Напряжение на ТЭНах плиты 100 В — в чем причина и что делать


СОДЕРЖАНИЕ:

Как проверить ТЭН мультиметром?

Во многих привычных нам бытовых приборах, основная функция которых связана с нагревом воды или воздуха, используются в качестве нагревательных элементов трубчатые электрические нагреватели (ТЭНы) самых различных мощностей. Для примера можно назвать распространённые виды бытовой техники, без которых редко кто обходится: электрический чайник, стиральная машина, утюг, электрический конвектор, кипятильник, духовой шкаф. Самыми мощными ТЭНами из всех агрегатов, используемых в домашних условиях, оборудованы бойлеры для нагрева воды на домашние нужды.

Во всех бытовых приборах ТЭН является самым слабым звеном — оборудование чаще всего перестаёт работать именно из-за повреждения этого электронагревательного элемента. Исправность ТЭНа проверяют прибором под названием «мультиметр», а каким образом проводятся измерения — об этом рассказывается в нашей статье.

С какой целью производится проверка?

Электроутюг или бойлер — это оборудование, в состав которого входят и другие устройства, так или иначе влияющие на работу всей системы. Эти устройства тоже не вечные, поэтому в случае неисправности оборудования в целом владельцем не следует сводить причину только лишь к выходу из строя ТЭНа. Нередко выбрасывают на помойку электрические чайники из-за того, что они стали медленно нагревать воду или слишком часто отключаться, не доведя воду до кипения. При этом подразумевают, конечно, перегорание спирали в ТЭНе, хотя на поверку выходит, что причина не в электрической схеме узла, а в толстом слое накипи, которым покрыта вся трубка нагревателя. Всего и нужно было — почистить ТЭН снаружи.

Прежде чем приступать к ремонту или выносу бытовой техники на мусорку, следует произвести проверку нагревателя, чтобы убедиться в его неисправности.

Проверка позволит найти точную причину, почему не греет ТЭН, а уж потом можно решать, что с этим делать.

Чтобы понимать процесс проверки, следует знать, как устроен и работает ТЭН. Внутри трубки, которая одновременно является корпусом устройства, из металла, керамики или стекла проложена одна или несколько спиралей из материала, имеющего большое сопротивление. При включении ТЭНа в работу по спирали движется электрический ток, спираль разогревается до высокой температуры и разогревает при этом электроизоляционный материал, проложенный между стенками металлической трубки и спиралью. Электроизоляционный материал подбирается с учётом его теплопроводности. Она должна быть максимальной.

В свою очередь, электроизоляция разогревает трубку, а трубка греет воду или воздух в зависимости от назначения бытового агрегата. Во всех видах современной бытовой техники в схеме питания ТЭНа включается защитное устройство, предохраняющее нагреватель от перегрева. Указанное защитное устройство также может выйти из строя, что подтверждает рекомендацию не спешить с диагнозом системы, пока не проверены все его устройства.

Что нужно знать перед измерениями?

Если у вас имеется в наличии мультиметр, вы можете сделать тест нагревателя сломавшейся бытовой техники самостоятельно.

Но сначала нужно будет найти технический паспорт неисправного изделия и выяснить номинальное значение мощности его нагревателя.

Это важно, так как для тестирования электронагревателя нам потребуется знать номинальное значение его сопротивления, которое рассчитывается из формулы основного закона Ома:

где R – искомое электрическое сопротивление (Ом);

P – мощность ТЭНа (Вт);

U – рабочее напряжение сети (В).

Рабочее напряжение домашней электрической сети в основном 220 В. Мощность нагревателя можно узнать из паспортных данных бытового устройства (Вт). Величина сопротивления получается в Омах. Теперь можно заняться тестированием электронагревателя.

Проверка ТЭН мультиметром

Чтобы начать процесс тестирования, необходимо в первую очередь обезопасить свою работу отключением бытового агрегата от сети. Нужно просто выдернуть электрический шнур питания из розетки, а для электрической кухонной плиты с отдельной линией, пожалуй, отключить автоматы в квартирном электрическом щите. В любом случае нужно обесточить оборудование.

Дальше правильней будет действовать по следующему алгоритму.

  • Обеспечить доступ к выводам электронагревателя. Возможно, в некоторых случаях ТЭН придётся полностью извлечь из агрегата для удобства тестирования.

Напряжение на ТЭНах плиты 100 В — в чем причина и что делать

Есть возможность подключить к бойлеру 380 вольтов, чем увеличить скорость нагрева. Очевидно ТЭН будет работать в сверх-нормативном режиме. Так вопрос — а что он выдержит? На этапе максимальной температуры понятно — худший режим, но на этапе нагрева — температура ожидается быть меньше максимальной при 220. То есть, перефразирую: при 220 промежуточная температура между комнатной 20 градусов и максимальной — 80, пусть будет 60. Если подсоединим 380 — температурный режим должен сохраниться — при 80-ти бойлер отключится. Нагреется ли больше проволока внутри ТЭН-а? — Да. — На сколько? На сколько это «чревато»? — вот в чём вопрос.

Аналогично хочется собрать проточный нагреватель, в котором использовать водяные ТЭН-ы на 220 (для электрочайников, например), подключив их на 380. Датчики должны выдержать тепловой режим, пусть с небольшой перегрузкой спирали. Можно ли на это надеяться?

Вернуться наверх
Друг Кота

Карма: 34
Рейтинг сообщений: 521
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 14:14:02
Сообщений: 4157
Откуда: Омск
Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote

Мучитель микросхем

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 49
Зарегистрирован: Вс янв 16, 2011 10:00:21
Сообщений: 436
Откуда: краснодар
Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх

Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Вымогатель припоя

Карма: 4
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 08:39:55
Сообщений: 538
Откуда: Санкт-Петербург,Лисий Нос
Рейтинг сообщения: 0

Аналогично хочется собрать проточный нагреватель, в котором использовать водяные ТЭН-ы на 220 (для электрочайников, например), подключив их на 380. Датчики должны выдержать тепловой режим, пусть с небольшой перегрузкой спирали. Можно ли на это надеяться?

НАДЕТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО НА ОДНО — ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД ОТ ПОРОЖДЕНИЯ ТОКОМ ТОГО КТО БУДЕТ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !!

_________________
С Уважением Дмитрий

Вернуться наверх
Друг Кота

Карма: 160
Рейтинг сообщений: 6785
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 18:57:51
Сообщений: 14006
Откуда: Рыбинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1

Вернуться наверх

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Вымогатель припоя

Карма: 4
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 08:39:55
Сообщений: 538
Откуда: Санкт-Петербург,Лисий Нос
Рейтинг сообщения: 0

_________________
С Уважением Дмитрий

Вернуться наверх
Мудрый кот

Карма: 20
Рейтинг сообщений: 375
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 18:23:17
Сообщений: 1703
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ]

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Напряжение на ТЭНах плиты 100 В — в чем причина и что делать

Знатоки прошу помощи так как не знаю чтоделать!

Купил в 2010 году Китайский ТЭН на 1,5КВт вмонтировалв систему отопления как электо котёл, проработал он у меня до января 2014 года и обгорел контак крепления термостата и самого ТЭНа на фазовом проводе да так что папа с мамо развалились (на рисунке видно), в предверии поломки стал часто срабатывать автомат на 16А я подумал что автомат сломался и заменил его на 25А, после замены то наверное и обгорели контакты между ТН и термостатом.

Купил я новый ТЭН маде ин Китай на 2,5КВт вкрутил в котёл систему заполнил водой подсоединил 220В и включил а чик и сгорел на этот раз оплавилась медная оболочка (в котле нашёл медные оплавленные в виде шариков) и выпал кусок размером сантиметров 8.
Подумал что брак и поехал в магазин менять там ничего не сказали вообщем заменили на другой но итальянский. Пока менял на итальянский подремонтировал первый на 1,5КВт (подшаманил контакты но не очень хорошо) включил и оппа точно также выгорела часть стержня с оплавленной оболочкой.

Теперь я с встроенным в котёл итальянским ТЭНом но включать боюсь может что с проводкой или автоматом или напряжением или ещё что.

Подскажите в чём может быть дело и как проверить, фото первой ТЭНы во вложении? Заранеее спасибо.

Почему электроплита бьёт током?

Иногда при подключении техники к источнику электроэнергии её корпус начинает «щипаться». Даже если разряд не причиняет боль, такая неисправность должна быть устранена как можно скорее, поскольку она может быть симптомом опасных внутренних поломок. Сила тока особенно ощутима, когда мы трогаем агрегат мокрыми руками. Почему же электрическая плита бьёт током?

Диагностика неполадок

При наличии базовых знаний в области электротехники можно попробовать самостоятельно определить источник утечки тока. Для этого потребуется мультиметр с функцией мегаомметра. Диагностика состоит из нескольких этапов:

Отключение плиты от сети;

Осмотр изоляции электропроводки (нет ли оголённых проводов);

Последовательное отключение функциональных узлов (реле, терморегулятор) с целью выяснить место утечки. Необходимо отключать компоненты до тех пор, пока уровень сопротивления не восстановится до приемлемого значения;

Любые манипуляции с электрическим током представляют серьёзную опасность для жизни. Если у вас нет соответствующего опыта и квалификации, вызовите на дом специалиста, который проведёт диагностику и безошибочно распознает уязвимость. Обслуживанием электроплит на дому могут заниматься только электромонтёры с группой по технике безопасности не ниже III, знающие конструкцию электроплит и имеющие допуск к технике с напряжением до 1000 вольт.

Во время осмотра и обслуживания электроплиты следует соблюдать все меры предосторожности. Производить осмотр и замену внутренних компонентов плиты можно, если она выключена и обесточена. Запрещено проводить любые манипуляции с включенной электроплитой в сырой одежде или обуви, а также босиком и с мокрыми руками.

Возможные причины неполадок и способы их устранения

Отсутствие заземления

Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.

Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.

Основные причины проблем с заземлением:

интенсивное ультрафиолетовое излучение;

слишком высокая температура;

окисление заземляющих клемм;

Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.

Брешь в изоляции

Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером. Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены. Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.

Пробой ТЭНа

Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа. Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева. Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.

Каждый электрик должен знать:  Виды испытаний электрооборудования

Проблемы с конденсатором

Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.

Экранирование

Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.

Жидкость

Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой. Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током. Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.

Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема. Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.

Что делать если напряжение в сети «падает» до 100–120 вольт?

Нередко в домах старой постройки и в сельской местности возникает ситуация, когда напряжение централизованной электрической сети на некоторое время опускается до 110–120 вольт.
Безусловно, в большинстве таких случаев в первую очередь необходимо обращаться к поставщикам электроэнергии. Однако на практике бывает весьма затруднительно доказать факт падения напряжения электросети и не всегда возможно добиться оперативного разрешения проблемы, а проблема, что называется, «горит».

Еще одна причина — изношенное состояние электрохозяйства в доме. В этом случае следует сделать ремонт проводки (замену кабельного или воздушного ввода, ревизию всех его механических соединений, замену внутренней проводки), проверить старое электрооборудование.
Неприятными последствиями такого положения вещей становится нестабильная работа, а нередко и выход из строя бытовых электроприборов или сложного электронного оборудования.

Некоторые доморощенные мастера для устранения такой проблемы предлагают использовать повышающий трансформатор на вводе.

Оптимальное решение в таких случаях — использовать стабилизатор сетевого напряжения.

Стабилизаторы напряжения, которые работаю при 100 Вольт и ниже:

  1. Стабилизатор напряжения VoTo SMB95-10kVA (LED) — работает даже от 45Вольт, но в пределах погрешности от 95Вольт.
  2. Однофазный стабилизатор напряжения Энергия Voltron 5000 (HP) — работает от 105Вольт, кратковременно и при более низком напряжении, но буквально пару секунд
  3. Стабилизатор напряжения Rucelf SRWII-12000-L — работает от 95 Вольт, если же напряжение будет ниже, то отключиться — сработает защита
  4. Электронный стабилизатор Лидер PS 7500 W-SD — наш отечественный представитель, который работает от 90 Вольт при чем без потери мощности.
  5. Стабилизатор напряжения Вольт Engineering Ампер Э 12-1/50А v2.0 — хорошая альтернатива ранее описанному, уверенно работает от 120 Вольт, но можно настроить и не будет отключаться вплоть до 60 Вольт, но к сожалению на выходе будет далеко не 220Вольт
  6. Стабилизатор напряжения для дома Энерготех OPTIMUM+ 9000 — прямой конкурент ранее указанному, тоже настраивается от 60 Вольт — вдруг он покажется ВАм более симпатичен ))

Современные производители предлагают широкий спектр таких устройств, основными из которых являются модели статического, электромеханического и компенсационного типов.
Дополнительным преимуществом такого оборудования является защита бытовых и электронных приборов от влияния высоковольтных импульсов, высокочастотных помех и других воздействий.

Наиболее востребованным в настоящее время решением являются электронные стабилизаторы ступенчатого или непрерывного электронного регулирования.
Этот класс устройств поддерживает выходное напряжение с заданной точностью в широких пределах. В основе принципа действия таких стабилизаторов лежит автоматическое переключение секций трансформатора или фазоимпульсная регулировка посредством силовых элементов, таких как тиристоры или симисторы.

Основными преимуществами таких устройств являются:

  • высокое / максимальное быстродействие;
  • расширенный диапазон входных напряжений;
  • высокий коэффициент полезного действия;
  • синусоидальная форма выходного напряжения;
  • соответствие заявленным техническим и электрическим характеристикам;
  • надежность и большой ресурс работы — не менее 10–15 лет (до капитального ремонта);
  • привлекательное соотношение цены и качества.

Недостатком электронных стабилизаторов является их более высокая стоимость по сравнению с электромеханическими аналогами китайского производства. Это — их единственный недостаток.

При выборе стабилизатора напряжения для дома следует обращать внимание не только на диапазон входных электрических характеристик, но и на ряд других факторов, основными из которых являются:

  • перегрузочная способность — характеризует сопротивляемость устройства кратковременным и длительным перегрузкам;
  • наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания на выходе — позволяет защитить устройство от повреждения;
  • наличие индикации напряжения, подключенной нагрузки и режимов работы аппарата — позволяет контролировать работу стабилизатора и нагрузки в режиме реального времени;
  • система контроля напряжения на выходе — аварийно отключает нагрузку в случае неисправности устройства;
  • система автоматического обхода стабилизатора в случае его повреждения — автоматический bypass;
  • регулировка напряжения на выходе — дополнительно расширяет возможности пользователя;
  • наличие фильтров подавления импульсных помех — создает комфортные условия для эксплуатации сложной электронной аппаратуры.

При выборе стабилизатора напряжения стоит проконсультироваться с нашими специалистами — подробную информацию и контакты Вы найдете на странице контактов.

Ремонт электроплит МЕЧТА

Как известно, ремонт электроплит МЕЧТА проводится для устранения неисправностей возникших при транспортировании, хранении и эксплуатации, и состоит в замене отдельных вышедших из строя комплектующих деталей плиты. Плиты МЕЧТА достаточно просты конструктивно, хотя комплектующие запасные части (за исключением конфорок) очень специфичны.

Рассмотрим основные неисправности плит МЕЧТА , причины и методы устранения, а также ремонт электроплит МЕЧТА.

Возможная неисправность, причина и ремонт электроплит МЕЧТА:

1. Не светится лампа светосигнальной арматуры плиты МЕЧТА, электроконфорка не нагревается.

Причина неисправности : Обрыв электрической цепи, вышла из строя электроконфорка

Необходимо найти и устранить обрыв электрической цепи. Заменить электроконфорку.

2. Не светится лампа светосигнальной арматуры, электроконфорка плиты МЕЧТА нагревается.

Причина неисправности: вышла из строя светосигнальная арматура.

Нужно заменить светосигнальную арматуру.

3. Жарочный шкаф (духовка) электроплиты МЕЧТА нагревается неравномерно.

Скорее всего прогорел один из тэнов или обрыв электрической цепи. Следовательно, нужно найти обрыв цепи. Заменить тэн.

4. При включении духовки жарочный шкаф не нагревается.

Причина в неисправности термостата или обрыв в электрической цепи. Проблема решается заменой термостата или устранением обрыва цепи.

5. Духовка включена, но лампа подсветки жарочного шкафа не горит.

Обычно это связано с тем, что перегорела лампа подсветки, но может и сгореть патрон. Замена лампочки или патрона решит эту проблему.

Общие требования при выполнении демонтажных работ следующие:

— отсоединить плиту от электрической сети;

— определить место ремонта и порядок демонтажа;

— подготовить необходимый инструмент

Основные узлы и запчасти для электроплит МЕЧТА:

Схема крепления дверцы жарочного шкафа плиты МЕЧТА

Снятие дверцы электрошкафа жарочного плиты МЕЧТА производить в соответствии с рисунком 1, для чего необходимо:

а) открыть дверцу электрошкафа жарочного 3;

б) установить технологические упоры 2 в отверстия планок шарниров 1;

в) закрыть дверцу электрошкафа жарочного 3; при этом одновременно движением нижней части дверцы на себя, снять ее с осей дверцы электрошкафа жарочного 4 и кронштейнов узлов шарнирных 5 (направление стрелки Б);

д) движением вверх снять дверцу электрошкафа жарочного 3 с планок шарниров 1 (направление стрелки А).

Установку дверцы электрошкафа жарочного 3 выполнять в обратном порядке согласно рисунку 1. При установке дверцы электрошкафа жарочного 3 убедитесь в точной стыковке осей дверцы электрошкафа жарочного 4 с пазами кронштейнов узлов шарнирных 5.

Замену деталей дверцы электрошкафа жарочного производить в соответствии с рисунком 5.

Ремонт электроплит МЕЧТА:

Замена ТЭН-конфорки (плита 442Т, 15М, 29 М и др. с тэн-конфорками) (см. рисунок 2):

а) отвернуть два винта крепления верхней варочной панели со стороны фасада плиты, а также расслабить крепление двух винтов с задней стороны верхней варочной панели;

б) установить технологический упор, поднять верхнюю панель;

в) отсоединить проводники от ТЭН-конфорки, открутить гайку крепления провода заземления, отсоединить его от ТЭН-конфорки;

г) подогнуть пружины конфорки, приваренные к поддону конфорки, вытащить ее из плиты верхней;

д) снять крестовину конфорки;

е) расслабить резьбовое соединение (винт, гайка), вытащить ТЭН-конфорки.

ж) установить исправный ТЭН-конфорки.

Сборку производить в обратном порядке.

Замена электроконфорки чугунной (плиты с чугунными конфорками), (см. рисунки 3):

а) отвернуть четыре винта крепления блок-плиты;

б) отвернуть винты крепления, снять стенку заднюю верхнюю;

в) открутить гайку, отсоединить провод заземления электрокофорок чугунных от кронштейна шнура в сборе ;

г) отсоединить проводники от электроконфорок чугунных, снять блок-плиту;

д) открутить гайку с центральной шпильки электроконфорки чугунной и отсоединить провод заземления;

е) отвернуть гайку крепления электроконфорки чугунной, снять траверсу и электроконфорку чугунную;

ж) установить исправную электроконфорку чугунную.

Сборку производить в обратном порядке.

Замена переключателя мощности (см. рисунки 4):

а) выполнить операцию в соответствии а)3.5, сдвинуть блок-плиту;

б) отвернуть винты крепления панели управления с кронштейнами каркаса, открепить блок управления от каркаса

в) отсоединить проводники от неисправного переключателя мощности и снять ручку;

г) отвернуть винты крепления переключателя мощности с панелью управления;

д) установить исправный переключатель мощности.

Сборку производить в обратном порядке.

Замена термостата (см. рисунок 4):

а) выполнить операции в соответствии с перечислением а), б) п.»Замена переключателя» ;

б) снять стенку заднюю верхнюю, отвернуть шесть винтов крепления стенки задней верхней к каркасу;

в) открыть дверцу электрошкафа жарочного и убрать противень и решетку

г) открепить шайбу прижатия трубки термостата к электрошкафу жарочному, вытащить баллон термостата из электрошкафа жарочного;

д) отсоединить проводники от неисправного термостата и снять ручку;

е) отвернуть винты крепления термостата с панелью управления;

ж) установить исправный термостат.

Сборку производить в обратном порядке.

Замена арматуры светосигнальной (рисунок 4):

а) выполнить операции в соответствии с перечислением а), б) ;

б) отсоединить проводники, снять арматуру и заменить годной. Сборку производить в обратном порядке.

Замена шнура соединительного (рисунок 8):

а) снять стенку заднюю верхнюю, отвернуть шесть винтов крепления стенки задней верхней к каркасу;

б) снять хомут со шнура соединительного, отвернуть два винта;

в) раскрутив гайки крепления жил шнура соединительного, снять его;

г) установить исправный шнур соединительный. Сборку производить в обратном порядке.

Замена лампы подсветки электрошкафа жарочного (рисунок 2,7):

а) сотвернуть шесть винтое крепления стенки задней верхней к каркасу, снять стенку заднюю верхнюю ;

б) заменить неисправную лампу подсветки.

Сборку производить в обратном порядке.

Замена патрона лампы подсветки электрошкафа жарочного (см. рисунки 2,7);

а) отвернуть шесть винтов крепления стенки задней верхней к каркасу, снять стенку заднюю верхнюю,;

б) открутить лампу подсветки и отсоединить провода от патрона;

в) вывернуть на один-два оборота верхнюю чать патрона от нижней, снять патрон с кронштейна и заменить его.

Сборку производить в обратном порядке

Замена верхнего н нижнего ТЭН электрошкафа жарочного (см. рисунки 2,7):

а) выполнить операции в соответствии с перечислением а), б)

б) отвернуть винты крепления, снять профиль боковой и стенку боковую с правой стороны ;

в) отсоединить провода от ТЭН;

г) снять проволоку с электрошкафа жарочного и развернуть теплоизоляцию;

д) отогнуть хомуты, заменить ТЭН.

Сборку производить в обратном порядке.

Замена заднего ТЭН электрошкаф а жарочного (рисунок 2,7):

а) выполнить операции в соответствии с перечислением а, б), в) 3.11 и 3.12;

б) снять теплоизоляцию;

в) отогнуть хомуты, заменить ТЭН.

Сборку производить в обратном порядке.

Замена верхнего н нижнего ТЭН электрошкафа жарочного (см. рисунки 2,7):

а) выполнить операции в соответствии с перечислением а), б) 3.7 и 3.12;

б) отвернуть винты крепления, снять профиль боковой и стенку боковую с правой стороны ;

в) отсоединить провода от ТЭН;

г) снять проволоку с электрошкафа жарочного и развернуть теплоизоляцию;

д) отогнуть хомуты, заменить ТЭН.

Сборку производить в обратном порядке.

Замена заднего ТЭН электрошкафа жарочного (рисунок 2,7):

а) выполнить операции в соответствии с перечислением а, б), в) 3.11 и 3.12;

б) снять теплоизоляцию;

в) отогнуть хомуты, заменить ТЭН.

Сборку производить в обратном порядке.

1 — Панель внутренняя (ПЭ 12-06.13.110)

2- Стекло наружное (ПЭ 12-06.13.200)

3- Стекло (ПЭ 12-01.03.006-02)

4- Ручка (ПЭ 4424.03.001)

5- Гайка пружинная (ПШ .02.002)

Схема соединений электрических плит.

Примечание: на схемах соединений электрических промаркированы цвета проводников: Б — белый, С — синий, К — красный

Купить запчасти для ремонта электроплит Мечта можно в нашем интернет — магазине ЗДЕСЬ

Вызов мастера на ремонт электроплит МЕЧТА по г.Зеленоград: 8-915-494-46-68

205 Комментариев

Здравствуйте! Положил на бок плиту (мечта двух комфорочная с духовым шкафом), чтобы подсоединить ножки. После этого духовка стала не равномерно нагреваться (либо вообще низ отказал). Подскажите, пожалуйста, что может быть?

Обратите внимание на термостат. Во первых, внутри духовки есть специальное гнездо для крепления его колбочки. Колбочка могла сместиться. Во-вторых, могли слететь контакты с переключателя, с термостата или с тэна. Т.е. надо выявить, что именно не греет и по цепочке проверять электропитание.

Здравствуйте! Вы мне советовали вызвать мастера, но живем в селе и у нас его нет. Дело точно не в конфорке, так как ставили новую и ничего не изменилось, в 1 и 3 положении работает, а во 2 нет. Подскажите, пожалуйста, какой надо купить переключатель?

Каждый электрик должен знать:  Саморегулирующий кабель показывает короткое замыкание

Замена ТЭНа в бойлере — ошибки и правила.

Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.

ТЭНы выходят из строя по двум причинам:

    образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)
    коррозия и механическое разрушение

Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.

Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:

    обычным ножиком или металлической щеткой
    если накипь очень твердая, то при помощи лимонной кислоты или спец.средств

Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:

    теплая вода 60 градусов
    7 чайных ложек лимонной кислоты

Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.

Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.

Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:

А с магниевым анодом:

Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.

Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.

Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.

В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.

Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.

При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.

Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.

    количество потребленной воды
    средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав
    как воткнута вилка в розетку (куда приходит фаза, а куда ноль)
    есть ли заземление или нет

Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.

Дело может быть в проводке, нарушении контакта или толстом слое накипи. Основную проверку нужно проводить мультиметром, путем замера сопротивления. Как это сделать, подробно описывается в статье “Подключение бойлера к электросети – ошибки и правила.”

Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.

Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.

Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.

Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.

И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.

Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.

Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.

Далее открываете предохранительный клапан и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, то придется скрутить вентиль целиком. Вода сплошным потоком пойдет из бойлера.

После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.

Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.

Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.

Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.

После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.

Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.

Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.

После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.

Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.

После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.

Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.

На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.

Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.

Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.

Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.

Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.

Также рекомендуется на баки из нержавейки ставить и тэны из нержавейки. Если таковых найти не удалось, то используйте медные.

Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).

При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:

Что делать, если перестала работать духовка в электрической плите

Стационарно установленная электрическая плита — это один из самых мощных бытовых приборов, повсеместно эксплуатирующихся в обычных бытовых условиях. Кроме варочной поверхности (конфорок), она, как правило, оснащена духовкой (духовым шкафом). Ввиду неправильной эксплуатации печи либо по другим объективным причинам, ее составные части не застрахованы от поломок, включая ситуации, когда в электрической плите не работает духовка. А так как отдельную нишу на рынке кухонного оборудования занимают электрические духовки в газовых плитах или автономные духовые шкафы, которые производятся большинством известных производителей (DARINA, Beko, Gorenje и др.), то этот вопрос актуален для пользователей любых электродуховок.

Принцип работы электрических духовых шкафов

Назначение и схема работы электродуховок аналогичны классическим газовым духовым шкафам. Электрические приборы также предназначены для приготовления блюд (выпечки, запекания, гриля). Стандартная комплектация включает противни, поддон, решетки и направляющие, обеспечивающие безопасность при вынимании посуды из шкафа.

Как правило, в электродуховках устанавливают по два трубчатых нагревательных элемента (ТЭНа) — верхний и нижний (например, в электроплитах серии «Лысьва»). Это необходимо для достижения оптимальной температуры, что способствует равномерному приготовлению блюд. Пользоваться можно как обоими ТЭНами, так и одним из них, в зависимости от требуемых по рецепту условий запекания. Однако встречаются и универсальные духовые шкафы, оснащенные тремя или четырьмя нагревателями.

Изготавливают ТЭНы из высокопрочной легированной стали, что связано с жесткими условиями эксплуатации (высокой температурой). Также сверхпрочный материал требуется для нагревателей таких духовых шкафов, где реализована функция «Гриль», так как они часто подвергаются регулярной чистке сильнодействущими химически активными веществами, применяемыми для удаления жира и нагара.

ТЭН для духового шкафа электроплиты не является унифицированным элементом, который подходит ко всем моделям. Каждый изготовитель (Indesit, Whirlpool, Electrolux и др) разрабатывает оригинальные конструкции нагревателей, стараясь добиться оптимальных режимов приготовления различных продуктов (нагрев, циркуляция и распределение горячего воздуха внутри рабочего объема духовки). Кроме того, многие известные производители оснащают электродуховки инфракрасными нагревателями, которые включаются в режиме «Гриль» (модель Hansa fccw5).

Существует большое количество ТЭНов, которые отличаются друг от друга:

  • конфигурацией и габаритными размерами;
  • мощностью;
  • вариантом исполнения (одно- или двухконтурные);
  • назначением (гриль, верхние, боковые, нижние и пр.).

Особенно большим разнообразием отличаются верхние ТЭНы. Конструкция нижних нагревателей намного проще. Как правило, они одноконтурные и имеют простую конфигурацию.

Типовые неисправности электродуховки

Духовой шкаф электроплиты имеет достаточно простую конструкцию. В связи с этим перечень неисправностей, встречающихся при ее эксплуатации, невелик, и проявляются они такими симптомами:

  • духовка не включается, подсветка и индикаторы не работают;
  • подсветка и индикаторы включаются, но нагрев недостаточен;
  • духовка не нагревается, хотя индикаторы и подсветка работают;
  • самопроизвольное отключение нагревателей.

Появление неисправностей может быть вызвано разными причинами, но чаще всего к ним приводят неблагоприятные условия эксплуатации электродуховки (высокая температура, загрязнение рабочих поверхностей во время приготовления пищи, большой ток и пр.), что способствует износу и выходу из строя коммутирующих устройств, высыханию и повреждению изоляции электрических проводов и других поломок. Наличие тех или иных симптомов помогает определить неисправность и устранить ее причину в кратчайшее время.

Устранение неисправностей

Кухонная электроплита, оснащенная духовкой, относится к категории бытовых электроприборов повышенной опасности. При работе с такими устройствами необходимо соблюдать правила техники безопасности, что позволит избежать поражения электрическим током.

Важно! Чтобы устранить простейшие неисправности, возникшие при эксплуатации электроплиты, необходимо иметь определенные навыки в работе с инструментом, применяемым при проведении электромонтажных и слесарных работ. Приступая к ремонту духовки, необходимо отключить ее от сети питающего напряжения.

Духовка не включается

Если при включении электродуховка не подает признаков жизни (подсветка и индикаторы также не работают), поиск неисправности начинают с проверки розетки питающей электросети. Электроплита, а следственно и духовой шкаф, могут подключаться как к однофазной, так и к трехфазной сети, в зависимости от модели.

При наличии трехфазной сети напряжение измеряют между каждой фазой и рабочим нулевым проводом (

220 В), а также между всеми фазами (

380 В). Если электроплита подключается к однофазной сети, то измеренное напряжение между фазой и нулевым проводом должно составлять

Убедившись в наличии напряжения в розетке питания, аналогичные измерения проводят на входном клеммнике электроплиты. Для этого шнур питания подключают к розетке. При отсутствии напряжения на входных клеммах причиной неисправности является сетевой шнур, который необходимо заменить. Далее визуально осматривают состояние клемм и контактных соединений. Состыковываются электрические провода при помощи контактных разъемов, к которым они крепятся методом обжимки (опрессовки). Разъемы при этом должны прочно держаться на выводах. При наличии люфта, контакт нарушается, поверхность деталей окисляется, и соединение в конечном итоге пропадает. Обнаружив дефекты, их устраняют.

Совет! При восстановлении контактов и замене проводов применять пайку и изолировать места соединений изолентой запрещается. Под действием высокой температуры такие соединения быстро разрушаются.

Духовка не нагревается при работающих индикаторах с подсветкой

В тех случаях, когда подсветка духовки и все индикаторы функционируют, а сам шкаф перестал работать (нагреваться), причиной неисправности чаще всего бывает выход из строя ТЭНов. Их проверка осуществляется с помощью тестера (мультиметра) путем прозвона. Если измеренное на выводах нагревателей сопротивление находится в пределах от 10 до 100 Ом, то это свидетельствует об их целостности и исправности. Если же тестер фиксирует обрыв или сопротивление ТЭНа стремится к нулю (короткое замыкание), то такой нагреватель подлежит замене. Менять перегоревшую деталь необходимо только на полностью аналогичную как по техническим характеристикам, так и по конструктивному исполнению.

Недостаточный нагрев

Если в процессе приготовления пищи не удается добиться необходимой температуры нагрева, а индикаторы с подсветкой исправно работают, то причиной этого может быть неисправный:

  • вентилятор;
  • термостат;
  • переключатель режимов.

Кроме того, возможны и более простые дефекты, например, неплотно закрывающаяся дверца или разрушенный уплотнитель. Обнаруживаются такие неисправности внешним осмотром, а устраняются достаточно легко путем замены уплотнителя и/или регулировкой фиксаторов (защелок) и ограничителей дверцы.

Каждый электрик должен знать:  87 вопросов по охране труда для проверки знаний рабочих

Термостат и переключатель режимов — это достаточно сложные электромеханические устройства, отремонтировать которые чаще всего невозможно. Убедиться в их исправности можно, прозвонив контакты с помощью тестера. Если при этом будут обнаружены подгоревшие соединения, то их зачищают до блеска мелкозернистой наждачной бумагой. Обгоревшие провода также необходимо заменить. Прозванивая переключатель режимов, необходимо сверяться с электрической схемой. Аналогичным образом проверяют и исправность термостата. При этом в холодном состоянии его контакты должны быть замкнуты.

Неработающий вентилятор необходимо разобрать и внимательно осмотреть. Если обнаружится поломка подшипников, то весь прибор меняют на аналогичный. Но иногда поломку можно устранить простой смазкой трущихся деталей.

Самопроизвольное отключение нагревателей

Работой ТЭНов, установленных в духовом шкафу электроплиты (Ariston или других брендов), управляет терморегулятор (термостат). Конструктивно он может быть:

  • механическим (как в электродуховках «Мечта»);
  • электромеханическим;
  • электронным.

Если во время приготовления пищи духовка самопроизвольно выключается, то причина этого может быть только одна — выход из строя терморегулятора. Независимо от вида термостата, его меняют на новую идентичную деталь.

Профилактика

Длительная беспроблемная работа электрической духовки возможна только при соблюдении требований, изложенных в инструкции по эксплуатации изделий, и тщательного ухода за ней после каждого приготовления пищи. При этом камеру духовки рекомендуется мыть теплой водой с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды. По окончании обработки духового шкафа, внутренние поверхности необходимо вытереть насухо.

Важно! При очистке стеклянных поверхностей электродуховки не допускается использование чистящих веществ, содержащих абразивные добавки.

Самые лучшие электрические плиты 2020 года

Плита GEFEST 6140-02 0001 на Яндекс Маркете

Плита Gorenje EC 53 INI на Яндекс Маркете

Плита GEFEST 5140 0031 на Яндекс Маркете

Плита GEFEST ПЭ 720 на Яндекс Маркете

Плита Gorenje EC 53 INB на Яндекс Маркете

Не работает водонагреватель — что делать

Ситуация достаточно распространенная: вы включили электрический нагреватель, через привычное время открываете горячий кран, а вода холодная. Это может сопровождаться (или не сопровождаться) дополнительными симптомами:

  • не светится индикатор питания (нагрева, включения второго контура);
  • бойлер бьёт током через воду (если он не заземлен — это не обязательно признак неисправности);
  • с водонагревателя капает (льется) вода;
  • раздаются непривычные звуки внутри корпуса;
  • вокруг электроводонагревателя чувствуется запах горелой проводки;

Диагностика

Что делать, если работавший еще вчера электроприбор не подает признаков жизни?

В первую очередь, надо проверить входные электрические цепи.

  • звучит банально — но посмотрите, не отключено ли в доме электричество (после включения бойлера);
  • проверяем защитный автомат на линии, к которой подключен водонагревательный прибор;
  • в 90% случаев (особенно, если у вас проточный водонагреватель), подключение производится через УЗО: проверяем и этот защитный автомат;
  • смотрим, на какую температуру выставлен терморегулятор (иногда в спешке пользователь забывает установить необходимый режим);
  • осматриваем вилку и розетку накопительного водонагревателя (при высокой нагрузке возможно «подгорание» контактов).

Если внешние причины отсутствуют или устранены (вы включили автомат, и прочее), а водонагреватель по-прежнему не работает, разбираемся с электроприбором. Безусловно, вы можете вызвать специалиста или отвезти технику в мастерскую. Однако это повлечет дополнительные расходы. Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, ремонт водонагревателя своими руками возможен, даже при отсутствии специального оборудования. Понадобится набор гаечных ключей, хорошая отвертка, пассатижи и мультиметр, может понадобиться паяльник. Если он у вас есть, и вы умеете им пользоваться, шансов починить бойлер самостоятельно, существенно больше.

Принципиальных различий в конструкции электронагревателей нет. Водонагреватель «Поларис» имеет такой же ТЭН и элемент управления, как Аристон. Мало того, многие бренды объединены крупными корпорациями (издержки глобализации), поэтому исполнение бытовой техники может быть абсолютно одинаковым. Исключение составляют лишь малоизвестные китайские торговые марки, или японские модели, привезенные неофициальным путем. В них встречаются конструктивные решения, которые не встретишь на водонагревателе «Термекс» или «Электролюкс».

Ремонт таких электроприборов хоть и подчиняется общей логике, все-же лучше будет найти фирменные электрические схемы.

Ремонтируем нагреватель самостоятельно

Важно: перед началом работ, необходимо полностью обесточить электроприбор. Особенно, если вы проводите ремонт проточного водонагревателя своими руками. Не лишним будет отсоединить провод заземления, или выравнивания потенциалов (при наличии такой схемы). Разумеется, после отключения систем безопасности, ни о каком соединении с питанием 220 вольт во время ремонта не может быть и речи. Перед тем, как проверить работоспособность после ремонта, необходимо восстановить все подключения защиты.

Для начала, устанавливаем причину, почему не работает электроприбор. Если течь отсутствует, не надо торопиться осушить бак водонагревателя. Некоторые элементы можно починить, не сливая воду. Тем более, что 80 или 100 литров — это не пустяк. Проверяем сухость корпуса в нижней части бойлера. Это можно сделать с помощью серой туалетной бумаги: на ней буквально «проявляются» малейшие подтеки. В некоторых моделях (например, в водонагревателе «Аристон») нижняя крышка может задерживать конденсат. Тогда вы обнаружите протекающие точки только после демонтажа нижней части корпуса.

Если водонагреватель не потек, проверяем электрику

Важно: не все модели нагревателей позволяют снять блок управления и терморегулятор, без слива воды.

  1. После демонтажа панели, в первую очередь «прозваниваем» кабель питания с помощью мультиметра.
  2. Как проверить модуль управления? Начинаем с визуального осмотра.

Все соединительные дорожки на монтажной плате должны быть непрерывными, на деталях нет следов обугливания и термического потемнения. Если вы располагаете электрической схемой, снимаем характеристики радиокомпонентов с помощью мультиметра. Особое внимание уделяем силовым реле и мощным клеммным соединениям. При попадании влаги, эти элементы могут окислиться.
Проверяем исправность ТЭН, многие модели позволяют получить доступ к контактной группе. Например, диагностируя бойлер «Термекс» своими руками, не обязательно снимать ТЭН. Однако надо обязательно отсоединить все провода от контактов. Электрическое сопротивление трубчатого нагревателя в большинстве случаев составляет порядка 500 кОм (0.5 мОм).
Как проверить сопротивление, если нет возможности точно выставить диапазон в кОм (мОм)? Устанавливаем переключатель режимов мультиметра на предел измерений, максимально близкий к действительному. Соединяем щупы с контактами нагревателя, не касаясь их пальцами. В противном случае, вы внесете погрешность в измерение. Если на табло прибора высветится «0» — значит в спирали трубчатого ТЭНа обрыв. Если показания «1» — внутри короткое замыкание.

При коротком замыкании бойлер может бить током. Либо между ТЭНами, в одном из которых «коротыш», может протекать слишком высокий ток. Если не произвести замену неисправного элемента, второй контур быстро выйдет из строя.

  • Проверяем трубчатый нагреватель на предмет замыкания на корпус. Эта процедура обязательна, особенно в случае, если бойлер бьёт током.
  • Информация: «Почему водонагреватель бьёт током?» Оставим вопросы правильности подключения к заземлению или системе выравнивания потенциалов (читайте отдельную статью о том, как заземлить водонагреватель в квартире). Напряжение попадает на корпус в случае разгерметизации нагревателя (через токопроводящую воду), или при замыкании спирали на корпус ТЭНа.

    В блоке управления неисправность не обнаружена, проводка и ТЭН исправны, а водонагреватель все равно не греет воду

    Остальные неисправности можно отремонтировать лишь после слива воды. Способов несколько:

    • Можно воспользоваться клапаном сброса давления, или предварительно установленным дополнительным краном. Если подобная запорная арматура на вашем бойлере имеется.
    • На некоторых моделях присутствует третий штуцер для слива воды. С ним проводить ремонт бойлера своими руками гораздо легче.

    Совет: во время сброса воды из бойлера, постарайтесь измерить количество воды. Зная емкость вашего нагревателя, вы поймете, пустой он или нет.

    Что еще может сломаться

    Если лампочка питания горит, а вода все равно не греется, причина может быть в датчике давления (не путаем с механическим защитным клапаном, который встраивается в приемный патрубок). Он предохраняет емкость от деформации при перегреве воды, если с термостатами неполадки. Внутри прибора находится мембрана.

    Это подвижная часть датчика, которая реагирует на избыток давления. Если приемное отверстие для измерения забилось накипью, мембрана не возвращается в исходное положение, и подает сигнал блокировки нагрева. Если не удастся прочистить отверстие, он подлежит замене.

    Неисправный термостат может как завышать, так и занижать показания. Если в первом случае, сработает один из датчиков защиты, то во втором, — просто не будет выполняться нагрев до заданной температуры. Проверить этот модуль сложно.

    Как поменять термостат? Он расположен снизу, на площадке размещения ТЭНа.

    Отдельная процедура — замена ТЭНа

    Это необходимо, когда точно установлена неисправность нагревателя, или если потек фланец его крепления. В любом случае, провести ревизию внутреннего пространства бойлера не помешает. Заодно вы сможете почистить ТЭН от накипи.

    Конечно, такая ситуация возможная лишь при очень кальцинированной воде. Однако даже нормальная жесткость воды, а также игнорирование обслуживания, сделают из вашего нагревателя бесполезный кусок железа.

    Совет: если вы добрались до нагревателя, не лишним будет проверить состояние магниевого анода. Он расположен рядом с ТЭНом.

    Как видно из нашего материала, ремонт водонагревателя возможен даже в домашних условиях. Однако лучше будет не допускать появления поломок. Достаточно вовремя выполнять процедуры обслуживания (чистка, диагностика), и следить за качеством воды: вплоть до установки фильтра перед нагревателем.

    И помним о подключении систем безопасности: УЗО, заземление, выравнивание потенциалов.

    Что делать, если духовка плохо греет

    Не можем не рассказать вам о популярной проблеме, которой страдают миллионы духовых шкафов — некачественный нагрев. Диагностировать неисправность легко: полусырые или непропеченные блюда, даже спустя 30-40 минут. О том как бороться с этой неприятностью, что можно починить своими руками, а какую работу доверить мастеру — расскажем в нашей статье.

    Внимание: вам понадобятся инструменты. В частности, индикаторная отвертка и омметр.

    Неисправный ТЭН

    Камера электрической духовки будет греться неравномерно, если один из элементов нагревательной цепи поврежден. ТЭН располагается, как правило, под днищем духовки или её верхним сводом. Будьте осторожны, между камерой и плитой всегда проложен слой стекловаты, не работайте с ней без защитных перчаток. В духовках с вентиляторами или встроенных моделях провести демонтаж будет затруднительно, поэтому рекомендуем доверить это специалистам.

    А вот в тех электрических духовках, где ТЭН находится внутри камеры, можно сделать всё самостоятельно. Снимите винт в центре (как правило, это единственный крепеж), отсоедините провода и достаньте ТЭН.

    В целом принцип работы такой:

    • Полностью обесточить плиту.
    • Снять панели, закрывающие ТЭН.
    • Снять центральный винт.
    • Вынуть контакты.
    • Достать ТЭН.
    • Взять тестер и прижать щуп к контактам ТЭНа.

    Если тестер не реагирует, значит элемент подлежит замене.

    Неисправный термостат

    Эта проблема касается как электрических, так и газовых духовок. Если термостат сломан, то он отключает нагрев камеры при малых температурах. Следовательно, духовка плохо греет. Это носит название “раскалибровка”. Проверить состояние термостата можно с помощью термометра. Его нужно поместить внутрь камеры и посмотреть показания. Итак, ваши действия:

    • Включить духовку на минимальную температуру или немного больше.
    • Подождать 7-10 минут.
    • Исправный термостат даст сигнал о выключении нагрева.
    • Откройте дверцу.
    • Исправный термостат снова включит нагрев (если есть индикатор, то вы увидите как он снова загорится).

    Если на каком-либо из этапов у вас наблюдаются проблемы, то необходимо вызвать мастера или обратиться в сервис за заменой термостата.

    Неисправный переключатель

    Если газовая духовка или электрическая не реагируют на поворот переключателя, его следует менять. А вернее, целую панель. Для этого:

    • Отключите технику от сети.
    • Снимите пластмассовые ручки.
    • Открутите винты и полностью снимите панель.
    • Открутите крепеж с монтажной планки, где находятся переключатели.
    • Винты могут проворачиваться, если переключатель неисправен.
    • Снимите с проводов наконечники.
    • Установите исправную деталь.

    Другие причины, по котором духовка плохо греет

    1. Наше любимое — нарушение правил эксплуатации. Инструкции читают единицы пользователей, а потом это перетекает в элементарные поломки. Будьте внимательны, устанавливайте и пользуйтесь духовкой правильно.
    2. Износ уплотнителя может стать ещё одной причиной плохого нагрева. Он может порваться, износиться или сбиться с места — тогда духовка физически не сможет хранить тепло.
    3. Аналогичная ситуация с замком двери — защёлкой. Если она не плотно прилегает, вы не слышите щелчка, то горячий воздух просто выходит обратно, сквозь щель.
    4. Если сломан вентилятор, который отвечает за циркуляцию горячего воздуха в камере, то своими руками поломку не исправить. Обращайтесь за помощью в сервисный центр. Вероятнее всего, это связано с крыльчаткой или подшипниками, которым со временем изнашиваются. Не переживайте, это не дорогостоящий ремонт, так как обе части подлежат замене.

    К сожалению, вы можете столкнуться с любой их этих причин: от износа уплотнителя до поломки термостата. Самой же распространенной причиной являются проблемы с ТЭНом. Этим страдают как российские марки духовок, так и зарубежные. Поэтому покупка дорогостоящей модели не является страховкой от подобных неисправностей. Защитить электрическую или газовую духовку можно только одним способом: соблюдая правила эксплуатации.

    И самое важное: не пытайтесь ремонтировать бытовую технику самостоятельно, если у вас нет практического или теоретического опыта в этой сфере, обращайтесь за помощью к специалистам! Наши менеджеры готовы посоветовать Вам нужные запчасти для духовки и помочь с выбором.

    Все о холодильниках no frost

    Специалисты «Всем запчасти» предлагают подробную инструкцию по выбору холодильника для дома.

    Чтобы выбрать подходящий пылесос, нужно знать, какая именно модель подойдёт для вашей квартиры или дома. А чтобы определиться с требованиями, прочитайте нашу статью-путеводитель по типам и характеристикам пылесосов.

    Как самостоятельно заменить дверь газовой плиты

    Самостоятельная замена переключателя духовки

    Добавить комментарий