изоляционного материала, и с помощью цвета этого самого изоляционного материала помогает электрику определить назначения данного проводника.

Для избегания путаницы все цветовые расцветки были сведены к единому стандарту, описанному в ПУЭ.

Цветовая маркировка может быть выполнена как по всей длине проводника, так и в точках соединения проводников или на их концах. Для этого могут применять цветную изоленту или термоусадочные трубки (кембрики).

В данной статье мы рассмотрим цветную маркировку в однофазных и трехфазных цепях, а также в цепях постоянного тока.

Цвета проводов в однофазной сети

Разные цвета изоляции проводов становятся наиболее актуальны когда монтаж электрической проводки проводит один человек, а ремонт и обслуживание проводит другой. Основной задачей цветной маркировки является легкость и быстрота в определении назначения какого-то из проводов.

Цвета фазных проводов

Согласно ПУЭ фазные провода в однофазной электрической сети могут иметь следующий цвет изоляции – черный, красный, коричневый, серый, фиолетовый, розовый, оранжевый, белый, бирюзовый. Такая цветная маркировка довольно удобна – увидев провод с таким цветом изоляции становится понятно, что перед вами фаза (но все равно лучше перепроверить, так как на практике бывают случаи, когда маркировка не соблюдается).

Нулевой рабочий проводник или нейтраль

Нейтраль или нулевой рабочий проводник (N) принято выполнять проводом с голубым цветом изоляции.

Нулевой защитный проводник и нулевой совмещенный проводник

Нулевой защитный проводник (PE) имеет желто-зеленый цвет изоляции. Совмещенный же нулевой и рабочий проводник (PEN) имеет голубой окрас с желто-зелеными метками на конце или наоборот – желто-зеленый окрас с голубыми метками на конце.

Если у вас нет провода подходящего по цвету, то монтаж можно выполнить проводом любого цвета (кроме имеющего расцветку защитного PE проводника) пометив концы данного провода цветной изолентой или термоусадочной трубкой, которые имеют цвет, обозначающий назначение проводника. Также можно пометить концы проводника нужным цветом и в случае, когда монтаж уже выполнен проводником другого цвета.

Ниже показаны цвета, которыми обозначают фазные, нулевые, защитные и совмещенные проводники:

Цвета проводов и шин в сети переменного тока при трехфазном подключении

Для соблюдения правильного чередования фаз при подключении трехфазных потребителей электрической энергии тоже применяют цветную маркировку шин и кабелей. Это значительно облегчает жизнь монтажникам и ремонтникам, так как по цвету кабеля или шины можно определить фазу, которая подключена или будет подключена к этому кабелю или шине. В отличии от однофазных потребителей, где фазный провод может быть выполнен кабелями с разными цветами изоляции (перечень выше), для трехфазных потребителей цвета, которыми могут обозначать фазы строго регламентированы ПУЭ.

При трехфазном подключении фаза А должна обозначатся желтым цветом, фаза В – зеленым, фаза С – красным. Нулевой рабочий, защитный и совмещенный проводники имеют такой же окрас, как и при однофазном подключении.

Допустимо выполнение цветовых обозначений кабелей и шин не по всей их длине, а только в местах присоединения кабелей или шин, как это показано на рисунке выше.

Также цветовые коды могут соответствовать международному стандарту IEC 60446 или же могут применять кодировку принятую внутри страны соответствующими регламентирующими документами. Например, в США и Канаде для заземленных и незаземленных систем используют различные цветовые коды. Ниже приведена таблица, в которой показаны для сравнения цветовые кодировки кабелей и шин различных стран:

Цвета проводов и шин в цепях постоянного тока

В цепях постоянного тока обычно используется только две шины, а именно плюс и минус. Но иногда цепи постоянного тока бывают со средним проводником. Согласно ПУЭ шины и провода подлежат следующей маркировке в цепях постоянного тока: положительная шина (+) – красная, отрицательная (-) – синяя, нулевая рабочая М (при ее наличии) – голубая.

Изменения в цветовую маркировку шин и проводов

В Российской Федерации ГОСТ Р 50462-92, который регулировал идентификацию проводников в электрических сетях по цифровым и цветовым обозначениям с 01.01.2011 был заменен на ГОСТ Р 50462-2009, который имеет довольно существенные отличия от ГОСТ Р 50462-92 и имеет некоторые противоречия с ПУЭ 7. Ниже приведена таблица, в которой приведены рекомендации к цветной маркировке шин и кабелей согласно ГОСТ Р 50462-92:

Маркировка электрических кабелей и проводов

В процессе эксплуатации и при проведении монтажных работ многие электрики и любители сталкиваются со сложностью определения характеристик кабельно-проводниковой продукции, ее назначения по внешним признакам. Большинству профессионалов для этого нужна только маркировка проводов и кабелей, по которой они могут сразу сказать и что у него внутри, и как он подключен. Чтобы с такой же легкостью разбираться в данном вопросе, необходимо ознакомиться с существующими обозначениями.

Назначение маркировки

Большинство новичков, впервые столкнувшись с самим понятием маркировки, задаются вопросом о том, что же обозначают буквы и цифры, входящие в ее состав. Несмотря на большое разнообразие, как отечественной, так и зарубежной продукции, маркировка кабелей содержит информацию о:

  • материале жил и их количестве, в большинстве случаев токоведущие элементы изготавливаются из меди или алюминия с монолитными или многожильными проводниками, но встречаются и специфические модели со стальными или композитными жилами; Рис. 1: тип и материал жил
  • типе изоляции – предоставляет информацию, из чего выполнена изоляционная оболочка, как самих жил, так и других слоев в кабеле (резина, поливинилхлорид, фторопласт и прочие.);
  • сечении проводников – указывает площадь токоведущих элементов в поперечном разрезе, которая определяет сопротивление электрическому току и варьируется в пределах от 0,35 до 240мм 2 ;
  • номинальных электрических величинах – может содержать значение рабочего напряжения, на которое рассчитана изоляция, в маркировке чаще всего встречаются номиналы 0,23; 0,4; 6; 10; 35 кВ;
  • области применения – указывает на устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды;
  • конструктивных особенностях – в маркировке обозначает наличие дополнительных элементов или применение специфических технологий при изготовлении;
  • степени гибкости – указывает, насколько хорошо может изгибаться данная модель кабеля, гибкость жилы в маркировке может обозначаться цифрами от 1 до 6, где 1 наименее гибкая, а 6 самая гибкая марка.

Основные отличия

Следует отметить, что в назначение маркировки кабелей и проводниковой продукции может входить и указание конкретных конструктивных особенностей, соответствующих его типу (кабель, провод или шнур). Так провод – это изделие из монолитного или многопроволочного токоведущего элемента, которое как может содержать изоляцию, так и изготавливаться без нее.

Электрический шнур – включает в себя несколько изолированных проводов с многопроволочной структурой и применяется для подключения к электропитанию различных приборов.

Кабель – может включать в себя как одножильные, так и многожильные провода, несколько слоев изоляции, броню экран и прочие конструктивные элементы (по назначению выделяют силовые, связевые, управленческие, контрольные и радиочастотные кабели).

Рисунок 2: различные типы кабелей

Благодаря вышеприведенному разделению, из маркировки вы можете сразу определить, что находиться перед вами (кабель, провод или шнур), а также установить его роль в конкретной электроустановке. Для этого разберем варианты маркировки для наиболее распространенных марок, применяемых в отечественных устройствах, и принцип их составления.

Буквенно-цифровая маркировка

Большинство маркировок содержат и буквы, и цифры, каждой из которых отведены определенные функции. Буквенная маркировка регламентируется для производителей соответствующими нормативными документами. Рассмотрите пример отечественной кабельной продукции, маркируемой ГОСТ 16442-80, некоторые из них имеют маркировку согласно более новому ГОСТ 31947-2012. Также заметьте, что изготовление конкретного кабеля или провода выполняется не по маркировке или стандарту, а по конкретным техническим условиям ТУ.

Буквенно-цифровая маркировка может значительно отличаться в зависимости от конкретного типа и сферы применения кабеля. Рассмотрим их в соответствии с конструктивными особенностями кабелей.

Силовые кабели

Данная категория кабелей отличается наличием жил такого сечения, которое позволяет питать тот или иной вид силового оборудования. Однако следует отметить, что по отношению к типу оборудования силовым считаются как бытовые потребители в домах и квартирах, так и мощные промышленные устройства.

Для составления маркировки силовых кабелей могут применяться такие буквы:

  • первая А – свидетельствует о том, что в данной модели жила алюминиевая. Если такой буквы в начале маркировки кабеля нет, то это говорит, что проводниковый элемент выполнен из медной проволоки.
  • В – обозначает, что вокруг жил находится ПВХ изоляция (если первая А в маркировке кабеля стоит, эта буква является второй, в противном случае будет первой).
  • В – обозначает, что сверху установлена ПВХ оболочка (по отношению к предыдущей это следующая за ней буква).
  • Р – обозначает, что в данном кабеле используется резиновая изоляция. НР – что она не поддерживает горение.
  • П – обозначает, что изоляция для такого кабеля выполняется из полиэтилена, в данном случае, термопластичного. Пс – что используется тот же материал, только самозатухающего типа. Пв – тоже из полиэтилена, но уже вулканизированного.
  • При комбинации букв АС и АА, вторая из них будет свидетельствовать о наличии А – алюминиевой, С – свинцовой оболочки.
  • Б – свидетельствует о наличии бронированного слоя, как правило, из стальной пластины. При дополнении Бн – обозначает, что броня в кабеле имеет негорючее покрытие, б — показывает, что в модели отсутствует подушка.
  • Г – большая буква вначале аббревиатуры указывает на предназначение марки для монтажа электропроводки в горных выработках.
  • г – маленькая в конце маркировки указывает на наличие герметизации, как правило, выполняется водоотталкивающими лентами. 2г – говорит, что герметизация выполнена алюмополимерной лентой.
  • Шв, Шп, Шпс – указывает на наличие покрытия из шланга, который изготовлен из ПВХ, полиэтилена или негорючего полиэтилена соответственно.
  • К – показывает наличие брони из стальной оцинковки под шланговым покрытием, но только не в начале маркировки, в противном случае это указывает на контрольный кабель.
  • О – указывает, что для каждого фазного проводника устанавливается отдельная защитная оболочка.
  • нг – обозначает, что такой кабель не горит, то есть не поддерживает распространение пламени.
  • Э – вначале маркировки обозначает, что модель предназначена для шахтного размещения с особо агрессивными условиями.

Примерами силовых марок можно привести общеизвестные АВБбШв, ВБбШв, ВВГ, КГНВ, РПШ и прочие.

Для контрольных кабелей

Особенностью контрольного кабеля является передача сигнала управления к каким-либо устройствам, где важно соблюсти точность получаемых данных.

Маркировка для него обозначается таким образом:

  • К – обозначает, что это именно контрольный кабель. Ее расположение может быть как на первом месте, так и на втором после буквы А, указывающей материал жилы.
  • если вначале имеется буква А, значит в данной модели используется алюминиевая жила. Если ее нет, значит в данной модели установлены медные жилы.
  • В – обозначает, что вокруг фазных проводов находится поливинилхлоридная изоляция.
  • В – обозначает, что внешняя оболочка также выполнена из поливинилхлорида.
  • П – обозначает, что изоляция изготовлена из полиэтилена. Пс – обозначает тот же материал, но уже самозатухающего типа.
  • Ф – изоляционный слой изготовлен из фторопласта
  • Р – обозначает, что изоляционный слой изготовлен из резины. НР – из того же материала, но уже не поддерживающего горение.
  • Г – обозначает, что данная модель голая.
  • Э – расположенная в не в начале буквенного обозначения свидетельствует о наличии экрана.

Обратите внимание, если вам в руки попал кабель КГ – это не означает, что он контрольный, его маркировка расшифровывается как кабель гибкий. У таких моделей гибкие шины обеспечивают достаточно маленький радиус изгиба. Наиболее распространенными вариантами контрольных марок являются КГВШ, АКВВГ, КВВГ.

Кабели связи

В линиях связи устанавливаются специальные марки проводов, чья задача пропускать токи высоких частот. Это слаботочные варианты с малым сечением и относительно большим числом пар проводов.

Для них маркировка расшифровывается следующим образом:

  • Первая Т обозначает его назначение — это телефонный кабель.
  • П – материал изоляции, что она изготовлена из полиэтилена.
  • п – обозначает поясную изоляцию из полиэтилена, ПВХ или полиэтилентерефталата.
  • П – следующая повторяющаяся буква обозначает наличие защитной полиэтиленовой оболочки.
  • Э – говорит о наличии экрана (для связевых марок обязательное условие, обеспечивающее отвод помех от жил).
  • З – указывает на наличие гидрофобного наполнителя, препятствующего накоплению влаги.
  • С – такая модель применяется только на железнодорожных станциях.

Достаточно распространенными примерами связевых марок являются ТППэп, ТППэпЗ, ТППэпБбШл.

Расшифровка цифрового обозначения

В большинстве моделей цифрами обозначаются такие параметры:

  • Первая цифра указывает на число жил – различают одножильные модели и многожильные;
  • Вторая цифра обозначает сечение жил, если трехжильные кабеля содержат проводники разного сечения, то они указываются отдельно, к примеру 2×25 1×10;
  • Третья цифра применяется для обозначения уровня номинального напряжения, но ее могут и не указывать.

Маркировка проводов и шнуров

Следует отметить, что принцип маркировки проводов имеет некоторое отличие от кабеля. Основные требования к этим видам кабельно-проводниковой продукции регламентирует ГОСТ 7399-97.

Так, тот же АС обозначает, что марка имеет алюминиевую жилу (А) со стальным сердечником (С) без какой-либо изоляции.

Всем известный СИП – расшифровывается по буквам, как самонесущий (С) изолированный (И) провод (П), может подразделяться на несколько типов, которые дополнительно обозначаются цифрами от 1 до 5.

ПРМ – говорит о том, что это провод (П), с резиновой изоляцией (Р) и резиновой маслостойкой оболочкой (М).

ППВ – разновидность провода (П) с плоской жилой (П), закрытого поливинилхлоридной изоляцией (В).

МГ – обозначает, что это медный (М) гибкий (Г) провод.

ШРО – характеризует, что это шнур (Ш) с изолированными проводниками, в качестве диэлектрика выступает резина (Р), имеет оплетку из хлопчатобумажной нити (О).

ШВГ – шнур (Ш) с поливинилхлоридной изоляцией (В) и грузонесущими элементами (Г).

Вышеприведенная маркировка для кабелей, шнуров и проводов является лишь частным вариантом наиболее часто используемых при монтаже электрической проводки, силовых и телефонных цепей. Помимо них вы можете встретить и другие вариации зарубежных образцов, пример маркировки некоторых из них приведен в таблице ниже.

Таблица: принцип маркировки зарубежных кабелей

Тип кабеля

Номинальное напряжение (провода силовые для электрических установок)

Токопроводящая жила

Изоляция

Полупроводящий слой (силовые кабели)

Экран, наполнитель (силовые кабели)

Оболочка

Конструкция проводника

Броня (силовые кабели)

Маркировка (силовые кабели)

Обозначение элемента в конструкции кабеля ( в стандарте VDE) Расшифровка обозначения
N Силовые кабели
H Согласованный тип
03 300/300 В
05 300/500 В
07 450/750 В
Cu (или отсутствие обозначения) медные жилы
A, Al алюминиевые жилы
Y, PVC Поливинилхлорид (ПВХ, силовые кабели)
V Поливинилхлорид (ПВХ,провода силовые для электрических установок))
G Резина (силовые кабели)
R Резина (провода силовые для электрических установок)
N Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок)
S Кремнийорганическая резина (провода силовые для электрических установок)
2Y Полиэтилен (силовые кабели)
02Y Вспененный полиэтилен (силовые кабели)
02Y Вспененный полиэтилен (силовые кабели)
02YS Пористо-пленочно-пористый полиэтилен (силовые кабели)
02YS Пористо-пленочно-пористый полиэтилен (силовые кабели)
XLPE Сшитый полиэтилен (силовые кабели)
2X Сшитый полиэтилен (силовые кабели)
H Полупроводящий слой
C, S Концентрический проводник или экран, медь
A Алюминиевая фольга
F Кабельный сердечник в оболочке с гидрофобным заполнением
F(Y)2Y Кабельный сердечник с гидрофобным заполнителем в алюминированной оболочке
(L)2Y Кабельный сердечник без заполнителя в алюминированной оболочке
V Поливинилхлорид (ПВХ,провода силовые для электрических установок)
R Резина (провода силовые для электрических установок)
N Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок)
Y, PVC Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок)
2Y Полиэтилен (силовые кабели)
-U Круглый монолитный (провода силовые для электрических установок)
-R Круглый многопроволочный, гибкий многопроволочный для гибких проводов (провода силовые для электрических установок)
-H Многопроволочный повышенной гибкости (провода силовые для электрических установок)
RE, E Круглый однопроволочный (кабели силовые)
RM, M Круглый многопроволочный (кабели силовые)
SE Секторный монолитный (кабели силовые)
SM Секторный многопроволочный (кабели силовые)
F Гибкий многопроволочный (кабели силовые)
B Плоская стальная лента
STA Плоская стальная лента
SWA Круглый стальной провод
-J Одна из жил желто-зеленого цвета
-O Без жилы желто-зеленого цвета
T Самонесущие элементы
FE180 Огнестойкость кабеля, время устойчивости к горению

Цветовая маркировка

Необходимость легкого распознавания токоведущих элементов по цветовой маркировке обусловлена требованиями ПУЭ п.1.1.28 и 1.1.29. Поэтому в преимущественном большинстве кабельно-проводниковой продукции вы можете встретить такое цветовое обозначение:

  • Черный, коричневый, красный или серый – фаза;
  • Желто-зеленый – защитное заземление PE, которое подключается специальному заземлению на выводе щитка или шкафа и соединяется с общим контуром электроустановки;
  • Синий, голубой – нулевой проводник N;
  • Желто-зеленый с синими вставками – совмещенный PEN проводник.

Рис. 5: пример цветовой маркировки

Следует отметить, что далеко не всегда производители соблюдают установленные нормы цветовой маркировки, из-за чего провода необходимо прозванивать перед подключением. В некоторых ситуациях вы можете столкнуться с проблемой, когда разноцветная изоляция изменяется по всей длине жилы, если производителю просто не хватило диэлектрика нужного цвета.

Таблицы

Несмотря на то, что в рамках данной статьи мы смогли разобрать принцип расшифровки маркировки кабелей и проводов, более детальную информацию о них вы можете получить из таблиц и технической документации:

Таблица: конструктивные особенности силовых кабелей

Марка кабеля Материал жил А — алюминий М — медь Изоляция П — полиэтилен В -ПВХ-пластикат Оболочка П — полиэтилен В -ПВХ-пластикат Внг- ПВХ-пластикат пониженной горючести Защитный покров (раздел 4.1)
АПВГ А П В отсутствует
АВВГ А В В отсутствует
ВВГ М В В отсутствует
АВВГнг А В Внг отсутствует
ВВГнг М В Внг отсутствует
АВВГз А В (с заполнением) В отсутствует
ВВГз М В (с заполнением) в отсутствует
АВБбШв А В отсутствует БбШв
ВБбШв М В отсутствует БбШв
АВБбШнг А В отсутствует БбШнг
ВБбШнг М в отсутствует БбШнг
АВВБ А в В Б
ВВБ М в В Б
АВВБГ А в В БГ
ВВБГ М в в

Таблица: конструктивные особенности контрольных кабелей

Марка кабеля Материал жил А — алюминий М — медь Изоляция П — полиэтилен В — ПВХ-пластикат Оболочка П — полиэтилен В — ПВХ-пластикат Внг — ПВХ-пластикат пониженной горючести Защитный покров
АКПВГ А П В отсутствует
КПВГ, КПВГЭ М П В отсутствует
АКВВГ, АКВВГЭ А В В отсутствует
КВВГ, КВВГЭ М В в отсутствует
АКВВГнг, АКВВГЭнг А В Внг отсутствует
КВВГнг. КВВГЭнг М В Внг отсутствует
АКВВГз А В(с заполнением) В отсутствует
КВВГз М В(с заполнением) В отсутствует
АКВБбШв А В отсутствует БбШв
КВБбШв М В отсутствует БбШв
КВВБбГ М В В Ббг
КВКбШв М в отсутствует КбШв
АКВВБ А в В Б
КВВБ М в В Б
АКВВБГ А в В БГ
КВВБГ М в в БГ

Таблица: технические характеристики шнуров и проводов

Марка Число и номинальное сечение жил, мм 2 Класс жилы по ГОСТ не ниже, или конструкция Номинальная толщина, мм Наружные размеры, мм Электрическое сопротивление изоляции при 70 °С, МОм на 1 км, не менее
изоляции оболочки мин макс.
ШОГ Две жилы из мишурных нитей 0,8 2,2×4,4 3,5×7,0 0,019
ШВП-2 2×0,35 5 0,8 2,2×4,5 2,6×5,2 0,016
2×0,50 0,5×5,0 3,0×6,0 0,016
2×0,75 2,7×5,4 3,2×6,4 0,014
ШВП 2×0,50 6 0,8 2,5×5,0 3,0×6,0 0,016
2×0,75 2,7×5,4 3,2×6,4 0,014
ШВД 1×0,50 6 0,8 2,3 2,7 0,016
1×0,75 2,6 2,9 0,014
ВВП 2×0,50 5 0,5 0,6 3,0×4,8 3,6×6,0 0,012
2×0,75 3,2×5,2 3,9×6,4 0,010
3×0,50 3,0×6,7 3,3×7,4 0,012
3×0,75 3,2×7,4 3,6×8,2 0,010
ШВЛ 2×0,50 5 0,5 0,6 4,8 6,0 0,012
2×0,75 5,2 6,4 0,010
3×0,50 5,0 6,2 0,012
3×0,75 5,4 6,8 0,010
ШПС 2×0,50 4 0,5 0,8 5,1 5,7 0,012
2×0,75 3 5,5 6,1 0,010
3×0,50 4 5,4 6,0 0,012
3×0,75 3 5,8 6,4 0,010
ШВГ 2×0,50 5 0,5 0,8 5,1 6,0 0,012
2×0,75 5,6 6,6 0,010
3×0,50 5,4 6,4 0,012
3×0,75 5,9 6,9 0,010
4×0,50 5,9 6,9 0,012
4×0,75 6,0 7,0 0,010
ПВС 2×0,75 5 0,6 0,8 6,0 7,6 0,011
2×1,00 0,6 0,8 6,4 8,0 0,010
2×1,50 0,7 0,8 7,4 9,0 0,010
2×2,50 0,8 1,0 8,9 11,0 0,009
3×0,75 0,6 0,8 6,4 8,0 0,011
3×1,00 0,6 0,8 6,8 8,4 0,010
3×1,50 0,7 0,9 8,0 9,8 0,010
3×2,50 0,8 1,1 9,6 12,0 0,009
4×0,75 0,6 0,8 6,8 8,6 0,011
4×1,00 0,6 0,9 7,6 9,4 0,010
4×1,50 0,7 1,0 9,0 11,0 0,010
4×2,50 0,8 1,1 10,5 13,0 0,009
5×0,75 0,6 0,9 7,4 9,6 0,011
5×1,00 0,6 0,9 8,3 10,0 0,010
5×1,50 0,7 1,1 10,0 12,0 0,010
5×2,50 0,8 1,2 11,5 14,0 0,009
ПВСП 2×0,75 5 0,6 0,8 3,8×6,0 5,2×7,6 0,011
ШР 2×0,50 6 0,8 4,9 6,8
2×0,75 5,4 7,3
2×1,00 5,7 7,5
2×1,50 6,3 8,3
ШРО 2×0,50 5 0,8 5,7 7,7
2×0,75 5,8 8,0
2×1,00 6,2 8,4
2×1,50 6,8 9,0
3×0,50 6,0 7,0
3×0,75 6,2 8,6
3×1,00 6,6 9,0
3×1,50 7,2 9,6
ПРС 2×0,75 5 0,6 0,8 6,0 8,2
2×1,00 0,6 0,9 6,6 8,8
2×1,50 0,8 1,0 8,0 10,5
2×2,50 0,9 1,1 9,5 12,5
2×4,00 1,0 1,2 11,5 14,0
3×0,75 0,6 0,9 6,5 8,8
3×1,00 0,6 0,9 7,0 9,2
3×1,50 0,8 1,0 8,6 11,2
3×2,50 0,9 1,1 10,0 13,0
3×4,00 1,0 1,2 12,0 14,5
4×0,75 0,6 0,9 7,1 9,6
4×1,00 0,6 0,9 7,6 10,0
4×1,50 0,8 1,1 9,6 12,5
4×2,50 0,9 1,2 11,0 14,0
4×4,00 1,00 1,3 13,5 16,5
5×0,75 0,6 1,0 8,0 11,0
5×1,00 0,6 1,0 8,5 11,5
5×1,50 0,8 1,1 10,5 13,5
5×2,50 0,9 1,3 12,5 15,5
ПРМ 2×0,75 5 0,6 0,8 6,0 8,2
2×1,00 0,6 0,9 6,6 8,3
2×1,50 0,8 1,0 8,0 10,5
2×2,50 0,9 1,1 9,5 12,5
3×0,75 0,6 0,9 6,5 8,8
3×1,00 0,6 0,9 7,0 9,2
3×1,50 0,8 1,0 8,6 11,0
3×2,50 0,9 1,1 10,0 13,0
4×0,75 0,6 0,9 7,1 9,6
4×1,00 0,6 0,9 7,6 10,6
4×1,50 0,8 1,1 9,6 12,5
4×2,50 0,9 1,2 11,0 14,0
5×0,75 0,6 1,0 8,0 11,0
5×1,00 0,6 1,0 8,5 11,5
5×1,50 0,8 1,1 10,5 13,5
5×2,50 0,9 1,3 12,5 15,5
ПСГ 1×1,50 5 0,8 1,4 5,8 7,2
1×2,50 0,9 1,4 6,4 8,0
1×4,00 1,0 1,5 7,4 9,0
1×6,00 1,0 1,6 8,0 11,0
1×10,0 1,2 1,8 9,8 12,5
1×16,0 1,2 1,9 11,0 14,5
1×25,0 1,4 2,0 12,5 16,5
1×35,0 1,4 2,2 14,0 18,5
1×50,0 1,6 2,4 16,6 21,0
1×70,0 1,6 2,6 18,5 23,5
1×95,0 1,8 2,6 21,0 26,0
1×120 1,8 3,0 23,5 28,5
1×150 2,0 3,2 26,0 31,5
1×185 2,2 3,4 27,5 34,5
1×240 2,4 3,5 30,5 38,0
1×300 2,6 3,6 33,5 41,5
1×400 2,8 3,8 37,5 46,5
2×1,00 0,8 1,3 8,0 10,5
2×1,50 0,8 1,5 9,0 11,5
2×2,50 0,9 1,7 10,5 13,5
2×4,00 1,0 1,8 12,0 15,0
2×6,00 1,0 2,0 13,5 18,5
2×10,0 1,2 3,1 18,5 24,0
2×16,0 1,2 3,3 21,0 27,5
2×25,0 1,4 3,6 25,0 31,5
3×1,00 0,8 1,4 8,6 11,5
3×1,50 0,8 1,6 9,6 12,5
3×2,50 0,9 1,8 11,5 14,5
3×400 1,0 1,9 13,0 16,0
3×6,00 1,0 2,1 14,5 20,0
3×10,0 1,2 3,3 20,0 25,0
3×16,0 1,2 3,5 22,5 29,5
3×25,0 1,4 3,8 26,5 34,0
ПСГ 3×35,0 5 1,4 4,1 29,5 38,0
3×50,0 1,6 4,5 34,5 44,0
3×70,0 1,6 4,8 39,0 49,5
3×95,0 1,8 5,3 44,0 54,0
4×1,00 0,8 1,5 9,6 12,5
4×1,50 0,8 1,7 10,5 13,5
4×2,50 0,9 1,9 12,5 15,5
4×4,00 1,0 2,0 14,5 18,0
4×6,00 1,0 2,3 16,5 22,0
4×10,0 1,2 3,4 21,5 28,0
4×16,0 1,2 3,6 24,5 32,0
4×25,0 1,4 4,1 29,5 37,5
4×35,0 1,4 4,4 33,0 42,0
4×50,0 1,6 4,8 38,0 48,5
4×70,0 1,6 5,2 43,0 54,0
4×95,0 1,8 5,9 49,0 60,5
4×120 1,8 6,0 53,0 65,5
4×150 2,0 6,5 58,5 74,0
5×1,00 0,8 1,6 10,5 13,5
5×1,50 0,8 1,8 11,5 15,0
5×2,50 0,9 2,0 13,5 17,0
5×4,00 1,0 2,2 16,0 19,5
5×6,00 1,0 2,5 18,0 24,5
5×10,0 1,2 3,6 24,0 30,5
5×16,0 1,2 3,9 27,0 35,5
5×25,0 1,4 4,4 32,5 41,5

Таблица: цветовая маркировка шнуров и проводов

Разновидности маркировочных кабельных бирок

В соответствии с правилами эксплуатации электротехнических установок любая кабельная линия должна иметь цифровые и/или буквенные обозначения. Нередко, когда в состав электрической цепи входят несколько параллельных жил, используется комбинированная буквенно-цифровая система. В подобной ситуации кабельная бирка каждой жилы содержит одно и то же числовое значение, но разные буквы кириллицы или латинского алфавита.

Кабельная муфта и провода с открытой прокладкой должны быть помечены бирками, на которых указываются номер, название линии, рабочее напряжение, площадь сечения и марка используемых электротехнических компонентов. Все бирки характеризуются устойчивостью к негативным факторам окружающей среды. Максимально допустимое расстояние между бирками – 50 м.

Цели маркировки проводов

Данный процесс позволяет существенно упростить электромонтажные работы, запланированный или экстренные ремонт, техническое обслуживание объектов и кабельных линий во время эксплуатации. Еще одно функциональное предназначение – уменьшение вероятности возникновения аварийных ситуаций и сопутствующего им получения травм рабочим персоналом.

Каждый электрик должен знать:  Как снять показания счётчика нева 324 инструкция

Маркируется кабель уже в процессе изготовления. Производитель должен выбрать цвет для изолирующей оболочки провода в соответствии с международными или отечественными стандартами, прописанными в ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТах и другой документации. Данные, отображенные на внешней оболочке кабеля, указывают на информацию по нескольким параметрам:

  • число проводов;
  • площадь сечения всего кабеля;
  • применяемые изоляционные материалы;
  • материалы проводов и т. д.

Подобная маркировка, хоть и является необходимой, но недостаточна для повышения безопасности при эксплуатации кабельных линий. Ориентируясь на нее, обслуживающие специалисты не смогут сделать однозначные выводы о предназначении всей системы или конкретного участка электрической проводки. Поэтому при выполнении электромонтажных работ на кабель наносятся дополнительные аббревиатуры, добавляющие к характеристикам информацию о назначении цепи.

Благодаря этому на изоляции появляются бирки со следующими данными:

  • марка кабеля;
  • предназначение;
  • связанный с ним объект;
  • протяженность линии и другая информация, если она необходима.

Кабельные бирки значительно упрощают подобную маркировку, делают ее удобной и максимально быстрой. Они подбираются в зависимости от диаметра, характеристик и изоляционных материалов на проводе. Они могут отличаться по ряду параметров, но имеют общее предназначение и способны хранить надписи в течение продолжительной эксплуатации.

Требования к типам и способам крепления бирок

Помимо размещения бирок, вся информация о произведенных обозначениях на кабельных линиях и коммуникационных устройствах регистрируется в специальном журнале. Такие записи регулярно обновляются в зависимости от изменений, которые произошли в структуре сети.

Как и кабель, бирки производятся определенной формы из различных материалов. Это могут быть обычные этикетки, самоклейки, пластиковые пломбы или полимерные изделия, применяемые для качественной и надежной маркировки жгута из нескольких жил или одного провода.

Маркеры силовых линий

В соответствии с ГОСТ пластиковые бляхи изготавливают квадратной, круглой или треугольной форм. Их эксплуатируют на открытых участках кабельных трасс и компонентов цепи. На бирках есть два отверстия, через которые следует продеть провод или жилу, после этого она надежно зажимается и фиксируется в нужном положении.

Для линий, напряжение которых не превышает 1000 В, применяются квадратные бирки. Если рабочее напряжение выше 1000 В, то берутся круглые бляхи из пластика. Треугольные изделия необходимы для контрольных силовых линий.

Бирки для маломощных цепей

В таких целях могут использоваться маленькие таблички из полимерных материалов, на которых указываются информация о потреблении электроэнергии абонентом цепи и другие данные.

Важно! Кабельные бирки нужно использовать даже для скрытых линий, расположенных внутри труб, колодцев и блоков.

Основные типы маркировочных кабельных бирок

Маркировочная бирка в соответствии с международными стандартами должна устанавливаться на открытых кабельных трассах и силовых установках. Если провод проложен в специально предназначенных для этого конструкциях, то расстояние между маркерами может составлять 50-70 м. Без них нельзя обойтись в ряде других случаев:

  • когда трасса пересекает различные преграды, из-за которых визуальный осмотр затруднителен (межэтажные перекрытия, стены, перегородки), то бирки размещают с каждой стороны от пройденного препятствия (к примеру, по обе стороны стены);
  • в точках, где изменяется направление кабельной линии;
  • в местах, где осуществляется ввод или вывод из других сооружений.

Многие производители и электромонтажники отдают предпочтение кабельным биркам из пластика, поскольку такой материал способен продолжительное время противостоять влаге, не изменяя свои свойства.

Форма маркировочных бирок

В правилах и регламентах указывается информация по формам бирок, о которой писалось выше:

  • треугольные – устанавливаются в кабельных линиях контрольного или сигнального назначения;
  • квадратные – для силовой трассы напряжением до 1 кВ;
  • круглые – свыше 1 кВ.

Размеры маркировочных бирок

Наиболее распространенными марками кабельных бирок являются У-134, У-135, У-136 и У-153. Сравним их размеры и в зависимости от полученных данных сделаем выводы по возможному применению в системах:

  1. У-134 эксплуатируется для обозначения силовой трассы напряжением не выше 1000 В. Квадратная бирка площадью 55×55 мм оснащена двумя пазами 11×3,5 мм для фиксации кабельбиндером.
  2. У-135 подходит для указания информации на электрических цепях напряжением более 1000 В. Круглые изделия диаметром 55 мм и аналогичными пазами для кабельбиндера.
  3. У-136 эксплуатируется для маркировки сигнальных и контрольных проводов. Треугольное изделие имеет равные стороны длиной 62 мм каждая. Есть два паза для кабельбиндера аналогичного размера.
  4. У-153 применяется для силовых линий напряжением до 1000 В. Квадратное изделие длиной 28 мм и отверстием на 5 мм крепится при помощи специальной проволоки.

Важно! Многие организации либо игнорируют процесс маркировки кабеля, либо выполняют его с использованием бирок произвольной формы. Последствия обоих решений могут стать причиной частых аварийных ситуаций и травмирования обслуживающего персонала.

Цветовая маркировка проводов и кабелей

Общепринятые стандарты и правила цветовой маркировки изоляционной оболочки проводов позволяют быстрое и безошибочно определить рабочие параметры кабеля, понять, в каких системах и устройствах он может использоваться. Регламент цветовой маркировки прописан ПУЭ и ГОСТ.

Примечательно, что система обозначений будет разной для кабельных сетей с переменным или постоянным током. Нередко кабель делается разноцветным. Вместо оболочки цветная маркировка может выполняться при помощи термоусадочных трубок (кембриков). Еще один вариант – цветная изолента. Выбор цвета для фазных и нулевого проводов всегда должен быть разным!

Для трехфазных переменных силовых линий шины следует маркировать так:

  • первая фаза – желтая;
  • вторая – зеленая;
  • третья – красная.

В кабельных трассах постоянного тока цветовые обозначения выбираются в соответствии с зарядом, который может быть положительным или отрицательным. В первом случае выбирается провод в красной оплетке, во втором – в синей. Система не поддерживает фазных и нулевого проводов, а для среднего обычно берут светло-синий проводник.

Для энергетических установок напряжением до 1 кВ и нейтралью выполняется следующая маркировка:

  • рабочий нулевой провод – синий;
  • заземление – желто-зеленый;
  • совмещенный нулевой – желто-зеленый с синими маркерами (либо синий с желто-зелеными маркерами);
  • фазы – красная, черная и другие цвета в зависимости от количества.

Примечательно, что проводка внутри электрических приборов делается красной, в розетках – коричневой.

Методы маркировки провода и кабеля

При выборе маркировочных изделий электромонтажники ориентируются на условия эксплуатации, возможности и технические параметры бирок, наличие нужного оборудования и материалов изготовления.

До монтажа провода

Во многих ситуациях кабельные маркировки размещаются на трассах уже после прокладки. Однако в некоторых случаях возникает необходимость сделать это намного раньше. Наиболее ярким примером является ограниченное пространство или проведение работ на опасной высоте.

При таких раскладах могут использоваться следующие маркирующие изделия:

  • ПВХ-трубки и кембрики разного диаметра, на которые нанесена информация о линии (они могут быть дополнительно защищены прозрачным скотчем, упрощающим фиксацию и повышающим защиту);
  • термоусадочная трубка для изоляции;
  • более простой и дешевый метод – указать информацию на куске плотной бумаги, приложить ее к кабелю и закрепить прозрачным скотчем или хомутом.

к содержанию ↑

После монтажа провода

Если провод или кабель расположены в распределительном устройстве, то обозначения наносятся одним из следующих методов:

  1. Перед тем, как соединять контактные дорожки с проводами, на последние надеваются кембрики из поливинилхлорида и термоусадочные трубки.
  2. Самоламинирующийся маркер – это небольшая пластина, на одну сторону которой нанесено клеевое покрытие для фиксации к кабелю, а на другой имеется матовая поверхность под различные надписи. Бирку нужно приклеить к изоляции и дополнительно обернуть прозрачным скотчем (специальной электротехнической лентой). Выбранные материалы могут выдержать высокие температуры, характеризуются устойчивостью к воздействию агрессивной среды.
  3. Кабельные бирки – нередко самый оптимальный вариант. Изделия изготавливаются из полимерных материалов и могут крепиться к кабельной оболочке несколькими способами. Пластик выдерживает высокие температуры, защищая надписи с важной информацией. Размеры, формы и содержание бирок подбираются согласно ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП.
  4. Для кабеля небольшого диаметра могут применяться полимерные флажки со стандартными обозначениями.
  5. Гильза и контейнер подразумевают использование пластикового носителя, который крепится на провод, после чего внутрь него помещается маркер с печатными обозначениями.
  6. Клипсы и кольца – для фиксации с буквами и цифрами до трех-четырех символов.
  7. Самоклеящиеся нейлоновые маркеры.

Буквенно-цифровые обозначения

В ГОСТ прописан регламент маркировки внешней изоляции кабельных линий, благодаря чему можно отличить друг от друга шнуры, кабели и провода. Если на оплетке отсутствуют обозначения или их недостаточно для технического обслуживания и безопасности, то к трассе крепят специальные бирки с дополнительными данными.

Согласно правилам и рекомендациям, прописанным в ГОСТ, проводом называют изделия, состоящие из одной и большего числа жил, которые по всей длине защищены изоляцией. Жилы могут производиться без изоляции. Кабелем называются несколько заизолированных отдельно друг от друга жил, размещенных под единой герметичной оболочкой из металла или полимерных материалов. Шнур состоит из двух или большего количества гибких проводников, которые соединены между собой скруткой или оплеткой. Жилы фиксируются по всей длине, а оплетка производится из неметаллических материалов.

Все кабели делятся на несколько групп:

  • силовые;
  • сигнальные и контрольные;
  • установочные;
  • радиочастотные;
  • связные.

Вы можете самостоятельно расшифровать буквенно-цифровые обозначения на изоляции.

Первая буква в аббревиатуре указывает на материал изготовления жилы. Буква «А» вначале говорит о том, что токоведущая жила произведена из алюминия. Отсутствие таковой буквы означает, что она произведена из меди.

Вторая буква указывает на сферу применения изделия. Если отсутствует и вторая буква в аббревиатуре, то такой кабель принято считать силовым.

Третья буква используется для указания степени гибкости изделия. Ее отсутствие указывает на одножильный провод, наличие буквы «Г» – на гибкий многожильный.

Четвертая буква позволяет обозначить материал, используемый для изготовления изоляции. Обмотки производятся из разных материалов, поэтому для нее применяют более специфичные обозначения.

Пятая буква указывает на материал изготовления внешней оболочки, наличие или отсутствие бронированного корпуса.

Шестая буква может использоваться для указания защитного покрова, предназначения слоя и конструкции в целом.

Благодаря прописным буквам можно указать на определенные особенности кабельной линии, наличие тех или иных свойств. После буквенных обозначений идут цифровые. Первая цифра подсказывает на величину рабочего напряжения («1» – 1 кВ, без цифры – 600 В), вторая – число жил (1-37), третья – площадь сечения.

Из чего изготавливают бирки

Кабельные бирки изготавливают из различных материалов. При выборе изделий следует ориентироваться на условия эксплуатации конкретной кабельной системы. В комнатах с низким уровнем влажности, при прокладке в грунте или на открытой местности могут использоваться исключительно пластиковые (полимерные) элементы, что обусловлено их долговечностью и устойчивостью к химическим воздействиям.

Крепеж маркеров

Кабельные бирки могут фиксироваться к проводам при помощи разных крепежных элементов. Наиболее распространены синтетическая нить, пластиковые ленты с защелкой, проволока с антикоррозийным покрытием, клипсы и т. д. Если для крепления нужно использовать обычную стальную проволоку, то ее предварительно следует покрыть защитным слоем битума или краски, чтобы исключить коррозию. В идеале нужно применять провод с поливинилхлоридной изоляцией.

Чем наносить маркировку

Самым надежным методом маркировки кабельных линий является штамповка. С другой стороны, такой способ подразумевает наличие специального оборудования (принтера), которым можно воспользоваться далеко не всегда.

Во многом выбор конкретного метода зависит от материала изготовления кабельной бирки. Также можно купить маркеры с уже заготовленными обозначениями, реализуемые в лентах. На них есть надрезы, которые позволяют быстро и безошибочно отсоединить нужную этикетку и зафиксировать на проводе при помощи клеевой поверхности.

Надписи изготавливают из водостойкой краски или туши. Если электрическая цепь установлена в помещениях с высоким уровнем влажности или подвергается постоянному воздействию агрессивной среды, то маркировка наносится фрезированием, кернением, выжиганием или штамповкой по пластику/металлу.

Для сухих помещений с хорошей вентиляцией или кондиционированием можно обойтись нанесением маркировки стандартными средствами – карандашом или фломастером.

Часто допускаемые ошибки при маркировке

Перечислим три основные ошибки:

  1. Наиболее распространенная допускается начинающими электромонтажниками или опытными специалистами из-за невнимательности. В процессе привинчивания провода к щитку и клеммам мастера попросту забывают надеть на жилы термоусадочный кембрик с обозначениями (трубку). Из-за этого приходится отвинчивать закрепленную проводку и надевать изделия повторно.
  2. Нередко мастера путают проводник PEN с заземляющим кабелем. Дело в том, что оба элемента имеют идентичную цветовую маркировку, поэтому нужно осматривать их более внимательно.
  3. Если щиток расположен за пределами участка, то необходимо заключать договор с поставщиком электрической энергии. У вас должна быть на руках техническая документация со схемой и подтверждением выполнения требований ПУЭ, ПТЭЭП и прочих регламентирующих актов. В противном случае можно столкнуться с претензиями от Ростехнадзора.

Подведем итог: в соответствии с прописанными в международных и отечественных стандартах требованиями и нормативами все без исключения энергетические установки и кабельные линии должны быть промаркированы. На необходимость маркировки не влияют ни значения напряжения, ни место установки (прокладки) цепи.

Квалифицированные специалисты согласятся проводить ремонтные работы и заниматься техническим обслуживанием аварийных участков лишь в том случае, если будет предоставлена достаточная информация о параметрах линии. Таковая как раз содержится на кабельных бирках.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

При частном строительстве рано или поздно возникает необходимость в монтаже электросетей. Некоторые люди обращаются за помощью к специалистам, другие хотят сделать это самостоятельно. Сам процесс не представляет большой сложности, если есть определенные навыки и знания норм безопасности, но это касается в основном соединения проводов одного сечения.

Но довольно часто возникают ситуации, когда необходимо надежно соединить три и больше проводов между собой, причем все они имеют разное сечение. В связи с этим вопрос о том, как правильно и безопасно соединить провода различного сечения, в настоящее время является одним из самых актуальных при монтаже электросетей.

Способы соединения проводов различного сечения

Соединение медных проводов разной толщины – это не самый тяжелый процесс. Однако для максимальной надежности и безопасности здесь нужно соблюдать определенные требования. Соединить три провода разного сечения можно несколькими способами:

  • сваркой или спайкой;
  • с использованием винтовых зажимов;
  • с применением самозажимных клемм;
  • болтовым соединением;
  • ответвительным сжимом;
  • с использованием медных наконечников.

Три провода разного сечения можно надежно соединить любым из перечисленных способов, но важно помнить, что при монтаже розеток и выключателей нельзя на один контакт подключать кабеля разной толщины. В этом случае самый тонкий из них будет прижат недостаточно плотно. А это, в свою очередь, может отрицательно отразиться на безопасности эксплуатации.

Соединение проводов разного сечения сваркой или спайкой

Самый простой, но достаточно надежный способ соединения кабелей, которые имеют разную толщину. В данном случае три провода между собой можно соединить методом жесткой скрутки с последующей фиксацией. Но здесь следует помнить о том, что надежное соединение возможно только между проводами примерно одинакового сечения. Скрутка проводов, чьи диаметры отличаются существенно, не может быть надежной.

Скручивать три провода разного сечения между собой нужно аккуратно. Каждая медная жила должна плотно обвивать соседнюю. Зазоры между ними должны быть минимальными. В противном случае это скажется на безопасности последующей эксплуатации.

Перед тем, как приступить непосредственно к скрутке трех проводов, разложите их перед собой и отсортируйте по толщине. Нельзя накручивать тонкий провод на толстый – это скажется на качестве контакта. Подобное соединение не прослужит долго.

Соединение трех проводов разного сечения с помощью винтовых зажимов

Три провода разной толщины можно надежно соединить между собой с использованием специальных винтовых зажимов ЗВИ. Зажимы имеют очень удобную конструкцию и позволяют создавать контакт между кабелями, которые имеют различные сечения. Прочность соединения достигается за счет применения отдельных винтов для каждого зажима.

Выбирать зажимы ЗВИ нужно с учетом сечения проводов, которые будут соединяться, а также их токовой нагрузки. Для надежного контакта рекомендуется соединять три провода соседних сечений. Условно обозначим сечение подключаемых проводников как СПП, а допустимый длительный ток — как ДДТ. Ниже приведены параметры зажимов и проводов:

  • ЗВИ-3 – СПП 1 — 2,5; ДДТ – 3;
  • ЗВИ-5 — СПП 1,5 – 4; ДДТ – 5;
  • ЗВИ-10 – СПП 2,5 – 6; ДДТ — 10;
  • ЗВИ-15 – СПП 4 – 10; ДДТ — 15;
  • ЗВИ-20 – СПП 4 – 10; ДДТ — 20;
  • ЗВИ-30 — СПП 6 – 16; ДДТ — 30;
  • ЗВИ-60 – СПП 6 – 16; ДДТ — 60;
  • ЗВИ-80 — СПП 10 – 25; ДДТ — 80;
  • ЗВИ-100 — СПП 10 – 25; ДДТ — 100;
  • ЗВИ-150 — СПП 16 – 35; ДДТ — 150.

При правильном выборе винтового зажима можно создать действительно надежное соединение, которое будет обеспечивать бесперебойную работу электросети.

Соединить провода разного сечения с помощью болтов

Еще один способ соединения между собой проводов разного сечения – создание контакта с помощью болтов, шайб и гаек. По мнению профессиональных электриков, такое соединение является самым долговечным и прочным. Сам процесс не слишком сложный, занимает минимум времени. Процедура проходит следующим образом:

  • медные жилы провода тщательно зачищаются (длина зачищаемого участка жилы зависит от диаметра болта);
  • зачищенная жила загибается в форме петли;
  • петля надевается на болт;
  • сверху устанавливается промежуточная шайба;
  • далее надевается петля провода другого сечения и фиксируется промежуточной шайбой.

Так продолжается до тех пор, пока между собой не будут соединены все провода. После надевания последней петли и последней шайбы конструкция прочно затягивается гайкой.

Использование медных наконечников для контакта соединений

Также очень простым способом создания надежного соединения является применение медных наконечников. Их рекомендуют использовать для контакта проводов большого диаметра. Перед тем, как приступить к процедуре, необходимо подготовить не только сами наконечники, но и специальное оборудование – обжимные клещи или гидравлический пресс.

При всех очевидных достоинствах такой вид соединения имеет один (но существенный) недостаток – достаточно солидные размеры, из-за которых полученная конструкция может поместиться не в каждую распределительную коробку. Тем не менее, специалисты активно используют этот метод.

Процесс создания контакта проходит следующим образом:

  • провода разного сечения тщательно выпрямляются;
  • жилы каждого из них зачищаются примерно на два-три сантиметра;
  • на каждую зачищенную жилу надевается наконечник и зажимается с помощью гидравлического пресса или обжимных клещей;
  • далее надеваются болты, а провода соединяются гайкой.

После того, как вся работа будет сделана, нужно тщательно изолировать место соединения, чтобы в процессе эксплуатации не возникало опасных ситуаций.

Самостоятельный монтаж электропроводки и создание контактов с помощью клемм

Универсальные зажимные клеммы появились на рынке сравнительно недавно, но практически сразу стали пользоваться серьезным спросом не только у специалистов, но и среди потенциальных клиентов, которые предпочитают все электромонтажные работы на дому проводить самостоятельно.

С помощью самозажимных клемм можно создавать прочные и надежные контакты между несколькими проводами (три и больше). Основным достоинством таких клеммников является их практически безграничная функциональность – с их помощью можно соединять провода, чьи размеры различаются значительно.

Конструкция клемм предусматривает наличие отверстий, в которые вводятся предварительно зачищенные жилы. К примеру, в одно отверстие можно ввести провод с сечением 1,5 мм, в другое — провод диаметром 4 мм, в третье – 2,5 мм и так далее. И после их соединения контакт будет достаточно прочным и надежным.

Существует еще несколько способов, как соединить три и больше проводов разного диаметра, но их используют довольно редко из-за сложности и длительности самого процесса. Если вы захотите воспользоваться одним из них – проконсультируйтесь предварительно со специалистом, который компетентен именно в этой области.

Как правильно соединить провода из разных металлов

Ответ вроде бы простой, но тем не менее часто соединяя провода, электрики и люди, которые делают электромонтажные работы самостоятельно, нарушают основные требования к электрическим контактам. К чему это приводит? В лучшем случае к обгоранию проводов в месте соединения, в худшем к воспламенению и обширному пожару. Чтобы этого не произошло, далее в статье будут рассматриваться основные способы соединения проводов при ведении электромонтажных работ.

Методы соединения:
-скруткой;
-через клемму;
-через зажим;
-болтовое соединение;
-пайка;
-через наконечники.

Соединение проводов методом скручивания.
Это самый быстрый и простой способ соединить один или несколько проводов, поэтому он используется чаще других. Если провода скрутить правильно, то при использовании их в домашней сети с небольшой нагрузкой, они прослужат долго без напоминаний о себе.
Частые ошибки при соединении проводов методом скрутки.
Самая частая ошибка которую допускают монтажники — это скручивание жил разных металлов (медь с алюминием). При таком соединении в скрутке происходит сложный процесс электролиза, что приводит к разрушению самого металла. Он покрывается окислами и рытвинами. Все это приводит к плохому контакту в месте соединения, и впоследствии нагреву. В конце концов проводники просто обгорают друг от друга. Это сопровождается запахом паленой изоляции, потрескиванием, а иногда и возгоранием.
Как сделать скрутку из проводов с разными металлами правильно.
Найти небольшой отрезок луженого провода

и снять с него изоляцию. Далее распушить жилы и равномерно накрутить их на алюминиевый провод. С помощью плоскогубцев, с усилием обвить вокруг него медный проводник.

В конце, загнуть лишнее на эту скрутку.

Теперь медь соприкасается непосредственно с алюминием через луженый провод. И это не даст возникновению электролиза на разных проводниках.
Соединение через клемму.
Наличие клемм также может облегчить эту работу и обеспечить качественное соединение. Видов клемм бывает очень много, но принцип у них один и тот же. На фото видно два вида клемм, которые часто можно увидеть в разных устройствах.

Например, в светильниках дневного света, в месте соединения питающих проводов. Также эти клеммы есть свободно в продаже и могут составлять 10 шт. и более в длину. Купив такой блок, можно просто отрезать нужное количество элементов ножом. Соединить проводники из разных металлов в клемме не составляет особого труда. Сначала нужно снять изоляцию с окончания проводов на 3—4 мм, чтобы оголенный участок сильно не выходил за пределы клеммы.

Откручиваем винты до свободного прохождения жил проводов, и вставив, зажимаем их.

Не стоит прилагать слишком много усилия, иначе хрупкая резьба «сорвется», из-за чего потребуется заменить клемму. Такое соединение довольно надежное. При токе до 1,5 кВт оно свободно справиться со своей задачей. Все зависит от того, какую клемму применить. Здесь рассматривается самая слабенькая, используя более мощную, ток протекания может быть увеличен. Кроме варианта соединить провода из разного материала, клеммы с успехом можно использовать для наращивания длины. Такое может пригодиться в случае, когда провод в коробке настолько короткий, что не хватает, чтобы сделать скрутку. Вот тут и поможет клемма. То же касается обломанного провода, выходящего с потолка на светильник. Это кстати говоря, очень частая проблема. Даже если немного проводника еще торчит с потолочной плиты, клемма с успехом поможет удлинить его.
Соединение через зажим. Иногда под рукой может оказаться вот такой, или подобный ему зажим.

То проблему с соединением можно решить с его помощью. Как это сделать понятно из фотографии.

После того как винты надежно зажаты, весь этот оголенный участок, нужно изолировать липкой ПВХ лентой.
Болтовое соединение.
Болты, гайки и шайбы всегда найдутся под рукой. Поэтому за неимением зажимов и клеммов они тоже сгодятся. Кстати сказать, на болтах больших размеров, делают довольно качественные соединения мощных кабелей большого сечения, и этот метод до сих пор с успехом используется на промышленных предприятиях.
Итак, вам понадобиться:
-болт нужной длины;
-гайка;
-три широкие шайбы.

Сначала на болт одеваем одну шайбу, далее, можем круглогубцами сделать кольца или просто плоскогубцами обвить проводник вокруг резьбы.

Загибать нужно по движению резьбы. То есть так, чтобы при закручивании гайки, петля не разжималась в стороны.
Шайба между двумя проводниками не даст им соприкасаться, и предотвратит эффект электролиза, разрушающий металлы.

Пайка.
Соединение пайкой считается наиболее качественным, так как сопротивление в этом месте становится минимальным. Некоторые сами пропаивают скрутки в коробках, улучшая таким образом соединение. Но это можно сделать с медью. А алюминий не очень хорошо паяется. Да, можно применить разные кислоты и присадки, но они, как правило, сами со временем разрушают соединение.
Но с помощью канифоли и олова можно залудить медный проводник. И после этого спокойно скрутить его с алюминиевым. Соединение также получится довольно качественное.

Наконечники.
Если вы найдете такие наконечники, то будет совсем хорошо. Это одно из надежнейших видов соединения. Вставляем провода в наконечники, и зажимаем их с помощью плоскогубцев, а после дожимаем молотком и наставкой.

Наконечники должны быть луженые, или нужно алюминиевый проводник, обвернуть луженным проводом перед тем, как вставить в отверстие наконечника. После наконечники следует сжать болтом с гайкой, и все изолировать лентой.
Заключение.
Конечно, сейчас существуют более продвинутые методы и приспособления для соединения проводов, но их нужно покупать и осваивать, на что уходит лишние деньги и время. Старые—добрые методы, описанные выше, еще долго будут использоваться, и также долго прослужат верой и правдой. Так зачем же платить больше?!

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Все разъемы компьютера: цоколёвка и распиновка кабелей, гнёзд и штекеров ПК

С необходимостью разобраться с подключением к компьютеру того или иного устройства сталкивается каждый, ведь сегодня ПК (ноутбук, планшет) есть у всех. А у компьютера есть много разных разъёмов для подключения множества различных устройств: клавиатуры, мышь, принтеры, питание, модемы, монитор, джойстик и многое другое.

Всё это дело иногда нуждается в ремонте (обрыв провода внутри кабеля или перегиб возле штекера), а купить новый не всегда есть возможность. Да и при отключении всех проводов от компьютера при плановых чистках, может возникнуть сомнение «что там куда было всунуто».

Чтоб раз и навсегда собрать воедино всю необходимую и исчерпывающую информацию и распиновках, цоколёвках и назначении всех гнёзд/штекеров — редакция 2 Схемы.ру подготовила этот справочный материал. В таблицах, ниже приведены цоколёвка и распиновка внутренних и внешних разъёмов персонального компьютера и ноутбука.

Блок питания компьютера

Распиновка разъема БП формата AT

Распиновка разьема БП формата ATX

Распиновка разъемов дополнительного питания: АТХ разъёмы, SerialATA (или просто SATA, для подключения приводов и хардов), Разъёмы для дополнительного питания процессора, Разъём для флоппи дисковода, MOLEX(для подключения хардов и приводов):

Ещё один вариант для БП видеокарт:

  • Подробнее про распиновку разъемов питания компьютера читайте тут

Подключение проводов по цветам – советы электрика

Цветовая маркировка проводов в сетях 220 и 380В

Электрический ток особо опасен для человека, к тому же он не виден. При монтаже проводки применяют провода разных цветов для безопасной и быстрой работы, буквами и цифрами обозначают сечение провода. Цветовые и символьные обозначения или, иначе говоря, маркировка прописана в стандартах, не стоит еенарушать, чтобы не подвергать свою и чужую жизни опасности.

Цветовая маркировка изоляции жил

Визуально провода отличаются друг от друга не только цветом и диаметром, но и количеством и видом жил. В зависимости от этой характеристики различают одножильные и многожильные электрические провода.

Их многообразие находит свое применение в цепях переменного тока как в производственных трехфазных сетях напряжением 380В, так и в домашней однофазной сети 220В.

Силовые цепи постоянного тока используют этот же стандарт электрических проводов.

Однофазная двухпроводная сеть 220В

К такой сети относится устаревший тип проводки, где в качестве жил используются алюминиевые провода в единой белой оплетке, в народе «лапша». Одна жила электрического провода – фазный проводник, вторая жила — нулевой. Однофазная двухпроводная сеть используется для обычных бытовых нужд: простых розеток и выключателей.

Проблема при монтаже одноцветной проводки заключается в затруднительном определении фазного и нулевого проводов. Наличие дополнительного измерительного оборудования поможет справиться с задачей, можно использовать мультиметр или специальную отвертку с индикатором, пробник, тестер, «прозвонку».

Проектирование однофазной двухпроводной сети разрешено ГОСТом для помещений с небольшой нагрузкой на электрическую сеть и невысокими требованиями к безопасности. В таких случаях применяют два одножильных провода или один двухжильный с жилами разных цветов.

В случае использования цельного провода одна жила имеет коричневый цвет, другая синий или голубой. Согласно общепринятой маркировке коричневая жила – это фаза, а синяя — нулевой проводник, строго не рекомендуется этот порядок нарушать. На практике встречаются фазные провода отличных от коричневого цветов: черный, серый, красный, бирюзовый, белый, розовый, оранжевый, но не синий.

Применение двух независимых одножильных проводов также требует маркировки. Можно использовать цветной по всей длине провод, например, синий — для нуля, красный — для фазы. Допустимо маркировать одинаковые по цвету провода изолентой или термоусадочными трубками разных цветов, располагая маркировку с обоих концов каждой жилы.

Применение трубки предполагает не обматывание концов, а надевание ее на провод и воздействие горячим воздухом с целью фиксации термоусадки на проводе. Для домашнего использования можно использовать любые цвета маркировочных материалов, доступные и понятные монтажнику проводки.

Современные требования к монтажу электрической проводки диктуют наличие третьего провода — заземления. В этом отличие и основное преимущество однофазной трехпроводной сети.

Три электрических проводника выполняют соответствующие функции: фаза, ноль и заземление, защита от травмирования переменным током. Маркировка фазного провода остается коричневой, нулевого – синей или голубой, а провод заземления обязательно применять в оплетке желто-зеленого цвета.

Цветовая маркировка в однофазной трёхпроводной сети 220В

Бытовая техника, соответствующая европейским стандартам безопасности, требует подключения к розеткам, имеющим заземление. Такие розетки имеют специальный контакт, к которому подводится желто-зеленый провод. Использовать этот цвет для маркировки провода фаза и ноль строго не рекомендуется, чтобы избежать возможных неприятных последствий.

Трёхфазная сеть 380В

Трехфазная сеть так же, как и однофазная, может быть с заземлением или без него. В зависимости от этого разделяют трехфазную четырехпроводную электрическую сеть напряжением 380В и трехфазную пятипроводную сеть.

Четырехпроводная сеть состоит из трех фазных проводников и одного нулевого рабочего проводника, защитный проводник заземления здесь отсутствует. В пятипроводной сети кроме трех фазных проводников и одного нулевого есть и проводник заземления.

Цветовые обозначения проводов в трёхфазной сети 380В

Аналогично с двухфазной маркировкой жил, синяя или голубая жила используется для нулевого проводника, желто-зеленая – для проводника заземления.

Для фазы А предусмотрен коричневый цвет, для фазы В – черный, фаза С маркируется серым цветом.

Возможны исключения из правил для фазных жил, их цветовая маркировка допускает использовать другие цвета, но не синий и желто-зеленый, у которых уже имеется своя функция.

В распределении по группам однофазной нагрузки или подключении трехфазной нагрузки используются четырехжильные и пятижильные провода.

Сеть постоянного тока

Сеть постоянного тока отличается от сети переменного тока тем, что в ней присутствуют два проводника: плюс и минус. Жила плюсового проводника маркируется красным цветом, а жила минусового проводника – синим.

Практика цветового разделения проводов знакома профессионалам и любителям своего дела, активно применяется в электрике, но все же не стоит слепо доверять маркировке. Подстраховка измерительным прибором – обдуманный и взвешенный ход при монтаже электрических сетей, не стоит им пренебрегать.

Цвета наружной изоляции проводника или шины

Если вы электрик, нам полезно ваше мнение о статье. Напишите пожалуйста свой комментарий ниже.

Мне нравится!18Мне не нравится!2

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Каждый электрик должен знать:  Предупредительные плакаты в электроустановках

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно.

Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху.

В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод.

Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен).

После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет.

Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L.

Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

  • Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
  • Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

  • игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
  • подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно.

Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет.

На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4.

В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм2). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Цвета проводов в электрике: типовая маркировка + разбор нюансов

Чтобы облегчить труд электромонтажников, выпуск изоляции кабельной продукции подчинен определенным нормам цветовой маркировки. При подключении многожильного кабеля по окраске полимерной оболочки можно идентифицировать жилу и понять, с каким контактом ее следует коммутировать.

Разные цвета проводов в электрике, установленные положениями ГОСТ, помогают ускорить процесс монтажа и обеспечить электробезопасность.

Что говорится в ГОСТ и ПУЭ о цветовой маркировке

Основным документом, на который стоит опираться при производстве или приобретении кабелей, является ГОСТ 31947-2012. До его появления единообразия и порядка в области цветового обозначения электропроводки не было.

До сих пор в старых домах можно встретить провода в одинаковой оболочке, по цвету которой не определить, что подключено – «фаза», «ноль» или «земля».

Сейчас идентифицировать жилы стало намного легче.

Даже без применения тестера можно определить, к какому контакту следует подключить ту или иную жилу – по цвету полимерной изоляции

В выше обозначенном документе ГОСТ указано, что изоляция кабельной продукции должна отличаться по расцветке.

Определенный оттенок должен покрывать провод сплошным слоем – с начала и до конца. Нельзя, чтобы один провод в начале бухты был синим, а конце – белым; также запрещена прерывистая окраска.

Единственная жила, которая может иметь двухцветную оболочку – это «земля».

Официально ей присвоена комбинация зеленый/желтый, по отдельности эти два оттенка использоваться не могут

Также в нормативных документах содержатся рекомендации по применению различных схем для 3-жильных, 4-жильных и 5-жильных кабелей. Например, при производстве 3-жильных кабелей приветствуются следующие комбинации:

  • коричневый – синий – зеленый/желтый;
  • коричневый – серый – черный.

Если кабель состоит из 4 жил, то рекомендуется также два типовых варианта окраски:

  • коричневый – серый – черный – зеленый/желтый;
  • коричневый – серый – черный – синий.

Схемы для 5-жильного провода выглядят следующим образом:

  • коричневый – серый – черный – зеленый/желтый – синий;
  • коричневый – серый – 2 черных – синий.

Синим цветом обозначается «нулевая» жила.

Не рекомендуют использовать только два цвета – красный и белый.

К распределению цветов заземляющей жилы предъявляются особые требования: на любом случайно выбранном фрагменте провода длиной 1,5 см один цвет должен покрывать 30-70 % изоляции, второй цвет – остальную площадь

Окраска должна наноситься прочно и быть хорошо различимой.

Если обратиться ко второму важному для электромонтажников документу – ПУЭ, то в п.1.1.29 и п.1.1.30 также можно найти информацию о цвете проводов фаза-ноль-земля. Точнее, данные там не расписаны, но есть отсылка к ГОСТ P 50462-92, который уже давно заменен более свежей редакцией ГОСТ Р 50462-2009, действующей и сегодня.

Материал соответствует информации, изложенной в ГОСТ 31947, но есть некоторые уточнения. Например, особым образом должны окрашиваться провода, выполняющие двойную функцию: если нулевой рабочий совмещен с нулевым защитным, то по всей длине он окрашивается в голубой цвет, а по краям имеет зелено-желтые полоски.

Схематичное изображение цветовой маркировки проводников.

Наряду со цветовым обозначением жилы имеют и буквенное: нулевой – N, защитный – PE, совмещенный нулевой + защитный – PEN

Пример трехжильного кабеля, изготовленного с учетом норм ГОСТ: зеленая/желтая жила предназначена для заземления, синяя – нулевая, коричневая – фазная

В приложении А к ГОСТ Р 50462 есть таблица, в которой можно найти буквенные обозначения всех цветов. Например, фазный проводник 1-фазной цепи (L) окрашивается в коричневый цвет, код цвета – BN. Буквенные коды применяют для черно-белых копий схем, на которых не используются различные цвета.

Маркировка жил для электромонтажных решений

Не зря в начале статьи прозвучала мысль о том, что цветовое обозначение проводников значительно упрощает процесс монтажа.

Если вы самостоятельно занимаетесь разводкой электрики и подбираете провода согласно нормам, при подключении электроустойств, монтаже автоматической защиты, распределении жил в распаечных коробках не нужно перепроверять, где фаза, нуль, земля — об этом расскажет цвет изоляции.

Несколько примеров электромонтажа, когда важна маркировка:

Существуют кабели с большим количеством жил, окрашивание которых не представляется целесообразным. Пример — СИП, в котором используется иной способ определения проводников. Один из них помечен небольшой канавкой по всей длине. Рельефная жила обычно выполняет функцию нулевого проводника, остальные играют роль линейных.

Чтобы отличать жилы, их маркируют скотчем, термоусадками, буквенными обозначениями, которые наносят разноцветными маркерами. А в процессе электромонтажных работ обязательно производят прозвон — дополнительную идентификацию.

Проверка правильности подключения

К сожалению, не все электромонтажники строго соблюдают нормы и при подключении ошибаются в выборе проводника. Поэтому при подвешивании люстры, монтаже розетки или другого электроустановочного устройства лучше дополнительно проверить, соответствует ли изоляция каждой жилы ее назначению.

Обязательная проверка нейтрали или фазы продиктована нормами техники безопасности и инстинктом самосохранения: если случайно при монтаже перепутать контакты, можно получить неприятную травму – электрический ожог

Для идентификации монтажники применяют два способа: первый – проверка индикаторной отверткой, второй – использование тестера или мультиметра. Отверткой обычно определяют фазу, а измерительными приборами – нейтраль и нуль.

Как пользоваться индикатором?

Даже такие простые устройства, как индикаторные отвертки, бывают разными. Одни из них оснащены небольшой кнопкой, другие срабатывают автоматически, при соединении металлического стержня и токоведущей жилы или контакта.

Но во все без исключения модели вмонтирован светодиод, зажигающийся под напряжением.

Индикаторной отверткой предпочитают пользоваться любители, не имеющие специальной квалификации.

Профессиональные же электромонтажники ценят точность, поэтому у них всегда с собой тестер

Чтобы узнать, рабочая ли жила, металлическим стержнем отвертки необходимо аккуратно прикоснуться к оголенному проводу. Если светодиод загорелся — жила находится под напряжением. Отсутствие сигнала говорит о том, что это земля или нуль.

При использовании индикатора следует придерживаться правил ТБ.

Даже если ручка отвертки изолирована, рекомендуется надевать защитные (с прорезиненным внутренним слоем) перчатки, как при работе с электрикой в целом

Процедура проверки выполняется одной рукой, следовательно, вторая свободна.

Лучше ее также задействовать — например, для фиксации проводов. Но категорически запрещается второй рукой касаться оголенных частей проводников или металлических предметов, находящихся поблизости (труб, арматуры).

Правила применения тестера

Тестер или мультиметр всегда есть в комплекте электромонтажника. Ему приходится работать с подключением жил в электроустановках внутри помещений и на электрощитке, и если проводка монтировалась давно, маркировкой проводов по цвету можно пренебречь. Даже если цвета изоляции вроде бы выдержаны, не факт, что они подключены по всем правилам.

С помощью тестера можно узнать не только вероятность подключения проводников к электросети, но и некоторые параметры: силу тока, сопротивление, напряжение. Мультиметром можно прозвонить диоды, проверить транзисторы, определить индуктивность

Перед замерами следует изучить инструкцию, которой сопровождаются все измерительные приборы. Порядок действий примерно следующий:

  • выставляем значение, которое заведомо больше ожидаемого напряжения (например, 260 В);
  • подключаем щупы в нужные гнезда;
  • прикасаемся щупами к двум проводникам — предположительно фазе и нейтрали;
  • повторяем процедуру с другой парой проводников.

Сочетание жил фаза-ноль должно выдавать результат, близкий к 220 В. Он всегда будет выше пары фаза-земля.

В продаже есть как цифровые, современные приборы, так и устаревшие, со стрелками и шкалами значений. Пользоваться цифровыми удобнее. Перед самостоятельным монтажом электроустройств рекомендуем научиться пользоваться или индикаторной отверткой, или мультиметром — полагаться только на цвет жил не стоит.

Выводы и полезное видео по теме

Общепринятые стандарты цветовой маркировки:

Способы маркировки в дополнение к цветовой:

Когда все провода одного цвета — проверка контрольной лампой:

Цветовая маркировка жил — замечательный способ идентификации провода при его монтаже. Однако в процессе работы с уже установленными кабелями не стоит полагаться только на внешний вид проводников, так как они могут быть подключены ошибочно.

Обязательно следует использовать дополнительные способы определения жил, и если нельзя поменять сами провода, то нужно промаркировать их цветным скотчем или буквенными символами.

Для чего выполняется цветовая маркировка проводов

Сегодня монтаж электропроводки немыслим без применения проводников в цветной изоляции. Цветовая маркировка – не дань моде и не маркетинговый ход производителя, который, как кому-то может показаться, желает красочно преподнести свою продукцию.

На самом деле это острая необходимость. Во-первых, цветовая маркировка позволяет указать назначение каждого проводника в той или иной группе для облегчения их коммутации.

Во-вторых, значительно снижается вероятность появления ошибки в ходе монтажа проводов и, как следствие, возникновение короткого замыкания во время пробного включения или поражение электрическим током в процессе обслуживания и ремонта сетей.

Определенные цвета выбраны не случайно. Все разнообразие расцветок сведено к единому стандарту – ПУЭ. В них указано, что жилы проводов следует идентифицировать по цветовым или буквенно-цифровым обозначениям.

В рамках этой публикации будет рассмотрена цветовая маркировка проводов. С принятием единого стандарта цветовой идентификации электрических проводников значительно облегчилась работа по их коммутации. Каждая жила, имеющая определенное назначение, обозначается уникальным цветом: коричневым, серым, желтым, зеленым, синим и т. д.

Цветовая маркировка обычно выполняется по всей длине проводника. Допускается также идентификация на концах жил и в точках соединений, для чего применяются цветные термоусадочные трубки (кембрики) или цветная изолента.

Рассмотрим, как выполнена цветовая маркировка проводов в сети трехфазного, однофазного и постоянного тока.

Цвет проводов и шин при переменном трехфазном токе

В трехфазных сетях шины и высоковольтные ввода трансформаторов на электрических станциях и подстанциях окраска выполняется следующим образом: желтым цветом окрашиваются провода и шины с фазой “A”, зеленым с фазой “B”, а красным с фазой “C”.

Сеть постоянного тока – какой цвет проводов плюс и минус

Помимо сетей переменного тока в народном хозяйстве используются цепи постоянного тока, которые находят применение в следующих областях:

  • • в промышленности, строительстве, складировании материалов (погрузочная техника, электротележки, электрические краны);
  • • в электрифицированном транспорте (трамваях, троллейбусах, электровозах, теплоходах, карьерных самосвалах);
  • • на электрических подстанциях (для питания автоматики и оперативных цепей защит).

В сети постоянного тока используется только два провода. В таких сетях нет фазного или нулевого проводника, а есть только положительная шина (+) и отрицательная шина (-).

По нормативным документам провода и шины положительного заряда (+) окрашивается в красный цвет, а провода и шины отрицательного заряда (-) должны быть синего цвета. Средний проводник (М) обозначается голубым цветом.

Если двухпроводная электрическая сеть постоянного тока создана путем ответвления от трехпроводной цепи постоянного тока, то положительный проводник двухпроводной сети обозначают тем же цветом, что и плюсовой проводник трехпроводной цепи, с которым он соединен.

Цвета проводов фаза ноль земля в электропроводке

Для прокладки электрических сетей переменного тока применяются многожильные провода в разноцветной изоляции, что значительно упрощает монтажные работы и исключает путаницу.

Обозначение проводов по цвету особенно актуально, когда разводку делает один человек, а последующим обслуживанием или ремонтом будет заниматься другой. Иначе последнему придется постоянно искать то «фазу», то «ноль» при помощи пробника.

Кто работал со старой проводкой, тот знает, как это порой надоедает. Ведь раньше изоляция используемого в быту электрического кабеля была одноцветной – белой или черной.

Со времен СССР цветовая маркировка электрической проводки прошла ряд изменений, пока не был выработан определенный стандарт. Теперь каждый цвет токоведущего проводника определяет свое назначение в кабеле.

В наше время Нормативным документом, регулирующим цветовую маркировку изолированных или неизолированных проводников – является ПУЭ 7, где в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям” должны быть использованы только определенные цвета и обозначения.

Основной задачей маркировки электропроводки является быстрота и легкость определения назначения проводников по всей длине, что и является одним из основных требований ПУЭ.

Рассмотрим, какую расцветку сегодня должны иметь проводники в электроустановках переменного тока напряжением до 1000В и с глухозаземленной нейтралью (к этой категории относится большинство административных зданий и жилых домов).

Цвет нулевого защитного и нулевого рабочего проводников

Голубым цветом обозначаются нулевые рабочие проводники (N). Нулевой защитный (PE) проводник должен быть окрашен в желто-зеленые продольные или поперечные полосы. Такая комбинация цветов должна применяться только для маркировки защемляющих проводников (нулевых защитных).

Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный (PEN) – синий цвет по всей длине проводника с желто-зелеными полосами на концах (в местах соединения). Характерно, что ГОСТ сегодня допускает и противоположный вариант окраски – желто-зеленые полосы по всей длине с синим цветом на концах (в местах соединения).

Проще говоря, обозначение нулевых проводов по цвету должно быть:

  1. 1) нулевой рабочий (N) – голубой цвет;
  2. 2) нулевой защитный (PE) – желто-зеленый цвет;
  3. 3) совмещенный (PEN) – желто-зеленый на концах голубые метки.

Цвета фазных проводов

В соответствии с ПУЭ при обозначении фазных проводников предпочтение отдается одному из следующих цветов: черному, коричневому, красному, серому, фиолетовому, розовому, белому, оранжевому, бирюзовому.

Однофазная электрическая цепь может быть создана путем ответвления от трехфазной сети. В этом случае фазный провод однофазной цепи по цвету должен совпадать с фазным проводником трехфазной сети, с которым он соединен.

Цветовая маркировка проводов должна выполняться таким образом, чтобы цвет фазного проводника не совпадал с расцветкой N-, PE- или PEN-проводника. При использовании немаркированного кабеля цветные метки ставят на его конце (в месте соединения). В этом случае для обозначения используется цветная термоусадочная трубка (кембрик) или цветная изолента.

Чтобы избавить себя от лишней работы в виде оставления меток при помощи изоленты или трубок, достаточно перед покупкой электрокабеля правильно определиться с цветовой маркировкой изоляции. Следует также приобретать его в нужном количестве, чтобы обеспечить одинаковую маркировку разводки по всей квартире или по всему дому.

Если кабель уже проложен как нанести маркировку

Очень часто приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда приходишь на объект, открываешь щиток, а там подключение выполнено не понятно как. Про соответствие маркировки проводов с правилами вообще говорить не приходится.

Не понятно где фаза, а где ноль и заземление. Приходится ознакамливаться с разводкой проводов в щитке, распределительных коробках и т.д. Это все сводится к одному недостатку, приходится тратить время.

Как быть в таком случае? Не производить же подключение по-новому.

К сожалению, даже сегодня некоторые электрики во время монтажных работ пользуются устаревшими нормативами. Из-за этого другим специалистам во время проведения работ, связанных с ремонтом и обслуживанием электрических сетей, приходится искать «фазу» и «ноль» при помощи пробника.

Если нет возможности купить проводники нужного цвета, подойдут кабели любой расцветки. Главное, чтобы концы жил были правильно помечены при помощи термоусадочных трубок или цветной изоленты.

В соответствии с правилами допускается выполнять цветовую маркировку не по всей длине, а только в местах присоединения к шинам, то есть на концах кабеля. Для этого можно выполнить обозначение проводов по цвету воспользовавшись цветной изолентой или надеть на концы кабеля термоусадочную трубку.

Разумеется, нет необходимости менять существующую маркировку проводников, монтаж которых проводился по старому ГОСТу. Но сегодня при вводе в эксплуатацию электроустановок следует использовать только новые правила.

Напоминаем: работы по прокладке электрического кабеля требуют от монтажника предусмотрительности и внимательности. Будьте осторожны!

Подключение выключателя — основные ошибки при подключении. 65 фото и пошаговая инструкция

На данном этапе времени трудно представить хотя бы один дом без выключателей света. Указанные агрегаты бывают различных видов, но все они довольно легко устанавливаются, их вполне сможет подсоединить к сети даже человек, обладающий базовыми знаниями электрики.

Инструменты

Прежде чем переходить к подсоединению выключателя к сети нужно подготовить ряд инструментов:

  • фигурную, прямую и индикаторную отвертки;
  • соединитель;
  • наточенный нож;
  • плоскогубцы.

Особенности разводки проводов

Схема подключения выключателя в зависимости от его типа (учитывается количество клавиш) немного разнится.

Наиболее простым вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно сделать самостоятельно. В такой ситуации, в коробке распределения, присутствует всего 2 провода – ноль и фаза.

Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на светильнике. Вводная фаза изначально движется к устройству для выключения света, после чего снова возвращается в коробку распределения, а уже затем соединяется с фазой от лампочки.

Основным условием подключения одноклавишного выключателя света является внимательность, поскольку даже при наличии всего двух проводов, довольно часто встречаются ситуации, когда человек путает жилы.

Подключение двухклавишного выключателя потребует больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы светильников имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения присутствует две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.

Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных приборов или на две отдельные лампочки.

Обязательно нужно учитывать тот факт, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два размещены по левую сторону, и ещё один по правую. Туда где только одно отверстие подсоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к светильнику.

При установке агрегата выключения света с тремя клавишами, нужно действовать по аналогии с установкой прибора, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, соединяют с нулями каждой отдельной группы лампочек.

Фазу ввода направляют на разрыв, а после этого делят на три разных фазных проводника, каждый из которых направляется к собственной группе лампочек.

Подключение через розетку

Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.

Для того чтобы подключение выключателя от розетки, оказалось успешным, нужно соблюдать такую последовательность действий:

Изначально нужно убрать из розетки подачу тока. Подобные действия можно выполнить, сняв напряжение со всего дома.

Нужно вскрыть розетку и проверить напряжение.

К фазе розетки подключается провод, вторая сторона которого прикрепляется на вводе выключателя. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

К нулевому контакту розетки прикрепляется провод, второй конец которого соединяется с выводом светильника. Таким же образом подключается защитный провод, только к соответствующему контакту светильника.

Особой популярностью на данном этапе времени начали пользоваться выключатели с подсветкой, при их установке желательно обратиться к профессионалу, поскольку неправильное соединение таких выключателей может отказать повышенную нагрузку на проводку, вследствие чего она подвергнется сгоранию.

При отсутствии базовых навыков в электрике, стоит отказаться даже от самостоятельной установки выключателей, содержащих одну клавишу.

С некоторыми фото выключателя можно ознакомиться ниже.

Фото процесса подключения выключателя

Также рекомендуем посетить:

Статьи по теме

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене.

Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу.

Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ).

Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования.

Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Каждый электрик должен знать:  Технологические карты на монтаж электрооборудования

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть.

Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения.

Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения.

Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности.

Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе.

В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток.

Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку.

Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень.

Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки.

Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора.

В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки.

Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения.

В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены.

Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения.

Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО.

Их количество зависит от количества групп освещения.

Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения.

Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению.

Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком.

Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края.

Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5.

Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет.

Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем.

Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу.

При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые.

Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик.

Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу.

Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник.

Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Цвета проводов.

В сегодняшнее время невозможно представать монтирование электропроводки без использования разных цветов провода (цветной изоляции проводников). Цветовая маркировка проводов не является чем-то типа маркетинговых ходов для завлечения клиентов или украшения продукции.

На самом деле разные цвета проводов – это острая необходимость, поскольку маркирование проводов помогает узнать назначение каждого из них в определенной группе для облегчения коммутации. Также при выделении, сильно снижается риск ошибки в процессе монтажа проводов, и, соответственно, возникновения короткого замыкания при пробном включении или поражение током в процессе ремонтных и профилактических работ сетей.

Цвета, выбранные для маркирования проводников, специально подобраны и курируются едиными стандартами ПУЭ. В данных стандартах указано, что жилы проводников следует различать по буквенно-цифровым или цветовым обозначениям.

В этой статье будет рассказано именно про значение цвета провода. Стоит отметить, что работа по коммутации проводников значительно упростилась после принятия единых стандартов цветовой идентификации. Каждая жила, с конкретным назначением теперь обозначена уникальным цветом, например: синим, желтым, коричневым, серым и т.д.

Зачастую цветовая маркировка наносится по всей длине проводника, но также допустима идентификация в точках соединений или на концах жил, именно для этого применяются кембрики (цветные термоусадочные трубки) или изолента разных цветов. Для того чтобы избежать лишней работы типа нанесения меток с помощью трубок или изоленты, достаточно при покупке правильно определить цветовую маркировку изоляции. Следует также приобретать его в нужном количестве, чтобы обеспечить одинаковую маркировку разводки по всей квартире или по всему дому.

Ниже будет рассмотрено, как меняется цвет провода в сети постоянного, однофазного и трехфазного тока.

Цвета шин и проводов при переменном трехфазном токе.

На электростанциях и подстанциях в трехфазных сетях высоковольтные провода и шины окрашиваются таким образом: фаза «А» — желтый; фаза «В» — зеленый, а фаза «С» — красный.

Какой цвет проводов «+» и «-» в сети постоянного тока:

Кроме сетей переменного тока, широко используются и цепи постоянного тока. Цепи постоянного тока применяются в:

1. В строительстве, при использовании погрузчиков, электротележек и электрических кранов, а также в промышленности.

2. В электротранспорте – трамваи, троллейбусы, электровозы, теплоходы и т.д.

3. На электрических подстанциях – для снабжения энергией автоматики.

В сети постоянного тока используется только 2 провода, поскольку в подобных сетях отсутствует фазный или нулевой проводник, и есть только положительная и отрицательная шины (+ и -).

Согласно нормативным документам в красный цвет окрашиваются провода и шины, имеющие положительный заряд (+), а провода и шины с отрицательным зарядом (-) маркируются синим цветом. Голубым цветом обозначается средний проводник (М).

Плюсовой проводник двухпроводной сети маркируют тем же цветом, что и положительный проводник трехпроводной сети, с которым он соединен, только в том случае, если двухпроводная сеть постоянного тока создана через ответвление от трехпроводной сети постоянного тока.

Цвет провода в электропроводке: земля, фаза и ноль.

Для исключения путаницы и упрощения монтажных работ при прокладке электросетей переменного тока, используют многожильные провода в разноцветной изоляции.

Цветовое обозначение проводов особенно важно, когда разводку делает один человек, а обслуживанием или ремонтов – другой. Иначе ему придется постоянно проверять, где фаза, а где ноль с помощью пробника. Те, кто работали со старой проводкой, знают, как сильно это может надоедать, ведь раньше в быту была только белая или черная изоляция. Со времен СССР цветовое обозначение проводов постоянно менялась, пока не был определен специальный стандарт. Теперь каждый цвет проводника определяет свое назначение в проводе.

В нынешнее время нормативным документом является ПУЭ 7, который регулирует цветовую маркировку изолированных или же неизолированных проводников, где согласно с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям» должны использоваться только определенные обозначения и цвета.

Основной целью нанесения маркировки электропроводки является легкость и быстрота определения назначения проводника по всей длине, что собственно является одним из главенствующих требований стандартов ПУЭ.

Ниже буде рассмотрено, какой расцветки должны быть проводники электроустановок переменного тока, напряжением до 1000В и с глузозаземленной нейтралью (например, проводка административных зданий или жилых домов).

Цвета нулевого рабочего и нулевого защитного проводника.

Нулевые рабочие проводники (N) обозначаются голубым цветом. Нулевой защитный проводник (РЕ) маркируется желто-зелеными поперечными или продольными полосками. Такая комбинация должна обязательно применяться исключительно для маркировки заземляющих проводников.

Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводники (PEN) – синий цвет по всей длине шнура с желто-зелеными полосками в местах соединения или на концах. Важно упомянуть, что ГОСТ сегодня разрешает обратный вариант окраски, то есть желто-зеленые полосы с синим цветом в местах соединения.

Если обобщить, то цвет провода должна распределяться так:

1. Совмещенный (PEN) – желто-зеленый с голубыми метками на концах;

2. Нулевой рабочий (N) – голубой (синий) цвет;

3. Нулевой защитный (РЕ) – желто-зеленый.

Цвета фазных проводов.

Согласно ПУЭ, при маркировании фазных проводников, нужно отдать предпочтение таким цветам: бирюзовый, черный, оранжевый, коричневый, белый, красный, розовый, серый или фиолетовый цвета.

Известно, что однофазная электрическая цепь может быть создана способом ответвления от трехфазной, в этом случае цвет провода фазы однофазной цепи должен совпадать с цветом фазного проводника трехфазной цепи.

Цветовое обозначение изоляционного покрытия проводников должно проводиться, таким образом, чтоб цвет фазного проводника был легко отличим от цвета проводников N, PE или PEN. В случае использования немаркированного провода, цветные идентификаторы ставятся в местах соединения или на конце.

Как правильно соединить провода между собой

Чтобы электроснабжение в ваших домах всегда было качественным, бесперебойным и надёжным, очень важно при монтажных работах правильно выполнить соединение проводов. Способов существует очень много, мы подробно рассмотрим каждый в отдельности с его преимуществами и недостатками, с пошаговой инструкцией выполнения коммутации. А также уделим внимание вечному вопросу электриков – как подсоединить провода, жилы которых выполнены из разных металлов (например, медные и алюминиевые).

Снятие изоляционного слоя с проводов

Сразу хотелось бы остановиться на вопросе, который будет общим для любого способа. Перед тем, как соединять провода в общий электрический узел, их необходимо зачистить от верхнего изоляционного слоя.

Это можно сделать при помощи монтёрского ножа. Метод этот несложный, но велика вероятность повреждения токопроводящей жилы. Чтобы сделать всё правильно, надо чётко следовать пошаговой инструкции:

  1. Расположите провод на какой-то ровной поверхности (типа стола).
  2. Прижмите его указательным пальцем левой руки.
  3. Правой рукой возьмите нож и слегка вдавите его в изоляционную оболочку провода. Чтобы не зацепить металлическую жилу, расположите его по направлению к срезу под углом. Если угол будет прямым, есть вероятность кругового надреза жилы, в результате чего она впоследствии может ломаться.
  4. Держа нож в таком положении. Указательным пальцем левой руки медленно прокрутите проводник на один полный оборот, таким образом, надрезав изоляцию по всему кругу.
  5. Остаётся только стянуть срезанный кусок изоляции.

Профессиональные электрики сейчас уже обязательно имеют в своём арсенале такое приспособление, как стриппер. Это многофункциональный инструмент, с его помощью можно снять изоляцию с провода или разделывать кабель. Он может быть простым, полуавтоматическим и автоматическим. Самое главное, что при снятии изоляции стриппером не повреждается токопроводящая жила. Под каждый стандартный диаметр жилы у подобного инструмента имеется калиброванное отверстие с режущей кромкой.

Длина, на которую необходимо зачищать жилы проводов, для каждого способа соединения разная.

Скрутка

Начнём с самого простого и известного метода – скрутки. Его же можно назвать и самым старинным, не зря электрики между собою называют скрутку «дедовским методом».

Мы не будем говорить вам о том, что такое соединение проводов отличается прочностью и надёжностью. Согласно основному документу в электротехнике ПУЭ («Правила устройства электроустановок») скрутка вообще запрещена, несмотря на то, что полвека назад она применялась повсеместно. Дело в том, что в те времена и нагрузка в квартирах складывалась лишь из освещения, радио или телевизора. Если учесть, какая сейчас нагрузка в современных квартирах с огромным количеством бытовой техники, используемой ежедневно, то никакая старая изоляция, сечения жил и способы соединения проводов уже не подходят.

Тем не менее, о скрутке мы будем говорить, и даже в первую очередь, потому что она является основным этапом таких вариантов соединения, как сварка и пайка.

Положительные стороны

Самым главным преимуществом скрутки является то, что она не требует абсолютно никаких материальных затрат. Всё что понадобится, это нож для снятия изоляционного слоя с жил проводов и пассатижи для выполнения соединения.

Вторым неоспоримым плюсом скрутки считается простота исполнения. Не нужно никаких особенных знаний или навыков, её сможет сделать любой человек, который когда-нибудь держал в руках пассатижи.

В скрутке можно одновременно соединять несколько проводов, но их общее количество не должно превышать шести.

Отрицательные стороны

Основным недостатком скрутки является её ненадёжность, со временем она ослабевает. Это связано с тем, что в жилах кабеля или провода присутствует остаточная упругая деформация. В месте скрутки увеличивается переходное сопротивление, что чревато нарушением контакта и нагревом. В лучшем случае, вы это вовремя обнаружите и перезаделаете место соединения, в худшем может произойти возгорание.

При помощи скрутки нельзя соединять электропровода, выполненные из разных металлов. В порядке исключения можно скрутить медный и алюминиевый провод, но только в том случае, когда медная жила предварительно будет залужена припоем.

В электротехнике существуют понятия разъёмного или неразъёмного соединения. Так вот скрутка не относится ни к одному, ни к другому. Разъёмное соединение характеризуется тем, что его концы можно много раз разъединять. В скрутке этого полноценно не сделать, каждый раз после очередной раскрутки и закрутки жил, они будут портиться. Назвать скрутку неразъёмным соединением тоже никак нельзя, потому что в ней нет необходимых для этого понятия прочности, надёжности и стабильности. В этом заключается ещё один минус скруточного соединения.

Монтаж

Если у вас по каким-то причинам нет возможности применять другие способы соединения электрических проводов, можете воспользоваться скруткой, только сделайте её качественно. Очень часто она используется как временный вариант и заменяется в последующем более надёжными способами коммутации.

Как соединить провода с помощью скрутки? Для начала зачищаются жилы на 70-80 мм. Главное, все коммутируемые проводники закручивать в одну единую скрутку одновременно, а не наматывать один вокруг другого.

Многие ошибочно начинают закручивать жилы между собой с того места, где заканчивается изоляционный слой. Но лучше в этом месте зажать обе жилы одними пассатижами, а вторыми захватить кончики проводов и производить вращательные движения по направлению часовой стрелки.

Если сечение провода маленькое, вы можете сделать скрутку руками. Выровняйте проводники по срезу изоляции и крепко держите их в этом месте левою рукою. Все коммутируемые кончики выгните в один единый загиб под углом 90 градусов (длины загиба в 10-15 мм будет достаточно). Правой рукой держите этот загиб и вращайте по ходу часовой стрелки. Это надо сделать крепко и прочно. Если руками в конце уже сложно крутить, воспользуйтесь пассатижами, как описано выше. Как только скрутка станет ровной и красивой, можете обрезать загиб.

Можно и несколько проводов так соединить, но тогда, чтобы легче было их скручивать, делайте длиннее загиб, где-то порядка 20-30 мм.

Как правильно выполнить скрутку проводов показано в этом видео:

Также существует способ выполнения скрутки проводов с помощью шуруповерта, о нем смотрите тут:

О скрутке проводов с помощью специального инструмента смотрите здесь:

Теперь полученную скрутку надо тщательным образом заизолировать. Для этого используется изолента. Не жалейте её, наматывайте в несколько слоёв, причём изолируйте не только само соединение, но и заступите на 2-3 см поверх изоляции жил. Таким образом, вы обеспечите скрутке изоляционную надёжность и убережёте контактное соединение от попадания влаги.

Заизолировать соединение проводов можно и с помощью термотрубок. Главное не забыть надеть трубку заранее на одну из соединяемых жил, а потом насунуть на место скрутки. Под тепловым воздействием термическая трубка сжимается, поэтому слегка нагрейте её края, и она прочно обхватит провод, тем самым обеспечивая надёжную изоляцию.

Если скрутка выполнена качественно, есть вероятность того, что она прослужит вам долгие годы, при условии нормальной величины нагрузочного тока в сети. Но всё-таки лучше на этом этапе не останавливаться и укрепить место соединения сваркой либо пайкой.

Пайка

Пайка – это когда электрические провода соединяются при помощи расплавленного припоя. Такой вид соединения наибольшим образом подходит для медных проводов. Хотя сейчас есть различные флюсы и для алюминия, опытные электрики предпочитают от такой пайки воздерживаться. Но при необходимости можно использовать специальные флюсы и паять даже медь с алюминием.

Положительные стороны

Такой тип соединения со скруткой уже не сравнить, пайка гораздо надёжнее (по надёжности она уступает лишь сварке).

С помощью пайки можно выполнять соединение многожильных и одножильных проводов, а также жил различного сечения.

Такой вид соединения не требует никакого обслуживания весь период эксплуатации.

Пайка считается низкой по себестоимости, из приспособлений понадобится лишь паяльник, а флюс с припоем стоят совсем недорого, да и расход их совсем мизерный.

Отрицательные стороны

К недостаткам такого метода стоит отнести высокую трудоёмкость. Пайка требует определённых подготовительных работ, жилы проводов перед тем как скручивать, надо предварительно залудить. Спаиваемые поверхности должны быть перед началом работы свободными от окислов и абсолютно чистыми.

Ну и конечно, нужен опыт владения паяльником, то есть у того, кто будет соединять провода методом пайки должна быть определённая квалификация. Ведь в процессе пайки очень важно выдерживать необходимый температурный режим. Недогретый паяльник не прогреет хорошо соединение; перегрев также недопустим, потому что будет очень быстро выгорать флюс, не успевая сделать своё дело.

Пайка – процесс небыстрый, но этот минус компенсируется надёжностью, которая получается у контактного соединения.

Монтаж

Пошаговый процесс выполнения пайки выглядит следующим образом:

  1. Снимите изоляцию с жил на 40-50 мм.
  2. До блеска зачистите оголённые участки жил при помощи наждачной бумаги.
  3. Окуните в канифоль разогретый паяльник и поводите им по зачищенным поверхностям несколько раз.
  4. Выполните скрутку.
  5. Жало паяльника поднесите к припою.
  6. Теперь сразу же набранным припоем прогрейте скрутку, олово должно расплавиться и заполнить промежутки между витками.
  7. Таким образом, вся скрутка обволакивается оловом, после чего ей дают остыть.
  8. Затвердевшую пайку протрите спиртом и заизолируйте.

Пайка проводов паяльником показана в этом видео:

Пайка проводов с помощью газового паяльника:

Пайка скруток методом погружения в расплавленный припой:

Сварка

Чтобы соединение электрических проводов было максимально надёжным, рассмотренный способ скрутки обязательно в дальнейшем закрепляют сваркой. Она похожа на пайку, только теперь вместо паяльника используется сварочный аппарат.

Положительные стороны

Этот способ наиболее предпочтителен перед всеми остальными, так как по надёжности и качеству соответствует всем нормативным требованиям.

Метод сварки основывается на контактном разогреве кончиков проводов угольным электродом, пока не образуется шарик (контактная точка). Этот шарик получается единым целым из сплавленных концов всех соединяемых жил, что обеспечивает безопасный и надёжный контакт, он не будет со временем ослабевать и окисляться.

Отрицательные стороны

Минусом сварки является то, что для проведения подобных работ нужны определённые знания, опыт, навыки и специальные приспособления, зачастую приходится обращаться к специалистам.

Монтаж

Для того чтобы выполнить соединение проводов с помощью сварки, вам понадобятся следующие приспособления, инструменты и материалы:

  • сварочный инвертор мощностью не менее 1 кВт, выходное напряжение у него должно быть до 24 В;
  • угольный либо графитовый электрод;
  • очки либо маска для защиты глаз;
  • сварочные кожаные перчатки для защиты рук;
  • монтёрский нож либо стриппер для снятия изоляционного слоя с проводников;
  • наждачная бумага (для зачистки соединяемых токопроводящих поверхностей);
  • изоляционная лента для дальнейшей изоляции сварочного места соединения.

Последовательность выполнения работ такова:

  1. Каждый соединяемый провод освободите от изоляции на 60-70 мм.
  2. Зачистите оголённые жилы до блеска при помощи наждачной бумаги.
  3. Выполните скрутку, после откусывания длина её кончиков должна быть не меньше 50 мм.
  4. Сверху скрутки закрепите клещи заземления.
  5. Для разжигания дуги к низу скрутки подносите электрод и слегка касайтесь им соединённых жил. Сварка происходит очень быстро.
  6. Получается контактный шарик, которому дайте время для остывания, после чего заизолируйте лентой.

В результате на конце получается практически цельный провод, то есть контакт будет обладать наименьшим переходным сопротивлением.

Если вы будете соединять этим способом медные провода, то электрод выбирайте угольно-медный.

Хотелось бы порекомендовать, если вы будете приобретать сварочный аппарат (он ведь пригодится не только для того, чтобы соединить провода, но и для многих других целей), то выбирайте именно инверторный вариант. При небольших габаритах, весе и потреблении электрической энергии, он обладает широким диапазоном регулировки сварочного тока и выдаёт устойчивую сварочную дугу. А это очень важно, чтобы была возможность регулировать сварочный ток. Если его выбрать правильно, то электрод не будет прилипать, а дуга устойчиво держится.

Как выполняется сварка смотрите в этом видео:

Мы рассмотрели основные виды соединения проводов. Теперь вкратце поговорим о способах, которые применяются реже, но также гарантируют качество и надёжность.

Опрессовка

Для этого способа используются специальные трубчатые гильзы или наконечники, при помощи которых обжимают и опрессовывают соединяемые провода. Суть метода заключается в совместной деформации гильзы и вставленных в неё жил. При деформации гильза сжимается и сдавливает токопроводящие поверхности. Проводники входят во взаимное сцепление, что и обеспечивает надёжность электрического контакта.

Плюсом такого соединения является надёжность, а также то, что его можно отнести к категории «сделал и забыл», в обслуживании оно не нуждается.

Но наряду с положительными сторонами у опрессовки есть и ряд недостатков. Во-первых, требуется специальный инструмент (обжимочный пресс либо механические или гидравлические клещи). Во-вторых, качество соединения напрямую зависит от правильно подобранной гильзы (она выбирается в зависимости от количества соединяемых жил и их сечения).

Перед тем, как соединить два провода при помощи опрессовки, их не только зачищают от изоляции, но и смазывают специальной пастой. Алюминий обрабатывают кварцево-вазелиновой пастой, она удаляет окисную плёнку и не даёт ей появляться вновь. Для медных проводников кварцевые примеси не нужны, достаточно технического вазелина. Он нужен для снижения трения. Также смазка сводит к минимуму риск повреждения жил при деформации.

Далее жилы необходимо вставить в гильзу до взаимного упора и с обеих сторон производится поочерёдный обжим. Опрессованное место соединения изолируется при помощи изоляционной ленты, лакоткани либо термотрубки.

Как соединять провода гильзами показано в этих видео:

Болтовое соединение

Болты для соединения проводов раньше применялись часто, сейчас этот метод больше присущ цепям с повышенным напряжением. Контакт получается надёжным, но подсоединённый таким способом электрический узел выходит уж слишком громоздким. До недавних пор в квартирах устанавливались большие распределительные коробки, в них хоть как-то, но можно было расположить такое соединение. Современные коробки миниатюрнее и не рассчитаны под коммутацию проводов подобным методом.

Но знать о нём непременно нужно, потому что это – один из способов решить вечную проблему соединения проводников, выполненных из различных металлов. Болтовой контакт идеально подходит для коммутации абсолютно несовместимых жил – тонких и толстых, алюминиевых и медных, одножильных и многожильных.

Жилы проводов необходимо зачистить и кончики скрутить в виде колечек. На болт надевается стальная шайба, далее накидываются колечки соединяемых проводов (это в том случае, когда они из однородного металла), потом следует ещё одна стальная шайба и всё закручивается гайкой. В случае если выполняется подключение алюминиевого и медного проводов, между ними необходимо расположить ещё одну дополнительную шайбу.

Плюсы такого соединения заключаются в его простоте. При необходимости болтовую конструкцию всегда можно раскрутить. Если надо, то можно добавить ещё жилы проводов (насколько позволит длина болта).

Самое главное в таком виде соединения – не допустить прямого контакта меди и алюминия, не забывать прокладывать между ними дополнительную шайбу. И тогда такой коммутационный узел прослужит долго и надёжно.

Современные технологии

Во многих случаях рассмотренные методы постепенно уходят в прошлое. На замену им пришли заводские соединители проводов, которые гораздо облегчили и ускорили монтажные и коммутационные работы:

  1. Клеммные колодки, внутри которых имеются латунные гильзы трубчатого исполнения. В эти трубочки вставляются зачищенные жилы проводов и фиксируются путём закручивания винтов.
  2. Колпачки СИЗ, внутри которых расположены обжимные пружины. В колпачок вставляются жилы и потом его с небольшим усилием проворачивают по часовой стрелке, тем самым внутри надёжно сдавливаются соединяемые провода.
  3. Самозажимные клеммы. В них достаточно расположить проводок, а там он автоматически фиксируется за счёт прижимной пластины.
  4. Клеммники рычажкового исполнения. Такой соединительный элемент многоразового использования. Достаточно лишь поднять рычажок, вставить проводник в контактное отверстие и опустить рычажок обратно, надёжная фиксация обеспечена.

Мы не рассказываем подробно обо всех существующих клеммниках, так как об этом есть отдельная статья, где подробно рассматривается каждый вид зажимов для проводов.

Надеемся, что мы доходчиво объяснили вам, как правильно соединять провода. Выбирайте способ, который наиболее вам подходит. При выборе учитывайте сечение и материал проводников, место установки соединения (на улице либо в помещении), величину тока нагрузки, который будет протекать в данной электрической цепи.

Добавить комментарий