Какое реле напряжения выбрать в щиток

СОДЕРЖАНИЕ:

Реле напряжения: какие бывают, как выбрать и подключить?

На сегодняшний момент существует огромное количество самых разнообразных бытовых приборов, которые с каждым годом оснащаются все более умной электроникой, уменьшаются в размерах, изменяют свой дизайн, форму и цвет. Но все же, несмотря на это, одно остается неизменным уже на протяжении многих лет: сегодня, как и десять, и двадцать лет назад, стабильная работа электрооборудования полностью зависит от качества электроэнергии.

Сколько бед натворили в быту и на производстве резкие провалы и пиковые всплески сетевого напряжения? Лучше всех об этом знают работники сервисных мастерских и противопожарные службы.

Можно ли свести к минимуму количество отказов бытовой техники и оборудования из-за нестабильного напряжения? Оказывается можно. Достаточно только в цепи нагрузок выполнить электромонтаж реле напряжения. Это устройство защиты способно в доли секунды обесточить электросеть при любом скачке или падении напряжения.

Реле напряжения – это прибор, представляющий собой совокупность электронного устройства контроля напряжения и силовой части разъединителя нагрузки, собранные в одном корпусе.

«Сердце» реле напряжения может быть изготовлено на базе микропроцессора или простого компаратора. При этом микропроцессорные реле напряжения отличаются более плавной регулировкой верхнего и нижнего порога срабатывания.

Главным параметром реле напряжения является быстродействие. При этом время срабатывания некоторых реле составляет всего лишь десятки наносекунд. Установка порога срабатывания осуществляется потенциометром по градуированной шкале.

В отличие от стабилизатора напряжения реле напряжения не выравнивает напряжение в сети, а только мгновенно отключает защищаемый участок при повышении или понижении напряжения и автоматически включает его при стабилизации напряжения в сети. Поэтому оно весьма эффективно при аварийных ситуациях, которые возникают в результате обрыва нейтрали, перегрузки, перекоса фаз и т.п.

В зависимости от типа подключения реле напряжения подразделяются на:

Реле напряжения вилка-розетка (V-protector 16AN, РН-101М).

Такое реле напряжения устанавливается непосредственно в розетку и используется для защиты отдельных потребителей или их групп. Реле управляется при помощи микроконтроллера, который осуществляет анализ текущего питающего напряжения и отображает его действующее значение на цифровом табло. Отключение нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Для установки допустимых пределов и времени задержки используются кнопки.

Реле напряжения-удлинитель (РН-101М, ZUBR P616y, V-protector 10Acy).

Данный прибор аналогичен предыдущему, единственное отличие состоит в том, что реле напряжения-удлинитель может иметь две и более розетки. То есть с его помощью можно одновременно защитить, например: холодильник и телевизор или стиральную машинку, холодильник и кондиционер;

Реле напряжения для установки на DIN-рейку (V-protector 16-80A, ZUBR D340t).

Это реле предназначено для установки в распределительном шкафу. Большим достоинством данного прибора является то, что с его помощью можно защитить не только определенную группу потребителей, но и весь дом или квартиру.

Обычно такие реле имеют широкий диапазон регулировок и могут работать в нескольких независимых режимах, например: как реле напряжения, как реле минимального напряжения, как реле максимального напряжения, как реле времени с задержкой на включение.

Коммутация нагрузки, мощность которой не превышает 8,5 кВА, осуществляется непосредственно контактами реле напряжение. Если же мощность нагрузки превышает 8,5 кВА, то для ее отключения используют магнитный пускатель, контактор или автоматический выключатель, соответствующей мощности.

Так же реле напряжения делятся на однофазные и трехфазные. Понятно, что если нагрузка однофазная, то для ее защиты следует использовать однофазные реле.

Трехфазные реле напряжения используется для защиты трехфазных двигателей и трехфазного оборудования. Они прекрасно подойдут для защиты от перенапряжения и пропадания фазы кондиционерных, холодильных, компрессорных установок, станков и другого оборудования, имеющего электропривод.

Не менее эффективно их применяют и в системах контроля полнофазности и качества сетевого напряжения. Если помещение оборудовано трехфазным вводом, то вы можете в качестве защиты от скачков напряжения, конечно же, поставить трехфазное реле. Но, при пропадании одной из фаз, трехфазное реле напряжения будет отключать и оставшиеся две, поскольку работа трехфазных двигателей в таком режиме недопустима.

Кроме этого трехфазное реле будет срабатывать даже при небольшом перекосе фаз, так как это тоже является опасным режимом для двигателей. К примеру: если у вас на одной фазе будут 220 В, а на второй 230 В, трехфазное реле обесточит весь дом, даже несмотря на то, что такое напряжения является абсолютно нормальным для питания большинства бытовых приборов. Поэтому, если у вас нет трехфазных потребителей, лучше всего будет поставить на каждую фазу по однофазному реле напряжения.

Выбирать реле напряжения необходимо с 20 – 30 % запасом по мощности. Поскольку номинал силы тока, на который рассчитано реле напряжения, означает силу тока, которую способно пропустить реле, но никак не разомкнуть. То есть если на вашем автоматическом выключателе написано 25 А, то вы можете взять реле напряжения на 32 А или 40 А.

Видео по теме. Защита от повышенного напряжения. Защита оборудования и бытовой техники от повышенного напряжения. Данная тема актуальна для старого фонда, там где проводка выполнена по старым нормам, не расчитанным на обилие в каждой квартире бытовой техники.

Какое реле напряжения выбрать в щиток

Сегодня вы узнаете о приборах защиты, которые должны обязательно быть в распределительном щите, очередности их подключения и необходимых характеристиках.

Этот рассказ для простых рядовых жителей, чтобы они имели хоть какое-то представление о том, какие приборы необходимо обязательно поставить в распределительный щит дома или квартиры, для защиты электропроводки, подключенного бытового оборудования, а также защиты от поражения электрическим током людей, проживающих в этом помещении.

Вы спросите — А зачем простому жителю такие знания? Отвечаю: — Чтобы понимать и разбираться в том, обеспечивает ли достаточную защиту распределительный щит, собранный самостоятельно или приглашенным электриком, а не смотреть округленными глазами на него и беспрекословно верить каждому его слову.

Обычно, «супер» занятые и очень уж прошенные электрики, не любят, когда их контролируют. А в итоге заказчик получает чудо щит за круглую сумму, который непригоден к использованию по прямому своему назначению, а именно, обеспечению электробезопасности своего жилья. Хочу дать вам несколько советов, которые должен знать каждый.

Первый.

Для защиты от короткого замыкания и перегрузки электропроводки, в распределительном щите при однофазной проводке, в начале должен быть установлен вводной двухполюсный автоматический выключатель, чтобы отключать одновременно и ноль и фазу. Нельзя ставить одинарный автоматический выключатель на вводе только на фазу. При определенных условиях по нулевому проводу может пойти фаза, что приведет к нежелательным последствиям, а отключить ее у вас не будет возможности, если будет стоять однополюсный автоматический выключатель.

Часто задают такой вопрос. Нужно ли ставить еще один вводной автоматический выключатель в помещении, если один уже стоит на этажной площадке или вне помещения на улице? Мое мнение — обязательно нужно! Не будете же вы искать ключи, открывать двери и бежать на улицу, чтобы отключить электроснабжение при резко возникшей опасной ситуации. Намного легче и быстрее это сделать находясь в помещении.

Номинал вводного автоматического выключателя в доме не должен превышать номинал такового за пределами помещения. Если на подходящей к дому линии стоит автоматический выключатель 25 ампер, значит в распределительном щите в доме нельзя ставить вводной автоматический выключатель с номиналом выше этих 25 ампер.

Кроме вводного, ставятся автоматические выключатели отдельные на группы потребителей, разделенные на розетки и освещение. Желательно установить такое разделение для каждого помещения. Также, отдельный автомат со своей линией устанавливается для каждого мощного электроприбора. Ссылка на видео как выбрать автоматический выключатель в описании.

Второй.

Для защиты подключенных электроприборов от поломки при скачках напряжения в сети, необходимо после вводного автоматического выключателя, установить реле напряжения УЗМ. С его помощью можно выставить границы минимального и максимального напряжения, которое будет поступать в жилище. Желательно установить минимальное значение 180, а максимальное 250 вольт. При выходе напряжения в сети из этих границ, реле напряжения отключит подачу электроэнергии в ваш дом и спасет от поломки подключенные электроприборы. Когда напряжение в сети придет в норму, чтобы ваш дом не оставался обесточенным, реле напряжения опять включится автоматически и электропитание восстановится. Время его повторного включения нужно установить не менее 5 минут.

Внимание, одно важное требование!

Номинал реле напряжения должен быть на одну ступень выше, чем номинал входного автоматического выключателя. Если номинал вводного автомата 25 ампер, реле напряжения должно быть не менее 32 ампер.

Третий.

Для защиты человека от поражения электрическим током при нарушении изоляции электропроводки или поломке электроприборов применяют устройство защитного отключения УЗО.

Оно отключает электропитание, реагируя на дифференциальный ток утечки, когда человек прикасается к оголенному кабелю или корпусу электроприбора под напряжением.

Его ставят в распределительном щите сразу после реле напряжения.

Все характеристики УЗО, так же, как автоматических выключателей указываются для температуры окружающего воздуха +30°С.

Можно поставить одно УЗО на всю квартиру или дом. В таком случае УЗО при срабатывании будет отключать от электропитания все жилище. А срабатывать оно может часто в результате нескольких причин.

Они следующие. В любой электропроводке, даже самой новой, имеется фоновый ток утечки. Его величина зависит от качества выполненной электропроводки — это надежность соединений, количество распредкоробок, количество групп и длина кабелей.

Также она зависит от количества подключенных современных электроприборов, которые в подавляющем большинстве, имеют импульсные блоки питания и сетевые фильтры напряжения. Они создают фоновые импульсы, которые тоже приводят к срабатыванию УЗО.

Вывод. Если в жилище электропроводка качественная и компактная (например, это обычная однокомнатная квартира), электроприборов немного, тогда можно поставить одно УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 миллиампер.

Если электропроводка в жилище разделена на много групп, тогда желательно поставить такое УЗО на каждую группу. Кроме того, на приборы контактирующие с водой — стиральная машина, водонагреватель, нужно ставить отдельное УЗО с током срабатывания 10 миллиампер и вести отдельную линию на каждый такой прибор.

Такая схема установки УЗО будет намного дороже, но поверьте, что это стоит того. Ведь на весах лежит здоровье и жизнь человека.

Так как УЗО не защищает от короткого замыкания и перегрузки, его ставят перед автоматическим выключателем или перед их группой.

А сейчас внимание!

Номинал УЗО, так же как и реле напряжения, должен быть выше номинала автоматических выключателей перед ним минимально на одну-две ступени. Если участок цепи защищает автомат на 16А, то УЗО необходимо ставить с номинальным током не ниже 25А. Если поставить одинаковый номинал, УЗО может прийти в негодность, а вы останетесь без защиты.
Существует еще такое защитное устройство как дифавтомат. Оно состоит из УЗО и автоматического выключателя. Исходя из того, что в дифавтомате уже есть автоматический выключатель, не вижу смысла ставить дифавтомат на группу автоматических выключателей. Его целесообразно ставить на отдельную линию, для которой требуется защита. В таком случае автоматический выключатель на эту линию ставить нет необходимости.

Отличить УЗО от дифавтомата очень просто. Если перед номиналом прибора нет никаких букв, значит это УЗО, а если стоит буква, означающая характеристику срабатывания по току автоматического выключателя, его категорию, например английские буквы В или С, тогда это дифавтомат.

А сейчас немного специальной информации, которая при выборе УЗО имеет очень важное значение и на что не обращают внимание большинство потребителей.

УЗО и дифавтомат бывают электронные и электронномеханические.

Электронные дешевле, имеют в своей схеме усилитель, для которого необходимо питание. Оно поступает к усилителю из сети. Поэтому при обрыве ноля, когда питание исчезает, а фаза продолжает идти на приборы, такие УЗО становятся неработоспособными, так как усилитель не получает питание. При такой ситуации УЗО не сработает!

Электронномеханические более надежные и цена их значительно выше. В их схеме нет усилителя, поэтому они работают независимо от наличия питания.

Я советую ставить электронномеханическое УЗО. Если не все, то хотя бы одно перед всеми остальными УЗО, сделав при этом двухуровневую защиту.

Отличить электронные УЗО или дифавтомат от электромеханических можно различными способами. Один из них — по схеме, которая находится на самом приборе. Сравните эти две схемы.

В электронном УЗО или дифавтомате на схеме обозначен усилитель. Это может быть треугольник или квадрат, но к нему обязательно идет питание в виде двух проводов от входа (вот они на схеме). В электронномеханическом УЗО такая часть схемы отсутствует.

Кроме того, УЗО различают на тип А, которая реагирует на переменный и постоянный ток. Некоторые электроприборы требуют установки УЗО именно такого. И второй тип АС, которая реагирует только на переменный ток и используется чаще всего.

Еще одна важная характеристика УЗО это номинальный условный ток короткого замыкания Inc, который показывает, какой максимальный ток короткого замыкания может выдержать УЗО и при этом остаться работоспособным. Эта характеристика указывается на самом приборе.

Необходимо использовать УЗО с показателем не меньше 6000 А. В странах Евросоюза не допускаются к эксплуатации УЗО с меньшим номиналом по этому показателю. А у нас, как видите, можно и 4500.

Вот и все, что я хотел вам рассказать. А теперь решайте сами, что вам нужно поставить для безопасного использования электроэнергии в вашем доме.

Как выбрать реле-автомат от перепада и скачков напряжения? Фото.

Перепады в электрической сети с лёгкостью могут вывести из строя современную бытовую технику. Для защиты электроприборов от скачков напряжения разработали реле напряжения (устройство защиты от перепадов в сети). Перед установкой нужно сначала выбрать реле-автомат напряжения. Для этих целей нужно знать:

1) количество фаз, подведёных к Вашему дому или квартире (может быть одна или три);

2) количество бытовых электроприборов, которыми Ви пользуютесь;

3) мощность этих приборов.

Зная эти основные данные, можно уже выбрать реле напряжения. Для жилищ с тремя фазами я рекомендую устанавливать три реле напряжения на каждую фазу. Есть ещё и трёхфазные реле напряжения, но они идут максимум на 5 Ампер. А это всего лишь по одному килловату на фазу. Тут уже нужно использовать магнитные пускатели. По стоимости реле + три пускателя будут примерно в одну стоимость как три реле напряжения. А надёжность будет менее, т.к. в случае выхода из строя трёхфазного реле, электричество полностью пропадёт. А если будут стоять три реле, то сможет пропасть электричество только в части дома. На фото ниже вы сможете увидеть установленные три реле на три фазы.

При однофазной сети, задача выбрать однофазное реле напряжениясводиться к выбору его мощности. Т.е. на какой ток оно будет расчитано. Реле напряжения бывают на 16, 25, 32, 40, 50, и 63 Ампер . Некотрые изготовляются со встроенной термозащитой внутреннего возможного перегрева контактов. Контактная группа в таких случаях не выгорает, а срабатывает защита. Если Вы не знаете какой мощности у Вас электроприборы, то можно посмотеть здесь. Приведу несколько примеров, как выбрать реле напряжения для защиты от перепадов в сети . Варианты предоставлены в случае возможного одновременных включений всех этих электроприборов.

Вариант 1. В квартире стоят: стиральная машина, компьютер, освещение, телевизор, СВЧ-печь — реле напряжения на 32 Ампер .

Вариант 2. стиральная машина+компьютер+освещение+телевизор+ электрочайник+бойлер — реле напряжения на 40 Ампер .

Вариант 3. стиральная машина+компьютер+освещение+телевизор+ электрочайник+бойлер+СВЧ-печь+кондиционер — реле напряжения на 50 Ампер .

Вариант 3. Тоже что и в.3+электроплита+электродуховка — реле напряжения на 63 Ампер.

Желательно брать все с термозащитой. К примеру, реле на 63 Ампер, подойдёт на любой из вариантов, а вот вместо 63, -32 никак не подойдёт.

Думаю суть понятна-чем больше электроприборов, тем мощнее нужно выбирать реле-автомат от перепадов в сети. Лучше взять немного с запасом по мощности, чем потом менять выгоревшее реле напряжения. Выбор по току для трёхфазных цепей, расчитывается по максимально возможной нагрузкой на каждую фазу. А установить и помочь с выбором, Вам поможет электрик.

Реле напряжения: характеристики, типы, виды

Устройство

— Реле напряжения. Защитные устройства, автоматически отключающие защищаемый участок при выходе напряжения сети за заданные параметры. Как правило, подобные устройства способны реагировать как на значительное повышение, так и на значительное понижение вольтажа. Реле напряжения будет полезным дополнением к традиционной защите вроде «пробок» или автоматического выключателя, т. к. такая защита реагирует только на превышение силы тока и не отслеживает напряжение. А в трехфазных сетях защитные реле могут обеспечивать еще и слежение за синхронизацией фаз, срабатывая при перекосе, обрыве, слипании или нарушении чередования фаз.

— Реле тока. Защитные устройства, автоматически отключающие защищаемый участок при выходе потребляемого тока за заданные параметры. По назначению схоже с автоматическими выключателями, однако, во-первых, реле тока могут реагировать и на снижение тока, во-вторых, срабатывать такое устройство может не мгновенно, а по прошествии определенного времени. Реле тока имеет смысл устанавливать там, где допускается кратковременная работа на высоких токах, однако время этой работы нужно ограничить, а также там, где нежелательна длительная работа вхолостую, на малых токах. Классическим примером является подключение электродвигателя с регулируемой мощностью: ток на максимальной мощности можно выставить как верхний предел, а нижний предел — установить чуть выше тока на холостом ходу. Время отключения в таких устройств . ах, как правило, можно задавать в пределах нескольких минут.

— Реле мощности. Защитные устройства, автоматически отключающие защищаемый участок цепи при превышении потребляемой мощности. Такое приспособление следит одновременно и за силой тока, и за напряжением — напомним, мощность вычисляется по формуле «силу тока умножить на напряжение». Необходимость в реле мощности обусловлена тем, что в некоторых ситуациях перегрузку дает не превышение силы тока или напряжения, а их комбинация — притом что и вольты, и амперы могут оставаться в пределах допустимых значений.

— Многофункциональное реле. Модели, сочетающие возможности нескольких защитных приспособлений. Многофункциональное устройство обычно имеет функцию реле напряжения (с верхним и нижним пределами отключения) и реле мощности либо реле тока (и то, и то — только с верхним пределом). Подробнее о каждой разновидности см. выше; здесь же отметим, что их многофункциональное реле позволяет обойтись одним устройством вместо двух.

— Реле выбора фаз. Защитные устройства, используемые при питании однофазной нагрузки через трехфазную сеть. В соответствии с названием, такое реле обеспечивает автоматический выбор наиболее благоприятной фазы; проще говоря, если на текущей фазе случился сбой — устройство переключает нагрузку на другую фазу, с более стабильными показателями напряжения. Подобные приспособления предназначены в основном для подключения особо важных и чувствительных устройств, имеющих повышенные требования к стабильности напряжения.

— Импульсное реле. Управляющие устройства, замыкающие или размыкающие цепь при подаче на управляющий вход кратковременного импульса напряжения. Также такие устройства называют бистабильными, поскольку каждое из положений выключателя (и «вкл.», и «выкл.») является стабильным и изменяется только при получении управляющего импульса. Один из вариантов применения подобных реле — управление освещением одновременно с нескольких мест, например, с двух выключателей, установленных в разных концах длинного коридора. Подключив оба таких выключателя к импульсному реле, можно одним включать свет на входе в коридор, а вторым — выключать на выходе, независимо от направления движения. Теоретически даже на одно реле можно подвязать сколько угодно выключателей; существуют и более сложные схемы применения бистабильных управляющих устройств.

Каналов подключения

Количество каналов подключения, предусмотренное в устройстве.

Большинство современных защитных и управляющих реле являются одноканальными — то есть на такое устройство можно «привязать» один сегмент сети, и защита будет осуществляться по всем факторам, предусмотренным в реле (напряжение, мощность и т. п.). Однако встречаются и двухканальные модели, причем с разделением по факторам защиты: к примеру, в трехфазных реле один канал может отвечать за защиту по напряжению и синхронизации фаз, а второй — по частоте сети, и на эти каналы могут быть подвязаны совершенно разные сегменты сети, каждый со своей отдельной нагрузкой.

Напряжение

Тип напряжения, на который рассчитано реле.

— Переменное. Стандартный тип напряжения для абсолютного большинства домашних и промышленных сетей. Большинство управляющих реле делаются именно под этот вариант.

— Переменное/постоянное. Вариант, встречающийся в основном среди импульсных реле (см. «Устройство»). Такие устройства способны работать и с переменным, и с постоянным током, что бывает полезно в некоторых специфических сетях освещения.

Кол-во фаз

Количество фаз, на которое рассчитано реле.

— 1. Однофазное питание известно всем по классическим бытовым розеткам на 220 В. Собственно, некоторые реле под данное напряжения даже выполняются в виде адаптеров для розетки (см. «Установка»). Впрочем, выпускаются модели и под другие значения переменных напряжений — например, 110 В.

— 3. Трехфазное питание напряжением 380 В применяется в основном для «прожорливых» устройств, для которых сети 220 В не дают достаточно мощности. Отметим также, что распределительные щитки в частных домах нередко подключают к трехфазной электросети, с дальнейшей разводкой питания по отдельным фазам. Однако в таких случаях более разумным считается использовать три отдельных реле на каждую из фаз, а не одно трехфазное устройство: в первом случае при сбое напряжения энергии лишится лишь часть домашней сети, во втором — вся сеть.

— 1/3. Специфический вариант, применяемый исключительно в реле выбора фаз. Такие модели берут на вход три фазы, а на нагрузку подают всего одну; подробнее см. «Устройство».

Установка

Штатный способ установки реле.

— В розетку. Устройства, включаемые в стандартную розетку на 220 В. Обычно имеют вид адаптеров, вставляемых непосредственно в розетку, при этом на корпусе такого устройства имеется своя розетка под стандартный штепсель. Подобные модели предельно просты в использовании — достаточно вставить вилку в розетку; как следствие, они мобильны и могут легко переставляться с места на место по необходимости. С другой стороны, «розеточные» реле могут использоваться лишь для защиты отдельных приборов, а их функционал заметно скромнее, чем у монтируемых на рейку.

— На DIN-рейку. Установка на стандартную рейку, применяемую для монтажа различных устройств в распределительных щитках. Такие реле предназначены для защиты довольно крупных сегментов сети — например, целой квартиры; они более функциональны и рассчитаны на большие силы тока, чем «розеточные», однако монтаж подобного устройства требует профессиональных навыков.

Мощность

Номинальная мощность реле в киловольт-амперах, иными словами — максимальная полная мощность нагрузки, с которой устройство может нормально работать.

С физической точки зрения киловольт-ампер и киловатт обозначают одно и то же, однако в кВт принято указывать только активную мощность нагрузки (см. ниже), а в кВА — полную. В сетях переменного тока эти мощности могут различаться, поскольку к активной мощности (мощность, потребляемая устройствами резистивного типа, вроде нагревателей) добавляется реактивная (мощность, потребляемая конденсаторами и катушками индуктивности). Полная мощность вычисляется из этих двух величин.

Каждый электрик должен знать:  Примеры выбора УЗИП

При подборе управляющих реле для сетей переменного тока лучше всего учитывать именно полную мощность, особенно если к устройству планируется подключать технику с электродвигателями. Однако для многих современных бытовых приборов в характеристиках приводится только активная мощность — в киловаттах. Существуют методики расчетов, позволяющие активную мощность перевести в полную в зависимости от типа и особенностей нагрузки; такие методики можно найти в специальных источниках.

Мощность

Номинальная мощность реле в киловаттах, иными словами — максимальная активная мощность нагрузки, с которой устройство может нормально работать.

С физической точки зрения киловольт-ампер и киловатт обозначают одно и то же, однако в кВт принято указывать только активную мощность нагрузки, а в кВА — полную (см. выше). Активная мощность — это «классическая» электрическая мощность, потребляемая устройствами резистивного типа, такими как лампы накаливания или электронагреватели. Именно ее традиционно указывают в характеристиках современных электроприборов. Однако, помимо активной, для переменного напряжения актуальна еще и реактивная мощность — ее можно описать как мощность, потребляемую конденсаторами и катушками индуктивности (трансформаторами, электродвигателями). Полная потребляемая мощность является суммой активной и реактивной.

В идеале совместимость управляющего реле с нагрузкой стоит оценивать по полной мощности. Однако если речь не идет об устройствах с мощными электродвигателями (холодильниках, станках, компрессорах и т. п.), на практике бывает достаточно совместимости по активной мощности.

Номинальный ток

Номинальный коммутируемый ток, на который настроено управляющее реле. В некоторых моделях этот параметр можно менять по желанию пользователя; для таких устройств указывается значение тока, выставленное в заводских настройках (как правило, это максимальный показатель).

Для реле напряжения (см. «Устройство») номинальный ток — это наибольший ток, допустимый для устройства и защищаемого им сегмента сети в течение неограниченно долгого времени, по сути — наибольший ток в штатном режиме работы. Превышение этого тока допускается, однако ненадолго (до нескольких минут) и ненамного, не выше максимального тока (см. ниже). А устройства с функциями реле тока или реле мощности могут работать следующим образом: если фактический ток находится между номинальным и максимальным, реле переходит в режим «отложенного выключения», и отключает питание по прошествии некоторого промежутка времени (например, 10 минут). Это позволяет избежать как перегрузки от длительной работы на высоких токах, так и излишних отключений питания при больших, но кратковременно допустимых нагрузках.

Максимальный ток

Конфигурация контактов

Конфигурация контактов, установленных в устройстве.

В данном случае речь идет об управляемых контактах. Данный параметр указывается условным обозначением, описывающим количество и тип контактов — например, 1НО и 2НЗ означают соответственно 1 нормально открытый (разомкнутый) и 2 нормально закрытых (замкнутых).

Управляющее напряжение (AC)

Управляющее напряжение реле при работе от переменного тока.

Данный параметр указывается для импульсных реле (см. «Устройство»). Он означает номинальное напряжение управляющего импульса переменного тока, на который рассчитано реле. Управляющее напряжение может быть ниже рабочего — например, 24 В при коммутируемых 220 В. Это может пригодиться, к примеру, при установке выключателя в условиях повышенной влажности (душевая, баня и т. п.), где нельзя применять сетевые напряжения из-за повышенного риска поражения электротоком.

Управляющее напряжение (DC)

Управляющее напряжение реле при работе от постоянного тока.

Данный параметр указывается для импульсных реле (см. «Устройство»). Он означает номинальное напряжение управляющего импульса постоянного тока, на который рассчитано реле. Управляющее напряжение может быть ниже рабочего — например, 12 В при коммутируемых 220 В. Такие напряжения применяются, в частности, для выключателей, устанавливаемых в условиях повышенной влажности (душевые, бани и т. п.), а также в различных автоматизированных и компьютеризированных системах управления.

Диапазон измерения напряжения

Диапазон измерения напряжения, поддерживаемый устройством.

Многие современные управляющие реле оснащаются цифровыми дисплеями, на которых может отображаться в т.ч. текущее напряжение; данный параметр указывает рабочий диапазон встроенного вольтметра. При этом диапазон измерения напряжения может быть заметно шире, чем разница между наименьшим минимальным и наибольшим максимальным порогом отключения (см. ниже). Это позволяет использовать реле еще и для оперативной диагностики состояния сети.

Для реле тока (см. «Устройство») в данном случае может приводиться непосредственно диапазон рабочих напряжений — вольтаж, при котором устройство может нормально выполнять свои функции.

Точность измерения (±)

Точность измерений, обеспечиваемая устройством. В данном случае могут подразумеваться разные виды измерений, в зависимости от назначения реле (см. «Устройство»). Отметим, что в реле мощности и многофункциональных устройствах точность замеров по напряжению и току обычно одинакова, и в характеристиках для них приводится общий параметр.

Точность указывается по максимальной погрешности измерения, обеспечиваемой устройством. От данного параметра зависит в первую очередь точность срабатывания: чем ниже погрешность, тем меньшими будут фактические отклонения от заданных параметров работы. Для современных управляющих реле показатель в 3 – 5 % считается приемлемым, 1,5 – 3 % — неплохим, 1 – 1,5 % — хорошим, менее 1 % — отличным. Впрочем, на практике выбирать по данному параметру стоит еще и с учетом того, насколько подключаемая нагрузка чувствительна к точности заданных параметров работы.

Также отметим, что многие современные реле оснащаются цифровыми дисплеями, на которых могут отображаться различные параметры. В таких моделях точность измерения определяет еще и точность показаний такого встроенного «тестера».

Время откл. (нижний предел)

Время отключения устройства по нижнему пределу напряжения или тока. Это своего рода «время реакции» реле: промежуток времени между достижением нижнего предела и отключением защищаемого сегмента сети.

Чем ниже это значение — тем более продвинутой будет защита, тем ниже вероятность выхода из строя чувствительных устройств из-за несвоевременной сработки реле. С другой стороны, высокая скорость реакции для нижнего предела не столь критична, как для верхнего, и время отключения может быть довольно большим — 1 с и более.

Также отметим, что для некоторых устройств в данном пункте приводится минимальное время отключения (время самой быстрой реакции), тогда как в определенных режимах это время может быть и больше. Например, в реле напряжения с нижним пределом в 160 В может предусматриваться отключение не более чем через 0,05 с при падении напряжения ниже 120 В и отключение через 1 с при напряжении в пределах 120 – 160 В, но выше 120 В. Это позволяет избежать лишних отключений при сравнительно слабых и кратковременных отклонениях напряжения. В характеристиках же такого устройства будет указано 0,05 с.

Время откл. (верхний предел)

Время отключения устройства по верхнему пределу напряжения или тока. Это своего рода «время реакции» реле: промежуток времени между достижением верхнего предела и отключением защищаемого сегмента сети.

Чем ниже это значение — тем более продвинутой будет защита, тем ниже вероятность выхода из строя чувствительных устройств из-за несвоевременной сработки реле. Отметим, что малое время реакции в данном случае особенно важно, т. к. слишком высокое напряжение или ток несет серьезную опасность для любого устройства.

Задержка повторного включения

Задержка повторного включения — это время после защитного отключения, по прошествии которого устройство вновь включает питание в сети. Как правило, в современных управляющих реле это время может регулироваться, поэтому в характеристиках указывается диапазон от минимального до максимального значения.

Регулировка задержки позволяет подстроить формат работы реле под особенности сети. Так, если сбои напряжения не означают критических неполадок, можно выставить минимальное время повторного включения, а если скачки возникают только при серьезных проблемах, требующих устранения — лучше включить максимальную задержку. Отметим, что сработавшие реле обычно допускают повторное включение и вручную, а в большинстве моделей имеется возможность полностью отключить функцию автоматического повторного включения.

Нижний предел отключения

Нижний предел отключения по напряжению, предусмотренный в реле; при падении напряжения ниже этого значения устройство отключает питание защищаемого сегмента сети. Как правило, этот предел может регулироваться, и в характеристиках указывается диапазон такой регулировки.

Хотя основную опасность для различных электроприборов представляет повышенное напряжение, многие устройства плохо переносят и слишком низкий вольтаж. Поэтому современные реле напряжения предусматривают отключение не только по верхнему, но и по нижнему порогу.

Верхний предел отключения

Предел отключения по току

Функции

— Дисплей. Как правило, в управляющих реле устанавливаются простейшие сегментные ЖК-дисплеи, способные отображать цифры и некоторые специальные символы. Такой экран выполняет две основные функции. Во-первых, во время работы он отображает ключевые параметры сети — напряжение, ток и/или мощность, а также уведомления о неполадках; в некоторых моделях предусматривается несколько отдельных дисплеев, каждый под свой параметр. Во-вторых, экран используется при изменении настроек устройства.

— Индикатор работы. Указатель, сигнализирующий о функционировании устройства, а нередко — о конкретном режиме функционирования. Отметим, что в данном случае речь идет о простейших указателях — например, в виде светодиода, который горит зеленым цветом в штатном режиме и загорается красным после срабатывания защиты. Дисплей (см. выше) индикатором работы не считается, хотя может выполнять такую функцию.

— Термозащита. Система безопасности, отключающая устройство при нагреве до критической температуры. В некоторых моделях предусматривается также отключение при превышении допустимой скорости нагрева. Данная функция служит дополнительной страховкой и на случай неполадок в самом реле (например, если сбились настройки и устройство не реагирует на перегрузку), и на случай пожара (при возгораниях оборудование полагается обесточивать).

— Wi-Fi модуль . . Встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi может применяться как для подключения к компьютерным сетям, так и для прямой связи с другим устройством — например, смартфоном. Конкретный способ использования данной функции стоит уточнять отдельно. Однако в любом случае применяется такое подключение для дистанционного управления устройством и отслеживания параметров его работы со смартфона, ПК и т.п. При этом некоторые модели способны даже подключаться к Интернету, что позволяет связываться с ними из любой точки мира. А само управление получается более удобным и наглядным, чем с собственной панели управления реле.

Регулировка

Способ управления параметрами работы, предусмотренный в устройстве.

— Механическая. Регулировка параметров при помощи механических переключателей, обычно поворотных, с нанесенными возле них шкалами. В некоторых моделях такие выключатели регулируются вручную, в других их нужно поворачивать отверткой или другим аналогичным приспособлением. Данный способ прост, надежен и обходится недорого, однако не столь удобен, как цифровая регулировка, и имеет очень невысокую точность — к примеру, время повторного включения можно выставлять с точностью в лучшем случае до 20 – 30 с, а чаще до минуты-двух.

— Цифровая. Регулировка параметров при помощи управляющих электронных схем. Для таких устройств обязательным является наличие дисплея: на нем во время регулировки отображается настраиваемый параметр, который можно изменять нажатиями кнопок «+» («Вверх») и «-» («Вниз»). Цифровая регулировка обходится несколько дороже механической, зато значительно превосходит ее по точности — шаг регулировки может составлять 1 – 3 (секунды, вольта и т. п.).

Степень защиты

Степень защиты корпуса по стандарту IP, которой соответствует устройство.

Данный стандарт описывает защиту от проникновения посторонних предметов и пыли (первая цифра) и влаги (вторая цифра) — например, IP20. Здесь стоит отметить, что современные реле напряжения обычно вообще не рассчитаны на попадание какой-либо влаги, поэтому водостойкость в них указывается на уровне 0. А вот по уровню защиты от посторонних предметов варианты могут быть такими:

— 1 — защита от предметов размером от 50 мм и больше; минимальный, чисто символический уровень защиты. — 2 — от предметов в 12,5 мм и толще (в частности, пальцев); — 3 — от предметов в 2,5 мм и толще (от инструментов, толстой проволоки); — 4 — от предметов в 1 мм и толще (от проводов, кроме самых тонких).

Реле напряжения

Введение.

Как известно перепады напряжения в электрической сети — это одна из основных причин выхода из строя электрических приборов. Особенно остро вопрос защиты электроприборов от перепадов напряжения стоит в жилых многоквартирных домах старой постройки, а так же частных жилых домах подключенных к старым линиям электропередач. Решением данного вопроса является установка реле напряжения.

Реле напряжения — это устройство осуществляющее непрерывный контроль величины напряжения электросети с целью обеспечения отключения нагрузки либо включения сигнализации в случае выхода значения напряжения за установленные приделы.

То есть в отличие от стабилизаторов напряжения которые поддерживают стабильный уровень напряжения в сети обеспечивая бесперебойность ее работы, реле напряжения защищает электрооборудование путем его отключения от сети при недопустимых значениях напряжения.

Таким образом назначение реле напряжения заключается в защите электрооборудования от перепадов напряжения сети которые могут возникнуть в следствие различных факторов таких как обрыв нуля, перекос фаз и т.д.

Устройство и принцип работы реле напряжения

Как видно на рисунке выше реле напряжения состоит из двух основных блоков: измерительного и исполнительного блока (реле).

При подаче на реле напряжения измерительный блок определяет его величину и в случае если измеренное значение напряжения электросети входит в установленный в настройках реле диапазон значений измерительный блок подает сигнал на исполнительный блок (реле) который, в свою очередь, замыкает силовой контакт включая тем самым нагрузку.

Измерительный блок осуществляет непрерывный контроль напряжения электросети, в случае снижения напряжения либо его повышения сверх установленного в настройках значения измерительный блок незамедлительно подает сигнал на исполнительный механизм (реле) который моментально отключает нагрузку. После восстановления значения напряжения измерительный блок через установленную в настройках выдержку времени (как правило может устанавливаться в диапазоне от 5 секунд до 15 минут) подает сигнал на исполнительный механизм который вновь включает нагрузку.

Выбор реле напряжения

Выбор реле напряжения начинается с выбора его исполнения (типа).

Существуют следующие типы реле напряжений:

— По типу электросети: однофазные и трехфазные

— По способу установки: стационарные и переносные.

Как показано на картинке выше, реле напряжения стационарной установки делятся на две подгруппы:

— реле напряжения предназначенные для установки в электрощитках, как правило, применяются для защиты всех электроприборов подключаемых в сеть это же и является их главным достоинством, при установке общего реле напряжения во вводном электрощитке обеспечивается защита всей электросети, соответственно исчезает необходимость в установке нескольких реле напряжения, тем самым значительно снижается стоимость организации защиты электросети от перепадов напряжения.

— розеточные реле — реле напряжения встроенные в розетку, применяются в случае, если по каким либо причинам отсутствует возможность установить реле напряжения в электрощитке, а так же могут применятся совместно с вышеуказанными реле, в случае если существует необходимость задать индивидуальные настройки для конкретного оборудования. Например, т.к. холодильники после отключения питания рекомендуется включать не ранее чем через 5 минут, для их защиты не редко устанавливается дополнительное реле напряжения, таким образом после перепада и восстановления нормального значения напряжения общее реле включает нагрузку, к примеру, через 1 минуту, а розеточное реле установленное для подключения холодильника включит его только через 5.

Наконец переносные реле напряжения могут быть двух типов: вилка-розетка и удлинитель. Устройство данных реле аналогично розеточным стационарным и хоть они являются более громоздкими данные типы реле получили довольно широкое распространение благодаря трем важным достоинствам: отсутствие необходимости их монтажа; портативность, т.е. возможность взять их с собой в дорогу, для защиты от перенапряжений в любом месте, например на даче; а так же, как и в случае со стационарными розеточными реле — возможность задать индивидуальные настройки для конкретного оборудования.

— По типу защиты: простые, с защитой только от перепадов напряжения и с комбинированной защитой.

Примером реле с комбинированной защитой является вольт-амперное реле, которое контролирует не только напряжение, но и ток электросети тем самым защищая ее как от перепадов напряжения так и от перегрузок, т.е. дополнительно выполняет функцию ограничителя мощности.

ВАЖНО! Вольт-амперное реле не обеспечивает защиту сети от токов короткого замыкания и следовательно не может заменить собой автоматический выключатель!

Пример вольт-амперного реле:

Выбрав нужный тип реле из перечисленных выше можно приступать к определению его требуемых характеристик.

Основной характеристикой реле напряжения является его номинальный ток, значение номинального тока указывается на корпусе реле и в его паспорте.

Номинальный ток — это ток который реле способно пропускать через себя в течение длительного времени сохраняя при этом свою работоспособность. Отсюда вытекает главное условие выбора реле напряжения: номинальный ток реле напряжения должен быть больше либо равен току защищаемой электросети.

Iном. РН I сети

Стандартными значениями номинального тока реле являются: 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63 и 75 Ампер (указанные значения являются наиболее распространенными)

Расчет тока электросети можно определить можно определить с помощью нашего онлайн калькулятора, либо рассчитать его самостоятельно следующим образом:

1) Определяем мощность сети путем суммирования мощностей всех электроприборов подключаемых в сеть защищаемую расчитываемым реле напряжения:

Pсети=(P1+ P2…+ Pn)*Кс, кВт

где: P1, P2, Pn — мощности отдельных электроприемников; Кс — коэффициент спроса (учитывает неодновременность включения электроприборов в сеть) Кс принимается от 0,65 до 0,8, в случае если в сеть подключается всего 1 электроприемник или группа электроприемников которые включаются в сеть одновременно Кс=1.

Примечание: Мощность сети определяется в киловаттах (1 килоВатт=1000Ватт)

2) Определяем ток сети умножив рассчитанную мощность сети на коэффициент перевода (Кп) равный: 1,52 -для сети 380 Вольт или 4,55 — для сети 220 Вольт:

Iсети=Pсетип, Ампер

Исходя из рассчитанного значения тока электросети выбираем ближайшее большее стандартное значение номинального тока реле напряжения.

Примечание: Следует помнить, что реле напряжения не защищает электросеть от сверхтоков (токов перегрузки и короткого замыкания), поэтому само реле напряжения должно быть защищено от них установленным последовательно с ним автоматическим выключателем, следовательно и номинальный ток реле напряжения можно принять исходя из номинального тока автомата исходя из условия, что номинальный ток реле должен быть больше или равен номинальному току установленного до него автомата:

Iном. РН I ном. АВ

4. Схемы подключения реле напряжения

Реле напряжения, в зависимости от производителя, могут иметь различные схемы подключения, поэтому перед их подключением необходимо обязательно ознакомится со схемой приведенной в паспорте реле либо нанесенной на его корпусе (при наличии). В данной статье мы приведем наиболее распространенные схемы подключения реле напряжения.

Однофазные реле, как правило подключаются в сеть напрямую, т.е. через их контакты проходит рабочий ток сети, так называемая схема непосредственного (прямого) включения:

Как видно в данной схеме реле напряжения защищено от сверхтоков установленным до него дифавтоматом. Ноль с дифавтомата подключается на нулевую шинку, к которой затем подключаются нулевые рабочие проводники, в том числе к ней подключается нулевой вывод реле напряжения, фаза в свою очередь с дифавтомата подключается напрямую на второй вывод реле, а нагрузка подключается к третьему. Внутри реле между вторым и третьим выводами, как показано на его корпусе, находится контакт управления, в случае если величина напряжения выйдет за заданные пределы, данный контакт разомкнется и отключит нагрузку.

Трехфазные реле, могут подключаться в сеть двумя способами: напрямую, в этом случае нагрузка сети отключается непосредственно контактами самого реле напряжения — схема непосредственного (прямого) включения, либо опосредовано в таком случае рабочая нагрузка электросети проходит не через контакты реле, а через контакты управляемого им магнитного пускателя (контактора) — схема косвенного (опосредованного) включения.

Схема подключения трехфазного реле напряжения непосредственного включения:

Трехфазные реле предназначенные для опосредованного (косвенного) включения в сеть, как правило, имеют номинальный ток не более 5-8 Ампер, т.к. рабочая нагрузка проходит не через реле, а через магнитный пускатель (контактор).

Схема подключения трехфазного реле напряжения косвенного (опосредованного) включения:

На приведенной выше схеме видно, что нагрузка электросети подключается через контактор катушка которого подключается к фазе через контакт управления реле напряжения, а к нулю напрямую от нулевой шины (катушка на 220 Вольт), в свою очередь трехфазное реле напряжения подключается параллельно контактору и контролирует величину напряжения сети по каждой фазе, при выходе значения напряжения за установленные пределы, реле размыкает свой контакт управления, обесточивая катушку контактора, что приводит к отключению им нагрузки.

После контактора так же могут устанавливаться трехполюсные и однополюсные автоматы, для разделения нагрузки на группы.

Схема подключения реле напряжения с применением контактора используется в случае необходимости коммутации (включения/отключения) больших нагрузок, т.е. если ток электросети превышает номинальный ток реле напряжения которое ее защищает. Как правило такая схема применяется при токах сети более 63 Ампер.

Настройка реле напряжения.

Все реле напряжения имеют три основные настройки:

  • Установка порога срабатывания реле по максимальному значению напряжения (Umax) — устанавливает максимально допустимое значение напряжения электросети превышение которого приведет к отключению нагрузки.
  • Установка порога срабатывания реле по минимальному значению напряжения (Umin) — устанавливает минимально допустимое значение напряжения электросети, снижение напряжения ниже данного значения приведет к отключению нагрузки.
  • Установка времени задержки включения — время (обычно устанавливается в секундах) через которое реле, после отключения нагрузки, повторно ее включит при восстановлении значения напряжения сети в установленных пределах. Время задержки включения для компрессорных приборов, таких как холодильники и кондиционеры, рекомендуется устанавливать не менее 300 секунд, для другого оборудования — согласно их руководства по эксплуатации.

Пример настройки реле напряжения производства ООО «НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО»:

Реле напряжения такого типа настраиваются путем поворота регулировочных ручек.

Способы настройки индивидуальны для различных реле напряжения в зависимости от их производителя. Ниже приведены руководства по настройке наиболее распространенных марок реле напряжения:

Настройка реле напряжения digitop v-protector:

Настройка реле напряжения ZUBR (RBUZ):

Настройка реле напряжения F&F (ФиФ) Евроавтоматика

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Что такое реле контроля напряжения: принцип работы устройства и нюансы подключения. 155 фото, схем и видео монтажа реле

Многое может способствовать выходу из рабочего состояния технических средств. Не являются исключением здесь и скачки электрических напряжений, которые провоцируются различными факторами. В таких случаях на помощь приборам приходит реле контроля напряжения. Оно предотвращает перегрузку электросети, так происходит предотвращение перегрузки подключенных к электричеству приборы.

Краткое содержимое статьи:

Нужно ли использование реле?

Назначение реле контроля напряжения широко распространено. Вот некоторые ситуации, в которых помощь данного прибора необходима:

  • Устанавливают данные приборы при частых попаданиях проводов на нейтральную фазу, тогда напряжение растет с нормальных 220 В до 380 В. Такие случаи очень часто происходят в частных домах.
  • Также необходима установка реле, если трансформаторная подстанция находится на большом расстоянии. Так, как не будет достаточного напряжения для работы приборов.
  • Существует возможность обрыва нейтрали, что приведет к перенагрузке сети.
  • Опасность перегрузки сети существует и при использовании трехфазной системы. Если одна из фаз потребляет большее количество напряжения, в остальных будет недостаток, из-за этого могут пострадать многие бытовые приборы.

В большинстве случаев стоимость реле контроля напряжения довольно не высока.

В чем заключается работа реле контроля напряжения

Принцип работы реле контроля напряжения довольно прост. При перегрузке электросети из микросхемы прибора поступает соответствующий сигнал на электромагнитное реле. После этого, реле приостанавливает работу всей техники и электричество отключается.

Этот процесс происходит всего за несколько секунд и перегрузка не доходит до работающих приборов. Когда напряжение восстанавливается, реле автоматически подключает все приостановленные приборы к сети.

Реле контроля напряжения просто необходимо к установке для однофазных и трехфазных сетей, так как оно предотвращает перегрузку при неправильном поступлении электроэнергии. Благодаря данному прибору продлится срок службы вашего оборудования.

Какие бывают реле

Существует много различных типов реле контроля напряжения, вот некоторые из них, они используются чаще всего:

  • Реле контроля напряжения для трехфазной сети. Данный вид используется в трехфазных сетях для безопасности систем управления, а так же для защиты работающего оборудования при перекосе фаз.
  • Автономное реле. Устанавливается такое реле на розетках, позволяет выставить уровень минимального и максимального доступного напряжения, а так же время подключения к сети.
  • Реле однофазное, используется в соответствующих сетях. Обычно его устанавливают в комплексе с магнитным пускателем.
  • Удлинитель реле контроля напряжения. Он позволяет подключить сразу несколько приборов, мощность всех не должна быть выше 3,5 кВт.

Вы можете ознакомиться с фото всех вышеперечисленных реле контроля напряжения в сети интернет.

Защищает ли реле контроля напряжения от молнии

К сожалению многих, реле контроля напряжения не способно предотвратить разряд молнии, так как оно работает при напряжении от 100 до 400 Вольт. Разряд молнии обычно несет напряжение в несколько тысяч вольт.

Предохраниться от такого напряжения возможно только при наличии газонапольных разрядников, которые в обязательном порядке устанавливаются с заземлениями для перенаправления перегрузок в землю. Только таким образом возможно защитить технику от попадания молний в электрическую сеть.

Данные приборы имеют четырехступенчатую систему предохранения. Первая из ступеней устанавливается на опорном столбе, остальные устанавливаются в распределительном столбе.

Зачем нужно для дома реле напряжения 220в

Как подключить РН — 3 способа подключения. Топ 5 фирм-производителей. 3 ошибки при установке. Тест для выбора реле контроля напряжения!

Всё электрическое оборудование, установленное в доме, рассчитано на определённое напряжение сети. О том, как выбрать реле напряжения, защищающее электроприборы от нерасчётных параметров, рассказывает эта статья.

Каждый электрик должен знать:  Как проинформировать электромонтажника, что до него прошлую бригаду обманули

Установка реле напряжения(РН) — 3 причины это сделать

РКН имеет преимущества перед стабилизаторами или отсутствием защиты:

  1. Все электроприборы рассчитаны на работу от сети напряжением 220В с допусками. При выходе значений за эти допуска возможна поломка электрооборудования. Реле напряжения (РН) ведёт контроль напряжения в сети 220в и отключает подключённое к ней оборудование.
  2. Устройство дешевле стабилизатора, занимает меньше места. Особенно это заметно в приборах большой мощности. Если аппарат устанавливается на Din-рейку, то установочные габариты всего 2-3 модуля.
  3. Этот прибор во много раз дешевле защищаемого оборудования.

В доме моей тёщи на вводе в дом отгорел нулевой провод. Это привело к перекосу фаз и росту напряжения в розетках. Она была дома и успела отключить всю электроаппаратуру. А в тех квартирах, где все были на работе, сгорело большое количество электроприборов. ЖЭК им ничего не компенсировал. После этого случая я установил РН в своей и её квартире.

1.Номинальный ток реле напряжения выбирается больше или меньше тока вводного автомата?

2.Допустимо ли в трёхфазной сети использовать однофазное реле?

б)да, если установить три однофазных устройства.

3.Допустимо ли к реле с номинальным током 10А подключить нагрузку с током 50А?

б)да, если нагрузку подключить через пускатель.

4.Допускается ли установка РН до счётчика электроэнергии?

б)да, с предварительным согласованием в электроснабжающей организации.

Варианты ответов:

  1. а,б,б,б – у вас достаточно знаний для самостоятельного выбора РН;
  2. б,а,а,а — вам необходимо изучить эту статью и дополнительные материалы в сети интернет;
  3. остальные варианты — знания у вас есть, но их недостаточно для того, чтобы выбрать реле самостоятельно.

Все подключения РКН должны соответствовать ПУЭ (Правилам Устройства Электроустановок), главе 3.1, пунктам 3.1.3, 3.1.14 и 3.1.18.

Установка в щиток РН 220 В для дома 2 способам

Основное отличие в том, устанавливается РКН 220В до электросчётчика или после.

При установке РН до счётчика устройство кроме бытовых электроприборов защищает счётчик.

Важно! Для установки необходимо получить разрешение электроснабжающей организации. Установка производится в ящике или щитке, имеющем возможность пломбировки.

Устанавливается это устройство после вводного автомата.

Подключение РН до счётчика

3 причины установить РН 220 В на din-рейку

Есть два способа установить РН 220В — на din-рейку и в розетку.

Установка на рейку более удобна по нескольким причинам:

  • РКН, установленное на din-рейку, защищает электроаппаратуру всей квартиры;
  • приобретение маломощных приборов для несколько розеток обойдётся дороже, чем одного мощного;
  • Прибор на din-рейке малозаметен, а в розетке выпирает из стены и есть опасность его сломать.

Подключение РН 111м с контактором — 3 способа

Производится это прибор компанией «Новатек-Электро».

РН 111м предназначено для отключения нагрузки в случае выхода параметров сети за допустимые пределы. При возврате этих значений к номинальным значениям, устройство снова подаёт питание в сеть.

На лицевой панели есть два светодиода, сигнализирующих о наличии напряжения в питающей сети и состоянии самого прибора — включенный или выключенный.

Регулировка прибора производится тремя ручками:

  • верхнее значение срабатывания устройства;
  • нижнее значение;
  • время задержки перед повторным включением.

Схемы подключения реле

Ответы на 3 вопроса о способах подключить реле

  1. Допускается ли подключение электроприборов прямо после устройства? Это подключение применяется, если нагрузка не превышает номинальную мощность устройства 16А или 3,5кВт.
  2. Как подключить контактор? Контактор подключается к выходным клеммам устройства, а к нему подключаются все электроприборы .
  3. Какой ещё есть способ подключения? Смешанный. В этом случае часть оборудования подключается прямо к РН 111м, а часть (самое мощное, чаще всего электротопление или электроплита) через пускатель.

Подключение пускателя к РН

Реле напряжения РН 113, способы подключения и 4 режима его работы

РН-113 предназначено для отключения потребителей при недопустимых колебаниях напряжения в питающей сети 220В. После восстановлении параметров питающей сети реле самостоятельно восстанавливает питание электроприборов.

На передней панели находится семисегментный ЖК индикатор, показывающий:

  • напряжение сети;
  • значение устанавливаемого параметра;
  • параметры сети при отключении (моргание индикатора);
  • время до включения.

Установка параметров производится ручками на передней панели.

Номинальный ток устройства — 32А. При необходимости подключить нагрузку большей мощности, она подключается через пускатель.

Важно! Необходим запас по мощности 20%.

Режимы работы

Устройство работает в четырёх режимах:

  1. Обычное реле напряжения. При этом осуществляется полноценная защита потребителей.
  2. Максимальная защита. Отключение производится только при перенапряжении питающей сети выше заданных пределов.
  3. Минимальная защита. Срабатывает при понижении потенциала ниже допустимого.
  4. Реле времени с выдержкой времени на включение.

Перед тем, как подключить РН 113, можно посмотреть видео на эту тему в сети интернет.

На картинке изображена схема подключения реле напряжения РН 113 для дома сх к сети 220В.

Сравнение 2 защитных устройств — РН 106 или УЗМ 51М

При выборе защиты иногда встает вопрос — что лучше, УЗМ 51 или РН 106. Попробуем разобраться.

Реле напряжения РН-106 защищает от перенапряжения электроприборы мощностью до 14кВт. При выходе значений напряжения сети за установленные пределы оно мгновенно отключает потребителей. Включение происходит через заранее установленный промежуток времени после нормализации показателей.

В УЗМ 51, кроме обычной защиты от перенапряжения, есть варисторная защита и некоторые другие особенности:

    Два временных интервала, необходимых для отключения — при перенапряжении > 242…286 В /( 0,2 с) > 300В /( 20 мс), а при пониженном напряжении Схема подключения УЗМ 51М

Реле напряжения. Защита от перепадов (скачков) напряжения

5 преимуществ реле контроля напряжения Zubr

РН Zubr, как и все РН, предназначено для защиты бытовых электроприборов от повышенного и пониженного потенциала сети. Оно оборудовано ЖК индикатором, показывающем параметры сети при работе или при отключения.

Устройство имеет ряд положительных качеств:

  • Два вида исполнения — розеточный и на din-рейку. Это позволяет выбрать удобный вариант установки.
  • Простота настроек — всего три кнопки. Верхняя устанавливает максимальное значение отключения, нижняя — минимальное, средняя — время задержки повторного включения.
  • Большой выбор номинальных токов.
  • Допустимая кратковременная перегрузка 20%. Это значит, что при номинальном токе 32А устройство кратковременно выдерживает ток 38А.
  • Есть модели, маркированные буквой «t». Эти устройства обладают встроенной тепловой защитой. Такая защита отключает устройство при перегрузке, а также, если греется клемма на подключении.

Эту неисправность устранить намного дешевле и проще, чем заменить выгоревшее реле.

Схема подключения и упрощённая внутренняя схема РН Zubr-63

Подключение трехфазного РН — 4 схемы

Трёхфазное реле предназначено первую очередь для защиты электродвигателей переменного тока, подключенных к трёхфазной сети 380В. При отсутствии трехфазных нагрузок устанавливается три однофазных устройства.

Есть четыре основные схемы подключения этого прибора:

  • Всё оборудование подключается прямо от устройства, без контактора. Этот вариант применяется при мощности нагрузок до 7кВт.
  • Часть оборудования с лампами освещения, подключена через прибор, а часть через дополнительный пускатель. Такая схема после появления питания включает освещение, а электродвигатели необходимо запускать вручную. Это нужно для проверки состояния оборудования после аварийной остановки.
  • До пускателя (после вводного автомата). Эта схема защищает всё установленное оборудование от проблем в подходящей сети. У неё есть недостаток — при выходе из строя контактора (выгорании одного из контактов) электродвигатель остаётся под напряжением, работает «на две фазы» и за несколько минут, а иногда и секунд, выходит из строя.
  • После пускателя. Такая схема защищает электродвигатель от проблем с подходящим напряжением и от неисправностей пускателя, но остальное оборудование остаётся без защиты.

Схема подключения трехфазного пускателя к РН

Подключения РН 380 DigiTop 4 способами

Трёхфазное РН DigiTop защищает трёхфазных потребителей от повышенного напряжения, перекоса фаз, а так же от изменения чередования фаз. Это особенно важно при подключении электродвигателей к устройствам, обратное вращение которых недопустимо.

На передней панели есть цифровое табло, показывающее значение напряжения каждой фазы отдельности с кнопками, которыми производится настройка РН DigiTop. позволяющие устанавливать параметры пределов значения отключения, а также время задержки повторного включения.

Есть четыре основные схемы включения реле контроля напряжения диджитоп:

  1. Сразу после вводного автомата. Эта схема применяется, если номинальный ток автомата меньше тока устройства.
  2. Через пускатель. Прибор устанавливается минимальной мощности и к нему подключается только пускатель.
  3. После пускателя.
  4. Освещение включается через реле, а электродвигатели через пускатель.

ТОП-5 производителей реле напр-ния

На рынке защитных устройств наибольшей популярностью пользуются следующие компании:

  • «Новатек-Электро», Украина. Этой компанией выпускаются устройства РН 113 и РН 111, а также выпускаемые под маркой Volt control
  • ООО «ДС Электроникс», Украина. Эта компания производит РКН Zubr.
  • ООО «Энергохит», Украина. Эта организация изготавливает изделия под торговой маркой DigiTop.
  • Электротехническая компания МЕАНДР, Россия. Выпускает устройства защиты от высоковольтных импульсов и перенапряжения УЗМ-50МД, УЗМ-51МД.
  • «Евроавтоматика F&F», Белоруссия. Единственная компания, выпускающая РКН для установки в монтажную коробку вместо обычной розетки.

Как избежать 3 ошибок при установке РН

Неопытные электромонтёры иногда допускают следующие ошибки:

  • Неправильное подключение проводов к клеммам реле. Не будет включаться совсем или при включении произойдёт короткое замыкание.
  • Подключены только подходящие провода. Реле будет срабатывать, но аппаратура останется незащищённой.
  • К одной клемме подключены разные провода одножильные разного сечения, одно- и многожильные или медный вместе с алюминиевым. Это приведёт к плохому контакту, нагреву клеммы с выгоранием устройства.

Избежать их поможет изучение инструкции к устройству и ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок).

Ещё важно знать 3 особенности, которые необходимо учесть при выборе РН для квартиры

Перед тем, как выбрать РН для квартиры, необходимо учесть ряд моментов:

  • Номинальный ток устройства. Он должен быть больше тока вводного автомата. Желательно иметь запас по мощности 20%. Это необходимо для более надёжной работы.
  • Если проведена трёхфазная электропроводка, то допускается выбрать как трёхфазное устройство, при наличии электродвигателей, так и три однофазных. Второй вариант предпочтительнее при однофазных нагрузках — если отключится одна фаза, то на остальных останется напряжение.
  • Выбор фирмы-производителя следует делать по отзывам в сети интернет.

Важно! Приобретать приборы следует там, где на товар выдаётся гарантия. Даже если он будет стоить немного дороже, убытки от необходимости замены будут намного выше.

Какое реле напряжения выбрать в щиток

Стандарт напряжения в электросети четко определен нормативными документами — ДСТУ EN 50160:2014 (ЕN 50160:2010, IDТ) : 230В ±10%.

Т.е., нижнее значение нормы 207В, верхнее 253В. Но в реальности внезапно могут «отсыпать» все 380В, а то и больше.

Возможные причины скачков: аварии на линии из-за технического износа или погодных катаклизмов, резкий многократный рост потребления — словом, то, на что мы повлиять не можем. Случаются и провалы до 190В, особенно за городом, в частном секторе.

В результате выходит из строя бытовая техника. В первую очередь компрессорная, ну и электроника тоже в этом плане не «железная». Сломанные блоки питания и перегревшиеся двигатели — таковы печальные последствия некачественно энергоснабжения.

Предупрежден, значит вооружен

А вооружиться проще всего эффективным и сравнительно недорогим (в сопоставлении со стоимостью ремонта или замены бытовой техники) реле напряжения.

Реле для установки в щиток защитит сразу несколько электроприборов или вообще всю квартирную проводку. По ширине оно занимает от 1 до 3 модулей и монтируется на стандартную DIN-рейку 35 мм сразу после электросчетчика и вводного «автомата».

Что самое главное?

Определяющий фактор выбора — значение максимального тока. Он зависит от коммутируемой нагрузки на линию. Чтобы выбрать необходимый номинал, рассчитывается суммарная потребляемая мощность всех электропотребителей, подключаемых в сеть через реле.

На этом этапе следует выбрать один из вариантов, как будет устанавливаться реле: для группы потребителей электроэнергии или для всей сети одновременно.

Итак, сколько в Вашем жилище бытовых приборов?

Вы хотите защитить их все сразу, или только самые дорогие сердцу (и кошельку)?

Общее щитовое на квартиру

На практике чаще поступают именно так — ставят отсекатель для всей проводки, чтобы в аварийных ситуациях он отключал от питания всю квартиру или коттедж. Так же вынуждены поступать, когда в щитке нет выделенных групп «автоматов», а стоит один общий.

В этом случае номинал вычисляют по суммарной коммутируемой мощности (потребялемая мощность каждого электроприбора указана на шильдике на его задней панели или в документах к нему).

Например, у Вас получился следующий список бытовой техники:

  • холодильник — 0,2 кВт,
  • электроплита — 2 кВт,
  • микроволновая печь — 1,2 кВт,
  • электроника — 0,5 кВт,
  • кондиционер — 0,8 кВт,
  • стиральная машина — 1 кВт,
  • блендер (кухонный комбайн) — 0,6 кВт,
  • бойлер — 1,5 кВт.

Суммарная мощность потребления составит в таком случае 7,8 кВт, что соответствует номиналу 35А: I = U/R = 7800/220 = 35А. И выбираем ближайшее большее значение 40А.

Супер-простой способ — посмотреть, какой номинал у вводного в квартиру автоматического выключателя, и ориентироваться на такой же показатель для отсекателя напряжения.

Подключение на отдельную группу

Во многих случаях это более рациональное решение. Правильное с технической точки зрения, удобное с практической. И вот почему.

Вы можете разделить домашние электроприборы на 2 группы:

  1. чувствительные к колебаниям напряжения. Это, прежде всего, техника с компрессором в конструкции: холодильники, морозильные камеры, кондиционеры;
  2. устойчивые к перепадам устройства с нагревательным элементом в конструкции (электрочайник, бойлер или электрообогреватель). Сюда же можно отнести светодиодное освещение.

Подключив через реле только бытовую технику из «группы риска», Вы сделаете свое существование комфортнее. К примеру, в случае аварии на линии отключается холодильник и сплит-система, но при этом продолжает подогреваться горячая вода в бойлере, и тепло от обогревателя тоже не исчезает.

Для подобной локализации рассчитайте суммарную мощность компрессорной и электронной техники и, выбрав реле подходящего номинала, подключите к соответствующей выделенной группе автоматических выключателей.

Обратите внимание: данный способ подходит для квартир с современной электропроводкой, где сеть разделена на линии с отдельными автоматическими выключателями.

Самые популярные в домашних щитках

Это общещитовые однофазные реле на 32А и 40А (как для нашего примера чуть выше) — их коммутируемой мощности хватает для защиты всей электроцепи средней квартиры или небольшого частного дома.

Если помещение запитано тремя фазами, и у Вас нет трехфазных энергопотребителей, используйте однофазные реле на каждую фазу.

Трехфазные реле напряжения не рекомендуем: срабатывание происходит даже при небольшом, некритическом перекосе одной из фаз (например, на одной фазе 230В, на второй 220В), что нормально для большинства бытовой техники. Нужны ли Вам «ложные срабатывания»? — риторический вопрос.

Обратите внимание, что на DIN-рейку устанавливаются также номиналы и меньшего значения 10А и 16А, но их используют только для индивидуальной защиты электроприборов.

Риски покупки подделок и брака

Безусловно, онлайн-шоппинг намного удобнее. Поездки по строительным магазинам отнимают время и ресурсы. Да еще, как правило, приходится выбирать из того, что на данный момент лежит на полках, на ходу разбираясь в маркировках и ценниках. Не рекомендуем также покупать на рынках, где существует риск попасть на подделку или брак.

В интернет-магазине Вы можете без спешки и суеты, в любое время суток изучить ассортимент, почитать отзывы, добавить в корзину заинтересовавшие модели, чтобы по свободе сравнить и обдумать покупку. Как правило, в продвинутых онлайн-супермаркетах электротехники процесс выбора и оформления заказа организован крайне рационально.

Так, в разделе интернет-магазина «Аксиом Плюс» размещено свыше 100 моделей на DIN-рейку от популярных и известных производителей. Здесь можно выбрать «свое» реле с максимальным удобством:

  • детализированные фильтры — максимальный ток, значения границ отключения, бренды, цена, наличие регулировки времени повторного включения (после нормализации значений питания);

Какой интервал включения установить? Учитывайте, что для компрессорной техники требуется задержка как минимум 2-3 минуты, а для электроники достаточно и 10 секунд. При установке общедомового реле придется установить значение по максимуму — как для холодильника

  • визуальный осмотр «как в реальности» — удачно воплощена идея 3D фото товаров, просто поворачивайте изображение на 360°, чтобы рассмотреть все детали;
  • очень полезны отзывы тех, кто уже купил товар и использует его по назначению;
  • в случае затруднений можно позвонить консультанту.

И главное, Вы будете уверены в качестве: торговые организации, имеющие статус официального представителя основных производителей, отвечают за качество в полном объеме. Кстати, в вышеназванном магазине сертификаты об официальном сотрудничестве с ведущими брендами находятся в свободном доступе.

Не упускайте из вида также следующие факторы

  • удобство настроек. Достаточно субъективный параметр зависит от конкретных серий и производителя, но существуют и общие рекомендации. Так, по словам консультанта «Аксиом Плюс», в части настроек вызывает затруднения ADECS. До 60% покупателей жалуются на то, что функций много, а как пользоваться — не разберешься. На этой почве случаются даже возвраты. А вот продукция от «Новатек-Электро» более «дружелюбна» в плане простоты управления;
  • в случае, если в квартире нет модульного щита, или же он опломбирован, можете использовать — РН-102 от «Новатек-Электро» хороший вариант с креплением на поверхность (например, на стену).
  • заплатив процентов на 10-15% больше, Вы можете купить «DigiTOP» VA-protector VА-40 с функцией контроля тока.
  • используйте щитовое реле только в паре с автоматическим выключателем (их тоже можно выбрать на сайте магазина по детальным техническим параметрам). В идеале схема подключения должна выглядеть: вводный «автомат» — реле — «автоматы» на отдельные линии.

Детальные характеристики, приведенных в пример реле, есть по ссылке вместе с инструкциями и трёхмрными фотографиями.

Когда реле напряжения не поможет

Важно понимать: оно эффективно при установке в электросети с изначально нормальными характеристиками, исключительно на случай непредвиденных аварийных ситуаций. Или, например, на период проведения ремонтов десятком соседей в новостройке.

Если же проблема нестабильного энергоснабжения носит постоянный характер, тогда реле не поможет. Оно просто будет без конца обесточивать всю квартиру или отдельную линию, что вовсе не добавит комфорта — кому нужен постоянно отключающийся холодильник?

В таком случае стоит подумать о приобретении стабилизатора, который выравнивает значения напряжения до приемлемых величин.

Реле контроля напряжения в трехфазной сети 380В

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info!

В этой публикации мы рассмотрим, как обезопаситься от перепадов и скачков напряжения в трехфазных электрических сетях 380В.

О том, как влияют перепады напряжения на электропроводку и подключенные к ней приборы я уже подробно рассматривал. Напомню вкратце.

Повышение напряжения выше допустимого приводит к выходу из строя бытовой техники – она просто сгорает.

Снижение напряжения ниже допустимого уровня опасно для бытовой техники с электродвигателями, поскольку увеличиваются пусковые токи, что может привести к повреждению их обмоток.

Поэтому, с целью защиты электропроводки и подключаемых к ней электроприборов, применяют реле контроля напряжения, которые также еще называют реле перенапряжения, «барьерами» или реле максимального и минимального напряжения.

Эти реле осуществляют контроль действующего значения напряжения в электрической сети и, в случае выхода его за установленный диапазон, отключают внешнюю питающую электрическую сеть от внутренней сети, защищаю саму внутреннюю электропроводку и подключенные к ней электрические приборы.

В этой статье мы рассмотрим две различные схемы и два различных варианта использования реле напряжения в трехфазных электрических сетях 380В на примере реле напряжения DigiTOP.

Цель этой статьи – показать схематичное решение по защите от перепадов напряжения в трехфазных электрических сетях. Можно применять реле других производителей, принцип остается такой же.

Подробно описание принципа работы самого реле напряжения и схемы я рассматривал в статье по реле напряжения в однофазных сетях. Подробную инструкцию на само реле вы можете скачать в интернете, здесь напомню вкратце, что реле имеет две уставки:

— первая при превышении напряжением максимального значения, по умолчнию 250В;
— вторая уставка при снижении напряжения ниже 170В (по умолчнию).

Эти параметры выставляются на передней панели самого реле с помощью кнопок.

При выходе напряжения за этот диапазон, реле размыкает свой силовой контакт и отключает внешнюю электрическую сеть от внутренней.

Также можно задать время задержки на повторное подключение. После того, как реле отключилось, схематехника реле отслеживает значение напряжения, и когда оно снова возвращается в рабочий диапазон, спустя задержку времени реле снова замыкает свой силовой контакт и подключает внешнюю электрическую сеть к внутренней.

В тех квартирах и домах, где электропроводка трехфазная, все равно в основном используются однофазные потребители – обычные бытовые приборы и техника.

Потребители группируются по фазам, чтобы по возможности была равномерная нагрузка по каждой из фаз.

Давайте рассмотрим все это на конкретном примере.

Трехфазное напряжение подводится через вводной автоматический выключатель, трехфазный счетчик электрической энергии к электропроводке квартиры.

Потребители сгруппированы по каждой из трех фаз следующим образом:

— в первую фазу LA подключена электроплита;
— во вторую фазу LB подключены кондиционер, стиральная машина и розетки одной из комнат;
— в третью фазу LC подключены розетки кухни, розетки другой комнаты и освещение.

Для того, чтобы при выходе напряжения за свои допустимые значения при срабатывании реле контроля напряжения не обесточивалась сразу вся квартира, вместо одного общего устанавливают три отдельных реле напряжения в каждую фазу.

Если в одной из фаз напряжение выйдет за свой рабочий диапазон, сработает соответствующее реле и отключит внутреннюю проводку только в этой фазе. В оставшихся фазах, если величина напряжения находится в заданном диапазоне, потребители останутся подключенными и работоспособными.

Подробно пошаговую работу этой схемы смотрите в видео внизу этой статьи.

В случае подключения трехфазных потребителей применяется несколько другая схемотехника.

Для этого применяют специальное трехфазное реле напряжения, которое позволяет контролировать напряжение в каждой отдельной фазе, последовательность чередования фаз и контроль перекоса фаз.

Схема подключения в этом случае будет выглядеть следующим образом.

К реле напряжения подключаются все три фазы и ноль, чтобы контроллер реле контролировал напряжение отдельно по каждой из фаз, правильность чередования фаз и контроль перекоса фаз.

Через силовые контакты реле контроля напряжения подключен контактор К1. Один конец обмотки контактора подключен к нулевому проводу, второй через силовые контакты реле подключен к одной из фаз. На нашей схеме к фазе LA.

Силовые нормально-разомкнутые контакты К1.1, К1.2, К1.3 контактора подключают внешнюю трехфазную электрическую сеть к трехфазной нагрузке. Это могут быть электродвигатели, мощные калориферы, проточные водонагреватели и др.

Реле напряжения контролирует уровень действующих напряжений во всех трех фазах и, если они находятся в допуске, то через силовой контакт реле подается питание на контактор К1. Контакты контактора находятся в замкнутом состоянии и трехфазное напряжение внешней сети подается к нагрузке.

Если в одной из фаз напряжение выходит за установленный диапазон, реле напряжения размыкает свой силовой контакт, снимая питание с обмотки контактора К1. Контакты контактора размыкаются, отключая нагрузку от внешней трехфазной сети.

Когда напряжение вернется в свой рабочий диапазон, реле напряжения, спустя выдержку времени, вновь замкнет свой силовой контакт, подавая питание на обмотку контактора.

Контакты контактора замкнутся и нагрузка снова подключится к питающей сети.

Таким вот образом работает эта схема. В быту эта схема применяется редко, это больше промышленный вариант, чаще всего применяется первая схема.

Более подробно пошагово смотрите работу этих схем в видео:

Реле контроля напряжения. Защита от скачков напряжения в трехфазных сетях

Рекомендую материалы по теме:

Сборка электрощитка с реле напряжения и узо

Всем привет! Нужна помощь головастых, матерых электриков)
Уже 3 день не сплю, выбираю. В сб собираюсь делать новую проводку, т.к. застройщик сделал такой ужас, что аж смотреть больно. Помогите выбрать реле контроля напряжения и УЗО.
УЗО
Прочитал вдоль и поперек все говорят, что УЗО тип АС бесполезен, т.к. вся электроника имеет бп и постоянный пульсирующий ток. И если действительно так, то какой взять УЗО типа А (Hager типа А нет в Леруа)?
Кухня
Застройщик уже кинул кабель 6кв мм на кухню. Могу я запитать от него плиту+духовой шкаф+микроволновку?
суммарно 7.5кВт если все врубить на полную) Или на 6кв мм посадить плиту+духовой шкаф, а еще один кабель на микроволновку и еще 1 розетку?
ПК
Для ПК отдельное УЗО и 2 автомата на 8 розеток, 4+4. Пусть хоть все потухнет, но он должен работать)
Главный вопрос УЗО, нужен ли тип А для ПК или это дурость?

Какой щиток купить? Гольф нормальный или лучше ABB?

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Каждый электрик должен знать:  Классификация магнитных материалов

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

  • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
  • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

  • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
  • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

  • тип AC — переменный синусоидальный ток;
  • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
  • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

  • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
  • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

  • плоскогубцы;
  • плоская и фигурная отвёртки;
  • обжимные клещи;
  • монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

  1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
  2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
  3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
  4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
  5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
  6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
  7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Последовательность правильного монтажа электрического щита

Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

  1. Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
  2. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
  3. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
  4. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
  5. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

Несколько полезных советов по сборке щита

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Добавить комментарий