Не работает потолочная люстра на лампах G9 — причина


СОДЕРЖАНИЕ:

Ремонт светильника с люминесцентной лампой.

В прошлой статье Я подробно рассказывал, как отремонтировать своими руками компактные люминесцентные лампы, которые вкручиваются в обычный патрон для лампочек накаливания. Сейчас Я подробно расскажу, как отремонтировать люминесцентные светильники с дросселями и стартерами или на основе электромагнитного балласта или ЭмПРА.

Рекомендую более подробно ознакомится по этому вопросу в нашей статье «Принципы работы и схемы подключения люминесцентных ламп».

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту:

  • Необходимо прозвонить на целостность все лампы светильника. Как это сделать читаем здесь. Важно знать, что очень часто в схемах с электромагнитным балластом, к которому подключено 4 лампы- при перегорании одной они все не будут светить. А с дросселем- не будет гореть только одна пара. В редких случаях отказ в работе происходит по вине отсутствия контакта между лампой и ее держателем (патроном). Помогает аккуратное подгибание контактов или замена.
  • Проверьте исправность электросети. Я в этих случаях проверяю наличие напряжения на клемнике, через который светильник подключается к электропроводке дома или квартиры.
  • Следует учитывать, что люминесцентная лампа из-за своих конструктивных особенностей уже может не загореться при температуре окружающей среды меньше -5° С или при периодических скачках напряжения более 7%. Примечание: если перегорела лампа- ее можно отремонтировать способом указанным здесь.
  • Если электропитание стабильное и присутствует на светильнике величиной от 200 до 240 Вольт и исправны лампы следует искать неисправность отдельных элементов схемы включения.

Я всегда ремонт люминесцентного светильника начинаю с осмотра всех элементов, иногда можно выявить визуально почернение неисправного элемента или продергиванием проводков найти отвалившийся.

Если ничего подозрительного не выявлено следует прозвонить целостность всех проводов по порядку, прикладыванием измерительных щупов с обоих сторон каждого провода. Рекомендую прочитать нашу статью «как прозвонить цепь». Далее ремонт своими руками будет отличаться от вида используемой схемы.

Причины неисправностей дроссельных светильников:

  1. Первое, что необходимо проверить- это работоспособность стартера. Для этого Я использую другой заведомо рабочий. Если нет запасного подключите его к электрической розетке через лампу накаливания, т. е. один провод от патрона с лампочкой сразу вставляем в розетку, а второй к одному контакту стартера, а со второго в розетку. Будьте аккуратны, не коснитесь не заизолированных металлических частей, находящихся под напряжением. Менять стартер необходимо на аналогичный по мощности и напряжению на 127 или 220 Вольт.
  2. Если стартер исправен- значит виноват дроссель. Прозвоните его обмотку на целостность. При необходимости опять же заменяем на аналогичный по параметрам и конструкции.

Причины неисправностей светильников на основе электронного балласта.

В без дроссельных светильниках используется всего один электронный балласт. Для его проверки Я обычно беру другой с аналогичного рабочего светильника и с соблюдением схемы подключения предварительно помеченных проводов- вставляю его в проверяемый, если не работает светильник- значит не исправен блок.

Неисправный электронный балласт не спешите выкидывать. Разберите его- возможно просто перегорел предохранитель. Меняйте только на тот, который рассчитан на аналогичную максимальную токовую нагрузку, т. е. с одинаковым диаметром плавкой вставки или медной проволочки внутри.

Если предохранитель цел- проверьте мультиметром все сопротивления, конденсаторы, обмотки и т. п. в схеме.

Самые распространенные неисправности люминесцентных светильников.

  • Лампа при включении многократно мигает, но не зажигается. Чаще всего в этом виновата неисправная лампа. Если после ее замены дефект не исчез- значит ищите замыкание в проводке светильника, или в его патроне с той стороны, где отсутствует свечение люминофора.
  • Если наблюдается продолжительное время свечение на обоих концах лампы, но сама она не зажигается. Ищите причину неисправности в стартере, проводах или патронах.
  • Если при включении появляется и исчезает на концах лампы тусклое свечение оранжевого свечения, значит в лампу попал воздух и ее следует заменить.
  • Если быстро перегорают, тускло светят или чернеют концы лампы, а также наблюдается не равномерное свечение по всей площади лампы- в этом виноват неисправный дроссель или электронный балласт.

Помните, если Вы заметили любую неисправность в работе люминесцентного светильника его необходимо немедленно обесточить приступить к ремонту, потому что поломка одного элемента схемы может повлечь за собой выход из строя и других.

А что будет если в люминесцентный светильник вместо стартера на 220 Вольт установить стартер на 127 Вольт?

Не будет работать люминесцентный светильник. В лучшем случае будет моргать при запуске без выхода в рабочий режим.

Здравствуйте!
Есть у меня абсолютно новые производства СССР светильники для люминесцентных ламп длиной 120 см. В светильнике два дросселя, два стартера, две лампы и один, как я понимаю, конденсатор. На дросселе указана спецификация 220 вольт 50 герц С80. На стартере 220 вольт С80.
Старые толстые лампы не работали. Купил новые более тонкие 35 Ват «Филипс». Установил, включил. Лампы на концах ярко загорелись на долю секунды, затем хлопок и почернели.
Понятно, что сгорели, не понятны причины. Есть ли смысл покупать ещё лампы? Может ли быть причина в стартере, или предьявить претензию магазину за некачественнные лампы?
Повторюсь, что плафоны СССР вместе со стартерами тоже СССР (целая коробка) ранее не работали вообще. Новые в упаковке.
Заранее благодарен за ответ.

Вряд ли надо предъявлять претензии предъявлять магазина. Очевидно, что эти лампы на подходят под старый сосетский светильник. А, кстати, на какую мощность ламп рассчитан светильник? Может, на суммарные 70 Вт не рассчитан?
Может, конечно, и в стартере дело.
Ну и в порядке бреда — может, Филипс светодиодный, а не люминесцентный? Сейчас же делают led-лампы типа T8 — внешне почти они не отличаются от люминесцентных. Более того, они работают в обычных светильниках! Только дроссели вытащить надо

Если длинной 120 см, значит на 36-40 вт. Должны нормально работать, как старые,толстые, советские на 40 вт, так и новые современные — более тонкие на 36 вт. ЛД или ЛБ. Если на концах ярко загорелись и сгорели, значит слишком большой ток пошёл, что то не так либо в схеме светильника, либо дроссель не тот.
В старых советских светильниках 2 на 40 вт. нормально работают, как те, так и другие.

здравствуйте!
стал производить ремонт люминесцентного светильника на 4 лампы, на входе электронного балласта 220в, а на контактах патронов для ламп 120в, прозванивал пробником от флюк, одним концом касался нолевого провода на входе в балласт, другим- контакта патронов ламп. может дело в электронном балласте? заранее спасибо.

Алексей, здравствуйте. Вашим методом узнать работает ли ЭПРА или нет не получится. Каждое ЭПРА ведет себя по разному. Как они ведут себя без ламп вообще неизвестно. Здесь нужен комплексный подход. Но самый простой метод это заменить ЭПРА. Порядок действия такой. Прозвонили спирали ламп с обоих концов. Если лампы целые, но не горят, меняете ЭПРА.

Ребята всем привет кто подскажет в чем дело!?у жены люмисцентная лампа на 4 лампочки перестали ярко гореть а еле моргают вначале!?

Павел, здравствуйте. Какое управление лампами? Электронное или через дроссель со стартерами

Всем привет. Подскажите в чем причина. Был старый советский дроссель с люм лампы. Я подключил с его помощью одну лампу, со встроенным стартером в цоколе. Все работает. Захотел подключить вторую такую лампу к тому же пускателю последовательно. Но две лампы не стартуют. Если их стартануть по отдельности (шунтирую одну из ламп), то горят потом обе. Подскажите чего не хватает данной схеме? Обязателен ли второй дроссель?
При включении ламп параллельно, тоже самое, с той разницей, что лампы тогда вообще не удается стартануть. Пускатель на 36 вт, лампы на 9 вт.
Вообще идея была подключить 4-ре лампы 9 вт через один пускатель 36 вт.

Михали, здравствуйте. Причина в том, что таким образом можно последовательно подключить только две лампы. Это раз. Во вторых, в таких случаях используются стартеры с рабочим напряжением 127 вольт, маркируемые как Double, на 220 вольт маркируются single. Подключаются действительно последовательно. Четыре лампы на один дроссель включить не получится.

Спасибо за ответ, но… Дело в том, что даже две лампы не стартуют самостоятельно. Из вашего сообщения понял, что встроенные стартеры не справляются при последовательном подключении. Заменить на невстроенный конструкция не позволяет. Стартер — это неоновая лампа+конденсатор. Поможет ли замена конденсатора на более мощный, или дело в неоновой лампе? Хотелось бы сделать 4-ре лампы хотя бы с двумя пускателями, а не с четырьмя, т.к. 4-ре не уместятся в корпус.

Михаил, здравствуйте. Да, все правильно, даже две лампы не будут стартовать, потому что стоят другие стартеры. Конденсатором тут не спасешь. Почитайте принцип работы стартера. Он должен нагреться и разомкнуть цепь. Нагрев в данном случае в два раза слабее, поэтому и не происходит размыкания. У вас, при вашем желании только один путь. Купить стартеры на 127 вольт, разобрать, выкусить и впаять вместо тех, что уже стоят в лампах.

Спасибо за совет на счет разборки стартеров на 127 В. Попробую сделать так. Если не получиться, то заменю пускатели на более компактные, чтобы запихнуть 4-ре в корпус на каждую лампу отдельно.
А кто-нибудь разбирал стартер на 127 Вольт. Какой там кондер стоит, и что за лампа? Может дешевле лампу найти нужную с кондером, чем разбирать стартер.

Михаил, а не проще взять ЭПРА на четыре лампы? Тогда просто убираете стартеры и подключаете ЭПРА по схеме к лампам. А стартеры примерно одинаковые. Вы же не думаете, что специально для них будут изобретать какие-то другие формы? Снаружи пластиковая коробушка (раньше металлическая), внутри такой же небольшой по размеру конденсатор и стартер. В принципе и без конденсатора стартер работает, правда чуть хуже, но работает.

Как прозвонить старый промышленный сварочный трансформатор 2 фазный на 380В без подключения электричества мультиметром по обмоткам?

Андрей, здравствуйте. Скорее всего там только две обмотки, одна сетевая, одна низковольтная. Соответственно, четыре вывода, две пары должны прозваниваться, между собой пары прозваниваться не должны. Обмотки должны показывать сопротивление в пределах сотни Ом, не больше.

Добрых суток всем. имеется люминесцентная лампа на 2 по 20 ват филипс каждая, управление дроссельное. Много лет проработала безотказно даже стартер не менял. А вот буквально пол года назад начала кабенится (плохо запусатся) тоесть очень долго запускалась а последнее время и вовсе не включалась. Пересмотрел все соединения, все нормально. Попробовал поменять стартер, ни какого эффекта. Единое заметил что если стартер пошевелить (произвести возбуждение) в гнезде то лампа зажигается и работает в пределах нормы. По совету электриков попробовал запускать лампу без стартера а с помощью жучка. Результат тот же. В спокойном состоянии лампа не зажигается а начнёшь шевелить проволокой (искрить) то срабатывает. Стартера менял много раз от самых дешёвых (кытайскых) до более дорогих. Сейчас стоит филипсовский стартёр. Вчём ещё может быть причина столь непонятного для меня поведения лампы?

Сергей, люминесцентная лампа не вечна, хоть и долговечна. Вы не пробовали менять саму лампу? Со временем запускающие характеристики такой лампы ухудшаются и даже если после «жесткого» запуска жучком она еще работает, это вовсе не значит, что она исправна. Чтобы стартер заработал, через него должен пройти определенный ток, это первое. Если этого не происходит стартер не срабатывает. Второе, один дроссель на две лампы или на каждую свой. Если один, то стартер берется на напряжение 127 вольт, если два дросселя, по каждому на свою лампу, то берется стартер напряжением 220 вольт.

один дросель и стартер на 220

Не совсем пойму, один дроссель и стартер на 220 на одну лампу? Обе лампы ведут себя одинаково при таком включении? Сколько лет проработали лампы? Если исключить пониженное напряжение и учесть, что оба стартера и дросселя не могут сломаться одновременно, остается только заменить лампу на новую. Или взять хотя бы одну новую лампу и попробовать ее включать на один или другой дроссель. Если же один дроссель на две лампы, стартер должен быть (оба стартера) на 127 вольт.

попробую рассказать Вам фотографиями:
сама лампа во всей своей красе http://photoshare.ru/photo13124985.html

лампы работают в общей сложности ну лет 10 точно, может чуть — чуть меньше.
Последний год начали давать вот такую лажу (сбой), сначала зажигались оооочень долго а после и вообще перестали. Только с помощью покручивания стартера.
Из Ваших рекомендаций я понял что можно попробовать поменять сами лампы (всё таки срок работы у них пенсионный).

Сергей, здравствуйте. Лампы действительно уже пора отправлять на пенсию. Жесткий пуск они еще выдерживают, но через стартер они уже работают плохо и это нормальная ситуация. Стартер на фото если честно вызывает сомнение. Одна из строчек гласит 127 вольт SINGLE, это значит, что она может работать только в единичном режиме, если стоит одна лампа на 127 вольт. Хотя вторая надпись гласит 220 SERIES, но тут никакой уверенности ибо это относится к 220, надо смотреть в интернете по названию стартера, как он может работать при такой маркировке. Почему-то не вижу в светильнике второго стартера. По идее, такие светильники лучше запускаются, когда стоит два стартера, по одному на каждую лампу. Вам лучше «заморочиться» и собрать вот такую схему http://photoshare.ru/photo13126182.html В принципе, она есть в статье, но тут наглядней. При такой схеме обе лампы зажигаются более устойчиво. В вашей схеме я не нашел второго стартера, еще раз повторюсь, поэтому и может быть довольно нестабильное зажигание ламп. А так, может быть они еще послужат.

В общем для начала поменяю сами лампы, а потом буду смотреть на стартер. К стати стартер там испокон веков был один и работало отлично. Хотя честно сказать я уже и сам запутался, все у кого спрашиваю все и Вы в том числе утверждаете что на две лампы идут два стартера. Самое интересное что до сей поры Оно всё работало. Короче говоря закончу с заменой комплектации обязательно отпишусь, будет познавательно и для других.

Я не спорю, что оно работает. Подобная схема редкость, но она есть и она менее стабильна по сравнению со схемой через два стартера. Это все что я вам хотел объяснить по поводу работы схемы на одном стартере. Для этой схемы лампы должны быть не в пенсионном возрасте.

нельзя вечно экономить! за 10 лет уже и корпус ржавый не то что лампы!

Всем слушателям добрый вечер. И вам многоуважаемый ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Предоставляю вам отчёт о решении моей проблемы. С помощью танца с бубном вокруг лампы был для начала заменён стартер. На старом не работающем стояла маркировка S2 я же заменил на более мощный с маркировкой S10. И вуаля, заработал аки маладой и лампы не пришлось менять, пусть теперь лежат в сторонке на запас как говорится. В общем для тех кто может быть ещё пользуется одностратерной системой под две лампы и вдруг возникли проблемы с запуском, очень рекомендую в этом случае обратить внимание на маркировку стартера. На нём должен стоять значок S10 как на фото http://photoshare.ru/photo13132925.html.
Всем большое спасибо, всем удачи.

Сергей, здравствуйте. Немного заморочился, долго искал, но таки нашел схему одностартерного запуска двух ламп. Довольно редко встречается в интернете вообще и я не помню такого варианта в колледже, когда мы их изучали. У меня очень хорошая память и я бы точно заметил такой вариант. В чем-то он, конечно хорош. Тут есть момент «теплого» пуска. В двухстартерной схеме может происходить «холодный» пуск одной из ламп. А тут в любом случае запуск «теплый». Но есть и свои недостатки. Следовательно, для запуска такой схемы нужен будет один стартер, рабочим напряжением 220 вольт. И в принципе, если говорить о схеме на рисунке «б», то мощность стартера особой роли играть не должна, ибо он работает как в схеме с одной лампой, с той разницей лишь, что в схему добавляется еще и накальный трансформатор, но особой роли для стартера это играть не должно.

Спасибо большое за в аши старания, только вот ещё объясните, что есть «тёплый» и «холодный» пуск? Я в электрике могу только самое максимум установить розетки, выключатели и самое суперсложное в крутить лампочку))).

Лампы дневного света работают дольше, если обеспечивается «теплый» пуск, за это как раз отвечает стартер. То есть, процесс происходит таким образом: вы подаете напряжение, стартер в этот момент замкнут и начинает нагреваться, за это время по спиралям лампы протекает небольшой ток (можно видеть, как начинают светиться края ламп), стартер нагревается до температуры, когда в нем биметаллическая пластина изгибается и разрывает цепь, дальше в дело вступает дроссель, в момент размыкания противо Э.Д.С. развивает очень большой бросок напряжения, который пробивает пары ртути в лампе и начинается непосредственно процесс горения лампы, дроссель снова вступает в свои права и теперь на нем происходит падение напряжения для поддержания процесса в парах ртути. Стартер уже не работает, потому что напряжение на нем недостаточное, чтобы нагреть пластину. При «холодном» пуске, в случае с двухстартерной схемой из-за разбросов параметров, несовершенства технологических процессов, срока работы ламп и стартеров, пуск осуществляется не всегда равномерно и тогда на одной из ламп может произойти холодный пуск, когда спирали нагреться не успели. Если, например, в лампы накаливания или галогенные поставить блок защиты, который тоже обеспечивает «теплый» пуск, постепенно разогревая спираль и так же постепенно ее остужая, то лампа служит гораздо дольше. То же самое и с люминесцентными лампами. И хотя основным источником являются пары ртути, запуск происходит почти такими же спиралями накаливания, что стоят в обычных лампах.

Спасибо огромное за просвещение. Наблюдая как запускается моя лампа из ваших слов я делаю вывод что пуск у меня всё таки «холодный» так как лампы во время старта «блымают». По этому скорее всего одностартерная система и не получила прав на жизнь среди пользователей. Но так сказать что имеем то имеем. Ещё раз большое спасибо за науку, «пусть удача всегда будет с вами»© (Голодные игры) «И да прибудет с вами сила»© (Звёздные войны))))))))

Сергей, ну тут вопрос двоякий. Схема для теплого запуска более подходит, чем двухстартерная, она просто более сложная для изготовления, потому и не нашла применения. Исходя из стоимости ламп, дешевле делать двухстартерную систему, нежели одностартерную с дополнительным трансформатором накаливания. Да и сам процесс на самом деле довольно быстро протекает. Конечно, в идеальном случае лучше всего поставить электронное ЭПРА и забыть о стартерах. Ну а за пожелания спасибо ��

Здравствуйте, у меня такая проблема, светильники с ЭПРА, поменял ЭпрА на новый старый сгорел. Но новый загорается лампы и через несколько секунд гаснет. В чем дело?

Александр, здравствуйте. Для начала проверьте все лампы. Если с ними все в порядке, посмотрите, правильно ли подобрана мощность и собрана схема. Желательно прозвонить все провода, особенно на гнездах для ламп. Проверьте схему. Если все в порядке, значит неисправность в ЭПРА.

Светильник с электронным баластом. YF218 220-240v. Перестали работать, проферял контролькой, на каждом выходе контакта выдает фазу, подскажите в чем причина и что делать

Сергей, здравствуйте. дело в том, что электронные балласты так не получится проверить. Скорее всего проблема в балласте. Для начала проверьте лампы. С каждой стороны есть усики, между ними находится спираль. То есть, спираль должна прозваниваться. Если лампы целые, то надо менять балласт. Можно и отремонтировать, но дешевле будет взять новый балласт.

Каким образом можно прозвонить лампу

с каждой стороны лампы есть два усика, между этими усиками находится спираль, следовательно тестером в режиме прозвонки между этими усиками должно прозваниваться.

с каждой стороны должно прозваниваться? на старой лампе с одной сторонв прозванивается, с другой нет(лампа на горит) купил новую лампу, тоже самое(лампа тоже не горит) думал ЭмПРА, купил новую ЭПРА, тоже не горит, виновата лампа? провода прозваниваются нормально, при подключении ЭПРА, надо ли соблюдать к каким концам лампы идут провода? Заранее спасибо

Да, с каждой стороны должны прозваниваться спирали. Чтобы было проще понять, представьте себе лампочку накаливания, обычную, та, что висит груша нельзя скушать, так вот, лампа люминесцентная это две лампочки накаливания, направленные друг на друга, только свечение происходит не за счет нагрева спиралей, а за счет образования плазменного потока в парах ртути между двумя спиралями. Следовательно, они должны быть целые. Купите две лампы, прозвоните перед установкой, потом поставьте одну, если не загорится, вытащите и снова прозвоните, если с одной стороны перестанет показывать, значит что-то не так подключили. Конкретно «плюс» или «минус», такого понятия у ЭПРА и ЭмПРА не существует, в первом случае это переменный ток, во втором случае газ в лампе меняет направление в одну или в другую сторону, но и там нет плюса и минуса, там высокочастотный ток. Надо лишь соблюдать правильность схемы.

Всем привет хотел бы узнать подскажите пожалуйста у меня тоже есть проблема с дневными лампами Philips td 18 w 4L 54-765 вчера подключил хорошо горели потом 2 из них перестали гореть вытащил из резедки думал будут гореть все перестали гореть подскажите почему перестали гореть . Спасибо за ранее…↩

Аслан, для начала было бы неплохо знать, какой у вас балласт, электронный или дроссельный. Если электронный, то остается только проверить лампы на целостность и если они целые, проверить схему (все ли провода на месте и все ли соединены) и если все в порядке, менять электронный балласт, если же дроссельный, то все надо пройти в той же последовательности, но еще и прозвонить балласт.

Здравствуйте. У меня на кухне висит люм лампа.шнур с нее жена забрала на другую а я с переходника сделал другой шнур.ВОПРОС почему со старым шнуром работает а с самодельный нет.

Василий, здравствуйте. Два или три контакта на лампе? Если три, то питание надо подавать на два крайних (они как правило находятся в одной плоскости), третий заземление. Могут тупо не совпадать диаметры штырей и гнезд в переходнике. То есть штыри могут иметь диаметр меньший, чем в переходнике. Ну и так, на заметку. Если со старым работает, а с новым нет, значит нет контакта. А контакта не может быть только там, где вы втыкаете разъем.

Здравствуйте. Перестала работать одностартерная лампа на террасе на даче. Стартер филипс с10. Поменял на такой же. Нет эффекта. Поменял саму лампу, тоже не ответа ни привета. Прозвонил тестером все что мог везде сигнал есть.
Проблемы возникли когда на улице стало -15 -18. В прошлые зимы все работало нормально, хоть и очень долго стартовала.

Илья, здравствуйте. В любом случае, стартер должен подать признаки жизни (хотя бы загореться или моргать), да и лампочка должна тоже подать признаки жизни (края лампы должны слабо светиться). Посмотрите целостность дросселя (это большая катушка, то есть должно прозваниваться между одним контактом и другим). Посмотрите надежно ли замкнуты контакты с обеих сторон на лампу (провода между контактами должны прозваниваться, условно между левым и правым патроном звониться не должно, а вот в самом патроне между усиками да). Вытащите стартер и посмотрите,приходит ли на лампу напряжение. И приходит ли оно на стартер. В принципе больше никаких проблем не должно быть.

Тестер пищит и на обмотку на все контакты справа и слева от нее, на контакты внутри патрона с двух сторон лампы тож пищит, выключатель тоже прозванивается, но лампа не работает, мистика…

Було ужо здесь нечто подобное и мистическое. Я, в принципе, люблю мистику. Но удаленно решить мистические вещи трудно. Попробуйте занести лампу в тепло и проверить.

Можно ли в светильник на 18w,вставить лампу на 14 w?

Наталья, здравствуйте. Да, можно. Ничего страшного в этом случае не будет.

Пожалуйста. На будущее, если лампа немного меньше по мощности, это не страшно, если немного больше, то будет происходить перегрев ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратуры).

Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема: Во время езды на автомобиле а иногда во время заводки загорается индикатор аккумулятора. Генератор давал на ремонт, сказали все Ок, только подшипники поменяли. Месяц без проблем но теперь опять началось. Однажды когда засветился индикатор остановился и снял клеммы с акб и ….работает все но лампочка светиться дальше. Печка, фары и музыка работает. Но приборы скорости и об.двигателя не работают.при повторной заводке проблема пропадает. Иногда на всю поездку иногда хватает на 5-15км. Помогите пожалуйста

Олег, здравствуйте. Вам надо обратиться к автоэлектрикам. Посудите сами, если проблема была бы в генераторе, то при снятии клемм у вас ничего не работало бы, значит проблема где-то в схеме управления зарядом или в схеме сигнализации. А если учесть, что у вас при этом не работают приборы скорости и оборотов двигателя, значит проблема точно не в генераторе.

А может где-то провод отходить в цепочке генератор-аккумулятор-панель приборов? Стоит ли позванивать все эти проводки? Спасибо

Провод может отходить, может где-то какая релюшка барахлить, может где-то перетерлась изоляция провода и он коротит на массу, может где-то штекерный разъем барахлить. Я на машинах не спецализируюсь, поэтому подсказать не смогу. Лучше все таки к автоэлектрикам обратиться.

Спасибо большое. Так и сделаю.

Пожалуйста. Потом отпишитесь.

Здравствуйте, не подскажите, вставляю вроде как в новые светильники, новые лампы L18w827.
HEVLAR EL4x18e такой стоит балласт в светильниках. Не разу даже не одна лампочка не попыталась загореться. Обрубал концы после балласта мерил напругу, что там есть. Но лампы не работают. Может ли быть причина в самих лампах? Да и судя по схеме, если одна не работает, то и все не работают.

Евгений, здравствуйте. Вроде как или в новые? Замерять напругу в таких балластах бесполезно, это высокочастотные блоки, обычными тестерами сделать это не получится, да и работают они только когда есть нагрузка. Проверьте лампы тестером, может какая неисправна, если исправны, значит в магазин возвращать светильник, скорее всего поврежден балласт при условии, что напряжение на балласт подается и оно в пределах 220 вольт.

Спасибо, буду пробовать проверять лампы. Светильники достались бесплатно, если не получится, тогда наверное куплю пару дроселей в них, заместо балластов.

Евгений, пожалуйста. Если «по чесноку», то электронные балласты более продвинутый вариант. Недостаток только лишь в разных схемах реализации и сложности проверки. Но достоинств гораздо больше: мягкий пуск продлевает работу лампы, высокочастотный преобразователь снижает мерцание во время работы, запуск практически мгновенный, не приходится ждать, пока лампы проморгаются, отсутствует гудение, сниженное влияние на электросеть. Так что лучше уж или 4х18 один балласт или два балласта 2х18. Но решать, конечно же вам.

Каждый электрик должен знать:  Устройство машины постоянного тока

Электронный баластник создан для умеющих их ремонтировать ,или покупать новые …пустая трата денег …у меня работал полгода и сдох!мастерских нет ,запчастей тоже ,ищи лампу Ильича!

Если не покупать китайское, то работают они долго, и у них масса преимуществ, как минимум одно из них — продлевание срока службы ламп посредством мягкого поджига и делается это еще и путем теплого поджига, то есть нити ламп сначала разогреваются и только потом происходит пробой паров ртути.

Доброе время суток!
Имеется лименесцентный светильник на 4 лампы.Первые две работают нормально. Ко вторым двум беру два рабочих стартера, вставляю, начинают моргать обе лампы, в итоге загорается одна, вторая нет. Далее беру и один из стартеров вытаскиваю и вдруг загорается вторая лампа. Подскажите пожалуйста в чём может быт причина?

Константин, здравствуйте. Проблема наиболее вероятно в стартере. Тут две проблемы. Либо стартер на 220 вольт, а нужен на 127, либо стартер неисправен. В первом случае (особенно, если один на 127, а второй на 220) лампы либо очень долго загораются, либо не загораются вовсе, во втором случае концы лампы светятся, но пока не выкрутишь стартер, лампа не загорается.

Спасибо Вам огромное. Как хорошо, что есть в интернете такие форумы и такие люди энтузиатсы, готовые помочь советом и поделиться своими знаниями с другими

Доброго времени суток!
Можно ли подключить к ПРА от Филипс диодную ленту?

Альберт, здравствуйте. Нет. Светодиодные ленты и ПРА для люминесцентных ламп вообще не совместимы.

Доброго вам дня, Опытный Электрик!
Подскажите у меня есть светильник под цоколь 2G11 с родной лампой 36Вт. Если я поменяю родную лампу на лампу на 18Вт — не сгорит ли лампа?

Алексей, здравствуйте. Сразу не сгорит, но срок службы сократится. Либо быстрее выйдет из строя лампа, либо балласт. Однозначно, режим работы точно не будет нормальным.

Здравствуйте есть такой вопрос, у меня светильник с эпра на которой есть программа примитивная на включение и выключение ламп. Сейчас такая проблема она работает через раз. В этом и вопрос какая деталь эпра отвечает за эту неисправность!

Андрей, здравствуйте. Сайт ориентирован на электротехническую часть, а не на радиоэлектронную. Так что вряд ли вам кто в этом поможет. Вам надо обратиться на радиоэлектронные форумы.

Здравствуйте,светильник на 12 вт,сгорела лампочка,отслужив круглосуточно больше полгода,купила две новые на 12 вт,ставлю и не одна не работает. Светильник на одну лампочку и включается в позетку. В чем может быть проблема? Лампочки скорее всего исправны,так как обе не могут быть не рабочими

Алина, здравствуйте. Значит проблема вероятнее всего в ЭмПРА. Внутри лампы есть блок, который отвечает за работу лампы. А для того, чтобы понять, в нем дело или нет, надо тестером прозвонить спирали ламп (если четыре контакта на лампе, а обычно так и есть, то должно вызвониться две пары). Если лампа целая, и контакты не поплавились, то есть контактные пластины достают до контактов лампы, значит надо менять ЭмПРА или уже светильник целиком, смотря, что будет дешевле.

всем привет,у меня ситуация следующая,сгорел электронный баласт,я заменил сгоревшие два транзистора и два сопративления и два диода выявленные мультиметром все остальные детали вроде живы,но светильник не включается на одном выходе выдаёт 5,5 вольт на втором 4,5вольта в чём может быть причина?

Здравствуйте. Тут, увы, подобных консультаций никто не дает. Сайт призван помогать тем, кто работает с электричеством, а в вашем случае электроника. И проблема в том, что электронный балласт — это частотный преобразователь, то есть простым тестером узнать напряжение у вас точно не получится, для его ремонта однозначно нужен осциллограф. И это все, что я знаю о ремонте балластов.

ясно,спасибо и на этом,поползу в просторы интернета.

Пожалуйста. Если возникнут вопросы конкретно по электричеству, милости прошу.

Подскажите,эпра т5 2×28вт. В плате сгорел пред.F1.на какой ток он расчитан?

Ник, здравствуйте. Суммарная мощность 60 ватт или ток около 0,27 ампера, учитывая пусковой ток предохранитель должен быть не более 0,5 ампера. Если он будет сгорать, то попробовать 1 ампер, но если и он будет сгорать, значит неисправен сам эпра.

Добрый день.
Одноламповый светильник с дросселем. Лампа 18 Вт. L18/640 220 V
Если лампочка в стартёре горит тусклым светом, а ЛДС не загорается, что может быть причиной?
Лампы менял.
Если вручную замкнуть-разомкнуть контакты стартёра, лампочка загорается и нормально горит. Иногда, путём шевеления стартёра, можно добиться, что стартёр сверкнёт ярче и сработает зажигание лампы.
Стартёры тоже менял.
Какой должен быть стартёр? У меня s2, single 110-130, series 220-240
Нужен на single 200? Так надо понимать маркировку лампы «220 вольт»?

Вадим, здравствуйте. Если лампа одна стартер нужно менять на 220. Лучше без надписи про single 110. Надписи на вашем стартере означают что он подходит для одной лампы на 127 вольт или для двух ламп соединенных последовательно (когда две лампы включаются от одного стартера) на 220 вольт. То есть он не рассчитан на запуск одной лампы и напряжения 220 вольт. Меняйте стартер. Все дело в нем.

Здравствуйте, Великий! У меня два в котельной два растровых светильника с электронным балластом. Включаю свет, загораются оба и один сразу гаснет( один и тот же) Если выключить и сразу включить-оба не горят, а если выключить и включить позже-загораются оба и один и тот же опять гаснет. В чем проблема?

Владимир, здравствуйте. Попробуйте поменять местами лампы. Желательно в том же порядке. Если проблема не уйдет, значит беда в балласте, если проблема поменяет места (с одного светильника перейдет на другой), значит какая-то лампа исчерпала свой ресурс.

Здравствуйте. У меня такой вопрос, достались светильники «армстронг» на 4 лампы. Подвесил их в гараже (не отапливается), по чему то не горят. Управление ЭПРА. В араже температура примерно -17 — -20 градусов.

Дмитрий, здравствуйте. Возьмите один светильник домой и попробуйте включить и посмотрите, что будет. Дело в том, что люминесцентные лампы не любят холода, а если они при этом еще и «уставшие», то есть уже выработали свой ресурс, то они в тепле не всегда запускаются от ЭПРА. Если речь идет о дроссельных ЭмПРА (электромагнитных), то стартеры при этом просто светятся. Если речь идет об ЭПРА (электронном), то лампа может и не запуститься вообще и даже не предпринимать таких попыток.

Вопрос Опытному Электрику. Почему в СССР, когда корпуса стартеров изготовлялись
из алюминия в стартерах на 127В с торца были отверстия диаметром 6 мм .
Ответ,типа для отличения в темноте не прокатит.

Слава, здравствуйте. Насколько мне известно, изначально это отверстие было во всех стартерах. Но несмотря на всё советское «разгильдяйство» все таки экономика развивалась и пришли к выводу, что на 220 контрольного окна не надо, потому что можно четко определить нужный стартер (работает он или нет) и как следствие, это позволяло сократить рабочий процесс (путем уменьшения операций с продукцией, а именно с пробивкой отверстия), а вот на 127 вольт дело осложнялось тем, что они работают в паре и контрольное отверстие позволяло быстрее выполнить визуальный контроль. В ГОСТах ничего про эти отверстия нет, поэтому вам за получением точного ответа нужно обратиться в конструкторское бюро. Все остальные ответы будут на уровне догадок и предположений. Возможно помогут поиски в патентных бюро. Можете попробовать оттолкнуться от этой работы. Я был бы вам очень благодарен, если вы найдя ответ поделитесь им со мной. Одно могу сказать точно, для отличения в темноте это отверстие точно не делалось. Могу лишь предположить, что это делалось для отличия именно стартеров на 127 вольт от стартеров на 220 вольт и для улучшения визуального контроля. Вряд ли это как-то связано с безопасностью и охлаждением.

Здраствуйте! Может вопрос немного не сюда, но думаю очень близко.Есть старые лампы Тесла ртутные дугоразрядные на 250Вт.Цоколь Е40.Также есть апарптура запуска снятая со старого уличного фонаря советского.Она включает дросель, два електролитических конденсатора по 25мкф и еще не знаю что в корпусе как у конденсаторов.. Хочу все это подключить в гараж.Вопрос собственно в том что на дроселе стерлась маркировка..Как узнать на какую лампу он росчитан?Или ето можно определить по емкости конденсаторов? Не хотелось бы что бы рванула лампа с ртутью при проверке.А в уличных столбах наверное на 500Вт стоят лампы.В общем на какую лампу эта обвязка росчитана?

Алексей, здравствуйте. Очень хорошо понимаю ваше желание сэкономить, но поверьте, дешевле будет поставить светодиодные прожекторы, которые значительно подешевели в последнее время. Я не слышал про лампы Тэсла, возможно, вы что-то путаете, как и путаете про электролитические конденсаторы, да еще такой большой емкости. Для запуска ртутных ламп они просто не нужны и плюс ко всему, электролитические конденсаторы не работают на переменном токе, ибо может возникнуть небольшой пиротехнический эффект. Попробовать подключить вы можете. Рвануть не рванет. Лампа должна сначала разгореться, следовательно, она либо загорится, либо нет. Пары ртути в лампе минимальны. И если вдруг произойдет взрыв, достаточно часа два проветрить помещение. Да даже в непроветриваемом и непроветренном помещении находится условно безопасно. То есть, вред конечно же будет, но чтобы он как-то сказался на здоровье, надо каждый день бить по одной лампе и делать это не меньше трех месяцев. Узнать маркировку дросселя можно только по ГОСТу. Для советской аппаратуры такой информации в избытке. Там же указаны все габаритные размеры, тип провода, вес и т.д., по которым можно определить данные дросселя. В уличных столбах могли стоять разные дроссели. Наиболее распространенные 250 и 400, но могли быть 125, 700 и 1000. Несоответствие номиналов приводит либо к быстрому выходу из строя лампы (если дроссель мощнее лампы), либо к сгоранию дросселя (если дроссель слабее лампы). В ртутных (ДРЛ) светильниках никаких конденсаторов не было, да и вообще в газоразрядных конденсаторы могли применяться только как фильтры помех, но в этом случае имели маленькую емкость. В ДНаТах применяется импульсное зажигающее устройство ИЗУ и использовать в них ДРЛ не получится, это убьет лампы ДРЛ. То есть, лампа просто сгорит, без всяких спецэффектов. Вообще очень сложно разбить дугоразрядные лампы (внутреннюю колбу).

Спасибо за ответ!Сам посмотрел схемы в нете,там без конденсаторов.Но некоторые пишут что они нужны для гашения реактивной составляющей..Да эта схемка точно стояла на уличных столбах освещения..сам из такого фонаря списаного ее доставал..Вставил бы фото,но здесь не получается с радикала.. конденсаторы стоят там тоже Тесла цилиндрические в алюминиевом корпусе…хотя сейчас сам уже не понимаю почему електролитические..с другой стороны ето же не любителем собраная схемма…была запущенна в серийное производство и ставилась в тисячи фонарей…непонятно.

Лампы точно Тесла(написано черным по белому в прямом смысле на колбе),целый ящик новых, вот и думал приспособить..А что можно подключить к дросселю что-бы уменьшить его мощность с 400 к 250W??))

Алексей, здравствуйте. Могу предположить только один вариант, что конденсаторы включены по последовательной схеме, то есть их рабочее напряжение увеличивается, а емкость снижается в два раза. Возможно этот вариант использовался для снижения стоимости конденсаторного «вмешательства» и в таком варианте действительно использовались как компенсаторы, поскольку реактивный ток в цепи это зло, от которого стараются избавиться и для этого на крупных подстанциях есть специальные конденсаторные установки. Ссылку только в ручную забивать, к сожалению.
По лампам точно не смогу ничего сказать, тоже нужно фото, возможно, по маркировке можно будет что-то найти.
А вот с дросселем помочь не смогу. Тут вам лучше обратиться на радиоэлектронные форумы, поскольку гашение индуктивности емкостью возможно, но какой конденсатор вам для этого потребуется я сказать не могу. Конденсатор самое дешевое решение. С его помощью можно ограничить ток, с другой стороны именно дроссель этот ток регулирует, а конденсатор в этом случае ток ограничивает, то есть вполне возможна ситуация, что лампа вовсе никак не заработает. Короче говоря, мои познания радиоэлектроники поверхностны и я не смогу вам помочь. Как вариант, отмотать часть обмотки с дросселя или наоборот намотать, но опять же, вам не ко мне, к сожалению.

Доброго времени! В бактерицидном рециркуляторе сгорели сразу две ламаы(15вт), поменяли. Только включили, они опять сгорели. Подозрения пали на прошитую обмотку в дросселе. Установлен дроссель на 15вт. Возможно ли заменить этот дроссель и установить электронный. Что придется передать? В наличии есть элекроннный дроссель ЭпРА 2х18. Спасибо за ответ.
П.с по городу проехался таких дросселей нет.

Кирилл, здравствуйте. Теоретически разница в 3 ватта несущественна, если это и сократит срок службы ламп или электронного балласта, то ненамного. Если лампы сразу сгорели, то это действительно похоже на проблему с дросселем. Проверьте на всякий случай напряжение, чтобы убедиться, что оно соответствует норме. Ну а чтобы заменить на электронный балласт нужно будет просто собрать схему, которая нарисована на балласте (обычно всегда на них она есть). Следовательно, вам больше не потребуется наличие стартеров. В общем, просто соберите схему и если все правильно сделаете, то все заработает без каких-либо проблем.

Доброго времени суток.Подскажите можно ли заменить стартер в люминесцентной лампе которая подключена через провода (нет выключателя),т.е.постоянно под напряжением,корпус старого стартера раскрошился, осталась только начинка стартера?

Ксения, здравствуйте. Голыми руками, конечно, не советую. Но можно взять любую пластиковую лопаточку, провернуть стартер против часовой стрелки и подцепив аккуратно любым инструментом с изолированными ручками, а еще лучше полностью изолированным (если корпус металлический) за контакты и вытащить. Если корпус пластиковый, то таких особенных предосторожностей не надо, можно взять любые пассатижи и вывернуть стартер. Если вы при этом замкнете ножки стартера ничего страшного не произойдет. Сам принцип работы стартера заключается в том, чтобы эти ножки замыкать и размыкать. В замкнутом состоянии происходит «запуск» лампы (точнее подогрев спиралей), при размыкании происходит пробой газов в трубке и зажигание лампы. Если лампа не загорелась процесс повторяется по новой. Таким образом, опасность возникает только при одновременном касании ножек стартера и металлического корпуса, который может быть заземлен и тогда будет короткое замыкание.

Спасибо вам большое за ответ!:)

Здравствуйте! В люминесцентном светильнике установлен эл/м дроссель 20 W, лампа 15 W, стартер S10. Все работает нормально. При замене дросселя на 13 W лампа моргает, но не зажигается. Дроссель исправен. Стартеры S10 перепробовал разных фирм. Результат аналогичный. Вопрос: как зажечь?

Эрик, здравствуйте. Честно говоря не знаю, ибо стартер должен запускать лампы от 4 ватт. Проверить схему. Если все в порядке, применить электронный стартер от какой-нибудь энергосберегающей лампы или специальный стартер для люминесцентной лампы.

Добрый вечер! Столкнулись с проблемой уличного дроссельного светильника, периодически светильник не включается или работает с перебоями. Помогите решить данную проблему!

Валерий, здравствуйте. Уличный дроссельный светильник может быть ДРЛ, ДНаТ и т.д. Что именно за светильник?

Светильник с ЭПРА, лампа Филлипс отработала много лет, концы почернели. При включении лампа равномерно еле светится и не разгорается. По лампе «бегают» световые волны. Т.е. Лампа слегка переливается оранжевым светом. Когда работала ярко светилась холодным белым светом.
В чем неисправность? Старая лампа выработала срок или ЭПРА?

Владимир, здравствуйте. Если концы почернели, даже при условии, что спирали целые, лампа все равно считается неисправной по показателю «эмиссия». ЭПРА хорош тем, что «выжимает» из лампы все возможное. Существует два способа пуска люминесцентной лампы: холодный и теплый. При теплом (как у ЭПРА) спирали подогреваются небольшим током, затем происходит пробой газа в колбе и постепенное (на глаз даже не всегда заметно) разогревание лампы. В таком щадящем режиме для лампы она на вид целая и рабочая, но по факту уже давно израсходовавшая свой ресурс. Можете сравнить с аккумулятором. Вроде бы 12 вольт есть, но стоит подключить небольшую нагрузку, как напряжение серьезно просаживается. Так что меняйте лампу, но не ждите, что новая будет работать так же долго. Хотя, кто его знает…

Добрый день! Перестала включаться лампа в светильнике. Если её вынуть и по новой вставить на место то иногда она может загореться, но если выключить, то второй раз уже не включится. В чём может быть причина?

Все зависит от светильника, лампы и ПРА. Лампа сама по себе может исчерпать свой ресурс и хотя спирали целые, лампа уже не является исправной и ей трудно зажечься. Если это дроссельная ПРА, то может быть дроссель, но чаще стартер, быть причиной. Если электронная ПРА, то может и электроника сбой давать. Сначала надо проверить лампу. Если ей большой срок и она часто работала, то у нее может быть слабая эмиссия, потому и не загорается. А насильно вы ее периодически зажигаете. А когда выключаете то ей надо время, чтобы восстановить эмиссию.

Не работает потолочная люстра на лампах G9 — причина

Люминесцентная лампа представляет собой газоразрядный источник света, световой поток которого формируется в основном за счёт свечения нанесённого на внутреннюю поверхность колбы слоя люминофора. При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена колба, происходит электрический разряд и образовавшееся при этом ультрафиолетовое излучение воздействует на покрытие из люминофора. При этом происходит преобразование частот невидимого ультрафиолетового излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого спектра.

Подобные лампы в наше время широко используются для общего освещения производственных и бытовых площадей самых различных народнохозяйственных и жилищных объектов. По сравнению с традиционными лампами накаливания они имеют лучшую световую отдачу и значительно больший срок службы и составляют, поэтому, серьёзную конкуренцию привычным для нас осветительным приборам.

Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами.

Неисправность

Причина Способ устранения Срабатывает защита при включении светильника 1. Пробой компенсирующего конденсатора (от радиопомех) на входе светильника.
2. Замыкание в цепи за автоматом. 1. Заменить конденсатор.
2. Проверить напряжение на контактах патронов и стартера.
3. Заменить лампу на исправную.
4. Проверить целостность спиралей лампы. Лампа не зажигается. На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети. Проверить индикатором или тестером наличие и значение напряжения питания. Лампа не зажигается, на концах лампы нет свечения. 1. Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами держателя стартера.
2. Неисправность лампы, обрыв или перегорание спиралей.
3. Неисправность стартера — стартер не замыкает цепь накала электродовлампы.
4. Неисправность в электрической схеме светильника.
5. Неисправен дроссель. 1. Пошевелить в стороны лампу и стартер.
2. Установить заведомо исправную лампу.
3. Если отсутствует свечение в стартере, заменить стартер.
4. Проверить все соединения в электрической схеме.
5. Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в электрической схеме не обнаружено, то, неисправен дроссель. Лампа не зажигается, концы лампы светятся. Неисправен стартер. Заменить стартер. Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце. 1. Ошибки в электрической схеме.
2. Замыкание в электрической цепи или патроне, которое может закорачивать лампу.
3. Замыкание выводов электродов лампы. 1. Лампы вынуть и вставить, поменять местами концы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна.
2. Если свечение отсутствует на том же конце лампы, проверить, есть ли замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода.
3. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений.
4.Заменить лампу Лампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электродов. 1. Ошибка в электрической схеме.
2. Неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера). Заменить стартер. Лампа мигает и не зажигается 1. Неисправен стартер.
2. Ошибки в электрической схеме.
3. Низкое напряжение сети. 1. Проверить тестером напряжение сети.
2. Заменить стартер.
3. Заменить лампу. При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается. Неисправна лампа, в лампу попал воздух

Необходимо заменить лампу

Лампа попеременно зажигается и гаснет Неисправность лампы 1.Необходимо заменить лампу.
2. Если мигание продолжается, то заменить стартер. При включении лампы перегорают спирали ее электродов. 1. Неисправность дросселя (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке).
2. В электрической схеме имеется замыкание на корпус. 1. Проверить электрическую схему.
2. Проверить изоляцию проводов.
3.Проверить в электрической схеме замыкание на корпус светильника Лампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов. 1. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме.
2. Неисправность дросселя. 1. Проверить замыкание на корпус, проверить изоляцию проводки.
2. Тестером проверить величину пускового и рабочего тока, если эти величины превосходят нормальные значения, заменить дроссель. Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы 1. Неисправна лампа.
2. Сильные колебания напряжения сети.
3. Плохой контакт в соединениях.
4. Лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния дросселя. 1. Необходимо заменить лампу.
2. Проверить напряжение сети.
3. Проверить контактные соединения.
4. Заменить дроссель.

Трубчатые лампы имеют двухштырьковые следующие типы цоколей в зависимости от расстояния между штырьками: G-13 (расстояние — 13 мм) для ламп диаметром 40 мм и 26 мм и G-5 (расстояние — 5 мм) для ламп диаметром 16 мм.

Особенность устройства компактных люминесцентных ламп в том, что трубка делается специальной формы для уменьшения длины лампы. Многие компактные люминесцентные лампы небольшой мощности (до 20 Вт) предназначенные для замены ламп накаливания и сконструированы так, что могут ввертываться в резьбовой патрон непосредственно или через адаптер. Компактные люминесцентные лампы могут быть разных форм, могут быть с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и разной длины.

Люминесцентные лампы требуют работы специального устройства — пускорегулирующего аппарата (дросселя). Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с дросселем), так и с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Но некоторые из них предназначены только для одного вида ПРА.

Светильники с ЭПРА имеют следующие преимущества: лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (шум от дросселя), легче по весу, экономит электроэнергию (потери мощности в ЭПРА намного ниже, чем в ПРА).

Достоинства: По сравнению с лампами накаливания экономичнее и долговечнее, обладают хорошей светопередачей. Срок службы до 10000 часов у импортных ламп и до 5000-8000 часов у отечественных. Удобно использовать там, где свет горит много часов.

Недостатки: При температуре ниже 5 градусов тяжело зажигаются и могут гореть более тускло.

Меняя виды люминофора, можно изменять цветовые характеристики ламп.

Буквы, входящие в наименование типов таких ламп, означают:

  • Л — люминесцентная,
  • Б — белой цветности,
  • ТБ — тепло-белая,
  • Д — дневной цветности,
  • Ц — с улучшенной цветопередачей,
  • цифры 18, 20, 36, 40, 65, 80 обозначают номинальную мощность в ваттах.

Например, ЛДЦ-18 — лампа люминесцентная, дневная, с улучшенной цветопередачей, мощностью 18 Вт.

Схемы подключения люминесцентных ламп

Для подключения люминесцентной лампы в осветительную электросеть квартиры и офиса необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). На практике применяются два различных вида ПРА. Это — электронный вид (ЭПРА или «электронный балласт»), представляющий собой электронную схему запуска лампы, и электромагнитный — ЭМПРА, состоящий из дросселей и стартёров. Последний вид пускорегулирующей аппаратуры получил наибольшее распространение, а схема подключения с помощью ЭМПРА (стартёрная схема подключения) выглядит следующим образом.

где:

  • С — компенсационный конденсатор
  • LL — дроссель
  • EL — лампа люминесцентная
  • SF — стартёр

Наиболее часто используются светильники, содержащие две последовательно подключённые лампы. Для включения в осветительную сеть двух люминесцентных ламп используется следующая схема:

А – для люминесцентных ламп мощностью 20 (18) ВТ

В – для люминесцентных ламп мощностью 40 (36) ВТ

При использовании схемы «А» следует учесть, что мощности дросселя LL должна хватать для работы с двумя лампами, а стартёры должны иметь рабочее напряжение 127 вольт.

Светильник с люминесцентными лампами работает следующим образом — трубчатая лампа заполнена аргоном и парами ртути. Стартер необходим для пуска лампы, нужно на короткое время прогреть электроды, ток, текущий через дроссель и стартер значительно увеличивается, нагревает биметаллическую пластину стартера, электроды лампы прогреваются, контакт стартера размыкается, ток в цепи уменьшается, на дросселе образуется кратковременное большое напряжение, его энергии накопленной хватает на то, чтобы пробить газ в колбе лампы. Далее ток идет через дроссель и лампу, при этом 110 Вольт падает на дросселе, а 110 Вольт на лампе, пары ртути с помощью люминофора создают свечение, воспринимаемое глазом человека. Дроссель почти не потребляет энергию, энергию, которую он берет при намагничивании, он почти полностью возвращает при размагничивании, при этом бесполезно загружаются провода, чтобы разгрузить сеть используется конденсатор С, обмен энергией происходит не между сетью и дросселем, а между дросселем и конденсатором. Наличие конденсатора понижает КПД лампы, без него КПД лампы 50-60%, с конденсатором С — 95%. Конденсатор, который подключен параллельно стартеру, используется для защиты от радиопомех.

Неисправность люминесцентного светильника может заключаться в нарушении электрического контакта в схеме светильника или в выходе из строя одного из элементов светильника. Надежность контактов проверяется визуальным осмотром и проверкой тестером.

Работоспособность лампы или пускорегулирующей аппаратуры проверяется путем последовательной замены всех элементов на заведомо исправные.

Ремонт люстры с пультом управления

Устройство и ремонт радиоуправляемой люстры

Здесь я расскажу об устройстве и неисправностях радиоуправляемых люстр с галогенными и светодиодными источниками света.

Несмотря на всё своё разнообразие, практически все люстры с пультом управления имеют модульную конструкцию и собраны из однотипных электронных блоков.

Вот основные из них:

Радиоуправляемое реле и пульт управления;

Светильник на галогенных лампах.

В зависимости от исполнения, люстры могут быть как чисто светодиодные, так и совмещённые с галогенными лампами. Благодаря радиоуправляемому реле можно включать либо все лампы, либо только светодиодную или галогенную часть.

Где покупать детали и готовые блоки для ремонта люстры с пультом ДУ?

Здесь и далее я буду ссылаться на многим известный интернет-магазин АлиЭкспресс. Именно там можно найти все необходимые запчасти и блоки, речь о которых пойдёт далее. Мой выбор связан с тем, что там большой ассортимент и низкие цены.

На радиорынках, а также в магазинах электротоваров аналогичные товары стоят дороже — цены на них просто «накручивают», хотя качество такое же. Поэтому для тех, кто умеет покупать в интернете, советую обратить на это внимание. Единственный минус таких покупок — это достаточно долгая доставка (1-2 месяца), хотя это во многом зависит от продавца. О том, как искать и заказывать товары на Алиэкспресс, я уже рассказывал тут.

Радиоуправляемое реле.

Радиоуправление люстрой организовано с помощью радио-реле, которое рассчитано на питание от электросети 220V. В зависимости от «крутизны» этого блока в нём может быть от 2 и более электромагнитных реле, которые рассчитаны на коммутацию нагрузки мощностью где-то до 1 кВт.

Вот так выглядит этот блок. Именно он принимает команды от беспроводного пульта и включает определённую секцию люстры (галогенный или светодиодный светильник, или же оба вместе). Обратите внимание на надписи и типовую схему подключения, которая изображена на корпусе блока.

Вот что внутри этой коробочки.

Под RF-модулем YDK-30 зелёного цвета скрывается микросхема-декодер HS153SP-J. Две чёрные штуковины, занимающие треть печатной платы, — это электромагнитные реле.

Вот принципиальная схема радио-реле на 2 канала управления, модель Y-2E.

Схема срисована вручную, поэтому могут быть ошибки. Такую схемотехнику имеют и аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от электросети 220 вольт.

На печатной плате установлен радиомодуль (маркирован YDK-30). Выполнен он на SMD-элементах и, судя по всему, имеет довольно простую схемотехнику.

Питание схемы радиоприёмника осуществляется по схеме «гасящего» конденсатора. Излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором C2. Такая реализация схемы проста, но весьма опасна, так как нет гальванической развязки от электросети. Стабилизация напряжения реализована за счёт стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A) на 11 вольт.

Кроме того, со временем многие сталкиваются с некорректной работой радиореле. И связана она как раз с балластным конденсатором C2.

Каждый электрик должен знать:  Кварцевый резонатор - структура, принцип работы, как проверить

Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с данной неисправностью и обнаружил её причину:

«Есть у этих радиомодулей типичная поломка — через некоторое время эксплуатации (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении 2-го или 3-го ДУ перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть включить все каналы можно, но после этого управлять — нельзя, только выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.

Связано это с деградацией плёночного конденсатора в блоке питания радиореле. На фото обозначен красной стрелкой.

Емкость данного конденсатора, как правило, 1-1,5 мкФ, рабочее напряжение не ниже 250 вольт (маркировка: 105j250v, что означает 10*10 5 пикофарад или 1 мкФ). Меняются на аналогичные отечественного или импортного производства с емкостью НЕ больше, чем у того, который у вас установлен (можно и больше, но велика вероятность того, что стабилитрон или будет дико греться, или сгорит сразу.»

Несмотря на добротный вид радиореле, оно порой служит причиной неработоспособности и галогенной части светильника. Дело в том, что место пайки электромагнитного реле на печатную плату со временем деградирует. То ли из-за плохой пайки, то ли из-за большого пускового тока, который образуется в момент включения галогенного светильника.

Пульт управления беспроводной люстрой.

RF-пульт управления устроен также довольно просто. На печатной плате имеется 2 транзистора (S8550 и S9018) и микросхема-шифратор CS5211AGP. Она кодирует команды и передаёт их на передающий узел.

Кнопки выполнены так же как у стандартных пультов ДУ — никаких механических кнопок, вроде тактовых, нет.

Так как люстра собрана из блоков, то радиоуправляемое реле можно легко заменить. Новый блок можно поискать в магазине электротоваров или же заказать в интернете. Вот ссылка.

Блок реле может быть на несколько каналов управления. Например, один включает галогенную часть люстры, другой светодиодный светильник. В таком случае радиоуправляемое реле имеет 2 канала управления (2 way). Если вам необходимо реле с большим числом каналов управления, то берем то, которое требуется. Вот здесь можно выбрать модуль на 1, 2, 3 или 4 канала управления.

В некоторых случаях блок радиоуправляемого реле можно вообще отключить. Это может понадобиться, когда сам блок неисправен, а подходящего нет в наличии.

В таком случае можно полностью «выкинуть» блок, а включать люстру обычным сетевым выключателем.

Если есть желание, то можно собрать люстру с пультом управления из обычной. Или же сделать управляемой с пульта фоновую подсветку помещения, основное помещение и, например, уличный прожектор. Для этого понадобится всё тот же блок радиоуправляемого реле или по-другому, контроллер с пультом дистанционного управления. В своё время на оптовой базе я прикупил вот такой блок ELEKTROSTANDARD на 3 канала (3 way).

Это такой же комплект беспроводного реле с пультом только в блистерной упаковке.

В комплекте пульт с держателем, батарейка 12V для пульта, сам блок на 3 канала. Написано, что дальность работы пульта 8 метров. Каждый канал управления рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 1 кВт. Для всех каналов суммарно — 3 кВт.

Сама железяка якобы разработана в Германии, а собирается в Китае. По факту, его электронная начинка ничем не отличается от начинки тех блоков, которые массово применяются в китайских люстрах с пультом. Только подробные надписи на русском языке, а так всё такое же.

Галогенный светильник.

Для питания галогенных ламп (обычно типа G4), которые рассчитаны на напряжение 12V и мощность 20W (ватт) каждая, используются понижающие импульсные преобразователи, которые получили название электронный трансформатор. Вот так он выглядит.

Внутренности электронного трансформатора.

Галогенные лампочки легко проверить мультиметром, замерив сопротивление нити накаливания. Внимание! Галогенные лампочки нельзя трогать пальцами! Только через салфетку или тряпичный материал.

В конкретно той люстре, которая попала в мои руки, на каждый электронный трансформатор приходилось по 5 галогенных ламп, мощностью 20W каждая. Галогенные лампы включены параллельно. Суммарно, один электронный трансформатор выдаёт на лампы 100 ватт мощности.

Иногда электронный трансформатор в люстре выходит из строя. При этом та часть люстры, где установлены галогенные лампочки светить при включении не будет. В таком случае можно заменить неисправный электронный трансформатор. При этом, стоит сначала проверить исправность самого радиореле, так как именно через него напряжение электросети (220V) подаётся на вход электронного трансформатора.

Электронный трансформатор подходящей мощности можно купить здесь. Выбираем модель на необходимую мощность.

Дешёвые галогенные лампы можно выбрать по этой ссылке. Обращаем внимание на форм-фактор тех ламп, которые установлены в вашей люстре. Обычно это галогенные лампы G4 мощностью 20-35 Вт.

Светодиодный светильник.

Реализован по простейшей схеме. Вот его схема, которая была сведена вручную.

Схема состоит из так называемого LED Transformer и соединённых последовательно светодиодов. В рассматриваемой мной люстре я насчитал 56 штук. В зависимости от исполнения люстры, их, конечно, может быть как больше, так и меньше.

Всё это добро, за исключением светодиодов, прячется в вот такой маленькой коробочке с названием «LED Transformer», хотя слово transformer здесь не уместно.

Печатная плата «LED Transformer» — источник питания с гасящим конденсатором.

В основе LED Transformer используется источник питания на балластном («гасящем») конденсаторе, а питаемые им светодиоды включены последовательно (то есть друг за другом). Благодаря схеме с гасящим конденсатором удалось избавиться от силового трансформатора или импульсного блока питания. К сожалению, такое упрощение сыграло злую шутку. Надёжность таких «трансформаторов» оставляет желать лучшего.

Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот LED Transformer. При этом, многие сталкиваются с проблемой его покупки и замены. Сначала расскажу, как подобрать замену, а потом, где их можно купить.

Первое, что необходимо определить при замене неисправного LED Transformer, это узнать на сколько светодиодов он рассчитан. Светильник люстры, как правило, состоит из несколько десятков светодиодов (белого или синего свечения). Их можно просто пересчитать.

Также можно посмотреть на сам блок. На его корпусе указывается для скольких светодиодов он рассчитан. Обычно это неточная цифра, например, 66 — 80 штук (PCS). Иногда эта надпись никак не обозначается, а просто вписана в маркировку модели блока. Например, как здесь.

Иногда количество светодиодов указывается на наклейке в своеобразной таблице. Вот взгляните.

Думаю ясно, что подбирать замену «трансформатору» нужно исходя из количества светодиодов в вашем светильнике. Выбрать подходящий блок можно здесь или здесь.

Если светильник в люстре многоцветный, то есть цвет свечения меняется, например, с красного на синий, то в такой люстре LED Transformer дополнен контроллером двухцветных светодиодов.


Помимо самого источника питания на балластном конденсаторе (LED Transformer’а) в нём имеется микроконтроллер и ключи управления. Наличие такого контроллера позволяет управлять цветом свечения. На корпусе таких блоков, как правило, указывается что-то типа такой надписи: «RB Synchronous double controller«, что в вольном переводе означает: синхронный двойной контроллер.

Сокращение RB указывает на цвет свечения светодиодов. В данном случае Red — красный и Blue — синий. Стоит отметить, что светодиоды для таких контроллеров применяются не обычные, а двухцветные. Питание их может отличаться от стандартных 3 вольт и быть в районе 5. Поэтому при замене LED Transformer обращайте внимание на надписи. Возможно, в вашем случае блок не простой, а с контроллером.

Так как стандартный LED Transformer рассчитан на работу от сети 220V, то на нём указано входное напряжение (запись AC220V, AC110/220V и похожие комбинации, где AC символизирует «переменный ток»)

Выход с которого запитывается цепь из светодиодов помечается как OUTPUT DC3V LED. Эта сокращённая запись переводится как «Выход постоянного тока (DC), напряжение 3 вольта». Но, тут есть подвох.

Дело в том, что в электронике стандартное напряжение питания одного светодиода принято за 3 вольта. Для светодиодов разного цвета свечения оно немного отличается, но суть не в этом.

На выходе LED Transformer на самом деле будет гораздо большее напряжение, так как светодиоды в цепи светильника включены друг за другом (последовательно) и в результате на каждом из светодиодов будет около 3 вольт, а на всех в сумме — несколько десятков вольт! Именно поэтому на страницах продажи всё в том же АлиЭкспресс продавцы в описании указывают 3V*N (где 3V — среднее напряжение на одном светодиоде, а N — их количество в цепи (светильнике)).

Поэтому, если у вас их 56 штук, то напряжение на выходе LED Transformer на самом деле будет около 3*56 = 168V! Но, чтобы не морочить голову, решили просто указывать под какое количество светодиодов рассчитан конкретный LED Transformer.

Как уже говорилось, схемотехника LED Transformer’а очень проста. Ток на выходе такого блока нестабилизированный. Из-за того, что напряжение в бытовой электросети 220V меняется, то на выходе LED Transformer’а оно также меняется. В результате через светодиоды может протекать завышенный ток. Хорошо известно, что светодиоды очень чувствительны к колебаниям тока.

Такое положение дел приводит к тому, что спустя небольшое время, они просто – напросто начинают выгорать. Из-за этого перестаёт работать вся цепь, так как все они включены последовательно. Неисправность даже одного из них приводит к неработоспособности всех светодиодов. Они либо моргают все вместе, либо хаотично и непредсказуемо включаются/выключаются.

Светодиоды умирают очень интересно, как бы не насовсем. Они могут светить более тускло, непредсказуемо загораться и гаснуть. Это как бы режим обратимого пробоя. Кто знаком с электроникой, знают, что полупроводниковые диоды имеют такое свойство.

Стоит отметить, что, как правило, приходит в негодность не один светодиод, а сразу штук 5 – 10. Некоторые продолжают работать, но с низкой светоотдачей. Поэтому есть смысл при ремонте заменять их все.

Где взять дешёвые светодиоды? Самые дешёвые продаются в Китае. В интернет-магазине АлиЭкспресс мне удавалось находить предложения 69 копеек за штуку (партия из 1000 штук). Есть предложения и по 1 руб./шт., если купить партию из 100 штук. Вот ссылка, выбирайте. Как раз хватит на ремонт люстры, да ещё запас останется.

Меняются светодиоды легко, они просто вставлены выводами в разъём. Единственное, что стоит учитывать — это полярность. Если перепутать полярность включения хотя бы 1 светодиода, то не будет работать вся цепь.

Для замены нужно выбирать светодиоды с широким углом свечения — у них прозрачный корпус и приплюснутая линза. Вот такие.

Хотя подойдут и вот такие, но свечение у них более точечное.

При желании и весьма скромных навыках в электронике, можно сделать радиоуправляемой практически любую люстру, купленную в ближайшем магазине электротоваров . Для этого лишь понадобится радиоуправляемое реле с питанием от 220V.

Электрик УФА

8-964-964-2417

Почему быстро перегорают лампочки в точечных светильниках и люстрах?!

Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать, о том как грамотно подключить и правильно эксплуатировать точечные светильники, люстры, бра, и прочее.

Так же постараюсь доступно объяснить, почему быстро перегорают лампочки. На сегодняшний день из за нарушении при монтаже электропроводки для освещения, вопрос быстро сгорающих лампочек становится всё острее и острее.

Начну пожалуй с точечных светильников

так как это самый популярный способ освещения в современных квартирах, причём точечные светильники ставятся не только на потолки для освещения самой квартиры, но так же они устанавливаются в различной мебели для подсветки — шкафов, сервантов, кухонных гарнитуров. Перечислять можно бесконечно.

Почему же так часто сгорают лампочки в точках?

А причин этой болезни может быть масса, особенно если у вас стоят галогеновые лампочки. Такие лампы особо капризны при неграмотном монтаже.

1) Первая причина это неправильная схема подключения (соединения) точечных светильников. Когда все точки подключаются на один провод друг за другом. При данной схеме, нагрузка каждой последующей лампы падает на соединение предыдущей. А суммарная нагрузка всех ламп падает на один провод. Это видно на схеме.

Данная схема соединение не является правильной, и зачастую приводит к быстрому перегоранию обычных ламп накаливания и галогеновых лампочек. Но тем не менее данная схема используется везде и всеми, начиная от подсветки в шкафах, заканчивая освещением комнаты.

Что же происходит при таком соединении? А происходит вот что: Допустим на первой лампочке со стороны распределительной коробки окислились контакты патрона от сильного нагрева галогенки (температура там огого, а патрон естественно китайский — перегрева не избежать), тут и начинается цепная реакция, постепенно начинают греться провода исходящие из патрона, затем происходит нагрев соединения с общим проводом. А уж при нагреве соединения, не заставит себя ждать окисление соединённых между собой проводов. Тут ещё и следующие светильники дают большую нагрузку на и без того греющееся соединение. Соответственно из за нагрева и последующего окисления соединения, сопротивление между соединёнными проводами растёт, происходят перепады напряжения на данной линии, которые и приводят к частому перегоранию лампочек.

А при правильной схеме подключения, от распределительной коробки на каждую лампу выходит по отдельному проводу. В таком случае нагрузка распределяется равномерно. Видно на схеме ниже

Но если же у вас выполнен вариант первой схемы и нет возможности это исправить, то своим клиентам я рекомендую вот эту процедуру: Я извлекаю точечные светильники из потолка (шкафа, гарнитура), обрезаю окисленную часть провода и выкидываю старые патроны со всех точек, устанавливаю новые патроны и соединяю цепь. Но от галогеновых лампочек и ламп накаливание советую уже отказаться, иначе проблема с перегоранием при такой схеме соединения вновь не заставит себя ждать. А устанавливаю я вместо галогенок светодиодные лампы.

Им не страшны перепады напряжения, хотя перепадов и не возникнет, поскольку светодиодные лампы по температуре чуть выше комнатной, даже при длительном использовании. И работают они до пяти лет. Цена такой лампы в среднем в Уфе 200 рублей, что легко окупится за данный период работы. При этом вы сэкономите на электроэнергии, так как светодиодка потребляет значительно меньше ламп накаливания и галогенок (практически вообще не потребляет). Вот вы и спасены. Всё легко и просто лечится.

Самое главное что светодиодки бывают самых разных форм, поэтому можно с лёгкостью подобрать их под вашу старую фурнитурку от точечных светильников.

Это ещё одно сбережение.

А мы переходим ко второй причине частого перегорания ламп.

2) Вторая причина, обуславливается плохим видом подсоединения точечных светильников к питающим проводам. Это так называемые скрутки(так обычно делают всегда). При простом скручивании проводов, не поможет даже правильная схема соединения, лампочки всё равно будут перегорать(галогенки, лампы накаливания).

А что же происходит при скрутке? сейчас попробую объяснить. Первое, что приходит в голову это естественно окисление скрученных проводов, даже при очень плотной скрутке всегда видно потемнение меди, провода буквально смуглеют со временем. Это видно не вооружённым глазом. А приводит окисление к росту переходного сопротивления в местах соединения проводов. Опять же это всё приводит к перепаду напряжения и быстрому уничтожению лампы.

Но есть и ещё одна причина не сажать провода на скрутки, а причина эта называется «Вихревые токи«, возникающие в нашей скрутке, так как она представляет собой что то типа «катушки — индуктивности«, грубо говоря. Ну и как всегда это приводит к помехам и далее — далее — далее к последствиям о которых вы уже догадались.

Ну а лечится это так же не сложно. Изымается светильник из потолка, заменяется патрон, отрезаются скрутки, и провода соединяются по новой, но уже затягиваются через бессмертную клеммную колодку.

Ну вот и при комбинировании этих двух правил (схема и правильное подсоединение) у вас даже галогенки будут работать долго. Хотя обычно комбинируют не два правила, а две эти ошибки. Брррр, даже неприятно становится от этой парадоксальности.

А теперь немного отойду от темы сгорающих лампочек, и подойду к случаю, когда свет пропадает одновременно во всех светильниках. Обычно такое частенько бывает, но не спешите покупать новые лампочки, ведь дело скорее всего не в них.

Обычно причиной одновременного отключения светильников, является либо обрыв питающего кабеля, либо скорее всего у вас пришел в неисправность понижающий трансформатор.

Такой трансформатор устанавливается в случае, если фурнитура и галогеновая, либо светодиодная лампа рассчитаны на напряжение 12 В. А так как обычно трансформаторы подбираются главным образом по самой низкой цене, они часто выходят из строя. Хозяевам раз за разом после каждой поломки приходится вызывать мастера для замены понижающего трансформатора. В этом случае, я предлагаю хозяевам заменить мучения с трансформатором, на полное его удаление, и подключение светильников напрямую. Но при этом необходимо заменить 12-ти вольтовые лампочки на 220-ти вольтовые.

Перейдём непосредственно к люстрам

А именно, рассмотрим для начала китайские бюджетные люстры со светодиодной подсветкой, галогеновыми лампочками и соблазнительным пультом управления.

Такая начинка за малую цену, естественно рождает массу проблем, касающихся качества изделия. И на первом месте у нас перегорающие галогенки (лампочки), эта проблема — первый симптом полной поломки люстры. Причины в принципе те же — сначала из за сильных перегревов от ламп, контакты патронов теряют свою упругость (это из за качества металла контактов), когда упругость теряется, контакты слабо сжимают штырьки наших галогенок. Что приводит к плохому контакту и дальнейшему, постоянному сгоранию ламп. Со всем этим смириться можно, и лампочки в принципе не такие дорогие, можно и купить, но нас смену безобидному сгоранию ламп, приходит другая, более серьезная. В люстре после данного этапа начинает сильно нагреваться её электропроводка, а так как проводки в ней очень тонкие, они буквально тлеют. И когда приходит время оплавления изоляции, то весь пучочек проводов сплавляется между собой, тем самым вызывая короткое замыкание. В ряду случаев люстра полностью перестаёт работать, так как выходит из строя понижающий трансформатор, в некоторых ситуациях остаются работать несколько ламп, либо работает только подсветка. В этом случае, надо менять всю проводку люстры, а так же патроны и трансформатор с блоком управления. Но процесс этот, довольно трудоёмкий, и чаще всего извлечь патроны не удаётся.

Кстати точно такая же проблема возникает и у люстр без управления пультом. Только уже не надо заменять ни трансформатора, ни блока управления.

Люстра не включается с пульта. Не горит люстра, самостоятельный ремонт

Наиболее частая причина погасания лампочки — выход из строя ее самой. Наиболее доступный способ проверки этого в домашних условиях — переставить лампу в другой светильник с аналогичным цоколем. При этом нужно соблюдать ряд мер предосторожности: обесточить оба светильника перед извлечением и установкой ламп, дать лампе остыть, если она погасла недавно, а также не ставить в светильник лампочку большей мощности, чем та, на которую он рассчитан. Лампочку накаливания можно проверить также омметром (обязательно предварительно вывернув), а если она прозрачная — и визуальным осмотром (в этом случае выворачивать ее необязательно). Галогенной лампочки нельзя касаться непосредственно руками — только через сухую ткань без ворса и только в полностью остывшем состоянии.

Если оказалась «виноватой» лампочка, выявление неисправности на этом заканчивается. Поменяйте ее, и ваш светильник снова заработает. А если дело оказалось не в ней и в другом светильнике она заработала, а в переставшем работать не горят и другие, заведомо исправные лампочки, придется продолжить поиски. Неисправным может оказаться патрон, выключатель, вилка, провода, а если светильник включается в розетку, то и розетка. В этом случае ее надо проверить в первую очередь. Включите светильник в другую розетку, а в ту, в которую он был включен перед этим, включите другой прибор — хотя бы зарядное устройство с подключенным к нему мобильником. Так вы выясните, в розетке ли проблема. Если нет, проверьте вилку, обязательно вытащенную перед этим из розетки. Омметр должен показывать наличие проводимости между штырьком и противоположным концом присоединенного к этому штырьку провода (но ни в коем случае не обоих идущих от вилки проводов, это говорит об опасном замыкании). Неисправную неразборную вилку придется заменить на разборную, а если имеющаяся вилка и так разборная, ее можно открыть, проверить и исправить контакты.

В случае, если причина неисправности оказалась не в розетке или вилке, либо светильник подключается вообще не через розетку, нужно проверить выключатель. Обесточьте светильник, вытащив вилку из розетки либо, если таковой нет, отключив автомат в щитке. Во втором случае убедитесь, что вся линия (например, потолочная, если речь идет о люстре) обесточена, то есть, перестали работать и остальные питаемые от нее светильники. Доберитесь до клемм выключателя, проверьте индикаторной отверткой, что на них нет напряжения, и и подключите к ним омметр. В одном из положений выключателя он должен показывать наличие проводимости. Если нет, контакты выключателя необходимо почистить либо заменить его целиком. Некоторые выключатели присоединяются пайкой, в этом случае потребуются соответствующие навыки.

При исправности выключателя проверьте патрон. Это следует делать также при обесточенном светильнике. Точно так же, как в случае с вилкой, омметром проверьте наличие проводимости между клеммой патрона и противоположным концом идущего к этой клемме провода. Патроны, в отличие от вилок, почти всегда разборные. Открыв его, можно посмотреть, хорошо ли присоединены провода к винтам, а если нет — исправить это. Клеммы, касающиеся цоколя и центрального контакта лампочки, можно почистить, прижинящую центральную клемму — слегка подогунть. Миниатюрные керамические патрончики для галогенных ламп можно менять только целиком. У люстры быть неисправным или плохо присоединенным может быть также клеммник, расположенный в колпаке. Иногда там можно обнаружить вместо него скрутки в изоленте — тогда клеммник придется установить.

В светильнике с галогенной лампой, если она низковольтная, неисправным может оказаться понижающий трансформатор. Если все провода, ведущие от него к выключателю, вилке, патрону, и т.п., целы, остальные детали светильника исправны, а все лампочки в нем не горят, менять следует именно этот компонент.

Не работает люстра? Поиск причины

Если Вы при попытке включить свет в комнате не получили желаемого результата, то причины неисправности начинать искать можно сразу в выключателе, питающей сети и в самом осветительном приборе. Наглядным примером послужит, пожалуй, самая распространенная люстра, составленная из двух групп ламп, которые включаются отдельно.

Диагностика выключателя

Если не включаются сразу все лампы, поиск неисправности лучше начинать с выключателя, т.к. к нему подобраться проще всего. Используя индикаторную отвертку, необходимо снять декоративную рамку и клавиши, а затем измерить напряжение в трех точках.

Наличие напряжения на подводящей клемме означает, что провод, ведущий от коробки к выключателю исправен. Напряжение на двух отходящих клеммах показывает работоспособность выключателя.

Диагностика питающей сети

Если выключатель исправен, поиск решения проблемы, из-за которой не работает люстра, следует вести в питающей сети. Если имеется напряжение на клемной колодке под основанием люстры в трех точках, то проблема заключается в неисправности люстры. В противном случае если фаза имеется на каждом из контактов, то неисправность находится в нулевом проводе от люстры к коробке. Если напряжения нет ни на одной клемме, то проблема в проводах, идущих к группам ламп от выключателя.

Иногда встречается вариант, когда на подводящей клемме выключателя в выключенном состоянии напряжение нет, а на отходящих клеммах оно присутствует. В таком случае выключатель нужно снять и прозвонить. Если он окажется рабочим, то неисправность находится в нулевом проводе, ведущем от коробки к выключателю. Тогда необходимо провести осмотр подрозетника на выходе из стены и распределительной коробки.

Если в отключенном положении выключателя напряжение отсутствует сразу на трех клеммах, то причину неисправности нужно искать в фазном проводе, причем схема соединения особой важности не представляет.

Для получения конкретного ответа, почему не работает люстра, нужно включить выключатель, а затем измерить напряжение между рабочей фазой с розетки и клеммами люстры. Если в одном случае появилось напряжение, то неисправен фазный провод, идущий от коробки к выключателю. В том случае, если напряжение появилось в двух случаях, неисправен фазный провод, идущий от коробки к люстре.

Люстра — основной источник искусственного света, поэтому без нее не обойтись. Вы затеяли масштабный ремонт или просто решили освежить интерьер, заменив светильник? Здесь — molight.ru Вам помогут сделать правильный выбор.

Как правильно подключить люстру и какие неприятности могут вас ожидать в ходе ее эксплуатации? На эти вопросы мы ответим в сегодняшнем материале. Итак, приступим.

Разные варианты подключения люстры

Вы хотите подсоединить новую люстру к выключателю, но не уверены, что сделаете это правильно? Мы поможем вам разобраться с разными ситуациями.

Провода, которые предстоит соединить

Тут возможно всего три варианта:

PE — защитный заземляющий провод (желто-зеленый).

На современных люстрах чаще всего есть маркировка. Но наносить ее стали совсем недавно, так что нередко попадаются экземпляры без буквенных обозначений. В случае их отсутствия лучше всего проверить провода индикаторной отверткой. Она позволит точно определить тип кабеля.

Заземление встречается не всегда и никакой функции, кроме защитной, не выполняет, с ним проблем не возникнет. Этот провод нужно подсоединить к аналогичному в потолке, в случае отсутствия такого в приборе, он просто изолируется.

Чем нужно вооружиться перед работой?

Указателем напряжения (специальная индикаторная отвертка).

Еще будет неплохо запастись маркером, паспортом на люстру и устойчивой стремянкой. Первые вам помогут разобраться с типом проводов, а второй инструмент даст возможность не упасть во время работы.

Варианты подключения зависят от количества проводов в люстре и потолке. В каждом случае понадобится свой подход.

Внимание! Обязательно перед началом работ выключите электричество в распределительном щитке. Иначе вас может ударить током.

Случай первый: 2 провода и 2 (люстра и потолок)

Это самый простой способ подключения. Тут особо думать не нужно. Заранее выясните, где фаза, а где ноль, и подключите провода друг к другу. При этом помните, что фаза ведется к люстре и одноклавишному выключателю, ноль же — напрямую к распределительной коробке.

Если сложно сразу определить фазу и ноль, вам поможет индикаторная отвертка. Перед этим придется включить электричество. А как только разберетесь с кабелями, выключите его обратно.

Провод, на который индикатор реагирует загоревшейся лампочкой — фаза, если нет реакции — ноль. Для удобства можно сделать обозначения маркером. Особенно это помогает, когда проводов по три-четыре или больше.

Случай второй: 2 и 3

Прежде всего нужно определить, где какой провод. Один из трех шнуров на потолке будет нулевым, два фазных. Такой расклад говорит о том, что электрики предполагали подключение люстры к выключателю, состоящему из двух клавиш. Однако если в светильнике всего два провода, хватит и одноклавишного.

Действуем по логике. К двум фазным проводам на потолке подключаем фазу, а к нулевому — нулевой шнур.

Случай третий: 3 и 2

В такой ситуации люстра будет подключена к одноклавишному выключателю. Скрутите нулевые провода в потолочном светильнике и подключите их к нулевому шнуру в потолке. То же самое нужно проделать с фазными проводами.

Ничего сложного тут нет и не нужно бояться разницы в количестве шнуров.

Случай четвертый: 3 и 3

Это самый интересный вариант, но если постепенно разобраться с последовательностью действий, то окажется, что все не так уж сложно.

Тут можно распределить нагрузку на лампы и подключить люстру к двухклавишному выключателю.

Стандартно используется такая маркировка проводов: L1 (фазный кабель оранжевого цвета), L2 (фазный кабель желтого цвета), N (нулевой кабель синего цвета). Однако не все производители используют такие цветовые и буквенные обозначения, поэтому лучше самостоятельно проверить кабели.

Все провода лампочек необходимо разделить на две группы. Каждая из них по отдельности соединяется лишь с одним проводом, поначалу с тем, к которому подходит фаза, а затем — с нулем.

Таким образом вы добьетесь того, что при нажатии на первую клавишу выключателя будет загораться одна группа лампочек, а при нажатии на вторую — другая. Чаще всего этот способ используют для люстр с пятью плафонами. Включают одной клавишей две лампы, а второй — три.

Случай пятый: 3 и 4

В этом случае четвертый провод на потолке — защита, заземление. Такой вариант чаще всего встречается в новостройках или частных домах. Разобраться с ним не составит никакой сложности. Если в осветительном приборе есть желто-зеленый заземляющий кабель, просто соедините провода. В случае, когда в люстре нет подобного кабеля, изолируйте защитный шнур со стороны потолка. В остальном подключение фазы и нуля идентично предыдущей схеме.

Каждый электрик должен знать:  Схема подключения солнечных батарей к контроллеру, сети и аккумулятору

Почему не горит люстра?

Подключаем новую люстру мы не так часто, а вот пользуемся ей постоянно. Проблемы в ее работе встречаются нередко и требуют срочного решения, поскольку без потолочного светильника сложно обойтись.

Итак, как понять, почему не работает люстра?

Начнем с проверки лампочек. В обычных лампах накаливания их исправность проверяется по целостности вольфрамовой спирали. Оборвана, значит перегорела. Но иногда даже с целой спиралью лампочка бывает неисправна. Тогда нужно взять в руки мультиметр. Приставьте один щуп к резьбе цоколя. Если стрелочка сдвинется с места, лампочка целая, если нет — лампа повреждена. В первом случае придется приступить к более основательному ремонту осветительного прибора, во втором — заменить лампочку. Кстати, в светодиодных люстрах лампы можно проверять только мультиметром.

Следующий этап поиска неисправности — выключатели. Бывает, что просто подгорают контакты, и в результате ток не доходит до патронов. Нужно раскрутить выключатель. Если заметите неладное, зачистите провода до цвета металла.

Ежели с контактами все в порядке, идем дальше и тщательно осматриваем проводку на потолке. Ток может не доходить до самой люстры. Снимите светильник и посмотрите с помощью индикаторной отвертки, есть ли напряжение в проводах. Мог произойти обрыв. Если вы обнаружите, что кабели не в порядке, есть два варианта: заменить старую проводку либо нарастить поврежденный провод для подключения к люстре. Первый лучше, поскольку так вы обезопасите себя от подобных неприятностей в дальнейшем.

Когда и с проводкой все в порядке, то остается только люстра. Простой светильник необходимо разобрать, заняться проверкой состояния соединения проводов и изоляции. Вероятно, отгорел один из кабелей из-за короткого замыкания. Будьте внимательны, и вы обязательно найдете проблему.

В результате такого скрупулезного анализа люстра начнет работать, не сомневайтесь.

Подключить и отремонтировать светильник не так уж сложно, главное неспешно разобраться что к чему, а дальше все пойдет как по маслу.

Тематические статьи

Люстры с дистанционным пультом управления появились в продаже несколько лет назад и сразу завоевали популярность у потребителей. Устройство такой потолочной люстры довольно сложное и поломки случаются нередко. Покупка нового оборудования обойдется дорого, поэтому можно попробовать отремонтировать люстру своими руками. Как действовать, если люстра не включается с пульта?

Конструкция люстры с дистанционным управлением

Состоит из трех групп электроники: светодиодного блока светильника, галогенного блока сейчас уже с выходом большого количества светодиодных ламп теперь можно сказать и светодиодного тоже)) светильника и реле в виде пульта управления с кнопками и приемником сигнала, который всегда продается вместе и настроены на свою частоту. Светодиодная люстра содержит множество разноцветных диодных ламп, предназначенных для переключения режимов подсветки. Электроэнергия поступает из конденсатора, находящегося в составе светодиодной цепи. Галогенный блок получает питание от трансформаторов, импульсно изменяющих подаваемое напряжение. Контроллер и блок управления радиосигнала реле состоит из электромагнитных реле, которые коммутируют ток определенной мощности. Пульт имеет от 2 до 4-х кнопок, управление осуществляется по инфракрасному, чаще по радиоканалу.

Возможные причины неисправности

Электронная схема пульта простая и надежная. Когда люстра исправно включается, если использовать выключатель, но не включается с пульта, сначала рекомендуется заменить батарейки.

Люстра не реагирует на пульт:

Проверить батарейки, при необходимости заменить их;

Проверить кнопки, нажимая каждую кнопку попеременно. Если одна или несколько из них не работают, необходимо почистить контакты от грязи и пыли: нанести каплю клея, на клей – измельченный графит;

Если кнопки и батарейки находятся в рабочем состоянии, причина поломки кроется в приемнике сигнала – придется его заменить вместе с пультом. Последовательность работ: обесточить квартиру, снять люстру, раскрыть ее коробку, заменить блок питания, повесить люстру.

Если в дистанционном управлении светильником нет острой необходимости, можно использовать светильник напрямую с выключателем. Одно нажатие будет менять количество включаемых ламп поочередно, так до полного отключения. Или же посадить на двухклавишный выключатель и будет переключать режимы светодиодной подсветки, вторая – менять режимы количества включаемых ламп.

Перестала гореть часть ламп:

Если не работает светодиодная подсветка, нужно заменить все диоды разом, либо найти не работающую лампу и заменить на точно такую-же, но часто это трудно сделать из-за того что люстры быстро обновляются и те самые светодиоды которые стояли ранее будет найти проблематично;

Если галогенный и светодиодный элементы исправно работают, дело в питающем лампочки трансформаторе. Надо приобрести аналогичную модель и произвести замену.

Люстра совсем не работает

Честно говоря, эта статья для общего ликбеза, но может пригодиться как методически грамотное пособие.

Включили? Не работает. Понятно что проблема в прохождении электронов через лампочку. То есть не пробегают.

В принципе электрическая цепь не так уж сложна. Провода идут от автоматов предохранителей (в коробке), затем в комнату через скрытую коробку. Далее через выключатель на стене и уже затем к люстре. Неисправность люстры обычно делится на лампочки и соединения. Не так уж и много деталей из которых состоит люстра.

Можно добавить, что всё возможно и не стоит Ваших усилий, да и сама люстра возможно устарела (в плане дизайна) и давно Вам разонравилась и уже давно ждали когда она сломается, что её заменить!

Главная деталь, которая требует к себе особого внимания -это электрический патрон, в который вставляется лампочка.

И если в люстре не горит лампочка или несколько лампочек, то причин может быть несколько:

лампочка изначально неисправна, хотя нить накала целая;

отсутствует надёжный электрический контакт между лампочкой и контактами в патроне;

нет надежного электрического соединения (контакта) между проводом и контактом патрона;

нет надёжного электрического соединения между проводами разветвления в люстре;

нет надлежащего контакта в точке присоединения люстры к электросети квартиры;

перегорел провод от точки присоединения к сети до электропатрона.

Всё это рассматривается при условии, что в сети квартиры присутствует напряжение и оно подводится к люстре т.е. выключатель исправен, а напряжение в сети соответствует номинальному.

И так давайте рассмотрим, как устранить все эти причины, когда в люстре не горит лампочка:

Если Вы считаете, что в люстре перегорела лампочка, то необходимо заменить лампочку на заведомо исправную.

Если Вы считаете, что отсутствует надёжное электрическое соединение между лампочкой и контактами в патроне, то в этом случае поможет подгибание контактов в патроне, т.е при вывернутой лампочке и отключенном напряжении (автоматом в электрощите и выключателем на эту лампочку) Вам необходимо отверткой или кончиком ножа подогнуть контакты патрона, к которым прижимается лампочка при вворачивании так, чтоб эти контакты прижимались к лампочке раньше. И когда лампочка будет полностью ввёрнута контакт должен быть надежнее.

Если нет контакта провода с патроном в месте его подключения, то необходимо взять отвертку и завернуть винтом провод более надежно (если провод подгорел, необходимо его зачистить, в том месте где он присоединяется к патрону).

Если Вы определили, что нет надёжного электрического соединения между проводами разветвления в люстре, то Вам необходимо это соединение либо пропаять, либо соединить через клемник.

Когда нет надлежащего контакта в точке присоединения люстры к электросети квартиры, просто выполните это соединение через клемник либо СИЗ.

Если обнаружили, что в люстре перегорел провод (в результате короткого замыкания в патроне), тогда ничего не остаётся, как заменить все провода, которые потеряли надёжность изоляции. Выбирайте провода сечением не менее тех, которые были установлены при сборке производителем, а ясли позволяет конструкция люстры, можете использовать провода и большего сечения. Провода необходимо брать обязательно медные с двойной изоляцией.

Бывают ситуации когда патрон в люстре выгорел или сломался и восстановлению не подлежит. В этом случае Вам необходимо найти аналогичный патрон и заменить неисправный, при этом постарайтесь запомнить последовательность разборки, так чтобы при сборке люстры у Вас не возникли проблемы.

Ремонт люстры с пультом управления своими руками

Люстра с пультом управления

Не так давно в магазинах осветительного оборудования появилась новинка — люстра с пультом управления. За короткое время она завоевала большой спрос и любовь покупателей. Практически в каждой точке продажи светильников можно найти огромный ассортимент моделей люстр на любой вкус и цвет. Данная модель очень не трудоемка в установке и эксплуатации. Особенно приятно, что всегда можно поменять режим подсветки. Всего лишь нажав на кнопку, очутиться в атмосфере как вечерних сумерек, так и яркого солнечного света.

Как ни странно, именно пульт управления является ахиллесовой пятой многих изделий. Чаще всего он приходит в негодность из-за изношенных контактов или сильной засоренности. В нем могут сесть батарейки, его легко потерять из-за незначительных размеров. Все же люстра с пультом управления имеет больше преимуществ, чем недостатков: экономичное электропотребление, отличное освещение, безопасность в использовании.

В случае поломки старого осветительного прибора с пультом управления не стоит паниковать и выкидывать лишние деньги на приобретение новой люстры. Вполне возможно, что ремонт сломанной вещи своими руками недоставит больших проблем и забот, а также позволит сохранить семейный капитал. Главное, понять принцип работы данной модели осветительного оборудования.

Как работает люстра с пультом управления?

В первую очередь необходимо знать, что осветительные приборы подразделяются на три группы.

К первой группе относят люстры с подсветкой, которые содержат внутри много мелких разноцветных лампочек, предназначенных для смены режимов освещения. С помощью конденсатора, они получают необходимое количество электричества, стабилизируют напряжение зарядов в сети, обеспечивают работу диодов. При перегорании одной лампы, остальные также перестают функционировать, т. к. принцип работы светодиодных осветительных приборов последовательный. Лампы, вышедшие из пригодности, чаще всего меняют на новые, потому что найти сгоревший диод практически невозможно. Ремонт в этом случае невозможен.

Вторая группа светильников представляет собой сочетание основного и вспомогательного освещения. Работают от трансформаторов, с помощью которых напряжение передается импульсами. При неисправности галогенновой люстры, причины следует искать в лампе либо в трансформаторе.

Третья группа предназначена для удобного и комфортного использования люстры. Пульт обычно имеет 4 кнопки. Его схема проста и незатейлива. Он перехватывает сигнал электромагнитной волны, затем обрабатывает ее. Внутренняя конструкция состоит из нескольких реле, которые помогают процессу коммутирования при различной степени напряжения электричества. Конденсатор выступает в роли накопителя лишней энергии. При длительном использовании люстры есть вероятность отсоединения реле от платы.

Не работает люстра с дистанционным управлением?

Каждая неисправность требует ремонта. Прежде чем спешить устранять проблему своими руками, следует внимательно изучить причину поломки. Для диагностики необходимо приобрести мультиметр, который сможет выявить даже скрытые изъяны.

Установка светодиодных ламп 12v в люстре вместо галогеновых

Автор: Alex. Опубликовано в Копилка 08 Ноябрь 2014 . просмотров: 339643

Сейчас на рынке продаётся большое количество люстр с галогеновыми лампами 12v и всё бы хорошо, но некоторые хотят сэкономить на электроэнергии или предпочитают нейтральный белый свет жёлтому. Казалось бы, всё просто, нужно купить светодиодные лампы с таким же цоколем, как у галогенных ламп, установить их и люстра будет прекрасно работать. Но здесь кроется одна проблема, которая всплывает после установки светодиодных ламп. Давайте разберёмся, как обойти проблемы при замене ламп.

Почему установить светодиодные лампы непросто?

Сразу хочу написать, что всё, что описано в этой статье имеет отношение лишь к люстрам, в которых используются галогеновые лампы с рабочим напряжением 12в.

Дело в том, что в люстрах с лампочками на 12 вольт, используются трансформаторы (или блоки питания, называйте как хотите), которые преобразуют переменный ток 220 вольт нашей электрической сети в переменный ток 12 вольт, который нужен для галогеновых лампочек. При этом напряжения на выходе не стабилизировано. А для светодиодных ламп нужно стабилизированное постоянное напряжение. Уже этот факт у многих вызывает проблемы. Например, возможны мерцания светодиодных ламп заметных человеческому глазу, что случилось и в моём случае. Поверьте, это неприятно.

Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться, может возникнуть из-за низкого энергопотребления светодиодных ламп. Дело в том, что некоторые трансформаторы автоматически отключаются, если потребляемая нагрузка слишком мала, а это как раз наш случай. Например, мощность одной галогеновой лампы, больше чем мощность десяти светодиодных ламп (мощность галогеновой лампы – 20 ватт, а светодиодной – 1,5 ватт). В моём случае такого не произошло, но не пугайтесь, если после замены ламп, люстра будет гаснуть или мигать.

И третья проблема, с которой столкнулся я, очень странная, но будьте готовы к такому повороту событий. Дело в том, что у меня люстра с пультом управления, и когда я поменял все лампы на светодиодные, то пульт управления мог только включить лампы, а погасить или поменять режим — нет. В общем можно сказать, что пульт работать перестал. Как только я вернул несколько галогеновых ламп (только часть) на место, пульт заработал (на картинке видно, что галогеновые лампы дают жёлтый свет). Я думаю, это происходит опять из-за недостаточной нагрузки.

Замена трансформаторов

Случай со смешанным типом ламп мне не подходит, поэтому я решил, заменить трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для светодиодных ламп. Я открыл люстру и обнаружил внутри 3 трансформатора для галогенных ламп (один трансформатор 160 ватт на одну группу ламп и два других на вторую группу ламп), 1 блок управления и 1 блок для управления за светодиодной подсветкой (люстра может мигать красным и синим светом).

Теперь нужно подсчитать суммарную нагрузку на блок питания. У меня в люстре есть две группы ламп 8 и 9, при мощности светодиодной лампы 1,5 ватт, получается, соответственно, 12 и 13,5 ватт. Также помните, что после установки блока питания ни в коем случае нельзя вставлять в люстру галогеновые лампы!

Я приобрёл в магазине пару источников постоянного напряжения 12 в Navigator выдерживающих нагрузку до 15 ватт и подходящих мне по габаритам (поместятся внутрь люстры), см. картинку. Кроме основной функции такой блок питания защищает от короткого замыкания, скачков напряжения и перегрузки.

Затем я выпаял провода из трансформаторов (см. первое фото снизу), поскольку раскручивать скрутки мне не хотелось, и подключил их к блокам питания Navigator, через клеммные колодки (см. второе фото снизу). Если выпаять провода вы не можете, по какой либо причине, то можно просто перекусить провода.

После того как я заменил трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для LED ламп, я избавился от двух проблем: светодиоды перестали мерцать и люстра стала исправно работать с пульта управления. В итоге внутренности моей люстры стали выглядеть так.

И всё это естественно уместилось внутри люстры.

Внешний вид люстры со светодиодными лампами

В моей люстре используются цоколи G4 и я нашёл светодиодные лампы почти схожего размера с галогенными. Это лампочки LUNA LED G4 1.5W 4000K 12V в силиконовом корпусе.

По размеру эта светодиодная лампочка немного больше, чем галогеновая. И кому то может не понравиться, как выглядят плафоны в выключенном состоянии, но мне показалось нормально. Ниже на фотографиях вы можете увидеть, как выглядит плафон с галогеновой лампой и светодиодной.

А когда люстра включена, вы по любому не увидите, светодиоды горят или галогенные лампы.

Стоит ли менять галогеновые лампы на светодиодные лампы?

Итак, подведём итог все проделанной работе. Итого на модернизацию люстры я потратил 2053,50 руб. (17 LED ламп по 80 руб. + доставка 100 руб. + источники постоянного тока 593,50 руб.) и пару часов работы. И теперь моя люстра стала энергосберегающей и светит нейтральным белым светом, как я и хотел. Для меня решающим фактором стал цвет, а другим может понравиться экономичность (25,5 Вт в сумме для светодиодов против 340 Вт для галогенок) и время жизни светодиодов (30000 часов для светодиодов против 4000 часов для галогенных ламп). Но учтите, что галогеновая лампа 20 ватт светит примерно в два раза ярче, чем светодиодная лампа 1,5 ватт (300-440 люмен для галогеновых ламп 20 ватт против 150-230 люмен для светодиодных ламп 1,5 ватт). Если яркости не хватает, можно использовать более мощные лампы, например, 2,5 ватт, но физический размер таких ламп будет больше. Это нужно учитывать, т.к. лампа должна поместиться внутрь плафона.

не работают лампочки в люстре с лампочками 12В 20Вт G4

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.2.2015
Пользователь №: 44264

здраствуйте!
в организации, где я работаю, висят люстры, которые выглядят как морские ежи(представьте себе металлический шар в центре диаметром около 25 см и расходящиеся от него металлические лучи длиной около 35-40 см с набалдашниками на концах). так вот висит такая вот бандура на высоте около 3.5 метров и у нее оооочень часто перегорают галогенные лампочки 12v 20w g4. кстати, сами лампочки(18 шт на каждой люстре) сидят тоже на металлических лучах, но длиной около 10 см и поэтому к ним весьма затруднительно подобраться из-за мешающих пролезть руке набалдашников. снять и поставить на пол тоже весьма трудно из-за лучей и из-за веса самой люстры(больше 10 кг). при первичном монтаже помню внутри были по три электронных трансформатора, питающих по 6 ламп каждый. даже замена ламп занимает по три часа, причем в вечернее время из-за большого потока людей в рабочее время. производитель, конечно, китай. так вот при замене всех 18 ламп на одной люстре на новые горят от силы 4 или 5 штук из 18.

вопросы к тем кто сталкивался с подобными китайскими люстрами с электронными трансформаторами и галогенными лампами на 12 вольт:
1. что может быть причиной негорения ламп? отказавшие трансы? или патроны?
2. если дело все-таки в трансформаторах, что будет если выкинуть к чертям трансы и заменить лампочки на 220вольтовые с подключением блока защиты гранит?(к сожалению просто поставить блок защиты не получается, так как с электронными трансами он не работает, а достать серию блоков защиты для электронных трансформаторов в нашем городе нельзя. их попросту нет в наличии)

Группа: Пользователи
Сообщений: 2256
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511

Здравствуйте.
1. Возможно и то и другое. Проблемы в патронах — очень часто. Стараюсб избегать этих патронов.
2. Как вариант можно и преейти на 220В. Но если трансы дешевые стоят — можно попробовать заменить на хорошие, дорогие. С ним дольше работают. Стараюсь применять лампы на 220В.

Еще вариант — заменить на светодиодные.

Сообщение отредактировал Работник — 25.2.2015, 12:09

Группа: Пользователи
Сообщений: 6745
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.2.2015
Пользователь №: 44264

Здравствуйте.
1. Возможно и то и другое. Проблемы в патронах — очень часто. Стараюсб избегать этих патронов.
2. Как вариант можно и преейти на 220В. Но если трансы дешевые стоят — можно попробовать заменить на хорошие, дорогие. С ним дольше работают. Стараюсь применять лампы на 220В.

Еще вариант — заменить на светодиодные.

на диоды/новые трансы денег нет и не будет=( кризис. только на лампы и блоки защиты. а как их избежать если альтернативы нет?

как и положено, в перчатках/с тряпочкой и так далее. в общем не оставляя следов жира и пота на колбе. желательно вообще не дышать=)

Люстра перестала включаться. В чём может быть причина?

Лампочки в люстре хорошие, ни одна не перегорела.

В электричестве есть всего две неисправности: «есть контакт где не надо и нет контакта где надо»))). Ищите отсутствие контакта, начните с выключателя, снимите крышку и проверьте наличие фазы на вводном проводе при выключенном выключателе ( для этого нужен «индикатор», продается в любом магазине торгующем электрооборудованием и стоит не дорого), если фаза присутствует, включите и проверьте на отводящих проводах, если есть — выключатель можно закрывать. Переходим к люстре, осматриваем контакты в «патроне» ( предварительно выключив автомат в щитке) если не подгорели — немного отгибаем центральный контакт в сторону цоколя лампы, вкручиваем лампу и включаем автомат и выключатель. Если не горит — приглашаем электрика. Если у вас нет навыков дальше — лучше не лезть.

Прежде всего если люстра не включается просто необходимо есть ли у вас ток в сети.

Ну а дальше все по пунктам.

  1. проверяем лампочки , например на настольной лампе.
  2. проверяем напряжение на входе в люстру и выклюяатель, но для этого необходимо подготовить доступ. И конечно это делается при отключенном напряжении. а вот потом подают напряжение и проверяют щупом, где его нет.
  3. Вот как на рисунке.

И если причина найдена, то ее и устраняют. Для этого либо ремонтируют выключатель или проводку. Но чаще выключатель просто меняют.

Да вы утверждаете в пояснении , что лампочки хорошие и не перегорели, но тем не менее их лучше проверить. И конечно необходимо проверить все контакты.

Если разом перестали гореть все лампочки, то можно смело не трогать патроны и оставить их в покое. Причина будет скорее всего в выключателе, откройте его (предварительно отключив напряжение)и проверьте контакты, возможно какой нибудь ослаб или подгорел. Ремонт будет состоять или в поджатии провода или очистке его от нагара и заново закручиванием. Если причина не в выключателе, то можно посмотреть контакты в самой люстре, вполне возможно скрутка (а обычно так соединяются провода в люстре) окислилась или ослабла. Если и там всё в порядке, останется смотреть распредкоробку из которой идут провода к люстре, скорее всего нет контакта именно там. Вот, пожалуй и все причины неисправности люстры.

Перестала включаться — это когда вы щёлкаете выключатель, а лампочки не горят, хотя они (лампочки) все исправны. Если это так, то начинаем комплексную диагностику всей системы электропитания люстры. Я могу предложить следующую схему, которую использую при таких проблемах, если не чувствуется явная проблема в выключателе:

  1. Сначала обесточим проводку во всей цепи электропроводки, потом откручиваем лампочку, лучше всего все лампочки и цоколя с патронов. Осматриваем провода, припаянные либо зафиксированные к патрону. Подаём ток и контрольной отвёрткой или тестером проверяем наличие электричества в самих проводах. Алгоритм таков, если есть ток, тогда смотрите соединение провода с патроном или усики патрона, которые прилегают к цоколю лампочки, если тока нет, то переходим к следующему пункту.
  2. Откручиваем крышку, которая закрывает выход провода с потолка и вход в систему люстры, опять же предварительно обесточив электропроводку. В этом месте присутствует соединение, возможно в виде колодки или скрутки. Место проблемное, так как зачастую там соединяются разные сплавы провода. Также осматриваем внешние повреждения и подав ток, диагностируем присутствие электрического тока в проводе. Если он есть, тогда проблема в соединении, либо в проводке самой люстры. Если нет, то переходим к выключателю.
  3. Снимаем защитную декоративную крышку с выключателя и осматриваем внутренности, напоминаю — предварительно обесточив электропроводку. Осмотрев всё визуально, подаём ток и проверяем вход и выход тока при включении, скорее всего проблема будет на соединениях.
  4. Если нет даже прихода тока к выключателю, тогда в 96% случаях от выключателя поднимаемся вверх и находим там под самым потолком коробку распределительную, она будет заклеена обоями, проверяем проводку там.

Схематически практически всегда электропровода по комнате распределяются так:

Что делать, если у вас часто перегорают лампы?

Почему часто перегорают лампочки в люстре ?

Это один из часто задаваемых вопросов наших покупателей. В связи с подорожанием ламп различных видов проблема быстрой поломки становится более дорогостоящей и актуальной.

Возможных причин подобной ситуации может быть много, как и способов ее устранения. Но начнем с самого начала…

Каждый вид ламп имеет свой предполагаемый срок использования. Например, лампы накаливания рассчитаны на 1000 часов работы, галогеновые – до 4000 часов, а светодиодные — до 30 000. Если производитель указывает этот параметр на упаковке, то это еще не гарантирует, что лампа будет исправно работать весь срок. При расчете предполагаемого времени использования учитываются идеальные условия эксплуатации, нарушение которых неминуемо приведет к быстрому выходу из строя.

По каким причинам могут перегореть лампы в люстре?

Мы приведем наиболее вероятные и часто встречающиеся причины этой проблемы. Рассмотрим предполагаемые варианты ее устранения и возможность продления срока службы световых приборов.

1) На первое место, почему быстро перегорают лампочки в люстре, можно смело поставить плохие контакты проводки и светильника.

Как правило, все домашнее световое оборудование подключается двумя способами: обычной скруткой проводов или клеммными колодками.

При использовании скрученных проводов происходит естественное окисление металла. В результате чего, со временем, увеличивается сопротивление в месте соединения проводов. А это, в свою очередь, приводит к перепадам напряжения и перегоранию лампы. Помимо этого, в скрутке возникают «вихревые токи», которые приводят к помехам в электропитании и таким же последствиям. Единственно возможное решение в этой ситуации – замена скрученных проводов на клемму.

Но при использовании соединения клеммной колодкой надо тоже знать один нюанс. Не стоит использовать многожильные провода, так как при закреплении их в клемме, жилки расползаются, и контакт может быть не полноценным. Постарайтесь заменить многожильный провод на одножильный. Если же это трудоемко или невозможно, то можно многожильный контакт залудить припоем и зажать в наконечники.

Эти советы касаются абсолютно всех контактов электросети. Постарайтесь проверить распределительную коробку, щиток, выключатели на качество и надежность соединений.

2) Неисправные патроны светильника или плохие контакты в них – это вторая по «популярности» причина, из-за которой лампочки в люстре могут часто перегорать.

При проверке патронов в светильниках обращайте внимание на следующие вещи:

— надежность и упругость контактов патрона с лампой внутри,

— наличие признаков окислительных процессов металла контактов,

— потемнение или нагар.

Любая из этих причин приводит к перегреву ламп и выходу их из строя.

Если в первых двух случаях достаточно легко устранить причину (отогнуть или почистить контакты), то при наличии нагара или потемнения необходимо менять сам патрон.

Наш совет: если вам часто приходится чистить контакты от окисления или восстанавливать их упругость, то стоит полностью заменить патрон на более качественный.

3) Ошибки в выборе мощности ламп – вот третья причина, почему постоянно перегорают лампочки в люстре или другом светильнике.

Каждый осветительный прибор рассчитан на эксплуатацию ламп определенной предельной мощности. И если в нем использовать более мощные лампы, то это приводит к нежелательным последствиям: портятся и ослабевают контакты, выгорает внутренняя проводка, трескается материал элементов люстры (в том числе — патроны). Конечный итог очевиден – часто перегорают новые лампы.

Для предотвращения подобной ситуации надо использовать лампы той предельной мощности, для которой предназначены патроны. В противном случае, материал патронов может потрескаться и выгореть. Производители указывают допустимую мощность в инструкции, паспорте и на самом светильнике в виде наклейки.

4) Неисправность выключателей или распределительной коробки может стать очередной причиной выхода из строя ламп любого вида.

Наш совет: если на каком-либо отдельном светильнике лампа периодически меняет яркость или подмигивает, а саму люстру вы уже проверили и не нашли неисправностей, то искать причину надо уже в выключателе или распределительной коробке. Аккуратно осмотрите их внутренности на наличие потемнений и нагара, проверьте все контакты. При обнаружении — незамедлительно устраните неисправности.

5) Повышенное напряжение электросети или скачки напряжения также влияют на продолжительность работы любого оборудования в квартире, в том числе и осветительного. Галогеновые, энергосберегающие, светодиодные лампы часто перегорают из-за резкого скачка напряжения.

Визуально определить эту категорию неисправности можно только в случае резких и сильных отклонений: при включенном освещении, лампы в разных комнатах постоянно моргают, мерцают или «дергаются». Если же перепады напряжения незначительные, то визуально определить это не получится — только при помощи мультиметра.

Застраховаться от подобных проблем можно установкой стабилизатора напряжения на входе электросети в квартиру.

6) Частое включение/выключение осветительных приборов тоже может стать причиной, по которой галогеновые или энергосберегающие лампочки быстро перегорают.

Наш совет: защититься от этого можно установкой специализированного оборудования, предусматривающего плавное включение/отключение световых приборов.

Мы привели наиболее распространенные причины перегорания ламп различных видов и возможные способы их устранения.

Но надо заметить, что качество самих лампочек и светильника также напрямую влияет на эксплуатационный срок. Постарайтесь приобретать световое оборудование проверенных производителей, надлежащего качества и у надежных продавцов.

Добавить комментарий