Молниезащита деревянного дома подробная инструкция


СОДЕРЖАНИЕ:

Молниезащита деревянного дома

Молниезащита деревянного дома

Монтаж молниезащиты в срубе

Качественная молниезащита домов от нашей компании обеспечит вашу безопасность и безопасность жилища. При поражении молнией наша система берет удар на себя и уводит электрический разряд в специальное заземление. Наша молниезащита обеспечивает сохранность всех элементов домовой конструкции и распространяет свое действие на людей и материальные ценности внутри сруба.

Виды молниезащиты

В зависимости от ожидаемых эффектов, различают:

Пассивную (классическую). Она уменьшает воздействие на кровлю, фасады и внутреннюю электросеть при поражении атмосферным электричеством.

Активную – полностью устраняет возможность попадания молнии. Она имеет больший радиус защиты и способна улавливать и перенаправлять малые разряды во время грозы.

Для максимальной защиты мы реализуем мероприятия по двух дополняющим друг друга направлениям: внутри и снаружи дома.

Наружная защита от молнии

Наружная часть – это молниеприемник, токоотвод и контур заземления.

Молниеприемник (по-другому громоотвод) инсталлируется на крыше. Есть три варианта этого приспособления:

Современный молниеотвод – это медная, стальная или алюминиевая «палка» с «умной» начинкой. Благодаря внутренней электронике, прибор фиксирует вероятность удара молнией за несколько секунд до того, как разряд коснется крыши. Этого времени достаточно, чтобы перенаправить электричество в контур заземления. Устанавливают его так, чтобы его верхняя точка на 20-25 сантиметр возвышалась над самым высоким элементом крыши.

Металлическая сетка из арматуры. Такой приемник защищает всю площадь кровли и не портит эстетику дома.

Трос из металла. Он монтируется вдоль конька.

На крыше часто устанавливают один приемник, но мы рекомендуем использовать два — три элемента. Это увеличивает степень защиты.

Сопротивление заземления зависит от вида грунта:

глинистый грунт – до 10 ОМ;

песчаный грунт – до 40 Ом.

Контур заземления состоит из трех и более вертикально расположенных электродов. Расстояние между элементами составляет две и более глубины погружения. Контур и проводник удаляются от стен дома один и более метров.

Мы рекомендуем Заказчикам универсальный комплекс модульного заземления, который состоит из трех электродов, отдаленных друг от друга на 5-10 метров.

Для одного защитного комплекса мы используем элементы разного вида. Заземление для многокомпонентных систем бывает общим или разделяется на отдельные контуры.

Для громоотвода нужно отдельное заземление, использовать общий контур для этих целей нельзя, потому что при ударе молнии он будет «пробит», что приведет к поломке дорогостоящих электроприборов. От такого удара не спасут стабилизаторы, они не рассчитаны на работу в условиях.

Внутренняя часть

В дополнении к наружным элементам мы реализуем внутреннюю защиту. Это создает безопасные условия для людей, которые находятся внутри сруба или в непосредственной близости от него. Это:

Специальные «автоматы», которые срабатывают от перенапряжения электрической сети.

Реле и стабилизаторы электрического напряжения, которые выравнивают потенциалы электросети. Эти аппараты необходимы для стабильной работы электроприборов и корректировки скачков напряжения, которые приводят к выходу электроприборов из строя.

Все устройства, защищающие от импульсного перенапряжения, монтируются электриками при монтаже внутренней электрической сети.

Этапы создания молниезащитного комплекса

Обследование объекта и составление технического задания.

Расчет необходимого молниеприемник.

Подбор заземляющего контура и проводника.

Проведение электрических измерений.

Пуск и наладка оборудования.

Ввод системы в эксплуатацию.

Проектирование молниезащиты

При расчетах используются методики вероятностных характеристик, потому что точно спрогнозировать возникновение молнии и определить место ее удара сложно. У нас работают специалисты с двадцатилетним стажем работы. Они учитывают:

географическое месторасположение дома;

грозовую активность в регионе за последние десять лет;

его архитектурные особенности;

наличие опасных элементов: электрические столбы, трансформаторные будки, многоэтажные здания, зеленых насаждений.

Комплексная молниезащита по индивидуальному проекту

Компания «КОРОЛЕВСКИЙ КЕДР» сотрудничает с компанией «Тернус» — единственным дистрибьютором польского завода «AH Hardt» в РФ, который является ведущим предприятием в Европе в сфере молниезащиты и комплексного заземления.

Защитный комплекс под ключ — это:

выездная консультация специалиста на месте;

выбор качественных составляющих европейского качества с антикоррозионным покрытием и улучшенной изоляцией;

монтаж всего комплекса;

На складе находится большой выбор деталей разного типа. При использовании в проекте эксклюзивных элементов они доставляются из Польши в кратчайшие сроки. Вся продукция продается по ценам от производителя.

Гарантия

Мы строим дома и бани под ключ и даем полную гарантию на каждый этап работ и весь сруб в целом. Каждый этап работы заканчивается подписанием Акта Приема-Передачи. К Договору прикладывается график, в котором указана точная дата окончания работ.

Преимущества «КОРОЛЕВСКОГО КЕДРА»

Работы под ключ. Мы выполняем все работы по отделке и монтажу коммуникаций. Мы разрабатываем проектную документацию и выбираем комплектующие. Мы доставляем материалы на объект, делаем монтаж и проверку системы.

Высокое качество. Мы используем сертифицированные приборы и элементы. Мы отдаем предпочтение качественным соединительным элементам из латуни, меди или оцинкованной стали, которые позволяют создавать комбинированные системы из частей разного вида.

Безопасность. Мы согласовываем проектные документы в МЧС. Проектировщики учитываются все факторы, которые влияют на работу. Выбор и монтаж деталей осуществляется в соответствии с международными и всероссийскими нормами.

Монтаж молниезащиты в частном доме своими руками – требования и рекомендации

Из школьного курса физики известно, что молния – это огромной величины электрический разряд, который в себе несет большую тепловую энергию. Последствия от удара молнии могут быть катастрофическими, поэтому во все времена человечество старалось создать устройства и приборы, которые бы защищали их от этой природной напасти. В современном мире молниезащита частного дома – это совокупность конструктивных особенностей здания и специальных устройств, предназначенных для отвода электричества в землю. Последний носит название молниеотвод, как работает он, какие к нему предъявляются требования?

Виды молниезащиты

Молниезащита дома делится на две категории: внутренняя и внешняя. Цель первой – это защитить от молнии, грозовой разряд которой попал не в сам дом. К примеру, он может попасть в линию электропередач, которая соединяется с внутренней электрической разводкой дома. В этом случае во внутренней электропроводке возникают высокие перенапряжения. Следствие – выход из строя большей части бытовой техники. Во всяком случае, той, которая в это время была включена в розетки. Могут прогореть провода, произойдет замыкание, наихудший вариант – пожар, если проводка была проведена по деревянным перекрытиям или дом был деревянным.

Решить данную проблему можно, установив в электрическую сеть специальные приборы, которые защитят ее от импульсных перенапряжений. К примеру, ограничители перенапряжения, всякого рода разрядники, УЗИП (устройство защиты от импульсного перенапряжения). Все приборы устанавливаются в распределительный щит дома.

Внешняя защита

Внешняя молниезащита – это молниеотвод, который состоит из трех основных элементов:

  • молниеприемник;
  • токоотвод;
  • контур заземления.

Основное требование ко всем трем элементам – надежное соединение их между собой. В зависимости от кровельного материала необходимо использовать и разные типы защиты от молний. Их три: штыревая, тросовая и сетчатая.

Штыревая

Ее обычно использует, если крыша дома покрыта металлическим кровельным материалом. К примеру, металлочерепицей, профнастилом или жестью. Для этого нужно установить на крыше металлический штырь, который будет возвышаться над коньком кровли дома, приблизительно на 1-2 м выше. Это и будет молниеприемник. Сделать его можно из металлического прутка диаметром 8-12 мм, можно использовать для этого и стальную полосу толщиною 4-5 мм и шириною 25-35 мм.

Такой молниеотвод может отводить электрические удары стихии вокруг дома с площадью, равной площади, где радиусом выступает высота молниеотвода. И чем выше устанавливается штырь, тем больше площадь, которую он защищает от ударов молний.

Отводящая способность молниеприемника основана не величине площади, которую он закрывает. Если учитывать, что вертикальная линия установки штыря – это высота равнобедренного треугольника, то основание этой фигуры будет два размера высоты. Получится, что на поверхности грунта может образоваться круг с радиусом, равным высоте установки штыря.

Тросовая

Для этого молниеотвода необходим трос, который натягивается по коньку кровли, и подвешивается он на высоте полметра над уровнем установки конька. Для этого лучше всего использовать трос из оцинкованных проволочек с общим минимальным сечением 5-7 мм. Данная защита от молний применяется, если крыша дома покрыта шифером.

Трос натягивают вдоль конька и крепят к деревянным стойкам, установленным по краям конькового бруса. Если крыша длинная, то стоек может быть больше, главное соблюсти небольшой провис троса. Сильный провис недопустим, потому что таким образом уменьшается расстояние от конька кровли до молниеприемника. А оно не должно быть меньше 1 м. Способ крепления разнообразный, здесь важна прочность установки. Можно крепление провести хомутами (металлическими или пластиковыми), если трос тонкий 5-8 мм, то можно его просто завязать и дополнительно обвязать проволокой.

Сетчатая

Это более сложная конструкция, которая устанавливается на кровли, покрытых черепицей. Сделать такой громоотвод своими руками непросто. Для этого используется стальная катанка сечением 6-8 мм, которая укладывается по всей поверхности скатов крыши в виде сетки с размерами ячеек 6х6 м и больше, все зависит от площади крыши. Все соединения – сварочные, крепление к крыше с помощью скоб.

Что касается токоотвода, то это линия, соединяющая молниеприемник с заземляющим контуром. Обычно для этого используют стальную катанку диаметром 6-8 мм. Здесь важно, чтобы токоотводящий элемент смог выдержать большую силу тока, которая нередко доходит до 200000 ампер. Если выбирается готовая защита, то ее токоотвод – это медная или алюминиевая проволока диаметром 6 мм.

Требования, предъявляемые к токоотводу.

  1. Это должен быть самый короткий путь от молниеприемника до заземляющего контура.
  2. Нельзя использовать при прокладке изгибы и заломы, которые станут в процессе отвода электричества местом появления искрового заряда, приводящему, как показывает практика, к воспламенениям.
  3. Маршрут прокладки выбирается так, чтобы проволока не проходила вблизи окон и дверей.
  4. Если производится устройство молниезащиты деревянного дома, то монтаж токоотвода производится на расстоянии 15-20 см от поверхностей деревянной конструкции. Для этого используются специальные скобы. Представляют они собой металлический зажим, основание которого сделано из жесткого и прочного пластика. Именно пластик ограждает токопроводящий элемент от соприкосновения с деревянными конструкциями дома. Крепится скоба на саморезы. Кстати, эти скобы используются и при сооружении сетчатого молниеприемника, где расстояние между ними 1,5-2,0 м.
  5. Если защита зданий и сооружений от молний – это большая сетчатая конструкция, или длинный уложенный трос, или используются на крыше несколько штырей, то токоотводов должно быть тоже несколько, расстояние между которыми составляет 25 м (согласно СО 153-34.21.122-2003).
  6. Катанка проводится по стенам строения, по фронтонам и острым выступам кровли. То есть, по тем участкам, в которые может ударить молния.

Контур заземления

Контур защиты от молний в частном доме проводится по той же схеме и конструкции, как и заземление электрических сетей.

  • В одном метре от фундамента дома и в не менее пяти метрах от входной двери, дорожек, площадок выкапываются траншеи по форме равностороннего треугольника. Глубина траншей – 80 см, ширина – 60 см, длина 1,5-2 м.
  • В углах треугольника вбиваются штыри из стального уголка размерами 50х50х5 мм. Глубина заглубления – 2-3 м. Уголки не должны забиваться в грунт полностью, высота свободного торчащего отрезка 20-30 см.
  • Между собой штыри соединяются стальной полосой толщиною 4 мм, шириною 40 мм. Можно использовать для этих элементов те же уголки, что и для штырей.
  • Этот заземляющий контур грозозащиты соединяется с токоотводом.

Внимание! Все соединительные стыки необходимо крепить электрической сваркой. Болтовые соединения не приветствуются, потому что в процессе эксплуатации молниеотвода дачного дома они могут ослабиться, проржаветь и ослабить проводящие способности всей конструкции.

Сборка своими руками

Перед тем как сделать громоотвод в частном доме, необходимо определиться, какой тип молниеотвода выбрать. Если это штыревой вариант, то сам штырь необходимо установить не на кровельный материал, а на обрешетку.

После чего своими руками прокладывается токоотводящий провод. Если длины купленного куска проволоки или катанки не хватило, то можно провести соединение двух отрезков при помощи алюминиевого или медного контакта, который используется в воздушных линиях электропередачи. Расстояние между скобами – 1,5-2,0 м.

Сооружается заземляющий контур, к которому крепится токоотвод. Перед сваркой все стыки элементов нужно зачистить до металлического блеска. Если используется готовая молниезащита частного строения, то применяются в качестве соединения специальные приспособления на болтовых соединениях из цветного металла.

Внимание! Оптимальный вариант, если контур заземления и молниезащиты расположить недалеко друг от друга и соединить их между собой катанкой или полосой. Этим нормы устройства молниезащиты не нарушаются, к тому же контур становится в два раза больше.

Устанавливая молниезащиту в собственном частном доме своими руками, необходимо понимать, что это элемент безопасности не только строения, но и людей, проживающих в нем. Поэтому не стоит проведение его монтажа откладывать в долгий ящик. Идеальное время для установки –возведение частного дома своими руками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как сделать громоотвод в частном доме самостоятельно.

Избежать трагических последствий молнии не просто возможно, но и весьма несложно. Многоэтажные городские строения, как правило, оборудуются молниезащитой еще на этапе строительства. А вот владельцам частного жилья, загородных домов и дач важно понимать, что никто лучше их самих не позаботится о безопасности их собственности и жизни. Громоотвод, а точнее сказать, молниеотвод – это металлическая конструкция для притягивания и улавливания электрического разряда молнии. Он имеет довольно непритязательное устройство, но очень эффективен во время непогоды. Именно потому, что он не отнимет много средств, времени и сил на свое устройство, важно сделать громоотвод в частном доме своими руками. Служить такая самодельная конструкция будет безотказно, что неоднократно проверено на практике.

Последствия ударов молнии.

Гром и молния или зачем нужен громоотвод

В средних широтах европейского континента первомайские дни знаменуют собой начало сезона, когда дожди могут сопровождаться грозами. Большинство людей побаивается раскатов грома, вспышек молнии. И не беспочвенно. Статистика неумолимо показывает, что ежегодно в стране от удара молнии погибают десятки человек, еще чаще случаются пожары частных строений по вине грозового разряда и искр.

Громоотвод в частном доме актуален как для владельцев загородных коттеджей, так и для любителей провести время на даче. В силу особенностей электростатики, в последние десятилетия вероятность попадания электрического импульса при грозе немало возросла. Причиной тому обилие в домах электроприборов, электротехники, использующей эфирные каналы для обмена информацией. К тому же, как известно, молния скорее ударит в металлические предметы, если они есть рядом, чем в деревья. В современном жилье немало металлических предметов: металлическая кровля, антенна, защитный конус дымохода и др. Безусловно, в защите от молнии больше нуждаются деревянные постройки, но и при попадании в кирпичный дом, перечисленных фактов будет достаточно, чтобы возник пожар.

Вот несколько факторов, которые способны повлиять на решение – устанавливать или нет громоотвод в частном доме:

  • состав почвы;
  • высота участка над уровнем моря;
  • климатологические характеристики района (частота гроз, влажность воздуха и др.).

Хотя в целом, целесообразность устройства громоотвода в частном доме сомнений не вызывает. При имеющейся возможности, лучше снабдить свое жилье и участок необходимой защитой.

Как устроена защитная система громоотвода?

Громоотвод (молниеотвод) конструктивно состоит из трех частей:

  • молниеприемник – высотная металлическая конструкция над домом (стержневой, тросовый или сетчатый вариант);
  • опора для молниеприемника, бывает необходима в случаях, если молниеприемник устанавливается не на крыше здания, а отдельно на участке;
  • токоотвод (занижение) – проводник от молниеприемника к заземлению;
  • заземление – устройство для стока грозового разряда в землю.

Понять, как работает громоотвод, способен любой: молниеприемник из металла, который установлен на участке выше остальных строений и элементов, во время непогоды «вызывает» на себя грозовые разряды электричества и, по токоотводу, посредством контура заземлителя перенаправляет их в толщу грунта. Действие любого громоотвода имеет, ограниченный площадью и высотой, конусообразный характер. На практике его зовут конусом безопасности. Геометрические параметры этой объемной фигуры индивидуальны для каждого рассматриваемого участка и громоотвода.

Известны и допускаются к установке три разновидности конструкций молниеприемников:

  • стержневая (штыревая);
  • линейная (тросовая);
  • сеточная.

Стержневая защита

Стержневая защита — это молниеприемник, выполненный из металлического стержня (трубки, уголка или прямоугольного профиля) и установленный на крыше жилья или на отдельно-стоящей мачте. Подходит для любой крыши с металлическим покрытием. Рис 3.

Линейный (тросовый) молниеотвод

Для невысоких строений с крышей из шифера или дерева рекомендован линейный молниеотвод — натянутый вдоль конька крыши трос сечением не менее 0,5 см, соединенный с заземлением с каждого конца. Крепится он на деревянных опорах на высоте не менее 0,5 м над коньком крыши. Токоотводы проходят в этом случае вдоль стен дома, в защитных трубах. Если опорные мачты расположены верно, то грозовое электричество будет уходить в почву за границы защищаемого участка. Рис 1.

Сеточный молниеприемник

Такая защитная конструкция изготавливается в виде сетки из металлических прутьев и укладывается поверх кровли защищаемого дома. Ее узлы фиксируют с помощью сварки. Закрепляется она на специальных держателях либо укладывается непосредственно на кровлю, если повышение температуры не несет опасности материалу кровли.

Выполняя громоотвод из сетки, токоотводы делают по всему ее периметру. Заземлителем в этом случае является замкнутый горизонтальный контур с усилением в местах присоединения токоотводов. Рис 2.

Громоотвод своими руками

Выбираем место установки

Прежде чем непосредственно подступиться к вопросу – как сделать громоотвод на даче, следует выбрать место для его установки. Одним из вариантов может быть кровля строения. Это просто и не требует высокой опоры, достаточно 3-4 метров. Если на участке есть возвышения, превосходящие высоту крыши (высокое дерево, мачта телевизионной антенны, флюгер, труба дымохода), то разумным и удобным будет разместить молниеприемник именно там, позаботившись о его надежной фиксации. Важно учесть, чтобы дом при этом целиком попадал в защищаемый конус.

Но если по каким-то соображениям названные варианты вам не подходят, то всегда есть возможность установить молниеотвод на мачте в некотором отдалении от жилья. Хотя этот метод более трудоемкий, т.к. необходима высокая крепкая мачта, и имеет нюансы:

  • чем дальше от строения, тем выше нужна мачта;
  • громоотвод не должен создавать опасность соседям.

Выбор оборудования

Поскольку настоящая статья посвящена тому, как сделать громоотвод в частном доме, то более подробно будет рассмотрен самый универсальный и бюджетный вариант – обустройство стержневого громоотвода на даче. Это в полной мере соответствует требованиям отечественных норм в сфере электробезопасности, в частности пособию к РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», где говорится о том, что:

«…к III категории отнесены мелкие строения в сельской местности, где чаще всего используются сгораемые конструкции……их молниезащита выполняется упрощенными способами, не требующими значительных материальных затрат».

Все, что может понадобиться для изготовления громоотвода, можно приобрести в обычном магазине строительных товаров. Чтобы соорудить типовой стержневой громоотвод, будут нужны:

  • для молниеприемника: стержень из металла – стальной, медный или алюминиевый с сечением соответственно – 50, 70 или 35 квадратных миллиметров.
  • для токоотвода: предпочтительнее медный кабель, не менее 16 квадратных миллиметров в поперечнике;
  • для мачты: труба из асбоцемента (на 2-4 метра выше дома);
  • для заземления штыри из меди;
  • крепежные элементы.

Оборудование для молниеотвода

Имея все необходимое под рукой, можно приступать к монтажу громоотвода.

Подготовка к монтажу

Выполняя громоотвод своими руками на даче, владелец дачного участка должен понимать, что вопрос надежности и безопасности конструкции полностью ложится на его плечи. А потому, уже на этапе монтажа, он должен позаботиться о безопасности. Что нужно сделать:

  • тщательно продумать и подготовить крепления деталей громоотвода. При отсутствии надежной фиксации, все высотные элементы могут быть снесены ветром, а значит может пострадать само строение, припаркованные вблизи авто или иметь место травмы жильцов;
  • дымовые каналы, выведенные выше кровли, также нуждаются в установке молниеприемников. Дымоход из керамотрубы или кирпича в процессе эксплуатации неминуемо теряет изоляционные свойства, а значит, может легко перенести заряд молнии в жилье. Нержавеющие и подобные дымоходы нуждаются в заземлении;
  • антенны (в том числе спутниковые) необходимо подключать к заземлению, ведь они связаны с электросетью и очень хорошо притягивают молнии.


Инструкция по изготовлению

Монтаж громоотвода начинается с выкапывания ямы либо траншеи глубиной от 1-1,5 метров и длинной 3 для прокладки заземлителя. Заземлитель не должен проходить рядом с самим домом (крыльцом, стенами), а также садовыми дорожками.

Если в процессе копания в яме обнаружатся грунтовые воды, то это только плюс: влажная почва – отличный проводник, грозовой разряд будет равномерно стекать в грунт.

Далее, молниеприемник закрепляется на вершине опоры или крыши металлическими хомутами. Следующим шагом будет присоединение к уже имеющейся конструкции кабеля токоотвода, который будет проходить в трубе из асбестоцемента.

Нижний конец кабеля защемляют контактами или приваривают к заземляющему электроду. Затем заземляющий контур заглубляют (вбивают) в почву и, хорошо трамбуя, засыпают землей.

Расчет конструкции

Для того чтобы смонтировать громоотвод своими руками, нужен нехитрый расчет. Для этого существует формула:

В ней h – высота молниеотвода,

rx – радиус основания конуса защиты,

1,63 и 1,5 – расчетные коэффициенты.

То есть, если бы понадобилось защитить дачный участок с радиусом 10 метров, имеющий в своем центре дом высотой 5 метров, на крыше которого устанавливается громоотвод, то, подставив в формулу эти цифры, можно получить результат:

h=(10+1,63×5)/1,5 = 12,1 метра.

При расчете нужно обязательно учесть, что в радиус действия громоотвода должны попадать все постройки на участке, и правильно рассчитать высоту.

Вопрос: Зачем вам молниезащита

Что изменилось со времен СССР? Почему тогда требовали, а теперь считают, что ставить громоотвод не обязательно?

2. Страдают проводка и электроника
Не все попадания молний приводят к пожарам. Но сплошь и рядом грозовое электричество выводит из строя домашнюю электронику и электрооборудование, прожигает крыши и разрушает дымоходы. И это уже не десятки, а тысячи случаев в год на регион. И почти в любом случае ремонт и восстановление имущества обходятся дороже, чем нормально сделанная молниезащита частного дома под ключ.

3. Нестраховой случай
Отсутствие молниезащиты дачного дома может дать повод страховым компаниям отказать вам в возмещении убытков, если во время грозы ваше имущество пострадало. Это же стихия, форс-мажор.

  • Владельцы самых высоких домов в округе. Под « самым высоким » подразумевается не только количество этажей, но и наличие высотных точек: дымоходов, антенных мачт, возвышающихся над коньком, шпилей, флюгеров и т.п.
  • Владельцы домов с токопроводящим кровельным покрытием. Например, с железной или медной крышей. Риск попадания молнии в такие дома значительно выше. При этом почти без разницы, заземлена крыша или нет.
  • Владельцы одноэтажных зданий, рассчитывающие на « прикрытие » со стороны расположенных рядом построек, тоже не должны расслабляться. Не факт, что на соседском объекте имеется исправный молниеотвод. Выходит, что молниезащита нужна всем или почти всем домовладельцам.

    Есть мнение: Некоторые « специалисты » утверждают, что громоотвод не нужен, поскольку будет собирать все молнии в округе. Но, во-первых, грозовая стихия непредсказуема. А во-вторых, « приглашая » в дом молнию, к встрече с ней нужно основательно подготовиться.

Молниеприемник принимает на себя разряд молнии и бывает трех видов.

1. Стержневой приемник (на фото выше) — это обычный металлический штырь, который закрепляется так, чтобы стать самой высокой точкой в пространстве. Такие приемники, как правило, используют для защиты небольших зданий несложной архитектуры.

2. Тросовый приемник — трос, закрепленный на деревянных опорах и натянутый по всей длине конька крыши. Применяют реже, чем стержневые приемники, в основном для защиты невысоких строений.

Схема с сайта orenburgelectro.ru

3. Металлическая сетка — из стали, алюминия и т.д. Ее натягивают над площадью всей крыши и закрепляют на деревянных или специальных токонепроводящих опорах. Для защиты частных домов практически не применяют.

Токоотвод — передает заряд от молниеприемника к заземлителю. Представляет собой ту же самую стальную проволоку или металлическую полосу, одним концом приваренную к молниеприемнику, другим — к заземлителю.

Заземлитель — зарытые в землю проводники, « спускающие » электрический заряд в землю.

На схеме: проект молниезащиты жилого дома.

Обычно молниезащита предусматривается проектом дома или коттеджа и устанавливается непосредственно при строительстве здания. Но если громоотвода нет или он неисправен (после попадания молнии) — его можно купить в магазине или даже изготовить самому.

Компании-производители электротехнического оборудования предлагают готовые решения молниезащиты и заземления. В комплект (на фото – пример с сайта tdm-elektro.ru) входят молниеприемники, заземлители из стойких к коррозии материалов (нержавейка и оцинковка), а также сопутствующие элементы: крепеж и контактные группы.

Основные преимущества готовых решений — отсутствие «тонких мест» и повышенная надежность соединений. Цена комплектов молниезащиты под ключ — от 8 тысяч рублей.

Фото с сайта ocenin.ru

Как сделать громоотвод дома своими руками
В моем детстве дед делал громоотвод для дачного дома своими руками. И пожаров во время гроз в его СНТ, где все дома были оснащены молниезащитой, не было. В отличие от соседнего массива: там дома не часто, но горели. Самодельный громоотвод в частном доме деда представлял собой тросовый молниеприемник из стальной проволоки сечением от 5 мм (расположенный горизонтально на мачтах и над коньком крыши так, чтобы не прикасался к поверхности крыши) и заземляющий электрод в виде вбитого в землю куска арматуры.

Фото с сайта m-strana.ru

Можно сделать еще проще, используя в качестве молниеприемника стальной стержень (например, кусок арматуры) диаметром 10 – 18 мм и длиной от 250 мм.

Факт: Громоотвод (точнее, его молниеприемник) может располагаться не только на крыше дома, но и рядом с домом — на любом высоком объекте: антенной мачте, столбе, высоком дереве. В последнем случае дерево тоже будет под защитой, но металлический стержень должен возвышаться над кроной не меньше чем на 1,5 м.

Для токоотвода лучше взять стальную проволоку диаметром не менее 6 мм (или стальную ленту, толщиной от 2 мм и шириной от 30 мм). Один ее конец нужно приварить к молниеприемнику, другой — к заземлителю. Если дом построен из негорючих материалов (кирпича, камня и т.д.), токоприемник можно закрепить с наружной стороны здания, подальше от окон и дверей.

Факт: Количество токоотводов зависит от типа молниеприемника. Стержневому хватит одного токоотвода, тросовому или сетке — двух.

Железная крыша: заземлять или нет
Иногда «умельцы» предлагают сделать заземление для железной крыши, объясняя, что это и есть молниезащита. Увы, это не так. А эффект может быть обратным. Без внешних молниеприемников вы действительно начнете собирать все грозовые разряды с округи, а в результате рискуете получить дыру в крыше и сгоревшую электропроводку. Проблема в том, что правила читают, но не дочитывают.

Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий…» (СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2), металлические кровли защищаемых объектов действительно могут рассматриваться как естественные молниеприемники. Но железная кровля должна быть толщиной 4 мм, медная — 5 мм. Вряд ли у вас на крыше стоит броня. Поэтому молниезащита и заземление кровли — это разные вещи. А молниезащита частного дома с крышей из металлочерепицы должна выполняться точно так же, как и любая другая.

Инструкция по молниезащите дома

Молния— это гигантский электрический разряд в атмосфере со средней скоростью распространения 150 км/с и силой тока доходящей до 200000 Ампер, а температура плазмы в молнии достигает 10000 градусов.

Разряд чаще всего происходит между облаками, но иногда молния поражает строения, высокие деревья и очень редко- людей.

Молния всегда попадает в самые высокую точку- дом, дерево и т. п. При попадании молнии в здание происходят возгорания, разрушения и замыкания в электропроводке. Что бы избежать всего этого используется система молниезащиты. Она обязательна должна быть сделана на самых высоких строениях или всех домах, стоящих отдельно на открытой местности или возвышенностях.

Молниезащита состоит:

  • из внешней, отводящей прямой удар в землю;
  • и внутренней, защищающей электропроводку и бытовую технику от перенапряжений возникающих при ударах молнии не только в дом, но и рядом. Например, в воздушные линии (ВЛ) электропередач.

Защита от перенапряжений в доме.

Для защиты от перенапряжений на подстанциях и ВЛ применяются разрядники и ограничители перенапряжений, а в частных домах в электрощит устанавливаются УЗИП — устройство защиты от импульсных перенапряжений.

Они бывают однофазные однополюсные для вводов на 220 Вольт- на верхний контакт подключается фаза, а на нижний- заземляющий проводник. Либо двухполюсные, у которых на дополнительный верхний контакт подключается еще и нулевой проводник.
Для щитов на 380 вольт понадобится 3 фазный УЗИП, у которого на три верхних контакта подключается 3 фазы.

Принцип работы УЗИП прост. При возникновении в фазе перенапряжений- их сопротивление падает и энергия импульсов отводится в землю. При нормальном напряжении их сопротивление достаточно велико.

Подключается УЗИП в электрощите первым на вводе в дом, а после него уже подключается электросчетчик и автоматы.

Принцип подключения очень прост— на контакт с эмблемой заземления садится заземляющий проводник, а на фазный контакт- фаза (или три для 380 Вольт). С этого же контакта они уходят на счетчик или вводной автомат. Желательно провод оставить цельным- согните его пополам, зачистите изоляцию на глубину контакта и, не раскусывая, закручивайте. Только следите, что бы не зажалась изоляция.

Существуют и отдельные специальные устройства для защиты телевизионных, телефонных и компьютерных сетей.

Монтаж и устройство молниезащиты.

Для защиты дома от прямого поражения молнией служит внешняя молниезащита, состоящая из:

  1. Молниеприемника, который принимает на себя прямой удар. Изготавливается из металлического прута или стержня.
  2. Токоотвода, отводящего ток молнии в землю. Делается из медного проводника или стальной проволоки в диаметре не менее 6 миллиметров.
  3. Заземлителя, находящегося в земле. Изготавливается из арматуры диаметром от 16 миллиметров, которая забивается в землю, по возможности как можно глубже. В идеале забить несколько глубиной не менее 3 метров. Учитывайте, что бы достичь максимальной эффективности, расстояние между заземлителями должно быть не менее их длины. Помните, что они должны находится от входа в дом не ближе 5, а лучше 7 метров и не менее 1.5 метра от стен дома. При грозе не подходите ближе 10 метров к местам, в которых забиты заземлители.

Молниезащита кровли.

Если в вашем доме металлическая крыша, тогда ее необходимо обязательно соединить при помощи сварки, болтов с заземлителями. При этом отдельными молниеприемниками оборудуются любые выступающие не металлические элементы на крыше, например труба.

При монтаже молниезащиты крыш необходимо придерживаться следующих обязательных правил:

  • Подложка под крышей должна быть из несгораемого материала, потому что при ударе молнии металл раскаляется до высоких температур с оплавлением, что может вызвать возгорание кровли.
  • Все металлические элементы должны иметь между собой надежную электрическую замкнутую связь. При удалении их друг от друга используйте медные перемычки.
  • Во многих случаях для металлической кровли более безопасным, быстрым и не дорогим будет установка стержневых или тросовых молниеприемников.

Монтаж молниезащиты на частном доме.

Наружную молниезащиту дома легко сделать своими руками. Вам понадобится металлический штырь для молниеприемника, медный провод или стальная проволока для токоотвода, арматура для заземлителя, а так же сварочный аппарат, болты, хомуты или скобы для соединений и крепления. В земле все соединения делайте только сваркой с нанесением на них защиты от коррозии.

Медный или стальной токоотводящий проводник крепится на крыше специальными креплениями под тип крыши и по стенам через 60 см. пластиковыми фиксаторами, дюбелями или металлическими скобами, полосами и т. д. Помните, что крепить необходимо только по негорючему основанию.

Существует три варианта устройства молниезащиты для частных домов.

  1. Самый простой вариант с установкой одного молниеприемника и молниеотвода. Но при этом молниеотвод необходимо установить в самой высокой точке, и чем выше он будет, тем большую площадь он будет эффективно защищать.
  2. Второй вариант с установкой нескольких штырей, которые будут объединены между собой тросом. При этом от каждого из них будет спускаться молниеотвод. Самый эффективный, но и затратный вариант.
  3. Молниеприемник можно совместить с мачтой под телевизионную антенну. При этом учитывайте, что молниеотвод должен быть выше антенны минимум на метр и крепиться к металлической трубе на изоляционных трубках. Токоотвод выполняется медным проводом с толстой изоляцией и крепится к трубе, но идеальный вариант- к растяжке мачты.

Типы систем, конструкция и установка молниезащиты в частном доме

Молния — электрический искровой заряд, сопровождающийся яркой вспышкой света. Удар молнии способен привести к самым разрушительным последствиям, так как сопровождается выделением большого объема тепловой энергии, что часто ведет к пожарам.

Однако самое опасное последствие молнии не в разрушении имущества, а в опасности для жизни и здоровья человека. От ударов молнией ежегодно гибнут или остаются инвалидами тысячи людей. Правильно установленная молниезащита в частном доме — важнейшая мера, обеспечивающая безопасность жильцов и сохранность имущества.

Типы поражения молнией

Существует две фактора поражения ударом молнии:

  1. Первичный фактор. Непосредственное попадание в здание. Вследствие этого возникает та или иная степень повреждения конструкции дома. В некоторых случаях возможен пожар. Первичный фактор наиболее опасен, так как речь идет о прямом ударе.
  2. Вторичный фактор. Для жильцов не представляет непосредственной угрозы. Негативное воздействие сводится к возникновению электромагнитной индукции в электропроводке здания. Результат воздействия вторичного фактора — мощный перепад напряжения, вследствие которого происходит оплавление микросхем и выход электробытовой техники из строя.

Чтобы обезопаситься от вторичного фактора, достаточно отключить электроприборы во время грозы. Молниезащита дома — единственная возможность защититься от первичного фактора.

Молния хоть и является сильным электрическим разрядом, всегда действует по пути наименьшего сопротивления. Главная задача молниезащиты — перевести отвести удар с защищаемого объекта в другую среду. Защитная система переводит электрический разряд в землю, а здание остается невредимым.

Разновидности молниезащиты

Системы защиты от молнии делят по нескольким критериями. По методу защиты молниеотводы принято разделять на два типа:

Активные системы — недавнее изобретение. Их суть в наличии в молниеприемнике ионизатора, издающего импульсы и тем самым притягивающим молнию. Приемник «перетягивает» молнию на себя, в результате чего защищаемые объекты выходят из-под удара. Оборудование для активной защиты стоит дорого и устанавливается исключительно специалистами.

Другой тип защиты — пассивный. Такие системы включают молниеприемник, токоотвод и заземлитель. Это самый распространенный тип защитных систем. Задача пассивной защиты — принять на себя удар молнии и отвести разряд в землю.

Еще один критерий — вид защиты. Различают внешнюю и внутреннюю защиту. Внешняя предохраняет здание от непосредственного удара молнии, а внутренняя — защищает электрические сети от возникновения перенапряжения.

Последний критерий — особенности конструкции молниеприемника. Устройства подразделяют на штыревые, тросовые и сетчатые.

Конструкция молниезащиты

В составе системы защиты от молнии три компонента — молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Молниеприемник

Устройство предназначено для приема удара молнии. Его устанавливают на кровле здания с тем расчетом, чтобы молниеприемник был самой высокой точкой. Наиболее простой в конструкционном отношении тип приемника — стержневой: прут из металла диаметром от 10 до 18 миллиметров и длиной от 2,5 метра. В качестве стержневого приемника подойдет и полая металлическая труба, однако ее торцы нужно заварить.

Количество молниеприемников зависит от масштабности строения. Для небольших зданий достаточно одного штыря, хотя рекомендуется предусмотреть два приемника. Для зданий свыше 200 квадратных метров понадобится 2 – 3 или более стержней.

Чтобы предотвратить переход заряда непосредственно на здание, молниеприемник фиксируют на кровле с помощью деревянных брусков или особых фиксаторов. Устройство иногда размещают на отдельной опоре неподалеку от здания. В последнем случае руководствуются нежеланием портить внешний вид крыши. Экзотическое, но вполне эффективное решение — установка приемника на высоком дереве. Главное, чтобы устройство находилось выше самой высокой точки здания.

Менее распространенный тип приемника — тросовая система. Применяется трос, натянутый во всю длину конька кровли и зафиксированный на деревянных опорах. Трос не должен соприкасаться с материалом крыши.

Еще один вид приемников — сетчатый. Производится из металлической проволоки с 6-миллиметровым сечением. Проволоку растягивают по всей кровле и крепят к деревянным опорам на расстоянии 6 – 10 см от крыши.

Токоотводы

Предназначение токоотвода — транспортировка электрического заряда от молниеприемника к заземлительному устройству. Токоотводом обычно выступает металлическая проволока диаметром более 6 миллиметров. Подойдет стальная лента толщиной от 2 миллиметров и шириной от 25 – 30 миллиметров.

На стенах из негорючего материала токоотвод фиксируют в произвольном месте. Следует избегать участков возле оконных и дверных проемов. К молниеприемнику токоотвод прикрепляют сваркой, болтами или пайкой.

Количество токоотводов определяется количеством приемников и их типом. Для одного стержневого приемника нужен один отвод. Для каждого тросового или сеточного устройства необходимы два токоотвода.

Заземлитель

Устройство изготавливают из двух стальных прутов. Их закапывают в землю на глубину 2 – 3 метра. Между прутами выдерживают по крайней мере расстояние в 3 м. Пруты объединяют перемычкой на глубине 50 – 80 сантиметров в грунте. Токоотвод крепится к перемычке.

Обратите внимание! Если грунтовые воды близко, заземлитель располагают по горизонтали на глубине не менее 80 сантиметров.

Установка молниезащиты

Монтажные работы осуществляют по подготовленному проекту. В процесс создания плана нужно выполнить ряд действий:

  1. Сделать выбор в пользу какой-либо из конструкций приемников (стержневой, тросовый или сетчатый).
  2. Определиться с высотой монтажа стержня.
  3. Найти место для монтажа устройства заземления. Его устанавливают на расстоянии не меньше одного метра от стен здания и не ближе 5 метров от дорожек и входа в дом. Рядом с заземлительным контуром не должны находиться детские площадки, места для отдыха и т. п.
  4. Сделать расчет расстояния от приемника до самой отдаленной точки заземляющего контура.
  5. Выбрать конструкционные материалы для изготовления системы.

Для выполнения установки понадобятся штыковая лопата, сварочный аппарат, пластиковые фиксаторы для токоотвода, молоток и электрическая дрель.

Вначале роют траншею для размещения в ней заземлителя. Траншею делают в виде ровной трехметровой линии или треугольника. Если выбрана линия, электроды устанавливают в грунт на концах траншеи. Электроды объединяют металлическим прутом, а затем скрепляют сваркой. В случае с треугольной формой три электрода устанавливают на вершинах фигуры и объединяют их в металлическую конструкцию при помощи сварочного аппарата.

Заземление располагают на глубине примерно 80 сантиметров. Предпочтительнее постоянно сырой грунт. Для сухих грунтов понадобится регулярное увлажнение. Чтобы улучшить электропроводность песчаного грунта, его обрабатывают солевым раствором.

Один конец токоотвода объединяют сваркой с молниеприемником, а другой — с заземлителем. Важно соблюсти прилегание токоотвода по всей длине перемычки между стержнями. Приваривать токоотвод нужно в нескольких местах. Участки сварочных работ красят антикоррозийным лакокрасочным материалом.

Токоотвод не должен соприкасаться со стенами здания. Его фиксация осуществляется токонепроводящим крепежом. Расстояние между стеной и токоотводом не должно быть меньше 10 сантиметров.

Установка тросового приемника

Стальной трос натягивают на несколько металлических мачт (их количество составляет от 2 до 4, в зависимости от размера кровли). Мачты устанавливают на деревянных брусках, чтобы избежать соприкосновения с материалом кровли (речь идет о металле). К мачтам прикрепляют концы троса, который должен быть идеально натянут. К одному из окончаний троса приваривают токоотвод. Вместо сварки подойдет болтовое соединение.

При наличии дымохода вокруг него несколько раз оборачивают трос. Концы троса крепят к уже установленному приемнику.

Установка стержневого приемника

Основой стержневой системы станет стальной штырь длиной от 40 до 150 сантиметров или труба. Опорой для приемника могут послужить такие элементы:

  • стоящая на земле высокая мачта;
  • ТВ-антенна;
  • высокое дерево;
  • станина.

Штырь приемника прикрепляют к мачте с помощью сварочного аппарата или болтами, после этого устанавливают токоотвод.

Обратите внимание! После окончания монтажных работ необходимо протестировать сопротивление системы. Показатель должен быть меньше 10 Ом.

Советы по уходу за молниезащитой

Чтобы система защиты от ударов молнии пребывала в исправном состоянии, за ней нужен уход. Рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

  1. Каждый год устраивать проверку всех компонентов системы на работоспособность. Делать это нужно весной — после окончания зимнего сезона.
  2. Проверять материал на ржавление. В случае надобности менять заржавевшие элементы.
  3. Один раз в 2 – 3 года красить детали молниезащиты, прочищать контакты, тестировать соединения на работоспособность.
  4. Каждые 5 лет откапывать заземлитель и проверять его техническое состояние.

к содержанию ↑

Внутренняя защита дома

Пассивная внешняя защита работает круглосуточно, ее не нужно постоянно контролировать на предмет исправности. Однако когда разряд молнии попадает в зону, недоступную для молниеотвода, и возникает электромагнитная индукция, угрозе подвергается вся техника в доме. Для обеспечения высокой безопасности нужна не только внешняя защита, но и внутренняя предохранительная система.

Внутренняя защита предполагает проведение мероприятий, направленных на предотвращение перенапряжения в электрических сетях. Перенапряжение возникает как следствие удара молнии, когда токи направляются по индуктивным и резисторным связям. Результатом перенапряжения станут оплавление микросхем и поломка электробытовой техники на даче или в квартире.

Внутренняя защита от молнии состоит в использовании специального прибора — устройства защиты импульсного перенапряжения (сокращенно УЗИП). Существует несколько классов такого оборудования. Первый класс предназначен для защиты от прямых ударов молнии. Устанавливается на входе в здание во вводно-распределительном устройстве или распредщите. Второй класс устройств помогает справиться с коммутационными помехами. Выпускается оборудование класса 1+2, предназначенное для защиты небольших зданий, в том числе жилых домов.

Чтобы по-настоящему надежно защититься от ударов молнии, рекомендуется использовать комплекс мер: внешняя пассивная система должна сочетаться с активной. Установить систему громоотвода можно как своими руками, так и наняв специалистов. Если установить еще и внутреннюю защиту дома, за бытовую технику во время грозы можно не переживать.

Монтаж молниезащиты: пошаговая инструкция, технология и рекомендации

Пожалуй, гроза у любого человека вызывает волнение. И это правильно, так как молния таит в себе большую опасность, она может поразить не только высокие деревья, но и здания, а также людей. Именно из-за поражения молнией происходит большое количество пожаров даже сегодня, а из-за разрядов в здании может произойти замыкание электрических сетей. Удивительно, ведь сегодня изобретено множество средств против молнии.

Еще наши далекие предки учились защищаться от ударов молнии, используя молниеотводы. Современная архитектура не пренебрегает данным элементом защиты. Он требуется для всех разновидностей крыш, однако некоторые полагают, что металлические кровли в этом не нуждаются. Перед установкой подобного устройства необходимо разобраться с принципом работы молниезащиты, а также решить, нужна ли данная конструкция вам.

Необходимость защиты кровли от молнии

Монтаж молниезащиты, как правило, осуществляется на рубероиде или деревянной обрешетке, однако данный подход нельзя назвать безопасным. Случалось и так, что молния попадала на отдельные элементы кровли, становясь причиной оплавления и пожара, которые приводили к воспламенению подкладочного материала. Помимо прочего, если молния попадет на металлические настилы и нагреет их до большой температуры, то деревянные стропила могут загореться.

Монтаж молниезащиты нужен и для металлической кровли, так как защитить от пожара она сможет только негорючие материалы, это касается и того случая, когда все металлические элементы максимально надежно соединены друг с другом, а электрической связи между ними нет. Отличным дополнением к этому станет заземление стального покрытия.

Устройство молниезащиты

Молниезащита будет ограждать здание от возгорания и сохранит электрическое оборудование. Можно разделить такую защиту на внешнюю и внутреннюю, первая исключает прямое попадание молнии, а внутренняя гарантирует безопасность электрической сети при скачках электрического тока.

Если речь идет о внутренней системе, то применяются разрядные устройства, которые ограничивают напряжение. Самым простым и доступным средством внутренней защиты выступает отключение всех электрических приборов. Это особенно касается того случая, когда молния влечет за собой гром менее чем через 8 секунд.

Монтаж молниезащиты внешнего назначения предусматривает установку заземления, токоотвода и молниеприемника. Функция такой системы очень проста: молниеприемник будет принимать на себя воздействие у самой крыши, а после оно будет проходить в токоотвод, при этом зазамление будет нейтрализовать энергию в почву.

Примечательно, что подобная система может быть изготовлена вами самостоятельно и в самые короткие сроки. Для этого следует использовать заземлитель, токоотвод и молниеприемник. Понадобятся металлические скобы, сварочный аппарат и хомуты, последние из которых будут соединять токоотводы.


Монтаж молниеприемника на стальную кровлю

Если вы решили, что монтаж молниезащиты будет осуществляться на металлической кровле, то установить ее необходимо на максимально высоком месте. Если постройка имеет достаточно сложную конструкцию, рекомендуется воспользоваться методом установки нескольких молниеприемников. По конструктивным особенностям они могут быть в виде сетки; троса, установленного вдоль конька; а также в виде металлического штыря.

Обенности проведения работ

Монтаж молниезащиты зданий с металлической кровлей обычно осуществляется посредством установки штыря, длина которого может изменяться от 0,2 до 1,5 м. Он должен располагаться вертикально и в самой высокой точке дома. Штырь можно выполнить из металла, который не подвергается окислению под воздействием негативных факторов внешней среды. Это может быть медь, алюминий, оцинкованная сталь или дюралюминий. Верхняя часть должна обладать площадью сечения, которая больше 100 мм 2 , тогда как диаметр должен быть равен 12 мм.

Если вы решили применить полую трубку, то ее верхний конец заваривается. Можно вполне самостоятельно осуществить монтаж, кровля, молниезащита которой была проведена без посторонней помощи, будет эффективно отводить опасность от дома. Однако важно помнить о том, что изолировать и окрашивать молниеотвод нельзя. Если крыша оснащена телевизионной мачтой, которая может быть металлической, то молниеприемник можно сделать и из нее. Для этого допустимо использовать металлический флюгер. Основным условием при этом является заземление. В некоторых случаях молниеприемник располагается на дымоходе, но это нельзя назвать правильным, так как зафиксированный металлический штырь способен создавать ветровые нагрузки, повреждающие трубу.

Для справки

В качестве альтернативы молниеотвода можно использовать высокое дерево, ветки которого произрастают выше крыши. Оно должно располагаться рядом с домом. В этом случае молниеприемник следует зафиксировать на верхушке дерева, чтобы элемент возвышался над кроной на полметра и больше. Как показывает практика, громоотвод способен защитить от молний площадь, которая попадает в воображаемый конус. Его вершины располагаются на конце молниеприемника, а боковые части под углом 45°.

Этот круг и является безопасной областью, что позволяет сделать вывод: чем выше будет устройство молниезащиты, тем шире безопасная область. Другими словами, высота приемника молний должна быть равна двум размерам безопасной зоны. Важно помнить, что под данный защитный конус должен попадать не только жилой дом, но и все хозяйственные постройки.

Разные типы молниеприемников

Монтаж молниезащиты на мягкой кровле может осуществляться по разным технологиям. Первая предусматривают установку металлического штыря, вторая – металлического троса, тогда как третья – молниезащитной сетки. В первом случае установить элемент можно даже на коньке крыши или мачте антенны. Металлический трос натягивается между двумя опорами, высота которых может изменяться в пределах от 1 до 2 м. Располагать эти составляющие необходимо вдоль конька кровли.

Для того чтобы обеспечить надежность конструкции, можно применить металлические опоры, однако их изолируют от троса. Этот способ эффективен на шиферных и деревянных крышах. Вами может быть самостоятельно выполнен монтаж заземления, молниезащита, например, может быть представлена ещё и сеткой. Она фиксируется по коньку кровли, а от нее должны отходить по всей поверхности крыши заземленные токоотводы, идеален такой вариант для покрытия из черепицы. Важно помнить о том, что молниеприемники должны быть сопряжены с имеющимися металлическими предметами на крыше, включая лестницы, желоба и вентиляторы.

Способы крепления системы

Монтаж молниезащиты на крыше с мягкой кровлей можно установить одним из двух способов: первый предусматривает применение натяжной системы, а второй – дистанционных зажимов. Натяжная система ведется с помощью жестких анкеров у основания, между ними натягивается трос. Оборудуется такая система натяжными зажимами, а расстояние между анкерами должно быть от 20 до 30 м. Если речь идет о плоской крыше, то молниеприемники можно дополнить дистанционными элементами, например, пластиковыми кронштейнами. Если предстоит работать с плоскими крышами и стенами, то можно применить самозабивные и угловые зажимы, которые укрепляются дюбелями. На крутых кровлях, которые покрываются керамочерепицей, будет сложнее закрепить зажимы. В этом случае применяется коньковая их разновидность, которая подходит по размерам и форме к такому укрывному материалу.

Стоимость

Вы можете самостоятельно не производить монтаж молниезащиты, цена на такие работы у специалистов достигает 6 000 руб. Но в этом случае есть гарантия качества.

Молниезащита частного дома: как обезопасить жилище от грозы

Молниезащита частного дома с крышей из металлочерепицы или любого другого кровельного материала очень важна. Правильная установка защитного контура дает возможность обезопасить здание от пожара, возникающего в результате удара молнии. Конструкция молниезащиты достаточно проста, и потому изготовить такую систему можно самостоятельно. Что для этого нужно и как выполнить монтаж– я расскажу ниже.

Чтобы гроза прошла без последствий, нужно позаботиться о защите

Элементы системы

Удар молнии в незащищенную кровлю здания может привести к самым серьезным последствиям. Пожары, спровоцированные грозой, не редкость, особенно если пострадавшее здание было изготовлено из горючих материалов. Вот почему наличие молниезащиты поможет вам сохранить не только имущество, но и здоровье, а иногда и жизнь.

Основные элементы конструкции

Принцип действия молниеотводящей схемы, которая устанавливается на частных домах, прост:

  1. За улавливание электрического разряда отвечает молниеприемник. Он обычно представлен металлической конструкцией, которая располагается на коньке крыши (иногда заходя на скаты).
  2. Разряд молнии, уловленный молниеприемником, передается далее по токоотводящему контуру. Этот контур делают из медной, алюминиевой или стальной проволоки. Он соединяет приемный штырь, трос или сетку с заземляющей конструкцией, расположенной в грунте.
  3. Заземление – контур из металлических полос или стержней, обеспечивающий отведение разряда в толщу грунта. Как правило, заглубляется в землю минимум на 0,8 – 1 м, что обеспечивает эффективную нейтрализацию молнии и повышает общий уровень безопасности.

По такому принципу обустраивается так называемая пассивная молниезащита дома. Для ее функционирования не требуется дополнительных источников энергии.

Варианты конфигурации пассивных систем

Альтернативой является активная система защиты:

  1. Основной частью такой системы является активный молниеприемник, который монтируется минимум на 1м выше наивысшей точки здания (чаще всего это дымоход).
  2. Устройство ионизирует воздух на определенном расстоянии вокруг себя, что позволяет эффективно перехватывать молнии в радиусе до 100 метров.
  3. В дальнейшем заряд молнии так же, как и в случае с пассивной системой, передается по токоотводящему контуру к системе заземления.

Элементы активной молниезащиты

Минусом такой системы является необходимость подключения ее к электрической сети, а также достаточно высокая цена. С другой стороны, эффективность активных устройств выше, чем у пассивных, потому, например, для дорогого деревянного дома стоит потратиться.

Основными документами, регламентирующими устройство защитных контуров, являются:

  • РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
  • СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Монтаж защитного контура

Молниеприемники разных типов

Защита от молнии в частном доме вполне может быть смонтирована самостоятельно. В этом разделе я расскажу, из каких деталей она состоит, и начну с самой важной – с молниеприемника.

Он представляет собой металлический элемент, который принимает на себя первый удар и обеспечивает улавливание заряда. Таким образом, вместо того, чтобы нанести ущерб, энергия молнии перенаправляется в контур заземления.

Молниеотвод может иметь разную конструкцию. Наиболее распространённые типы я кратко охарактеризую в таблице:

Тип Особенности
Стержневой Самая простая конструкция, которая подходит для металлической кровли. Деталь представляет собой металлический штырь высотой 1,5 – 2м, установленный вертикально на самой высокой точке кровли. Как правило, для крепления стержня используется дымовая труба или антенна, чуть реже молниеприемник ставится на зафиксированную на коньке деревянную опору.

Для изготовления можно использовать материалы, которые подвержены минимальному окислению при контакте с осадками – медь, нержавеющую сталь и т.д. Оптимальная толщина стержня круглого сечения – от 12 мм и более.

Если для монтажа приемника используется полая металлическая трубка, то ее верхний торец обязательно заваривается либо завальцовывается.

Тросовый Представляет собой металлический торс или провод, установленный на деревянных опорах над коньком кровли. Допускается использование металлического несущего каркаса, но в этом случае сам молниеприемник изолируется от опор с помощью керамических вставок.

Для деревянных крыш оптимальная высота натяжки троса составляет 1 – 1,8 м от конька, для кровель из негорючего материала – от 10 см.

Сетчатый Для черепичной крыши оптимальным вариантом защитного контура будет улавливающая сетка. Она крепится на коньке, и от нее по всей поверхности ската отходят токоотводы, замкнутые на общий контур заземления.

Тросовый приемник

Приемник заряда, особенно стержневой, может крепиться не только к коньку на крыше, но и к растущему рядом дереву. При этом высота дерева должны быть минимум на 10 – 15 м выше дома, иначе система не будет достаточно эффективной.

Возможность использования дерева

Дерево должно расти на расстоянии 5 -10 м от сооружения, которое мы защищаем.

Рассчитать, будет ли конструкция защищать весь дом от ударов молнии, можно двумя способами:

Радиусы защиты для разных конструкций

  1. Проще всего провести воображаемую линию под углом 450 от самой высокой точки молниеприемника до земли. Все, что находится внутри окружности, описываемой этой линией – защищено.
  2. Для более точного вычисления используем формулу радиуса защиты R = 1,73*h, где h –высота молниеприемника.

Монтаж молниеприемника

Работы по установке защитного контура начинаем с монтажа принимающей части. Последовательность операций здесь напрямую зависит от особенностей конструкций кровли, потому здесь я приведу только самые общие советы.

Конструкция стержневого приёмника разряда

Начнем со стержневой модели:

  1. Для улавливания разрядов используем либо металлический стержень диаметром от 12 мм, либо трубу сечением от 15 – 20 мм. Также можно купить готовые комплекты молниезащиты от J Propster, GALMAR и т.д.

Металлический стержень на дымовой трубе

  1. Сначала устанавливаем станину, которая будет использоваться в качестве основания. В роли станины может выступать высокий дымоход, мачта антенны и т.д. Также можно изготовить отдельную станину из деревянного бруса или профильной трубы, прочно зафиксировав ее на коньке и укрепив раскосами/растяжками.
  2. Фиксируем металлический стержень к станине либо с помощью сварки, либо с помощью хомутов. Молниеприемники из уголка или профилированной трубы можно крепить болтами.

Тросовый вариант делается так:

Трос, натянутый между двумя вертикальными опорами

  1. На краях конька устанавливаем вертикальные опоры. Для частного дома достаточно высоты 1 м. Оптимальный шаг опор составляет примерно 1,5 м, что позволяет минимизировать провисание и парусность троса.
  2. Если опоры делаются из дерева, то улавливающий трос можно закреплять на них без дополнительных приспособлений. Для стальных опор приобретаем керамические изоляторы.
  3. Между опорами натягиваем тросик диаметром от 6 мм.

Если кровля негорючая, трос иногда натягивают прямо по коньку

Молниеприемная сетка монтируется с учетом таких требований:

Соединение молниеприемников в сетку

  1. Оптимальная толщина проводника – 6 мм и более.
  2. В местах пересечения проводники либо свариваются, либо соединяются специальными муфтами.

Схема устройства сетки

  1. Между кровлей и улавливающими элементами должен оставаться зазор не менее 20 мм. Для этого сетку укладывают на специальные подставки с диэлектрическим основанием.

Там, где сетка контактирует с горючими материалами, зазор необходимо увеличить до 15 – 20 см.

После монтажа любого молниеприемника необходимо проверить его электрическое сопротивление. Максимальное значение этого параметра составляет 10 Ом.

Токоотводящая линия

Следующий элемент, который включает схема молниезащиты дома – токоотвод:

  1. Основа токоотвода – провод диаметром не менее 6 мм. Оптимальное сечение провода зависит от материала и составляет минимум 16 мм2 для меди, 25 мм2 для алюминия или 50 мм2 для стального проводника.
  2. Токоотводящий провод может соединяться с молниепримеником либо сваркой, либо болтовым соединением. С моей точки зрения, наиболее надежным креплением будет зажимная муфта, обеспечивающая и прочную фиксацию, и надежный контакт.

Крепление токоотвода зажимными муфтами

  1. Проводник спускают с крыши до земли, фиксируя на стенах либо водосточных трубах. Для простейшей фиксации используют скобы, но сегодня вместо них можно приобрести специальные крепления.

Если крыша имеет большие размеры, то токоотводящие провода должны спускаться через каждые 25 метров.

  1. При прокладке токоотводящего провода на стенах и крыше дома все повороты нужно оформлять в виде плавных дуг. Делается это для минимизации риска появления искрового разряда.

Спуск токоотвода к заземлению

  1. При изготовлении этого элемента из металла, подверженного коррозии, стоит обеспечить защиту проводника от влаги. Обычный гофрированный кабель-канал вполне подойдет.

Проектируя трассу прокладки токопровода, нужно учитывать имеющиеся противоречия. С одной стороны, все нормативные документы требуют, чтобы проводник был максимально коротким. С другой стороны, прокладывать контур нужно к местам, где риск попадания молнии выше всего — вдоль фронтонов, слуховых окон, выступов кровли и т.д.

Вариант с пластинчатым проводником

Контур заземления

Заземление нужно монтировать не менее чем в 5 м от дома, дорожек, детских площадок, загонов для скота и домашней птицы и т.д. Для установки контура желательно выбрать участок с постоянно влажным грунтом, поскольку в сухой земле токоотведение будет не таким эффективным.

Готовый набор деталей для заземления

Для монтажа контура можно приобрести специальный набор из металлических трубок и соединительных элементов. Но стоит такой комплект дорого, потому обычно для работы используют подходящие проводники.

Этот элементы молниезащиты дома своими руками монтируется так:

  1. На выбранном участке намечаем контуры конструкции в виде равностороннего треугольника с длиной стороны от 1,3 до 3 м.

Рытье траншеи заземления

  1. По разметке выкапываем траншеи шириной около 30 см и глубиной 80 – 120 см.
  2. В углах забиваем заземлители – стальные уголки 40х40 мм или металлические тубы со стенкой не менее 3,5 мм. Для удобства забивки один конец заземлителя срезаем наискось, на второй наваливаем металлическую пластину.

Схема конструкции с размерами

  1. Глубина забивки составляет от 1,5 до 2,5 м, при этом над дном траншеи должно оставаться не менее 20 см уголка или трубы.
  2. Стальными полосами соединяем верхние части заземляющих электродов в равносторонний треугольник. Вместо стальных полос можно использовать медную проволоку толщиной не менее 8 -10 мм, прикрученную к установленным в электродах болтам. Во избежание коррозии болты в месте крепления обильно смазываем солидолом.

Крепление соединительных полос к электродам

  1. Для присоединения к токоотводящему кабелю привариваем к треугольнику стальную полосу, которую выводим на поверхность.
  2. Засыпаем всю металлическую конструкцию солью (это повысит эффективность ее работы за счет изменения состава почвенного раствора) и заполняем траншею землей.
  3. К выведенной на поверхность металлической полосе болтовым соединением или муфтой крепим токоотводящий провод от молниеприемника. Сюда же можно присоединить провод заземления от электрического щитка.

Фото узла соединения заземляющего контура с токоотводом

Заземляющий контур обеспечит эффективную нейтрализацию даже достаточно сильного разряда. Впрочем, во время грозы не стоит находиться ближе, чем в 4м от места заземления, иначе есть риск попадания под шаговое напряжение.

Уход за системой

Чтобы молниезащита в частном доме работала эффективно и без сбоев, необходимо выполнять простейшие профилактические операции:

  1. Каждый год перед началом сезона гроз осматриваем все элементы системы. При необходимости выполняем ремонт, замену или обработку противокоррозионными составами.

Окисленные муфты очищаем или заменяем новыми

  1. Раз в три года выполняем полный цикл профилактических работ: проверяем соединения, при необходимости подтягиваем муфты для восстановления контакта. Очищаем поверхности от окислов. Выполняем замеры электрического сопротивления контуров.

Замер параметров заземления

  1. Раз в пять-семь лет вскрываем подземную часть заземляющего контура. Осматриваем детали для выявления участков, поврежденных в результате коррозии. Если труба, арматура или полоса проржавели более, чем на 1/3, элемент необходимо заменить.

Заключение

Заземление и молниезащита – это два взаимосвязанных компонента, обеспечивающих защиту здания от воспламенения. Технология устройств защитных контуров подробно описана выше и показана на видео в этой статье. Кроме того, консультацию по установке молниезащиты можно получить, задав вопрос в комментариях.

Молниезащита деревянного дома: устройство и монтаж

Молниезащита деревянного дома: устройство и монтаж

Главная » Электропроводка » Молниезащита » Молниезащита деревянного дома: устройство и монтаж

При строительстве деревянных домов нужно учитывать множество требований. Кроме, гниения или порчи имущества грызунами у деревянных домов есть еще один серьезный враг – это гроза. Поэтому вам требуется знать при строительстве, что молниезащита дома из дерева поможет надежно защитить его конструкцию.

Гроза не принесет вреда дома, но молния может это сделать. В связи с этим при постройке деревянного дома вам следует с особой ответственностью отнестись к выбору молниезащиты.

Молниезащита деревянного дома должна устанавливаться на этапе проведения электромонтажных работ. Для ее установки вам потребуется специальное оборудование – молниеотвод. Обычно это устройство устанавливают на крыше строения.

Его основным предназначением считается безопасный отвод заряда молнии в землю.

Любой молниеприемник на самом деле представляет собой электропроводник, который высоко поднимается над вашим строением. Молниеотвод намеренно вызывает короткие замыкания в тех местах, где это наиболее необходимо.

Основные разновидности молниеотводов

Молниезащита деревянного строения происходит благодаря молниеотводам. Все молниеотводы, которые вы можете найти в продаже, разделяют на два вида:

Информация подробней об установка молниеотвода.

Тросовые представляют собой систему тросов, которые необходимо натянуть между одиночными молниеприемниками. В бытовых случаях они обеспечивают надежную защиту участков на большой площади.

Общая система молниезащиты включает в себя три элемента:

Не следует производить молниезащиту частного дома самостоятельно. Для этого необходим соответствующий опыт и знания.

Молниезащита деревянного дома

Молниезащита деревянного дома предполагает в себе использование как внешней, так и внутренней системы. Внешняя система – это использование молниезащиты в виде активного стержня. Пассивная выполняется в виде неактивного стержня молниеприемной сети.

Проект молниезащиты необходимо выполнять с учетом конструктивных особенностей здания. В каждом случае она обязательно должна выполняться индивидуально. Молниезащита может выполняться не только отдельно на кровле. Она также может выполняться на трубопроводах.

Молниезащита для коттеджа обычно имеет три основных составляющих:

  1. Молниеотвод, который непосредственно будет выполнять функцию перехвата молнии. Он может быть изготовлен практически из любого материала.
  2. Токоотвод должен соединять молниеотвод с контурами заземления.
  3. Заземлители должны вбиваться в землю и обеспечивать образующий контур.

Если молния ударит рядом с вашим домом, тогда ее результат вы сможете ощутить на скачке напряжения. Напряжение в электросети может достигать нескольких тысяч вольт.

Система молниезащиты для коттеджа должна осуществляться по 4 классу защиты. Все здания подразделяют на 4 класса. К первому классу относят наиболее важные сооружения.

Помните, что если строения практически одинаковы, то на них все равно может устанавливаться разная молниезащита.

Читайте и про молниезащита металлической крыши.

Молниезащита деревянного дома

Молнию относят к числу наиболее опасных природных явлений, разрушительную силу которых нельзя недооценивать. Непосредственное попадание разряда молнии в объект приводит к его механическому разрушению, возгораниям, взрывам, поражению людей и животных электрическим током.

Вторичное влияние молнии состоит в появлении мощных электромагнитных импульсов, под воздействием которых происходит сбой в работе внутренних систем, повреждение различного рода электрооборудования. Необходимость молниезащиты наземных объектов определяется отнесением их к категориям в соответствии с РД 34.21.

122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» (далее РД) и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (далее СО).

Согласно Инструкции частные дома относятся к третьей категории согласно РД и к обычным согласно СО, для которых установлены необходимые защитные мероприятия от воздействия молнии. К сожалению, в настоящее время нормативные документы не требуют их обязательного выполнения для данного типа строений.

Необходимость организации системы молниезащиты определяется собственником дома самостоятельно, исходя из вероятности поражения объекта и возможного материального ущерба.

Деревянные дома, ввиду горючих свойств строительных материалов, являются источником повышенной опасности. Поэтому молниезащита для них является особенно актуальной и должна выполняться в обязательном порядке. Для эффективной защиты дома от возможных повреждений, необходимо применять комплексные меры молниезащиты.

Внешняя молниезащита деревянных зданий

Если выполнение системы молниезащиты для частного дома из негорючих материалов является достаточно понятной задачей, то молниезащита деревянного здания имеет ряд отличительных особенностей. Начнем с того, что любая система внешней молниезащиты включает в себя три основных элемента: молниеприемник, токоотвод и заземление. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Молниеприемник

Молниеприемник – это устройство, предназначенное для перехвата удара молнии. В зависимости от выбранного типа молниеприемника, внешняя система молниезащиты может быть активной (в виде активного молниеприемника) или пассивной (стержень, молниеприемная сетка или трос).

Для индивидуальных жилых домов молниеприемники чаще всего устанавливают на сам объект, обеспечивая молниезащиту в пределах определенной зоны. Для элементов строения и участков крыш, выходящих за ее пределы, оборудуют дополнительные устройства приема разряда молнии. Согласно пункту 3.2.

1 СО2 металлическая кровля, соединенная с заземлителем, сама может выступать в качестве молниеприемника, при соблюдении определенных условий:

  • толщина металла кровли составляет не менее величины 4 мм для железа, 5 мм для меди и 7 мм для алюминия, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
  • толщина используемого металла должна быть не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нетопасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов.

Токоотводами, в данном случае, могут быть наружные металлические лестницы, водостоки и пр. Широко применяемая сегодня металлочерепица имеет толщину металла менее 0,5 мм, так что выполненная из нее кровля ни при каких условиях не может быть молниеприемником.

Металл фальцевой кровли хотя и выполняет условие по толщине более 0,5 мм, но крепится непосредственно на легковоспламеняемый подкладочный материал (деревянные стропила, обрешетку и др.) и, в случае прямого попадания удара молнии, нагревается до температуры, достаточной для его воспламенения, что нередко становится причиной локального возгорания.

Получается, что металлическая кровля может считаться частью системы молниезащиты, только при условии ее укладки на негорючий подкладочный материал и надежно выполненных соединений всех проводящих элементов, с обеспечением прочной электрической связи между ними.


Прожоги и оплавления так же можно избежать, применив для изготовления крыши листы стали, меди или алюминия толщиной не менее 4 мм, 5 мм, 7 мм соответственно. Для домов с металлической кровлей широко применяют простую конструкцию молниеприёмника в виде стержня длиной от 0,2 до 1,5 м, устанавливая его вертикально в самой высокой точке строения – на коньке крыши.

Возможно прикрепить молниеприемник и к дымовой трубе, учитывая создаваемые при этом ветровые нагрузки. Стержень изготавливают из металла, стойкого к процессу коррозии: меди, нержавеющей и оцинкованной стали или алюминия, соблюдая требования к площади сечения – не менее 50 мм. кв., и соответственно, диаметру – не менее 8 мм.

Если в качестве молниеприемника применяется полая трубка, то у нее должен быть наконечник. Молниезащиту деревянных строений с простой двускатной крышей выполняют с использованием тросового молниеприемника – троса, натянутого между двух опор. Сам трос изготавливается, как правило, из оцинкованной стали сечением 35 мм и более. Возможно использование медной проволоки.

Опоры могут быть деревянными или стальными и должны справляться с натяжением троса при ветровых нагрузках, а так же в случаях налипания снега или образования льда. Трос крепят к опорам натяжными зажимами и соединяют с токоотводами.

Стержневые молниеприемники располагают таким образом, чтобы в создаваемой ими зоне защиты, находились все части деревянного дома, в том числе выступающие элементы и конструкции: края строения, гребни, углы, вентиляционные и водосточные трубы, камины и пр.

Использование молниеприемной сетки для защиты металлической кровли крайне не эффективно по причине того, что разряд молнии попросту ее “не заметит”.

Однако, данный тип молниеприемника отлично подходит для молниезащиты деревянных домов с неметаллической крышей, особенно в случае плоской черепичной кровли, когда необходимо защитить одно здание, возвышающиеся над всеми соседними постройками. Часто сетку монтируют на кровлю еще на этапе строительстве дома.

Молниезащитная сетка представляет собой металлическую проволоку диаметром 8 мм, уложенную по периметру крыши, с разделением получившегося пространства на ячейки размером не более 6х6 м путем сварки в местах ее пересечения. Получившуюся конструкцию молниеприемника соединяют несколькими токоотводами с контуром заземления.

Возвышающиеся над сеткой части постройки, например, трубы, антенны, защищают стержневыми молниеприемниками, устанавливая их на специальных основаниях с учетом допустимого расстояния до кровли. Дополнительно организованные молниеприемники объединяют в общую систему с сеткой замкнутых контуров. Принципиальной разницы в защитном действии названных молниеприемников нет.

Однако, при выборе способа внешней молниезащиты дома, следует учитывать конструкцию защищаемого объекта, а так же тип крыши и используемый кровельный материал. Не менее важным является соблюдение правил и рекомендаций для монтажа каждого отдельного типа молниеприемника. Тросовые молниеприемники считаются самыми безопасными, обеспечивая при этом большую зону защиты, включая площадь крыши и возвышающиеся над ней элементы строения. А сеточные не портят внешний вид дома. Одним из вариантов молниезащиты деревянного дома считается установка молниеотвода на некотором расстоянии от него. Для чего металлический прут закрепляют на верхушке неподалеку стоящего дерева, превышающего по высоте крышу строения, таким образом, чтобы он возвышался над кроной на полметра и более.Организованная указанным способом система молниезащиты, обезопасит дом от прямого попадания удара молнии и, вместе с тем, исключит причину возникновения опасных перенапряжений внутри, а также предотвратит возгорание дерева

При невозможности установить принимающее устройство изолированно, эффективным вариантом защиты деревянного здания будет тросовая система, при условии, что расстояние между молниеприемником и кровлей составит не менее 0,5 м. Кроме того, существует необходимость в изоляции стальных опорных стержней в месте крепления их к кровле, путем установки на деревянную основу с той же минимальной высотой.

Токоотвод

Назначение токоотвода состоит в отведении тока молнии к системе заземления. Присоединяется к молниеприемнику, как правило, при помощи сварки или винтовых зажимов с обеспечением прочной металлической связи в любых погодных условиях: при сильном ветре или падении снежного пласта.

Требуемая площадь контакта при сварке – не менее двукратной площади сечения соединяемых деталей.

В качестве токоотвода специалисты рекомендуют использовать омедненную круглую стальную проволоку диаметром 8 мм, которую прокладывают по наружной стене дома на максимально возможном удалении от дверей и окон.

Идеальным местом для монтажа будет глухая стена, расположенная напротив стены со входной дверью. От каждого стержневого молниеприемника необходимо проложить не менее двух токоотводов.

По правилам, токоотводы выполняют максимально короткими, без резких перегибов и прямых углов, во избежание риска возникновения короткого замыкания. Располагают их равномерно по периметру защищаемого строения на расстоянии 25 м друг от друга и как можно ближе к углам, краям фронтонов, слуховым окнам, острым выступам – местам повышенной опасности. Рекомендуемое расстояние до металлических элементов строения – не менее 30 см.

Для предотвращения возможного возгорания стен деревянного дома, в случае повышение температуры токоотвода, во время стекания по нему тока молнии, монтаж производят на расстоянии более 0,1 м от защищаемого объекта, металлический зажим для крепления токоотвода может быть в контакте со стеной В качестве крепежа допускается контакт металлических скоб и специальных винтовых зажимов со стеной. В водосточных трубах деревянного дома располагать токоотводы не следует.

Заземлитель

Заземлитель представляет собой элемент внешней молниезащиты, предназначенный для отведения тока молнии в грунт. Заземление частного дома выполняется в виде замкнутого кольцевого контура с электродами из антикоррозионных материалов.

Прокладывается по периметру защищаемого строения на глубине 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от стены, со стороны, противоположной входу в дом. Не следует располагать заземлитель в непосредственной близости от проходов, крыльца и фундамента здания, что значительно снизит риск поражения человека электрическим током.

Заземляющие электроды заглубляют на 2-3 м в грунт на равном расстоянии друг от друга. Изготавливают их преимущественно из нержавеющей и оцинкованной стали диаметром 16 мм и с стали с медным покрытием диаметром 14 мм.

Для повышения эффективности контура заземления, за счет уменьшения его удельного сопротивления, обеспечивают как можно большую площадь соприкосновения поверхности металлических электродов с землей, выбирая для этого заземлители соответствующих размеров.

Заземление для молниезащиты организуют таким образом, чтобы защищаемое строение находилось внутри контура, форма которого зависит от формы дома. По мнению специалистов, чем больше горизонтальных и вертикальных электродов в системе заземления, тем надежнее обеспечиваемая защита. Однако, как показывает практика, для молниезащиты деревянного дома вполне достаточно и трех вертикальных электродов, которые объединяются между собой полосой или круглой проволокой.

Все соединения контура заземления выполняются с использованием специальных зажимов, например, из нержавеющей стали, а также при помощи сварки внахлест, с условием непрерывности сварного шва, и тщательной изоляцией антикоррозийной лентой, или экзотермической сваркой.

Внутренняя молниезащита деревянных зданий

Многие владельцы частных домов ошибочно полагают, что внешняя система молниезащиты обеспечит полную безопасность электрической системы и внутри строения.

Между тем, мощные импульсы электромагнитного излучения молнии вызывают скачки напряжения в электропроводке дома, что приводит к повреждению подключенных к ней электроприборов. При этом разряд совсем не обязательно должен попасть в само здание, электромагнитное поле распространяется на большие расстояния от места удара молнии.

Избыточное напряжение в сети может возникнуть и при растекании заряда, перехваченного системой молниеотвода. Востребованность внутренней молниезащиты для электросетей в последнее время резко возросла в связи с постоянным увеличением в наших домах количества разнообразной электроники и электротехники, особенно микропроцессорной.

Организация системы внутренней молниезащиты требует привлечения квалифицированных специалистов для разработки проекта применительно к конкретному объекту, с последующим ее монтажом.

Согласно существующим техническим нормам внутренняя молниезащита выполняется с использованием специальных средств и состоит из следующих частей:

  • шины уравнивания потенциалов, объединяющей все протяженные металлоконструкции дома в единый контур с использованием защитных проводников. Использование СУП позволяет устранить разности потенциалов всех проводящих элементов и конструкций здания, а так относящихся к нему инженерных сетей и коммуникаций между собой и заземлителем, защищая тем самым электропроводку и все подключенные к ней электроприборы от импульсного перенапряжения.
  • устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) – специальных устройств, предназначенных для ограничения воздействия электромагнитных импульсов, предотвращения искрений внутри защищаемого объекта. Устанавливаются на участках электрической сети, где утечка тока повлечет наиболее опасные последствия.

Применять УЗИП в схемах электросетей индивидуальных жилых домов стали сравнительно недавно. При установке используют зонную концепцию защиты от перенапряжения, устанавливая на каждом участке цепи ограничитель определенного класса.

В зависимости от чувствительности к перенапряжениям электросети, устройства молниезащиты УЗИП разделяют на различные категории: Ограничители класса В или класса 1 используют для защиты электросети от прямого удара молнии и устанавливают, соответственно, на входе в щит. Ограничители класса С (класса 2) защищают от наведенных токов.

При наличии в доме особо чувствительной аппаратуры, целесообразно использовать устройства ОПН класса D (класса 3).

Для эффективной внутренней молниезащиты деревянного дома, рекомендуют применять все три класса защитных устройств, устанавливая поочередно один класс за другим или применять комбинированный УЗИП, содержащий все три класса в одном устройстве Обязательным условием является правильность выполнения работ по уравниванию потенциалов объекта и качественно выполненное заземляющее устройство.

Заключение

Молниезащита деревянного здания представляет собой комплекс технических решений, выполняемых для обеспечения сохранности строения и относящихся к нему систем, а так же безопасности находящихся внутри людей и животных, в случае прямого попадания тока молнии или воздействия электромагнитных излучений.

Проект молниезащитной системы изготавливается для каждого объекта индивидуально в зависимости от конструктивных особенностей постройки и природных условий в месте его расположения. Так, например, различные типы грунта обладают неодинаковой проводимостью тока и сопротивлением, что должно обязательно учитываться при обустройстве системы заземления.

Расчет молниезащиты заключается правильном определении зон безопасности над строением и внутри его, в пределах которых растекание тока молнии, при прямом попадании в молниеприемник, должно быть однозначно и безопасно отведено в грунт.

Деревянный дом требует выполнение качественной системы молниезащиты, при организации которой необходимо ориентироваться, прежде всего, на горючие свойства строительных материалов и обеспечение пожарной безопасности. В особенности это касается домов, возвышающихся над другими зданиями.

Внешняя система молниезащиты принимает удар молнии на себя и отводит ток в землю, защищая тем самым строение от термических и динамических повреждений. Оборудование деревянного дома специальными устройствами внутренней молниезащиты электрических сетей, обеспечивает сохранность подключенных к ним электроприборов, а так же защиту пользователей от поражения электрическим током.

Выполненная система молниезащиты нуждается в постоянном контроле за ее состоянием: на предмет наличия коррозии и окалин на молниеотводе, надежности его креплений.

Раз в двенадцать лет контур заземления вскрывают и проверяют состояние электродов. В случае образовании коррозии более чем на 1/3 заземлителя, требуется его замена.

Раз в три года проверяют целостность соединений элементов молниезащиты, зачищают контакты, подтягивают или заменяют ослабевшие соединения.

Смотрите также:

Молниезащита деревянного дома

Сегодня молния уже не считается такой уж непреодолимой силой, какой она была буквально несколько сот лет назад. Нынешние технологии позволяют уберечься от этой стихии, защитить свой дом, имущество и даже жизнь, причем достаточно легко.

Большинство владельцев деревянных домов, о повышенной опасности возгорания которых, наверное, упоминать не стоит, прекрасно знают, для чего нужен громоотвотвод, но почему-то устанавливают его лишь единицы.

Если обратиться к статистике, то можно отметить, что около 7% всех пожаров, возникающих в жилых домах, вызываются попаданием молний. Вот поэтому установка молниезащиты на деревянном доме должна стать его неотъемлемой, а не просто желательной частью.

Что собой представляет молниезащита деревянного дома?

Данная конструкция работает по удивительно простому принципу. Устройство «ловит» молнию на подлете к кровле деревянного дома и производит ее перенаправление по специально проложенному вдоль стены пути в землю. Подобная система состоит из:

  • молниеприемника, непосредственно принимающего всю полноту удара молнии;
  • спущенного со стены токоотвода, передающего ток на заземлитель;
  • самого заземлителя, предназначенного для гашения заряда в земле.

Некоторым сложно себе представить, как молниеотвод выглядит, и они откладывают его обустройство «на потом», боясь, что такая конструкция испортит внешний вид дома и нарушит его архитектурную целостность.

В действительности же молниезащита может отлично вписаться в экстерьер, но только если вовремя заняться вопросами ее проектирования и строительства. Для создания надежной системы молниезащиты на самой высокой точке крыши устанавливают круглый стальной стержень диаметром в 12 мм либо стальную трубу.

Эта нехитрая конструкция и является молниеприемником, принимающим первый удар. Длина стержня может достигать 1500 мм, однако площадь его сечения меньше, чем 100 мм2,быть не должна.

От молниеприемника по стене дома спускают токоотвод, крепя его специальными скобами, после чего последний зарывается на пару с заземлителем на глубине 1-2 м.

Типы молниезащиты деревянного дома

В рамках обустройства системы молниезащиты деревянного дома можно использовать изолированные и неизолированные молниеприемники.

Изолированные конструкции не должны устанавливаться на самом доме, лучше это делать в непосредственной близости от последнего.

Такой подход чаще всего применяется при условии, что защищаемый объект содержит легко возгораемые кровельные покрытия, взывопожароопасные участки и т.п. Соответственно, монтаж неизолированных устройств производится прямо на дом.

Наиболее популярным и востребованным типом молниезащиты деревянного дома выступает не изолированная конструкция, благодаря ее свойству обеспечивать максимально возможную защиту здания от удара молнии. Главное, чтобы молниеприемник был в состоянии защитить части дома, наиболее подверженные опасности, среди которых стоит выделить:

  • края, углы, гребни зданий;
  • выступающие элементы каминов;
  • вентиляционные трубы.

Прокладка молниеотвода должна быть выполнена наиболее кратчайшим путем, лишенным каких-либо петель.

Молниезащита в деревянном доме – варианты обеспечения безопасности

Каким только опасностям со стороны природных явлений не подвергается человек, но от многих из них он может спрятаться в собственном жилище. Оно спасет от холода и ливня, вьюги и жары.

Но само строение бывает не в силах справиться с разрушительными стихиями, а потому – нуждается в выполнении владельцем определенных охранных требований. Одним из них является грамотно выполненная молниезащита в деревянном доме.

По нормативам она относится к категории важных и обязательных мероприятий, способствующих безопасной эксплуатации объекта.

Угроза природного явления

В условиях плотной застройки вероятность того, что молния попадет в одно- или двухэтажный деревянный дом, окруженный высотными сооружениями, практически равна нулю. Но это не означает, что подобной катастрофы не может произойти никогда.

Более подвержены ударам молнии строения, расположенные в загородной зоне, так как расстояние между ними больше, да и разница в высоте не слишком уж существенна. Молниезащите уделяли внимание с давних времен, наблюдая за тем, на что способна стихия.

Сегодня оптимальное решение по установке молниеотводов выбирают еще на стадии проектирования, после чего конструкцию включают в чертежи. А выполняют ее в процессе выполнения строительных и электромонтажных работ.

Молния обладает смертельной угрозой.

Ее разряд, попадая в строение, приводит к тяжелым последствиям:

  • взрывам;
  • возгораниям;
  • механическим разрушениям;
  • мгновенному образованию мощнейших электромагнитных импульсов;
  • выходу из строя дорогостоящей электроаппаратуры и бытовой техники;
  • сбою в работе охранных систем и компьютерного оборудования;
  • смерти людей, скота и домашних животных.

Избежать трагедии поможет устройство молниезащиты, состоящей из внутренних и наружных элементов системы. На самом деле, о вопросе необходимости установки молниеотвода ведутся нескончаемые споры. Оппоненты утверждают, что дом, в этом случае, становится принудительным приемником разрядов, а решение по защите должно приниматься владельцем дома самостоятельно.

Варианты молниезащиты деревянного дома

Различия в системах заключаются в пространственном размещении и функциональности их элементов. Внешняя молниезащит состоит из:

  • молниеприемников;
  • токоотводов;
  • заземлителей.

Для обеспечения внутренней безопасности устанавливают:

  • объединяющие контуры выравнивания потенциалов – СУП;
  • специальные защитные устройства, устраняющие импульсные перенапряжения – УЗИП.

Выполнять внутреннюю молниезащиту или отказаться от нее, решает сам владелец дома. Но учитывая сегодняшние реалии, заключающиеся в наличии практически в каждом современном жилище микропроцессорной электроники и сложной бытовой электротехники, стоит серьезно подумать о безопасности эксплуатируемых приборов. И – сделать правильный выбор.

Внешняя система

Молниезащита деревянного дома состоит из трех ранее приведенных основных элементов. Рассмотрим более подробно каждый из них.

В функцию молниеприемника входит перехват и передача к отводу возможных разрядов молнии. Он может быть:

  • пассивным или активным;
  • одиночным или тросовым.

К пассивным относятся молниеприемные сетки, стержни, мачты, тросы и даже металлические кровельные настилы, объединенные с заземлителями. Последний вариант возможен при условии соблюдения определенной толщины металла в зависимости от его вида.

Данное требование связано с предохранением материала от прожига в момент удара молнии. Под металлическим настилом не должно находиться горючих или плавких подкладочных материалов – только противопожарные прокладки.

Саму кровлю, при этом, связывают с токоотводящими элементами молниезащитной системы, которыми могут служить водостоки или металлические лестницы. Конечно же, они должны иметь заземление.

Отличием активной молниезащиты от пассивной является присутствие в системе металлоприемника, активизирующегося во время прохождения грозовых туч, насыщенных электрическими зарядами.

Кроме того, на крыше не требуется установка лишних элементов, что поддерживает эстетичность внешнего вида кровли. Активный молниеприемник работает на опережение, заранее разряжая опасный предел напряженности электромагнитного поля.

Для частных малоэтажных домов подобные системы практически не используются.

Одиночный стержень пассивной молниезащиты устанавливается в виде мачты на земле или на самой высокой точке крыши – на конке, дымовой трубе и т.д. При этом возвышаться над кровлей он должен примерно на полметра-метр.

На больших по площади или сложных по форме крышах ставят несколько стержней, объединяя их в цельную систему. Стержень должен быть изготовлен из стойкого к коррозии металла с площадью сечения не менее 50мм2, что соответствует 8-миллиметровому диаметру.

Полые трубки оснащаются заостренными наконечниками.

Система тросового молниеотвода состоит из одиночных мачт молниеприемников и присоединенных к их верхушкам объединяющих тросов. Такая защита может охватывать большую территорию сразу с несколькими строениями. В этом случае мачты устанавливают по периметру защищаемой площади.

Токоотводы являются передаточным звеном, соединяющим молниеприемник с системой заземления. Крепление стальной проволоки к основным элементам выполняют посредством сварки или надежных винтовых зажимов. Токоотводы устанавливают вертикально с креплением к наружным стенам или водостокам.

А располагают их как можно дальше от дверных и оконных проемов, поближе к внешним углам, на расстоянии 25 метров друг от друга и не менее 30см от металлических элементов здания. Лучший вариант – глухая стена.

Следует учесть, что монтировать проволоку следует по кратчайшему пути, без перегибов.

Заземление предназначено для отведения электрозаряда, полученного от молнии в грунт.

Оно выполняется замкнутым по периметру, размещается на расстоянии более метра от внешних стен деревянного дома и на глубине 0,5 метра.

Вертикальные заземляющие элементы располагают на одинаковом расстоянии друг от друга, при этом от строения, входа и тротуарных дорожек они должны отступать не менее чем на 5м.

Известно, что молния вызывает скачки напряжения. Казалось бы, во время грозы можно просто выключить компьютер, телевизор и неиспользуемые в данный момент электроприборы. Но что делать с холодильником, котлом отопления и другим работающим оборудованием? Вопрос решается достаточно просто. Нужно организовать внутреннюю молниезащиту.

В последнее время спрос на подобные системы растет с каждым годом, несмотря на то, что их стоимость пока еще высока. Но, учитывая расходы на ремонт испорченного или приобретение нового оборудования, легко просчитать выгоду от установки систем СУП и УЗИП. Их монтаж выполняется специалистами после составления проекта.

Молниезащита деревянного дома

Молния относится к самым опасным явлениям, способным принести огромный ущерб. Попадание молнии в объект приводит к разрушению, возгоранию, поражению людей электрическим током. Вторичное влияние молнии способствует сбою в работе систем и повреждению большинства электрических приборов.

Зачем устанавливать молниезащиту?

Сильное напряжение, которое возникает между деревом и домом, может спровоцировать пожар и принести ущерб здоровью людей в доме. В основном разряд повреждает выключатели, розетки и предохранительные щитки. Таким образом, громоотвод в деревянном доме является крайней необходимостью.

Перед тем как устанавливать внешнюю или внутреннюю молниезащиту, следует почитать инструкцию, в которой представлены нормы и величины устройства.

Чаще подвергаются ударам молний:

  • одиноко стоящие дома;
  • дома с крышей из легковоспламеняющихся материалов;
  • строения, расположенные в горных районах.

Конструкцию и тип молниезащиты дома каждый владелец выбирает самостоятельно.

Внешняя защита деревянного дома

Для того чтобы обезопасить деревянный дом от возгорания вследствие удара в него молнии, необходимо соорудить действующую систему, состоящую из молниеприёмника, токоотвода и заземления.

Молниеприёмник

Молниепринимающие элементы могут быть разными. Их эффективность не зависит от типа, но следует обратить внимание на материал, из которого изготовлена кровля, наличие изолирующих элементов между кровельным металлом и стропилами, возможность возгорания предметов и элементов, расположенных под крышей и многие другие факторы.

В качестве молниеприёмника может выступать металлическая крыша здания, соединённая с заземлением. Но такой вариант возможен только в случае, если толщина металла кровли достаточна.

Согласно нормам стальная крыша-молниеприёмник должна быть выполнен из листа металла толщиной не мене 4 миллиметров, медный – 6, а алюминиевый 7 мм.

Поэтому популярная сегодня металлочерепица не сможет удовлетворить требования безопасности, она прогорит от удара молнии.

Для небольших домов молниеприёмником может выступать установленный в самой высокой точке крыши металлический стержень, который примет на себя удар молнии, а электрический ток будет отведён по токоотводу. Следует использовать металлы, устойчивые к коррозии – медь, алюминий, оцинкованная сталь. Пруток молниеприёмник необходимо отделить от кровли изолирующими материалами.

Существует такой вид устройства приёма электроудара, как тросовый. В этом случае между двумя опорами из не проводящего электричество материала натягивают трос из оцинкованной стали, меди или алюминия. Трос соединяется с токоотводом.

Также для строений с неметаллической крышей можно использовать сеть. В этом случае на кровле закрепляется проволока сечением 8 мм таким образом, чтобы ячейки сети были размером не более чем 6х6 метров. Такой молниеприёмник соединяется с несколькими токоотводами и через них с заземлением.

Также возможна установка системы для улавливания электроудара на некотором расстоянии от дома. Высокое дерево или деревянный столб-мачта вполне подойдут для этих целей.На верхушке кроны при этом закрепляется металлический стержень и обеспечивается тококотводящим элементом, связанным с заземляющим контуром.

Токоотвод

Токоотвод – необходимая часть системы, обеспечивающей безопасность в случае удара молнии. В качестве этой детали могут выступать пожарные лестницы или трубы для стока дождевой воды, соединённые с заземлением.

Если таких деталей в конструкции дома не предусмотрено, можно создать специальный токоотводящий канал из металла, соединённый с заземляющей системой. Также такой канал потребуется при сооружении молниезащиты дома из бруса или бревна. Для деревянных домов недопустимо к качестве токоотводов использовать водосточные трубы и другие элементы строения.

Для того чтобы соорудить токоотвод нужно соединить молниеприёмник и контур заземления проволокой из омеднённой стали сечением не менее 8 мм. Есть несколько моментов, которые стоит учитывать при устройстве токоотводящих систем:

проволока прокладывается наиболее прямо, излишние изгибы и неровности могут привести к возникновению короткого замыкания; между деревянными, каркасными, другими элементами строения и токоотводом должно быть расстояние 0,1 м, проволока может нагреваться при прохождении разряда, что приведёт к возгоранию; при использовании стержневых молниепринимающих элементов от каждого должно быть проведено не менее двух токоотводящих каналов;

соединение молниеприёмника с токоотводом должно обеспечивать максимально плотный контакт – сварка или винтовые зажимы являются лучшим вариантом.


При соблюдении рекомендаций и соединении токоотводов с контуром заземления защита дома будет выполнять все возложенные на неё функции.

Заземление

Контур заземления или иначе – заземлитель является важным элементом молниезащитной системы.

Этот элемент предназначен для отведения тока в грунт.

Выполняют такие контуры заземления обычно из устойчивых к коррозии металлов. Система штырей, углублённых в землю, связанных между собой проволокой с сечением не менее 8 мм располагается на удалении не менее 1 м от стен лома и располагается по всему его периметру.

Глубина залегания заземлителей – не менее полуметра от поверхности.

Металлический пруток, выполняющий роль электрода должен иметь толщину от 16 мм, и мало подвергаться коррозии.

Вблизи проходов, крыльца дома, фундамента не стоит устанавливать элементы контура – это может привести к поражению людей электротоком.

Внутренняя молниезащита дома

Внешняя защита от удара молнии не всегда может обезопасить дом. Электромагнитное излучение, вызываемое активностью молний, оказывает воздействие на электроприборы и проводку в доме.

Поэтому следует озаботиться обеспечением безопасности работы электроприборов во время грозы. В этом поможет разработка внутренней молниезащиты. В основном такими работами занимаются высококвалифицированные специалисты. Внутренняя молниезащита включает следующие средства:

  1. Система уравнивания потенциалов – все металлоконструкции жилого дома или хозпостройки объединяются в единый контур;
  2. Защита от импульсных перенапряжений – специальные аппараты, ограничивающие воздействие электромагнитных импульсов.

Для эффективной защиты следует проконсультироваться со специалистами, которые подскажут какой класс устройств-ограничителей подойдёт именно в вашем случае.

Молниезащита частного дома: устройство, монтаж

Молниезащита частного дома: устройство, монтаж своими руками

Для предотвращения таких последствий в ходе строительных работ выполняется молниезащитный контур.

Частные дома классифицируются СНиПом как здания третьего класса пожарной безопасности и подлежат молниезащите в обязательном порядке.

Молниеотвод планируется не тогда, когда дом сияет новенькой черепицей. а еще на стадии разработки проекта. Тогда он составляет с ним единое архитектурное решение.

Выбор типа

Тип планируемой молниезащиты зависит от исходного состояния дома и условий, в которых он находится. Молния, как правило, бьет в самую высокую точку дома или соседнее дерево. Деревья, антенны, столбы при ударе молнии создают эффект экрана и соседние здания, автомобили могут попасть в зону поражения.

Вторым условием при устройстве защиты является тип грунта. разные виды которого имеют неодинаковою токопроводимость и сопротивление, которое учитывается при выборе сечения металлической полосы и величины заглубления контура.

Если ваш дом рядом с водоемом или ключами, то риск поражения разрядом максимален, особенно если по климатическим условиям число грозовых периодов превышает 40 часов в год.

А тут статья про монтаж заземления для вашего дома.

Устройство молниезащиты частного (загородного) дома

Принцип громоотвода простой — защита дома от разрушений путем отведения электрического разряда в землю. Эффективна молниезащита только в случае комплексного решения. Полноценная система включает в себя внутреннюю защиту и внешнюю.

Первая защищает оборудование от скачков напряжения при грозе. Даже если разряд молнии ударил в нескольких километрах, требуется ограничитель перенапряжения.

Установить готовый разрядник не сложно, но если у вас нет такой защиты, воспользуйтесь самым надежным способом — отключите электроприборы, если грозовой фронт в пределах 3 км. Разница во времени между громом и молнией должна составлять меньше 10 секунд.

Наружная защита от молнии обеспечивает безопасность дома и находящихся в нем людей во время грозы. Устройство простейшего молниеотвода: опора, молниеприемник, токоотвод и контур заземления.

Молниеприемник — металлический проводник длиной до 1,5 м, принимающий разряд молнии. Устанавливается на крыше, дымовой трубе, телевизионной антенне — любом самом высоком месте дома. Такой способ подходит для металлической кровли.

Если крыша из шифера, натягивают металлический трос на деревянных опорах длиной 1-2 м и защищают его изоляторами.

Для черепичных крыш по коньку натягивают молниезащитную сетку с отходящими от нее токоотводами. Токоотвод соединяет молниеприемник с заземлительным контуром. Эта стальная проволока прокладывается по стене дома и приваривается к молниеприемнику и контуру заземления.

Заземление молниезащиты — 2 связанных и забитых в землю электрода. Если контур есть, уже хорошо, но по правилам заземление бытовых приборов и молниезащиты дома должны быть общими. Радиус защитного действия молниеотвода определяется формулой R=1, 732 h, где h — высота молниеотвода.

Как это устройство работает? Электрический ток всегда уходит по цепи наименьшего сопротивления, а грозовая молния — колоссальный разряд электроэнергии с силой тока 100 000 А.

И правильно сделанный молниепровод будет представлять собой это наименьшее сопротивление, по которому разряд молнии уйдёт в землю, защитив ваше жилище.

А в этом видеоролике рассказано про природу молний и о защите от них.

А в этой статье про газонную траву — мятлик луговой.

Молниезащита деревянного дома своими руками

Разобравшись с устройством молниеотвода, не так сложно самому защитить свой дом или дачу. С типом крыши определились, поговорим о каждом способе защиты детально.

Молниезащитная сетка — сетка из металлической проволоки диаметром 6 мм, изготовленная путем сварки в местах пересечения. Укладывается на крышу и соединяется несколькими тоководами с контуром заземления.

Подходит для неметаллических крыш, когда нужно защитить одно здание, потому что соседние постройки по уровню ниже. Иногда эту сетку укладывают на кровлю еще при строительстве дома.

Молниезащитная проволока — трос натягивается на изоляторах между двумя металлическими или деревянными опорами. Устанавливают их на коньке, на высоте 0,25 м. Диаметр проволоки не менее 6 мм.

Вокруг трубы из этой проволоки делается петля и присоединяется к молниеприемнику. Соединение лучше делать при помощи сварки или пайки. Из этой же проволоки и токоотвод изготавливается. Получается защитная зона в виде шалаша и подходит для всех неметаллических крыш.

Штыревой молниеприемник представляет собой металлический штырь круглой, квадратной или прямоугольной формы сечения и длиной не менее 0,25 м и площадью сечения 100 кв. мм. Он принимает на себя основной удар и должен выдерживать разные тепловые и динамические нагрузки.

Изготавливается из материала, не поддающегося окислению ( медь, оцинкованная сталь), так как красить его нельзя. Минимальный диаметр сечения прута или газовой трубы — 12 мм. Если труба полая, конец нужно заварить. Устанавливается на конек крыши на мачте нужной длины.

Токоотвод служит для направления принятого разряда в землю. Присоединяем его сваркой, пайкой или крепим болтами. Площадь контакта в этом случае должна быть не меньше двукратной площади сечения соединяемых деталей.

Такой вид защиты подойдет для металлических крыш, причем саму крышу тоже нужно заземлить. Он создает своеобразный защитный зонт. Прикрепить его можно гвоздями, скобами, хомутами.

И, наконец, защитное заземление. Заземлитель отводит ток молнии в землю и имеет малую долю электрического сопротивления. Укладывается в отдаленности от крыльца и дорожек на 5 м. Если грунт влажный и глубина залегания грунтовых вод меньше 1,5 м, используются горизонтальные заземлители. Его можно сделать так :

  1. Выкопать вдоль дома канаву на ширину лопаты длиной 6 м и глубиной до 1 м.
  2. Забить три оцинкованные водопроводные трубы диаметром 20 мм и длиной 2 м на дно канавы через каждые три метра. На поверхности оставляем 5 см.
  3. Проволоку диаметром не менее 8 мм проложить и приварить к трубам. К средней трубе нужно еще приварить токоотвод. Можно приварить к трубам болты и соединить трубы медным кабелем.
  4. Смазать болты солидолом и закопать трубы.

Если грунт сухой и подземные воды находятся глубоко, можно соорудить вертикальный заземлитель из двух стержней длиной 2-3 м, которые вбиваются в землю на глубину 0,5м и расстоянием друг от друга 3 м. соединяются перемычкой с сечением 100 кв. м

Это заземление можно использовать и для защиты электроприборов, электрощитов в доме. Во время грозы опасно находиться рядом с заземлением в радиусе 4 м (можно попасть под шаговое напряжение).

Молниезащиту можно устроить и на деревьях. Это возможно, если дерево выше дома вместе с антенной в 2-2,5 раза и удалено от дома на 3-10 м.

Изготавливается она из куска проволоки, диаметром 5-8 мм, имеет односторонний спуск и одно заземление в виде петли.

Молниеотводы, применяемые для защиты от линейной молнии, неэффективны при шаровой. Для предотвращения попадания в дом такой молнии при грозе нужно плотно закрывать окна, двери, дымоходы, а вентиляционные блоки должны иметь сетку из медной или стальной проволоки с ячейками 3-4 см и надежным заземлением.

И, наконец, несколько советов. Для заземления металлической крыши в качестве токоотводов можно использовать ливнестоки. Для удобства забивания трубы вначале можно соорудить подмостки.

Если размеры неизвестны, то защитную зону можно определить с помощью обычного прямоугольного равнобедренного треугольника. Прицельтесь по длинной стороне (гипотенузе) в молниеприемник.

Короткая сторона (катет) при этом параллельна земле.

Если точка прицела ниже верхушки молниеприемника, значит вы в зоне защиты. Не располагайте рядом с дверями спуски токоотводов. Все металлические конструкции на крыше тоже заземляются. Состояние молниезащиты требует ухода и систематической проверки соединений. Лучше всего, если они будут сварочными.

Можно соорудить два токоотвода для надежности. Нельзя допускать коррозию, регулярно очищайте его от окалины. Каждые пять лет вскрывайте заземляющие электроды, проверяйте и при необходимости меняйте. И ваш молниеотвод на долгие годы обеспечит вам безопасное проживание.

Молниезащита частного дома: устройство, расчет, установка

Конструкция любого дома, особенно деревянного, нуждается в защите от ударов молнии. Разные здания отличаются формой крыш и материалом кровельного покрытия. Чтобы обеспечить 100% защиту постройки, необходимо индивидуально подбирать требуемый вид устройства. Давайте подробней рассмотрим, как производится молниезащита частного дома, и какие существуют ее виды.

  • Виды молниезащиты
  • Расчет молниезащиты
    • Расчет стержневой защиты
    • Расчет тросовой защиты
    • Расчет сеточной защиты
  • Предпочитаемая защита для разного вида кровли
  • Монтаж активной защиты
  • Установка молниеприемника пассивной защиты
    • Монтаж сетки на мягкую кровлю
    • Установка стержня
    • Монтаж тросового приемника
  • Изготовление токоотвода
  • Изготовление контура заземления
  • Защита от молнии деревянного дома

Существует два вида систем защиты от молнии:

  • пассивная защита в качестве молниеприемника предусматривает использование металлической сетки, троса или стержня. Приемник улавливает удар молнии, направляет его по токоотводу к заземлению, где происходит гашение электрического разряда в грунте. Выбирая тип приемника, надо учитывать материал кровли, чтобы обеспечить надежную защиту;
  • активная защита имеет аналогичные элементы, как и пассивная, только отличается приемником и принципом работы. Он состоит из мачты с приемной головкой, имеющей генератор ионов. Ионизируя вокруг себя воздух, головка улавливает разряды молнии, направляя их по такой же схеме к заземлению. Достоинством активной системы является защита рядом стоящих зданий.

Из всех защит активная является самой эффективной, но ее стоимость намного дороже пассивной.

Расчет молниезащиты

Вероятность попадания молнии в дом зависит от его месторасположения. Например, если вокруг дачного домика находятся высокие сооружения, водонапорные башни и другие конструкции, то удар молнии они примут на себя. Высокие деревья вокруг дома тоже могут исполнить роль молниеотвода, но электрическое сопротивление древесины может способствовать разветвлению молнии.

Самым опасным местом расположения является одиноко стоящий дом на возвышенности. Гарантией его безопасности будет правильный расчет параметров молниезащиты.

Расчет стержневой защиты

Стержневая или как ее еще называют, штыревая защита образует вокруг постройки защищенное конусообразное пространство.

Сделать расчет защиты одиночного стержня можно по таблице, где высота конуса обозначена h0, а его радиус – r0. Вершиной является ось стержня.

Как вариант, можно сделать расчет защиты по формуле:

В данном случае rx – это радиус, hа — активная высота стержня, hx – высота здания, h – основная высота молниеотвода.

Если строение имеет продолговатую форму, одного стержня для эффективной защиты будет недостаточно. В этом случае делают расчет под установку двух штырей. Расчет можно аналогично произвести по таблице:

Здесь надо учесть, что показатель L не должен превышать указанное в таблице значение Lmax. Иначе, данная защита будет не двойной, а одиночной.

Кажется на первый взгляд, расчеты очень просты, но это лучше доверить сделать специалистам. Они учтут много дополнительных факторов, которых неопытный человек может не заметить. Если решено все сделать своими руками, то помочь смогут онлайн-программы. Надо только правильно подставить все значения.

Расчет тросовой защиты

Трос молниеотвода натягивается над домом, поэтому между границей защитной зоны образуются двускатные симметричные плоскости. Это надо учесть при расчетах, а все остальные действия идентичны, как и для стержневой защиты.

Расчет сеточной защиты

Так как защита основана на применении металлической сетки, то ее расчет по таблице указывает на выбор размера ячеек:

Чтобы сделать правильно расчет, надо соблюдать некоторые правила:

  • проводники сетки должны располагаться по краю кровли. Это особо важно для крыш, выходящих за габариты постройки;
  • на крыше с уклоном больше 1/10 проводник монтируют по коньку;
  • боковые плоскости, выходящие за радиус защиты, оборудуются дополнительными молниеотводами;
  • ячейки сетки по размеру должны соответствовать параметрам, указанным в таблице;
  • сетка оборудуется минимум двумя токоотводами на углах постройки;
  • любые выступающие за основную сетку элементы дома оборудуются дополнительной сеткой;
  • при расчете расположения токоотводов им надо найти кратчайший путь.

В случае с металлической крышей, сделанной, например, из металлочерепицы, необходимо заземление. Как самостоятельный молниеотвод без сетки она не годится. Малая толщина металлочерепицы не выдержит высокой температуры в точке попадания молнии и может расплавиться.

Предпочитаемая защита для разного вида кровли

Кровельный материал является одним из важных факторов, влияющих на правильный выбор вида защиты:

  • на металлической крыше эффективней будет работать стержневая защита. Активная система нужна для защиты большой площади, так как ее приемник сможет заменить до десяти штырей. Специфические конструкции металлической кровли иногда могут исполнять роль проводника. Их обрешетка и подкровельный материал должны быть негорючими. Такая схема предусматривает подключение токоотвода к кровельному материалу, например, металлочерепице;
  • дом, покрытый неметаллической кровлей, например, битумной или глиняной черепицей, обладает высокими качествами изолятора. Оптимальное устройство защиты для него – металлическая сетка. Для двухскатной крыши надо установить две сетки, по одной на каждый скат. Причем каждую из них подключают к отдельному токоотводу;
  • над мягкой кровлей оптимально смонтировать своими руками сетку, но такое устройство может повредить кровельный материал. Здесь на выручку придет активная система. Установка одного приемника требует малых перемещений по мягкой кровле, что положительно скажется на покрытии.

Кроме кровельного материала, еще надо учитывать форму крыши, ландшафт и климатические условия.

Монтаж активной защиты

Активная система, в зависимости от модели, обладает радиусом защиты от 17 до 44 м. Она может быть укомплектована счетчиком улавливаемых разрядов и запасным узлом.

Приемники устанавливают на крыше так, чтобы они были на 2 м выше от самой высокой точки дома. Их количество зависит от формы и площади крыши. Монтаж мачт не должен повредить кровельное покрытие, поэтому их крепят на дымоход или аналогичное возвышающееся сооружение.

Устройство каждого приемника должно иметь свой отдельный токоотвод. Обычно его фиксируют крепежами к водосточной трубе. Токоотвод представляет собой алюминиевый провод, диаметром не менее 8 мм, подсоединенный к заземлению. Все металлоконструкции защитного поля между собой соединяют.

Установка молниеприемника пассивной защиты

Установить на крыше приемники пассивной защиты можно своими руками. Если имеются все материалы и выполнен правильно расчет, это не составит труда.

Монтаж сетки на мягкую кровлю

На крыше с мягкой кровлей сетку удобней монтировать до укладки кровельного материала. Это исключает его повреждение. Стальную проволоку сечением 6 мм фиксируют к предварительно закрепленным держателям. Ее располагают так, чтобы получились ячейки сетки. Размер ячеек определяют расчетами, руководствуясь приведенной таблицей.

Проволока бывает бухтами и отдельными прутами. Монтаж из бухты эффективней, так как нет разрыва проводника. Но большой вес усложняет работы и возрастает риск повреждения кровли. Готовую сетку подключают токоотводом к заземлению.

Крепеж для молниезащиты на мягкой кровле

Установка стержня

Приемник-штырь изготавливают из металлического прута. Его размеры определяют расчетами, но обычно длина варьируется от 20 до 150 см, а сечение не превышает 12 мм. Верхушка прута должна иметь сечение на менее 100 мм2. Иногда вместо прута используют металлическую трубу, только ее верхнюю часть закрывают заглушкой или заваривают.

Устанавливают такое устройство на самой высокой точке крыши, фиксируя его для устойчивости подпорками. Штырь через токоотвод подключают к заземлению.

Молниеотвод закреплен на трубе

Монтаж тросового приемника

Трос натягивают над домом между двумя опорами. Оба конца троса и сами металлические столбы подключают к заземлению. Если по каким-либо причинам отсутствует возможность установки опор, трос крепят изоляторами на крыше. Диаметр троса определяют расчетом. Обычно для частного дома достаточно сечения 50 мм2.

Изготовление токоотвода

Все молниеприемники соединены с заземлением токоотводами. Они легко изготавливаются своими руками из полосы или прута. Их сечение рассчитывают исходя используемого металла, что выражено в таблице:

Правильный монтаж токоотвода требует его расположения не менее 15 см от облицовки фасада, если она выполнена из горючего материала. Нельзя прокладывать проводник внутри помещения. К любой поверхности токоотвод фиксируют изолированными кронштейнами.

Изготовление контура заземления

Заземление представляет собой контур, изготовленный из металлических прутов диаметром 16 мм. Можно использовать круглую трубу толщиной 32мм, профильную трубу или уголок сечением 100 мм.

Заземление предусматривает установку нескольких заземлителей, что зависит от общей нагрузки используемых в доме приборов и от самой площади постройки. Обычно заземление обустраивается одним из трех видов контуров:

  • заземление, имеющее линейный контур, состоит из двух групп заземлителей, расположенных по углам постройки;
  • простейшее заземление состоит из трех вкопанных заземлителей возле здания;
  • более надежное заземление считается из полного контура, проложенного по периметру постройки.

Заземлитель лучше располагать на участке, где дольше всего поддерживается влажность грунта. Расстояние от фундамента не ближе 2 м, а от входной двери не ближе 5 м.

Защита от молнии деревянного дома

Устройство защиты деревянного дома ничем не отличается от рассмотренных аналогов. Здесь учитываются все те же факторы, да и сама крыша деревянного дома может быть из той же металлочерепицы или мягкой кровли. Единственное отличие – это монтаж токоотвода. Шину при монтаже удаляют от стены не менее, чем на 15 см.

Если правильно сделать молниезащиту и заземление, никакие электрические разряды не повредят дом и бытовую технику.

Молниезащита деревянного дома: подробная инструкция

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Молниезащита своими руками частного дома, дачного домика и не только

Советы профессионалов по молниезащите

Разрушительная сила молнии вполне объяснима: ее ток достигает двухсот тысяч ампер при напряжении до ста тысяч киловольт. Причем известны случаи, когда в течение полутора секунд в одно и то же место ударяло несколько молний. А попадания даже одной молнии в сооружение без громоотвода достаточно, чтобы вспыхнуло оно, как свечка. Несмотря на это, небольшой дом защитить от молнии довольно легко.

Над коньком крыши (на расстоянии не менее 25 см от него) натягивается проводник — стальная проволока толщиной 5-6 мм (рис. 1 на стр. 16). На деревянные брусья, к которым она крепится, устанавливаются вертикальные громоотводы высотой до метра. Дымовую трубу надежно защитят стальной колпак, проволочная «вилка» или петля, подсоединенные к проводнику. Этот же проводник кратчайшим путем опускается по стене дома и присоединяется к заземлению. Если длина такого громоотвода больше десяти метров, то заземлять его следует с двух сторон.

Молния чаще всего ударяет в коньки крыш, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив прямо к крыше из черепицы, шифера или смонтировав на деревянных штырях или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов. Заземляют такой громоотвод в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской.

Дом, покрытый железом, будет в полной безопасности, если три-четыре раза заземлить его крышу через каждые 10-15 м по периметру. Как прикрепить заземление, показано на рис. 2.

В Прост в изготовлении и стержневой громоотвод. При высоте 5 м, считая от конька, он может защитить дом длиной 15 и шириной 7 м. Устанавливают громоотвод на жерди толщиной 10-15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом. Можно укрепить громоотвод и на растущем рядом с домом дереве.

Его привязывают к стволу над сучьями мягкой проволокой 02-Змм через каждые 2-3 м. Если дом находится ближе 5 м от дерева, то по его стене прокладывают проводник, присоединенный к тому же заземлению, что и громоотвод (рис. 1).

Верхний конец громоотвода делают из проволоки того же диаметра, что и остальные его части (или большего — до 14 мм, стальных полос, уголков или труб сечением 50-60 мм2. Трубу вверху сплющивают или заваривают на конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки (рис. 3).

Заземление может быть тоже из проволоки, но лучше сделать его из стальных труб, например, водопроводных, 040-60 мм, стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм2. Заземление укладывают на глубину не менее 80 см (чем глубже, тем лучше). В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной несколько метров. Можно забить в грунт две-три сваи из труб или уголков так, чтобы их верхний конец находился на глубине 80 см. Соединяют сваи горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют громоотвод (рис. 4).

Если грунт сухой, песчаный и плохо проводит электричество, то заземление следует засыпать древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь — хороший проводник, а соль — гигроскопична.

Заземление следует располагать на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.

Громоотвод укрепляют на деревянных стенах и жердях скобами или хомутами, прибитыми на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Под хомуты полезно проложить изоляторы из куска резинового шланга. Проводники необходимо прокладывать так, чтобы на них не было петель и острых углов, иначе их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии. На высоту около 2,5 м от земли их закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.

Способы соединения деталей громоотвода показаны на рис. 5. Самые надежные — сварка или пайка, но можно применять и скрутку, бандажное соединение, специальные сжимы или соединения внахлест при помощи болтов и заклепок.

Контактирующие поверхности должны быть хорошо очищены от краски, грязи и ржавчины. Места соединений (кроме сварных) обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой, и все это закрашивают, не нарушая контакта. Краска хорошо предохраняет от окисления. Между всеми частями громоотвода должен быть надежный электрический контакт.

Ежегодно, до начала гроз, проводят осмотр частей громоотвода и мест их крепления и при необходимости их заменяют и окрашивают.

Раз в три года проверяют исправность соединений, зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения или заменяют их.

Раз в пять лет вскрывают заземляющие электроды, проверяют надежность их соединения и глубину коррозии. Если сечение поржавевшей детали уменьшилось больше, чем на одну треть, ее следует заменить.

Каждый электрик должен знать:  Линейное пространство сигналов
Добавить комментарий