Как выбрать и установить квартирный электрощит

СОДЕРЖАНИЕ:

Как выбрать и установить квартирный электрощит?

При ремонте либо же полной замене электрической проводки приходится решать немало задач. Одна из них – изучить электрощиты, имеющиеся в ассортименте, и выбрать из них наиболее подходящий. Прежде чем это делать, следует в принципе разобраться с понятием «электрощит».

Итак, он представляет собой особый узел, который получает электроэнергию из центральной сети, а затем перераспределяет ее по квартире. Если говорить поэтическим языком, то электрощит – это «сердце» всей электросети. При этом важно также, чтобы надежным был щит этажный.

В квартирах используются щиты различных видов. В первую очередь их можно разделить на встраиваемые и навесные. Встраиваемый квартирный щиток монтируется в нишу. Закрепляют его гипсовым раствором. Если электропроводка в квартире скрытая, то такой щиток применять целесообразно.

Навесной щиток монтируют прямо на стену. Выбор крепежа в этом случае зависит от того, из какого материала изготовлена стена. Такие щиты монтировать просто. Их используют тогда, когда электрическая проводка открыта.

Можно разделить также щиты по материалу, из которого они изготовлены. Чаще всего квартирные электрощиты бывают пластиковые, металлические.

Пластиковые щитки мало весят. При этом они имеют отличный внешний вид. Тем не менее, тут важно выбрать качественный щиток от известного производителя. Такой щит со временем не потускнеет.

Металлические щиты более надежны. Однако они имеют больший вес. Их стоит приобретать, если количество устанавливаемых модулей велико.

Каждый электрощиток рассчитан на некоторое количество модулей. Их может быть шесть, двенадцать, двадцать четыре либо же тридцать шесть.

Таким образом, выбирая квартирный электрощит, важно определить, какая используется проводка. Кроме того, нужно определиться, из какого материала щиток будет изготовлен. В любом случае, важно выбирать лишь щитки от известного производителя. От этого оборудования и его качества зависит функционирование всей электроники в вашей квартире.

Где лучше установить распределительный щиток, и сколько их должно быть

Распределительный щит — это коробка, внутри которой установлены счетчики электроэнергии и защитные устройства сети.

Важность установки распределительного устройства

Автоматический выключатель зачастую может не справиться со своими задачами. Обычно это происходит в случаях, когда сломавшийся прибор располагается на большом расстоянии (около ста метров) от защитного устройства сети, либо в случае неисправностей самого устройства защитного отключения [далее по тексту — УЗО]. Изоляция проводов может воспламениться в любую секунду, а потому важно максимально быстро попасть к распределительному щитку.

Пока вы расчищаете путь к распределительному щитку, дом попросту может сгореть! — И это не шутки.

Существует целый ряд требований и рекомендаций касательно того, где должен быть установлен электрический шкаф и каким образом обустроен.

Где можно установить распределительный щиток?

На открытом воздухе.

Щиток должен находиться в отлично проветриваемом помещении. Естественная вентиляция предпочтительнее принудительной. Последняя в случае отключения электроэнергии в доме перестает работать, что может создать определенные проблемы.

Подальше от горючих материалов.

Распределительный щиток запрещается устанавливать в пожароопасных местах. А именно: в котельных, в непосредственной близости от резервуаров с газом и в остальных местах, где есть в наличии легковоспламеняющиеся вещества.

— В легком доступе.

Помещение щитовой ни в коем случае не должно быть складом ненужных вещей. Постарайтесь обеспечить свободный доступ к щитку. Иначе вы не сможете оперативно обесточить сеть в случае возникновения аварии.

Если есть возможность, обеспечьте доступ естественного света в помещение, где установлен щиток, чтобы мастер смог устранить неисправности в распределительном устройстве, не прибегая к использованию фонариков.

В доме количество щитков зависит от его площади, а также от сложности разводки электропитания.

Разберем конкретные ситуации

На даче — 1 силовой щит

Для небольших дач, а также для домов, общей площадью не более двухсот квадратных метров достаточно одного распределительного щита, установленного на вводе электроэнергии. Составляющие электрического щитка — это мощный вводный автомат, который контролирует всю цепь домового электроснабжения, а также счетчик. Имеется и несколько автоматических выключателей, размером поменьше. Обычно один из выключателей контролирует розеточную сеть, а еще один — сеть освещения. Остальные выключатели имеют узкую специализацию, защищая конкретные приборы: стиральные машины, электрические каменки в саунах, электроплиты. Тут размещается и УЗО: одно общее и несколько дополнительных.

В большом доме – должно быть несколько

Для крупных домов и коттеджей одного щитка на вводе будет маловато. Поэтому их должно быть несколько. В таких домах большая протяженность электропроводки, поэтому автоматический выключатель может срабатывать со значительной задержкой. Бывают случаи, что он и вовсе не срабатывает.

Полезно знать: электрические щиты вовсе необязательно устанавливать на отдаленных участках, в «подземелье». Современные материалы позволят лаконично вписать вводно-распределительное устройство в интерьер квартиры.

В доме желательна следующая схема: 1 общий шкаф распределительный на вводе электроэнергии в дом плюс несколько дополнительных распределительных устройств на каждом этаже. Внутри первого распределительного шкафа монтируется счетчик, общее УЗО, вводный автомат. В прочих распределительных щитках располагаются автоматические выключатели розеточной сети и сети освещения данного этажа. Присутствует и группа УЗО, контролирующая те же участки. Подобная схема позволяет уменьшить расстояние от электроприборов до защитных устройств. В случае возникновения неисправностей обесточивается не весь дом, а лишь отдельный этаж или только комната. При этом упрощается и поиск причины срабатывания защитного устройства.

Итоги и выводы:

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что владельцу непременно нужно знать, где должен быть установлен щиток в квартире/доме/коттедже. И в каком количестве — тоже. Это ценная и полезная информация для обеспечения пожарной безопасности.

Как выбрать электрощит для квартиры

В наши дни в каждой квартире работает большое количество электрических приборов, создающих немалую нагрузку на электросеть. Для обеспечения защиты от коротких замыканий, разного рода перегрузок и скачков напряжения целесообразно установить в квартире индивидуальный электрический щит, что позволит по отдельности контролировать работу каждого электроприбора. Основным же назначением электрощитков является прием и раздача электроэнергии потребителям.

Металлические корпуса изготавливают посредством сварки с последующим покрытием краски, которая выступает в качестве изолятора.

Внутри корпуса устанавливается электрооборудование и клеммники для разводки проводов.

Типы щитков

По способу исполнения различают два типа щитков:

Навесной электрощиток

  1. Накладные или навесные. Установка ящиков данного типа выполняется к основанию наружной обвязкой при помощи шурупов, саморезов или болтов (в зависимости от стены). Для монтажа не требуется выполнения ниши в стене, что облегчает процесс установки. Щиты подходят для прокладки открытых и скрытых проводок. В случае необходимости ящик можно заменить щитом большего размера, в котором будет монтировано дополнительное оборудование. Навесные электрощиты незаменимы при отсутствии возможности установить внутреннее устройство из-за толщины стен. Их установка обходится дешевле по сравнению с ящиками встраиваемого типа. Недостатком является объемность щита, который выступает от стены на 10-15 см. Поэтому место его установки требует тщательного выбора.
  2. Встраиваемые. Внутренние щиты используются для проводки скрытого типа и предназначены для монтажа в специальную нишу, оборудованную гипсом. К достоинствам устройства можно отнести эстетичный внешний вид (по окончании монтажа на виду остается лишь крышка, которую можно задекорировать). Недостатки: необходимость пробивания ниши при установке; трудоемкий демонтаж в случае необходимости переноса в иное место.

Встроенный электрощиток

Выбор электрощитка

К выбору электрического щита следует отнестись серьезно, учитывая следующие параметры:

  1. Степень защиты. Для установки внутри квартиры достаточно показателя IP-41. В помещениях с повышенным уровнем влажности подойдут влагостойкие устройства со степенью защиты IP-65.
  2. Тип проводки. Для открытой проводки обычно используют навесные щиты.
  3. Материал изготовления. Металлические идеально подходят для установки вне квартиры из-за их прочности, пластиковые лучше устанавливать внутри квартиры. Покрытие бокса не должно пропускать ток.
  4. Количество узлов. Каждый производитель выпускает щитки с различным количеством модулей – на 6,8,12,24,36,54. Важно предусмотреть запас модулей – это может понадобиться в дальнейшем в случае необходимости монтажа дополнительного оборудования. Так, один узел занимает 1-полюсный автомат; 2-полюсный автомат, 1-фазное УЗО и дифференциальный автомат занимают по паре модулей; 3-полюсный – 3 модуля, 3-фазное УЗО занимает 4 узла.
  5. Наличие техпаспорта и сертификата с указанием всех необходимых данных и характеристик.
  6. Наличие технической документации, указывающей количество устанавливаемых приборов и их номинальный ток.
  7. Производитель. Можно приобрести устройство отечественного производства, но рассчитывать при этом на высокое качество товара и его красивый внешний вид не стоит. Они больше подойдут для дачи или гаража. Для дома или квартиры лучше выбрать ящики европейского изготовителя.

Сборка щитка

Процесс сборки электрического ящика своими руками требует некоторых знаний в электротехнике и навыков работы с некоторыми электротехническими инструментами.

Основное правило сборки электрощитов – работа при отключенном электрическом питании.

Обычно стандартный электрощит состоит из:

  • счетчик электрический;
  • дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения;
  • автоматические выключатели для управления цепью освещения и цепью нагрузки, к которой подключены силовые электрические приборы;
  • вводный автомат (его мощность должна отвечать максимально допустимой мощности квартиры);
  • нулевая и заземляющая шины.

Электросхема

Составление электросхемы значительно упрощает монтаж щита, она также незаменима при возникновении неисправностей или усовершенствовании сети. При этом четких требований к составлению нет.

Получить схему можно несколькими способами:

  1. Найти в интернете стандартные схемы. При этом важно, чтобы все линии были уложены, что облегчит выполнение проектирования. Зачастую подобные чертежи не содержат всей необходимой информации.
  2. Начертить схему электрощита посредством специальных инженерных программ. Использование данного проекта возможно в типовых случаях.
  3. При наличии готового проекта электрического снабжения квартиры схема электрощита присутствует обязательно.

Составление схемы можно выполнять в несколько этапов:

  1. Определение типа разводки электропроводов, находящихся в квартире. В зависимости от ее типа рассчитывается необходимое количество подводимых к ящику проводов.
  2. Разбивка потребителей на группы.
  3. Определение общей мощности всех электроприборов, планирующихся устанавливать в квартире, и уровень мощности для каждой группы потребителей. Данные показатели потребуются для расчета номинальных величин автоматов, которые будут монтированы в ящик.

Так, на силу тока, равную до 40 А, подходит медный кабель с сечением 6-10 мм2, соответственно для него подходят автоматы и УЗО в 32-40 А.

Монтаж

Процесс установки электрического щита осуществляется в последовательности:

  1. Подготавливают подающий кабель и провода, которые будут подведены в комнаты к потребителям. Выполняют зачистку жил кабелей для подсоединения их к клеммам. Для облегчения распознавания линии в случае необходимости ремонта целесообразно обозначить назначение всех проводов. Длина проводов должна соответствовать данным ранее составленной схемы.
  2. Разбирают корпус щита на составные элементы. На нем находятся перфорированные вводные отверстия (зачастую больше необходимого количества). Определяют места ввода проводов в ящик и выламывают технологические заглушки, чтобы освободить отверстие.
  3. Определяют высоту установки щита. Помечают при помощи уровня горизонтальную линию.
  4. Заднюю стенку корпуса ящика прикладывают к выполненным меткам и маркером помечают места крепления (в зависимости от габаритов щита их может быть 2,4 или 6).
  5. Используя дрель, высверливают в стене отверстия для закрепления корпуса электрощита. Помещают в высверленные отверстия дюбеля, прикладывают корпус ящика к стене и фиксируют его к ней. Важно не забыть завести в электрощит через его заднюю стенку провода. Перед конечной фиксацией крепежей следует выставить уровень монтажа щита посредством строительного уровня. Проверив горизонталь и вертикаль можно затягивать шурупы.
  6. В ящике устанавливают монтажные DIN-рейки, на которых будет крепиться электрооборудование (как правило, в количестве 3 штук – одна длинная для монтажа автоматов отдельных линий и 2 коротких для основного выключателя сети и УЗО). Рейки крепятся поперек ящика в 1,2,3 или 4 ряда. Для крепления используют самонарезающие шурупы. Также устанавливают клеммные колодки.
  7. В щит заводят всю проводку и электрические кабеля, предварительно разложив их по корпусу ящика (справа и слева). Если проводов много можно разместить их под DIN-рейками.
  8. Следуя схеме электрощита, устанавливают узловые устройства. Монтаж автоматов целесообразно начать с вводного автомата с левой стороны вверху. Затем монтируют автоматы первой линии.
  9. Очередность монтажа автоматов выполняется с учетом удобства установки. При этом рекомендовано располагать их так, чтобы электропровода и кабель в наименьшей мере пересекались между собой.
  10. Если в корпусе достаточно места, желательно в нем монтировать электросчетчик. При этом важно обратить внимание, что после подведения к нему проводов следует обратиться в Энергосбыт для дальнейшего подключения и опломбирования счетчика.
  11. По завершении установки каждого ряда автоматов рекомендовано выполнить их подключение. Питание следует подключить к верхним клеммам каждого автомата посредством перемычек, в качестве которых используют кабель большего сечения по отношению к кабелю, подсоединяемому к нижней клемме автомата.
  12. Далее выполняют подключение нейтральных проводов к общему соединительному клеммнику. Провода заземления подключают ко второму клеммнику. Немаловажно, чтобы все нейтральные провода и кабеля защитного заземления были подсоединены к разным клеммникам. Подсоединение нейтральных и защитных проводов к одним колодкам категорически запрещено! Правильно эти две колодки монтировать в разные зоны ящика (одну сверху, вторую – снизу).
  13. После подключения всех кабелей необходимо проверить работу электрического щита. Для этого румпели управления автоматов переводят в состояние «выключено». Затем подают электрическое питание на входной автомат. Поочередно включая все автоматы, проверяют электроснабжение на включаемой цепи.
  14. Завершив проверку, следует обесточить входное питание, после чего уложить и зафиксировать проводку по периметру корпуса щита.
  15. На крышке электрощита маркером помечают каждый автомат, отключающий тот или иной потребитель.
  16. Если корпус и дверка ящика идут отдельно, дверь крепят к корпусу. Если она непрозрачная, целесообразно прикрепить к ней схему электрической проводки квартиры.

Особенности квартирных электрических щитков — схема сборки и подключения

Увеличение бытовых приборов в современных квартирах предусматривает систематизацию нагрузки линии, деление цепи на групповые контуры. Эти действия уберегают от сбоев сети и аварийных ситуаций при одновременном включении нескольких устройств высокой мощности. Электрощиток в квартире позволяет упорядочить цепи питания, счетчики, защитные автоматы. При знании электротехнических процессов и умении работать с инструментами можно собрать короб собственноручно.

Нормативные документы и правила

Щиток – распределительное устройство, работающее под напряжением до 1 кВт. Его особенности рассмотрены в гл. 4.1. 7-го издания ПУЭ. Требования к ВРУ в жилом многоэтажном здании прописаны в ГОСТе 51732-2001, а к распредщиткам – в ГОСТе Р 51628-2000. Поскольку квартирный электрический щиток относится к низковольтным распределительным и управляющим аппаратом, требуется обратиться к ГОСТу 51321.1-2007.

Основные требования и правила установки

В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.

Нормативы отмечают несколько моментов:

  • наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса;
  • разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой;
  • обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026;
  • выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;
  • подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В;
  • защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками;
  • сборка нулевых проводников на шинах N и RE;
  • подключение REN-провода на RE щитка;
  • использование клемм для защиты вводного и выводного провода;
  • выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками;
  • маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза);
  • маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов;
  • подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE;
  • обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.

Шины N и RE, разделенные в проводе питания, объединять недопустимо.

Какой корпус надежнее – из металла или пластика

Квартирный щиток выпускается в металлическом и пластиковом корпусе. Выбор материала зависит от проекта, техзадания на проектирование и финансовых возможностей пользователя.

Электрощит из металла имеет ряд особенностей:

  • надежная посадка на защитный ноль;
  • высокие антивандальные характеристики;
  • хорошие показатели пожаростойкости;
  • устанавливается на улице или в подъезд;
  • влагостойкость класса IP31 – IP54.

Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.

Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:

  • подходит под дизайн интерьера;
  • можно встраивать в специальную нишу;
  • стойкость к влажной среде;
  • красивая прозрачная или тонированная дверца;
  • отличная пылестойкость.

При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.

Вне зависимости от материала корпуса можно подобрать щиток для установки в квартире на 12-72 модуля.

Элементы электрощитка

Квартирный щит состоит из следующих узлов:

  • Автоматический выключатель. Двухрядный прибор ставится на вводе и может обесточить нулевой и фазный провод.
  • УЗО. Представляет собой реле дифференцированного типа. Необходим для быстрого обесточивания линии при появлении утечки напряжения.
  • Дополнительные автовыключатели, контролирующие цепь с мощными приборами – электроплитой, стиральной машинкой, водонагревателем, кондиционером.
  • Шины нуля и заземления. Медные планки с диэлектрическим основанием обеспечивают безопасность контакта заземления и рабочей нейтрали.
  • Корпус. В нем находятся все узлы. Бывает металлическим, пластиковым. По способу монтажа различают навесные и встраиваемые модели.
  • DIN-рейка. Металлическая пластинка, зафиксированная на корпус. К ней специальными крепежными элементами монтируются автоматы.
  • Соединительные кабели с сечением, соответствующим показателю мощности оборудования.

Наружный бокс не должен пропускать ток, поэтому лучше покупать модели из термостойкого пластика или металла с полимерным покрытием.

Что должно быть в электрощитке

Компоновка распределительного щита в квартиру или частный дом бывает нескольких вариантов. Основное различие – наличие счетчика и автомата на вводе. В частных домах счетчики ставятся на столб, а автоматы – на стене. Прибор учета также может располагаться внутри дома, и тогда обязателен щиток.

В многоквартирных зданиях электробоксы устанавливают на лестничной клетке. В данном случае шкаф требуется под УЗО и автоматы. Также разрешена установка внутри квартиры, но для этого нужно компактное и вместительное изделие.

Нюансы выбора модульного оборудования для электрического щитка

Перед тем как поставить электрический щиток в квартире, понадобится сделать его схему и согласовать с компанией энергосбыта. На чертеже указывается каждый модуль и его назначение. В процессе подбора устройств нужно учитывать следующие моменты:

  • Применение модулей одного производителя и одной серии. В зависимости от изготовителя ширина модулей различается на несколько миллиметров. Разница приводит к несостыковке деталей.
  • Сечение монтажного провода ПуГВ подбирается под сечение кабеля ввода. Оптимально – от 4 до 6 мм2.
  • Для маркировки нуля, земли и фазы понадобится термотрубка белого, черного, красного (фаза) и черного (рабочий ноль) цвета.
  • Шинные гребенки с одной-тремя полосами обеспечат соединение модульных устройств. К гребенкам также понадобятся торцевые заглушки.
  • На каждый групповой УЗО понадобится отдельная нулевая шина или кросс-модули с хорошей изоляцией.
  • Ограничитель для дин-рейки исключит расползание ряда модулей в стороны.
  • Заглушки применяются для закрытия образовавшихся полостей в щитке.

Для крепления проводов внутри щитка следует купить хомуты из пластика.

Вариант упрощенной схемы квартирного щитка

Самостоятельно можно собрать небольшой электрощиток и установить его в квартире. Чтобы не запутаться, стоит выбрать максимально простую схему. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ 32395-2013.

Представленную ниже схему электрического квартирного щитка целесообразно применять для одно- или двухкомнатной квартиры с общей длиной кабелей 300-400 м. Работы осуществляются так:

  1. Ставится вводный выключатель напряжения с токовым номиналом от 40 А, если в квартире однофазный тип нагрузки и есть электроплита.
  2. Производится разводка проводов на группы, указывается марка и тип сечения кабеля. Для освещения оптимальным будет кабель 1,5 мм2 и автомат на 10 А, для розеток подойдет провод 2,5 мм2 и прибор на 16 А.
  3. Санузел можно подключить на дифавтомат с токовой утечкой 10 мА, совместив потребителей и освещение в одну группу.
  4. Варочную панель и духовку запитывают как два разных потребителя.
  5. Для защиты от колебаний напряжения и неисправности оборудования можно выбрать реле напряжения с простейшей системой подключения (на входе и выходе фаза+ноль).

Преимущество схемы состоит в недорогой себестоимости узлов, возможности применения в маленькой квартире. Минус расключения – отсутствие срабатывания защиты при токовой утечке во всех группах, за исключением санузла.

Схема щитка с УЗО для отдельных групп

Прибор УЗО срабатывает при нагрузке от 1 А до 80 мА, что предотвращает поражение током и летальный исход в случаях утечки. Устройство подходит для жилых помещений, где электропроводка имеет общую длину от 400 м.

Расключить квартиру можно следующим образом:

  1. Установка аппарата на вводе. УЗО с пределом срабатывания до 30 мА подходит для квартиры с однофазной нагрузкой 11 кВт.
  2. Защита от токовой утечки также ставится на розеточные линии и группу сплит-системы.
  3. Один прибор располагается на объединенной системе, где на каждую группу стоит защитный автомат.
  4. Монтаж стандартного автомата для сети с металлическими корпусами осветительных приборов.

Каждое УЗО нужно ставить на отдельную шину.

Алгоритм сборки и подключения

Вне зависимости от того, какая выбрана схема щитка, мероприятия по сборке осуществляются последовательно. Они производятся только в чистой и сухой комнате.

Установка корпуса

Навесные модели ставятся на специальный крепеж, а встроенные – в нишу. Боксы допускается собирать в хорошо освещенной комнате у выхода. Влажность помещения должна составлять 15 %, расстояние до ближайшего выступа – 15 см, до газопровода – от 1 до 1,5 м, от пола – не ниже 1,4 м и не выше 1,8 м.

Дальнейшая инструкция по сборке встроенной модели предусматривает следующие действия:

  1. Разметка при помощи уровня участка, где будет стоять электрощит. Рисуется линия, по краю которой прикладывается и обводится корпус.
  2. Выполнение болгаркой разрезов по рисунку. Диск должен погрузиться в стену на 1/2.
  3. Проделывание зубилом или перфоратором ниши по толщине ящика.
  4. Проверка соответствия габаритов корпуса глубине ниши.
  5. Установка штатного крепления на корпус, разметка точек вкручивания саморезов.
  6. Просверливание перфоратором отверстий под крепежи.
  7. Монтаж дин-рейки с модулями.
  8. Заполнение полостей монтажной пеной.

Если в комплекте с навесной моделью не идет крепеж, ее можно прибить на стенку дюбелями. Для усиления крепления бокс садится на алебастр.

Правильная организация кабелей

Организация кабеля производится так:

  1. Снятие крышки щитка и проделывание в ней отверстий под гофротрубу диаметром от 16 до 20 мм.
  2. Обрезка гофротрубы перед выводом.
  3. Удаление заглушки и подвод вводного провода к соответствующему автомату.
  4. Установка кабеля на планку с проушинами, крепление его пластиковым хомутом. Стяжка подрезается под нужную длину кусачками.
  5. Маркировка провода фломастерами.
  6. Укладка провода в термоусадочную трубку, обозначение буквами.
  7. Проделывание на заглушке насечек для плотной фиксации в отверстиях.
  8. Размещение заглушки в установочном месте и ее крепление при помощи винтов.

Для крепления входного кабеля в штробе следует использовать алебастр.

Последовательность разделки проводов

Для снятия изоляции применяется специальный ножик с пяткой. Каждая жила после удаления изоляционного слоя маркируется. Дальнейшие действия:

  1. Разделение провода слева направо вверху и направо от левого угла внизу.
  2. Снятие изоляции с кончика кабеля ввода.
  3. Обмотка проводов на 10 см до кончика малярным скотчем.
  4. Маркировка кабеля.

Нужно оставить запас длины проводника в 2 раза больше отрезка от крепежа короба до входа.

Способы защиты внутренней начинки щитка

Внутренние детали – самая дорогостоящая часть системы. Чтобы в нее не попала пыль и частицы мусора, можно закрыть кончики проводов колпачками от ручек, фломастеров или изолентой. Подвижные элементы снимаются с корпуса, а кабели располагаются внутри без резких перегибов. Схема укладки реализуется в направлении или против часовой стрелки, слева направо. Перегибы недопустимы.

В конце работ понадобится закрыть картонной накладкой или комплектной крышкой бокс и проклеить зазоры между стыками бумажным скотчем.

Первичная сборка электрического щитка на рамке

Для сборки щитка будет необходим набор диэлектрических отверток, среди которых есть инструмент с прямым шлицем, стриппер, пассатижи, кусачки и ножовка, шуруповерт и тестер. Модули компонуются по двум схемам:

  • линейная – сначала ставятся дифавтоматы и УЗО, потом автоматические выключатели;
  • групповая – сразу стоит УЗО или дифавтомат, потом – автоматы, потом детали повторяются.

Пошаговый процесс сборки на рамке:

  1. Монтируются модульные узлы.
  2. Устанавливаются устройства с выбранным номиналом.
  3. Ставятся гребенки для соединения автоматов.
  4. Подкидываются фазные провода.
  5. Производится зануление отдельным проводником.
  6. Подключается земля на специальную шину.
  7. Ставятся приборы с тестовыми кнопками.

После сборки выполняется крепление щитка на стену. Перед тем как расключить короб, следует проверить качество доступа к нему.

Самостоятельная сборка электрощитка при знании схемы не представляет сложности. После окончания работ бокс нужно проверить, выключив автоматы и подключив счетчик. Тестируют фазу, ноль и отдельную линию.

Как выбрать электрощиток для квартиры и дома — Магазин электрики

Как выбрать электрощиток для квартиры и дома

Электрический распределительный щиток — важный элемент электропроводки. Как выбрать?

В случае замены элементов грамотно спроектированная проводка не вызовет проблем.

Выбор электрощитка для квартиры

В квартирах, как правило, используется один щиток, который устанавливают в прихожей (коридоре). Щит учета обычно устанавливается на этаже или в подъезде. Учетно-распределительный щит на этаже может быть общим для нескольких квартир. В нем устанавливаются приборы учета квартир, групповой автоматический выключатель и автоматические выключатели индивидуально на каждую квартиру. Корпус данного щитка изготавливают из металла, на лицевой стороне имеются вставки из стекла или прозрачного пластика для возможности снятия показаний приборов учета.

Металлические щитки могут быть укомплектованы запирающими устройствами, предотвращающими проникновение посторонних лиц.

Размер щитка выбирается исходя из количества элементов: приборов учета, автоматических выключателей, а также шин, посредством которых осуществляется распределение электроэнергии на потребителей. Там же устанавливается монтажная панель, на которую монтируются приборы учета, DIN-рейки для установки защитных аппаратов, а также элементы для распределения электроэнергии.

Вместо одного щитка на каждом этаже многоквартирного дома может быть установлен один этажный щит, в котором монтируется групповой защитный аппарат и осуществляется распределение электроэнергии на несколько квартирных щитов учета. Квартирный щиток учета может быть сделан из металла или пластика.

Каждый электрик должен знать:  Особенности работы машин постоянного тока при пульсирующем напряжении

От прибора учета кабель заходит в квартиру и поступает в квартирный щиток. В квартирном щитке осуществляется распределение полученной электроэнергии на отдельные линии электропроводки, а также установка модульных защитных аппаратов для защиты каждого из участков электропроводки и электропроводки в целом. При выборе квартирного щитка основным критерием выбора является его размер, т.е. количество модульных мест, на которые рассчитан корпус щитка.

Для правильного выбора электрощитока для квартиры нужно определиться с количеством защитных аппаратов, которые планируется установить для защиты новой электропроводки. Здесь идет речь об автоматических выключателях, устройствах защитного отключения или дифференциальных автоматах. Еще защиты электропроводки и бытовых электроприборов может быть установлено реле напряжения и разрядник. В квартирном щитке может быть установлен ряд дополнительных устройств, обеспечивающих различные функции. К примеру, недельный таймер, импульсное реле, GSM-реле и др. Еще раз: размер щитка зависит от количества устанавливаемых в него устройств и защитных аппаратов, также других элементов, посредством которых осуществляется распределение полученной электроэнергии. Внутренний объем щитка должен позволить беспрепятственно завести и подключить все линии электропроводки.

Материал электрического щитка можно выбрать как пластиковый, так и металлический щиток. Степень защиты корпуса IP в данном случае не играет роли, так как щиток, установленный в квартире, не подвергается воздействию негативных факторов окружающей среды. Существуют накладные и встраиваемые корпуса электрощитов. С эстетической точки зрения, встраиваемые корпуса предпочтительны, так как они не выделяются и не портят внешний вид интерьера. Корпус щитка утапливается в стену, снаружи видна только его крышка. Существует корпуса электрических щитков, выполненных под дерево, либо нейтральные варианты, которые можно оформить по своему усмотрению, например, заклеить теми же обоями, которые поклеены в прихожей, где установлен щиток. Таким образом, щиток не будет выделяться, и портить внешний вид. Нужно помнить, то встраиваемые корпуса щитов подходят только в том случае, если есть возможность выполнить требуемое углубление в стене. Если стена является несущей, трогать ее нельзя. В этом случае следует выбрать накладной электрощиток, который монтируется непосредственно на стену без углубления либо с минимальным углублением, если это предусмотрено конструкцией корпуса щитка.

Выбор электрического щитка для дома

Размер электрического щитка зависит от количества устанавливаемых в щиток защитных аппаратов и других устройств, аналогично квартире. Отличие состоит в том, что в частном доме может быть несколько щитков, в зависимости от потребностей и количества сооружений на территории частного дома.

Всегда устанавливается главный учетно-распределительный щит или щит учета. Это зависит от требований снабжающей организации относительно типа щитка и его размещения, а также личных предпочтений потребителя.

  • Первый вариант — отдельный щиток для прибора учета и вводного автоматического выключателя. Заводится питающий кабель, а далее он поступает в главный распределительный щиток дома.
  • Второй вариант — установка прибора учета в главный распределительный щиток, сюда же заводится питающий кабель с опоры линии электропередач. При необходимости подключения дома к электрическим сетям всегда в первую очередь следует обратиться в снабжающую организацию, которая предоставляет услуги электроснабжения, и уточнить существующие требования относительно размещения щита, его компоновки и какие типы разрешено монтировать.

Если схема домашней электропроводки не сложная, отсутствует необходимость электроснабжения гаража, бани либо других вспомогательных сооружений на территории частного дома, то можно ограничиться установкой одного распределительного щитка, в котором будут монтированы необходимые защитные аппараты и другие устройства для домашней электропроводки. В противном случае на территории частного дома может быть монтировано несколько щитков, запитанных от главного распределительного щитка. Каждый отдельный щиток для питания дома, гаража, бани, мастерской и т.д. выбирается индивидуально, исходя из требуемого количества устанавливаемых электрических аппаратов.

Следует обязательно учитывать возможные негативные факторы окружающей среды. Внутри дома можно установить пластиковый или металлический щиток любого конструктивного исполнения и степени защиты корпуса, как и в квартире.
Щитки, устанавливаемые вне помещений, должны иметь защиту от негативных факторов окружающей среды – осадков, пыли, воздействия посторонних предметов. Для установки вне помещений подойдет металлический корпус со степенью защиты IP55, 65 – такие щитки могут стоять под открытым небом без дополнительной защиты. Если щитки не будут находиться под открытым небом, например, под навесом, то можно использовать корпуса щитов с защитой IP44, IP54. Все перечисленные корпуса электрощитов могут монтироваться внутри помещений с повышенным уровнем влажности, например, в гараже или бане. При выборе защищенных корпусов электрических щитков следует обратить внимание на количество герметичных вводов и их размер – диапазон используемых сечений подключаемых кабелей. При выборе электрического щитка в квартиру или дом немаловажным критерием является качество продукции, так как электропроводка монтируется на продолжительное время, поэтому необходимо выбирать проверенный, качественный товар известных брендов.

«Электрика+» — сеть оптово-розничных магазинов, специализирующаяся на продаже электротехнической продукции. Наши магазины электрики находятся в Горно-Алтайске и Майме. Осуществляем доставку электрики по республике Алтай. За 16 лет работы мы научились работать надежно и эффективно использовать свои ресурсы, постоянно расширяя ассортимент продукции и услуг. Также предлагаем комплектацию электротехнической продукцией строительно-монтажных объектов.
Осуществляем монтаж электропроводки, сборку электрощитов, прокладку наружних электрических сетей. Мы очень серьезно относимся к выбору поставщиков, поэтому вся продукция магазина выскокого качества. Вы можете купить электрику и быть уверены в ее соответствии ГОСТ. Оказываем услуги электрика.

Выбор автоматов защиты в квартирный электрощиток

Мне на почту обратился читатель Антон с вопросом касательно правильности сборки и выбора защитных автоматов квартирного щитка. Несмотря на то, что у меня уже по крайней мере 3 статьи, посвященные этому вопросу, я решил ещё раз углубиться в эту тему. Приглашаю и своих читателей высказаться в комментариях на эту злободневную тему.

Для начала – список моих статей, с которыми настоятельно рекомендую ознакомиться. В них излагаются нужные моменты, которые в данной статье могут не рассматриваться.

Вот собственно вопрос:

Здравствуйте!
Я внимательно изучил Ваш блог.
Быть может Вы сможете меня проконсультировать по автоматическим выключателям?
Для ремонта в моей квартире, моими электриками были куплены и смонтированы бытовые автоматические выключатели Schneider Electric (см. фото).
В результате глубокого изучения данного вопроса в интернете и в жизни единого мнения электриков я не нашел, равно как и в нормативных документах (ПЭУ, ГОСТ). К примеру, часть электриков стандартно рекомендует ставить на 2.5 мм2 автомат номиналом 25А, другая часть вроде бы обоснованно, ссылаясь на время-токовую характеристику автоматов и предельно допустимый ток для кабеля, говорит что так нельзя и нужно только 16А (см. картинки “автоматы”). Аналогично и с другими сечениями (1.5, 4, 6 мм2). И однозначного узаконенного решения я не обнаружил.

Александр, уточняю – прокладка кабелей произведена по потолку, но они потом опускаются по стенам в штукатурке. А на потолке поверх кабелей у меня еще идет звукоизоляция из стекловаты негорючей.

Прошу Вас выступить в роли третейского судьи и посмотреть линейную схему электрощитка (см. ниже) и высказать свое мнение о допустимости выбранных автоматов на данные сечения кабелей и мощности приборов.

Выкладываю фото и схемы, которые прислал Антон:

Как обычно у меня на блоге, все картинки можно приблизить и рассмотреть детально.

Фото 1. Схема подъездного щитка. Это изначальные схемы квартирных щитков. Обратите внимание на номиналы автоматов.

Фото 2. Новый щиток, общий план

Фото 3. Верхний ряд щитка. Номинальный ток диф.автоматов – 40А перед проводами 2,5 мм2. Ни в какие ворота(

Фото 4. Квартирный щиток. Средний ряд.

Фото 5. Квартирный щиток. Нижний ряд.

Фото 6. Линейная схема квартирного электрощита от электриков

Фото 7. Установленные автоматы. Группы и их характеристики

Мой читатель высказал претензии к электрикам, монтировавшим данный электрощиток, по поводу завышенных номиналов автоматов. Я согласен с ним, и больше склоняюсь к таким номиналам:

Фото 8. Защитные автоматы. Правильно и неправильно

Современные требования безопасности ужесточаются, и это относится не только к электрике, но и ко всем сферам человеческой деятельности. Взять, хотя бы, транспорт.

А вот какие рекомендации дает фирма Шнайдер Электрик:

Фото 9. Автоматы для разных сечений

Как видно, номинал автомата сильно зависит от способа монтажа.

Теперь я выскажу своё мнение по данному вопросу.

Как правильно подобрать автоматы в щиток?

На выбор защитных автоматов влияют следующие факторы.

1. Мощность нагрузки (потребителя)
2. Сечение кабеля
3. Способ прокладки кабеля
4. Температура в щитке (плотность компоновки)
5. Способ соединения проводов в распределительных коробках
6. Допустимый износ и сроки эксплуатации, денежные затраты на надежность.

Подробнее по пунктам.

1. Мощность нагрузки

Это первичный параметр, от которого идут дальнейшие расчеты.

Берем из нашего примера группу 5. Это санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А. Стоит сказать, что этот ток будет, если в санузле всё включено постоянно на полную мощность. Этого практически никогда не бывает, но мы берем именно этот, крайний случай.

Тем более, что Закон гласит:

Поэтому при расчетах мощности по группе отметаем все разговоры типа “мы всё сразу никогда не включаем”, и берём максимально возможный ток. А это сумма мощностей всех приборов, подключенных через данный кабель.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Видимо, электрики в случае с Антоном, взяли для гр.3 автомат 40А, исходя из этих соображений… Хотя нет, для меня это необъяснимо.

2. Выбор сечения кабеля

Сечение выбираем исходя из таблиц ПУЭ (Библия электрика). А именно, таблица 1.3.4:

В нашем случае (одна фаза и ноль) применяется кабель с двумя жилами, прокладка кабеля – в теплоизолированной стене, поэтому надо брать столбец “в одной трубе двух одножильных”.

Поскольку в жилых помещениях для скрытой проводки запрещено использовать провод сечением менее 1,5 мм², то выбираем 1,5 мм², для него максимальный ток в этом случае 19А. Вроде нормально. Пока.

Далее пойдут факторы, которые на практике понижают максимально допустимый ток.

3. Способ прокладки кабеля

От способа прокладки кабеля зависит, как он охлаждается в процессе работы. Максимальная рабочая температура кабеля для разных марок и производителей указывается в диапазоне 60…70 °С, а в случае аварии (кз, перегрузка) допускается кратковременно до 85 °С.

60…70 °С – это когда по ощущениям “горячо, но рука ещё терпит”. Производители не рекомендуют эксплуатировать кабели в крайнем режиме, рекомендуется выбирать рабочий ток не более 80% от номинала (коэффициент использования 0,8). А это для нашего случая – 19х0,8=15,2А

4. Температура в щитке и плотность компоновки

Сюда входит и плотность прокладки проводов, которые на некоторых участках идут пучком, и плотность установки автоматов в щитке, которые стоят вплотную и при работе греются.

В результате рабочий ток кабелей понижается (см. предыдущий пункт), и тепловой ток автоматов также понижается. Понижение уставки автоматов идёт в плюс безопасности – автомат сработает раньше, чем в “прохладной” обстановке.

5. Способ соединения проводов в распределительных коробках

Любое соединение проводов обладает переходным сопротивлением, на нём падает напряжение. А значит – происходит нагрев. Защитный автомат защищает не только кабель, но и соединения в распред. коробках. И чем они качественней, тем меньше шансов, что при КЗ или перегрузе скрутка выгорит.

Где тонко, там и рвется. И этим самым тонким местом в электропроводке должен быть именно защитный автомат.

Я считаю, что все типы соединений имеют право на жизнь – и клеммы Ваго, и скрутка с пропайкой, и гильзы, и сварка, и простая скрутка. А их качество зависит прежде всего от совести и профессионализма электрика.

Учитывая контакты, максимальный ток электросистемы надо также понижать до 0,7 от макс. тока кабеля. А это 19х0,7=13,3А

6. Допустимый износ и сроки эксплуатации, денежные затраты на надежность

Производитель обычно указывает срок службы кабеля с медной жилой в 30 лет. Это средний срок при средних темпах эксплуатации. Считаю, что срок службы кабеля и всей электропроводки квартиры можно поднять до 50 лет, выбрав коэффициент использования кабеля 0,7. То есть, выбираем ток кабеля для наших условий из таблицы 1.3.4, и берём от него 70%. Для кабеля 1,5 мм² я рекомендую брать расчетный рабочий ток 13А.

Ниже перечислены факторы, также влияющие на надежность и срок службы электросистемы:

Розетки. На розетках обычно указывается максимальный ток в 16А, но для длительной работы его также надо ограничивать 13 Амперами. Срок службы розетки обычно меньше, чем срок кабеля, и на это влияет прежде всего надежность установки и максимальный ток.

Кабель. При нагреве и остывании любой материал теряет свои качества. Ухудшаются и параметры кабеля – прочность изоляции прежде всего. Поэтому большие перепады температуры желательно исключить. При использовании кабеля на 70% он вряд ли сможет нагреться выше 35°С, и перепады будут незначительные.

Длина кабеля. В пределах квартиры длина кабельной линии (от квартирного электрощитка до самой дальней нагрузки) вряд ли будет больше 30м. Но если длина кабеля более 30 м, то это ещё один довод выбрать кабель на ступень толще. Поскольку есть падение напряжения, которое на таких длинах может играть роль.

Производитель. Сейчас повсеместно занижается площадь сечения жилы, это надо учитывать. Кроме того, в расчетах принимается, что для материала жилы используется чистая медь. Однако, есть подозрения, что в сплав добавляются примеси. И вряд ли это золото или серебро).

Вывод по подбору автоматов в щиток

Для нашего случая (санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А) на основании вышеизложенного подберем кабель и защитный автомат.

Для тока 13,6А кабель 1,5 мм² можно использовать только в ущерб безопасности. Кроме того, учитывая непреложное правило

Номинальный ток (уставка) защитного автомата должен быть больше максимального тока нагрузки, но меньше допустимого тока кабеля,

мы видим, что автомат нужен на 10А, что не подходит для питания нагрузки в 3 кВт.

Поэтому, выбираем для данной группы кабель 2,5 мм². Согласно таблице 1.3.4 и с поправкой 70%, его максимальный ток для нормальной эксплуатации будет равен 27х0,7=19А.

Проверим защиту. Выбираем автомат 16А, что больше максимального тока нагрузки. Тут нам понадобятся токо-временные характеристики, которые я привожу в очередной раз:

Кривые отключения или токо-временные характеристики

Их ещё называют ампер-секундными.

Автомат 16А в характеристикой С при токе 19А (в 1,18 раз больше номинала) сработает вообще неизвестно когда! Если мысленно продолжить кривую на графике вверх, то можно предположить, что это произойдет через 10000 сек, а это более 2 часов! Но не всё так плохо. Если взять ток из таблицы, то при 27 А (больше номинала автомата в автомат сработает за время от 30 до 100 секунд. Как повезёт.

Выходит, что для кабеля 2,5 мм², защищенного автоматом 16А, есть такие режимы работы, когда он будет некоторое время греться. Но для кабеля такой режим будет сравнительно кратковременным. Например, по данным таблицы 1.3.1 ПУЭ, в течении получаса допускается повышение тока на 20% от номинала (правда, это для кабелей с бумажной изоляцией).

В общем, будем считать, что такой режим приемлем . Это совпадает с таблицей от Шнайдера (Фото 9).

Рекомендации по квартирному щитку

Теперь по конкретному вопросу, заданному Антоном. То есть, к приведенной схеме щитка произведем подбор автоматов.

Все кабели выбраны правильно, с хорошим запасом. И всё будет прекрасно работать, пока не возникнет перегрузка или КЗ в случае поломки в нагрузке или питающих кабелях. Выбираем автоматы, исходя из максимально надежной, безопасной и продолжительной работы электропроводки и нагрузок.

Ещё раз публикую присланную таблицу, только добавлю последнюю колонку с рекомендованными автоматами.

Рекомендации по выбору автоматов защиты в квартирный электрощиток. Красным выделены автоматы, рекомендованные к замене.

Развернутые комментарии. Также даю Вариант, в котором номиналы приведены к одному ряду с незначительным снижением надежности и с возможным увеличением нагрузки на группе.

Гр.1. Тут всё отлично, ничего менять не надо. Надеюсь, подключение через клеммы сделано надежно?

Гр.2. Ток кабеля 4,0 мм² с учетом запаса 70% берём 38х0,7=26А. Его прекрасно защитит автомат с номинальным током 20А. Поскольку увеличения тока при пуске нет, лучше взять автомат с характеристикой В. Подключение тоже обязательно через клеммы. Вариант – С25.

Гр.3. Самая проблемная группа. Почему электрики выбрали такой кабель при значительной нагрузке – потому что розетки жилой 4,0 мм² подключать проблематично. Для защиты кабеля нужен автомат С20, но это не позволит подключать всю плановую нагрузку. По любому, 42А через кабель 2,5 мм² пропустить не получится. Нужно теперь либо распределить нагрузку во времени, либо тянуть ещё линию к дополнительному блоку розеток, либо воспользоваться линией на варочную панель (Гр.2), либо линией духового шкафа (Гр.4). Вариант – С25, но кабель может работать с перегрузкой.

Гр.4. Мощность небольшая для такого кабеля, поэтому достаточно номинала С16. Вариант – С25, особенно если часть тока пойдёт для нужд розеток кухни.

Гр.5. В16. Вариант – С16

Гр.6. В16. Вариант – С16

Гр.7. Теплый пол. В16 или даже В10. Вариант – С16

Гр.8. Стиральная машина. С16. Вариантов нет.

Гр.9. Спальня. В16. Вариант – С16

Гр.10. Кабинет. В16. Вариант – С16

Гр.11. Кондиционер. С16. Вариантов нет.

Гр.12. Холодильник. С10. Вариантов нет.

Гр.13. Уголок. В10. Вариант – С10.

Гр.14. Аппаратура. В10. Вариант – С10, или С16, если возможно увеличение нагрузки, например включение пылесоса.

Гр.16. Проектор. В10. Вариант – С10 или С16.

Осталось неясным, как подключается освещение (через Гр.12?). Его лучше подключать через В10. Вариант – С10.

Прошу всех своих читателей делиться мыслями и опытом в комментариях.

Рекомендую статьи по теме:

Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

61 комментарий
на “Выбор автоматов защиты в квартирный электрощиток”

Статья о том, что лучше перебдеть, чем недобдеть)
И спать спокойно.

Уважаемый Александр, искренне благодарю за потраченное время и за столь развернутый ответ, на который я даже не мог надеяться!

По освещению уточню.
Насчет “зеленой” группы 1 – это тот случай, когда двойная ошибка моих электриков привела к верному результату (ПВС 3*6 и 40А они заложили на накопительный бойлер 1,5-2,5 кВт, тогда как изначально планировалось и по факту будет стоять проточный нагреватель 8,8 кВт).

Сейчас в щитке стоит вводной автомат на 63А – на какой его нужно менять исходя из Ваших рекомендаций?

Можно оставить, кабелю 3х10 его хватит (правда, впритык). И в подъезде стоит тоже на 63А.

Тем более, если поменяете автоматы, которые стоят вслед за ним, то его функция как защитного отпадает. В случае перегрузки или кз сработает автомат аварийной группы.

Хотя, если взять крайний случай, квартира может потреблять до 190А! Это сумма всех максимальных рабочих токов, и при этом вторичные автоматы и все кабеля будут работать без перегруза. Вот тогда и выбьет вводной. Но это маловероятно.

Хочется от одного автомата, вывести две разетки первого и второго этажа под 3кВт тепловую дуйку. Посоветуйте кабель и автомат. ВВГ или ПВС? Спасибо.

Кабель сечением 2,5, тип кабель не столь важен, зависит от способа прокладки.
Главное – качественное подключение в распред.коробках и розетках! Если ПВС, то обязательно наконечники. Или клеммники, которые хорошо зажимают все жилки ПВС. Или – скрутка с пропайкой, в розетках – облудить концы. Это – гораздо более важно, чем тип кабеля!

По автомату. Один автомат, на которые подключен провод 2,5 мм2, и нагрузка мощностью 3 кВт – должен быть номиналом не более 16 А. К крайнем случае (с некоторым риском), можно взять 20А.

Ещё раз – самое тонкое место, из-которого пожары и проблемы – это соединения!

Спасибо что вы есть Александр! Доброго вам здоровья!

Вы пишите:
“В нашем случае (одна фаза и ноль) применяется кабель с двумя жилами, прокладка кабеля — в теплоизолированной стене, поэтому надо брать столбец «в одной трубе двух одножильных».”
А почему не столбец “одного двухжильного”? Ведь провод то двухжильный?

Да, точно. Это ближе к истине. Хотя, макс.ток почти тот же, чуть ниже. Значит, и запас надо брать больше. Не 0,7, а например, 0,65.
Спасибо.

Хорошая статья, вот бы заказчики это читали. Каждый объект одно и тоже. Зачем столько групп? И столько автоматов? И самое обидное что сначала экономят а потом придите исправте, только мы ремонт уже закончили.

Вот и показывайте эту статью, популяризируйте, так сказать)
Алексей, может, будут какие-то комментарии и дополнения к статье?

самая мелочь, группировка какая-то странная. сразу сомнения по поводу мастерства данных выше людей. не так смертельно, но есть очевидные вещи:освещение-розетки(на одном кабеле), или проектор(зачем ему такая честь).
хотя это новая и большая тема, которая будет кстати. защита как правило это еще пол дела.
зачем к освещению коридора цеплять холодильник. у этих вещей разные функции и приоритеты.
да и последнее ПВС почему?

Здравствуйте! Помогите советом, меняю проводку на даче с ал. на медную. Порекомендуйте кабель и автомат на стандартную разводку: розетки лампочки светодиодные прожектора. Ещё отдельно нужно мощные розетки для обогревателей на первый и второй этаж по одной шт. До бани 20 метров. Хочу натянуть тросик, а к нему провод. Тут вообще страшно представить какой и чем крепить. Специалистам не верится. Кругом наRбывают. Спасибо.

На розетки кабель ВВГ3х2,5, через автомат 16 или 20А (не больше!). Лучше разбить на группы – например, кухня, 1й этаж, второй этаж, улица. На обогреватели – тоже лучше отдельные группы (какая мощность и розетка?)

На свет – кабель ВВГ3х1,5, через автомат не более 10А.

По бане – можно тросик, тот же ВВГ3х2,5, но только в гофре

На мой взгляд очень нужная статья. Сейчас мало кто умеет правильно выбрать автомат. Бывает приходишь на объект, а заказчик тебе с порога – “А установи ка мне милок на вводе автомат на 32 А. Ну чтоб не отключался каждый раз, а то у меня кондиционер, розетки, холодильник …”.

А то что у него вводной кабель 4 мм2 еще при СССР закладывался ему без разницы.

Единственное чтобы хотел добавить при выборе нужно не забывать о время токовых характеристиках АВ. Существует такое понятие как ток не отключения автомата. Так автомат с характеристикой С при перегрузе 1.13 вообще не отключится. Т.е автомат С-16 при токе 18 А может вообще не отключиться.

Здравствуйте.Занимаюсь монтажом щитков в подъездах.Не понравились современные нулевые шины на динрейку.Можете предложить другие варианты монтажа нулевых проводников.Как вы считаете если вместо нулевых шин установить сдвоенные автоматы на соответствующий ток.Всё остальное остаётся т.е вводной автомат,счётчик.Фаза и ноль будут в этом случае подключаться в двухполюсные автоматы а далее на квартиру.Спасибо если ответите.

По нулевым шинам действительно проблема. И часто горят щитки по этой причине.
Их использовать можно, от проверенных производителей, и жесткий провод складывать в 2 раза.
Многожильный – только в наконечниках.

Чем заменить такие шины – хороший вариант клеммные колодки, где провод зажимается не винтом, а пластинкой типа шайбы. Им я доверяю больше всего. Например, применил их в ответственном месте при монтаже реле напряжения .

Автоматы двухполюсные можно, это не запрещено, если бюджет позволяет.

Александр вам спасибо за совет.Я уже присматриваюсь к таким колодкам,но пока у нас они дорогие 1 штука около 300 руб.

Распред блок. РБ 80,125,150А Есть 4,2и1 полюс. На динрейке держится мертво. И самое хорошее винты под шестигранник, тоесть не каждый залезет. https://www.google.ru/search?q=рб+80&newwindow=1&client=tablet-andro > посмотрите.

Алексей спасибо за подсказку. Вот только такой крепёж как вы прислали у нас пока я нигде не видел.Удачный вариант не поспоришь.А пока я устанавливаю нулевые колодки на динрейку с латунным основанием но ставлю их две в параллель рядом. Получается что закручиваю теперь нулевые провода несколькими винтами, что надёжней.Ещё ни одна нулевая шина не подгорела.

Очень полезная статья, спасибо!
В связи с ней вопрос. Я сегодня человеку на алюминиевый ввод 4 мм² поставил двухполюсник С25А. А на кухонную медную линию 1.5 мм² с нагрузкой около 3.5 КВт влепил В25А. И теперь меня терзают смутные сомнения, а может там достаточно В16А и надо поехать и заменить? Пожалуйста, развейте их или подтвердите!

На ввод терпимо, хотя алюминием сейчас никто не делает. Более того, сейчас алюминий в квартирах запрещен.
А вот на медь 1,5 ставить автомат 25 Ампер – это кощунство. Характеристика В немного спасет ситуацию, но не намного.
Тут даже на 16 Ампер будет много. С другой стороны, 1,5 мм2 это тонкий провод для такой нагрузки. На нём будет падение, и он будет греться.

Лучший вариант – кинуть кабель сечением 2,5 мм2 (его надо всегда кидать на все розеточные цепи) и автомат не более 20 А.

Алюминий в подъезде, в квартиру медь идет. Провода замурованы, сечение не я выбирал. Хата съемная, съемщик отвергает замену линии категорически. Там на все розеточные как раз полтораха.

Там стояли два автомата в квартире: с25 на все фазы и с16 на все нули. Тупо 1 автомат на пучок проводов! Когда увидел, офигел.

А в подъезде был 1 древний автомат на 16 на фазе. Я все это УГ модернизировал, но промахнулся с В25. На что его заменить? Если на В10, то он будет постоянно отрубаться. Если В16, то провод будет греться, но насколько?

Из нагрузки там постоянно включен холодильник 500 Вт, иногда духовка 2 КВт на пару часов, иногда стирка 1 КВт. Т.е. макс. нагрузка бывает нечасто и ограниченное время. Что выбрать, какой компромисс? Склоняюсь к В16.

1. “с25 на все фазы и с16 на все нули” – если ноль рвётся, то обязательно одновременно с фазой. Для этого обязательно должен быть двухполюсный автомат С16. А лучше всего – все нули посадить на нулевую шину, и без коммутации подавать на квартиру. А каждую фазу пустить через свой групповой автомат номиналом не более 16 А.

2. “Если на В10, то он будет постоянно отрубаться. Если В16, то провод будет греться, но насколько?” Температура провода ВООБЩЕ не зависит от номинала автомата. Она зависит только от проходящего тока и условий прокладки (которыми можно пренебречь в домашних условиях).

3. Автомат надо выбрать из двух условий – тока нагрузки и сечения провода. Про выбор защитного автомата – подробно в этой статье и по ссылкам.

Я вот щас посмотрел ПУЭ таблицы 1.3.4-1.3.5 и из них следует, что максимально допустимый длительный ток для четырех одножильных медных полторашек в одном канале 16А. Полная нагрузка на кухне будет потреблять лишь 15 с небольшим А. Почему вы считаете, что В16 на эту линию будет многовато?

“максимально допустимый длительный ток для четырех одножильных медных полторашек в одном канале 16А” – имеется ввиду, для Каждого провода. Автомат должен быть на Каждую фазу отдельным (групповым).
Либо, если провода подключены на один автомат, надо рассчитывать автомат по меньшему проводу (полтора, в данном случае).

Каждый электрик должен знать:  Как измерить температуру при помощи термоэлектрического термометра

Почему В16 многовато – расписал в статье. Можно поставить В16, и даже С16, работать будет, но при перегрузках (например, при токах 18-20 ампер) возможны проблемы.

Спасибо. Нагрузка на той линии крайне редко превысит 15А. Остановлюсь на В16 от шнайдеров.

Распределил так: кухонные розетки В16, вторая группа розеток С16, третья тоже С16, освещение С10. Нули на шину завел. На вводе С25 двухполюсной.

Отлично, всё правильно!

Здравствуйте, Александр!
Попробую отнять вашего времени и попросить совета.
Хватит ли кабеля (Три медные жилы по 4 мм2 -фаза, ноль, земля) Скрутки в клеммных коробках буду пропаивать.
для кухонных потребителей:

Варочная поверхность (обычная керамическая с ТЭНами) с суммарной мощностью 6,5 кВт. (сильно сомневаюсь, что будет сразу использоваться все четыре комфорки, да еще и в режиме максимально мощности, но тем не менее.
Духовой шкаф 3,3 кВт (аналогичное замечание)
2 холодильника (оцениваю нагрузку в 0,6 кВт)
микроволновка 0,8 кВт
электрический чайник 1,2 кВт
посудомоечная машина (номинал мощности не знаю, т.к. еще не купил, заложим типовой) 2 кВт
Вытяжка 0,5кВт
телевизор 0,1кВт
Кондиционер потребление сказать затрудняюсь (мне надо охладить 18 м2) заложим 1,5 кВт

Непостоянные потребители – блендер/мясорубка/соковыжималка/мультиварка – 1,5 кВт

К сожалению я не знаю сечение вводного кабеля (если он 4 мм то и не стоит кидать отдельный кабель, а если 6 мм, то возможно стоит попробовать)

Этот кабель с жилами 4 мм2 – на все перечисленные потребители?

Главное – разбить по возможности на группы, чтобы ток нагрузки в каждой был приемлемым. Проблемное место- печка, там минимум 4 мм2 и автомат соответственно.
Один указанный кабель на весь перечень нагрузок – крайне неправильно, – и защитить его не получится нормально, и мощность передать.

Подробнее, куда планируете подключать 4 мм2? После вводного?
Об этом подробно в статье.

Соципотека, качество соответствует (кабеля медные но сделаны по ТУ, а не по ГОСТу, поэтому 1,5 мм по факту 1,2 мм, 2,5 мм по факту 2.2 мм, 4 мм – 3,8 мм, качество изоляции тоже дрянь). Скрутки под СИЗ не выдерживают никакой критики, они даже не скручены:( и уже сейчас окислены- медь “серенькая”)
Ну и все автоматы бренда eik.
Провода проложены по стене, сверху оштукатурены.
Щиток -это одна дин рейка, на которой разместились вводный диф. автомат, затем счетчик однофазный, и четыре автомата.
Вводной диф. автомат на 50 А, с током утечки 300 мА. (щиток пока не вскрываю (наклеена наклейка на эл. счетчик и панельку), но подозреваю что там кабель из 3 медных жил с площадью сечения каждой 10 мм2 (земля, фаза, нуль)), затем четыре автомата (номиналы не знаю, но думаю абсолютно стандартные)
1. по розеткам двух комнат идет 2,5 мм (думаю, что автомат на 25А) – считаю приемлемо- 3 кВт вполне хватит и погладить белье и телевизор посмотреть и торшер включить. Приборов обогрева не планируется.
2. на освещение 1,5 мм (скорее всего автомат 16А- может быть разумно установить автомат 10А )- приемлемо
3. на розетки кухни и коридора 4 мм2 (скорее всего автомат 32А) не приемлемо по нагрузке (нагрузку описал чуть выше).
4. Сейчас не могу вспомнить, что на него “повесили”.

Возвращаемся к кухне.
Теперь попрошу Вас как более опытного электрика подсказать, какую нагрузку с какой совместить (например холодильники имеют большие пусковые токи, однако сами любят стабильное питание).
Я планировал на кухню протянуть еще один кабель 4 мм2 (у меня как раз есть отличный ГОСТовый кабель ВВГп НГ 3х4 мм) и установить еще один автомат в щиток(там как раз осталось еще одно место).
Вопрос лишь в целесообразности.

Неправильно указал бренд автоматов
На входе в квартиру стоит –
Дифференциальный автомат двухполюсный АВДТ32 IEK

Еще забыл указать, в туалете планируется к установке стиральная машина мощностью 1,85 кВт. Т.к. розетка планируется и в ванной комнате, то хочу установить диф. автомат 10А с током утечки 150 мА. Кабель там уже “брошен” 2.5 мм

Да, всё правильно.
Скрутки прокрутить заново, а лучше пропаять.
Автоматы, которые на 25А – заменить на 20А, а лучше 16.
Которые на освещение – поставить на 10 или даже 6А.

На печку обязательно новый отдельный кабель через отдельный автомат, на стиралку – желательно.

По автомату 32 Ампера – лучше разбить на 2 линии, иначе проблемно будет защитить. Или поставить на эту линию 20А.

1)линия. Микроволновка(700Вт), вытяжка(176), чайник(2400)=Imax=14.8. сечение 2.5 автомат 16. Узо 16А.
2) линия холодильник(1000Вт) Imax=4.5 диф автомат на 10А 30мА сечение 2.5
3) Эл. Духовка(4000Вт) Imax=18A. Автомат 20А. Узо 20А. Сечение 3.
4) стир машинка (3000Вт) Imax=14. Автомат 16А. Узо 20А. Сечение 2.5
5) Кондиционер (3000Вт) Imax=14А. Автомат 16А без Узо
Зал
6) телевизор (70)
Дом кинотеатр (1000)
Запас 930 Imax=10A. Автомат 16А. Узо 25А. Сечение 2.5
7) группа запасных розеток (2400) Imax=11А Автомат 16А. Узо 25А. Сечение 2.5
Комната
8) компьютер (500Вт)
Запасная розетка (2400Вт). Автомат 16А. Узо 25А.
На входе противопожарное Узо 40А. На освещение 3 линии Автомат 20А. Сечение 1.5мм. без Узо

Заземления нет. Хрущевка

Каким боком способ соединения жил связан с выбором номинала автомата?

Немного не понял вопрос.
Видимо, дело вот в чём.
Если нет уверенности, что скрутки в отличном состоянии, то для повышения надежности системы лучше уменьшить номинал автомата, тем самым ограничив ток через скрутки.

Ведь в электропроводке скрутки – самое тонкое место, а где тонко, там и рвётся.

Иначе говоря, рабочий ток провода выше, чем рабочий ток скрутки. Как правило, и это надо учитывать.

А вообще, рекомендую существенно переработать статью и, раз уж Вы позиционируете себя, как профессионала, призываю приучать к культуре любого дела и профессиональному подходу, что подразумевает, как минимум, более внятные объяснения и ссылки на нормативную документацию, а не на невнятные таблицы Шнайдера. Или мы все что-то пропустили и Шнайдер у нас официальный законодатель?:)

Спасибо за рекомендацию, но переделывать статью нет смысла, она прикладная, по конкретному вопросу читателя.
В статье есть ссылки на другие статьи, там этот вопрос рассмотрен более широко.

Константин, как я писал ранее, я не электрик, но строитель и в нормах искать умею – но никакой подобной информации я не нашёл… Может Вы готовы привести ссылки на нормы, раз уж Вы советуете?

А Александр/СамЭлектрик откликнулся и помог мне советом.

Готов ответить на все Ваши вопросы, заходите на liveexpert.ru, в разделе “Дом, отдых, хобби\ Ремонт и строительство” найдёте меня в качестве эксперта (всё также Константин):)

Смысл есть всегда, когда она не совсем корректная и её продолжают читать и делать неверные выводы. Но дело Ваше.

Выбор автоматического выключателя дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд, и требует, в каждом конкретном случае, тщательной проработки. Вы же, даёте общие и туманные рекомендации, не вникая в детали: что, где и как установлено. Например, гр.9 (спальня), аж 2кВт!! Что там собрался такого человек включать? И через что? Через одну розетку с удлинителем? Наверное через несколько и на том успокоился.
Но, в Ваших силах (и в соответствии с правилами хорошего тона, как профессионалу видимо) было бы возможным у него уточнить и пояснить, что, если есть розетка, то в неё могут воткнуть что угодно с соответствующим штепселем. Тот же удлинитель с несколькими потребителями в нём. Но при этом, имея автомат на 16А в голове группы, максимальный ток, который может протекать в линии без её отключения – 18А, а в течение часа (в зависимости от конкретного экземпляра автомата) до 23А без отключения.
И всё это может случиться через одну розетку (и может быть удлинитель, у которого, хорошо если сечение шнура 1,5 кв.мм., а то и 1 кв.мм.)!

Что же касается характеристики В, то, с учетом большого количества современных устройств с импульсными источниками питания, это может приводить к ложным срабатываниям и потому, если величина ожидаемого тока КЗ в конкретной квартире позволяет, то вполне допустимо (а возможно и правильнее) использовать для розеточной группы автомат с характеристикой С. Здесь вариантов, как грязи, и нормальные рекомендации можно дать только детально разобравшись в ситуации.

Да! Ваши рекомендации всяко лучше того, что человеку сделали до. Но, если ему пришлось еще раз потратиться и переделать на “немного лучше”, то возникает вопрос – а надо ли было, если снова не совсем хорошо?

Идеал недостижим. Но стремиться к нему надо.

Человек, который задавал вопрос, со связи пропал, поэтому уточнить не получилось…

Спасибо за дельные замечания. Константин, присылайте свою статью про автоматы, буду только рад. Скоро организую новый Конкурс .

Чей-то я пропал? Комментарии может уже и не читаю, но контакты мои у Вас есть…

По правде говоря, вопрос настолько широк и разнообразен, что одной только статьей не отделаешься, а писать статью ради статьи как-то неправильно по отношению к людям:)

Константин, сейчас пойду на Ливэксперт, буду рекомендовать администратору удалять там посты)))

автор статьи сделал лучше, в идеале можно на каждую розетку кинуть 2,5мм2 и защищать его 10А автоматом. Надо ли, если туда могут воткнуть гирлянду китайскую с проводами 0,5мм и будет пожар?
Главное снизить вероятность аварии, что и было разжевано в статье.

И космические корабли падают.

Рекомендуйте.
1. А про 10А и 2,5 мм. кв. – можно и, может быть, даже нужно.

2. Что же касается гирлянды, то ПУЭ требует защищать проводку (розеточную сеть), а не электроприемники (там должна быть своя защита), от сверхтоков и перегрузок. Розетка не является электроприемником, как не является электроприемником и удлинитель, это часть (продолжение) розеточной группы.

3. В статье не было “разжевано”, как снизить вероятность аварии потому, что не были “разжеваны” все нюансы. Речь об ожидаемом токе КЗ вообще не шла, были даны только некоторые, причем не плохие, рекомендации. И я не рекомендовал что-либо удалить, а всего лишь переработать. Но Вы,Виктор Ж, видимо прочли её наискосок, поскольку не заметили, что автор вполне резонно попытался обратить внимание на качество соединений в коробках, но при этом за соединение саму розетку не посчитал. А ведь это соединение гораздо ненадежней, так как является подвижным и часто используемым. Контакты испытывают деформацию, нагрев, теряют гладкость поверхности, что уменьшает пятно контакта и приводит к увеличению переходного сопротивления, что вызывает, со временем, еще больший нагрев при том же токе (даже вполне допустимом).

4. Так вот, если автор рекомендует применять коэффициент 0,7 для соединений, то почему не рекомендует тоже самое по отношению к розеткам (хотя применение коэффициента по этому поводу, на мой взгляд, не совсем корректно, но пусть так – всё лучше, чем вообще об этом не думать)? Ведь те же самые WAGO также имеют номинальный ток. Т.е. для соединений нет доверия, а для розеток есть? А потому автомат 10А более безопасный и целесообразный вариант и, кстати, тогда можно на розеточные группы использовать 1,5 мм.кв. Кто запрещает? ПУЭ? Неправда, читайте п.7.1.34.

5. Другое дело, что по иным причинам приходится завышать сечение, например, из-за низкого значения ожидаемого тока КЗ, о чем здесь речи вообще нет, что очень печально. А 10-ти амперный автомат будет спокойно “держать” 11А, а в течение часа, возможно, и все 14,5А. Только нужно ли это розетке, которая будет упорно греться?

6. И уж приведите пример бытовой техники, мощностью более 2,5 кВт, которая будет использоваться в комнатах. Если это мощный кондиционер, так сделайте для него отдельную группу с розеткой на 20, 25 или 32А со своей вилкой и тогда не будет желания его включать в другие розетки или занимать чем-либо его группу. Если какое-то иное стационарное оборудование, то, может быть, лучше вообще сделать прямое подключение.

Как правильно собрать электрический щиток в квартире

Установка электрического щитка в квартире производится по окончании монтажа электропроводки. Это устройство является узлом управления, защиты и обеспечения безопасности эксплуатации системы электроснабжения жилья, поэтому сборка и установка щитка должны производиться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ.

Правильность монтажа электрического щитка обеспечивается грамотным исполнением следующих составляющих:

  1. Схема электроснабжения квартиры;
  2. Выбор вида щитка и места его установки;
  3. Схема электрощитка;
  4. Подбор комплектующих;
  5. Монтаж комплектующих в корпус;
  6. Подключение к щитку линий электропроводки.

Выбор места монтажа щитка

Электрический щиток (ЩК – щит квартирный) устанавливают на вводе электрического кабеля в квартиру, как правило, в прихожей или тамбуре, чтобы длина кабеля для подключения к общей линии была минимальной. Назначение ЩК – защита системы электроснабжения от коротких замыканий и перегрузок, управление группами линий питания и учёт потребления электроэнергии.

Щитки старого образца имели открытое исполнение, вынуждавшее в целях безопасности располагать их как можно выше. Современные распределительные щиты размещают в прочных, запирающихся на замок корпусах (мини-боксах), поэтому устанавливают их на высоте, удобной для пользования автоматами и снятия показаний счётчика – от 170 до 175 см.

В частном доме расположение щитка проектируют в зависимости от места и способа подключения системы электроснабжения жилья к питающему кабелю.

Место установки ЩК должно отвечать следующим требованиям:

  • достаточный уровень освещённости и вентиляции (естественных);
  • лёгкий доступ;
  • удалённость от мест хранения пожароопасных материалов.

Виды электрощитков

По происхождению распределительные щитки делятся на собранные самостоятельно и производственного изготовления — оба вида комплектуются под определённые системы электроснабжения квартир.

Готовые щитки производятся предприятиями, специализирующимися на электромонтаже. Если приобретаемое в магазине готовое изделие имеет сертификат, можно не сомневаться в качестве его комплектующих и сборки, но выбранный щиток должен соответствовать системе электроснабжения квартиры по всем параметрам.

Приобретать и устанавливать щитки сомнительного происхождения опасно – велика вероятность неотключения поврежденной цепи автоматически. Доверять безопасность жилья лучше проверенным производителям, например, ABB (Швеция-Швейцария), Makel (Турция), IEK (Россия), FOTKA (Греция). Но, чтобы быть уверенным в успешной установке своими руками даже высококачественного щитка, нужны опыт выполнения таких работ или помощь консультанта-профессионала.

Использование безымянной продукции китайского и турецкого производства следует исключить — экономия на безопасности не допустима. Кроме того, даже при качественных комплектующих такие мини-боксы часто бывают хрупки, а изделия белого цвета через несколько месяцев желтеют.

Самостоятельная сборка распределительного щитка производится из комплектующих с необходимыми параметрами — по схеме, выполненной под конкретную систему электроснабжения. Приобретается мини-бокс нужных габаритов и конструкции, в котором компонуются и монтируются необходимые комплектующие.

По материалу изготовления корпусы для щитков делятся на пластиковые, металлические и комбинированные. Для квартиры больше подойдёт мини-бокс из пластика – лёгкое изделие эстетичного исполнения, не требующее заземления.

При выборе распределительного щитка из нескольких равноценных вариантов лучше отдать предпочтение изделию с прозрачной дверцей мини-бокса, позволяющей и в закрытом состоянии контролировать состояние автоматов визуально.

Мини-боксы должны иметь достаточную степень защиты от влаги и пыли, которая указывается в техническом паспорте изделия. Для установки в квартирах пригодны корпусы с классом защиты IP21, IP31 и IP32.

По способу установки мини-боксы подразделяются:

  • наружные (накладные, навесные) – удобные при наружной проводке и в деревянных домах, простые в установке, но занимающие определённый объём;
  • встраиваемые – более эстетичные (монтируются заподлицо стене), но сложные в установке, так как требуют устройства монтажной ниши.

Правильная группировка потребителей

Операция заключается в правильном распределении поступающего в квартиру электричества между потребителями.

Самостоятельную сборку электрощитка производят с выполнением следующих правил:

    Каждый потребитель мощностью от 2000 Вт выделяется в самостоятельную группу и подключается к автомату соответствующего номинала.

Кабели к электроприборам высокой мощности прокладываются цельным куском – отдельно к каждому агрегату.

Подключение к щитку отдельными кабелями является единственно верным решением, обеспечивающим необходимый уровень безопасности и удобство управления системой электроснабжения квартиры. В случае короткого замыкания происходит отключение лишь аварийной группы – это ограничивает площадь поиска проблемы и сохраняет возможность использования электроэнергии для устранения неполадки.

Схема электрощитка

При составлении схемы квартирного электрощитка должно быть учтено следующее:

  1. Суммарная мощность потребителей системы электроснабжения квартиры;
  2. Количество групп потребителей;
  3. Мощность каждой группы;
  4. Место установки электросчётчика.

На схеме должны быть указаны все комплектующие щитка с указанием полного наименования, номинала и класса защиты – это необходимо для замены составляющих элементов или дополнительного монтажа новых.

В старых домах советской постройки заземление проводки не выполнялось, соответственно, на схемах электрощитов квартир в таких зданиях, как и по факту, заземляющей шины не будет. Если же дом новой постройки, или же систему электроснабжения здания реконструировали с устройством контура заземления, то схема распределительного щитка будет включать и заземляющую шину.

В зависимости от количества и мощности потребителей электроэнергии, схема распределительного щитка может быть простой или достаточно сложной. Но собранный по ней щит в любом случае должен обеспечивать безопасность и удобство пользования системой электроснабжения, поэтому перечень и расположение комплектующих в схеме тщательно продумывается.

Подбор комплектующих

Комплектацию щитка начинают с покупки вводного автомата, предназначенного для общего отключения поступления электричества в квартиру. Номинал вводного автомата зависит от общей мощности потребителей квартиры.

Согласно Постановления №129 Правительства РФ от 11.03.2011 г., стандартное подключение сетевыми организациями потребителей к электроснабжению 380 В подразумевает 15 кВт мощности. Удовлетворение большей потребности производится за дополнительную оплату.

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчётным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Выбирая вводной автомат, необходимо учитывать не только потребляемую объектом мощность, но и фазность электроснабжения. В однофазных сетях до электросчетчика устанавливаются двухполюсные вводные автоматы номиналом 25, 32 или 50 А, в трёхфазных – трёхполюсные (реже – четырёх полюсные), позволяющие выключить одновременно все три фазы.

При равной нагрузке на все фазы рабочий ток вычисляют следующим способом:

Подсчитывается количество кВт, приходящееся на каждую фазу – сумма мощностей подключенных потребителей. Для сети в 380 В полученную величину умножают на 1,52, а для 220 В — на 4,55. Результат произведения и будет значением рабочего тока (А). Номинал вводного автомата должен быть больше этой величины, поэтому устройство подбирают по ближайшему сверху значению.

При неодинаковой нагрузке на фазы величину тока определяют по максимальному её значению.

Кроме номинала по рабочему току, вводные автоматы различаются также по времятоковой характеристике — параметру, определяющему режим работы каждого автоматического устройства защиты. Упрощённо этот параметр можно назвать чувствительностью.

Время-токовая характеристика срабатывания автоматического выключателя — это зависимость скорости отключения защищаемой цепи от силы протекающего через нее тока.

По время-токовой характеристике автоматы подразделяются на 6 типов – A, B, C, D, K, Z. Не вдаваясь в подробное описание всех перечисленных типов, отметим, что в квартирах применяются два из них:

  • класс B – более чувствительные автоматы, для защиты цепей с лампами накаливания, обогревателями, печами;
  • класс C – для линий с кондиционерами, холодильниками, бытовыми розеточными группами.

Выбрав вводный автомат, подбирают автоматические выключатели на входящие в щиток линии. Использование данных этой таблицы упростит подбор:

Тип подключения Однофазное и вводный автомат 3-фазное «трейгольник» 3-фазное «звезда»
Напряжение сети (В) 220 380 220
Автомат 1 А 0,2 кВт 1,1 кВт 0,7 кВт
2 А 0,4 кВт 2,3 кВт 1,3 кВт
3 А 0,7 кВт 3,4 кВт 2,0 кВт
6 А 1,3 кВт 6,8 кВт 4,0 кВт
10 А 2,2 кВт 11,4 кВт 6,6 кВт
16 А 3,5 кВт 18,2 кВт 10,6 кВт
20 А 4,4 кВт 22,8 кВт 13,2 кВт
25 А 5,5 кВт 28,5 кВт 16,5 кВт
32 А 7,0 кВт 36,5 кВт 21,1 кВт
40 А 8,8 кВт 45,6 кВт 26,4 кВт
50 А 11 кВт 57,0 кВт 33 кВт
63 А 13,9 кВт 71,8 кВт 41,6 кВт

Затем выбирают УЗО (устройство защитного отключения) – элемент, который разомкнёт цепь в случае нештатной утечки тока, спровоцированной человеком (контакт с оголённым проводом).

УЗО должно иметь номинал, превышающий суммарный ток соединённых с ним автоматических устройств, чтобы автоматы отключались раньше и исключали выход его из строя.

Для квартиры необходима установка нескольких УЗО, подбор параметров которых облегчит таблица:

Место расположения УЗО Параметры устройства (max то потребления/ток утечки)
На центральной линии (противопожарное) 62 А/300 мА
Кухня 40 А/30 мА
Бойлер 40 А/30 мА
Ванная 16 А/10 мА
Детская 16 А/10 мА
Линии без энергоёмких потребителей — холодильника, стиральной или посудомоечной машины 25 А/30 мА

Советы по выбору счётчика:

  • если суммарная мощность потребителей – до 10 кВт, приобретают счётчик на 60 А;
  • для квартир лучше приобретать двух- или трёхтарифный счётчик, для дачи — однотарифный;
  • предпочтителен тип крепления, рассчитанный на DIN-рейку;
  • устройства отечественных производителей («Энергомера», «Нева», «Меркурий») не только не уступают по техническим характеристикам Взарубежным аналогам, но и адаптированы к российским сетям.

Монтаж и соединение комплектующих в корпусе

После приобретения всех комплектующих приступают к их установке в мини-бокс:

  1. В установленный корпус заводят все кабели групп потребителей и зачищают их концы;
  2. На проектное место в боксе монтируют DIN-рейку – основание для крепления всех комплектующих щитка;
  3. Автоматические выключатели, УЗО и счётчик крепятся на рейке – фиксацией до щелчка;
  4. Монтируются нулевая и заземляющая шины;
  5. Нарезаются соединительные провода необходимой длины;
  6. Все элементы соединяются между собой согласно схеме;

Входящие «фаза» и «ноль» подводятся к верхним клеммам автоматов и УЗО

Заключение

Самостоятельно собрать квартирный распределительный щиток не сложно. И всё же следует помнить, что электричество – фактор для некомпетентных исполнителей опасный. Поэтому, если навыков в выполнении электромонтажных работ нет, лучше под контролем специалиста выполнить монтаж и компоновку мини-бокса, а его тестирование и подключение к сети поручить профессионалу.

Как выбрать и установить квартирный электрощит?

Электрический распределительный щиток – сердце домашней электропроводки, поэтому при необходимости замены электропроводки в квартире или доме одним из основных вопросов является выбор электрощитка. В данной статье рассмотрим вопрос о том, как правильно выбрать электрощиток для квартиры и дома.

Особенности выбора электрического щитка для квартиры

Если речь идет о выборе электрощита для квартиры, то в данном случае, обычно выбирается один щиток, устанавливаемый в прихожей (коридоре) квартиры. При этом щит учета, как правило, устанавливается на этаже, в подъезде.

Учетно-распределительный щит на этаже может быть общим для нескольких квартир. В нем устанавливается приборы учета квартир, групповой автоматический выключатель и автоматические выключатели индивидуально на каждую квартиру. Корпус данного щитка обычно изготавливают из металла, на лицевой стороне должны быть вставки из стекла или прозрачного пластика для возможности снятия показаний приборов учета.

Выбор металлического корпуса щитка обусловлен, прежде всего, тем, что металлические щитки могут быть укомплектованы запирающими устройствами, предотвращающими проникновение посторонних лиц в электрощит.

Размер щитка выбирается исходя из количества приборов учета, автоматических выключателей, а также шин, посредством которых осуществляется распределение электроэнергии на потребителей. В данном щитке монтируется монтажная панель, на которую монтируются приборы учета, DIN-рейки для установки защитных аппаратов, а также элементы для распределения электроэнергии.

Вместо одного щитка на каждом этаже многоквартирного дома может быть установлен один этажный щит, в котором монтируется групповой защитный аппарат и осуществляется распределение электроэнергии на несколько квартирных щитов учета. Квартирный щиток учета может быть выполнен из металла или пластика.

Металлический этажный или квартирный щиток, как правило, имеет монтажную панель, на которой монтируются необходимые элементы. Квартирные пластиковые щитки учета рассчитаны на установку одного прибора учета и одного защитного аппарата. Выбор квартирного щита учета обуславливается размером прибора учета.

От прибора учета кабель заходит в квартиру и поступает в квартирный щиток. В квартирном щитке осуществляется распределение полученной электроэнергии на отдельные линии электропроводки, а также установка модульных защитных аппаратов для защиты каждого из участков электропроводки, а также электропроводки в целом. Таким образом, при выборе квартирного щитка основным критерием выбора является его размер, а именно количество модульных мест, на которые рассчитан корпус щитка.

Для того чтобы правильно выбрать электрощиток для квартиры, необходимо прежде всего определиться с количеством защитных аппаратов, которые планируется установить в щитке для защиты новой электропроводки. В данном случае идет речь об автоматических выключателях, устройствах защитного отключения или дифференциальных автоматах. Также для защиты электропроводки и бытовых электроприборов может быть установлено реле напряжения и разрядник.

Кроме того, в квартирном щитке может быть установлен ряд дополнительных устройств, обеспечивающих различные функции. Например, недельный таймер, импульсное реле, GSM-реле и др. В общем, размер щитка зависит от количества устанавливаемых в него устройств и защитных аппаратов, также других элементов, посредством которых осуществляется распределение полученной электроэнергии.

Также при выборе квартирного щитка следует учесть его внутренний объем – он должен позволить беспрепятственно завести и подключить все линии электропроводки.

Что касается материала электрического щитка, то в данном случае можно выбрать как пластиковый, так и металлический щиток. Степень защиты корпуса IP в данном случае не играет роли, так как щиток, установленный в квартире, не подвергается воздействию негативных факторов окружающей среды.

Следующий критерий выбора корпуса электрического щитка для квартиры – вариант его исполнения, а именно способ его монтажа. Существуют накладные и встраиваемые корпуса электрощитов. С эстетической точки зрения, встраиваемые корпуса предпочтительны, так как они не выделяются и не портят внешний вид интерьера.

Корпус данного щитка утапливается в стену, снаружи видна только его крышка. Существует корпуса электрических щитков, выполненных под дерево, либо нейтральные варианты, которые можно оформить по своему усмотрению, например, заклеить теми же обоями, которые поклеены в прихожей, где установлен щиток. Таким образом, щиток не будет выделяться, и портить внешний вид.

Но следует учитывать, что встраиваемые корпуса щитов подходят только в том случае, если есть возможность выполнить требуемое углубление в стене. Если стена является несущей и ее запрещено углублять для предотвращения снижения ее несущей способности, то придется выбрать накладной электрощиток, который монтируется непосредственно на стену без углубления либо с минимальным углублением, если это предусмотрено конструкцией корпуса щитка.

Как выбрать электрический щиток для дома

Что касается размера электрического щитка, то в данном случае все так же, как и при выборе квартирного щитка – все зависит от количества устанавливаемых в щиток защитных аппаратов и других устройств. Единственное отличие в том, что в частном доме может быть несколько щитков, в зависимости от потребностей и количества сооружений на территории частного дома.

В основе всегда стоит главный учетно-распределительный щит или щит учета. В данном случае все зависит от требований снабжающей организации относительно типа щитка и его размещения, а также личных предпочтений потребителя.

Первый вариант — ставят отдельный щиток для прибора учета и вводного автоматического выключателя, в данный щиток заводится питающий кабель, а далее кабель от данного щита поступает в главный распределительный щиток дома.

Второй вариант предусматривает установку прибора учета в главный распределительный щиток, сюда же заводится питающий кабель с опоры линии электропередач. При необходимости подключения дома к электрическим сетям всегда в первую очередь следует обратиться в снабжающую организацию, которая предоставляет услуги электроснабжения, и уточнить существующие требования относительно размещения щита, его компоновки и какие типы разрешено монтировать.

Если схема домашней электропроводки не сложная, отсутствует необходимость электроснабжения гаража, бани либо других вспомогательных сооружений на территории частного дома, то можно ограничиться установкой одного распределительного щитка, в котором будут монтированы необходимые защитные аппараты и другие устройства для домашней электропроводки. В противном случае на территории частного дома может быть монтировано несколько щитков, запитанных от главного распределительного щитка.

Каждый отдельный щиток для питания дома, гаража, бани, мастерской и т.д. выбирается индивидуально, исходя из требуемого количества устанавливаемых электрических аппаратов.

При выборе электрощитка для дома необходимо учитывать возможные негативные факторы окружающей среды. Внутри дома, в сухом помещении можно установить пластиковый или металлический щиток любого конструктивного исполнения и степени защиты корпуса, как и в квартире.

Щитки, устанавливаемые вне помещений, должны иметь защиту от негативных факторов окружающей среды – осадков, пыли, воздействия посторонних предметов.

Для установки вне помещений подойдет металлический корпус со степенью защиты IP55, 65 – такие щитки могут стоять под открытым небом без дополнительной защиты. Если щитки не будут находиться под открытым небом, например, под навесом, то можно использовать корпуса щитов с защитой IP44, IP54. Все перечисленные корпуса электрощитов могут монтироваться внутри помещений с повышенным уровнем влажности, например, в гараже или бане.

При выборе защищенных корпусов электрических щитков следует обратить внимание на количество герметичных вводов и их размер – диапазон используемых сечений подключаемых кабелей.

При выборе электрического щитка в квартиру или дом немаловажным критерием является качество продукции, так как электропроводка монтируется на продолжительное время, поэтому необходимо выбирать проверенный, качественный товар известных брендов.

Ранее ЭлектроВести писали, что в Германии железнодорожная сеть будет получать электроэнергию из прибрежной ветроэлектростанции Nordsee Ost мощностью 295 МВт.

Электрощитки для квартир: виды, схема и установка

Основная задача, которую выполняет квартирный электрощит – это учет и распределение электроэнергии между потребителями в квартире. Кроме этого, он должен соответствовать всем нормам электробезопасности.

Электрощит состоит из корпуса, сделанного из металла или специального пластика. В этом корпусе монтируется электрическая аппаратура и клеммные колодки для разводки электрических проводов.

Пластмассовые корпуса делают со специального пластика, способного выдерживать значительные термические нагрузки. Они имеют красивый внешний вид. Легко могут вписаться в любой интерьер.

Металлические корпуса делают методом сварки. Затем их покрывают краской. Краска будет служить в качестве диэлектрика. Пластмассовые и металлические шкафчики выпускаются в различных модификациях. Поэтому, всегда можно подобрать подходящий вариант.

Электрощитки служат для приема и распределения электрической энергии между потребителями в квартире. Обычно, в них устанавливаются приборы учета электрической энергии. Также, в них заложены дополнительные функции, связанные с защитой от коротких замыканий, различных перегрузок, перепадов напряжения.

Кроме материала изготовления – металлические или пластмассовые, электрощиты можно разделить на два больших вида по способу исполнения: накладные и встраиваемые.

Накладные

К преимуществам накладных щитов можно отнести то, что они устанавливаются непосредственно на стену, крепятся к ней с использованием дюбелей, шурупов, или других креплений.

Часто, выбор крепежа обусловлен материалом стены.

Установка такого электрощита имеет много преимуществ:

  1. Для него не потребуется делать нишу в стене. Это позволит сэкономить на работе, связанной с шумом и грязью.
  2. Такой электрощит подойдет для монтажа скрытых и открытых проводок.
  3. При необходимости, его легко заменить электрощитом большего размера, где будут установлены дополнительные модули.

К недостаткам в основном относят тот объем пространства, которое он занимает. Накладные щиты выступают на десять, и более сантиметров от стены.

Встраиваемые

Такие электощитки изготовляются для установки в специально сделанную нишу внутри стены. Обычно, крепятся они в нише раствором гипса. Используются для скрытой проводки.

Если ниша для установки не была сделана на этапе строительства стены, то процесс её выбивания принесет много шума и грязи. Встраиваемые электрощиты могут быть в металлическом и пластмассовом исполнении.

Сборка

Собрать электощиток для квартиры своими руками для многих будет легкой задачей. Для этого понадобятся минимальные познания в электротехнике, и умения работать с некоторыми инструментами электрика.

Первым делом, вам надо определить, какая есть, или будет электрическая сеть квартиры. На основе этих данных определим, какую электрическую аппаратуру надо установить в электрощиток квартиры.

Если взять самый простой вариант, то для монтажа понадобится прибор учета, электросчетчик. Автоматический выключатель на входе, его мощность должна соответствовать максимально разрешенной мощности квартиры.

После автоматического выключателя необходимо подключить УЗО – устройство защитного отключения. Также, понадобятся пару выключателей для подключения нагрузки после прибора контроля. Один обычно управляет цепью освещения, второй управляет силовой цепью, к которой подключены силовые электроприборы.

Чем больше квартира, тем больше понадобится автоматических выключателей, и клеммных колодок, их применяют для удобства монтажа. В районах с некачественным электроснабжением, где характерны большие перепады напряжения, в электощиток могут устанавливать стабилизаторы напряжения.

Для сборки электрощита, понадобится небольшой набор электрика. В него войдут несколько различных отверток, пассатижи, бокорезы, маркер для маркировки контактов, электрический мультиметр, шуруповерт, монтажный нож.

Схема

В отличие от разводки проводов в электрощите в частном доме, квартира не имеет столь жестких ограничений по электрическим схемам. В ряде случаев, можно обходиться и без схем при подключении квартиры к общей электросети.

Но она пригодится по многим причинам. С ней гораздо проще совершить монтаж электрощитка, а в случае возникновения неисправности, или проведения модернизации, её наличие сможет сильно помочь. Конкретных правил к рисованию не существует.

Можно нарисовать от руки схематически, или прибегнуть к помощи специальных инженерных программ.

Простейшая схема будет иметь примерно такой вид:

Процесс создания электрической схемы можно разбить на несколько этапов. На первом этапе, определяется, какая разводка электрических проводов находится в квартире. Затем, потребители разбиваются на группы. На основании полученных результатов рисуют схему.

Установка

Когда нарисована схема, куплены все комплектующие, выбираем тип шкафчика: навесной или встраиваемый.

Будет сделан он из металла или пластика – принципиальной разницы при монтаже нет:

  1. Процесс монтажа начинается с закрепления шкафчика будущего электрощита на стену, или установка его в нишу.
  2. Далее, необходимо завести в него все провода, подающее напряжения, и те, которые пойдут в различные комнаты к устройствам потребителям.
  3. Проводим зачистку жил проводов для подключения их к клеммам. На этом этапе желательно пометить маркером назначение проводов. Некоторые предпочитают использовать кабельные наконечники при монтаже. Такие наконечники хороши в случае использования многожильного провода. Для их применения понадобится специальный инструмент. Правда в некоторых случаях, можно обойтись пассатижами.
  4. Закрепляем в шкафчике DIN-рейку. Для крепления подойдут саморезы. На линейку будет крепиться аппаратура.
  5. Крепим на рейке всю необходимую аппаратуру. Счетчик электрики можно крепить на этой линейке, или на другом выделенном месте. Обозначьте маркером устройства.
  6. Производим установку заземляющей и нулевой шины.
  7. Во многих случаях возникает потребность установки клеммных колодок.
  8. Подготовьте соединительные провода, для монтажа аппаратуру в щитке.
  9. Проведите соединения приготовленными проводами аппаратуры, руководствуясь нарисованной схемы. При соединении помните, на автоматические выключатели подающее напряжение должно поступать сверху. Не забывайте маркировать провода.
  10. Пригласите представителя с энергосбытовой организации для проверки и пломбировки счетчика.

Для монтажа навесного шкафа, лучше брать пластмассовый корпус. Для встраиваемого – металлический. У него дверца будет заподлицо со стенкой.

При замене щитка в старой квартире, лучше поменять и проводку. Электрические провода, со временем могут терять свою изоляцию. Она трескается и становится хрупкой. Это может впоследствии привести к проблемам.

Схема электрощитка в квартире

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
  • Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
  • DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

    Требования к распределительным щиткам

    Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

    Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    • К щитку должна прилагаться техническая документация. в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
    • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
    • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
    • Электрощиток должен быть заземлен. это относится как корпусу, так и к его дверцам.
    • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
    • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
    • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

    Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

    ТN-С – старый тип энергоснабжения. проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

    ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения. используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

    Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

    После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614. а также все потребители тока, которые к ним подключены.

    Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

    Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

    Монтаж и установка своими руками

    Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка. то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще. все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

    Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов. а также размер корпуса, куда они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

    Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

    Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

    На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

    Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

    Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ. а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

    Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

    В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

    Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

    Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

    скрытая проводка в квартире до электрического щитка

    Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

    болт заземления для Эл. щитка

    Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов .

    пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

    Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

    Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

    Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

    «электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

    монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

    Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

    Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

    Выбор щитка по вместимости

    В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

    Автомат на DIN рейку

    Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

    монтаж щитка с шинами заземления и зануления

    Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку .

    Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

    В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

    Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

    Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

    Выбор щитка по качеству

    Далее необходимо определиться с вариантом установки и выбрать изготовителя квартирного электрощитка. Вариантов по типу установки может быть всего два – для скрытой и открытой (наружной) электропроводки.

    Щиток открытой установки

    Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

    Распред щиток скрытой установки

    Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

    Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

    Начертить электромонтажную схему щитка

    Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

    Пример схемы сборки распред Щитка

    Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

    К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

    Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

    После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

    Шина заземления и зануления

    Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

    При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

    Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

    • Крестообразная и прямая отвертка;
    • Кусачки или плоскогубцы;
    • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
    • Мультиметр для прозвонки проводов .

    Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

    Набор термоусаживающих трубок

    Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

    После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

    Стриппер для снятия проводов с изоляции

    Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
    Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

    Проверка и профилактика щитка

    После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

    Проверка квартирного щитка

    Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

    Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

    Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

    Рассчитать сечение провода по мощности

    Правильное подключение счетчика

    Распределительный щиток в квартире

    Подключение проточного водонагревателя

    Терморегуляторы для систем отопления, а также их подключение

    Лазерный дальномер INSTRUMAX Sniper 30 1791 р.

    Реле времени цифровое Orbis DATA MICRO 2+ 2 канала OB171912N 4075 р.

    МАГНИТНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ IPHONE, IPAD И ANDROID 1990 р.

    Много
    функциональный инструмент Dremel 200-5 F0130200JD 2715 р.

    LED прожектор X-flash Floodlight 50W 220V, датчик движения и освещенности 2990 р.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Сборка электрического щита
    Схемы электрических щитов

    Выбор схемы электрического щита зависит от количества комнат, числа розеток, наличия мощных потребителей электроэнергии. Поэтому схемы электрических щитов будут различны. Например, схема электрического щита в квартире будет выглядеть приблизительно так.

    Приблизительная схема электрощита квартиры

    Для составления похожей схемы нужно определить число потребителей нагрузок.
    Группа розеток — в спальне, гостиной, в кухне, для детской, прихожей.
    Группа освещения – спальня, гостиная с кухней также санузел с прихожей.
    Группа больших нагрузок — электроплита, кондиционер и бойлер со стиральной машиной.

    Схема электрического щита с УЗО и защитным заземлением

    Электрический щит устанавливается ближе к месту ввода кабеля в дом или квартиру. К этому же месту подводится вся электропроводка всех групп нагрузок с маркированными бирками. Электропроводка группы больших нагрузок и розеток прокладывается к электрическому щиту напрямую без захода в распределительную коробку.

    Выбор электрического щита и его компонентов

    Далее собирается корпус электрощита. Размер электрического щита должен быть просторным, с учетом дополнительной установки автоматов. Электрощиты могут быть металлическими или из термоустойчивого пластика. Также электрощит может быть навесным или встраиваемым в стену.

    Электрический щит из термоустойчивого пластика

    Если электропроводка помещения наружная, по кабельным каналам, то электрощит выбирают навесной. Крепится он через отверстия в задней стенке к поверхности стены. Встраиваемый электрощит удобно устанавливать, если в помещении проведена скрытая электропроводка.

    Для этого в стене делается не глубокая ниша с небольшим запасом для прокладки кабелей. Дверца электрощита должна запираться на замок, от детей. Выбираем автоматы и устройство защиты УЗО по расчетной нагрузке потребителей. Для нулевого провода N и защитного заземления PE нужно приобрести специальные шины заземления с клеммами.

    Компоновка и монтаж электрического распределительного щита

    Электрический щит устанавливается на высоту, удобную для вашего обслуживания. На задней стене устанавливается несколько рядов DIN – рейки (в зависимости от числа автоматов, УЗО). В одном ряду (модуле) ставятся автоматические выключатели одной группы.

    Автоматы выбираются под свою нагрузку, например для электроплиты — 25 А, для освещения 10 А. При броске напряжения в сети, автоматы электрической цепи должны отключаться от нижестоящего автомата по схеме, к вышестоящему. Нижестоящие автоматы, имеющие «уставку» времени отключения, устанавливают на 0,1 сек. вышестоящие автоматы по схеме на 0.5 сек.

    Например, автоматы в группе устанавливают на 0.1 сек. а «уставку» вводного автомата устанавливают на 0.5 сек. Если устанавливается УЗО, то их номинальный ток должен быть выше номинального тока автомата. Допустим, автомат розеток стоит на 16А, то УЗО должен быть 25 А, в целях защиты УЗО.

    Электрический для дома или квартиры со счетчиком и защитным УЗО

    Как правило, в квартирах счетчик устанавливается в электрощите в подъезде, а в квартирном электрическом щите ставится вводной автомат и групповые автоматы. В электрическом щите для дома устанавливается счетчик, вводной автомат и групповые автоматы. Вводной автомат обычно устанавливается в левом верхнем углу щита. Кабель к нему может подводиться как сверху, так и снизу.

    Некоторые электрики ставят вводной автомат в ряд с другими автоматами, а силовой кабель подключают к нижним клеммам вводного автомата и от верхних клемм автомата ведут перемычки на верхние клеммы нижестоящих по схеме автоматов (автоматов в ряду).

    Электрический щит для дома с сетью 380 В

    Чтобы не путаться с подключением фаз автоматов, вводной автомат крепят на модуль выше других автоматов, а силовой кабель заводят на верхние клеммы вводного автомата (как принято вести подходящие фазы сверху). С нижних зажимов вводного автомата ведут перемычки фаз между другими автоматами.

    Эти перемычки можно ставить гибким проводом с наконечниками, монолитным медным проводом и специальной медной «гребенкой». Монтаж при сети 380В в доме проводится так же, как и для сети 220В. Отличие в трехфазном счетчике, трехполюсном вводном автомате и в трехфазном УЗО.

    Схема трехфазного электрического щита

    С нижних клемм трехполюсного вводного автомата разводят три фазы L1, L2 и L3 по группам автоматов таким образом, чтобы нагрузка всех трех фаз была примерно одинаковой, не допуская перекоса фаз. При монтаже в электрощите делается небольшой запас концов кабелей.

    Скручивать в бухту кабеля запрещается. После окончания монтажа устанавливаются заглушки на верхней и нижней стенке щита. В комплекте электрического щита имеется клеящаяся бумага, которая предназначена для маркировки автоматов. Проверяя щит, отдельно включают каждый автомат при закрытой декоративной крышке электрического щита.

    Тоже интересные статьи

    Менять или нет алюминиевую проводку в квартире

    Ремонт электропроводки. Ремонт электропроводки в квартире своими руками

    Каждый электрик должен знать:  Законно ли отключение электроэнергии на 7 часов в течении 8 дней
  • Добавить комментарий