Какой удлинитель нужен для кондиционера мощностью 3,5 кВт

СОДЕРЖАНИЕ:

Подключение кондиционера к электросети

Техническое название кондиционера – сплит-система (от английского слова «разделять»). Она состоит из нагнетающего воздух внешнего блока и испарительного внутреннего. Для охлаждения воздуха в помещении нужно выполнить не только монтажные работы, но и подключение кондиционера к электрической сети. Особенности этого процесса зависят от мощности устройства.

Общие рекомендации

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

  • внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
  • осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
  • протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
  • проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

  • распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
  • розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
  • прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
  • при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

  • между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
  • прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
  • от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

  • категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
  • не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм 2 .

Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:

  • снять переднюю панель и защитную крышку блока;
  • протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
  • зачистить концы проводов, вставить в клеммы и затянуть шурупами;
  • зафиксировать кабель на выходе из блока;
  • закрыть модуль крышкой.

После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.

В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.

Как подключить кондиционер к электросети

Существует два распространенных способа подключения кондиционера к сетевому питанию:

  • через розетку для однофазных бытовых приборов;
  • от отдельной линии в основном для промышленных устройств.

С розеткой

Подвести питание сплит-системы с помощью вилки и розетки – самый простейший способ, который не нуждается в подготовительных электромонтажных работах. Этот вариант выбирают для встроенных в окно кондиционеров, систем небольшой мощности до 4 кВт, а также для временного использования. Необходимо помнить, что розетка под бытовой кондиционер должна быть строго индивидуальной.

Подключение можно выполнять только в том случае, если есть опыт электромонтажных работ с бытовыми приборами. Алгоритм действий будет следующим:

  • подготовить материалы и инструменты;
  • изучить схемы в инструкции;
  • проложить и подключить межблочные кабели (об этом писалось выше);
  • установить розетку.

Перед пробным пуском сплит-системы нужно проверить схему на правильность подключения.

Розетка должна быть с медными проводами и подключена к щитку по всем правилам электробезопасности.

Прямое подключение к сети

Отдельная линия питания наилучшим образом подходит для мощной сплит-системы. При этом нужно убедиться, возможно ли подключение к электрощитку (обязательно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения к сети не нагружает рабочие линии сети: питание подается непосредственно к внутреннему блоку кондиционера.

Кабель прокладывается по подготовленному штробу в стене или в коробе по поверхности стены. К щитку кабель протягивается через автомат с рассчитанной мощностью, подробно о котором будет сказано в следующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.

Инструкция подключения в остальном повторяет первый способ. Данный метод позволяет установить кондиционер в любой точке дома.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм 2 , при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм 2 . Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.

Какой удлинитель нужен для кондиционера мощностью 3,5 кВт

В Оптовом Харьковском магазине продаются удлинители электрические для подключения электроинструмента и бытовой техники, для обычной двухконтактной электросети и сетевые фильтры для сетей с заземляющим контуром. В этой статье мы рассмотрим только сетевые удлинители с тройной колодкой с обычной штепсельной вилкой. Как подобрать и что можно подключать к удлинителям разной мощности.

Удлинители и сетевые фильтры расположены в двух каталогах, они относятся и к электротоварам и подходят к бытовой технике. По этой причине сетевые удлинители располагаются в группе товаров Строительство и ремонт в категории Электротовары в каталоге Удлинители Шнуры Колодки и продублированы в Товарах для дома категория Бытовая техника каталог Сетевые фильтры и Удлинители.

Итак, рассмотрим удлинители с двумя видами колодок. Это колодки: 10 амперные корпус из полистирола с металлическими контактами, и 16 амперные из фенопласта с латунными подпружиненными контактами. Провод в удлинителях установлен: 2 жилы сечение 0,5 мм2, 2 жилы сечение 1,0 мм2, 2 жилы сечение 0,75 мм2 и 2 жилы сечение 1,5 мм2, В зависимости от сочетания провода и колодки получается удлинитель разной мощности и применения.

Подробно рассмотрим каждый вид удлинителя.

Этот удлинитель лучше использовать для подключения обычных электроприборов до 6 ампер.

Удлинитель 6А харьковский. Колодка 6А провод 0,5 мм2

длинна 2, 3, 5 и 10 метров, провод сечением 0,5 мм2.

В названии указано 10 ампер потому, что колодка на удлинителе десятиамперная. Если ориентироваться по проводу, то удлинитель выдерживает 6 ампер. Этот удлинитель подходит для подключения электрических приборов и бытовой техники малой мощности. Совокупная мощность не должна превышать 1000 – 1200 ватт.

К этому удлинителю можно подключать

  • Электроприборы: любые осветительные приборы, зарядные устройства,
  • Мелкую кухонную технику: меленькие микроволновые печи, кофемолки, соковыжималки, блендеры, миксеры и пр.
  • Мелкую бытовую технику: телевизоры, ноутбуки, фены, стрижки, плойки, бритвы и др.
  • Запрещается подключать к этому удлинителю крупную бытовую и кухонную технику мощностью свыше 1200 ватт.

Эти удлинители подойдут для бытовой техники и электроинструмента. Лучший выбор по параметру цена – качество.

длина 2, 3, 5 и 10 метров, провод сечением 1,0 мм2.

Если считать по проводу то удлинитель выдержит 15 ампер. Этот удлинитель подходит для подключения электрических приборов и бытовой техники средней мощности. Совокупная мощность не должна превышать 2500 ватт.

длина 2, 3, 5 и 10 метров, провод сечением 0,75 мм. кв. с черной колодкой 16А

На удлинитель установлен провод ПВС сечением 0,75 миллиметров квадратных, он рассчитан на ток до 13 ампер. Это значит, что в этот удлинитель можно подключать электротехнику совокупной мощностью до 2200 ватт.

  • К удлинителям с проводом сечения 0,75 и 1,0 мм.кв. можно подключать одновременно один мощный электроприбор до 2,2 кВт или несколько слабых.
  • Например: вы можете подключить одновременно электрический чайник 2000 ватт и телевизор.
  • Подходит для электроинструмента.
  • Два электрочайника подключать к данному удлинителю нельзя. Совокупная мощность двух чайников — превышает допустимую.
  • То же касается других бытовых приборов. Нельзя включать одновременно несколько электрических приборов высокой мощности. Одновременное подключение нескольких единиц такой техники как: стиральная машина, обогреватель, электрическая духовки или духовой шкаф может вывести 10 амперный удлинитель из строя.

длина 2, 3, 5 и 10 метров, провод сечением 1,5 мм2.

  • Можно подключать любые бытовые приборы и электроинструмент.
  • Нельзя подключать электроплиты на четыре конфорки с духовкой и электрические отопительные котлы, они подключаются специальными разъемами типа РШ-ВШ.
  • Удлинитель с колодкой 16 ампер и проводом сечения 1,5 миллиметров квадратных выдерживает совокупную мощность подключаемых электроприборов до 4400 ватт. И все же, я НЕ советую перегружать этот удлинитель.

Этот удлинитель дорогой, но надежный и всем советую.

Что необходимо знать при выборе удлинителя для подогревателя

При выборе удлинителя для предпускового подогревателя “Северс” необходимо иметь ввиду, что не любой кабель подойдет в этом вопросе.

Если не следовать рекомендациям и выбрать не подходящий по характеристикам удлинитель, то это может привести к перегреву и дальнейшему возгоранию шнура, особенно, если при этом в питающей сети вы не предусмотрели наличия устройства защитного отключения (УЗО) и автоматический выключатель с током защиты 16А.

Каждый электрик должен знать:  Светодиодная лампа Томича обзор и основные характеристики

Напомним, что самым лучшим вариантом для подключения подогревателя является наличие стационарной розетки, герметичной от внешних факторов, но если такой способ использовать невозможно, то при выборе удлинителя нужно учитывать ряд важных показателей:

1) При каких внешних температурах он может использоваться.

Удлинитель для предпускового подогревателя должен выдерживать диапазон температур от -45С до +40С.

2) Количество и сечение токопроводящих жил.

Удлинитель для предпусковых подогревателей “Северс” мощностью 1,0 кВт, 1,5 кВт или 2,0 кВт должен иметь 3 жилы сечением: для медных жил – не менее 1,5 мм2, для алюминиевых – не менее 2,5 мм2.

Удлинитель для предпусковых подогревателей “Северс” мощностью 3,0 кВт должен иметь 3 жилы сечением: для медных жил – не менее 2,0 мм2, для алюминиевых – не менее 3,0 мм2.

3) Длина удлинителя.

Необходимо помнить о том, что чем длиннее кабель, тем больше вероятность периодической потери мощности.

4) Изоляция кабеля.

Удлинитель должен обладать резиновой или поливинилхлоридной изоляцией. При этом запрещается эксплуатировать шнур с нарушенной изоляцией.

Соблюдение всех перечисленных правил при выборе удлинителя позволит избежать неприятных ситуаций и эксплуатировать подогреватель без рисков для себя и окружающих.

Какое сечение провода нужно для 5 кВт нагрузки

Правильный выбор кабеля или провода для электрической проводки в частном доме или квартире – основа безопасной эксплуатации электрических внутренних сетей. В основе же выборе лежит сечение кабеля, которое можно самостоятельно рассчитать по формуле: S=π*(D/2)²=S=π*R², где π – архимедово число (3,14), D – это диаметр, а R – радиус жил кабеля. Чтобы конкретизировать тему этой статьи, будем отвечать на вопрос, какое сечение провода нужно для 5 кВт нагрузки?

Итак, начнем с того, что существует регламентирующий документ, по которому можно выбрать провод или кабель под нагрузку 5 кВт. Этот документ – «Правила устройства электроустановок» или сокращенно «ПУЭ». Так вот в этих правилах указано, что есть три параметра, которые ложатся в основу выбора сечения:

  • материал, из которого провод изготовлен;
  • напряжение в питающей сети;
  • токовая нагрузка в амперах или мощность в киловаттах.

Если подобрать сечение провода по токовой нагрузке или потребляемой мощности неправильно, то он будет обязательно нагреваться, его изоляция расплавится, и появится большая вероятность короткого замыкания, нередко сопровождающегося пожарами. Поэтому не стоит экономить на электропроводке.

Правда, не стоит и переигрывать, выбирая сечение намного больше необходимого. Это в первую очередь отразится на кошельке, потому что провода с большим сечением стоят дороже. Хотя просчитывать возможное увеличение нагрузки с появлением в будущем новых бытовых приборов надо обязательно. Но делать это надо грамотно.

Критерии выбора

В ПУЭ есть таблицы, по которым можно подобрать сечение провода. Их несколько. Все дело в том, что существует большое количество самих проводов, которые используются в электрической разводке квартиры или дома. У каждого провода свои особенности и технические характеристики, к примеру, изолируемая голые жилы оболочка. Она может быть изготовлена из ПВХ, резины, с защитной оболочкой из свинца и так далее. Плюс ко всему есть два способа прокладки, от которого также зависит, какое сечение провода выбрать. Прокладка может быть открытой и закрытой.

Поэтому чтобы не рассматривать все таблицы и не искать по ним необходимый параметр кабеля, нами создана сводная таблица, где учтены все вышеперечисленные технические условия с добавлением материала, из которого провод изготавливается. Вот эта таблица:

Так как наша задача в этой статье сделать выбор сечения провода при нагрузке, равной 5 кВт, то из таблицы становится понятным, что:

  • во-первых, такой нагрузки нет, значит, придется выбирать ближайшую большую, а это 5,5 кВт;
  • во-вторых, подбирается напряжение: 220 или 380 вольт;
  • в-третьих, способ прокладки: по воздуху или в земле;
  • в-четвертых, сырьевой материал провода: медь или алюминий.

Так как 5,5 кВт для небольшого частного дома или стандартной квартиры – это нормальная нагрузка, то подводить к ним лучше провод медный. А так как чаще всего это прокладка по воздуху, то из таблицы становится понятным, что для такой подводки электроэнергии вам потребуется провод с поперечным сечением 2,5 мм². При этом он будет выдерживать токовую нагрузку, равную 25А.

Но тут есть один момент, который касается номинала вводного автомата. Необходимо отметить, что этот показатель устанавливается проектом и утверждается энергоснабжающей организацией. Так вот номинал вводного автомата при нагрузке в 5,5 кВт, то есть, в 25 ампер, должен им и соответствовать. То есть, на входе в помещение в распределительный щит монтируется автоматический выключатель 25 А.

Правила же оговаривают условие, что подводимый к дому или квартире провод должен быть по номиналу тока выше, чем у автомата. Смотрим в таблицу, в которой следующий больший показатель токовой нагрузки – это 35 ампер. Его и будем принимать за фактическую величину. Отсюда и другие характеристики электрического провода:

  • сечение – 4 мм²;
  • выдерживаемая мощность – 7,7 кВт.

Для таких условий установки понадобится провод ВВГнг, который будет прокладываться открытым способом.

Есть еще один показатель, который стоит учитывать при подборе сечения провода. Это так называемый условный ток отключения. Он также будет зависеть от установленного в распределительный щит автоматического выключателя. У этого прибора есть одна характеристика, ее название – время-токовая характеристика. Так вот у автомата с номиналом в 25 ампер, условный ток отключения будет составлять:

В холодном состоянии автоматический выключатель при данной нагрузке отключится только через час. При повышении температуры этот параметр снижается. Так как рассматриваемый нами пример обозначил сечение провода в 4 мм², то ему соответствует длительно допустимый ток, равный 35 амперам. Сравним с этим же показателем автомата. Разница незначительная, поэтому можно все оставить, как есть. Но специалисты рекомендуют при данных условиях монтировать провод сечением 6 мм², которому соответствует длительно допустимый ток, равный 42 амперам.

Внимание! Токовая нагрузка на провода, от которых питаются бытовые приборы, работающих от сети в 220 вольт, больше, чем работающих от сети в 380 вольт.

Рассчитать токовую нагрузку можно и вручную, не прибегая к таблицам. К примеру, если рассчитывается кабель для подключения электроплиты или водонагревателя с ТЭНами мощностью 3 кВт. Для этого придется воспользоваться законом Ома, а точнее, его формулой:

I=P/U, где P – это мощность, равная 3 кВт, U – напряжение (380 В).

Подставляем в формулу наши значения и получаем: I= 3000:380=7,89 А. Округляем до 8 ампер. Теперь из той же таблицы можно выбрать провод. В некоторых случаях при расчете токовой нагрузки используются поправочные коэффициенты, но в бытовых условиях эксплуатации электроплиты и другой техники, где отсутствуют высокие пусковые нагрузки, они имеют мизерное значение, так что в данных расчетах не применяются. Рекомендуется просто увеличивать токовый показатель на небольшую величину: 3-5 ампер, которая добавляется к величине расчетной.

Из расчетов становится ясно, что для электроплиты мощностью 3 кВт, подойдет медный кабель сечением 2,5 мм². А так как для этого прибора отводится отдельная питающая линия с отдельно установленным автоматом в распределительном щите квартиры или дома, то как и при условиях, которые описаны выше, необходимо учитывать время-токовую нагрузку. Поэтому оптимальный вариант – это провод сечением 4 мм². Точно такой же расчет можно сделать с любым прибором разной мощности, или расчет на весь дом в независимости от технических условий подключения (это будет 10 кВт или 15).

Заключение по теме

Вопрос, как выбрать сечение провода для питания квартиры или частного дома, один из самых важных. Именно он решает проблему определенной экономии. Представьте себе, если расчеты выполнены неправильно. То есть, вами неправильно подобраны и закуплены несколько сот метров провода, несколько автоматом и УЗО. Это, если так можно выразиться, деньги, выброшенные на ветер. Вот почему так важно понимать, какое сечение провода необходимо в том или другом случае. И все это зависит от потребляемой мощности и токовой нагрузки, которые между собой находятся в прямой пропорциональности по закону Ома.

вопросы по удлинителю, заземлению и водонагревателю.

как я понимаю, для водонагревателей больше 3,5 кВт — уже нужна розетка с заземлением. но длины шнура не хватает, так что есть идея взять соответствующий удлинитель. бывают ли удлинители с заземлением? или надо только напрямую к розетке подключать?

и второе: вообще реально ли найти в продаже водонагреватели с металлическими законцовками (ну, то есть деталями, которые собственно прикручиваются на место штатного душа)? а то у этой пластиковой фигни накрылась пластиковая резьба, а у нас воду отключили горячую 🙂

розетка — с заземлением, под стиральную машинку. но до нее не дотягивается провод водонагревателя.

по поводу замены провода и т.д. — я хотел бы готовое решение по принципу «купил-подключил-пользуюсь», ибо вообще ничего не смыслю в электрике и электричестве, да и не люблю не в свою сферу деятельности лезть 🙂

Какой удлинитель нужен для кондиционера мощностью 3,5 кВт

Формула определения мощности кондиционера для квартиры

т.е. для расчета мощности кондиционера необходимо площадь помещения разделить на 10 и округлить.

Например, для комнаты площадью 18 кв.м. потребуется кондиционер, мощность охлаждения которого равна:

P = 18/10 = 1,8 кВт.

Практический у всех производителей, модели кондиционеров начинаются от 2 кВт. Таким образом, нам нужен кондиционер, мощность которого составляет 2 кВт.

Данная формула справедлива для городских квартир и коттеджей.

При подборе кондиционера в офис, магазин или производственное помещение необходимо учесть ряд важных параметров, которые не предусмотрены в этой формуле.

Для грамотного подбора кондиционера необходимо определить важнейший параметр — мощность охлаждения. Эту величину также называют производительностью кондиционера. От правильности расчетов зависит эффективность кондиционера. Если мощности будет недостаточно, то кондиционер не справится с поставленной задачей. Избыточная же мощность приведет к тому, что кондиционер будет постоянно выключаться при достижении заданной температуры. Частые включения/выключения приведут к повышенному износу компрессора. К тому же, чем больше мощность, тем дороже оборудование. Излишние затраты можно избежать при правильном расчете мощности охлаждения.

Ниже приведен типовой расчет необходимой мощности кондиционера для небольшого помещения, площадью до 50 – 70 кв. м, расположенного в капитальном здании. Расчет мощности охлаждения Q (в киловаттах) производится по следующей методике:

Q = Q1 + Q2 + Q3, где

Q1 = S * h * q / 1000, где
Q1 — теплопритоки от окна, стен, пола и потолка.
S — площадь помещения (кв. м);
h — высота помещения (м);
q — коэффициент, равный 30 — 40 Вт/кб. м:
q = 30 для затененного помещения;
q = 35 при средней освещенности;
q = 40 для помещений, в которые попадает много солнечного света.
Если в помещение проникают прямые солнечные лучи, то на окнах должны быть светлые шторы или жалюзи.
Q2 — сумма теплопритоков от людей.
Теплопритоки от взрослого человека:
0,1 кВт — в спокойном состоянии;
0,13 кВт — при легком движении;
0,2 кВт — при физической нагрузк;
Q3 — сумма теплопритоков от бытовых приборов.
Теплопритоки от бытовых приборов:
0,3 кВт — от компьютера;
0,2 кВт — от телевизора;
Для других приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 30% от максимальной потребляемой мощности (то есть предполагается, что средняя потребляемая мощность составляет 30% от максимальной).

Допустимая мощность кондиционера должна лежать в диапазоне от –5% до +15% расчетной мощности Q.

Пример расчета мощности кондиционера

  • Площадь комнаты — 26 кв.м.
  • Количество проживающих в комнате — 1 человек
  • Бытовая техника — телевизор, компьютер, холодильник с потребляющей мощностью 165 Вт.
  • Сторна — окна выходят на солненчную сторону.
  • Телевизор и компьютер работают в разное время.

· Первоначально определяются теплопритоки от стен, окна, пола и потолка. Учитывая положение комнаты, примем коэффициент q равным 40 для помещений, находящихся на солнечной стороне.

Q1 = S * h * q / 1000 = 26 кв. м * 2,70 м * 40 / 1000 = 2,81 кВт.

· Теплопритоки, исходящие от человека, находящегося в спокойном состоянии, составляют 0,1 кВт. Отсюда

Q2 = 0,1 кВт

· Теплопритоки от бытовой техники учитывают тот факт, что телевизор и компьютер работают в разное время, поэтому для расчета берется только один из приборов, выделяющий больше тепла. Это компьютер, так как тепловыделение от него составляет 0,3 кВт. Холодильником в виде тепла выделяется 30% (0,3) максимально потребляемой мощности:

0,165 кВт * 0,3 ≈ 0,05 кВт.

Общая сумма теплопритоков от бытовой техники составит:

Q3 = 0,3 кВт + 0,05 кВт = 0,35 кВт.

· Исходя из расчетных данных расчетная мощность кондиционера составляет:

Q = Q1 + Q2 + Q3 = 2,81кВт + 0,1 кВт + 0,35 кВт = 3,26 кВт.

· Рекомендуемый диапазон мощности (в пределах от -5% до +15%) от расчетной составит: от 3,14 кВт до 3,75 кВт.

Теперь осталось выбрать модель кондиционера соответствующей мощности. Большинство производителей выпускает кондиционеры с мощностями, близкими к стандартному ряду: 2,0 кВт; 2,6 кВт; 3,5 кВт; 5,3 кВт; 7,0 кВт. Мы выбираем наиболее подходящую модель, мощностью 3,5 кВт.

Дополнительные параметры в расчете мощности.

Данный типовой расчет мощности дает достаточно точный результат. Однако, некоторые дополнительные параметры могут несколько скорректировать результаты вычислений.

Приток свежего воздуха из приоткрытого окна

Использованная нами формула расчета мощности рассматривает идеальные условия работы кондиционера: закрытые окна, отсутствие притока свежего воздуха. В противном случае, наружный воздух создаст дополнительную тепловую нагрузку, что не предусматривается инструкцией и не гарантирует нормальной работы кондиционера. Если все-таки планируется использовать кондиционер в условиях притока свежего воздуха, необходимо постараться исключить сквозняки и учесть этот фактор в расчете мощности:

· Чтобы компенсировать тепловую нагрузку от приточного воздуха, мощность Q1 увеличивается на 20-25%. Данная величина учитывает температуру наружного воздуха 33 °С, влажность 50% и температуру воздуха, поддерживаемого в помещении — 22 ° С.

· Объем потребляемой электроэнергии возрастет минимум на 10-15%.

· Иногда теплопритоки могут оказаться слишком большими, особенно при очень высокой температуре наружного воздуха, и кондиционер не сможет поддерживать требуемую температуру. В этом случае окно придется закрыть.

Этажность помещения

Если квартира расположена на верхнем этаже, и, чердак или технический этаж отсутствуют, тепло от нагретой крыши, как правило, передается в помещение. Это вызывает увеличение теплопритоков. Чтобы компенсировать этот фактор, расчетную мощность Q1 необходимо увеличить на 10 – 20%.

Площадь остекления

Методика расчета подразумевает наличия окна площадью 2 кв. м. В зависимости от степени освещенности помещения, расчетная мощность кондиционера может изменяться на 10-15% в ту или иную сторону. Если площадь остекления превышает средние значения, то для компенсации теплопритоков, каждый дополнительный квадратный метр остекления влечет увеличение мощности на 200-300 Вт для сильно освещенных и 75-100 Вт для затененных помещений.

Можно ли подключать холодильник через удлинитель

Удлинитель — нужная вещь в каждом доме. Он может потребоваться в случае подключения нескольких приборов к одной розетке или в ситуации, когда жизненно важная бытовая техника расположена слишком далеко от разъёма. Второй вариант считается более опасным, особенно если оборудование мощное и подключается таким способом надолго. Чаще всего владельцев квартир и домов волнует вопрос, можно ли подключать крупную бытовую технику через удлинитель, например, холодильник. Чтобы ответить на него, нужно изучить тему более подробно.

Какой удлинитель подходит для холодильника: характеристики

Такая разновидность считается более безопасной

Среди разных вариантов подключения бытовой техники к сети выделяют несколько основных:

  • напрямую к настенной розетке;
  • обычный удлинитель;
  • сетевой фильтр для компьютера.

Бывает так, что во время перепланировки кухни или ремонта холодильник удаляют от розетки на слишком большое расстояние, что не позволяет подключить его напрямую. Оптимальный вариант — использовать удлинитель, но как его выбрать и какой точно подойдёт для мощной техники? При выборе удлинителя для холодильника прежде всего нужно обращать внимание на провод, основной блок с розетками, а также вилку.

Провод и его характеристики

Сечение такого провода меньше, чем трёхжильного, а значит он выдерживает меньшую нагрузку

Перед покупкой удлинителя необходимо обращать внимание на его провод. Нас интересуют три основные его характеристики:

Что касается второго параметра, то чем короче провод удлинителя, тем «слабее» его сопротивление. Потоку заряженных частиц (электронов) потребуется меньше времени для преодоления пути. Поэтому фактические потери электроэнергии в коротком шнуре будут меньше, а значит — не будет наблюдаться падения напряжения. Также нужно учитывать, что слишком протяжённые удлинители мешают при работе на кухне. При необходимости слишком длинный провод можно укоротить самостоятельно.

Одна из главных характеристик кабеля — его сечение. Чем больше его значение, тем большую нагрузку выдержит провод удлинителя. Сечение зависит от диаметра медного стержня, который находится под изоляцией, а также от количества жил. Электрики советуют использовать удлинители, в которых диаметр токопроводящей жилы составляет не менее 2,5 мм.

Для подключения холодильника подойдёт удлинитель с мощностью от 2200Вт или выше.

Блок с розетками

Такое изделие подойдет для холодильника, но при условии, что две другие розетки останутся свободными

Для подключения холодильника лучше использовать удлинитель с одной розеткой, чтобы не было соблазна подключить параллельно с холодильником другое оборудование — миксер или подобное. Хорошо, если свободные розетки закрываются защитными колпаками — в случае попадания жидкости на удлинитель они предохранят от короткого замыкания.

Стоит отметить, что чем больше розеток занято в удлинителе, тем выше нагрузка на него.

Вилка

Вилка должна надёжно фиксироваться в настенной розетке. В случае болтания может ухудшиться качество контакта, это приведёт к нагреву элементов, а затем — к оплавлению и даже возгоранию. Существует несколько разновидностей (стандартов):

  • C1-b — старый тип, встречающийся на советских бытовых приборах. Заземляющих контактов нет. Не всегда совместим с розетками нового образца. Может потребоваться переходник.
  • C1-a — стандартная российская вилка, также без возможности заземления.
  • C2 («Schuko») — вилка с отдельными клеммами для заземления. Самый популярный, надёжный и безопасный вид.

Заземляющий контакт — необходимая составляющая розеток в удлинителе. Он нужен для защиты от случайного повышения напряжения в электросети.

Устройство для безопасности

Хорошие удлинители имеют защиту от короткого замыкания (КЗ) и перегрузки — специальное устройство, которое автоматически выключает удлинитель в опасных ситуациях. В состав защитного устройства входит предохранительный элемент, отключающий питание при КЗ и термовыключатель, который реагирует на нагрев устройства. Чаще всего эти компоненты входят в состав единого блока и оборудованы кнопкой выключения питания, которая выносится наружу.

Меры предосторожности в случаях, когда удлинитель не подходит

Применение удлинителей и тройников при включении крупной бытовой техники не электриками не приветствуется

Использовать негодный удлинитель длительное время не рекомендуется. Если всё-таки избежать применения сомнительного шнура не удаётся, то рекомендуется:

  • постоянно проверять устройство, если провод или вилка во время работы нагреваются, то лучше сразу отключить его;
  • при появлении искр, следов оплавления или запаха горелого пластика, нужно немедленно отключить холодильник или автомат в щитке.

Хотя электрики и специалисты по безопасности из коммунальных служб не рекомендуют применять удлинители для подключения бытовой техники, в ряде случаев без этого не обойтись. Важно обеспечить надёжное соединения вилок холодильника и удлинителя с соответствующими розетками. Тогда работа устройств не вызовет никаких неприятностей у владельцев.

ООО Свой Мастер & PoliStyle

Статьи:

Мощность техники и сечение провода

Здравствуйте!

Наслышан о некоторых затруднениях, возникающих при выборе техники и её подключении (какая розетка необходима для духовки, варочной панели или стиральной машины). Для того чтобы Вы могли быстро и просто это решить, в качестве доброго совета предлагаю Вам ознакомится с представленными ниже таблицами.

Виды техники Входит в комплект Что ещё необходимо
Зависимый комплект: эл. панель, духовой шкаф клеммы кабель, подведённый от автомата, с запасом не менее 1 метра (для подсоединения к клеммам)
Эл. панель (независимая) клеммы кабель, подведённый от автомата, с запасом не менее 1 метра (для подсоединения к клеммам)
Эл. духовой шкаф (независимый) кабель, вилкой может не комплектоваться евророзетка
Газовая панель кабель и вилка для электроподжига газовый шланг, евророзетка
Газовый духовой шкаф кабель и вилка для электроподжига газовый шланг, евророзетка
Стиральная машина кабель, вилка, шланги около 1300мм. (слив, залив) для подключения к воде вывод ¾ или проходной кран, евророзетка
Посудомоечная машина кабель, вилка, шланги около 1300мм. (слив, залив) для подключения к воде вывод ¾ или проходной кран, евророзетка
Холодильник, винный шкаф кабель, вилка
Вытяжка кабель, вилкой может не комплектоваться гофрированная труба (не менее 1 метра) или короб ПВХ, евророзетка
Кофемашина, пароварка, свч-печь кабель, вилка евророзетка

Электрическое подключение при напряжении 220В/380В

Виды техники Максимальная потребляемая мощность Розетка Сечение кабель Автомат+ УЗО⃰ в щите
Однофазное подключение Трехфазное подключение
Зависимый комплект: эл. панель, духовой шкаф около 11 Квт
(9)
Рассчитанная на потребляемую мощность комплекта 6мм²
(ПВС 3*6)
(32-42)
4мм²
(ПВС 5*4)
(25)*3
отдельный не менее 25А
(только 380В)
Эл. панель (независимая) 6-15 Квт
(7)
Рассчитанная на потребляемую мощность панели до 9 Квт/4мм²
9-11 Квт/6мм²
11-15Квт/10мм²
(ПВС 4,6,10*3)
до 15 Квт/ 4мм²
(ПВС 4*5)
отдельный не менее 25А
Эл. духовой шкаф (независимый) около 3,5 – 6 Квт евророзетка 2,5мм² не менее 16А
Газовая панель евророзетка 1,5мм² 16А
Газовый духовой шкаф евророзетка 1,5мм² 16А
Стиральная машина 2,5 Квт евророзетка 2,5мм² отдельный не менее 16А
Посудомоечная машина 2 Квт евророзетка 2,5мм² отдельный не менее 16А
Холодильник, винный шкаф менее 1Квт евророзетка 1,5мм² 16А
Вытяжка менее 1Квт евророзетка 1,5мм² 16А
Кофемашина, пароварка до 2 Квт евророзетка 1,5мм² 16А

⃰ Устройство защитного отключения

Электрическое подключение при напряжении 220В/380В

Виды техники Максимальная потребляемая мощность Розетка Сечение кабель Автомат+ УЗО⃰ в щите
Однофазное подключение Трехфазное подключение
Зависимый комплект: эл. панель, духовой шкаф около 9.5Квт Рассчитанная на потребляемую мощность комплекта 6мм²
(ПВС 3*3-4)
(32-42)
4мм²
(ПВС 5*2.5-3)
(25)*3
отдельный не менее 25А
(только 380В)
Эл. панель (независимая) 7-8 Квт
(7)
Рассчитанная на потребляемую мощность панели до 8 Квт/3.5-4мм²
(ПВС 3*3-4)
до 15 Квт/ 4мм²
(ПВС 5*2-2.5)
отдельный не менее 25А
Эл. духовой шкаф (независимый) около 2-3 Квт евророзетка 2-2,5мм² не менее 16А
Газовая панель евророзетка 0.75-1.5мм² 16А
Газовый духовой шкаф евророзетка 0.75-1,5мм² 16А
Стиральная машина 2,5-7(с сушкой) Квт евророзетка 1.5-2,5мм²(3-4 мм²) отдельный не менее 16А-(32)
Посудомоечная машина 2 Квт евророзетка 1.5-2,5мм² отдельный не менее 10-16А
Холодильник, винный шкаф менее 1Квт евророзетка 1,5мм² 16А
Вытяжка менее 1Квт евророзетка 0.75-1,5мм² 6-16А
Кофемашина, пароварка до 2 Квт евророзетка 1,5-2.5мм² 16А

Выбирая провод, в первую очередь следует обратить внимание на номинальное напряжение, которое не должно быть меньше чем в сети. Во вторую очередь следует обратить внимание на материал жил. Медный провод имеет большую гибкость по сравнению с алюминиевым проводом, и его можно паять. Алюминиевые провода нельзя прокладывать по сгораемым материалам.

Также следует обратить внимание на сечение жил, которое должно соответствовать нагрузке в амперах. Определить силу тока в амперах можно разделив мощность (в ваттах) всех подключаемых устройств на напряжение в сети. Например, мощность всех устройств 4,5 кВт, напряжение 220 V, это 24,5 ампера. Найдем по таблице нужное сечение кабеля. Это будет медный провод с сечением 2 мм 2 или алюминиевый провод с сечением 3 мм 2 . Выбирая провод нужного вам сечения, учитывайте, легко ли его будет подключать к электро-устройствам. Изоляция провода должна соответствовать условиям прокладки.

Проложенные открыто
S Медные жилы Алюминиевые жилы
мм 2 Ток Мощность кВт Ток Мощность кВт
А 220 В 380 В А 220 В 380 В
0,5 11 2,4
0,75 15 3,3
1 17 3,7 6,4
1,5 23 5 8,7
2 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9
2,5 30 6,6 11 24 5,2 9,1
4 41 9 15 32 7 12
6 50 11 19 39 8,5 14
10 80 17 30 60 13 22
16 100 22 38 75 16 28
25 140 30 53 105 23 39
35 170 37 64 130 28 49
Проложенные в трубе
S Медные жилы Алюминиевые жилы
мм 2 Ток Мощность кВт Ток Мощность кВт
А 220 В 380 В А 220 В 380 В
0,5
0,75
1 14 3 5,3
1,5 15 3,3 5,7
2 19 4,1 7,2 14 3 5,3
2,5 21 4,6 7,9 16 3,5 6
4 27 5,9 10 21 4,6 7,9
6 34 7,4 12 26 5,7 9,8
10 50 11 19 38 8,3 14
16 80 17 30 55 12 20
25 100 22 38 65 14 24
35 135 29 51 75 16 28

Маркировка проводов.

1 -я буква характеризует материал токопроводящей жилы:
алюминий — А, медь — буква опускается.

2-я буква обозначает:
П — провод.

3-я буква обозначает материал изоляции:
В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката,
П — оболочка полиэтиленовая,
Р — оболочка резиновая,
Н — оболочка наиритовая.
В марках проводов и шнуров могут также присутствовать буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
О — оплетка,
Т — для прокладки в трубах,
П — плоский,
Ф -т металлическая фальцованная оболочка,
Г — повышенная гибкость,
И — повышенные защитные свойства,
Р — оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанная противогнилостным составом, и т. д.
Например: ПВ — медный провод с поливинилхлоридной изоляцией.

Установочные провода ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 предназначены для подачи питания на электрические приборы и оборудование, а также для стационарной прокладки осветительных электросетей. ПВ-1 выпускается с одно-проволочной токопроводящей медной жилой, ПВ-3, ПВ-4 — со скрученными жилами из медной проволоки. Сечение проводов составляет 0,5-10 мм 2 . Провода имеют окрашенную ПВХ изоляцию. Применяются в цепях переменного с номинальным напряжением не более 450 В с частотой 400 Гц и в цепях постоянного тока с напряжением до 1000 В. Рабочая температура ограничена диапазоном -50…+70 °С.

Установочный провод ПВС предназначен для подключения электрических приборов и оборудования. Число жил может быть равным 2, 3, 4 или 5. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0,75-2,5 мм 2 . Выпускается со скрученными жилами в ПВХ-изоляции и такой же оболочке.

Применяется в электросетях с номинальным напряжением, не превышающим 380 В. Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000 В, с частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Рабочая температура — в диапазоне -40…+70 °С.

Установочный провод ПУНП предназначен для прокладки стационарных осветительных сетей. Число жил может быть равным 2,3 или 4. Жилы имеют сечение 1,0-6,0 мм 2 . Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет пластмассовую изоляцию в ПВХ-оболочке. Применяется в электросетях с номинальным напряжением не более 250 В с частотой 50 Гц. Провод рассчитан на максимальное напряжение 1500 В с частотой 50 Гц в течение 1 мин.

Силовые кабели марки ВВГ и ВВГнг предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках переменного тока. Жилы изготовлены из мягкой медной проволоки. Число жил может составлять 1-4. Сечение токопроводящих жил: 1,5-35,0 мм 2 . Кабели выпускаются с изоляционной оболочкой из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. Кабели ВВГнг обладают пониженной горючестью. Применяются с номинальным напряжением не более 660 В и частотой 50 Гц.

Силовой кабель марки NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа внутри помещений и на открытом воздухе. Провода кабеля имеют одно-проволочную медную жилу сечением 1,5-4,0 мм 2 , изолированную ПВХ-пластикатом. Наружная оболочка, не поддерживающая горения, выполнена также из ПВХ-пластиката светло-серого цвета.

Вот, вроде бы главное, что желательно понимать при выборе техники и проводов к ним ))

Расчет мощности кондиционера, подбор кондиционера по площади

С мощностью охлаждения не следует смешивать потребляемую мощность, поскольку это совершенно разные параметры. Мощность охлаждения в несколько раз превышает мощность, потребляемую кондиционером. Например, кондиционер, потребляющий 700 Вт, имеет мощность охлаждения 2 кВт, и это не должно удивлять, поскольку кондиционер работает, также как холодильник, хладоноситель (фреон) отбирает тепло у воздуха в помещении и передает его на улицу через теплообменник (внешний блок кондиционера). Соотношение мощностей называется энергоэффективностью кондиционера (EER). Для бытовых кондиционеров этот параметр будет иметь значения в диапазоне 2,5 – 4.

Ниже приведена таблица распределения мощностей кондиционеров. По ней можно подобрать типы кондиционеров, наиболее оптимальные в тех или иных условиях. Например, в небольших комнатах или офисах, где требуются маломощные кондиционеры, рациональней устанавливать мобильные, оконные или настенные модели. Кондиционеры других моделей имеют большую мощность и, соответственно, более высокие цены, поэтому их лучше приобретать для охлаждения крупных помещений (торговых залов, складов и т.п.)

Холодильная мощность, кВт 1.5 2 2.5 3.5 5.5 7 9 10 14 17
Стандартные типоразмеры модели 05 07 09 12 18 24 30 36 48 60
Мобильные кондиционеры (мобильные моноблоки и сплит-системы)
Оконные кондиционеры
Настенные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры

Интересные материалы:

Единицы измерения мощности

С системой СИ она имеет следующее соотношение:

  • 1Вт=3,4 БТЕ/ч или
  • 1000 БТЕ/ч=293 Вт

Довольно часто модели называют «девятки» или «двенадцатки», поскольку маркируются они с упоминанием этих и других цифр, а измерение производительности производится в БТЕ/ч.

Как рассчитать мощность кондиционера

Мощность (точнее, мощность охлаждения) является основной характеристикой любого кондиционера. Ориентировочный расчет мощности охлаждения Q (в киловаттах) производится по общепринятой методике:

Q = Q1 + Q2 + Q3 , где Q1 — теплопритоки от окна, стен, пола и потолка.

Q1 = S * h * q / 1000 , где

S — площадь помещения (кв. м);

h — высота помещения (м);

q — коэффициент, равный 30 — 40 Вт/кб. м:

q = 30 для затененного помещения;

q = 35 при средней освещенности;

q = 40 для помещений, в которые попадает много солнечного света.

Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то на окнах должны быть светлые шторы или жалюзи.

Q2 — сумма теплопритоков от людей.

Теплопритоки от взрослого человека:

0,1 кВт — в спокойном состоянии;

0,13 кВт — при легком движении;

0,2 кВт — при физической нагрузке;

Q3 — сумма теплопритоков от бытовых приборов.

Теплопритоки от бытовых приборов:

0,3 кВт — от компьютера;

0,2 кВт — от телевизора;

Для других приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 30% от максимальной потребляемой мощности (то есть предполагается, что средняя потребляемая мощность составляет 30% от максимальной)

Мощность выбранного кондиционера должна лежать в диапазоне от -5% до +15% расчетной мощности Q . Заметим, что расчет кондиционера по этой методике является не слишком точным и применим только для небольших помещений в капитальных зданиях: квартир, отдельных комнат коттеджей, офисных помещений площадью Для административных, торговых и промышленных объектов используются другие методики, учитывающие большее количество параметров.

Пример расчета мощности кондиционера

Рассчитаем мощность кондиционера для жилой комнаты площадью c высотой потолков 2,75 м в которой проживает один человек, а также есть компьютер, телевизор и небольшой холодильник с максимальной потребляемой мощностью 165 Вт. Комната расположена на солнечной стороне. Компьютер и телевизор одновременно не работают, так как ими пользуется один человек.

    Сначала определим теплопритоки от окна, стен, пола и потолка. Коэффициент q выберем равным 40, так как комната расположена на солнечной стороне:

Нам осталось выбрать модель подходящей мощности. Большинство производителей выпускает сплит-системы с мощностями, близкими к стандартному ряду: 2,0 кВт; 2,6 кВт; 3,5 кВт; 5,3 кВт; 7,0 кВт. Из этого ряда мы выбираем модель мощностью 3,5 кВт.

Интересно, что модели из этого ряда часто называют «7» (семерка), «9» (девятка), «12», «18» «24» и даже маркировка кондиционеров выполняется с использованием этих чисел, которые отражают мощность кондиционера не в привычных киловаттах, а в Связано это с тем, что первые кондиционеры появились в США, где до сих пор используется британская система единиц (дюймы, фунты). Для удобства покупателей мощность кондиционера выражалась в круглых цифрах: 7000 BTU/h, 9000 BTU/h и т.д. Эти же цифры использовались при маркировки кондиционера, чтобы по названию можно было легко определить его мощность. Однако некоторые производители, например Daikin, привязывают названия моделей к мощности, выраженной в ваттах, так кондиционер Daikin FTY35 имеет мощность 3,5 кВт.

Дополнительные параметры, которые необходимо учитывать при выборе кондиционера

Решить данную проблему не сложно. Проветривать помещение с включенным кондиционером можно в любое время, но при этом следует не забывать закрывать входную дверь в помещение (чтобы не создавать сквозняков). Также необходимо данный нюанс учесть и при расчете мощности системы. С этой целью Q1 повышаем на 20% для компенсации тепловой нагрузки от приточного воздуха. Необходимо понимать, что с увеличением мощности повысятся и расходы на электроэнергию. По этой причине кондиционеры не рекомендуют использовать во время проветривания помещений. При максимально высокой температуре (летняя жара) кондиционер может и не поддержать заданную температуру, поскольку тепловые притоки могут оказаться слишком сильными.

Если охлаждаемое помещение расположено на верхнем этаже, где нет чердака, то тепло от нагреваемой крыши будет передаваться в помещение. Теплопритоки потолка будут гораздо выше, чем стен, поэтому увеличиваем мощность Q1 на 15%.

Значительную роль играет и большая площадь остекления окон. Проследить за этим довольно просто. Достаточно измерить температуру в солнечной комнате и сравнить ее с остальными. Во время обычного расчета предусмотрено наличие оного окна в комнате, площадью до 2 м2. Если площадь остекления превышает допустимое значение. То на каждый квадратный метр остекления добавляют в среднем 100-200 Вт.

Для работы в широком диапазоне тепловых нагрузок хорошо подходит инверторный кондиционер. Он имеет переменную мощность охлаждения, поэтому способен создать комфортные условия в данном помещении.

Как рассчитать кабель для удлинителя

В каждом современном доме – квартире, конечно же, есть разветвленная электрическая сеть. В каждой комнате по одной или две розетки. Но, как нарочно, они обычно расположены не в том месте, где надо. Или же количество электроприборов, которые необходимо включить, превышает количество розеток. Или же необходимо включить переносной электроприбор, например электронагреватель.

Электроприборы эти порой потребляют значительную электрическую мощность. Тогда нам на помощь приходят переносные розетки-удлинители. Кабель для такой переносной розетки выбирается обязательно в двойной резиновой изоляции (сами провода в изоляции и дополнительно помещены во внешнюю изоляционную оболочку).

Лучше всего, когда провода в кабеле многожильные, гибкие. Диаметр, или поперечное сечение проводов должно соответствовать допустимой электрической нагрузке.

Каково же должно быть поперечное сечение проводов кабеля? Еще из школьной физики нам известен закон Ома. В нем сказано, что каждый проводник обладает определенным электрическим сопротивлением протекающему по нему электрическому току.

Величина электрического сопротивления зависит от материала проводника (здесь провода), его длины и поперечного сечения. Чем толще провод, тем меньше его электрическое сопротивление, тем меньше на нем падение напряжения и меньше потеря мощности на его нагрев.

Кабели, которые наиболее подойдут для изготовления переносной розетки-удлинителя, имеют сечение: 0,75; 1,5; 2,5 мм.кв.

Проанализируем несколько вариантов изготовления переноски из кабелей:

— разные поперечные сечения: 0,75; 1,5; 2,5 мм.кв. ;

— жилы изготовлены из разных материалов (медь и алюминий);

— разная длина удлинителя 5 и 10 метров.

В качестве нагрузки используем электрический нагреватель мощностью Р = 2,2 киловатт или 2200 ватт. Ток потребления его будет: I = P / U = 2200 ватт / 220 вольт = 10 ампер.

В справочнике по электротехнике возьмем значения электрических сопротивлений 1 метра медного и алюминиевого провода для разных поперечных сечений и сведем их в таблицу.

Сделаем расчет потери мощности в кабеле, уходящей на нагрев провода, то есть безвозвратно потерянную.

Проведем расчет для кабеля с медными жилами длиной L = 5 метров и сечением 0,75мм.кв. Из таблицы видим, что 1 метр медного провода сечением 0,75 мм.кв. имеет сопротивление R1 = 0,023 Ом.

Длина провода в кабеле (туда и обратно): L = 2 х 5 м = 10 метров. Сопротивление двух проводов равно: R = 2 х L х R1 = 2 х 5 х 0,023 = 0,23 Ома.

При токе I = 10 ампер падение напряжения в кабеле сечением 0,75 мм.кв. будет составлять: U = I х R = 10 х 0,23 = 2,3 вольта.

Мощность, выделяющаяся на нагрев кабеля, составит P = U х I = 2,3 х 10 = 23 ватта.

В кабеле длиной 10 метров того же сечения потеря мощности будет в два раза больше – 46 ватт.

Потеря электрической мощности уходящей на нагрев провода составит около 2% от мощности, потребляемой от сети. Нагрев провода будет незначительным, но лучше, чтобы нагрева совсем не было.

Потеря электрической мощности для кабеля с алюминиевыми жилами того же сечения 0,75 мм.кв. составит:

— для кабеля длиной 5 метров – 69 ватт;

— для кабеля длиной 10 метров – 138 ватт.

Это уже довольно значительные потери мощности. Кабель будет сильно греться и может произойти возгорание изоляции.

Данные расчетов медного и алюминиевого кабелей для разных сечений и длин собраны в таблицу.

— S — сечение провода в мм.кв.;

— R1 — сопротивление 1 метра провода в Омах;

— R — сопротивление кабеля в Омах;

— U — падение напряжения в кабеле в Вольтах;

— P — потеря мощности в кабеле в ваттах и в процентах.

Анализ выполненных расчетов показывает, что необходимо серьезно относиться к выбору поперечного сечения кабеля и к материалу, из которых изготовляются провода.

Выводы:

– Кабель с медными жилами по сравнению с кабелем с алюминиевыми жилами, при той же длине и сечении, имеет больший запас по надежности и меньшие потери мощности на нагрев.

— Кабель с медными жилами наиболее предпочтителен в применении.

— Чем больше длина кабеля, тем больше потери мощности Р. Скомпенсировать потерю мощности можно увеличивая поперечное сечение провода в кабеле.

— Кабель должен быть гибким, иметь хорошую наружную изоляцию, желательно резиновую.

— Провод кабеля должен быть многожильным.

Соблюдение необходимых электрических параметров кабеля и его механической прочности — залог надежной работы удлинителя.

Проведенный мною расчет – анализ носит только рекомендательный характер. Кто-то скажет: вот у меня переноска из алюминиевого провода, давно работает, немного греется и ничего не случилось. ПОКА ничего не случилось!!

Каждому решать самому, что лучше: надежность и безопасность или…..

И еще! Самое уязвимое место электрической цепи, это место соединения проводов, переходное сопротивление между ними.

Сейчас постепенно происходит переход бытовых электрических сетей на применение евро-вилок и евро-розеток. У простой электрической вилки диаметр штырьков 4 мм. У евро-вилки диаметр штырьков 5 мм. И она рассчитана на больший ток, чем простая вилка.

Больше диаметр штырьков вилки – больше площадь контакта в месте соединения вилки и розетки – меньше переходное сопротивление между ними – меньше нагрев места соединения. Применяйте евро-вилки и евро-розетки! Вот такая получилась реклама.

И это еще не все! Если у вас есть кабель, рассчитанный на подключение 3 – х фазной нагрузки, вам повезло. Такой кабель имеет 4 провода — 3 для подключения фаз и 1 для подключения нулевого провода.

Можно, и даже нужно, образовать из них два провода, скрутив попарно. Получится пара проводов двойного поперечного сечения. Только будьте внимательны, чтоб не получилось так, что на одном конце кабеля скручены одни жилы, а на другом конце другие. Может произойти короткое замыкание. Вот теперь кажется все.

Каждый электрик должен знать:  Материалы для теплого пола особенности выбора
Добавить комментарий