Металлические части гаража под напряжением — в чем причина


СОДЕРЖАНИЕ:

Как поднять гараж

Небольшие лёгкие металлические гаражи достаточно популярны в последнее время. Их просто возвести и демонтировать в случае необходимости. Учитывая относительную лёгкость конструкции, о фундаментах обычно особо не заботятся или же совершенно отказываются от них. Сегодня это всё чаще становится причиной беспокойства для владельцев гаражей, выливаясь в такие проблемы, как просадка или перекос коробки. В большинстве случаев для устранения подобных неприятностей понадобится подъём конструкции.

Для чего нужно поднимать гараж

Как уже было сказано выше, основной причиной, вызывающей необходимость поднятия гаража, является деформация фундамента.

Она может возникать вследствие:

  • использования при строительстве коробки листов металла неодинаковой толщины, что приводит к неравномерной нагрузке;
  • размещения на стенках гаража полок для хранения различных инструментов, что вызывает утяжеление одной из сторон;
  • стройки, расположенной поблизости от гаражных кооперативов, которая может привести к поднятию грунтовых вод и деформации грунтов;
  • закладки фундамента выше уровня промерзания, что чревато его выталкиванием со стороны основной почвы.

Однако не только проблемы с фундаментом могут стать причиной проведения работ по подъёму гаража.

Среди прочих причин можно выделить:

  • необходимость замены или утепления пола, если он был сделан из дерева;
  • трудности при открывании ворот;
  • повышение уровня подземных вод, что приводит к затапливанию;
  • обветшание несущих конструкций;
  • неравномерная просадка, которая может вызвать перекос каркаса;
  • необходимость проведения работ по утеплению помещения и т.д.

Поднимать можно только коробку металлического гаража. Причём убедитесь, что он именно металлический, а не просто обшитая металлом коробка из шлакоблока или другого строительного материала.

Способы поднятия коробки

Поднять гараж можно с использованием специального автокрана с достаточно длинной стрелой или домкратом. Автокран целесообразно задействовать для недавно построенных гаражей. В этом случае крыша конструкции обязательно должна быть оснащена крепкими специальными металлическими петлями. Кроме того, стоимость работ достаточно высока.

В ином случае проблема может состоять только в том, что домкрат должен быть достаточно мощным. Лучше приобрести гидравлический или использовать, по возможности, железнодорожный.

Инструкция по поднятию гаража домкратом

Для подъёма гаража домкратом вам понадобятся:

  • Домкрат для автомобиля УАЗ, рассчитанный на 5-тонную нагрузку. Менее мощные не подойдут. Они просто не смогут поднять металлическую коробку;
  • Кусок металлической трубы диаметром не менее 60-80мм;
  • Около полуметра швеллера №20;
  • Уголок 45Х45 – примерно 15см для размещения на домкрате;
  • Куски бруса 50мм;
  • Керамические кирпичи в количестве 10-12 штук.

Перед началом работ желательно снять ворота, так как это значительно облегчит конструкцию. Просчитайте высоту, на которую необходимо поднять гараж. Если вы решили выполнить работы из-за просевших ворот, то высота, на которую нужен подъём, должна обеспечить не менее 3см зазора между основанием и воротами.

Работы начинайте с откапывания стенок. Иногда они «врастают» в землю на значительную глубину. После откапывания стен до основания начинайте поднимать поочерёдно сначала заднюю стенку, затем переднюю. Некоторые откапывают ямы по углам и по центру каждой из сторон.

Подъём осуществляйте на небольшую высоту (не более, чем на 15см), чтобы исключить перекос каркаса и разрыв швов в местах соединения листов.

Работы начинайте с задней стороны. При подъёме стенки в образовавшееся пространство немедленно следует подложить доску и приступить к подъёму следующей. Следите, чтобы не было существенного перекоса. Поднимите все стенки так, чтобы по периметру были сквозные отверстия. Подставьте под все стены доски.

Теперь пришло время для домкрата. Его следует установить в углу на доску. На него укладывают уголок, а на уголок устанавливают кусок металлической трубы. На трубу ставят швеллер таким образом, чтоб упор приходился на ребро жёсткости основания гаража.

Дальнейший подъём противоположных стенок производится поэтапно. Используя уровень, проверяйте уклон в районе крыши. Выравнивание производите подкладыванием досок или камней. После выравнивания подо все углы и посередине длинных стенок подложите кирпичи. Можно использовать и бетонную тротуарную плитку. Главное, чтобы материал обладал достаточной крепостью и долговечностью. Можно установить гараж на шпалы, защищённые пропиткой от грибков и плесени.

В таком состоянии конструкция должна находиться около месяца. Это позволит фундаменту и грунту основательно просохнуть.

Техника безопасности и другие советы

  1. При наличии рядом стоящих соседних гаражей убедитесь, что ваш с ними не связан. В противном случае вы рискуете поднять крышу соседа.
  2. Проводите работу вместе с напарником. Во-первых, дополнительные руки не помешают, во-вторых – страховка. При этом важно следить, чтобы во время работ внутри гаража никто не находился. Если в результате неправильных действий произойдёт существенный перекос, и конструкция рухнет, вы избежите ненужных травм или даже жертв.
  3. Появление подозрительных звуков может говорить об опасности обрушения. В этом случае прекратите работы и отойдите на безопасное расстояние.
  4. Не просовывайте руки в образовавшееся пространство под стенками. Отведите эту роль доскам. Как только все углы будут стоять на кирпичах, выровняйте конструкцию с применением уровня.
  5. В процессе подъёма следите, чтоб не было сильного перекоса, способного стать причиной развала всей конструкции. Подъём осуществляйте не более, чем на 10 – 15 см. Как только заметите перекос, переходите к подъёму следующей стенки.
  6. При наличии залитой отмостки вокруг конструкции, её придётся убрать, чтобы получить доступ к периметру гаража.
  7. Если причиной перекоса стала неравномерная просадка, возможно обойтись подъёмом только перекосившейся части, а не всей конструкции. Подобное может произойти из-за частичного разрушения фундамента или основания гаража.
  8. Перед проведением работ проверьте надёжность несущих элементов. Если их крепость вызывает сомнения, лучше откажитесь от самостоятельного проведения работ. В противном случае может произойти полное разрушение каркаса и обрушение всего строения.
  9. Если гараж сильно ржавый, а вы хотите его поднять, усильте каркас уголками или швеллерами, подварите ржавые участки. В этом случае работы следует проводить особенно аккуратно, обращая внимание на перекосы.

Если у вас есть малейшие сомнения в собственных силах, есть смысл обратиться к профессионалам. Лучше заплатить, чем обрушить всю конструкцию металлического гаража.

Заземление в гараже и правила выполнения работы

Как сделать заземление в гараже, мы подробно рассмотрим в данной статье. Это нужная работа, но сделана она должна быть по определенным правилам. Ведь это прежде всего безопасность.

Сегодня мы рассмотрим, как правильно заземлить гараж. Так же на видео вы сможете посмотреть отдельные моменты выполнения этой работы и после этого выполнить все своими руками.

Предназначение и установка заземляющего контура

Как известно, гаражи выполняются из металла (см. Металлический сборный гараж и правила монтажа) и имеют плохую гидроизоляцию, вследствие чего внутри гаража повышается влажность. При ремонте машины автовладельцы пользуются достаточно мощными электроинструментами, такими как: обогреватели, сварочный аппарат, компрессор (см. Компрессор для гаража своими руками: как правильно сделать) и тому подобные.

  • Конечно, все вышеуказанные инструменты должны быть заземлены, в обратном случае, если произойдет утечка тока на корпус, учитывая влажность помещения, вас может поразить электрический ток. Есть возможность легко отделаться и получить только травму, но не всегда все заканчивается хорошо, и, дабы не испытывать судьбу и не подвергаться опасности, лучше сделать в гараже заземление.
  • Это можно сделать самостоятельно, используя минимум времени и денежных затрат. Ниже приведена инструкция по установлению заземляющего контура, а также советы о том, каких схем лучше избегать.

Какие есть системы заземления

Существуют определенные системы установки заземления гаража.

Рассмотрим их подробнее:

Система TN-C При использовании данной системы совмещенный проводник (ноль с землей, PEN) вместе с фазой подводятся к вводному щитку.
  • Уже на самом вводе провод PEN делится отдельно на PE и N, позволяя самостоятельно сделать заземление гаража. Такая система имеет значительный недостаток, который заключается в том, что в случае обрыва совмещенного провода, фаза переходит на все электрические приборы, которые были заземлены.
  • В исходе – все электроинструменты и прочие приборы будут находиться под напряжением 220 Вольт. А это значит, что всего одно прикосновение к ним и сила тока может нанести сильный ущерб, поэтому использовать подобную систему заземления самостоятельно не рекомендуется.
Система TN-S Такой вид заземления является более надежным, но он крайне редко встречается в реальности, ведь для его проведения весь кооператив обязан протянуть отдельные провода PE и N от подстанции к своему ВРУ. Как видите, такая схема не выгодна, поэтому ее также отбросим. Система TN-C-S Такая схема является, пожалуй, самой безопасной. Заключается она в следующем:

  • Совмещенный провод PEN протягивается от подстанции к ВРУ кооператива, и делается повторное заземление.
  • От ВРУ к каждому потребителю протянут 5-ти жильный провод: земля, ноль и три фазы.
  • Нынешние застройщики прибегают к использованию именно этой схемы защиты электропроводки на 380 Вольт, однако владельцы старых гаражей, вероятно, будут вынуждены сами оплачивать модернизацию проводки. Очевидно, что не все согласятся на подобный ход событий.
Система ТТ Данная схема заземления предполагает осуществление индивидуального контура, состоящего из нескольких металлических электродов, надежно вкопанных в землю возле гаража. Как видите, подобная система установки заземления является самым дешевым и простым способом защитить электропроводку.

Далее мы расскажем об одном из способов установки заземления в гараже. Благодаря подробным инструкциям, вы сможете самостоятельно сделать РЕ контур быстро и используя минимум денег.

Инструкция по подключению

Давайте рассмотрим подробно схему верно составленного заземления для гаражного помещения.

Внимание: При подключении заземления особое внимание надо уделить контактам. Не стоит делать скруток, а следует применять клеммники. Они сделают соединение надежным и качественным.

  • Чтобы защитить проводку в случае утечки токов, во вводном щитке должно быть подключено УЗО. Всегда УЗО, устройство защитного контура, считается отличным помощником для заземляющего контура, поскольку в случае аварии сразу же отключает электричество на вводе.
  • Если говорить о схеме заземления гаража на 220 Вольт, ее можно выполнить в виде прямой линии либо же в виде треугольника. Многие специалисты советуют использовать Т-образную схему защиты, которая подразумевает размещение двух электродов по углам в передней части гаража и двух вкопанных электродах в смотровой яме. Такие четыре заземлителя выполненных из железа соединяются между собой и затем подключаются к определенной шине в щитке.
  • В качестве электродов можно использовать металлические уголки, длина которых может быть 2-2.5 метра. Уголки следует брать размером не менее 50х50 мм. В случае если вы взяли металлическую трубку, чтобы самостоятельно сделать заземление, следует выбрать трубку диаметром не меньше 32 мм, с толщиной стенок более 3,5 мм.
  • Последним элементом контура является гибкий провод, который соединяет конструкцию, расположенную под землей с заземляющей шиной. Электрики рекомендуют использовать провод, выполненный из меди с сечением 6 мм. кв. или же алюминиевый, поперечное сечение которого от 16 мм.кв.

После подготовки всех необходимых материалов можно приступать к сборке заземляющего контура.

  • Изначально нужно заняться помещением электродов в землю. Для этого следует выкопать не глубокие до 50 см ямки, согласно выбранной системе, и прокопать между ямками траншеи, дабы соединить заземляющую арматуру.
  • Расстояние между электродами должно быть 1,2 метра. Когда ямы выкопаны, можно вбивать уголки в почву. Чтобы это сделать, рекомендуется изначально подточить конец каждого уголка при помощи болгарки.
  • Подточенным концом в землю вбить кувалдой электрод так, чтобы тот вошел до конца.

Внимание: Верхний конец электрода должен быть расположен на 0.5 метра ниже поверхности земли.

  • Уголки, вбитые в землю, соединяются друг с другом при помощи металлической полосы, ширина которой должна быть не меньше четырех сантиметров, а толщина не меньше пяти. Чтобы соединить элементы схемы, лучше использовать сварку, предварительно проведя зачистку металла.
  • Чтобы было удобно подключить провод к уголку, следует приварить специальную клемму или обычный болт.
  • И в завершение трехжильный провод нужно протянуть от щитка 220 Вольт по гаражному помещению и подключить с заземлением к светильникам и розеткам. Подробно увидеть процесс обустройства заземления можно, просмотрев видео уроки.


Инструкция показывает, что заземление гаража можно сделать полностью самостоятельно. К тому же это не так сложно, и быстро.

Если ваш гараж расположен на территории дома, нет необходимости делать отдельный защитный контур. Сначала сделайте заземление дома, а потом уже пускайте трехжильный провод от щитка, расположенного дома до гаража. Самое главное, не торопитесь, посмотрите фото и видео, составьте план выполнения работы и тогда можете приступать.

Возможно ли строительство под проводами?

19.07.2013, 08:40
18.07.2013, 22:47 #1
#2

Если провода не высоковольтные, то ограничений нет.
У нас это распространённое явления когда провода идут по границе участка ((

Учитывайте только что провода может зацепить техника (кран, камаз)

19.07.2013, 10:43 Еще вопрос #3

19.07.2013, 10:58 #4

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

19.07.2013, 11:03 #5

daddy_hedgehog
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от daddy_hedgehog

19.07.2013, 11:10 #6

19.07.2013, 11:19 #7

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. N 160
ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН

11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

Охранная зона линии до 1 кВ — 2 м от крайнего провода. Или строить за пределами двухметровой зоны или с сетевой организацией договариваться

Заземление в гараже (электрика в гараже)

. из сборника «Заземление: ответы на вопросы»
Выражаем благодарность Александру, написавшему этот интересный рассказ.

============
Начну, пожалуй, с того, что данная заметка ни в коей мере не претендует на звание «мнение эксперта» или даже «краткое руководство по электроснабжению». Здесь я просто опишу свой выбор электроснабжения и системы заземления самого обычного гаража. Скажу сразу — я учился на элек-трика и работаю электриком, но по роду деятельности имею дело с устройствами электроснабжения 10 кВ и выше, поэтому многие моменты в системе 0,4 кВ для меня были новы (и, честно скажу, инте-ресны). Знающие люди, которые действительно являются экспертами в данном диапазоне напряже-ний, возможно, найдут, что поправить в этой заметке, за что им большое спасибо.

Все началось с того, что в моей собственности за относительно небольшую цену оказался старенький (начала 70-х годов постройки) гараж. Достался он мне в крайне «убитом» состоянии – грязный, захламленный и с основательно текущей крышей. Как следствие, все в боксе имело следы многолетнего воздействия воды. Воздействие это распространилось и на устройства электроснабжения гаража, а попросту проводку, о чем свидетельствовало характерное пощипывание при прикосновении к сырой штукатурке, в недрах которой она (проводка) благополучно сгнила, выполненная непонятно как и непонятно из чего.

Реконструкцию гаража решил начать с организации по возможности надежного и безопасного электроснабжения. Старый вводной щиток, находившийся у входа в гараж, не пострадал от воздействия воды, кабель от внешней распреелительной дсети до щита находился тоже в хорошем состоянии, поэтому я попросту отрезал от щита всю существующую проводку, а «стройку» (перфоратор, болгарку и т.п.) питал по удлинителю-двойнику от розетки на щите.

Не буду описывать сам ремонт, так как это не имеет отношения к теме разговора (крышу я починил, и вода больше в гараж не течет). «Перепрыгну» сразу на его окончание, когда встал вопрос об организации уже постоянного электроснабжения и в частности о способе защитного заземления.

Для начала опишу что из себя представляли внешние сети моего гаража.
Окружающие частные дома и несколько линеек гаражей в том числе и наша питались от ВЛ 0,4 кВ, выполненной на деревянных опорах, повторное заземление PEN на опорах отсутствовало. С одной из опор кабелем выполнялся «отпай» на» видавший виды» шкаф с рубильником и предохранителями (наше ВРУ), повторное заземление PEN отсутствовало. Далее на общий счетчик и с него четырехжильным кабелем с резиновой изоляцией в трубе по стене. Над воротами каждого гаража была коробка, с которой и осу-ществлялся «отпай» в гараж. Собственно в этих коробках и обнаруживалась основная проблема: внешняя изоляция кабеля была в нормальном состоянии, а вот в местах разделки изоляция отдельных жил серьезно поизносилась, потрескалась и «грозилась» вот-вот рассыпаться. Получить в таких условиях «отгар» одной из фаз или «ноля» (что более неприятно) при соприкосновении было весьма вероятно.

Электрику я решил менять полностью, начиная от наружной ответвительной коробки. В гараже устанавливался новый вводной шкаф со счетчиком, автоматами и УЗО, от которого производилась разводка розеточной сети, сетей освещения и вентиляции. Сети прокладывались по стенам наружно в пластиковых гофротрубах, все оборудование IP 54 или IP 55, провода ВВГнгLS сечением 1,5 мм² для сетей освещения и вентиляции (суммарная мощность устанавливаемых вентиляторов не превышала 120 Вт) и 2,5 мм² для розеточной сети. Все соединения проводов производились зажимами типа WAGO.

С учетом особенностей существующей сети я начал рассматривать системы заземления, предлагаемые в п. 1.7.3 ПУЭ, последовательно от системы к системе.

Система TN-C была самым простым вариантом (схема 1).

В этом случае в щит вводились L и PEN, далее достаточно было разделить во вводном щите PEN на N и PE, к которому присоединить корпус щита, корпуса светильников и заземляющие контакты розеток. Все достаточно просто, но в данном случае при обрыве PEN (что совсем не исключено было во внешней сети) на зануленные корпуса оборудования попала бы фаза (схема 2).

Можно было бы попытаться защититься от такого развития событий устройством повторного заземления на вводе в гараж, заземлив на организованный контур PEN. Но, скорее всего, мое повторное заземление оказалось бы единственным на весь район, и в случае «отгара» PEN, например, в районе подстанции весь рабочий ток нулевого провода, устре-мился бы ко мне. При определенном уровне несимметрии загрузки сети величина этого тока могла достигать значительных величин, что привело бы к перегреву нашего участка PEN и как следствие к возможному пожару (схема 3).

Система TN-S не рассматривалась, так как разделение PEN на PE и N на подстанции с протяжкой нескольких сотен метров провода PE к потребителям при скромном ремонте гаража в мои планы явно не входила.

Далее шла система TN-C-S (схема 4).

Для организации этой системы нужно было разделять PEN на PE и N на ВРУ гаражного кооператива с организацией повторного заземления и далее вести пятижильный кабель. Возникал вопрос относительно повторного заземления. С одной стороны нормы не ограничивают величину сопротивления повторного заземления, с другой стороны в данном конкретном случае, когда при обрыве PEN повторное заземление оказывалось по сути единственным оставшимся в работе, его сопротивление, по моему мнению, должно было быть не более 4 Ом. Но основным сдерживающим фактором был, так сказать, социальный. Некоторых владельцев гаражей кооператива я не видел вообще, и густорастущая перед воротами трава свидетельствовала, что появляться они там не собирались. Остальной части моих соседей было тоже как-то не до систем заземления, потому как появлялись они там раз в месяц. Перспектива переустраивать всю питающую сеть кооператива и «колотить» нормальный контур в одно лицо меня абсолютно не вдохновляла.

И наконец, система ТТ.

Согласно п. 1.7.59 ПУЭ «питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены». Оценив свои технологические и финансовые возможности, а попросту сказать, прикинув, что я могу сделать, и сколько мне это будет стоить, я понял, что выбор у меня стоит между системой TN-C и TT. При этом обеспечение электробезопасности в системе TN-C было под большим вопросом. В итоге выбор был сделан в пользу системы TT. При этом согласно тому же п. 1.7.59 к контуру заземления в системе ТТ предъявлялись достаточно небольшие требования. Так при применении УЗО с током срабатывания 30 мА суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника должно быть всего лишь менее 50 / 0,030 = 1667 Ом! Это было вполне выполнимой задачей даже для простого обывателя. Конечно, «увлекаться» возможностью смонтировать контур в виде одного куска арматуры, забитой на 1 м в землю, я не стал. В районе гаража залегал суглинок щебенистый. Контур выполнил из четырех труб диаметром 25 – 30 мм с толщиной стенки 2,5 – 3 мм, длина труб 2,5 м. Две трубы были забиты перед гаражными воротами, расстояние между ними 2,4 м. Две другие трубы забил в смотровой яме гаража с расстоянием между ними 2,2 м. Все четыре трубы были «обвязаны» полосой 40 х 4, все соединения, естественно, выполнялись сваркой (схема 6).

Для проверки контура пригласил специалиста из электрической лаборатории. По замерам сопротивление контура летом составило 5,8 Ом, ток короткого замыкания – 196 А. То есть установленный для розеточной сети автомат на 16 А должен был отработать за положенные ему 0,4 с. Но все же отказываться от установки УЗО я не стал в соответствии с требованиями того же п. 1.7.59. Схема вводного щита приведена на схеме 7.

Электропроводка в гараже: основные моменты

Гараж это дом для автомобиля. Чтобы получить больше пользы от гаража в нём надо создать электросеть. Тогда появится возможность выполнять те или иные работы не зависимо от дневного света, и пользоваться электроинструментом, а также другим оборудованием – для сварки и металлообработки. Но, прежде всего, надо понимать то, что для металлического и кирпичного гаража существуют разные нормы безопасности.

Влияние строительного материала

Внутри металлического строения запрещены подключения выше 36 вольт. Поэтому ввод электричество в металлический гараж может быть сделан только с применением трансформатора.

Щиток для напряжения 220 Вольт располагается снаружи металлического гаража в отдельном запираемом шкафу. В нём располагается входной сдвоенный автомат, электросчётчик, выходной автоматический выключатель и розетка. Если планируется подключать несколько потребителей электроэнергии, суммарная мощность которых более 3000 Вт надо расположить в шкафчике несколько обычных розеток и автоматических выключателей. Нагрузка на одну обычную розетку не должна превышать 3000 Вт. Автомат подключается между электросчётчиком и розеткой.

Напряжение 220 В подаётся в металлический гараж переносным удлинителем, подключаемым к розетке в наружном электрощите. Для электросети устроенной в кирпичном гараже требования совсем другие. В него разрешается делать ввод кабеля или провода с напряжением 220 В. Если он расположен на приусадебном участке, его сеть будет частью общей электросети, поскольку на весь участок и сооружения на нём предусмотрен один электросчётчик. От электрощита или от установленного снаружи дома электросчётчика в гараж прокладывается либо кабель, либо провод в металлической трубе.

Гаражная электросеть

Если гараж не входит в гаражный кооператив для его подключения к электросети потребуется определённая документация, утверждаемая городскими структурами. Возможно, в ней будет указана максимальная потребляемая мощность для данного строения. В таком случае это наложит определённые ограничения на все элементы гаражной электросети. Но, в любом случае, на основании утверждённой документации делается чертёж здания с нанесением на него потребителей электроэнергии. Затем они соединяются линиями соответствующими реальной будущей электропроводке.

Рекомендуется на чертеже разделить электропитание для освещения и розеток, к которым будет присоединяться электроинструмент. На схеме рекомендуется обозначать все элементы в привязке к их расположению относительно стен, полу и потолку.

Электропроводка в гараже выполняется с условиями соблюдения несложных правил:

  • Наиболее мощный потребитель электроэнергии следует на схеме выделять и впоследствии соединять отдельным проводом от отдельного автомата с гашением дуги. Разъёмное соединение лучше всего сделать на резьбовых зажимах.
  • Перед прокладкой электропроводки в гараже необходимо сделать заземление.
  • Рекомендуется применять УЗО.
  • Устанавливать рекомендуется только розетки с заземляющей клеммой. Рекомендуемое расстояние до пола не менее 0,6 м. Ручной электроинструмент, который будет применяться в гараже должен иметь заземление через клемму в вилке / розетке.
  • Розетки, автоматы и электрощит желательно выбрать во влагозащищённом исполнении. Внутри гаража существуют условия для увеличенной влажности, которая ужесточает требования к безопасности элементов электросети.
  • Рекомендуется прокладывать наружную электропроводку только с прямыми углами скрытую либо в коробе, либо в гофрированном рукаве:

Проводка в пластиковом коробе

Проводка в пластиковом рукаве

  • При наличии деревянной поверхности конструкция для прокладывания провода должна быть металлической.
  • При выборе проводов рекомендуется пользоваться соотношением для сечения медного провода 1 кв. мм / 1 кВт.
  • К использованию рекомендуется многожильный провод как более устойчивый к перегрузкам по току.
  • Сечение жилы кабеля, которым выполнен ввод в гараж следует определять исходя из суммарной мощности всех электроприборов, которые планируется использовать. Данные для этого можно получить либо из технического паспорта, либо с шильдика на корпусе электроприбора.
  • В смотровой яме рекомендуется установить стационарное освещение. В качестве переносного источника света лучше всего пользоваться светодиодными лампами, которые не содержат колбу с электродами, находящимися под высоким напряжением.

Работа в гараже может увлечь. При этом чувство опасности притупляется. Поэтому необходимо сделать электросеть в точном соответствии требованиям ПУЭ.

Как провести свет в гараж: проводка и подключение

Провести свет в гараж несложно, если он располагается рядом с домом, электрощитом или линией электропередачи. При наличии электричества пользоваться гаражом будет гораздо удобнее, более того, вы сможете работать в нем с электрическими инструментами и оборудованием.

Относитесь к требованиям безопасности как можно серьезнее: пренебрежение может привести к плачевным последствиям

Начать следует с того, что проводку нужно делать скрытной – не столько ради эстетики, а сколько в целях безопасности. Если гараж сделан из листового железа, то ни о какой скрытой проводке, конечно, речи быть не может, зато в таком случае можно использовать различные коробы, рукава и гофрированные трубы.

Важно! Ради безопасности на вводе следует установить в электрощит заземляющее приспособление, в качестве которого могут быть использованы металлические пруты диаметром 1,5-1,6 см (их следует вкопать в землю вертикально и соединить между собой стальной пластиной).

Кроме того, все розетки, переключатели и проч. должны быть хорошо защищены от пыли и влаги (желательно использовать приборы класса IP44).

Как провести электричество в гараж законно

Если из гаража планируется сделать полноценную мастерскую, то понадобится трехфазный ввод, для которого, в свою очередь, необходимо посетить местный Энергосбыт и получить там технические условия (в дальнейшем нужно будет соблюдать каждый из пунктов) и соответствующее разрешение.

Гаражные ворота своими руками сделать не так и сложно. Подробнее об этом вопросе вы прочтете здесь.

Собираетесь продавать автомобиль? Простая мойка двигателя своими руками значительно увеличит его привлекательность для покупателей.

А если речь идет о гаражных массивах, то в них зачастую создаются кооперативы. Именно в таком кооперативе следует получить разрешение на электрификацию гаража, узнать, где расположен электрический щит и на каких условиях можно к нему подключиться. Кроме того, необходимо заключить договор на энергоснабжение.

Свет в гараже своими руками: поэтапное руководство

Процедура состоит из нескольких этапов, ознакомимся с особенностями каждого из них.

Этап первый. Разрабатываем схему

Начинаем работу с составления схемы проводки – это поможет предотвратить возможные ошибки при монтаже. В схеме указываем месторасположение кабелей, переключателей, розеток и светильников, соблюдая ряд приведенных ниже требований.

  1. Дистанция между потолком и кабелем должна составлять как минимум 10 см, а от пола до розетки – 50 см. Что касается общего выключателя, то он должен находиться справа от ворот, примерно в 150 см от пола.
  2. Также отмечаем, каким именно способом будем подключать каждый элемент сети. Розетка в обязательном порядке должна находиться перед переключателем, в то время как переключатели с лампой следует соединять последовательно.
  3. Для соединения элементом используем прямые линии, расположенные перпендикулярно относительно друг друга. Начинаем соединение с распределительного щитка.

После этого переносим составленную схему на стены. Для нанесения линий используем длинный шнур, предварительно окунув его в краску.

Этап второй. Подготавливаем инструменты и материалы

Для работы нам потребуется:

  • молоток;
  • отвертка-индикатор;
  • зубило;
  • перфоратор (если гараж не металлический);
  • отвертка;
  • электродрель, набор сверл;
  • бокорезы;
  • изолента;
  • плоскогубцы;
  • строительный гипс;
  • саморезы;
  • дюбели.


Этап третий. Монтируем проводку в гараже

Монтаж делится на две части:

  • внешняя проводка (в гараж от энергоисточника);
  • внутренняя.

Внешняя проводка

Электрическую энергию можно передавать в помещение двумя способами:

Выбирая тот или иной вариант, мы руководствуемся, прежде всего, взаиморасположением нашего гаража и других строений. Если он расположен дальше, чем в 25 м от столба, то при «воздушной» прокладке нам придется поставить дополнительный столб. Более того, провод должен быть в 2,75 м от земли (рядом с гаражом), 3,75 м (над тротуарами) и 6 м (над проезжей частью). Линию вводим через стену на высоте 2,75 м, для чего используем изоляторы на крюках.

После работы все щели тщательно изолируем. Если высота нашего гаража менее регламентированных 2,75 м, то устанавливаем трубостойку – специальную трубу из стали, верхний конец которой выгнут под углом в 180 градусов. В таком случае ввод кабеля можно сделать даже через крышу.

Что же касается подземной прокладки, то кабель здесь нужно защитить при помощи стального короба. Ввод осуществляем посредством отверстия в фундаменте, кабель в этом месте защищаем трубой. Что важно, каждый кабель нуждается в отдельном отверстии.

В конце электрик, выполнивший прокладку, выводит провод к вводному ящику, оснащенному предохранителями и счетчиком. После этого приступаем ко второй части процесса.

Внутренняя прокладка

Она может быть двух типов (как уже отмечалось выше):

Для металлических построек используем второй способ, при котором провода следует крепить в специальных коробах либо плинтусах. Больше всего для этого подходят плоские кабели (такие, как АППР). К стенам кабели крепятся гвоздями или скобами с шагом в 40 см. Разводку выполняем горизонтально (где то в 20 см от линии потолка), для фиксации коробок используем шурупы или клей.

Если гараж из бетона или кирпича, то прибегаем к прокладке скрытого типа, причем делаем это еще перед оштукатуриванием. Если работа выполняется после нанесения штукатурки, то в нужных местах штробируем стены (проделываем канавки глубиной в 0,5-0,6 см), в которые укладываем провода, закрепив их маленькими гвоздями.

Важно! Особенностью данного способа является то, что концы проводов нужно спаивать друг с другом, иначе те будут раскручиваться или окисляться. После спаивания стыки фиксируем изоляционной лентой.

Дополнительные мероприятия

Практически в каждом гараже имеется подвальное помещение или смотровая яма. Казалось бы, для них освещение проще сделать переносным, но дело в том, что там обычно уровень влажности высокий, поэтому максимально допустимое напряжение составляет всего 42 вольта. По этой причине покупаем и устанавливаем маленький понижающий трансформатор. Также покупаем специальное оборудование, которое рассчитано именно на такое низкое напряжение.

Проводка в гараже своими руками (видео): с чего начать

В итоге стоит уделить немного внимания технике безопасности. При выполнении работ в обязательном порядке нужно придерживаться приведенных ниже требований.

  1. Не нужно торопиться, ведь главное при работе с электричеством – это безопасность.
  2. Любые манипуляции, связанные с электрическим током (даже банальная замена лампочки или розетки), должны проводиться только в отсутствие напряжения. С этой целью можно выкрутить пробки (если вы до сих пор их используете) или же автоматы на распределительном щите.
  3. Для высотных работ следует использовать козлы или помосты (никаких бочек, стульев, установленных на столы, и тому подобных сооружений).
  4. Обувь с одеждой должны быть максимально комфортными, чтобы движения тела не были затруднены.
  5. Используемые инструменты должны быть целыми и – что более важно – с изолированной рукоятью. То же касается и электрического оборудования.

И помните: если правильно проложить проводку, то она гарантировано прослужит вам как минимум 30 лет.

Разводка электропроводки в гараже своими руками

Помещения в гаражном кооперативе, как правило, используются еще и в качестве мастерской. Слесарные работы, ремонт и обслуживания автомобиля, сложно выполнять в условиях квартиры. Поэтому автовладельцы организуют рабочее место в собственном гараже.

Если вы планируете выполнять более сложные работы, чем замена масла и фильтров, помещение необходимо электрифицировать. Большинство гаражных кооперативов предоставляют подобный сервис, но услуга, как правило, заканчивается подключением ввода к счетчику. Дальнейшая разводка электропроводки в гараже выполняется владельцем. Вызов электрика обойдется в немалую сумму. Однако при наличии элементарных навыков электрика, работу можно выполнить своими руками.

Требуется лишь соблюдение некоторых мер безопасности

Основное правило (неформальное), прокладка должна быть выполнена аккуратно, с использованием качественных материалов. Распространенное заблуждение: «в гараж сойдет любой хлам» может привести к пожару или поражению электротоком.

Основные моменты, которые следует знать:

  • Электропроводка укладывается либо в штробы, либо в пожаробезопасную гофру. Для гаража это особенно актуально, поскольку вероятность повреждения магистрали в подобных помещениях выше.
  • При монтаже проводки в металлическом гараже, изолирующие гофры обязательны. Коммутационное оборудование монтируется на панели, изготовленные из диэлектрических материалов.
  • Необходимо учитывать воздействие сырости и агрессивных жидкостей.
  • Обязательно разведение линии освещения и силовых розеток на отдельные автоматы защиты.
  • После прибора учета устанавливается общий вводной автомат: покидая гараж, вы сможете обесточить его одним движением. Допускается отдельная линия освещения, которая постоянно будет под нагрузкой.
  • Линия энергообеспечения смотровой ямы (подвала) выполняется с отдельной защитой, желательно применение источника пониженного напряжения (12 вольт) с гальванической развязкой от сети 220 вольт.

Часто возникает ситуация, когда вы приобретаете гараж с уже выполненной электрификацией. Если схема электропроводки в гараже выполнена предыдущим хозяином с нарушениями, ее необходимо переделать.

Как правильно спланировать электроснабжение гаража

Перед укладкой проводки в гараже своими руками, необходимо нарисовать схему. Вне зависимости от состояния помещения (новый гараж, или в нем уже размещено оборудование: верстаки, светоточки, стеллажи), выполните планировку.

Освещение разбивается на несколько групп

  1. Дежурный свет. Обеспечивает равномерное освещение всего пространства, особенно в районе входа. Высокая мощность не требуется, желательно подключение к отдельному автомату защиты: после принудительного отключения всего энергоснабжения, дежурный свет будет работать. Нельзя совмещать эту линию с энергообеспечением смотровой ямы (подвала).
  2. Зоны проведения работ. Целесообразно организовать отдельные световые точки с выключателями. Выполняя работу в разных местах помещения, вы обеспечите яркий свет там, где необходимо. Остальные лампы будут погашены, экономя электроэнергию.
  3. Выбирая места для светоточек, учитывайте теневые зоны от установленных полок, стеллажей, и стоящего в гараже автомобиля. Комбинируйте направленные и рассеивающие источники света для разных задач. Например, над верстаком устанавливается яркая направленная лампа с абажуром, а для общего освещения лучше подойдет плоский рассеивающий плафон.
  4. Освещение смотровой ямы не обязательно должно быть мощным. Достаточно, чтобы вам было видно, куда поставить ногу, или где лежит упавший ключ. Слишком яркий свет в яме будет утомлять глаза. Применяются плоские длинные светильники, за которые вы не будете цепляться в тесноте. Если в стенах смотровой ямы организованы ниши для инструмента, свет можно организовать в них. Идеальный вариант — 12 вольтовые водозащищенные светодиодные ленты, или LED светильники в алюминиевых профилях. Во-первых, они достаточно ударопрочные и занимают мало места. Во-вторых — экономичность быстро окупит высокую стоимость.
  5. Другой вопрос — освещение подвала. В нем могут быть установлены полки и стеллажи. Учитывая малую высоту перекрытия, светильники должны быть плоскими. Оптимальный вариант — размещение плафонов по периметру потолка. Опять же, обратите внимание на светодиодные решения. В подвале может быть сыро, и замена линий 220 вольт на 12, повысит безопасность. Основной элемент освещения — переноска. Лампа по возможности должна быть низковольтной. В идеале точка подключения находится под рукой (розетка в яме), линия на отдельном автомате защиты. Разумеется, переноска должна быть ударопрочной, особенно при напряжении питания 220 вольт. Удобно пользоваться удлиненной лампой, которую можно подвесить под днище, либо положить на пол, направив свет вверх.

Важно! Установка светильников и выключателей на металлические стены недопустима. Используйте диэлектрические подложки.

Розеточная сеть

Общее правило размещения точек электропитания в гараже: дежурная розетка возле вводного щитка, и группы розеток в зонах проведения работ. Каждая группа заводится на отдельный автомат защиты. При срабатывании автомата, у вас не должен обесточиться весь гараж.

В тесных помещениях не рекомендуется применение многоточечных переносных удлинителей, есть риск запутаться в проводах. Оптимальный вариант — закрепить модуль стационарно.

  • Для экономии, разбейте сеть по группам, руководствуясь потребляемой мощностью. Например, розетка для зарядного устройства аккумуляторной батареи не требует провода с большим сечением, и размещается со стороны расположения АКБ. Тоже самое относится к подключению паяльника или пылесоса.
  • Точка питания мойки высокого давления, сварочного аппарата, или болгарки, размещается вблизи ворот, поскольку эти приборы в основном эксплуатируются на улице. Стационарное электрооборудование (сверлильный, точильный станки и пр.) могут быть подключены без розеток, на отдельные пусковые автоматы. Поскольку эстетика в гараже стоит на последнем месте, подойдут недорогие промышленные «пускачи».
  • В подвале не рекомендуется устанавливать розетки 220 вольт. Если такая необходимость возникла, исполнение должно быть уличным, то есть защищенным от влаги.
  • Монтаж электропроводки в гараже для розеток и освещения, должен быть раздельным (по разным линиям и в разных гофрах).
  • Розетки для электроинструмента устанавливаются ниже, чем в жилых помещениях. Большинство работ выполняется на уровне пола.
  • При выборе места крепления розеток, учитывайте возможность повреждения бампером (если промахнетесь при въезде), или дверьми (если открытая дверца достает до стены).
  • В металлическом гараже, розетки монтируются на площадки из диэлектрика, устойчивого к высоким температурам. Применение фанеры нежелательно: во-первых, она горит; во-вторых, впитывает влагу.

Установка электрощита

Электропроводка в гараже своими руками начинается от распределительного устройства. Если прибор учета электроэнергии расположен снаружи, «точкой отсчета» является входной автомат. Если счетчик внутри — этот же автомат устанавливается сразу после него. Входной автомат может быть подключен перед счетчиком (с доступом потребителя), тогда он опечатывается вместе с прибором учета.

После опечатывания оборудования работником энергосбыта, вы не будете иметь возможность изменить конфигурацию ввода. Поэтому схема проводки в гараже планируется изначально с учетом расположения этих элементов.

  • Щитовая располагается как можно ближе к точке ввода. Чем меньше длина кабеля до первого автомата защиты (в зоне вашей ответственности), тем выше уровень безопасности.
  • Желательно всю коммутацию выполнить в одной коробке. Исключение можно сделать в случае, когда прибор учета не подходит к вашему распределительному щитку.
  • Все автоматы защиты должны иметь маркировку. Мнение, что: «я и так все помню», опасно. Бывают случаи, когда вы физически не сможете сказать спасателям, как обесточить ту или иную линию.
  • Электрощиток с металлическим корпусом должен быть заземлен. Как сделать заземление в гараже своими руками, зависит от материала стен.

Правильная организация заземления

Для чего вообще нужна «земля» в гараже?

  1. Для защиты от пожара. В случае прикосновения фазы (неисправный электроинструмент, поврежденный провод) к заземленным частям конструкции, нагрев не происходит, срабатывает автомат защиты.
  2. Для защиты от поражения электротоком. Только для этого необходимо еще одно условие: установка УЗО.

Заземление выполняется по стандартным правилам: в грунт вертикально устанавливаются 3 жестких проводника, соединенные между собой.

От контура заземления в гараж проводится стальная шина (медный кабель). От точки подключения заземления выполняется разводка в щиток, и в розеточную сеть. Корпус металлического гаража заземляется на общих основаниях, и не может являться точкой подключения или шиной заземления.

  • Использование незаземленной розеточной сети, и незаземленного электроинструмента в металлическом корпусе недопустимо! Особенно в металлическом, заземленном гараже.
  • Необходимо помнить, что обычные автоматы защиты, заземление не являются гарантией от поражения электротоком. Для этого предназначены УЗО.

Организация проводки

С точки зрения безопасности, вопрос: «как сделать проводку в гараже своими руками?» стоит на первом месте. У вас может быть отличное заземление, дорогой несгораемый электрощит, а слабым звеном окажется поврежденный провод с неправильно рассчитанным сечением.

Подобрать нужный кабель можно по таблице.

При этом необходимо помнить, что диаметр медной жилы и сечение проводника, это разные величины. Если вы располагаете качественным проводом без маркировки, замерьте микрометром или штангенциркулем диаметр зачищенной жилы, и рассчитайте сечение по формуле:

сечение = 0.785 × диаметр²

Классическая разводка линий для гаража не подходит, распределительные коробки лишь повышают уязвимость проводки. Оптимальный вариант — звезда: один защитный автомат — один потребитель (группа).

На рисунке изображена схема проводки в гараже.

В зависимости от материала, из которого построен гараж, организуем укладку кабеля. Для каменных и металлических конструкций используется обычная гофра (стальная либо пластиковая). Необходимо помнить, что укладка провода в гофру, лишь повышает устойчивость к механическим повреждениям, и не является защитой от пожара. Даже маркировка «НГ» не является 100% гарантией от возгорания при перегреве. Поэтому защитные автоматы не должны быть излишне мощными. Оптимальное срабатывание по перегреву — превышение допустимого тока в 2 раза.

Гофра с кабелем укладывается параллельно и перпендикулярно. Не допускаются диагонали, округление углов. Перед уложенными линиями не должно быть полок, стеллажей. Особенно опасно передавливание изоляции металлическим ящиком или канистрой.

Рекомендуется применение кабеля питания с двойной изоляцией. Одно- или многожильные провода — вопрос удобства монтажа. На эффективность электропитания это не влияет.

Разумеется, электропроводку можно уложить в кабельные короба. Это несколько дороже, чем гофра, зато на порядок эстетичней.

Резервное питание 12 вольт


В некоторых случаях, оно может быть и основным. Не все гаражи имеют энергоснабжение.

  • Аккумулятор устанавливается на полу, либо на небольшой подставке. Необходимо учитывать температурный режим: зимой АКБ утепляется, летом напротив, желательна вентиляция. Подключение потребителей организуется с помощью вводного щитка, он не должен быть в одном корпусе с распределителем 220 вольт.
  • Входной кабель обязательно оснащается предохранителем, на клеммы надеваются изоляторы. Иначе упавший рожковый ключ может закоротить батарею и вызвать пожар.
  • Если вы используете 12 вольтовые LED светильники, есть смысл установить переключатели (между драйвером и лампой). При перебоях с подачей энергии, в всегда сможете подключить аккумулятор
  • Регулярно контролируйте уровень заряда АКБ, чтобы не пришлось выводить ее из состояния сульфатации.
  • Для работы с оборудованием, требующим 220 вольт питания, можно использовать инвертор 12–220 В. Для удобства, его высоковольтный выход подключается к розеточной сети гаража. Обычный автомат в таком случае заменяется на переключатель резервного питания. То есть, розетки одновременно не должны быть подключены к инвертору и входу 220 вольт.

Если вы не будете пользоваться гаражом длительный срок, аккумулятор следует полностью отключить от резервной линии питания.

Как подключить электричество к гаражу

Современный гараж без электричества — не более чем бетонная или кирпичная будка для хранения автозапчастей. Электричество в гараже может появиться раньше, чем крыша, потому что 99% инструментов работает от переменного напряжения в 220 В. Поэтому с электриками и энергетиками нужно дружить, и по возможности регулярно платить за потребленные киловатты.

Варианты подключения гаража к электросети

Способов провести электричество в гаражное помещение немало. При этом стоит оговориться, что даже бывалые автолюбители и гаражные завсегдатаи давно забросили эксперименты с незаконными врезками и подключениями. С одной стороны, энергетики научились легко вычислять «халявщиков», с другой стороны, если факт незаконного подключения будет обнаружен товарищами по гаражному кооперативу, дело примет очень болезненный оборот с далеко идущими последствиями. Поэтому действуем по закону:

  • Если гараж находится в кооперативе автолюбителей, наиболее простой способ решить проблему, как подключить электричество к гаражу, — написать заявление и решить вопрос с кооперативным электриком;
  • Для индивидуальных застройщиков- физических лиц есть возможность заключить договор на подключение к электросетям, после выполнения требований оформить лицевой счет, книжку, и платить за потребленную электроэнергию индивидуально;
  • Провести в гаражное помещение электричество можно по схеме «папин друг». В этом случае можно обойтись без электросетевой компании или кооператива, достаточно провести кабель от соседа по гаражу. Понятно, что способы оплаты потребленной энергии и расчеты между сторонами строятся на личных контактах.

Проще всего провести свет на условиях гаражного кооператива. Минимум бюрократии. Время подключения и индивидуальные пожелания в вопросе, как провести электричество в гараж, лучше сразу согласовать с председателем и электриком кооператива.

Последний явится к вам в гараж в самый неподходящий момент, проверит подключение гаража и проводку на наличие «потаенных» розеток, и после долгих разговоров просто подсоединит контакты кабеля в распределительной коробке от общей линии к входному автомату или счетчику. После пломбировки ввода и электросчетчика будет оформлена платежная книжка и учетная карточка- техпаспорт.

При всей простоте и скорости оформления способ провести электричество в гараж от кооперативной электросети не всегда является самой выгодной идеей. Причин, по которым не стоит пытаться провести электричество от кооперативной линии, несколько:

  • Воровство средств, уплаченных членами кооператива в счет оплаты за потребленное электричество. Если оплату принимают по квитанциям, растрата или хищение денег неизбежны. Единственным приемлемым вариантом будет оплата на расчетный счет кооператива;
  • Коллективный или колхозный способ сбора денег никогда не отличался стопроцентной оплатой членами кооператива за потребленное электричество. Если на территории кооператива существуют частные мастерские или магазины, скорее всего, часть потребленного этими конторами электричества будет оплачиваться из вашего кармана;
  • Есть смысл проводить электричество от кооперативной линии, если перечисленные выше проблемы в вашем кооперативе отсутствуют, при этом ответственными лицами предъявляются жесткие, но обоснованные требования к обустройству ввода и подключения.

Упрощенный подход со стороны электрика или председателя в вопросе подключения гаража к электричеству может обернуться очень серьезными проблемами, от пожара до регулярных аварий на линии.

Подключение гаража к электричеству своими руками

Чтобы провести электричество от ближайших линий электропередачи, необходимо обратиться в центр обслуживания электросетевой компании с минимальным пакетом документов. Некоторые компании допускают подачу заявки через специализированный сайт или веб-сервис. В комплект документов, предоставляемый в сетевую компанию, входит:

  1. Письменное заявление или заявка на выполнение работ по подключению гаража к электросети;
  2. Технический план или проект электропроводки гаража с описанием точек потребления и общей нагрузки;
  3. Заверенные копии документов, подтверждающих право владения гаражом.

Далее, чтобы правильно провести проводку по гаражу и установить необходимые приборы, сетевая контора должна выдать на руки технические условия с четко сформулированными требованиями к сети и оборудованию, которое потребуется установить в гараже своими руками и за свой счет. Все работы по обустройству проводки от линии до помещения потребителя должна провести сетевая энергокомпания за свой счет. Все предложения провести в гараж часть линии или установить столбы электропередачи являются незаконными.

После обустройства своими руками в гараже предусмотренного проектом оборудования и кабеля приглашаются представители компании, которые проводят осмотр и фиксируют результаты «ревизии» в акте. Данный документ дает возможность компании провести свою часть линии, после чего подключить электричество к входной линии в гараж.

Стоит процедура проведения и подключения электричества не более 600 руб. за один объект.

Если в непосредственной близости к отдельно стоящему гаражу нет электролиний, и нет возможности провести электричество от ближайшего потребителя по схеме «друг папы», можно попытаться организовать освещение в гараже с помощью стоамперного автомобильного аккумулятора и небольшого ветряка- генератора с размахом крыла 80- 100 см. Такое устройство выдаст 150- 200 Вт электроэнергии, что вполне достаточно для регулярной подзарядки и нормального освещения.

Обустройство вводной части и щита гаража

Проще всего провести электричество внутрь помещения с помощью так называемого гусака. Это металлическая дюймовая труба, устанавливаемая на крышу здания. На верхней части трубчатой стойки закрепляется штырь с керамическим бочонком изолятором. Если в техусловии, выданном электросетевой компанией, допускается подобная схема, вам придется провести трехжильный СИП кабель от автомата на электрощитке через гофрированный или трубчатый канал и трубу гусака на крышу гаража. Высота гусака принимается 200- 220 см, свес выпускного куска кабеля должен находиться на высоте 200 см. Электросетевая компания должна провести свой кабель от линии до керамического изолятора на гусаке. Подключение выполняется соединением соответствующих жил кабелей.

В большинстве случаев энергетики считают такой способ подвода электричества устаревшим и настаивают на выносном столбе- опоре. В этом случае компании проще провести кабель от линии на столбе к входному щитку на стене здания. Для жилого здания этот способ вполне обоснован, но для гаража не подходит, так как счетчики на внешней стене гаражного помещения зачастую просто разбивались вандалами. Убедить энергетиков непросто, так как у электросетевой компании есть подозрение, что к контактам на крыше очень легко подключить сварочный аппарат или печь самостоятельно, до электросчетчика.

Второй вариант, как можно провести кабель внутрь гаража, предусматривает подземную укладку силового кабеля в металлической трубе от ближайшего столба с линией электропередачи. Потребуется выкопать траншею на глубину 80 см, уложить трубу и провести кабель от электрощитка к столбу. При этом стальная труба должна выходить из грунта на высоту не менее 2,5 м.

Проще всего провести кабель от линии гаражного кооператива. Чаще всего линия проложена под свесом крыши гаражей или воздушным путем на опорах, установленных над выводами — гусаками. Такой вариант провести и подключить электричество обойдется в десять раз дешевле, чем морочить голову с траншеей. СИП кабель из вашего гаража по металлическому гофрированному рукаву подводится к ближайшей распределительной коробке. Обычно на каждые два гаража ставится одна коробка.

Заключение

Внутри гаража СИП кабель подключается к входному автомату и электросчетчику. Как правило, электрики отказываются подключать к простому рубильнику, и они правы. Перед тем как провести электроэнергию, в гаражном помещении необходимо установить УЗО, счетчик, автомат защиты от КЗ и пакетники, с помощью которых можно отключать отдельные сегменты проводки, розетки и внутреннее освещение. Практически весь объем работ по проведению электричества можно выполнить в гараже своими руками, но только при одном условии – у вас на руках должен быть детальный чертеж с подробным описанием всех требований по монтажу и установке оборудования внутри гаражного помещения.

Смертельная опасность: нелегальные гаражи под ЛЭП угрожают жизни благовещенцев

Почти 70 гаражей, построенные или установленные вопреки законам прямо под высоковольтными линиями электропередачи в Благовещенске, несут смертельную опасность. Из-за упорного желания автолюбителей ставить своего «железного коня» недалеко от дома могут пострадать не только они сами, но и рабочие во время монтажа, а также дети, любящие забираться на постройки. Все гаражи в таких местах нелегальные и по решению мэрии будут снесены. Вчера энергетики провели рейд по злополучным гаражным массивам и расклеили для нарушителей требования убрать автохранилища. Корреспонденты АП также оценили масштабы гаражной лихорадки и опасное соседство.

Около ДальГАУ в опасном соседстве дружно выросли аккуратные, но незаконные гаражи. Фото: Дмитрий Тупиков

Опасная покупка

Первый адрес нашего маршрута — район ДальГАУ. По улице Красноармейской между Чайковского и Театральной аккурат под ЛЭП напряжением 35 киловольт натыканы 30 гаражей, причем часть из них совсем новенькие. Конструкции из железобетона даже не возвели, а просто привезли и установили. Каждый метр использован рационально. Объявление об услуге «изготовление и установка гаражей» некой фирмы тут же красуется на самих объектах. Бизнесменов, как и заказчиков, опасное соседство с ЛЭП никак не смущает — хотя табличка о запрете какого-либо размещения в пределах 15 метров от проводов висит на большой опоре.

— Гаражи тут в начале прошлого года где-то начали появляться. Еще года два назад их не было: я постоянно привожу сюда наших сотрудников, они подрезают деревья в охранной зоне ЛЭП, — говорит Георгий Нилов, водитель Центральных электросетей амурского филиала ДРСК.

2

метра составляет охранная зона (расстояние на участке земли и воздушного пространства от крайних проводов) для ВЛ 0,4 кВ, 10 метров — для ВЛ 10 кВ, 15 метров — для ВЛ 35 кВ, 20 метров — для ВЛ 110 кВ, 25 метров — для ВЛ 220 кВ

Гаражная проблема в областном центре набирает обороты параллельно с ростом количества машин — незаконные автохранилища заполоняют дворы, загораживают проезды и проходы, теснят детские площадки. Поспособствовали нелегальным постройкам и недорогие железобетонные конструкции, которые привезут туда, куда скажет клиент. Времена, когда горожане законопослушно и годами ждали заветный «дом» для своего «железного коня», как в известном фильме «Гараж» Эльдара Рязанова, минули. Сейчас любого желающего осчастливят меньше чем за пару сотен тысяч рублей: фирма бесплатно привезет гаражную коробку для машины и установит за считаные часы.

Энергетики обеспокоены тенденцией несоблюдения правил работы в охранных зонах и призывают жителей быть ответственнее. Ведь речь идет не только о букве закона, но и безопасности. У любой ЛЭП есть охранная зона, в которой строить ничего нельзя, ширина ее зависит от напряжения линии. Особые условия использования земельных участков в зонах электроустановок определены постановлением Правительства РФ.

При этом, если гараж можно поднять, не разрушив его, — это уже движимое имущество. А значит, земля под таким «домом» для автомобиля освобождается согласно постановлению мэрии, даже без решения суда.

129

отключений электроэнергии произошло в Амурских электрических сетях за 2020 год по вине сторонних лиц, практически все они с повреждением проводов, опор. Это почти 11% всех аварийных отключений

— К сожалению, заметив свободные места под ЛЭП, горожане пытаются построить гаражи либо установить готовые сооружения, не задумываясь о собственной безопасности, подвергают риску также всех благовещенцев, которые проживают в данной территории, — объясняет главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. — Мы пытались договориться с собственниками, но они не спешат добровольно устранять нарушение. В любом случае гаражи будут демонтированы, так как создают смертельную угрозу. В прошлом году мы обратились в администрацию города Благовещенска с просьбой оказать нам помощь в сносе этих 30 гаражей, которые размещены под ВЛ «Сетевая — Зейская». В декабре было вынесено постановление, мэрия признала объекты самовольно установленными и предписала вывезти их с этой территории.

Перевозку тоже придется оплатить

Еще одно место, где как грибы после дождя выросли гаражные коробки, — в районе таможни по улице Краснофлотской. Здесь незаконно размещены 22 гаража, постановления об их вывозе городские власти вынесли 27 декабря 2020 года.

В районе таможни гаражи натыканы и под ЛЭП, и у забора подстанции. Фото: Дмитрий Тупиков

В этом месте нет свободного клочка земли — рядом с легальными стройками хаотично установлены и незаконные в опасной близости с большими опорами ЛЭП 110 кВ. Не смутило автолюбителей даже соседство с подстанцией «Портовая» — хотя, согласно требованиям, в районе 20 метров также запрещено проводить строительные, разгрузочно-погрузочные и прочие работы без ведома энергетиков. Здесь сотрудники Амурских электросетей также расклеили обращения к владельцам гаражей устранить нарушение.

Кроме того, скопище нелегальных объектов вблизи линии электропередачи есть в микрорайоне — по улице Воронкова мэрия обязала горожан демонтировать 17 металлических гаражей. Энергетики призывают благовещенцев самим исполнить предписание, иначе собственникам придется оплатить еще и работы по демонтажу, перевозу и хранению «дома» для авто на другой площадке.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Воробьев, главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:

— За последние годы в охранных зонах ЛЭП появилось много несанкционированных строений, всего в Амурской области специалистами ДРСК выявлено более 300 таких объектов. Все они создают проблему в эксплуатации электроустановок и могут являться причиной смертельных травм или отключений электроэнергии. Хочу обратиться к амурчанам, которые не задумываясь подвергают опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Вблизи высоковольтных линий любые самовольные работы, в том числе размещение гаражей, запрещены. Если требуется провести какие‑либо действия в охранных зонах, то они должны быть согласованы с нашей организацией.

«Необязательно даже задевать провода, чтобы погибнуть»

Гаражи не зря стали объектом очередного рейда, их владельцы — лидеры среди нарушителей охранных зон ЛЭП. Также обнаруживают вблизи энергоустановок торговые павильоны, детские площадки, огороженные автомобильные стоянки. Особенно опасны такие объекты в преддверии весенних каникул, когда дети все больше гуляют на улице и ради развлечений залазят на всевозможные строения. Несколько лет назад в Якутии ребята забрались на незаконно построенный гараж и получили травмы. К счастью, в Приамурье в последние годы смертельных случаев из‑за нарушений границ охранных зон не было, однако трагедии происходили в соседних регионах.

Фото: Дмитрий Тупиков

«В Приморье техника строительной фирмы вела несогласованные работы и попала под напряжение 110 киловольт. Водитель, управлявший краном, получил смертельный удар тока, так же как и пассажир. То есть необязательно касаться провода! Достаточно приблизиться к ЛЭП на расстояние даже меньше чем на два метра, и возникает электрическая дуга, люди в технике оказываются под напряжением и все, кто поблизости», — предупреждает главный инженер СП ЦЭС амурского филиала ДРСК Евгений Соловьев.

Кроме того, все несогласованные работы в охранных зонах чреваты длительными отключениями света. «Все больше граждан и организаций обрывают провода, часто фиксируются нарушения в районе Чигирей, где много строительства. В 2020 году было порядка 40 случаев таких отключений в Центральных электросетях», — привел пример Евгений Владимирович.

К примеру, в июне 2013 года негабаритная техника оборвала провода сразу на двух ВЛ 35 кВ, в результате без электроснабжения осталась юго-восточная часть Благовещенска. Для проведения необходимых аварийно-восстановительных работ пришлось даже погасить одну подстанцию. Чтобы не оставить полгорода в кромешной тьме, энергетики призывают жителей и руководителей коммерческих организаций согласовывать все виды работ вблизи энергообъектов.

форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина)

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

РЕМОНТ ЛОБОВЫХ АВТОСТЕКОЛ (сколы и трещины любой сложности)

ПОЛИРОВКА АВТОСТЕКОЛ

НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

Информация о пользователе

Да будет свет в любимом гараже!

Сообщений 1 страница 14 из 14

Поделиться12011-09-09 13:48:21

  • Автор: master
  • Администратор

Идея этой темы частично заимствована, у знаменитого в интернет кругах, Homы. Человека неординарного и большого специалиста по ремонту автомобилей в гаражных условиях.
Надеюсь, что он не обидится, если я от своего имени прокоментирую его отношение к гаражному электричеству на нашем сайте (прошу меня не осуждать за частичный плагиат).

Одной из основных проблем для гаражных мастеров является проблема энергоснабжения.
Проанализировав типичные случаи с электричеством, можно выстроить список проблем, с которыми в той или иной мере встречаются доморощенные мастера и владельцы машин.
• Полное отсутствие электричества.
• Частичное отсутствие электричества.
• Электричество есть практически всегда, но электроприборы не могут работать на полную мощность.

Отредактировано master (2011-09-13 18:52:16)

Поделиться22011-09-09 13:51:24

  • Автор: master
  • Администратор

Случай первый: Электричества нет вообще и вам, в прямом смысле этого слова, «ничего не светит». Это наиболее тяжелая ситуация.

Выход из этого положения прост, но затратен – надо ставить (покупать) автономный источник электроэнергии.
Такое решение годиться для гаражника с жесткой мотивацией, типа «плевать я хотел на все затраты, главное возможность работать и быть независимым ни от кого, кроме Бога, конечно».

Случай второй: Частичное отсутствие электричества.

Такой расклад несколько легче, чем предыдущий, но не на много. Когда электричество дают по расписанию, вы можете как то приспособиться к ситуации. Но если режим подачи электричества –хаотичен, «как Бог на душу положит», то уж лучше бы его не было совсем…
Планировать работу нет никакой возможности, и вся деятельность гаражника превращается в бег с препятствиями и потреблением валерьянки (ни какие нервы не выдерживают).
Выход тот же, что и в первом случае – автономный источник питания.

Случай третий: Электричество подается почти постоянно.

Вы счастливчик и баловень судьбы, потому, что электричество в вашем гараже есть всегда, даже ночью. Но (как всегда, это проклятое «но»), низкое напряжение в сети. И работать приходится по ночам. И это понятно — днем в гаражах полно народу, который ощутимо нагружает электрическую сеть всякими электрическими прибамбасами.

Поделиться32011-09-09 13:52:25

  • Автор: master
  • Администратор

В большинстве гаражных кооперативов, активно работает «гаражный планктон», который занимается изготовлением гаражных ворот, железных дверей и прочих металлоконструкций, распиловкой древесины. Некоторые имеют свои деревообрабатывающие и металлорежущие станки и готовят на продажу всякую всячину…

Но немалую долю нагрузки дают и гаражные автомастера (сварка, покраска, работа компрессоров). И это в летнее время! Зимой ситуация усугубляется – в ход идут различные электрические обогреватели.

Поделиться42011-09-09 13:54:43

  • Автор: master
  • Администратор

Что делать в этом случае?

Попробуем разобраться.
Самые электрозатратные гаражные работы, это сварка и окраска (работа компрессора). Энергии берут много, а когда падает напряжение, не желают, катастрофически работать. Так вот и сварка и компрессор, желательно снабдить автономными (бензиновыми) генераторами.

Нормальный компрессор с производительностью 400-500 литров потребляет от сети не мене 4-5 кВт, и это без учета пусковых токов. Такой мощности электросеть просто может не выдержать. А компрессор с бензиновым двигателем мощностью 6-8 л.с. и компрессорной головкой производительностью 400-500 л/мин с лихвой закроет все ваши мыслимые потребности в сжатом воздухе, и, самое главное сделает вас абсолютно независимым от противодействий наследников г-на Чубайса.

То же самое приемлемо и для сварочного аппарата.

Но такую точку зрения могут разделять не все…. И поэтому будут упрямо вешать на электросеть запредельные нагрузки, будут сжигать проводку и так дорого купленные электроинструменты и оборудование из за возникающего перекоса фаз в подающей электросети.

Поделиться52011-09-09 13:58:46

  • Автор: master
  • Администратор

Мягко говоря, не все любят слушать наставления насчет электричества, так как многие понятия находятся за пределами их понимания. А перспектива получить удар током, вводит их в ступор.

В свое оправдание часто они говорят: «из меня электрик как из дерьма пуля…».

Надеюсь, что не все из этой плеяды, и дальнейшее повествование принесет вам хоть небольшую пользу.
Признаем, что «гаражник без электричества- ни шагу…», а вот электричество на «гаражника» плевать хотело – и ему все равно «на ком отыграться».

Поделиться62011-09-09 14:00:16

  • Автор: master
  • Администратор

Поговорим о «качестве электропитания».

Прежде всего, соответствие напряжения в гаражной сети номинальному, т.е. 220 вольт с допуском отклонения +5%-10%.
Это значит, что сетевое напряжение в гаражной розетке должно быть примерно в диапазоне 200-230 вольт.

Именно напряжения нам не хватает при проведении самых энергозатратных работ, то есть сварки и окраски, (когда работают сварочный полуавтомат или компрессор).
В придачу люминесцентные электролампы (лампы дневного света) очень чувствительны к пониженному напряжению в сети, особенно в зимнее время.

Остальные параметры сетевого напряжения для рассматриваемой ситуации не имеют практического значения.

Чтобы понять суть, почему напряжение в гаражной сети не соответствует номиналу, стоит рассмотреть устройство электрической цепи.

Поделиться72011-09-09 14:02:51

  • Автор: master
  • Администратор

Что означает фраза: «от столба до гаражной розетки?».

Чаще всего подвод электроэнергии осуществляется по воздушной линии, состоящей из четырех проводов или это может быть уложенный в землю электрокабель. Но, суть от этого не меняется- электроэнергию мы получаем по трехфазной четырехпроводной линии с глухо заземленной нетралью.

Если линия воздушная, то, как правило, три верхних провода – это три фазы. Нижний провод это нейтраль или нулевой провод.

Знать это необходимо потому, что в жизни возможно, приведется взять электричество «со столба».

Напряжение между любыми фазными проводами равно 380 вольт (его еще называют «линейным»), а напряжение между любыми проводами и нетралью равно 220вольт. Именно это напряжение (фазное ), и разводится между гаражами.

Поделиться82011-09-09 14:05:56

  • Автор: master
  • Администратор

Приведу доступный для понимания список причин, влияющих на величину сетевого напряжения в гараже:

1. Равномерность нагрузки всех трех фаз.

Для правильной работы питающей сети все три фазы должны быть нагружены более или мене равномерно. Или как выражаются профессиональные электрики – без «перекоса».

А теперь скажите: Реально устранить перекос фаз, если такой имеется?

Допустим, что в одном гараже для обогрева стоит «самопальный козел» киловатт на десять.
В принципе, конечно можно устроить расследование и выявить злодея, и даже «привести его в чувство», набив ему…лицо. Но нет не реально, всех не привлечешь к ответу.

2. Качество электропроводки.

Важно качество всей электропроводки – как от столба до электрощита, так и до гаражной розетки.

Что мы понимаем под понятием: «Качество электропроводки»?
А вот что:
• Сечение электрических проводов.
Как правило, разводка от щита до гаража сделана двужильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм.

• Способ и качество электромонтажа.
Электромонтаж, как правило, делается на скрутках. Скрутка, как вид соединения, склонна к ухудшению электрического контакта с течением времени. Это значит, что на скрутке будет падать часть сетевого напряжения.
Худший вариант скрутки — это скрутка алюминиевого и медного проводов. При таком сценарии, обгорание контактов гарантировано.

• Длина линии.
Чем длиннее подводящая линия, тем больше падение напряжения на ней. Но с этим ничего нельзя поделать, так как гараж к электрощиту не подвинешь….

Поделиться92011-09-09 14:09:10

  • Автор: master
  • Администратор

Другой вопрос: «Можем ли мы влиять на качество злектропроводки от столба до электрощита?»

Как не удивительно, но практически нет. Хотя, как вариант, можно поставить новые толстые медные провода, и вводной щит заменить на новый, или электромонтаж переделать «по человечески».

Но, что реально, все же можно сделать?

Попробуем разобраться.
Питание с линии подается на щит, и далее разводится по гаражам. Первое с чего стоит начать, так это обратить внимание на места, где могут быть плохие контакты. Плохие контакты склонны к разогреву под нагрузкой током. Разогрев может еще более ухудшить контакт, что приведет к еще более сильному разогреву. В некоторых случаях скрутки или незатянутый болт разогреваются до вишневого цвета. Это приводит к обгоранию изоляции проводов, и может довести до пожара.

Поделиться102011-09-09 14:11:00

  • Автор: master
  • Администратор

Слабые места в электропроводке:

• Болты на щитке.
Обычно это болты М8 с шайбами, с помощью которых электрические провода крепятся на клеммах ввода/ вывода с электрощита. Все эти болты должны быть хорошо затянуты. Особое место занимает болт, который крепит нулевой провод. Как правило (по закону подлости), это ржавый обгорелый болт, под который подсунуто множество разноколиберных проводов, идущих от гаражной разводки.

Главная задача этого болта — обеспечить надежный контакт нулевого провода, пришедшего с питающего кабеля (фидера), с нулевыми проводами из гаражной разводки.
Плохой контакт нулевого провода может привести к тому, что величина напряжения, разводимого по гаражам, станет совершенно непредсказуемой. Что интересно, напряжение может быть как значительно ниже 220 вольт, так и значительно выше, и в пределе может достичь 380 вольт.

Вот тогда «полный облом». Погорят все ваши электроинструменты и осветительные приборы.

• Скрутки.
Как уже отмечалось, скрутки не самый лучший способ соединять электрические провода, хотя и самый доступный.

Поделиться112011-09-09 14:16:14

  • Автор: master
  • Администратор

Рассмотрим варианты модернизации электропроводки:

• Протянуть свои собственные провода от щитка до своего гаража.

Для линии лучше всего выбрать медные провода, с двойной изоляцией, сечением не менее 2,5 кв. мм, а еще лучше сразу заложить сечение 4 кв. мм.
Для справки: нагрузка медного провода в изоляции (плотность тока) не должна быть выше 8 Ампер на каждый квадратный миллиметр сечения. Это значит, что через медный провод сечением 2,5 кв. мм можно пропустить ток не более 20 А, а через проводник сечением 4 кв. мм — не более 32 А.

По возможности линия должна сплошной, а не из нескольких кусков. Это уменьшит падение напряжения в соединениях проводов между собой.
Если все же решили делать линию из кусков, то провода соединяйте как следует. Лучше всего (для медных проводов), на пайке оловянно – свинцовым припоем.

Можно также использовать клеммы «Ваго», с их помощью можно сращивать любые провода в любых комбинациях (медные с алюминиевыми, одножильные с многожильными и тому подобное).

• Протянув свою линию подключайте не к нулю и фазе, а к фазе и фазе. Причем к двум любым фазам.
Это означает, что по линии пойдет не 220 вольт,а 380 вольт.
Потом понижаете эти 380 вольт трансформатором, расположенным в гараже, до необходимых вам 220 вольт. Мощность трансформатора выбираете из ваших потребностей.
Например: стандартный трансформатор ОСМ 4 имеет мощность порядка 2,5 кВт, но тянет нагрузку до 4кВт.

Стоит заметить, что вариант с трансформатором обеспечивает наиболее стабильное напряжение. Так как в этом случае питание исключен нулевой провод, источник многих неприятностей.
Напряжение между фазами гораздо стабильнее, чем напряжение между нулем и фазой.
В этом случае и сечение внутренней разводки проводов по гаражу будет достаточно 1,5 кв.мм. Но обычно на уменьшение сечения никто не идет.

И как вариант приведения напряжения в норму, может быть применен стабилизатор напряжения. Лучше всего для этого подходят электромеханические стабилизаторы. Они устроены по принципу автотрансформатора со следящим приводом, который отрабатывает все изменения выходного напряжения.
То есть, электромеханический стабилизатор – это ЛАТР, ручку регулятора напряжения которого крутит не ваша рука, а электромотор, управляемый электронным блоком.
Но надо предупредить, что стабилизатор сильно нагружает питающую сеть по току.

Предположим, что сетевое напряжение под нагрузкой – 150 вольт. Стабилизатор, вытянет его до 220 вольт. Если вы подключите к выходу нагрузку 3 кВт, то это соответствует току на выходе примерно 14-15 ампер. Но на входе ток станет 20А!.
Потянет ли дохлая гаражная сеть такой ток?

Неизвестно так же, как будет вести себя стабилизатор в сетях с большой «просадкой напряжения», а именно будет ли успевать « отрабатывать» скачки напряжения сети в больших пределах.

Поделиться122011-09-09 14:18:02

  • Автор: master
  • Администратор

Уважаемые читатели этой статьи! Помните о технике безопасности при работе на электроустановках.
• Все работы по электромонтажу должны вестись на обесточенном вводном щите и линии!
• Прежде, чем начать работать, убедитесь, что напряжение действительно отключено!
• Вывесте на вводном щите предупреждение: «На линии работают люди! Не включать!».
• Не работайте в сырую погоду!

Поделиться132020-02-05 10:22:41

  • Автор: master
  • Администратор

Уважаемые посетители форума!
Настоящий форум является составной частью познавательно – обучающего проекта для начинающих и состоявшихся автомаляров и колористов автоэмалей «Клуб автомаляров».
Если Вас интересуют практические вопросы технологических процессов при подборе автоэмалей и покраске автомобилей, то для Вас будет полезно и интересно посетить (при желании подписаться) основную страницу проекта «Клуб автомаляров» по адресу https://vk.com/club111568652.

Здесь Вас ждет большой объем познавательно обучающих видио материалов и технических документов по автопокраске, практической автоколористике и цветовой информации по всем маркам автомобилей мировых автопроизводителей.
С уважением.
Администратор и автор проекта «Клуб автомаляров» Леонид Карпов

Поделиться142020-02-05 15:24:09

  • Автор: master
  • Администратор

«Каждый успешный человек —
Это, прежде всего книги,
Которые он прочитал вовремя»

© Артемий Лебедев

Если Вы читаете сейчас эти строки — можно быть уверенным, что Вас заинтересовали мои книги, и профессия «Автомаляр» как и профессия «Колорист автоэмалей» для Вас не безразличны.
Одних к прочтению этих книг подталкивает желание познать аспекты искусства покраски автомобилей или познание секретов очаровательного царства красок.
Других – страстное желание освоить новую профессию или открыть свой бизнес, ну а третьи – просто из личной любознательности желают все знать.

Покраска кузова автомобиля — один из самых ответственных и дорогостоящих видов ремонта. Не будет преувеличением сказать, что результат покраски виден всем и каждому. И нередко можно заметить даже невооруженным глазом, какая именно деталь была окрашена, так как по цвету и фактуре — она отличается от автомобиля в целом.
Качественный ремонт лакокрасочного покрытия кузова немыслим без труда талантливого и грамотного маляра, как и без точного цвета, который может обеспечить только профессионально подготовленный колорист.

Написанные мной книги ориентированы на широкий круг читателей, поэтому написаны доступным для всех категорий читателей языком, снабжены большим количеством иллюстраций и практических советов.

В книгах «Автомаляр» — подробно, обсуждаются конкретные профессиональные аспекты искусства ремонта лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, с учетом разъяснения базовых знаний о применяемых лакокрасочных материалах, оборудовании и инструменте.

В книге «Профессия «Колорист автоэмалей. Секреты и загадки практической автоколористики» — обсуждаются конкретные профессиональные аспекты искусства подбора цвета эмалей, используемые при работе с цветом, с учетом подробного разъяснения базовых знаний о законах практической колористики.

Все эти книги являются практическим пособием, как для начинающих, так и состоявшихся автомаляров и колористов, не зависимо от того, где и в каких условиях заинтересованные читатели решат применить полученные в них знания.
Материалы, предоставленные в этих книгах, дополняют друг друга в аспектах теории цвета и поведения лакокрасочных материалов при покраске.

Книги будут интересны владельцам и руководителям малых и средних предприятий, занятых в сфере услуг автосервиса.

Прочитав эти книги, Вы узнаете много о лакокрасочных материалах, способах их нанесения, основных требованиях качества, предъявляемых к лакокрасочным покрытиям, познакомитесь с многоликим миром красок.

В тоже время Вы сможете познать основные навыки и получить знания об используемых в малярном производстве инструментах и оборудовании.
Поймете множество приемов, секретов и уловок, которые позволят Вам успешно использовать их в Вашем бизнесе.

Разнообразие цветов, преобладание эффектных цветов с ярко выраженными эффектами – это то, с чем сталкивается колорист, в своей работе и, что делает работу по подбору цвета используемых автоэмалей, особенно сложной, требующей высокой подготовки, уверенности и квалификации.
Но чтение предлагаемой мной книги о секретах колористики, позволит Вам избавиться от страха перед сложными и непонятными, на первый взгляд цветами автоэмалей, позволит вдохнуть в себя уверенность на собственные силы.

Прочитав книги один раз, Вы не отложите их как бесполезные. Через определенное время еще не раз вернетесь к ним — и каждый раз, когда будете перечитывать их страницы, Вы обнаружите что-то важное, чего не замечали, пока не начали применять мои советы на практике.

Само по себе чтение книг не заменит Вам опыт и не повысит Ваш семейный бюджет. Начните применять знания и приемы, которые вы из них узнали, — и тогда вы получите результат.
Не пытайтесь познать и освоить все приемы одновременно. Учитесь постепенно.
Обратите особое внимание на следующий аспект: «Главное не то, сколько Вы потратите, купив книги.
Главное, сколько Вы потеряете, не прочитав их!»

Каждый электрик должен знать:  Правила эксплуатации сварочных трансформаторов
Добавить комментарий