Не работает люстра при подключении на потолке, от розетки горит


СОДЕРЖАНИЕ:

Не работает люстра при подключении на потолке, от розетки горит

Лампочка Ильича была подключена к коричневому и синему проводам
Проводка трехжильная, желто-зеленый везде принят за «землю». Но электрик, который все это прокладывал, специально предупредил, что этот провод потом надо будет с чем то соединить, и еще что-то. Я тогда особо и не вникал.
Выключатель двойной.

Подключал как показано на схеме. От каждого рожка два провода — белый и черный. Все белые подключил к коричневому проводу. Три черных — к синему, оставшиеся три — к желто-зеленому.

Включаю выключатель 1 — горят три лампочки. Включаю выключатель 2 — никакой реакции.
Выключаю выключатель 1 и включаю выключатель 2 — горят все шесть ламп. но очень тускло, вполнакала.
Разбираю выключатель. С удивлением обнаруживаю, что выключатель 1 (которым включали лампочку ильича) соединен с коричневым и желто-зеленым проводом (сама лампочка как я уже писал выше соединяется синим и коричневым проводом).

Сижу вот сейчас, размышляю.
По цветам:
коричневый — фаза, синий — ноль, желтый — земля, так ведь принято?

Ну и вообще, что скажете? Как исправить положение и заставить люстру светить в режиме три+три.

Да, что там в коробке — не знаю, Посмотреть тоже не могу. скрыто гипсокартоном.

Боюсь, что без помощи электрика с авометром Вам не разобраться, что там у Вам напутано. Если вы обладаете некоторыми познаниями в электротехнике, то последовательность действий такая : определить, что за провода идут от коробки к выключателю — фаза, ноль или заземление. Определить, какие провода идут к люстре от выключателя. Проверить не идет ли к люстре какой провод напрямую от коробки (теоретически их должно быть 2 — желто-зеленый для корпуса светильника и синий (или коричневый), т.е. «ноль» или «фаза» (правильнее — синий, чтобы выключатель был на токоведущем проводе, но электрики часто путают). Определившись собрать схему соглдасно приведенной мною выше. Все белые провода от светильников соединяются с проводами к выключателям, все черные — к проводу от коробки.

Пробник ( «фазник» ) у Вас есть.
Если вся разводка электриком осуществленна правильно, то больше Вам ничего и не понадобится ( ну кроме отвёртки, кусачек и плоскогубцев, разумеется ).

Ниже набросал схематично что Вам надо будет сделать.
Сначала ( схема 1 ) рассмотрим как обычно прокладывается проводка в таких случаях, чтобы понимать — что же мы делаем.
В монтажном отверстии под т.н. «двойной» выключатель, как правило находятся «концы» трёх проводов ( один провод — фазный — на нём всегда находится «фаза» ( определяем его «фазником»; два других провода ( 1 и 2 на схеме 1 ) проложены к люстре и «выходят из потолка», равно как и нулевой провод ( 3, на схеме 1 )).

Если мы не знаем «какому цвету провода — что соответствует» в данном случае, или разводка осуществлена вообще «нецветным» проводом, то поступаем следующим образом:

Итак Ваши действия:
1. Пробником определяем «фазу» в монтажном отверстии выключателя ( похоже, что в Вашем случае это будет коричневый, или синий провод ).
2. Соединяем временно ( можно «слегка скрутив», или «прислонив друг к другу» ) этот фазный провод с любым из двух оставшихся ( перед этим не забудьте отключить «питание» на щитке ). См. схему 2.
3. Включаем «питание» на щитке и находим «фазу» на потолке ( т.е. на том конце провода, выходящего из потолка, на котором будет в данный момент «фаза» ). Запоминаем, или как-то помечаем этот конец провода. См. схему 2.
4. Отключаем «питание» на щитке, отсоединяем фазу ( в монтажном отверстии выключателя ) и подсоединяем её ( так же временно ) к другому оставшемуся концу провода ( второму ).
5. Проделываем то же самое, что и в п. 3, но уже определяем второй «фазный» провод, выходящий из потолка.
6. Оставшийся — третий провод, выходящий из потолка — окажется нулевым.

Далее соединяем всё, как указано на схеме 3 ( на схеме 4 — принципиальная, электрическая схема соединения ).

Включаем и радуемся, какие мы молодцы.

Что будет не ясно — спрашивайте.

Для начала можно вольтметром ( тестером ) проверить наличие напряжения на концах проводов, «выходящих» из потолка ( устанавливаете тестер на переменное напряжение, с пределом измерения не менее 220-230 Вольт и ( при включённом выключателе на стене ) подсоединятете концы тестера к фазному и нулевому проводу ). Только будьте осторожны, не коснитесь рукой оголённых концов проводов, можно надеть на руки перчатки.

Если напряжение отсутствует, а пробник «упорно показывает» наличие фазы, то надо искать место повреждения ( или обрыва ) нулевого провода. На всякий случай проверьте — не повреждён ли провод заземления ( для этого подсоедините концы тестера к фазному проводу и жёлто-зелёному; тестер должен показать приблизительно 220 Вольт, если в последнем проводе нет обрыва; правда, если на щитке у Вас установлено УЗО, оно тут же сработает и отключит напряжение ).
Далее ( как писалось выше ) пробуем отыскать «обрыв» нулевого провода. Это могут быть либо какие-то «соединительные» контакты на нулевом проводе ( обратите пристальное внимание на них ), либо провод мог «переломиться в оплётке» ( отключите на подъездном щитке напряжение и «исследуйте» конец нулевого провода, «выходящего» с потолка — слегка «поизгибайте» его «из стороны в сторону», если внутри оплётки «сидит обрыв», то это станет заметно — провод в этом месте очень легко «согнётся» ).
Если таким способом обнаружить «место обрыва» не удалось, тогда дело хуже.

Необходимо будет отыскать разветвлительную коробку, где соединены между собой фазные, нулевые и заземляющие провода, «питающие» данную люстру ( возможно обрыв нулевого провода там ).
Если у Вас нет электрической схемы разводки, или Вы не знаете, где именно расположена данная коробка разветвления, тогда придётся «повозиться».

Отыщите «ближайшую» к люстре разветвлительную коробку ( или ту, с которой могут, по Вашему мнению, «идти провода к люстре» ), снимите с неё крышку ( до этого «обесточьте всю квартиру» на «подъездном щитке» ), скрутите изоляцию с нулевых проводов и внимательно рассмотрите их соединение — нет ли там обрыва?
Если обрыва нет, тогда скрутите изоляцию с фазных проводов ( и с заземляющих ), после этого разъедините их друг от друга ( если они на «скрутке» ).
Далее установите тестер на измерение сопротивления ( на Омы ), возьмите какой-либо длинный провод и «нарастите» один конец тестера ( чтобы можно было подсоединить концы тестера следующим образом: один ( «длинный, который нарастили» ) конец — к фазному проводу люстры ( «торчащему» с потолка; в данном случае лучше всего использовать специальные зажимные контакты к тестеру, называемые в простонародье — «крокодильчиками» ), а другой будете поочерёдно подсоединять к любому из фазных проводов в коробке ). Таким образом мы сможем точно установить — выходят ли именно из этой коробки провода, идущие непосредственно на люстру ( в частности, мы определим фазный провод — как только это будет он, то тестер покажет минимальное сопротивление ( в пределах десятков Ом ), в других случаях сопротивление будет или очень велико, или равно «бесконечности».

Определили фазный провод, после этого ( таким же макаром ) определяем и заземляющий.
Если ситуация такова, что фазный и заземляющий провода «звонятся», а нулевой — нет, значит обрыв нулевого провода где-то в «стене», или в «потолке».

Тогда можно поступить следующим образом: скручиваем снова ( «в скрутку» ) фазные провода, а заземляющий провод, который идёт от коробки непосредственно на люстру ( и больше никуда ), мы подсоединяем «в скрутку» уже к нулевым проводам.
Таким образом, мы просто «пустим ноль» по заземляющему проводу ( а землю, соответственно «исключим» ).

После того, как Вы скрутите и заизолируете все проводники в коробке, намотайте изоленту на конец нулевого провода, выходящего из потолка к люстре ( т.е. заизолируйте и его на всякий случай ).
А люстру подсоединяйте теперь так — фазный провод — коричневый; нулевой — жёлто-зелёный.

Если всё вышеописанное проделать затруднительно ( по различным причинам ), то лучше пригласите электрика.

Игорь76, уточните пожалуйста, какой выключатель — обычный или многоклавишный, провода какого цвета подключены к каким клеммам, в каком положении выключателя (вкл/откл) прибор показывает 130 В?
При всём уважении к Биатлону, я бы не советовал сразу лезть потрошить коробку, особенно если нет опыта в таких делах. Самый неприятный сюрприз — отлом жилы (даже на меди), и ку-ку, здравствуй долбёжка стены и перекладка шнура.

Сначала установить, есть ли обрыв нулевого провода ( т.е. проверить наличие напряжения ( тестером ) на проводах, «выходящих из потолка»; в соединительных контактах ( если они есть ) на них; установить — какой из двух проводов является именно нулевым ). И только потом ( если мы делаем вывод, что где-то обрыв нулевого провода ), уже «лезть в коробку».
Т.е. ищем неисправность методом исключения, как говорится.

Ну и плюс к тому, если учтено всё то, о чём говорилось в этой теме ( в самом её начале ) и оно «не дало должного результата» ( скажем так ).

При одноклавишном выключателе «из потолка» должно выходить максимум три провода ( и то, если один из них «земля», а два остальных — фаза ( «идущая с «выключателя» ) и нуль ).
В Вашем же случае ( когда выходят аж четыре провода ) — получается, что один провод «лишний» ( или, из-за отсутствия коробки разветвления, один из проводов, выходящих из потолка, необходимо подключить к фазе, или нулю ).

Давайте попробуем установить нулевой провод, выходящий из потолка ( у меня возникли большие подозрения, что это белый провод ).

Для начала — определите ещё раз точно фазный провод ( идущий с выключателя ) и «выходящий» из потолка. Вы точно уверены, что это коричневый.
Проверьте ещё раз: при включённом выключателе люстры на этом проводе пробник должен показывать «фазу», при выключеном выключателе фазы там быть не должно.
Проверьте ( на всякий случай ) и остальные провода, «выходящие» из потолка — так же.
Если фазы больше нет ни на одном проводе, то значит делаем вывод — коричневый провод — фазный, «идущий» с выключателя.

А теперь попробуем определить нулевой провод. Подсоедините концы тестера ( измерение переменного напряжения, предел измерения не менее 220-230 Вольт ) к коричневому и белому проводу, «выходящим» с потолка ( выключатель люстры включён ). Есть напряжение.

Если нет тестера можно попробовать подсоединить ( «прикоснуть» ) к оголённым концам вышеназванных проводов какой-либо электроприбор ( лампу в патроне, настольную лампу и т.д. ). Только очень осторожно! Помните о технике безопасности!

Если напряжение в 220 Вольт окажется между коричневым и белым проводом, значит белый провод — нулевой.

Остаётся теперь только понять откуда «идёт» синий провод и к чему ( к фазе, или к нулю ) его надо подсоединить ( и надо ли вообще? ).
Но об этом позже.
Сначала проверьте — не является ли нулевым именно белый провод.

P.S.: При условии, если Вы абсолютно точно уверены, что желто-зелённый провод «выполняет именно заземляющую функцию» ( поэтому его мы намеренно сейчас не рассматриваем ).

quote: в монтажном отверстии под выключатель не может находится нулевой провод

quote: Originally posted by Billy Kid:

Могли и ноль разорвать выключателем.

P.S.: Хотя нет, вру. Один раз пришлось встретиться с подобным, но там «любитель-хозяин квартиры» сам проложил электропроводку ( «пустив» нулевые провода на выключатели ).

quote: Originally posted by Billy Kid:

При Вашем методе, человек намерит 220 В между фазой и РЕ — дифференциальная защита будет рада.

Впрочем, можно узнать у автора темы — стоит ли УЗО на щитке ( я более чем уверен, что да ).

quote: Originally posted by Billy Kid:

Четвёртый провод скорее всего тупо не задействован — клали с запасом, с расчётом на люстру из трёх групп ламп, или для того, чтобы ж/з проводом заземлить саму люстру.

quote: Хм. Немного нелогично, ИМХО

quote: И вот по каким причинам ( всё-таки допустим, что поводку в квартире «прокладывал» электрик, а не «любитель со стороны» ):
1. При наличии жёлто-зелёного провода, «выходящего» из потолка — какой смысл использовать какой-либо другой для подсоединения его к РЕ?
2. Как правило, если электропроводка в квартире используется «трёхпроводная» ( т.е. с третьим, «заземляющим» проводом ), а тем более — «замурованная» в стене, на щитке устанавливается УЗО, которое тут же должно сработать, если мы «замкнём» фазу на «землю» ( или будет постоянно «срабатывать» ). Разве не так?
Таким образом, мы не сможем эксплуатировать электроприбор, подключённый к фазе и земле ( а не к фазе и нулю ). А значит мы с достаточной достоверностью сможем установить, что данный провод не является нулевым ( или является им ). ИМХО.

У меня возникли большие подозрения, что нулевым является именно белый провод ( о наличии которого, кстати, мы узнали только сегодня ).
Но надо всё проверить.

quote: Originally posted by Billy Kid:
Без р/коробок собрать проводку в квартире будет крайне затруднительно, если конечно не тянуть от каждой розетки, от каждой люстры свой шнур в щиток (что имхо есть дебилизм).
Шлейфом соединять розетки не комильфо, а использовать их как разветвитель получится только в ущерб качеству.

Поэтому ( мне так кажется, ИМХО так сказать ), нулевой провод просто пока не «обнаружен» автором темы.

quote: Но также, согласитесь, достаточно маловероятно, что «где-то в стене» ( или «потолке» ) произошёл обрыв какого-либо провода ( в частности, нулевого, как в данном случае ).

quote: Предчуствую, что повреждения никакого нет, есть неправильное подключение вследствие недопонимания.

Да и «вводная» говорит об этом — обычно всякие «нестандартные» напряжения вольтметр начинает регистрировать при некорректном подключении (ну и при перегорании одного из трёх предохранителей в трёхфазной линии), когда ток всякими обходными путями течь начинает.

quote: то что коричневый и синий фаза это не сомнено (показание индикатора)

Игорь76, извините, но из Ваших сообщений я так и не понял до сих пор — имеется ли «фаза» на потолке ( то Вы пишете, что один из проводов выключателя, возможно, «оборван» — но тогда никакой «фазы» на потолке быть не должно и в помине; то Вы пишете, что на потолке аж две «фазы» ).

Давайте, наконец, разберёмся, а то получается, что мы «запутались в трёх соснах».

Ответьте пожалуйста ( если Вам нетрудно ) вот на эти вопросы ( а то мы вряд-ли сможем Вам чем-либо помочь вообще ):

1. Снимите крышку с выключателя. Разомкните его контакты ( т.е. выключите его клавишу ). Проверьте пробником на каком из двух проводов ( синем, или коричневом ) есть в данный момент «фаза»? Скажите на каком: синем, или коричневом?
Соответственно, на другом проводе фазы быть не должно ( и ни на одном из проводов, «выходящих» из потолка ).

2. Замкните контакты выключателя ( включите его клавишу ) — на «втором» проводе ( не на том, на котором нашли фазу до этого, а на другом ) — появилась фаза, или нет? Какого цвета этот «второй» провод?
Найдите провод такого же цвета на потолке и проверьте там пробником — есть фаза?
Больше ни на каком из проводов, «выходящих» из потолка нет фазы?

Только после ответа Вами на вышеперечисленные вопросы, и с учётом вот этого:

quote: Originally posted by игорь76:

при включеном выключателе на потлке производил замеры, между всеми четырьмя проводами (в разной последовательности) напржение не более 150 вольт

До этого пока непонятно — может у Вас выключатель неисправен.

Игорь76, Вы поймите, это не «чудо случилось», а вполне объяснимое явление: естественно между фазой и землёй будет напряжение в 220 Вольт, но негоже задействовать земляной провод для этих целей.

Похоже, Вы сами не особо хотите, чтобы Вам помогли ( на вопросы не отвечаете, появляетесь «как метеор» и тут же «исчезаете» ).
Ну да ладно, не хотите как хотите — дело Ваше.

Единственное, посоветую Вам напоследок — посмотрите ( на щитке ) не идёт ли «земля» ( желто-зелённый провод ) — отдельным проводом на светильники и отдельным проводом на розетки?
Если окажется так, то советую Вам отсоединить ( на щитке ) жёлто-зелёный провод, «идущий» на светильники, с «клемы заземления» ( РЕ ) и подсоединить его к нулю ( N ).
Тогда у Вас на жёлто-зелёном проводе будет нуль ( заземление, один хрен светильникам и люстрам, в принципе, без надобности, ИМХО ).

Просто я в далёком детстве занимался радиолюбительством и «привил мне это занятие» отец. И он же научил методике отыскания неисправностей, в принципе, в любом «деле» — будь-то электрика, будь-то электроника, или даже ремонт автомобиля.

А методика эта простая:
1. Для того, чтобы заниматься устранением неполадок в чём-то, надо прежде всего хорошо знать и ( главное! ) понимать — как «оно работает». Т.е. теория прежде всего.
2. «Включить логику»! Для начала логически определить в чём именно ( в каких «блоках», или «цепях» ) наиболее вероятно может заключаться неисправность, а какие можно «логически исключить» ( или оставить на «проверку в самом конце» ).
3. «Вооружившись соответствующими инструментами» начать поиск неисправности целенаправленно, идя как-бы «по цепочке» ( от «простого к сложному» ), а не «тыркая щупом того же тестера куда попало» ( ). Очень полезно бывает в этом случае действовать по «методу исключения», т.е. «исключая проверкой» целый ряд деталей ( узлов, цепей ), которые заведомо исправны.
Таким образом, рано, или поздно, но мы обнаружим неисправность.

quote: Originally posted by biathlon:

Да мне то за что респект. Не я, так кто-нибудь другой подсказал бы.

quote: когда выключатель включен то на потолке в коричневом напруга есть (тестер показывает)и на синем (но только как то слабо горит индекатор)

quote: можно будет сделать предварительный вывод об обрыве нулевого провода.
Тогда будем думать, откуда можно «взять нуль» в Вашем случае.

в случаях обрыва одного из проводов можно в принципе задействовать заземляющий провод — если он есть, конечно. естественно, предварительно отсоединив его в коробке.

quote: контрольные лампы запрещены нынче.

знаю. но ведь пользуются? электрики точно пользуются. потому как удобнее тестера.

quote: знаю. но ведь пользуются? электрики точно пользуются. потому как удобнее тестера.

В случае прерывания «ноля» в выключателе есть неплохой шанс «подзарядиться» и повиснуть на люстре.

При стандартном подключении, как на схеме в исходном посте — УЗО должен «выбивать».

Задача состоит в том, чтоб сделать двойное освещение двойным выключателем):
1. На потолке люстра (соответсвенно, провод (кабель с 3-мя жилами) от нее к выключателю был сделан еще строителями — все работало.
2. В нише сделаны лампочки, они были ничем не запитаны. Мы сделали скрутку вместо одной из розеток и подключенный провод вывели к выключателю от люстры.
3. Купили двойной выключатель, в котором 3 отверстия для подключения 1 ноль и 2 фазы (или наоборот?).
4. А из стены теперь торчит 2 кабеля по 3 жилы. ЧТО К ЧЕМУ ПОДКЛЮЧАТЬ.

Пробовали по-разному, одни короткие замыкания ((

Предполагаю, что проблема в том, что провода идут с разных коробок.
Можно, что-нибудь сделать в этой ситуации или остается только 2 одинарных выключателя рядом.

quote: Originally posted by Шуша:

3. Купили двойной выключатель, в котором 3 отверстия для подключения 1 ноль и 2 фазы (или наоборот?).
4. А из стены теперь торчит 2 кабеля по 3 жилы. ЧТО К ЧЕМУ ПОДКЛЮЧАТЬ.
Пробовали по-разному, одни короткие замыкания ((

quote: Originally posted by Шуша:

1. На потолке люстра (соответсвенно, провод (кабель с 3-мя жилами) от нее к выключателю был сделан еще строителями — все работало.

Т.е. подключаете выключатель — всё работает?

quote: Originally posted by Шуша:

2. В нише сделаны лампочки, они были ничем не запитаны. Мы сделали скрутку вместо одной из розеток и подключенный провод вывели к выключателю от люстры.

Пробовали подключать кабель от ламп тупо в розетку? Работает?

quote: Originally posted by Шуша:

3. Купили двойной выключатель, в котором 3 отверстия для подключения 1 ноль и 2 фазы (или наоборот?).

В выключателе нет ноля.

Ответьте на первые вопросы можно будет разговаривать дальше.

quote: Originally posted by tsvalia:
В выключателе нет ноля.

quote: Originally posted by Alexandr13:

Скажем так — там его недолжно быть.

Это уже детали. В обычном выключателе размыкается только фаза.

Есть выключатели, где размыкаются одновременно фаза и ноль.

quote: Originally posted by Alexandr13:

однако если «рвать» 0 то видимость работы сохраняется. НЕ ПОВТОРЯТЬ — ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Работать будет безусловно. Но с точки зрения порядка и безопасности — нельзя. Писал выше.

Каждый электрик должен знать:  Двухклавишный выключатель не работает по отдельности

1. Все горит, диммер работает — люстра гудит (ощущение что вибрирует).
2. подключаю тупо в розетку — люстра горит и не гудит.
3. убираю диммер, ставлю назад выключатель — все горит, люстра гудит.

Вопрос — что-то с проводкой? неправильно подключаю?
(использую два из трех проводов как в выключателе, так и в потолке).

quote: Originally posted by swfc:

1. Все горит, диммер работает — люстра гудит (ощущение что вибрирует).

Горит вся люстра или часть?

Сколько проводов в потолке, в выключателе?

quote: Сколько проводов в потолке, в выключателе?

quote: (использую два из трех проводов как в выключателе, так и в потолке).

последовательность моих действий.
1. тестером нашел фазу в выключателе.
2. присоединил выключатель (диммер). фазу подключил к значку «L» (ДИММЕР -легран) провод который идет к потолку подключил к значку (фигня какая-то со стрелочкой), третий провод оставил свободным.
3. включил выключатель, тестером определил фазу на потолке.
4. Подключил люстру (шесть лампочек, раздельное подключение не предусмотрено, из нее торчит два провода — синий и коричневый) коричневый к фазе, синий к другому проводу. тут возможно таится ошибка что нулевой третий провод, однако я размышляю и думаю, что если лампы с этими горят, то с третим не должны т.к. он у меня свободный на другом конце и он для двойного выключателя, т.е. как бы «фазный». надо попробовать его проверить вышеуказанным в топике способом.
5. Еще сомнения в моих способностях и понимании всего — три провода тестером проверяю — один горит ярко — фаза, другие два тоже горят но очень тускло — это нормально.
6. Может в люстре что? люстра обычная, лампочки накаливания обычные 60 ватт. Гудит она когда висит, а в розетку я втыкал она на полу лежала вверх рогами. или вниз. Стоит сука 12 тыщ.

quote: Originally posted by swfc:

6. Может в люстре что? люстра обычная, лампочки накаливания обычные 60 ватт

quote: Originally posted by Anrony:

В выключателе и люстре все 3 провода подключены, но!Загораются все лампы только от одного выключателя. На второй выключатель лампы не реагирует. Что может быть неправильно сделано?

quote: Originally posted by Anrony:
Вопрос тоже про люстру с тремя проводами. В выключателе и люстре все 3 провода подключены, но!Загораются все лампы только от одного выключателя. На второй выключатель лампы не реагирует. Что может быть неправильно сделано?

При выключенных обеих клавишах ( люстра не горит ), к одним контактам двухклавишного выключателя ( с одной стороны ) должна всегда быть «подведена» «Фаза» ( как на рисунке ). Проверяется пробником.
Если на контактах одного ( какого-то ) выключателя фазы нет, значит ( скорее всего ) соединение выполнено неверно ( см. опять же рисунок ).

Если с выключателем «всё в порядке», значит причину трабла стоит искать в подключении самой люстры.

Единственное «НО» — выключатель при этом будет одноклавишный, и соответственно будет включать одновременно все лампочки в люстре.

Или поставьте тогда вместо выключателя диммер для плавной регулировки накала ламп.

Подключить люстру просто — одни провода от патронов люстры ( например те, которые подключены к центральному контакту патронов ) — соединяете «друг с другом» и к фазному проводу, «торчащему» из потолка.
Другие провода люстры ( от боковых контактов патронов ) — так же соединяете вместе и к нулевому проводу, выходящему из потолка.
Получается параллельное соединение всех ламп в люстре.

Если будете заменять выключатель на диммер, то рабочая мощность последнего должна быть не меньше суммы мощностей каждой из ламп в люстре ( например, в люстре пять лампочек по 60 Вт каждая; значит мощность диммера должна быть не менее ( а желательно и более ): 5 х 60 Вт = 300 Вт ).

quote: Чаще бывает, что розетки подключены шлейфом,

quote: Originally posted by banshee:
потому что ты заземлен/занулен относительно фазы.

Не совсем понял, можно поподробней.

quote: Очень стало интересно, а почему выключателями «рвут» обычно фазу?

quote: Originally posted by Vasiliy111:
Профессионалы может сталкивались с такой фигней — часть розеток в квартире перестали работать. Старенький тестер на одном проводе горит, вроде фаза, на другом тускло горит. Получается ноля нет. Целый день ковырялся в проводах. Потом отчаялся и лег умирать Потом снова пошел посмотреть и все работает. Само собой. Маловероятно что я задел какой то провод и все заработало. Я все провода крутил и контакты проверял по 100 раз. В подъезде в щите тоже вроде никто не ковырялся. Может кто такое видел.

Вот, набросал схематично.

Допустим розетка 1 ( по схемке ) «исправна» ( т.е. на её контактах присутствует напряжение 220 V ).
Но на розетках 2, 3 и 4 напряжение отсутствует. При этом эл. розетки 2,3 и 4 подсоединены параллельно к эл. розетке 1 ( или, вернее — к розетке 1 параллельно подсоединена розетка 2, к ней, в свою очередь так же параллельно розетка 3 и т.д. ).
Значит необходимо проверить подводящие провода с розетки 1 к розетке 2. Если фаза на контактах эл. розеток 2,3 и 4 присутствует, но напряжения 220 V на них нет, значит обрыв ( или плохое соединение ) надо искать в подводящем нулевом проводе с розетки 1 на розетку 2 ( на схеме этот провод обозначен буквой В ). Т.е. проверить контакты ( А и Б ) на розетках 1 и 2, а также сам этот провод ( В ) — «на обрыв».

Как это сделать в Вашем случае.
Для начала надо найти «входную» ( назовём её условно так ) эл. розетку той части розеток, которые у Вас не работают. Т.е. ( см. схему выше ) — розетку 2.
И — «выходную» ( рабочую ) — т.е. розетку 1.
Как их отыскать.

1. Отключите питание на щитке.
2. Снимите крышки с эл. розеток той «группы», которая у Вас «не работает».
3. Если эта группа розеток подсоединена параллельно ( как на схемке выше ), то Вы наверняка увидите одну розетку, к контактам которой подходят ( подсоединены ) всего лишь два провода ( фаза и нуль ) — это будет «оконечная» эл. розетка всей группы ( 4 — на схеме ).
К остальным эл. розеткам должны подходить четыре провода ( т.е. по два на контакты ).
4. Логично предположить, что «самая дальняя» розетка от «оконечной» ( из всей группы ) как раз и будет «искомой» — «входной» ( 2 на схеме ). Тем более, если она расположена поблизости от «выходной» ( рабочей ) розетки ( 1 на схеме ). С ней мы и будем «работать».

Если же «входную» эл. розетку ( 2 на схеме ) не получается просто отыскать, то можно поступить следующим образом:
1. Отсоединяем все нулевые провода от контактов эл. розеток «неработающей группы», кроме 4-й розетки ( т.е. отсоединяем их от контактов розеток и «друг от друга» — чтобы «не соприкасались» ).
2. Берём тестер ( ампервольтомметр ), устанавливаем его на измерение сопротивления ( Ом-ы ), один конец тестера подсоединяем к нулевому контакту 4-ой розетки, а другой к любому из отсоединённых проводов любой розетки ( поочерёдно ).
Примечание:
а) Если длины концов тестера не хватает, то один из них можно «нарастить» эл. проводом подходящей длины;
б) Вместо тестера можно использовать батарейку с лампочкой ( как своеобразный «пробник» ), соединённые последовательно проводами.
3. Как только тестер покажет «нулевое сопротивление» ( 0 Ом ), или близкое к нему ( несколько Ом ) — значит мы отыскали провод, который соединяет нулевые контакты 4-ой и 3-ей розеток ( см. по схемке ).
Следовательно — мы отыскали 3-ю розетку из «неработающей группы».

4. Берём другой провод в 3-й розетке ( не тот, который мы отыскали до этого ) и подсоединяем один конец тестера к нему, а вторым концом тестера снова «тыкаем» в отсоединённые провода оставшихся эл. розеток.
Как только стрелка тестера отклонится до нуля ( или покажет сопротивление в несколько Ом ) — значит мы снова отыскали провод между розетками 3 и 2. А стало быть — отыскали искомую «входную» эл. розетку «неработающей группы» — что нам и требовалось ( если розеток в группе больше, нежели на схеме, то проделываем вышеописанные манипуляции ( см. выше ) ещё некоторое количество раз, покуда не отыщем искомую «входную» розетку ).

Само-собой — оставшийся ( не «прозвоненный» ) конец отсоединённого провода во «входной» розетке ( 2 ) и будет тем самым проводом «В», который соединён между розетками 1 и 2 ( см. схему ).
Проверяем его на целостность ( т.е. прозваниваем опять же тестером концы этого провода ).
Если он «не звонится», значит он повреждён ( оборван ) и его необходимо заменить.
Если «звонится» — искать неисправность необходимо в контактах эл. розеток 1 и 2.

P.S.: Забыл написать — как определить «рабочую» розетку 1 ( т.е. отыскать другой конец провода «В» ), если это тоже вызывает определённые сложности.
Ну для начала ищем рабочую розетку, которая расположена как можно ближе к розетке 2.
После этого отключаем питание на щитке и отсоединяем от контактов этой розетки нулевые провода ( и «разъединяем» их друг от друга ).
Подаём питание на щитке и смотрим — какие розетки не работают: если все остальные эл. розетки ( кроме той, на которой мы сейчас отсоединили нулевые провода ) работают так же, как и раньше — значит мы нашли искомую эл. розетку 1. Тогда подсоединяем концы тестера ( тестер устанавливаем на измерение переменного напряжения с пределом измерения не менее 220 V ) к фазному контакту этой розетки и к одному их двух отсоединённых проводов — на котором не окажется напряжения 220 V — тот и будет «вторым концом» соединительного провода «В» ( между 1-й и 2-й розетками ).

Если же ( после подключения питания на щитке ) перестала работать ещё какая-то эл. розетка ( или группа розеток ), кроме той, на которой мы отсоединили нулевые провода ( см. выше ) — значит эта розетка не 1-ая. Выключаем питание на щитке, подсоединяем нулевые провода «на место» и идём к следующей рабочей розетке — уже на ней отсоединяем снова нулевые провода от контакта ( т.е. проделываем всё то же самое — см. выше ).
И так до тех пор, покуда не отыщем искомую 1-ую розетку ( и соответственно другой конец провода «В» ).

quote: Originally posted by Timur9:
Очень стало интересно, а почему выключателями «рвут» обычно фазу?

Мелкий ремонт электропроводки в доме

Предлагаем подробно разобрать несколько примеров мелкого ремонта электрической проводки в доме. Например, надо отремонтировать какую-то конкретную часть электрической цепи.

Не работает розетка

Самая распространенная неисправность – не работает розетка.

Для такого ремонта необходимо:

1. Проверить розетку заранее исправным прибором. Возможно, не исправен прибор, который был включен в розетку. Если другой прибор работает от этой розетки, значит причина иная.

2. Проверить напряжение на входных зажимах. Вероятно, в розетке ослабли контакты, которые обжимают штыри в вилке. Необходимо поджать эти контакты. Если они расслаблены, то поменять розетку.

Если подключенный прибор не работает, то нужно снять крышку с розетки и проверить напряжение на входных зажимах розетки. Для этого используется вольтметр. Если напряжение есть, то, возможно, неисправна механика розетки. Если напряжения нет, то проверяем цепь, которая идет к коробке.

Проверить индикаторной отверткой есть ли фаза. Если фаза есть, то получается, что имеется неисправность цепи нулевого провода. Если фазы нет, то вполне возможно, что неисправность как нулевой, так и фазной цепи.

3. Есть ли еще розетки, которые находятся ближе к распределительной коробке.

Чаще всего, что розетка находится в блоке розеток, где она расположена последней от коробки.

Бывают смежные розетки, когда две расположены одна с одной стороны стена, другая с другой. То есть, если эта розетка последняя, то вполне возможно, что цепь неисправна в той розетке, которая находится между коробкой и этой розеткой.

Проверить все розетки, которые находятся ближе к распределительной коробке. Если в них тоже нет напряжения, то проверить подводящий провод к самой первой из блока розеток.

Осмотреть на предмет отсутствия подгорания провода.

Проверить наличие и исправность других соединений (клеммников, скрутки и др.).

Неисправная розетка продолжительное время не была вставлена в подрозетник, а висела в воздухе. В этом случае ломаются провода, которые входят в подрозетник. Причем обрываются они в том месте, где входят из подрозетника в стенку.

Стоит проверить наличие надломов провода.

В этом случае видно, что он держится на оплетке, а механической жесткости нет потому, что алюминиевая или медная жила обломана.

4. Проверить, есть ли напряжение в розетках, подсоединенных к той же коробке. Если там напряжение есть, а в не рабочей розетке нет, то причина, либо в коробке, либо в проводе, который идет от коробки к этой розетке.

Если оказывается, что в розетках, которые подключены к той же коробке напряжения нет, то необходимо проверить, включен ли автомат. Есть ли фаза после него.

5. Проверить надежность подключения проводов (ноля и фазы) в щите.

6. Проверить подключение к коробке и все соединения в ней. Подходит ли напряжение от щита в коробку? Если оно подходит, то проверить наличие надломанных проводов, которые идут к неисправной розетке.

Не работает светильник

По Правилам коммутироваться должна только фаза.

1. Проверить наличие фазы на выключателе.

Если фаза есть, то дальше:

2. проверить коммутируется ли фаза выключателем. Для этого включить свет и проверить на втором выводе выключателя появилась ли фаза. Если фаза не коммутируется, то необходимо заменить выключатель.

Если фаза коммутируется, то нужно:

3. проверить приходит ли фаза на выводы светильника. Если фаза не приходит, значит, есть обрыв между выключателем и светильником. Это может быть провод, который идет от светильника к выключателю. Если он идет через коробку, то надо проверить провод, который идет от выключателя к коробке и провод, который идет от коробки к светильнику. А также само соединение этих проводов.

Если фаза попадает на светильник, то:

4. Проверить вольтметром есть ли напряжение на светильнике между нулевым проводом и приходящей фазой. Если 220 Вольт есть, то значит, напряжение на светильник подается.

5. Проверить надежность соединений клеммника, через который подсоединяется светильник к выводам. Проверить, надежно ли подключены к нему контакты. А если клеммник отсутствует и всё соединено скрутками (бывает, что медный многожильный провод от светильника подкручен к алюминиевому подводящему проводу), то все подсоединяется, зачищается и ставится клеммник.

6. Проверить патрон в светильнике, пружинящие контакты, к которым прикасается лампа. Если центральный лепесток сильно отогнут от лампочки или отогнуты боковые лепестки, то необходимо подогнуть всё на место. Эти действия нужно выполнять при полном отключении от сети. После этого, вкрутить лампочку.

Если лампочка не загорелась, желательно проверить наличие напряжения в патроне с помощью вольтметра. Если напряжение есть, то не исправна, либо лампочка, либо другие проблемы с патроном, которые нужно заменить.

Если напряжение нет, а на входящих клеммах есть, то необходимо проверить всю проводку от клеммника до патрона. Возможно, что эти провода скоммутированы и там пропал контакт.

Ошибки горе-электриков

Бывают случаи, когда коммутируется не фаза, а ноль. Тогда фаза приходит на светильник, а от выключателя приходит ноль. В таком случае при включенном выключателе проверить приходит ли напряжение на светильник.

Если напряжение приходит, то точно также проверить патрон, клеммник и провод между ними, а также контакты самого патрона.

Если фаза на светильник приходит при коммутации нулем, а напряжение вольтметр не показывает, необходимо проверить выключатель на работоспособность. А также провод, который идет от выключателя до светильника.

Если фазы нет ни на светильнике, ни на выключателе, то:

7. Проверить автоматы и соединения в щите.

Если напряжение на дом подается, то:

8. Проверить соединения и наличие напряжения в распределительной коробке. Если напряжение есть и все соединения в норме, но не приходит фаза, ни на люстру, ни на выключатель, то необходимо проверить целостность проводов, подходящих к выключателю и светильнику.

Срабатывает автомат на КЗ

1. Отключить все выключатели в данной цепи, чтобы убрать возможность замыкания в светильниках.

2. Отключить все приборы из розеток этой цепи. Причиной замыкания может быть неисправный электроприбор, который был включен в сеть.

3. Не включая автомат прозвонить цепь на наличие короткого замыкания. Когда отключены все выключатели и энергопотребители, должно показать, что сопротивления в цепи нет.

4. Если КЗ по-прежнему показывает, то нужно проверить все розетки и отсутствие замыканий в них.

5. Если замыкание не обнаружено, необходимо проверить коробку. Вполне возможно, что в ней оплавилась изоляция. В итоге произошло короткое замыкание.

6. Если в коробке КЗ не обнаружено, то нужно разъединить в ней фазную скрутку. Эти действия осуществляются при отключенном и заблокированном автомате. Также, для безопасности можно открутить фазный провод из автомата.

7. Проверить все провода, которые подходят и отходят от коробки, а также провода в розетке на отсутствие короткого замыкания. Возможно, что перегорел какой-то провод и замкнул. Провод придется заменить.

Срабатывает устройство защитного отключения (УЗО) или ДИФ автомат на утечку

Перед началом ремонта электропроводки необходимо отключать в данной цепи все выключатели и электроприборы от розеток.

Таким образом, отключаются участки цепи. Если при этом УЗО (ДИФ автомат) перестает срабатывать, значит, он не исправен. Утечка либо в приборе, либо в светильнике, который отключен выключателем.

Чтобы обнаружить неисправность, необходимо последовательно включать эти приборы или выключатели. Таким образом, можно узнать, в каком конкретно светильнике или электроприборе находится утечка. Если при отключении всех светильников и электроприборов

УЗО все-таки срабатывает, то:

1. Заменить УЗО заведомо исправным потому, что бывает самопроизвольное срабатывание УЗО (ДИФ автомата).

2. Если замена УЗО не дает положительного результата, то нужно отсоединить от него провода. Таким образом, цепь отключена от щита.

3. Омметром проверить отсутствие утечек между открученными проводниками, нулевой и земляной шинами. Если такая утечка обнаружена, значит, где-то по схеме объединены две цепи. Такого быть не должно. Необходимо найти в каком месте нулевой или фазный провод мог быть объединен с другой цепью.

4. Проверить, чтобы в розетках «ноль» и «земля» стояли на своих местах. Если они перепутаны, то УЗО будет срабатывать.

5. Проверить отсутствие замыканий «земли» и «нуля».

6. Проверить изоляцию в коробках.

7. Разъединить фазное соединение и проверить поочередно провода. При этом, подключить провода в УЗО. Проверить, срабатывает ли оно при раскрученной скрутке. Если УЗО срабатывает, значит, проблема в подводящем проводе. Если не срабатывает, то поочередно подключать фазные провода к вводящему.

Обратите внимание!

При этом надо отключать УЗО перед проведением работ по скручиванию. В итоге, можно обнаружить поврежденный провод, при котором срабатывает защитное устройство.

Работать под напряжением, ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Под напряжением разрешается: замерять наличие фазы и само напряжение. Все остальные работы проводятся на обесточенной проводке.

Не горят лампочки в люстре

Случается так, что щелкнув выключателем, люстра не загорается. Есть разные причины, по которым это происходит. Рассмотрим распространенные варианты возникновения такой ситуации. Очень часто это происходит после замены старой люстры на новую, после замены лампочки, если это одно рожковая люстра или потолочный светильник, после моргания света в этой люстре. С чего начать поиски причины отсутствия света, если к примеру, с выключателем все нормально?

Нет контакта в патроне.

Сейчас очень много дешевых люстр китайского производства. Многие скажут, что это хорошо. Зачем платить дороже, если выглядят они почти так же, как итальянские или немецкие? Отчасти можно согласиться, но вот на что надо обязательно обратить внимание, кроме дизайна, так это патрон, в который нужно вкручивать лампочку. Находясь в магазине и выбирая люстру, попросите продавца, чтобы он дал вам осмотреть ее. Естественно, она должна быть полностью отключена от проводов и электричества. Загляните внутрь патрона и потрогайте контакты. Если они из очень тонкого металла и очень мягкие, покупать такую люстру не стоит. Вы купите и повесите на потолок потенциальную неприятность, так как при вкручивании в патрон лампочки, контакты могут загнуться и не доставать до цоколя лампочки. При включении света не будет. При попытке вкрутить лампочку посильнее, патрон может треснуть, а это может повлечь за собой замыкание контактов друг с другом и как следствие — обгорание контактов. Патроны в таких люстрах одноразовые – контакты на заклепках, заменить патроны в таких люстрах часто бывает сложно. Люстра висит, а света нет.
Еще одна ситуация. Каждый светильник или люстра имеют ограничения на мощность лампочек. В основном до 60 Вт для одной лампочки. Этого часто бывает недостаточно, особенно в зимнее время, когда наблюдается пик потребления электроэнергии. Некоторые вкручивают лампочки помощнее – 100 Вт и более, что приводит к сильному нагреву патрона. Подгорает изоляция провода, идущего к патрону, со временем, неплотно закрученный контакт тоже обугливается и перестает пропускать электрический ток. Лампочка не горит.

Обломался провод в потолке.

Бывает так, что при замене люстры, провода, которые выходят из потолка (как правило, алюминиевые) могут, от частого изгибания, поломаться в изоляции. На вид, вроде, все нормально – люстра подключена к проводам правильно и, конечно, контакты соединения надежные — сказать нечего, а не включается. Возможно, обломался провод внутри изоляции на выходе из потолка. Если потянуть за металл провода, и он будет вытаскиваться, значит, так и есть. Что делать, не менять же полностью проводку к люстре? А вот что можно предпринять. Снять люстру, зачистить изоляцию провода до целого металла, если надо, немного расширив отверстие в потолке. На зачищенные провода установить контакты (легче самозажимные, можно фирмы Wago, но не китайские клемники), и к этим контактам небольшие отрезки проводов. И уже к этим проводам подключить контакты люстры. Люстра работает, свет есть.

Люстры бывают разные.

Конечно, люстры могут ломаться и внутри. Это и перегорание трансформатора галогеновых люстр, и нарушение контакта разветвления проводов внутри люстры, особенно у много рожковых люстр, и еще что-либо. Поэтому лучше всего вызвать хорошего электрика, который, при необходимости, переберет все варианты неисправностей, найдет и устранит поломку и снова у Вас будет светло. Можете позвонить нам – хорошие электрики у нас есть.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Что делать, если нет фазы на выключателе?

Как трудно бывает зажечь лампочку

В статье подробно рассмотрю, когда и на каких контактах выключателя присутствует фаза или ноль. Эти знания нужны в том случае, чтобы быстро определить, почему не горит лампочка. И что в этом случае неисправно – проводка, выключатель, патрон, лампочка?

Каждый электрик должен знать:  Как работает сеть трехфазного тока с изолированной нейтралью

Предыстория, реальный случай.

На днях поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.

Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.

Причин тут могло быть несколько – перегоревшая лампочка, нет контакта в патроне, действительно поломан выключатель, обломаны провода около выключателя или лампы, нет контакта в распред.коробке. Могло быть и что похуже, но в то время я об этом не думал.

Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.

Как устроено освещение в санузлах

В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.

Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.

Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу. Это сделано для того, чтобы при замене лампочки или протирке люстры вероятность поражения электрическим током была минимальной. Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.

Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.

Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.

Но это правила, а как на самом деле?

Реальный пример проводки освещения

В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.

Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.

Проверка правильности подключения выключателя

Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.

Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.

Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.

В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.

Проверка фазы на выключателе

Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.

  1. На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
  2. На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.

Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.

Правильное подключение, фаза на выключателе:

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.

  1. Фаза есть всегда, это электрощиток.
  2. Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
  3. Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
  4. Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
  5. Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.

Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.

Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

  1. Фаза всегда.
  2. Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
  3. Фаза, когда выключатель выключен.
  4. То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
  5. Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.

В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…

Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.

Проверка светильника

Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.

Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.

Поиск распределительной коробки

Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.

Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.

Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…

Начал искать в очевидном месте. Индикатор скрытой проводки не помогал – там же шел провод до розетки. Раздолбал всю стену. Хотя громко сказано – под слоем штукатурки было что-то похожее на песочек. Чувствовал себя археологом, только кисточки не хватало.

Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.

Коробка найдена

Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.

Снимаю лампу, которая на стене в коридоре. О счастье! Под ней – та самая коробка. В ней разведено освещение кухни, туалета, ванной (!), коридора, звонок.

В коробке – скрутки жесткий алюминиевый провод+многожильный медный…

Коробка исправна

Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.

Взялся за фазу – не говори, что не электрик

Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.

  1. одна стена – как после пулеметной очереди
  2. с другой стороны этой стены разрезаны обои и вскрыта силовая коробка, к которой подключена розетка коридора. Кстати, скрутки там были горелые, подтянул их
  3. в ванной (и не только там) сделан дорогой ремонт, провод на лампу выходит из дорогого кафеля над дверью
  4. хозяин квартиры – зам.начальника МЧС города
  5. через несколько дней у хозяина День рождения
  6. неизвестно, кто будет платить теперь за ремонт (были намёки, что я, т.к. зря разломал)
  7. известно, что ни один электрик теперь не возьмется продолжить (а главное – довести до конца) мои изыскания

Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.

Что делать дальше

На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.

  1. Прозвонить линию от коробки к светильнику.
  2. Несмотря на то, что от коробки уходит алюминий, на светильник приходит медный гибкий провод. (На этом месте многие усмехнутся и скажут – с этого надо было начинать, что ты голову морочишь!) Кроме того, ещё есть лампочка над зеркалом над раковиной. Так вот, добраться до места этой скрутки. Для этого под светильником вырезать коронкой в плитке отверстие. Если повезёт, проблема будет обнаружена.
  3. Перетянуть провод в плите. Для этого: раздолбать стену в коридоре до отверстия в плите, в которое уходят провода на ванную. Просверлить перфоратором потолочную плиту, где должен проходить этот провод, перетянуть провода. Но всё равно, надо добраться до места скрутки, ведь лампа над зеркалом тоже должна гореть…

Зажгу – допишу статью.
UPD:
Пишу через несколько дней.
Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…

Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.

Что делать, если не работает люстра

Вы заходите в комнату, включаете выключатель, но люстра не загорается, хоть лампы целы и на месте. Прежде чем покупать новую люстру, необходимо все проверить, возможно, не работает выключатель или где-то окислился контакт.

При поиске неисправности следует помнить: во времена СССР разводка часто делалась так, что выключатель прерывал нулевой провод, согласно современных требований выключатель обязательно должен разрывать фазный провод. Поэтому на сегодняшний день в квартирах присутствуют оба варианта, что может вызвать дополнительные сложности.

Для примера возьмем люстру с двумя группами ламп, каждая из которых включается своей клавишей выключателя (Рис. 1).

Если не работают все лампы, следовательно, неисправность следует искать в общей части схемы для обеих групп ламп. А это участок от коробки до выключателя (участок 1-2), от коробки к лампам ( участок 6-8) и сам выключатель.

Лучше начать с выключателя, потому что к нему добраться проще всего. Для этого необходимо снять клавиши и декоративную рамку, что легко делается с помощью индикаторной отвертки. Имеем три клеммы (точки 2,3 и 4), одна из которых расположена напротив других двух и является подводящей (Рис. 2).

Рисунок 1 – Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием фазного провода

Рисунок 2 – Клеммы выключателя

Отключив выключатель, с помощью индикаторной отвертки проверим фазу на подводящей клемме (точка 2). Её наличие означает, что мы имеем схему с прерыванием фазного провода, показанную на рис.1 и провод от коробки до выключателя цел (участок 1-2).

Включив выключатель, проверим фазу на отходящих клеммах (точки 3 и 4), её наличие означает, что выключатель рабочий.

Сняв основание люстры, найдем под ним три скрутки или клемную колодку на три клеммы (Рис.3).

Рисунок 3 – Группы ламп люстры

Включив обе клавиши выключателя, проверим напряжение между точками 5,7 и 6. Если напряжение есть, следует заменить люстру. В ином случае прикоснемся к каждому из контактов индикаторной отверткой, если на всех них есть фаза, то неисправен нулевой провод от коробки к люстре (6-8). Иногда он переламывается на выходе из потолка, реже окисляется контакт в коробке или контакт на люстре. Если на всех трех клеммах нет фазы, то неисправны провода от выключателя к группам ламп (участок 3-7 и участок 4-5), что бывает редко.

Теперь рассмотрим случай, если фазы на подводящей клемме (точка 2) выключателя нет, в выключенном его состоянии. Но при этом на отходящих клеммах фазы есть (точки 3 и 4), это означает, что мы имеем схему, показанную на рис. 4.

Рисунок 4 – Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием нулевого провода

Необходимо снять и прозвонить выключатель, если он рабочий, то поврежден нулевой провод от коробки к выключателю (участок 1-2). Нужно, прежде всего, посмотреть на выходе из стены в подрозетник и в распределительной коробке.

Если на всех трех клеммах (точки 2,3,4), при отключенном выключателе нет фазы, то поврежден фазный провод, независимо от схемы соединения. Советуем почитать: Как найти фазу и ноль с помощью индикаторной отвертки или мультиметра

Чтобы разобраться до конца, можно включить выключатель, взять рабочую фазу с розетки и измерить напряжение между ней и клеммами люстры (точки 5,6,7). Если в одном из трех случаев появится напряжение, поврежден фазный провод от коробки к выключателю. Если в двух из трех случаев появилось напряжение, поврежден фазный провод от коробки к люстре.

Следует учесть, что при монтаже провода не прокладываются от выключателя прямо к люстре (участок 4-5 и 3-7), а проходят через распределительную коробку.

Если обнаружилась неисправность провода на любом участке, смотреть стоит в местах выхода его из стен, именно там он чаще всего переламывается.

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

  • Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
  • Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

  • игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
  • подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2 ). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Не горит люстра с пультом — причины и решения

Люстра с пультом управления, оснащенная диодными излучателями, пользуется широкой популярностью благодаря удобству эксплуатации, что обеспечивается дистанционным контролем над прибором. Кроме того, осветительные элементы, предусмотренные в конструкции, характеризуются невысоким уровнем потребления энергии.

Как устроена люстра

Конструкцией приборов с пультом управления предусмотрены модульные блоки. Ключевые узлы: светодиодные светильники, блок питания, контроллер (блок радиоуправления). Причем существуют разные модели: исключительно с осветительными элементами на базе диодов; комбинированный вариант, в котором предусмотрены галогенные лампочки и светодиодные излучатели. Присутствие контроллера в конструкции делает осветительный прибор с пультом управления намного более функциональным, так как с его помощью можно изменять режимы освещения.

От контроллера отходит пять проводов: четыре с одной стороны (три фазы, один ноль); один с другой (антенна), который никуда не подключается. Благодаря тому, что светодиодный блок соединяется с блоком питания, такой прибор можно подключать к электросети.

Если помимо диодов установлены и галогенные лампы, то для работы последних также требуется питающий элемент в виде понижающего трансформатора. Каждый из блоков питания для источников света должен соответствовать им по уровню нагрузки. Конструкция пульта управления: транзисторы и микросхема, функция которой заключается в кодировке команд с дальнейшей их передачей.

Наиболее распространенные поломки

Если осветительный прибор не включается ни от коммутационной аппаратуры, ни посредством пульта управления, причины этого могут крыться в неисправности контроллера. Проверить такое предположение можно, удалив из схемы данный элемент.

Устройтсво светодиодного потолочного светильника с ПУ

При этом нужно подключить светодиодный и галогенный блоки напрямую к сети 220 В. Если свет горит и работает каждая из лампочек, проблема в контроллере. Придется разбирать его и проверять все элементы платы.

В случае, когда такое решение не помогло и люстра с пультом управления по-прежнему не работает, нужно проверить блоки питания светодиодных и галогенных источников света. Убедиться в этом несложно, если протестировать нити накаливания лампочек.

Если работает каждый из блоков (диодный, галогенный), но при подключении через понижающие трансформаторы свет все равно не включается, причина неисправности кроется именно в питающих элементах.

Но прежде чем приступать к демонтажу осветительного прибора, нужно проверить батарейки в пульте, а также проконтролировать, подается ли питание. Это наиболее распространенные причины, объясняющие, почему не работает люстра. Для проверки элементов схемы используется мультиметр.

Ремонтные работы

Если после замены батареек все равно не включается свет, нужно последовательно рассмотреть все стальные вероятные проблемы. Начать следует с пульта управления и проверки работоспособности контроллера, в особенности, когда не работает полностью вся люстра. В случае частичного отключения источников света можно переходить к блокам диодов и галогенных ламп.

Контроллер, пуль ДУ

Если осветительный прибор успешно включается посредством коммутационной аппаратуры, а на пульт управления не реагирует, значит, проблема кроется в его поломке. Вместо нерабочего пульта, следует по возможности задействовать другой. Важно, чтобы он подходил к радиоуправляемому блоку (контроллеру). Еще одно решение – исключить из схемы питания этот узел, тогда люстра будет включаться посредством выключателя.

Чтобы определить, работает ли контроллер, нужно демонтировать его и проверить мультиметром напряжение на выводах. Прибор должен показать 220В, в противном случае придется разбирать этот блок.

Далее, внимательно осматривается его внутренность: плата и все элементы на ней, качество дорожек, наличие вздутия, почернений, любых деформаций. Одна из распространенных причин, почему не горит свет при включении – емкость конденсатора, которая не соответствует достаточному пределу 1 мкФ.

В этом случае нужно удалить этот элемент и припаять аналог с эквивалентными параметрами.

Контроллер и пульт управления

Есть и другая распространенная проблема. Со временем участок крепления реле теряет функциональность. Причин тому две: большие пусковые токи, невысокое качество пайки. Решить проблему также можно, самостоятельно заменив реле или восстановив его на своем месте, но с более качественной пайкой.

Проверка светодиодов

Чтобы определить, почему не работает люстра, часто приходится проверять блоки осветительных элементов, один из которых состоит из диодных излучателей. Их легко самостоятельно установить в разъемы, важно соблюдать при этом полярность. Излучатели соединены последовательно. Это обычно приводит к тому, что все они перестают гореть, когда выходит из строя всего один диод. Проверить работоспособность источника света можно с помощью тестера.

При замене следует подбирать излучатели с аналогичными параметрами, так как в противном случае блок питания не выдержит возросшей нагрузки. Осветительный прибор с пультом управления часто не работает по причине сгоревшего питающего элемента светодиодного блока, что легко проверить, подключив этот узел напрямую к сети 220В.

Галогенные лампы

Если не горят источники света, причины может быть всего две: перегорели сразу все лампы, что маловероятно, или требуется замена блока трансформатора. Подключив данный узел к выделенному источнику питания 220В, можно наверняка узнать, почему не включается свет. Если ни одна из ламп не горит, вероятнее всего, проблема кроется в неисправности питающего элемента. Подтвердить данную версию можно, проверив лампы.

В случае, когда выяснилось, что источники света не горят по причине выхода из строя блока трансформатора, его можно демонтировать. На замену подбирается аналог с эквивалентными параметрами. На протяжении всех работ следует осторожно обращаться с галогенными лампочками.

Их особенность заключается в том, что при попадании на поверхность колбы любых загрязнений после включения осветительного прибора с пультом управления на данном участке происходит выгорание вещества. А это, в свою очередь, приведет к перераспределению температуры по поверхности лампы, в результате она перегорит. Поэтому замена источника света данного типа должна производиться при непрямом контакте с колбой: с применением салфетки, ткани без ворса.

Где искать запчасти?

Если осветительный прибор с пультом управления не включается и требуется выполнить ремонт, наверняка в процессе выяснится, что некоторые элементы основных узлов необходимо заменить. При отсутствии большого опыта в подобных работах возникнет вопрос, где можно приобрести нужные детали. Здесь многое зависит от того, какие именно запчасти требуется найти.

Например, мелкие элементы схем, типа реле, конденсаторов можно искать как на радиорынке в своем городе, так и в специализированных магазинах. Как правило, стоит большинство подобных деталей дешево.

Совсем другое дело, если лампы в люстре не горят по причине поломки блока питания. При этом нужно подобрать аналогичную модель. Проще начать поиск в магазинах электроники и светотехники или же обратиться к интернет-магазинам. Последний вариант для покупки этих запчастей наиболее предпочтителен, так как выбор моделей намного шире, стоимость нередко ниже рыночной.

Есть еще один вариант – воспользоваться услугами организаций, которые занимаются ремонтом светотехнической продукции. Одна из их услуг – починка люстр с пультом управления, в стоимость обычно входят запчасти. А средняя цена ремонта – 2 500 руб.

Таким образом, осветительные приборы, оснащенные пультом ДУ, делают жизнь проще. Их преимущество еще и в том, что в случае поломки вполне реально отремонтировать изделие. Для этого, конечно, придется немного потрудиться, так как нужно будет проверить несколько блоков, источники света, качество соединения, полярность подключения и некоторые другие моменты. Но при наличии небольшого опыта реально справиться самостоятельно.

Что делать, если не горит светодиодная люстра с пультом управления – причины и способы их устранения

Люстры с пультом управления появились на рынке не так давно, но именно они быстро завоевали свое место «под солнцем». Удобство эксплуатации и возможность разнообразить освещение в помещении сделали свое дело, люстры с ПУ стали популярны. Но, как это часто бывает, не все модели отвечают высоким требованиям качества, поэтому вопрос, не горит светодиодная люстра с пультом управления – что делать, звучит сегодня часто на разных форумах.

Необходимо отметить, что светильники с ПУ могут быть не только светодиодными. В них могут быть установлены обычные лампы накаливания, галогенки или комбинация нескольких разновидностей ламп. Нас в этой статье будет интересовать именно светодиодная люстра с пультом управления.

Не будем останавливаться здесь на способах подключения светильника, не будем рассматривать конструкцию и элементы, из которых люстра состоит. Надеемся, что наши читатели с этим знакомы. Если нет, то рекомендуем прочитать другие статьи на эту тему на нашем сайте.

Неисправности люстры с ПУ и их устранение

Итак, чаще всего светодиодная люстра с пультом просто не включается. Каковы могут быть причины?

  • Не работает сам пульт. Надо проверить батарейки, они попросту могут разрядиться. Замена их на новые может сразу и решить данную проблему.
  • Если первая причина исключается, а люстра все равно не горит, значит, необходимо разобраться с контроллером. Это так называется приемник, который принимает сигналы от пульта управления.
  • Так как наша люстра – это светильник светодиодный, то соответственно сами источники света напрямую от сети с напряжением в 220 вольт работать не могут. В конструкцию люстры должен быть установлен дополнительный блок питания. Это трансформатор понижающего типа. Ремонт такой неисправности заключается в замене неисправного прибора на новый.

Необходимо отметить, что люстры комбинированного типа – это галогенки, как основной тип освещения, и светодиоды, используемые в качестве подсветки. Так вот всегда необходимо обращать на то, какие галогенные лампы надо устанавливать в осветительный прибор. Имеется в виду их мощность. Если по ошибки были установлены лампы большей мощности, то обязательно сгорит или понижающий трансформатор, или патроны под лампы. Кстати, ремонт патронов в таких люстрах является самым сложным.

Как поменять контроллер

Сразу же оговоримся, что поменять контроллер на новый – удовольствие не из дешевых. Стоит такой прибор в половину самого светодиодного светильника, так что стоит разобраться сначала в неисправностях, а уже после этого решать вопрос покупки и установки.

Если контроллер полностью не работает, то вся люстра гореть не будет. Если горит часть источников света, то необходимо разбираться с группами лампочек по отдельности. Кстати, иногда встречаются ситуации, когда вопрос ремонта решается заменой дистанционного пульта управления.

Итак, рассмотрим ситуацию с невозможностью включить часть люстры. Как исправить ситуацию, какой ремонт для этого понадобится?

  • для этого сначала из схемы отключается контроллер;
  • затем каждую световую группу необходимо по отдельности (по очереди) подключить к напряжению 220 вольт;
  • если одна из них не горит, значит, придется разбираться с блоком ее питания;
  • если, наоборот, все группы горят нормально, значит, все дело в контроллере.

В первом случае думать много не надо, просто на место блока питания устанавливается блок от соседней группы. Если в этом случае лампочки загорелись, придется покупать новый прибор и проводить его установку в схему светильника.

Во втором случае придется менять сам контроллер. Если возможности приобрести у вас его нет, то можно исключить прибор из схемы подключения и перевести выключение и отключение светодиодной люстры от обычного выключателя. Сделать это несложно, потому что сам контроллер в электрической цепи люстры подключается двумя проводами: фазой и нулем. От него нулевой контур поступает на нулевые контакты блоков питания, фазный на фазные.

Замена же контроллера производится также просто. Отсоединяются четыре контакта: два входных, два выходных. Демонтируется прибор, устанавливается новый, производится подключение по старой схеме через четыре контакта. Кстати, на самом приборе (на корпусе) обычно указывается схема подключения, в которой достаточно просто разобраться.

Провести ремонт самого контроллера, в принципе, можно. Но необходимо сначала проверить его на исправность, для чего используется мультиметр, установленный на проверку напряжения. Выставляется режим 220 В, производится тестирование. Если измерительный аппарат показал, что через схему контроллера проходит 220 вольт, то прибор исправен, если нет, то в нем есть какой-то дефект. Как показывает практика, чаще всего все неисправности в плате, другие элементы нормальные. Если вы в этом деле неспециалист, то проводить ремонт своими руками не пытайтесь. Потому что найти дефект очень сложно, иногда даже опытные мастера, не находя его, просто меняют плато.

Иногда причина неисправности – это конденсаторы, которые также можно проверить с помощью мультиметра. Обычно их емкость не меньше одного микрофарада. Если показания измерителя меньше данной величины, то такой конденсатор стоит поменять.

Мелкие неисправности

Люстра с дистанционным пультом управления может не включаться и по другим причинам, которые являются незначительными.

  1. Обрыв проводки или низкое качество контактов.
  2. Не работают сами светодиоды.

Поэтому перед тем как люстра будет установлена на потолке, рекомендуем провести небольшую проверку на полу или столе. Для этого ее подключают к сети через розетку при помощи вилки.

Проверяется, есть ли напряжение на входных контактах контроллера, далее на выходных. Затем необходимо убедиться, что электрический ток поступает на блоки питания. После чего измеряется напряжение после блоков питания (оно должно быть пониженным и соответствовать номиналу, который обозначен на корпусе прибора). Обязательно проверяется провода, соединяющие блоки питания с источниками света. И последнее – проверяются сами группы светодиодов. В принципе, ничего сложного, но иногда именно от этого будет зависеть, горит люстра или нет.

при подключении люстры с 5 лампами оказалось что фактически а есть на потолке как подключать?

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

Столешница из кварц-винила

pavlik123 опубликовал запись блога в блог pavlik123, 17 августа , запись блога

Продолжение «балкона не как у всех» .

Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

Оконные откосы из гипсокартона

Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему

«А я сошел с ума, а я сошел с ума!»(С)

alex-bs опубликовал тему в Наши работы, 17 августа , тему

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua. a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом.

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками. )))

Пылесос промышленный

X.O. опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 апреля, 2007 , тему

Штукатурка стен

Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

Светофор

Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября , запись блога

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Распространенные неполадки при подключении и эксплуатации точечных светильников — Москва и МО

Тут приведены самые распространенные неполадки. Если вам не поможет данное руководство, рекомендуем обратиться к професиональному электрику.

Установить трансформатор на более открытом пространстве, чтобы выделяемое тепло лучше отводилось.

Вместо одного трансформатора установить несколько менее мощных.

Установить более качественных трансформатор, желательно фирмы OSRAM

После выключения света энергосберегающие лампы постоянно мерцают.

Из-за технических особенностей, энергосберегающие или светодиодные лампы для точечных светильников, установленные через выключатель с подсветкой могут мерцать. Проверить совместимость с определенной моделью выключателя можно только опытным путем.

Установить выключатель без подсветки

Заменить энергосберегающие лампы на светодиодные или галогенные.

Лампы очень часто перегорают.

Установлены галогенные лампы китайского производства расчитаные на работу от сети 220V

Частые скачки напряжения.

Установите приборы защиты ламп, это продлит их срок службы в несколько раз.

Установить энергосберегающие или светодиодные лампы. Срок службы последних до100 раз выше.

Установить трансформаторы, поменять галогенные лампы на низковольтные.

Во влажном помещении установлены светильники (не влагозащищенными) с капсульными галогенными лампами (G4, G6 или G9)

Заменить светильники на влагозащищенные.

Установить светильники с лампой MR11 или MR16

Установить светодиодную лампу

При установке капсульных галогенной лампы (G4, G6 или G9) не использовались перчатки, как следствие, остались потожировые следы.

Установить новые лампы используя перчатки.

При установке капсульных галогенной лампы (G4, G6 или G9) не использовались перчатки, как следствие, остались потожировые следы.

Установить новые лампы используя перчатки.

После установки галогенных ламп через трансформатор, они не включаются или включаются и сразу гаснут.

Трансформатор перегружен, слишком много ламп подключено одновременно.

Установить более мощный трансформатор или увеличить количество трансформаторов.

Вы установили новые лампы, после включения они все одновременно перегорели.

Лампы, расчитаные на работу через трансформатор, были подключены к сети 220V

Заменить лампы на подходящие.

Светильник оплавился, треснуло стекло.

Была установлена галогенная лампа мощностью, указанной на коробке со светильником.

В оставшихся светильниках заменить лампы на менее мощные.

Светильники, установленные в натяжной потолок образуют нежелательный ареол со внутренней стороны потолка.

Установлены галогенные лампы, не предназначенные для натяжных потолков. Их отражатель пропускает часть света.

Необходимы лампы с алюминиевым напылением (например, Osram ALU). Их отражатель не пропускает свет. Кроме того, в таких лампах отсутствует фронтальное стекло, за счет чего, лампы меньше греются.

Также можно установить светодиодные или энергосберегающие лампы. Их отражатели не пропускают свет, они практически не выделяют тепла.

Каждый электрик должен знать:  Автономное электроснабжение
Добавить комментарий
Проблема: Возможная причина: Решение:
Точечный светильник или группа светильников после включения, спустя некоторое время (до 2х часов), перестают работать. Перегревается трансформатор, после чего срабатывает защита и он отключается. Это может быть из-за перегрузки или плохого теплоотвода.