Неправильная работа светильника при переключении режимов


СОДЕРЖАНИЕ:

Неисправности светильников с люминесцентными лампами и их ремонт

Люминесцентные лампы (ЛЛ) используют для освещения и сейчас, несмотря на то, что светодиодные светильники составляют им сильную конкуренцию. Линейные трубчатые лампы чаще устанавливают в офисах, гаражах, на предприятиях, компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) устанавливают в быту и в тех же видах помещений что перечислены выше. Для них есть характерные неисправности, поэтому в этой статье мы рассмотрим, как починить люминесцентные светильник.

Описание конструкции

Люминесцентные лампы различаются формой трубчатой колбы, они бывают:

Характерно для КЛЛ, где колба представляет собой трубку, закрученную в спираль или П-образной формы. Это нужно для уменьшения размеров при сохранении длины и площади излучаемой поверхности.

В общем случае колба люминесцентной лампы представляет собой стеклянную трубку внутрь которой закачаны пары ртути и инертные газы. В колбе установлены две спирали, по одной на каждом из ее концов.

При горении разряда в лампе излучается ультрафиолет, чтобы преобразовать его в видимый свет внутренняя поверхность колбы покрыта слоями люминофора.

Трубки бывают разных диаметров и длин. Обычно чем длиннее лампа — тем она мощнее.

Как уже было сказано — у таких ламп есть две спирали. Они нужны для разогрева газов и питания лампы после её запуска. Из колбы выходят по два штыревых контакта от спиралей с каждой из сторон.

Такой способ подключения называется штырьковый цоколь типа G. В зависимости от расстояния между выводами различают цоколи типа G13 и G5. У которых штырьки расположены на расстоянии 13 и 5 мм соответственно.

Схема питания и нормальный режим работы

Люминесцентные лампы отличаются от обычных тем, что для их работы недостаточно просто так подключить её выводы к сети переменного тока 220В. Схема питания предполагает работу люминесцентной лампы с так называемым ПРА — пускоругелирующий аппарат. Они бывают двух типов:

Электромагнитные ПРА считаются устаревшими, но все равно часто используются и по сей день. Они не столь эффективны и дают свет с едва заметными мерцаниями (низкий коэффициент пульсаций), но надежны и просты в ремонте. Поэтому рассмотрим для начала их.

Чтобы зажечь лампу нужно пробить её газовый промежуток для этого нужно создать импульс повышенного напряжения. Поэтому последовательно лампе устанавливают накопитель энергии — дроссель.

Но такая схема работать все равно не будет, нужно управлять процессом разогрева спиралей и накоплением энергии. Спирали разогревают чтобы спровоцировать эмиссию электронов, в результате чего должен возникнуть разряд в ионизированном газе. В трубчатых люминесцентных лампах разряд является тлеющим.

Поэтому параллельно лампе устанавливается стартер. Внутри стартера расположена неоновая лампочка (типа той, что в вашей индикаторной отвёртке или в подсветке выключателя) внутри которой в качестве электродов выступают биметаллические контактные пластины.

Когда вы подаете на схему напряжение холодные биметаллические контакты замкнуты, через них и две спирали, с которыми он соединен последовательно, протекает ток.

Спирали разогреваются, и биметалл нагревается, до тех пор, пока не разомкнутся контакты стартера. Тогда энергия, накопленная в дросселе будет стремиться поддерживать протекание тока, в результате чего напряжение на лампе начинает расти до тех пор, пока не произойдёт пробой, либо не остынут контакты стартера, они замкнутся и процесс разогрева спиралей начнётся заново.

Кроме стартера и дросселя в светильниках устанавливают конденсаторы для подавления помех, но не всегда.

Схема растрового светильника с 4 лампами, где к одному дросселю подключено по две люминесцентных лампы.

Схема светильника с одной люминесцентной лампой:

Электронный ПРА устроен сложнее. В нем используется явление резонанса напряжений. В основе его схемотехники лежит высокочастотный импульсный блок питания, который нагружен на дроссель последовательно, и конденсатор, подключенный параллельно лампе. Принцип действия ЭПРА достоин описания в отдельной статье — Как устроены и работают ЭПРА люминесцентных ламп.

Подключается он проще чем ЭмПРА, схема нанесена на корпусе эпра и подключение заключается в подаче питания на клеммы, обозначенные буквами L1 и L2. А лампа подключается к оставшимся двум парам клемм.

Типовые неисправности ЭмПРА и их ремонт

Давайте ознакомился какие неисправности могут возникать в схеме со стартером и дросселем:

1. Лампа не включается.

2. Лампа тускло светится по краям, но не загорается.

3. Лампа начинает тускло светится по краям, ярко вспыхивает и снова гаснет.

4. Лампа тускло светит или заметны мерцания.

5. Вдоль трубки «бегает» свет, неравномерная засветка или подобные явления.

6. Лампа светится, но края трубки чёрные.

Это основные проблемы с люминесцентными лампами, рассмотрим способы их устранения. Если лампа совсем не включается проверьте:

1. Приходит ли вообще напряжение на светильник. Если нет – ищите обрыв на линии питания.

2. Извлеките лампу из патронов для проверки спиралей. Для этого проверните её вдоль своей оси и выведете штыри из зацепления патронов. Теперь нужно проверить не оборваны ли спирали прозвонкой или тестером. Если они не «звонятся» — значит они перегорели, то есть оборваны. В этом случае нужно заменить лампу.

3. Проверьте есть ли контакты в патроне и в каком они состоянии.

4. Извлеките стартер и установите заведомо исправный. Если его контакты разрушились – процесса прогрева происходить не будет, лампа не включится.

5. Измерьте сопротивление дросселя:

Если оно бесконечно – он сгорел, под замену.

Если оно ниже 40 Ом – межвитковое замыкание. В таком случае лампы могут и работать, но быстро сгорать – дроссель нужно заменить.

Если сопротивление вообще нулевое – значит в дросселе КЗ. Лампы включаться не будут, а процесс поджига люминесцентной лампы стартер будет повторять вновь и вновь – под замену.

Если омметра нет под рукой, можно частично проверить обычной прозвонкой – если цепь в норме (пищит/светится индикатор), тогда дроссель точно не в обрыве, но КЗ не исключено. А если прозвнока не звенит или не горит – дроссель в обрыве. Теперь можно проверить КЗ обмотки на корпус, его быть не должно.

Электронный дроссель для люминесцентной лампы: схема, устройство и неисправности

Большинство ЭПРА которые используют для питания люминесцентных ламп построены по простой схеме на основе автогенератора.

Аналогичная схема, но на плате круглой формы стоит в энергосберегайках (КЛЛ).

На рисунке ниже выделены элементы которые сгорают чаще всего.

Диоды обычно используют типа 1n4007 и подобные маломощные. Транзисторы, в зависимости от мощности лампы, обычно это линейка MJE13001, 13003, 13009 и подобные.

Во многих ситуациях, когда нужно быстро починить светильник – проще заменить ЭПРА полностью, а сгоревшее забрать домой для проверки и ремонта «про запас».

Заключение

Схема питания и ремонт люминесцентных светильников не столь сложен как может показаться и легко поддается ремонту. Если вы используете такие светильники в гараже или мастерской – советую держать несколько рабочих стартеров, на всякий случай. Они выходят из строя чаще всего.

Неисправности светильников с люминесцентными лампами и их ремонт

Ремонт как необходимость

Популярность осветительных приборов с ДУ быстро распространились на рынке, захватив покупателей своим многообразием. Всевозможные формы, цвета и исполнение авторской задумки(плафон необычной формы или плафон с необычным дизайном, который устанавливают в зал или гостиную, нестандартные цвета и т. д.) — создатели постарались сделать все, чтобы человек с любым вкусом смог подобрать вариант «для себя», однако, когда речь касается починки люстр с пультом, то вне зависимости от внешней оболочки осветительных механизмов, в большинстве случаев он будет сделан одинаково.

В основе практически всех люстр с ДПУ лежит модульная конструкция. Внутреннее содержание собрано из схожих электронных блоков:

  • блок радиоуправления;
  • блок светодиодов;
  • блок галогенок.

В разных случаях радиоуправляемые люстры могут иметь светодиодные, галогенные или комбинированные системы освещения. При этом не нужно задаваться вопросом о том, как выбрать люстру со светодиодным или галогенным освещением, и о том, как подключить люстру с пультом в зависимости от осветительной системы, схемы эксплуатации и в том, и в другом случае одинаковы.

Метеорит72 — лучший интернет магазин светодиодного освещения! Товары высочайшего качества, безупречный сервис, широчайший ассортимент, отличные цены, гарантия. Посмотреть продукцию >>>

Техническое обслуживание приборов связи и сигнализации.

Надежность работы приборов связи и сигнализации во многом определяется уровнем их эксплуатации. Технический осмотр № i включает следующие работы: внешний осмотр приборов; удаление пыли; проверку их крепления; опробование в работе отдельных приборов и проверку надежности разъемных соединений. При выполнении ТО № 2 дополнительно производят работы, связанные со вскрытием приборов и заменой изношенных деталей. Проверяют зазоры между контактными поверхностями, которые должны быть в пределах 0,3- 1,5 мм. Величину их регулируют путем изгибания контактных пружин. В результате такой регулировки давление контактных пружин доводят до нормы (не менее 0,49 Н). Одновременно проверяют целостность внутреннего и внешнего монтажа.
Зазор между бойком и чашечкой звонка в звуковых приборах должен быть в пределах 0,3-3,0 мм, а между якорем и сердечником катушек — в пределах 0,5- 5,0 мм. В последнем случае регулировка производится путем перемещения электромагнитов. Зазор между контактами шарового сигнала должен быть не менее 0,5 мм. Он регулируется изгибанием контактных пружин на выходе из изоляционных прокладок. Помимо этого проверяют ход якоря реле и в случае необходимости доводя его до нормы 1,2-1,5 мм. Давление свободных пружин на якорь должно быть в пределах 0,245-0,33 Н. Нажатое на контакты, идущие к сигнальной пампе, должно быть не менее 0,392 Н, а их раствор в пределах 0,8-1 мм.
Замену любых деталей в приборе нужно производить при полностью снятом напряжении. По довершении ремонта собственно прибора производится сборка и проверка состояния уплотнительного шнура. При потере им эластичности его следует заменить новым, склеивая концы внахлест. После проведения всех работ необходимо произвести пробное включение прибора.
Работу авральной и пожарной сигнализаций следует проверять раз в неделю. Периодичность должна быть согласована с капитаном или вахтенным штурманом. Один раз в месяц необходимо производить опробование всей системы сигнализации. Перед каждым выходом в рейс следует проверить работу рулевых указателей и машинного телеграфа. Прежде всего необходимо убедиться в плотности закрытия и целости их корпусов, а также проверить наличие напряжения на щитке

При этом нужно обратить особое внимание на согласованность показаний датчиков и приемников во всех положениях. При необходимости выполняют соответствующую регулировку, добиваются четкости срабатывания стопоров фиксаторов при переводе рукоятки машинного телеграфа из одного положения в другое.
Вскрывать приборы следует только для устранения неисправности или же при выполнении ТО № 2, 3

При первом из них дополнительно к перечню работ, предусмотренных ТО № I, делают проверку:
а) надежности крепления приборов и исправности их заземления;
б) состояния коллектора и щеточного аппарата тахомеров;

в) правильности показаний указателей электротахометров (по секундомеру);
г) согласования датчиков и приемников машинных телеграфов и рулевого указателя;
д) сопротивления изоляции всех приборов.

Необходимо следить за нормальной работой тахогенераторов. Нажатие на щетку должно быть номинальным, т. е. в пределах 1,25-2,20 Н. При его уменьшении, о чем будет свидетельствовать колебание стрелки прибора, следует вывернуть винт щетки, и, утопив ее на 4-5 мм, вставить винт в следующее отверстие щеткодержателя, расположенное ближе к коллектору. Изношенные щетки необходимо заменить новыми той же марки и тех же размеров, произведя их притирку к поверхности коллектора стеклянной бумагой № 0000. Все движущиеся трущиеся части механизмов смазывают касторовым, костным, вазелиновым или веретенным маслом, Кожаные прокладки пропитывают рыбьим жиром. Резиновые прокладки, потерявшие эластичность, заменяют новыми.

Замена светодиодной ленты в светильнике своими руками

Заменить светодиодную ленту своими руками в доме несложно

Важно знать, как она устроена, изучить инструкцию и схему ее работы. Также требуется иметь минимальные знания и навыки в электрике

Лучше всего в этом помогут обучающие видео-ролики.

Как правило, осуществить замену ленты можно выполнением следующих шагов:

  1. Снять и разобрать светильник.
  2. Осмотреть конструкцию изнутри на предмет дефектов.
  3. Заменить поврежденные элементы или спаять разорванные контакты.

Дополнительно, чтобы отремонтировать и починить прибор, может понадобиться подтягивание всех винтов и перепакование клеммников.

Как отпаять светодиод от площадки

Для отпаивания светодиода от площадки требуется взять термопинцет, лезвие для бритья и паяльную станцию. Вначале нужно прикрепить светодиодную ленту к столу. Для этого подойдет двухсторонний скотч. Далее выполнить следующие шаги:

  1. Разогреть паяльник и приготовить половинку лезвия.
  2. Начать плавить олово на любом выводе светодиода, продвигая лезвие между выводом и печатной площадкой.
  3. Аккуратно освободить место пайки для теплоотводящей подложки, не касаясь жалом паяльника корпуса.
  4. Срезать олово и проверить результат, прозвонив все дорожки с помощью тестера.

Важно не допустить повреждение дорожки из-за утраты топологии рисунка и возможной порчи всего изделия. Также срезать можно без нагревания паяльника

Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в

Самая простая схема подключения светодиодной ленты к сети 220 Вольт включает в себя значения Iобщ, I led и I vd. Сопротивление с мощностью резистора зависит от тока светодиода. Ее рассчитывают по закону Ома. Мощность рассеивания вычисляют из этой же формулы.

Во второй схеме ток через резистор включает в себя значения L, VD, LED, N. Ток проходит в два раза меньше, а значит, выделяется в четыре раза меньше мощности. Однако под эту схему понадобится диод с обратным напряжением, к примеру, 1N4007 (КД258).

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Если в драйвере находятся небольшие SMD-компоненты, для ремонта нужно взять паяльник и медную проволоку, а затем выявить сгоревший диод и выпаять его по электрической схеме. В случае отсутствия повреждений следует выпаять все элементы и прозвонить тестером. Устранив негодный элемент, вмонтировать новый.

Виды поломок и их причины

Чтобы сделать ремонт потолочных светодиодных светильников своими руками, нужно изучить основные разновидности поломок и факторы их появления.

Если пульт не реагирует на прикосновения вдалеке/вблизи и дело вовсе не в батарейках, возможны следующие причины неисправности: поломка пульта из-за засоренных контактов, которые нуждаются в спиртовой очистке; дисфункция работы некачественного китайского устройства, требующее его полного замены; плохая работа реле прибора.

Если пульт дистанционного управления работает с третьей или пятой попытки, реагирует на прикосновения только вблизи, значит, дело состоит в плохом реле, нуждающимся в замене, прерывании шлейфа светодиодов в результате отсутствия контакта или его плавления. Также причина может заключаться в поломке блока управления светильника. Нередко ремонт люстр с пультом ограничивается установкой более качественных батареек.

Стационарный выключатель дает сбой в результате окисления проводов, сбоя в работе трансформатора, неправильно подобранной электросхемы, регулярных скачков в сети, перегреве и перенапряжении. Часто причина явления заключается в некачественном выключателе и неправильной эксплуатации устройства.

Светодиоды с лампочками не светятся по причине сбоя или выхода из строя блока питания, самих светодиодов и ламп, перегорания. Также иногда проблемой является сбой сети, высокое напряжение, перегрев устройства и некачественных осветительных приборов. В любом из перечисленных случаев требуется полная замена.

Светодиодная люстра не включается из-за плохого соединения, некачественной проводки, давшей сбой на уровне самого устройства или возле выключателя. Также проблема заключается в отсутствии проверки работы светильника перед покупкой – возможен заводской брак. Иногда причина кроется в неполадках работы пульта ДУ.

Починка светильника и меры предосторожности

Провести ремонт такого устройства освещения легче, чем кажется, особенно если в нем нет светодиодных ламп.

Для начала нужно разобрать корпус и проверить, в каком состоянии находятся провода и изоляция. Нужно это, чтобы определить, было ли короткое замыкание.

Еще следует проверить патроны для ламп у люстры, т. к. они довольно часто ломаются. По этой причине не стоит покупать китайские светильники – патроны у них, как и вся конструкция устройства, довольно слабые.

Если проблема в патронах, то нужно заменить их на новые. Сделать это очень легко даже своими руками.

После того как проведен ремонт и осуществлена проверка люстры, светильник, скорее всего, будет нормально работать.

Но данная инструкция подходит только к самым обычным видам устройств с пультом управления – без каких-либо дополнительных эффектов освещения и с обычной лампой.

Если люстра с галогенной лампой или светодиодной, то определение проблемы и ремонт могут проводиться по-другому.

В некоторых случаях к починке своими руками лучше не прибегать, особенно если люстра не совсем обычная – со сложной конструкцией и т. д. Чем сложнее схема, тем труднее работать с устройством.

В заключение можно отметить, что плюс таких люстр в том, что не нужно вставать с места, чтобы включить или выключить ее.

Особенно это подходит для больших комнат, где несколько источников света. Осветительный прибор с пультом управления подойдет инвалидам.

Недостаток светильника в том, что он может легко сломаться, поскольку в него входит очень много элементов, которые работают на электричестве, из-за чего повторная сборка прибора достаточно сложна.

Любое короткое замыкание может вывести его из строя, поэтому чтобы не пришлось часто делать ремонт люстры, нужно регулярно проверять проводку.

Максимальная температура, при которой может работать люстра, – +85 градусов. Если температура более высокая, то детали люстры могут моментально перегореть, а прибор перестает работать.

Устройство с пультом управления хорошо подойдет для спален, т. к. за счет регулировки света может создать уютную романтическую атмосферу.

Если в комнате натяжной потолок, то к прибору лучше подключить светодиодные лампочки, т. к. они не нагреваются и не портят ПВХ-пленку потолка.

Если все-таки используются галогенные лампы, то нужно подключить их таким образом, чтобы они смотрели вниз или в разные стороны. Перед тем как подключить весь прибор с пультом управления, надо отключить напряжение сети.

Во время покупки нужно проконсультироваться с продавцом, чтобы светильник подходил к выбранным лампочкам, а всю конструкцию можно было легко подключить своими руками.

При выборе трансформатора для осветительного прибора с пультом управления нужно, чтобы его мощность была на 10 – 15 % выше общей мощности всех лампочек, которые надо подключить.

В противном случае в скором времени придется проводить ремонт осветительного прибора своими руками.

Причины неисправностей светильников на основе электронного балласта.

В без дроссельных светильниках используется всего один электронный балласт.

Для его проверки Я обычно беру другой с аналогичного рабочего светильника и с соблюдением схемы подключения предварительно помеченных проводов- вставляю его в проверяемый, если не работает светильник- значит не исправен блок.Неисправный электронный балласт не спешите выкидывать.Разберите его- возможно просто перегорел предохранитель.Меняйте только на тот, который рассчитан на аналогичную максимальную токовую нагрузку, т. е. с одинаковым диаметром плавкой вставки или медной проволочки внутри.

Схемы люстр и светильников с дистанционным управлением

В статье «Как подключить люстру» подробно рассмотрены варианты подключения люстры без дистанционного управления к электропроводке.

Питающее напряжение с распределительной коробки электропроводки, с учетом цветовой маркировки проводов, подается через выключатель на клеммную колодку люстры. Если нажать клавишу выключателя, в нем провода замкнутся и лампочки засветятся.

В настоящее время большой популярностью пользуются люстры с дистанционным управлением. Они жизненно необходимы для людей с ограниченными возможностями просто для комфорта.

Для превращения простой люстры в люстру с дистанционным управлением, достаточно отсоединить от клеммной колодки провода, идущие на лампочки. К клеммной колодке подключить контролер, а к его выходу провода, идущие на лампочки, как показано на схеме.

При нажатии на кнопку пульта радиосигнал принимается антенной контроллера, и замыкаются или размыкаются контакты установленного в нем реле. Лампочка загорается или гаснет.

Такой контроллер с дистанционным управлением можно установить в любую люстру. Контроллер универсальный и отличается только мощностью подключаемой нагрузки и числом каналов управления. Его можно установить, например, для дистанционного управления воротами на территории или гаража, открытия шлагбаума и любого другого исполнительного устройства.

Контроллеры выпускаются с возможностью управления до семи каналами. Поэтому если раньше приходилось устанавливать двухклавишный выключатель, то с помощью контроллера можно независимо управлять режимом работы нескольких групп ламп.

На схеме показан случай для двух групп ламп люстры. Если подключить несколько люстр к контроллеру, то появится возможность управлять каждой из них по отдельности или всеми одновременно.

В современных эксклюзивных люстрах часто используют не только традиционные лампы накаливания и галогеновые, энергосберегающие и светодиодные, рассчитанные на напряжение 220 В, но и галогенные на 12 В и отдельные светодиоды. В таких случаях дополнительно после контроллера устанавливаю электронные трансформаторы или драйверы.

Схема такой люстры, в которой установлены галогенные лампы и светодиоды показана на фотографии. Как вы поняли, в люстрах возможны любые комбинации источников света и, вооружившись знаниями можно браться за самостоятельный ремонт люстры с дистанционным управлением.

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту

Необходимо прозвонить на целостность все лампысветильника.

Как это сделать читаем здесь

Важно знать, что очень часто в схемах с электромагнитным балластом, к которому подключено 4 лампы- при перегорании одной они все не будут светить. А с дросселем- не будет гореть только одна пара

В редких случаях отказ в работе происходит по вине отсутствия контакта между лампой и ее держателем (патроном). Помогает аккуратное подгибание контактов или замена.Проверьте исправность электросети.Я в этих случаях проверяю наличие напряжения на клемнике, через который светильник подключается к электропроводке дома или квартиры.Следует учитывать, что люминесцентная лампа из-за своих конструктивных особенностей уже может не загоретьсяпри температуре окружающей среды меньше -5° С или при периодических скачках напряжения более 7%. Примечание:если перегорела лампа- ее можно отремонтировать способом указанным здесь.Если электропитание стабильное и присутствует на светильнике величиной от 200 до 240 Вольт и исправны лампы следует искать неисправность отдельных элементов схемы включения.

Я всегда ремонт люминесцентного светильника начинаю с осмотра всех элементов, иногда можно выявить визуально почернение неисправного элемента или продергиванием проводков найти отвалившийся.

Ремонт потолочной люстры с ДПУ своими руками

Люстра перестала включаться — такая неприятность может возникнуть, даже если вы купили самую дорогую люстру, от известнейшего производителя, вопрос только , когда это случится. Если светильник не включается, а гарантийный срок еще не закончился, то неисправность устранят в сервисном центре бесплатно. Когда же гарантийный талон уже использовать нельзя, придется ремонтировать люстру своими руками.

Причины неисправности

Причинами отказов в работе люстры, могут быть:

  • в пульте сели батарейки;
  • сгорели лампы;
  • не подается питание на люстру по самым разным причинам — сгорел трансформатор, вышел со строя контроллер, перегорел патрон.

Когда сбои появляются из-за неисправности контроллера, то не будет гореть люстра полностью, а если темной остается какая-то одна ее часть, то придется разбираться с группами освещения по отдельности. Иногда достаточно просто поменять пульт ДУ.

Что делать, если включаются не все режимы

Бывает, один режим, при включении потолочной люстры, работает нормально, а при переключении на другие наблюдается мерцание и треск. Чтобы выяснить причину, отключите контроллер и проверьте поочередно питающие блоки. С этой целью входные клеммы блоков подключите к питанию напрямую, если одна группа не работает, то переключите питание на вторую, а дальше на другие.

Если при исключенном контроллере люстра работает нормально, то причина в нем, а если нет, то блоки неисправны, придется покупать новые.

Неисправен контроллер

Если оказалось, что в лампе поломан контроллер, то его меняют, однако, стоит это очень даже недешево. Можно поменять схему подключения так, что контроллер окажется исключенным из цепи, а управление люстрой примет на себя обычный выключатель.

По большому счете приемник действует, как выключатель с двумя клавишами, служащими для включения разных групп освещения посредством радиосигнала, отправляемого пультом управления.

К контроллеру проведены 2 питающих провода — фаза и ноль. Нулевой провод подключен к нолям ламп, включенных через питающие блоки, а фазный на их фазы. Чтобы не менять неисправный приемник, подключаем потолочную люстру по такой схеме:

Схема подключения потолочной люстры с двумя выходами без контроллера

Когда вы подключите свою люстру по этой схеме, то, конечно, пульт ДУ работать не будет, так что, если хотите сохранить удобства — приобретайте новый контроллер или попытайтесь отремонтировать старый. Если поломка не очень серьезная, то починить его вам удастся. Порядок следующий:

Снимаем люстру.
Защищаем 2 вывода контроллера и подключаем к ним щупы мультиметра;
Проверяем, проходит ли напряжение через приемник. При включении прибор должен показать 220 В, Если этого не происходит — причина точно в контроллере.
Открываем корпус приемника и если нет следов горения, проверяем конденсаторы. Емкость меньше 1 мкФ указывает на то, что причина кроется здесь. Выход простой — просто меняем неисправный конденсатор.

Вся последовательность ремонта подробно изложена в видео:

Совет: Если вы купили новый контроллер заодно с пультом ДУ, а цвет проводов не

Этот контроллер имеет 3 вывода. Схема на коробке. Будьте внимательны при подключении

соответствует схеме, посмотрите, нет ли надписей в местах, где провода выходят из корпуса. При отсутствии каких-либо пояснений в инструкции и на самой схеме, вернитесь с покупкой в магазин — пусть или разъяснят, или заменят.

За люстрами потолочными с дистанционным пультом управления будущее, т.к. они функциональны, надежны и просто красивы.

Светильник с двумя люминесцентными лампами

Для начала рассмотрим схемы таких светильников с люминесцентными лампами:

Схема рис.1 содержит:

  • две люминесцентные лампы;
  • два стартера;
  • один дроссель;
  • конденсатор.

Люминесцентная лампа имеет две спирали накаливания. Лампы, стартера и дроссель в электрическую цепь включены последовательно. Конденсатор подключен параллельно.

Схема рис.2 содержит:

  • конденсатор;
  • два стартера;
  • две люминесцентных лампы;
  • два дросселя.

Подключение люминесцентных ламп рис.2 ни чем не отличаются от схемы подключения ламп рис.1. Два провода фаза, ноль имеют в этой схеме ответвление.

И наиболее простая схема светильника с одной лампой показана на рис.3, где конденсатор, лампа и стартер в схеме, — подключены параллельно. Дроссель подключен в электрической цепи — последовательно.

Подобные светильники встречаются и с тремя лампами. Сама суть дела не в этом,- не в количестве ламп.

Принцип работы и устройство люминесцентного светильника

Чтобы отыскать неисправность в люминесцентных светильниках, нужно знать принцип их работы. Источник света в них – лампы, представляющие собой колбу цилиндрической (или U-образной) формы, из которой выкачан воздух. Вместо него в лампе находятся пары ртути и инертный газ. По краям колбы расположены нити накаливания, каждая из них имеет два контакта.

Для запуска лампы служит стартер – газоразрядная лампа, последовательно с которой включен помехоподавляющий конденсатор. Контакты его замыкаются при подаче напряжения за счет возникновения тлеющего разряда между электродами, один из которых или оба выполнены биметаллическими. За счет разряда, который можно наблюдать через корпус стартера или смотровое окно в нем, электроды нагреваются и замыкаются между собой.

Ток протекает через последовательно соединенные нити накаливания лампы, замкнутые контакты стартера и дроссель. Нити, покрытые специальным составом, нагреваются, около них появляются свободные электроны. Этот процесс называется термоэлектронной эмиссией. Электроны нужны для того, чтобы в пространстве лампы появились свободные заряды, способные проводить электрический ток. В процессе разогрева нитей накала индуктивное сопротивление дросселя ограничивает ток через них.

Электроды стартера остывают и размыкаются. В этот момент в дросселе возникает ЭДС самоиндукции. Импульс высокого напряжения, складываясь с напряжением сети, мгновенно разгоняет электроны внутри лампы, они приходят в движение. Сталкиваясь на своем пути с молекулами инертного газа, они ионизируют их. Ионы движутся в противоположную сторону. В результате процесса ионизации в лампе возникает устойчивый разряд, ток которого ограничивается индуктивностью дросселя.

Принцип работы люминесцентной лампы

Загоревшаяся лампа шунтирует стартер, выводя его из работы. Если по каким-то причинам лампа не зажглась, процесс повторяется циклически, либо до ее запуска, либо до выхода из строя одного из компонентов.

В схеме светильника параллельно клеммам питающей сети устанавливается конденсатор, предназначенный для фильтрации помех при работе.

Ремонтируем светодиодный прожектор

  • Что случилось или причина неисправности прожектора
  • Ремонт прожектора своими руками
  • Как работает светодиодный прожектор?
  • Улучшение светодиодных элементов

Светодиодный прожектор—это один из востребованных и популярных устройств, применяемых для освещения придомовой территории. Это средство довольно удобно в эксплуатации, но рано или поздно оно потребует ремонта

Поэтому так важно знать навыки правильного выявления неисправности, устранения дисфункции и уметь вернуть прибор в нормальное состояние

Внимание! В базовых светодиодных прожекторах не предусмотрена замена источников света на другой с иной мощностью

Что случилось или причина неисправности прожектора

Зачастую поломка светодиодного фонаря происходит из-за перегрева матрицы. Перегрев влечет за собой сгорание предохранителей. Таким образом, косвенными причинами, приводящими к дисфункции прибора, считаются:

  • короткое замыкание;
  • подключение сверхтоков;
  • перенапряжение;
  • подключение к неправильной сети;
  • несоблюдение схемы подключения устройства.

Рассмотрим, как образуется дефект матрицы более подробно. Матрица—это устройство, работающее при помощи кристаллов. Их, как правило, насчитываются десятки, и в случае выхода из строя трех или пяти кристаллов, приспособление продолжает работать в прежнем режиме. Полное сгорание матрицы требует вмешательства. В таких ситуациях идеально провести полную замену матрицы.

Важно! В процессе ремонтных работ следует дополнительно заизолировать проводники прожектора. Также, практически во всех случаях происходит отказ светодиодных источников от работы исключительно из-за неисправности драйверов, которые питают кристаллическую поверхность прожектора

Если ваше устройство пришло в негодность в процессе гарантийного периода, в торговой точке, вам должны оказать помощь и сделать замену приспособления бесплатно. В противном случае, прибегать к ремонту придется самостоятельно либо оплачивать специалистам.

Для доступа к внутренностям прожектора необходимо открутить заднюю крышку

Ремонт прожектора своими руками

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует обзавестись необходимым инструментом, а также уточнить причину неисправности светодиодных прожекторов и их устранение провести должным образом. Частыми претендентами на ремонт считаются светодиодные устройства китайского производства с общей мощностью 10 Ватт, следовательно, рассмотрим устранение проблем на примере такого прибора. Ознакомимся с алгоритмом действий:

  • Открепляем крышку корпуса прибора, чтобы добраться к внутреннему механизму.
  • Снимаем стеклянную защиту и рассеиватель света.
  • Отпаиваем светодиодный источник от матрицы.
  • Припаиваем его же к новой работоспособной кристаллической панели.
  • Закрепляем каждый болт, проверяем прожектор мультиметром.
  • Если прозвонка показывает рабочее положение, значит, крепим фонарь на свое место и наслаждаемся дальнейшей его работой.

Важно знать! Перед установкой новой матрицы необходимо соблюсти полярность

После разбора прожектора можно приступать к ремонту

Обращаем внимание новичков, после устранения неисправности, следует действовать в обратном порядке. Кроме того, есть возможность выяснить сбои в работе по следующим признакам:

  • мерцание лампочки;
  • тусклое горение;
  • смена оттенков светодиода;
  • деформация проводов и нарушение изоляции.

Как работает светодиодный прожектор?

Прибор работает благодаря совместной работе нескольких установленных систем: оптики, источников питания, драйверов и теплоотводящих элементов. Внутри корпуса находятся светодиоды и маленькие электронные элементы. Источник питания приводит напряжение к светодиодному элементу, который прообразовывает ток в световые лучи, за счет чего происходит свечение прожектора.

Внимание! Нельзя вскрывать герметичный корпус светодиодного прожектора без надобности

Улучшение светодиодных элементов

После того как отремонтировали светодиодный прожектор и убедились в его работоспособности, можно немного улучшить прибор. В некоторых устройствах, которые нормально работают в условиях мощности 220 Вольт обычно не устанавливается выпрямитель и стабилизатор. Выполняя ремонт самостоятельно, такие приспособления установить очень легко. Для этого следует последовательно соединить пары светодиодных источников, которые включаются встречно и к ним приложить балластный конденсатор. Посмотрите небольшую видео-инструкцию о ремонте светодиодных прожекторов своими руками:

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Причины неисправностей дроссельных светильников

Первое, что необходимо проверить- это работоспособность стартера.

Для этого Я использую другой заведомо рабочий. Если нет запасного подключите его к электрической розетке через лампу накаливания, т. е.

один провод от патрона с лампочкой сразу вставляем в розетку, а второй к одному контакту стартера, а со второго в розетку. Будьте аккуратны, не коснитесь не заизолированных металлических частей, находящихся под напряжением.Менять стартер необходимо на аналогичный по мощности и напряжению на 127 или 220 Вольт.Если стартер исправен- значит виноват дроссель.Прозвоните его обмотку на целостность. При необходимости опять же заменяем на аналогичный по параметрам и конструкции.

Люстры с пультом управления — отзыв

Моя ночная красавица! Фото и видео режимов) Сломалась через 5 месяцев, спешу поделиться информацией от электрика!

Какой же ремонт без новой люстры! Решили натягивать потолки и начали срочный забег по магазинам в поисках подходящей люстры)) Изначально хотела люстру с плафонами-звездочками, но не нашла и выбрала эту люстру с пультом за 8000 р. со скидкой. Вообще я влюбилась в другую — с фарфоровыми розочками как-раз под мои фотообои, эххх. у меня даже слезы на глаза навернулись от восторга, когда ее увидела, правда)) Но 16 000 было слишком дорого!

Но и своей люстрой я не перестаю любоваться! О плюсах:

1.Пульт — это очень удобно! Главное не забывать брать его с собой в кровать, ну это дело привычки) Так утром в темноте звенит будильник, кое-как просыпаешься, огромный соблазн снова закрыть глаза и поспать «ну еще 5 минут», но нет, сразу на кнопочку «тык», и вместе со светом приходит бодрость)

2.Удобно наличие разных режимов освещения — поярче, потемнее, совсем светло, интимный полумрак и даже дискотека)

3. За счет отсутствия плафонов яркий свет.

4.Это просто очень красиво! После того как ее установили, я каждый вечер приходила с работы, включала светодиоды и любовалась перед сном, засыпала счастливая такая))

Минусы. Пока могу отметить только один минус: с трудом представляю, как менять светодиодные лампочки, по-любому буду вызывать электрика. Наверно разбирать ее как-то надо, но у меня натяжные потолки и я страсть как боюсь их повредить, на днях даже кошмар приснился, что порвала его, и люстра отвалилась)))

первый — горят 8 лампочек по окружности (кнопка А). Им я пользуюсь чаще всего, свет достаточно яркий.Красивые блики даже на моем матовом потолке)

Второй — горит 5 лампочек в центре (кнопка В), более тусклый свет:

Третий — горят все 13 лампочек, включаю, когда крашусь, свет максимально яркий, больше и не нужно! Освещаемая площадь примерно 16 кв. м.

Светодиодная подсветка (кнопка С) трех цветов: синяя, сиреневая и красная. Я больше всего люблю синюю.

Каждый электрик должен знать:  Как найти место короткого замыкания в проводке

Получается четвертый режим — синий цвет:

Седьмой — быстро сменяющиеся три цвета — дискотека так сказать)

Восьмой можно нажать одной кнопкой (D) — включаются все лампочки и светодиоды. Светодиодов в этом режиме почти не видно, я им и не пользуюсь.

Девятый — самый красивый и любимый, вот им я любовалась вечерами, просто волшебство какое-то! К сожалению ни фото, ни видео не передает и сотой доли зрелища((Переход от синего к сиреневому просто сказочно смотрится: сначала постепенно появляются лишь отблески сиреневого на кончиках кристаллов, затем постепенно-постепенно, так что очень трудно уловить момент превращения синего в сиреневый, становится больше сиреневого и меньше синего. Это действительно очень красиво!

Сняла видео, хоть изображение искажает реальность, но все-таки наглядно!

Светодиоды с переменой цвета:

Обычно утром перед уходом я выключаю люстру выключателем, а вечером перед сном пультом. В магазине предупредили, что лучше щелкать выключатель перед уходом, т.к. при сбоях электроэнергии могут перегореть лампочки.

Светодиодные режимы меняются при каждом включении-выключении, то есть чтобы найти нужный, надо будет пощелкать либо пультом, либо выключателем.

Если люстра была выключена пультом, а хочется включить выключателем, то сначала надо выключить, а через несколько секунд включить. Все постоянно быстро перещелкивали и приходилось повторять по 3-4 раза. Потом опытным путем я поняла, как надо делать)

Люстра у меня 4 месяца, недавно перегорела одна лампочка. Я считаю, это вполне нормально. Очень важно не трогать руками лампочки, только держа салфеточкой или в перчатках, иначе они быстро перегорят! Металлические части нужно протирать сухой тряпочкой, кристаллы — влажной с жидкостью для стекол или спиртом.

Я очень довольна своей люстрой — красиво и удобно! рекомендую приобрести))

ОБНОВЛЕНИЕ. Стоило только написать восторженный отзыв, и люстра погасла( Выключила вечером и так и не смогла включить, ни пультом, ни выключателем( Не проработала и полугода, увы, и квитанция с гарантией в ремонте затерялась. Вызвала электрика, он сказал, что в 9 случаях из 10 ломается контролер — пульт управления светом, который стоит около 500 р. (сам пульт и блок внутри люстры). Плюс сам ремонт 800 р., итого 1200 р.

И вот что рассказал электрик об этих люстрах. Можно подключить люстру напрямую без этого блока, но это не очень хорошо для самой люстры. Т.к. патроны накаляются сильнее от постоянной работы, и вскоре сломаются. Лучше менять режимы работы, чтобы давать «отдых». Галогеновые лампочки можно заказывать на алиэкспресс, например тут . Диодные же лампочки служат гораздо дольше, и он посоветовал вместо галогенных тоже вставить диодные, тем более что стоят они копейки. Я их уже заказала на алиэкспресс всего за 94 р. 100 шт. Мастер сказал, что многие электрики и магазины там и заказывают запчасти. Вообще люстра рассчитана в среднем на 10 000 включений/выключений (примерно 4 раза в день). первый признак того, что пульт управления светом вскоре сломается — отсутствие щелчка при включении пультом.

Схема подключения и ремонт люстры с пультом управления

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Обратился ко мне знакомый со следующей проблемой — у него не включается радиоуправляемая люстра.

Напомню Вам, что радиоуправляемой люстрой можно управлять, либо с пульта управления, либо нажатием клавиши выключателя.

В данном же случае люстра перестала реагировать, как на пульт, так и на выключатель.

Думаю, что проблема достаточно актуальная, поэтому по горячим следам и решил написать статью, которая поможет сэкономить финансы и самостоятельно разобраться с подобной проблемой, не только обычным гражданам-потребителям и домашним мастерам, но и электрикам, еще не освоившим схемы подключения подобных люстр.

Перед тем, как приступать к поиску неисправности и ремонту люстры с пультом управления, необходимо знать ее устройство и схему подключения.

Устройство и схема люстры с пультом управления

Люстры с пультом управления могут быть только с лампами накаливания, могут быть только с галогенными лампами, могут быть только со светодиодными лампами, а могут быть и комбинированными.

В моем примере представлена как раз таки комбинированная люстра с галогенными лампами и светодиодной подсветкой.

Вот так она выглядела, когда мне ее принесли.

Глядя на такой узел проводов и блоков, нет желания разбираться дальше, как в принципе, и сделал электрик, которого изначально пригласили для устранения неисправности. Он просто снял люстру, взял свои кровные 200 рублей и порекомендовал поискать другого электрика для ремонта этой люстры.

А ведь ничего сверхестественного в схеме нет. Это только с первого взгляда создается такое впечатление, но поверьте мне, все не так сложно.

Из всего многообразия радиоуправляемых люстр, их устройство состоит из следующих однотипных модулей:

  • блок радиоуправления (контроллер в комплекте с пультом управления)
  • блок галогенных ламп
  • блок светодиодных ламп

Рассмотрим назначение каждого блока по отдельности.

Блок радиоуправления люстрой

Блок радиоуправления люстрой или контроллер — по сути, это и есть беспроводной выключатель, которым можно управлять с помощью пульта управления (ПУ) или с помощью обычного одноклавишного выключателя. Этот блок радиоуправления еще называют свитчем, что с перевода от английского означает «переключатель».

В рассматриваемой люстре установлен радиоуправляемый блок Wireless Switch типа Y-7E.

Технические характеристики контроллера Wireless Switch Y-7E:

  • напряжение питания 200-240 (В)
  • количество выходных каналов — 3
  • напряжение выходных каналов 200-240 (В)
  • мощность каждого канала не более 1000 (Вт) при подключении ламп накаливания или галогенных ламп
  • мощность каждого канала не более 200 (Вт) при подключении энергосберегающих ламп
  • дальность действия пульта управления — 8 (м)

Схема подключения контроллера Wireless Switch Y-7E изображена на его корпусе.

Питание контроллера осуществляется через одноклавишный выключатель (на схеме он обозначен буквой К) следующим образом:

  • фаза (L) подключается на красный вывод (Red wire)
  • ноль (N) подключается на черный вывод (Black wire)

Для наглядности и более лучшего понимания схемы подключения люстры с пультом управления, я буду выкладывать ее последовательно в виде фрагментов.

Вот фрагмент схемы питания контроллера Y-7E через одноклавишный выключатель.

Контроллер Wireless Switch типа Y-7E имеет три выходных канала со следующей маркировкой проводов:

  • фаза первого канала — коричневый вывод (Brown wire)
  • фаза второго канала — белый вывод (White wire)
  • фаза третьего канала — синий вывод (Blue wire)
  • общий ноль — черный вывод (Black wire)

Оставшийся один белый проводник — это и есть антенна приемника сигналов с пульта управления (ПУ). Его никуда подключать не нужно.

Фрагмент схемы подключения контроллера Y-7E без подключенной нагрузки.

Как видите, питающий ноль (N) и общий ноль на выходе контроллера (N) имеют одинаковый цвет проводов. Это связано с тем, что этот проводник единый и он не разрывается в контроллере — эти два проводника припаяны на одну клемму. В принципе, их можно менять местами.

А вот внешний вид платы контроллера Y-7E, но мы к ней еще вернемся.

Как я уже говорил чуть выше, наш контроллер имеет три выходных канала, а значит к нему можно подключить три независимые группы освещения. В нашей люстре это:

  • 1-ая группа галогенных ламп
  • 2-ая группа галогенных ламп
  • светодиоды (подсветка)

Да, кстати, помимо трехканальных контроллеров, встречаются: одноканальные, двухканальные и даже четырехканальные. Смысл такой же, разница лишь в количестве выходных каналов и алгоритме управления контроллером, поэтому рассматривать их отдельно я не буду.

С выходными каналами разобрались, теперь перейдем к нагрузкам.

Блок галогенных ламп

Блок галогенных ламп состоит из:

  • блока питания (трансформатор)
  • галогенных ламп

На трансформаторах для галогенных ламп я останавливаться не буду — об этом есть отдельная и очень информативная статья (разновидности, выбор и схемы подключения трансформаторов для галогенных ламп).

Здесь лишь укажу, что в нашей люстре для питания галогенных ламп применяются электронные трансформаторы Jindel GET-08 напряжением 220/12 (В) и мощностью 160 (Вт).

В качестве нагрузки к трансформатору подключены галогенные лампы с цоколем G4, мощностью 20 (Вт) в количестве 6 штук. Каждая лампа подключается к выводам трансформатора параллельно.

Внимание! Не в коем разе не устанавливайте в люстру галогенные лампы бОльшей мощности, иначе выйдет из строя трансформатор или cплавятся патроны.

К первому каналу (Brown wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 1-ой группы галогенных ламп.

  • фаза (вход) — коричневый цвет
  • ноль (вход) — синий цвет

Провода на выходе имеют следующие цвета:

  • фаза (выход) — белый цвет
  • ноль (выход) — серый цвет

Все соединения проводов в люстре выполнены с помощью концевых изолированных заглушек (КИЗ).

Заглушка изготовлена из прозрачного нейлона, через который видно глубину захода жил в гильзу и получаемый результат после опрессовки.

Затем получившееся изолированное соединение еще дополнительно изолируют с помощью термоусадочной трубки, а кончик стягивают стяжкой-хомутом. Получается достаточно надежное и качественное соединение.

Ко второму каналу (White wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 2-ой группы галогенных ламп.

Цветовая маркировка проводов здесь аналогичная, как и у первого трансформатора.

Напомню, что галогенные лампы нельзя трогать голыми руками за колбу — только через перчатку, салфетку или тряпочку, иначе они быстро выйдут из строя.

Блок светодиодов

И осталось рассмотреть схему подключения третьего канала у люстры.

К третьему каналу подключен блок питания (драйвер) для светодиодов. Почитайте мою статью про существующие типы, схемы и устройство драйверов для светодиодных ламп.

В рассматриваемой люстре для питания светодиодов применяется простенький LED-драйвер Aled (Jindel Electric) GEL-11101 с выпрямленным выходным напряжением 3-3,2 (В).

Драйвер подключен к третьему каналу (Blue wire) контроллера.

Маркировка проводов драйвера имеет следующие цвета:

  • фаза (вход) — красный цвет
  • ноль (вход) — красный цвет
  • «+» (выход) — черный цвет
  • «-» — белый цвет

К выходу драйвера GEL-11101 можно подключить от 2 до 22 светодиодов. В нашем случае подключено 15 светодиодов, которые в процессе работы плавно меняют свой цвет.

Все светодиоды в цепи соединены между собой последовательно. Естественно, что если хоть один светодиод выйдет из строя, то не будет гореть вся ветвь. Так что если у Вас перестала гореть светодиодная подсветка в люстре, то в первую очередь необходимо начать с проверки светодиодов.

Светодиоды очень легко меняются. Они просто вставляются своими выводами (ножками) в соответствующий разъем. Главное, это соблюдать полярность при их установке.

Как вариант, вместо сгоревшего светодиода можно установить перемычку. Драйвер допускает работу с меньшим количеством светодиодов, но сильно не увлекайтесь этим, иначе срок службы оставшихся в работе светодиодов может значительно сократиться. Перемычку можно использовать, как временную меру решения проблемы.

Режимы работы люстры с пультом управления

Как я уже говорил в начале статьи, люстрой можно управлять двумя способами: с помощью пульта дистанционного управления (наподобие выключателя Сапфир-2503) и с помощью обычного одноклавишного выключателя.

Пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и шифр радиосигнала, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте. Имейте ввиду, что пульт от другой люстры никак не подойдет Вам, поэтому в случае утери пульта управления Вам однозначно придется покупать и другой контроллер.

Пульт управления люстрой имеет 4 кнопки:

При нажатии на кнопку А происходит включение первого канала контроллера, т.е. загорится 1-ая группа галогенных ламп. При повторном нажатии на кнопку А — происходит отключение первого канала. Аналогично, и с кнопками В и С, только они управляют вторым и третьим каналом, соответственно. А вот при нажатии на кнопку D происходит управление сразу всеми тремя каналами.

Если же управлять люстрой с помощью одноклавишного выключателя, то при кратковременном включении клавиши включится первый канал, при отключении и дальнейшем включении клавиши алгоритм перейдет на включение второго канала и т.д, т.е. происходит последовательное переключение каналов контроллера. А далее цикл управлением каналов повторяется.

При длительном отключении питания алгоритм контроллера сбрасывается в начальное состояние.

В принципе, если в пульте сели батарейки или Вы его вообще потеряли, то управлять люстрой вполне можно и выключателем, правда это не совсем удобно.

Диагностика и ремонт люстры с пультом управления своими руками

Со схемой подключения люстры с пультом управления мы разобрались, а теперь нужно диагностировать нашу неисправность.

Напомню Вам, что рассматриваемая люстра не включается, ни с пульта управления, ни от выключателя.

В принципе, все просто. Раз нет радиоуправления, то значит в первую очередь под подозрение попадает контроллер (свитч). Но нужно на 100% убедиться в этом. Поэтому я решил исключить его из схемы и подключить все три группы освещения на прямую к сети 220 (В), чтобы проверить исправность электронных трансформаторов для галогенных ламп и драйвера для светодиодной подсветки.

Для этого я собрал следующую схему.

В качестве временных соединений я применил клеммы Wago 222 серии.

Включаем автомат и смотрим. Все лампы должны загореться, при условии, что они исправны и исправны их блоки питания. Как видите, в моем случае все лампы горят, за исключением пару-тройку галогенных лампочек.

Перегоревшие галогенки я сразу же заменю на галогенки с аналогичными параметрами: цоколь G4, напряжение 12 (В), мощность 20 (Вт) от Навигатора.

Отсюда делаем очевидный вывод, что причина неисправности в люстре найдена — вышел из строя свитч Y-7E.

При внешнем осмотре платы Y-7E я не увидел сгоревших и обуглившихся элементов.

Только вот на конденсаторе МКР-Х2 я заметил какую-то «дорожку», но скорее всего так небрежно капнули заводской лак.

Кстати, питание контроллера осуществляется бестрансформаторным способом по схеме с гасящим конденсатором, т.е. к сети 220 (В) последовательно подключены: конденсатор МКР-Х2, диодный мост, стабилитрон и нагрузка. На конденсаторе «падает» лишнее напряжение сети, а на выходе диодного моста напряжение составляет уже около 12-13 (В) постоянного тока. Приемник сигналов запитан от источника 5 (В), который преобразуется от напряжения 12 (В).

К напряжению 12 (В) подключены катушки реле (синие блоки), контакты которых коммутируют нагрузку выходных каналов.

Как видите, контакты реле рассчитаны на ток до 10 (А) при напряжении 240 (В), хотя в технических характеристиках мощность канала ограничивается мощностью 1000 (Вт) или током 4,5 (А), т.е. даже имеется еще некоторый запас.

Статья и так вышла достаточно объемной, поэтому о поиске неисправности и ремонте контроллера Y-7E я расскажу Вам в другой раз — подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить выход новых и интересных статей.

Теперь необходимо приобрести аналогичный по мощности и количеству каналов контроллер, подключить его соответствующим образом и проверить работоспособность.

Мой знакомый приобрел контроллер Sneha B-837. Он вполне подходит по мощности и количеству каналов. Его стоимость составила 535 рублей (на дату написания статьи).

Подобные устройства можно приобрести и по более низким ценам, например, на известных китайских площадках типа AliExpress.

Если нет срочной потребности в контроллере, то люстру на некоторое время можно оставить подключенную напрямую от одноклавишного выключателя без контроллера.

В комплекте идет даже подставка для пульта управления. Ее можно разместить около дивана или кровати, чтобы пульт не терялся.

Подключаем купленный контроллер по приведенной выше схеме. Разницей будет лишь в цветах проводов его выходных каналов.

Контроллер Sneha В-837 имеет три выходных канала, которые имеют следующую маркировку проводов:

  • фаза первого канала — голубой вывод (Blue)
  • фаза второго канала — белый вывод (White)
  • фаза третьего канала — желтый вывод (Yellow)
  • общий ноль — черный вывод (Black-Neutral Out)

Соединение проводов контроллера с проводами люстры я осуществил с помощью втулочных наконечников НШВИ сечением 2,5 кв.мм. Вставил два проводника, опрессовал с помощью пресс-клещей ПКВк-6, за изолировал и готово.

Проверяем работоспособность люстры, как от пульта управления, так и от клавиши выключателя. Только вместо клавиши я буду коммутировать двухполюсным автоматом.

Люстра c пультом управления работает исправно.

Как видите, ничего сложного в ремонте люстры с пультом дистанционного управления нет. Главное, последовательно проверить исправность всех ламп, электронных трансформаторов, блоков питания и контроллера радиоуправления.

И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:

В завершении статьи хотел бы добавить, что контроллеры с пультом управления можно использовать не только в качестве управления освещением, но и других нагрузок, например, дистанционным управлением жалюзи, шторами, карнизами, воротами и прочими электрическими устройствами.

Дополнение. Смотрите видео, где я у подобной люстры производил замену трансформатора для галогенных ламп:

Люстра с пультом управления. Устройство и работа. Как выбрать

Осветительные приборы постоянно совершенствуются, технологии их изготовления обновляются. Это дает возможность сделать каждую квартиру или дом комфортным и уютным. На сегодняшний день наиболее популярной стала люстра с пультом управления. Она очень удобна в пользовании, не требует сложной установки и подключения.

В случае возникновения неисправности в люстре не обязательно обращаться к специалистам. Изучив ее конструкцию, и имея элементарными навыками монтажных работ по электротехнике, можно самостоятельно устанавливать, подключать и ремонтировать люстру и другие приборы освещения.

Устройство и работа

Люстра с пультом управления может функционировать на значительном удалении, а необходимый режим освещения настраивается кнопками на пульте управления набором определенных комбинаций кнопок. Число функций зависит от устройства люстры. Чем сложнее устройство, тем выше стоимость люстры.

Разновидности исполнений
Все люстры, оснащенные пультом управления можно разделить на виды:
  • Со светодиодными лампами. Устройство состоит из различных цветных светодиодов, которые оказывают влияние на меняющуюся по цвету подсветку. Чаще всего подобные люстры используются для выполнения декораций, и часто выходят из строя. Светодиоды подключены к питанию через конденсатор, который уменьшает напряжение до необходимой величины. Светодиоды подключаются по последовательной схеме. В связи с этим, если выйдет из строя хотя бы один светодиод, то остальные светодиоды также не будут функционировать. При ремонте обычно меняют весь блок, а не отдельные диоды.
  • С галогенными лампами. Чтобы подключить такие лампы, применяют трансформаторы с импульсным преобразователем напряжения. При возникновении неисправности ламп, их тестируют мультиметром по очереди каждую лампу. При исправности всех ламп, проверяют работоспособность трансформаторов.
  • Комбинированные . Такая конструкция имеет более сложную структуру. В ней сочетается работа галогенных и светодиодных ламп. Их можно включать все вместе, либо по очереди. При неисправностях пользуются методами, которые применялись для светодиодных и галогенных видов люстр.

Все люстры оснащены радиоуправляемыми реле, в которых находится приемник радиосигнала, приходящего с пульта управления. Каждая отдельная люстра с пультом управления отличается своим числом электромагнитных реле, которые выполняют подключение разных по величине токов.

Напряжение на реле подводится через конденсатор, который гасит часть напряжения, а лишняя энергия компенсируется с помощью балластного конденсатора. Серьезным недостатком такого элемента является место припайки реле к общей плате. При длительной работе прочность пайки снижается, и реле в любое время может отсоединиться от платы, что приведет к выходу из строя всего блока.

Важным составным элементом конструкции люстры является пульт управления.

Он имеет простое устройство, небольшое число кнопок и несколько функций. Простая электросхема позволяет пульту работать длительное время, без неисправностей. Он может перестать работать только из-за разрядившихся элементов питания.

Особенности управления

Каждый человек мечтает регулировать освещение в своей квартире с помощью пульта управления. Такие устройства отличаются удобством применения, функциональностью. Свет можно выключать, не вставая с дивана. Люстра с пультом управления – это хорошая возможность достичь наибольшего удобства и комфорта, при этом экономя электрическую энергию. Основным достоинством такой люстры является удаленное управление.

Подобные приборы освещения, оборудованные пультами управления, дают возможность управлять ими на удалении от 30 до 100 метров. Свет можно включить даже, находясь в другой комнате. Внешнее оформление люстр практически не отличается от обычных без управления.

Люстра с пультом управления может функционировать в различных режимах. Это зависит от числа и вида ламп, наличия подсветки. Обычно она заключается в нескольких цветах. Некоторые цвета можно отключить, а другие оставить.

Существуют модели люстр, в которых имеется функция плавной замены цветового освещения. Люстра с пультом управления может изменять цвет по вашему желанию. В это время основной свет может быть различным из-за частичного отключения ламп. Управляемая потолочная люстра вполне подходит для оформления интерьера помещений, создания красивого и удивительного дизайна.

Стационарными выключателями света можно не пользоваться при наличии дистанционного пульта управления, кроме случаев, когда батарейки в пульте отслужили свой срок. На пульте есть кнопки, определяющие режим работы освещения, комплексное освещение разными видами ламп, либо раздельное включение света. От модели люстры зависит наличие функций разных режимов освещения.

Вот некоторые из них:
  • Режим выключения.
  • Задействована в работе половина ламп внутреннего круга.
  • В работе другая половина ламп наружного круга люстры.
  • Все лампы включены и светят одновременно.
Как выбрать

Люстра с пультом управления выбирается по определенным признакам:

  • Особенности конструкции. Их необходимо учесть, если планируется установка люстры на натяжном потолке. Особенность таких потолков заключается в том, что материал его изготовления не способен выдерживать повышенные температуры. Люстру необходимо выбирать светодиодную, так как она меньше других нагревается при работе. Галогенная люстра с пультом управления сильно нагревается, и может испортить покрытие потолка. Энергосберегающие лампы в люстре, как и светодиодные, также вполне подходят для натяжного потолка.
  • Внешний вид и дизайн. Размеры помещения играют большую роль в этом вопросе, так же как цветовое решение и стиль интерьера комнаты.
  • Дальность работы пульта управления. При установке люстры в обычной квартире подходит любой пульт, так как дальности работы даже самого слабого пульта вполне хватит. Для загородного дома может понадобиться более мощный пульт, а следовательно, и основной блок устройства должен быть большей мощности.
  • Уровень освещения и мощность люстры. Эти данные зависят от вида комнаты, в которой будет устанавливаться люстра. Необходимо соблюдать некоторые правила: в столовой, кухне или гостиной освещенность должна быть не менее 200 люкс, а в детской комнате или спальне хватит и 150 люкс. Для прихожей нормальным уровнем считается 100 люкс.
  • Тип ламп. Наиболее дешевые модели люстр включают в себя лампы накаливания. Люстра с пультом управления с галогенными и энергосберегающими лампами стоит намного дороже. Однако они намного надежнее в применении, и обладают большей эффективностью освещения комнат.

При выборе качественной люстры необходимо внимательно выбирать ее производителя. Современная торговая сеть предлагает большой выбор моделей. Большую долю составляют люстры китайского изготовления. Но не все китайские люстры имеют низкое качество. В Китае множество фабрик работает под руководством владельцев США и стран Европы.

Стоимость люстр известных фирм, действующих в Китае, значительно ниже, однако не уступает по качеству продукции других производителей. При выборе люстры рекомендуется проверить наличие сертификата качества. При его отсутствии не стоит делать покупку, так как большая вероятность нарваться на подделку низкого качества.

Установка и подключение

Рассмотрим подробнее, как правильно выполняется установка и подключение люстры, оснащенной пультом управления.

Установка люстры с пультом не имеет особых отличий от установки обычной люстры без пульта управления. Перед приобретением необходимо проверить комплектность люстры, наличие инструкции по эксплуатации и установке.

Также нужно проверить исправность патронов для ламп, хотя бы визуальным осмотром, на отсутствие повреждений. Можно попросить торгового работника собрать устройство люстры и проверить ее работу от пульта управления. В комплекте люстры должна быть планка с установочными отверстиями и болты с гайками.

  • Потолок необходимо внимательно осмотреть и разметить на нем места будущих отверстий в плите для крепления планки, чтобы не попасть сверлом в проводку. Если потолок выполнен из гипсокартона, то для этого применяются специальные болты.
  • Закрепить планку на потолке с помощью дюбелей.

После установки планки необходимо отключить питание сети с помощью автоматического выключателя в распределительном щитке.

Обычно контроллер уже подключен к группам ламп. На корпусе контроллера может быть изображена схема подключения, однако можно изменить схему групп ламп по своему усмотрению.

  • Установку люстры рекомендуется выполнять с помощником. Он должен держать люстру, когда вы будете выполнять подключение проводов к клеммам. Если помощника нет, то целесообразно временно подвесить люстру на веревку или проволоку с помощью крючка. Так будет удобнее подключать электропроводку.
  • Заключительным этапом является сборка остальных элементов люстры, включая лампы и абажур. При вкручивании ламп следует обратить внимание на обеспечение качественного контакта цоколя с лампой. При этом следует соблюдать аккуратность, во избежание повреждения ламп.
  • Подать питание в сеть освещения, включив автомат в распределительном щите, и проверить работоспособность всей системы освещения с помощью пульта управления. Нельзя забывать, что люстра может работать от пульта управления, если выключатель включен, и подано напряжение.
Неисправности и их устранение

Люстра с пультом управления и эксплуатируемая в разных режимах, больше других приборов освещения подвержена выходу из строя и возникновению различных неисправностей. Проблемы могут начинаться от необходимости замены батареек, и заканчиваться выходом из строя программной платы, контроллера или блока питания.

Пример самостоятельного ремонта люстры

После обнаружения неисправности люстры, необходимо начать работы по ее восстановлению.

Распространенные неисправности и методы их устранения:
  • Люстра не включается и не реагирует на команды с пульта, а также не включается от выключателя. Чаще всего при такой неисправности выходит из строя реле управления. Чтобы проверить его работоспособность, используют мультиметр, подключив к нему провод реле. Если реле оказалось неисправным, то оно подлежит замене, так как его восстановление нецелесообразно. Дешевле обойдется купить новое реле, чем отремонтировать старое.
  • Галогенные и светодиодные лампы не включаются от пульта управления, при этом нормально работают от выключателя. Перед самостоятельным выполнением ремонта люстры с пультом, необходимо сначала проверить работоспособность аккумуляторов или батареек. Если после их замены люстра не работает, то можно попробовать открыть корпус пульта, взять обезжиривающее средство и протереть им плату. Это в большинстве случаев помогает, так как контакты для кнопок на плате со временем замасливаются, и не обеспечивают качественного контакта. Также нужно внимательно осмотреть плату и обратить внимание на то, не нарушена ли пайка деталей платы. Пульты часто роняют, поэтому необходимо тщательно осмотреть, нет ли мелких трещин на плате, обрывов дорожек, ослабления паяных мест элементов платы. В случае обнаружения отпаявшихся деталей, взять маломощный паяльник и осторожно подпаять все проблемные места.

В галогенном типе люстры несколько ламп не работают, ни от выключателя, ни от пульта управления. Необходимо будет заниматься ремонтом люстры. Следует обратить внимание, сколько ламп не включается. Если перегорела одна лампочка, то возможно, что она отслужила свой срок, и ее просто пора менять. А если сгорели сразу все лампы, то вероятнее всего вышел из строя электронный трансформатор. Его проверяют мультиметром. Если электронный трансформатор оказался неисправным, то он подлежит замене. При проведении замены трансформатора необходимо использовать чистые перчатки.

При самостоятельном производстве ремонта, люстра с пультом управления требует к себе повышенной осторожности, так как на проводах подается опасное для жизни напряжение. При невнимательной работе и несоблюдении элементарных правил безопасности можно получить электрическую травму.

Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы или Эркюль Пуаро отдыхает

Недавно один знакомый попросил меня помочь с проблемой. Он занимается разработкой LED ламп, попутно ими приторговывая. У него скопилось некоторое количество ламп, работающих неправильно. Внешне это выражается так – при включении лампа вспыхивает на короткое время (менее секунды) на секунду гаснет и так повторяется бесконечно. Он дал мне на исследование три таких лампы, я проблему решил, неисправность оказалась очень интересной (прямо в стиле Эркюля Пуаро) и я хочу рассказать о пути поиска неисправности.

LED лампа выглядит вот так:

Рис 1. Внешний вид разобранной LED лампы

Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов. Попутно увеличивается срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температура платы не превышает 50 градусов Цельсия.

Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.
Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?

Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.

Вернемся к проблемам драйвера.

Вот так выглядит плата драйвера:

Рис 2. Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа

И с обратной стороны:

Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей

Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.

В МТ7930 встроены защиты:

• от превышения тока ключевого элемента
• понижения напряжения питания
• повышения напряжения питания
• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.
• от превышения температуры кристалла

Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер 🙂

Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:

Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная

Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.

Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!

Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт. Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.

Рис 5. Фото разделительного трансформатора

Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком. Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.

Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя. Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы.

Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?

Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?

Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала!

Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…

Дал схеме поработать часок – все ОК.

А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.

Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?

Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?

В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре. Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.
Что же это за элемент?

Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа. Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которого подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит параллельно два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.

Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.
Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?

Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.

К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы.


Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию.

К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.

Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа.

По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником. Секунд 15 погреть – и все нормально заводится.

Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.

И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться?

В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.
Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны.
Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…
Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?
Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.

Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим.

От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.

И тут наступило счастье. Заработало!

Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.

Вот он, виновник проблемы:

Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью

Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.

Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.
Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.

Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.

Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.

Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:

• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.
• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.

Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?

ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения

ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всероссийским научно-исследовательским, проектно-конструкторским светотехническим институтом им. С.И. Вавилова (ООО «ВНИСИ»)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30 сентября 1999 г. № 319-ст

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60598-2-22 (1997) «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Приложение А Аккумуляторы для светильников

Приложение D Устройства режимов ожидания и задержки

Приложение Е Соответствие стандартов МЭК государственным стандартам

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Luminaires. Part 2-22. Particular requirements. Luminaires for emergency lighting

Дата введения 2001-01-01

22.1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к светильникам для аварийного освещения с электрическими источниками света в сетях аварийного питания с напряжением, не превышающим 1000 В.

Стандарт не распространяется на светильники аварийного освещения, изготовленные во взрывозащищенном исполнении (см. МЭК 60079), и не учитывает влияния, оказываемого снижением напряжения в рабочем режиме в светильниках с разрядными лампами высокого давления.

Стандарт также содержит требования и методы испытаний устройств управления в соответствии с МЭК 60924, которые включают в себя такие элементы, как схема дистанционного управления, индикаторы, переключающие устройства и т. д.

В настоящем стандарте методы испытаний выделены курсивом.

22.1.1 Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы содержат положения, на которые даны ссылки в настоящем стандарте.

На дату издания настоящего стандарта указаны действующие редакции. Все нормативные документы подвергаются пересмотру и частичным изменениям, поэтому необходимо учитывать возможность применения более поздних изданий. Члены МЭК и ИСО ведут регистрацию действующих международных стандартов.

МЭК 60073* (1984) Основы безопасности во взаимодействии человек — машина, маркировка и идентификация. Принципы кодирования индикации и кнопок управления

МЭК 60079 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред

МЭК 60155* (1993) Стартеры тлеющего разряда для трубчатых люминесцентных ламп

МЭК 60285* (1983) Щелочные вторичные элементы и батареи. Никель-кадмиевые герметичные цилиндрические перезаряжаемые элементы

МЭК 60364-5-56 (1980) Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 56. Безопасность при эксплуатации

МЭК 60598-1* (1992) Светильники, Часть 1. Общие требования и методы испытаний

МЭК 60742* (1983) Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования

МЭК 60896-2 (1987) Батареи стационарные свинцово-кислотные. Общие требования и методы испытаний. Часть 2. Типы с регулируемым клапаном

МЭК 60924* (1990) Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности

МЭК 60928* (1990) Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности

МЭК 61046* (1993) Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного и переменного тока, для ламп накаливания. Общие требования и требования безопасности

МЭК 61056-1 Портативные элементы и батареи свинцово-кислотные (типы с регулируемым клапаном). Часть 1. Общие требования, рабочие характеристики. Методы испытаний

МЭК 61429 (1995) Маркировка вторичных элементов и аккумуляторов международной символикой ИСО-7000-1135.

ИСО 3864 (1977) Цвета безопасности и сигналы безопасности

* Соответствие стандартов МЭК государственным стандартам указано в приложении Е.

22.2 Общие требования к испытаниям

Применяют положения раздела 0 МЭК 60598-1. Испытания, приведенные в соответствующем разделе стандарта МЭК 60598-1, проводят в последовательности, указанной в настоящем стандарте.

На соответствие требованиям настоящего стандарта испытывают только те части комбинированных светильников, которые связаны с обеспечением аварийного освещения. Компоненты и детали светильника, предназначенные для обеспечения только рабочего освещения, подвергают испытаниям согласно требованиям соответствующих разделов МЭК 60598-2 (например, если светильник встраивается, то он должен испытываться в соответствии с требованиями раздела, относящегося к встраиваемым светильникам).

Если отдельные элементы светильника расположены рядом с ним (в пределах 1 м длины кабеля), то все они, включая устройства соединения, должны удовлетворять соответствующим требованиям настоящего стандарта.

22.3 Определения

Для данного стандарта применяют определения, приведенные в разделе 1 МЭК 60598-1, в дополнение к определениям светотехнических стандартов МЭК и следующие:

22.3.1 аварийное освещение: Освещение, включаемое при повреждении системы питания рабочего освещения; к нему относятся аварийное эвакуационное освещение, освещение производственных зон повышенной опасности и резервное освещение.

22.3.2 аварийное эвакуационное освещение: Аварийное освещение, которое обеспечивает необходимые условия для эвакуации людей или завершения неотложных работ.

22.3.3 резервное освещение: Аварийное освещение, создающее возможность продолжения работы в нормальном режиме.

22.3.4 освещение производственных зон повышенной опасности: Аварийное освещение, обеспечивающее условия безопасности при выполнении потенциально опасных работ и продолжение нормального технологического процесса.

22.3.5 аварийный светильник постоянного действия: Светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно, когда рабочее или аварийное освещение необходимо.

22.3.6 аварийный светильник непостоянного действия: Светильник, в котором лампы аварийного освещения работают только при нарушении системы питания рабочего освещения.

22.3.7 комбинированный аварийный светильник: Светильник с двумя или более лампами, по крайней мере одна из которых работает от сети питания аварийного освещения, а другие — от сети питания рабочего освещения. Светильник может быть постоянного или непостоянного действия.

22.3.8 автономный аварийный светильник: Светильник постоянного или непостоянного действия, в котором все элементы, такие как аккумуляторы, лампа, блок управления, устройства, сигнализации и контроля, если они имеются, размещены в светильнике или рядом с ним (в пределах длины кабеля 1 м).

22.3.9 аварийный светильник централизованного электропитания: Светильник постоянного или непостоянного действия, питание которого осуществляется от централизованной аварийной системы, находящейся вне светильника.

22.3.10 составной автономный аварийный светильник: Светильник постоянного или непостоянного действия, укомплектованный источником аварийного питания для работы вспомогательного светильника.

22.3.11 вспомогательный аварийный светильник: Светильник постоянного или непостоянного действия, источник питания которого в аварийном режиме размещен в связанном с ним составном аварийном светильнике.

22.3.12 блок управления: Один или несколько блоков с переключателем системы питания, устройством зарядки аккумулятора и, где это требуется, устройством контроля.

Примечание — Для светильников с трубчатыми люминесцентными лампами в этом блоке также может быть размешена и аппаратура управления лампой.

22.3.13 нарушение рабочего питания: Состояние, при котором рабочее освещение не в состоянии обеспечивать минимальный уровень освещенности для аварийной эвакуации и когда требуется аварийное освещение.

22.3.14 нормируемый световой поток в аварийном режиме эксплуатации светильника: Заявленный изготовителем светильника световой поток через 60 с (через 25 с для светильников, производственных зон повышенной опасности) после отключения сети питания рабочего освещения и сохраняющийся до конца нормируемой продолжительности работы.

22.3.15 нормируемая продолжительность аварийной работы: Заявленное изготовителем светильника время, в течение которого в аварийном режиме обеспечивается нормируемый световой поток

22.3.16 нормальный режим: Состояние автономного светильника, способного работать в аварийном режиме, когда сеть питания рабочего освещения включена. В случае повреждения сети питания рабочего освещения автономный светильник автоматически переключается на аварийный режим.

22.3.17 аварийный режим: Состояние автономного светильника, при котором предусмотрено освещение, обеспечиваемое от внутреннего источника питания, при нарушениях работы сети питания рабочего освещения.

22.3.18 режим ожидания: Состояние автономного светильника, при котором он преднамеренно находится в выключенном состоянии, пока отключена сеть питания, и который, в случае возобновления питания рабочего освещения, автоматически возвращается в рабочий режим.

22.3.19 максимальная продолжительность зарядки: Максимальное время непрерывной зарядки, необходимое до полной зарядки аккумулятора.

22.3.20 дистанционное устройство задержки: Средство для дистанционной задержки включения светильника, присоединенное к системе аварийного освещения.

22.3.21 режим дистанционной задержки: Состояние автономного светильника, при котором его работа задерживается с помощью дистанционного устройства при включенном рабочем питании, а при его отключении не происходит переключение в аварийный режим работы.

22.4 Классификация

Светильники для аварийного освещения должны классифицироваться в соответствии с положениями раздела 2 МЭК 60598-1 с уточнением, что светильники должны быть пригодны для установки на поверхности из нормально воспламеняемых материалов (символ маркировки )

Кроме того, дополнительно при классификации следует учитывать требования приложения В.

22.5 Маркировка

Применяют положения раздела 3 МЭК 60598-1 совместно с требованиями 22.5.1 — 22.5.17 настоящего стандарта.

22.5.1 Светильники должны иметь четкую маркировку нормируемого напряжения питания или ряда(ов) напряжений.

22.5.2 В маркировке светильника должна быть обозначена их классификация согласно 22.4 (см. приложение В).

22.5.3 Маркировка светильников должна содержать исчерпывающие данные, видимые в процессе замены лампы, о применяемом источнике света. Это гарантирует достижение нормируемого светового потока в аварийном режиме.

Примечание — Информация о применяемой лампе может включать в себя число, тип, нормируемое напряжение, нормируемую мощность и т. д.

22.5.4 При необходимости, дополнительно к маркировке t а должен быть указан диапазон температуры окружающей среды, или его следует привести в инструкции, поставляемой в комплекте со светильником.

22.5.5 Светильники со сменными предохранителями и/или индикаторными лампами должны в маркировке иметь номинальные значения их параметров.

22.5.6 Устройства для испытания, моделирующие отключение сети питания рабочего освещения, при необходимости, должны иметь соответствующую маркировку, хорошо видимую в процессе испытания.

22.5.7 Автономные светильники в маркировке должны содержать сведения о применяемом аккумуляторе: тип и нормируемое напряжение.

22.5.8 Аккумуляторы автономных светильников должны иметь маркировку с указанием месяца и года или недели и года изготовления, а также маркировку правильного положения аккумулятора.

Примечание — Информация о маркировке положения аккумулятора изложена в МЭК 61429. На аккумуляторе (ярлыке, бирке) должно быть предусмотрено место для записи о дате его установки, выполняемой монтажником.

22.5.9 Комбинированные светильники должны иметь четкую маркировку с указанием требований о правильной установке ламп, если лампы, используемые в сети аварийного или рабочего освещения, различаются.

Патроны для ламп аварийного режима в комбинированных светильниках аварийного освещения должны быть помечены зеленой краской в виде точки диаметром не менее 5 мм, которая должна быть видна при замене лампы.

22.5.10 В инструкции, поставляемой с автономным светильником, изготовитель должен указать, что при снижении объявленной им продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.

22.5.11 В инструкции, поставляемой со светильником, изготовитель должен подробно указать на контрольные средства, встроенные в светильник, или сослаться на соответствующие эксплуатационные документы, если эти средства поставляют отдельно. Эксплуатационные документы должны содержать подробное описание порядка проведения проверки контрольных средств.

22.5.12 В инструкции, поставляемой со светильником, изготовитель должен привести схему присоединения вспомогательного светильника к соответствующему составному автономному аварийному светильнику. При этом указывают максимальную длину присоединительного кабеля с допустимым падением напряжения в нем не более 3 %.

22.5.13 В инструкции, поставляемой со светильником, изготовитель должен указать нормируемый световой поток аварийного режима.

22.5.14 В инструкции, поставляемой с автономным светильником, изготовитель должен указать применяемые измерительные приборы.

22.5.15 Изготовитель должен представить действующие фотометрические данные в соответствии с 22.16.

22.5.16 В инструкции по монтажу изготовитель должен изложить порядок подготовки светильника к эксплуатации. Аналогичная подготовка должна производиться перед типовыми испытаниями.

22.5.17 Маркировка, изложенная в 22.5.1 и 22.5.2, должна располагаться таким образом, чтобы быть видимой при монтаже светильника.

Примечание — Для встраиваемых светильников эта информация может располагаться внутри светильника и должна быть видна при снятом рассеивателе.

22.5.18 Проверку требований по 22.5.1 — 22.5.17 проводят внешним осмотром.

22.6 Конструкция

Применяют положения раздела 4 МЭК 60598-1 совместно с требованиями 22.6.1 — 22.6.19 настоящего стандарта.

22.6.1 Люминесцентные лампы, используемые в светильниках аварийного освещения, должны зажигаться в этом режиме без помощи стартеров тлеющего разряда, указанных в МЭК 60155*. При аварийном освещении не должны применяться люминесцентные лампы со встроенным стартером.

* Такие стартеры не должны находиться в цепи аварийного режима.

Проверку проводят внешним осмотром.

22.6.2 Устройство управления работой лампы в аварийном режиме и блоки управления,

находящиеся в светильниках, должны отвечать требованиям МЭК 60924, МЭК 60928 и МЭК 61046.

Проверку проводят испытаниями, изложенными в соответствующих разделах этих стандартов.

22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи.

Примечание — Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом.

Проверку проводят измерением и внешним осмотром.

22.6.4 Проверку механической прочности светильников по 4.13 МЭК 60598-1 проводят нанесением ударов с энергией 0,35 Н × м по всем наружным деталям.

22.6.5 В автономных светильниках цепи зарядки аккумулятора и цепи питания рабочего освещения должны быть надежно разделены при помощи двойной, усиленной изоляции, заземленной перегородкой или другими аналогичными техническими средствами.

Если в цепи зарядки аккумулятора имеются открытые контакты, то необходимо использовать безопасные разделительные трансформаторы. При использовании разделительного трансформатора между цепью зарядки аккумулятора и цепью питания рабочего освещения токоведущие части цепи зарядки батареи должны иметь по меньшей мере основную изоляцию.

Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями по 22.7 и 22.14.

22.6.6 В комбинированных светильниках с централизованной сетью питания, сети питания аварийного и рабочего освещения должны быть надежно разделены при помощи двойной, усиленной изоляции, заземленной перегородкой или другими аналогичными техническими средствами.

Примечание — Использование только основной изоляции в обеих цепях или только двойной/усиленной изоляции в цепи питания рабочего освещения удовлетворяют этому требованию. Присоединение обеих цепей к клеммной колодке должно быть обеспечено так, чтобы между ними оставался один свободный контактный зажим клеммной колодки, что исключает замыкание между цепями, обеспечивая необходимые воздушные зазоры и пути утечки.

Проверку проводят внешним осмотром.

22.6.7 Автономные светильники должны иметь встроенное или расположенное рядом устройство для зарядки аккумулятора от сети питания рабочего освещения и индикатор, хорошо различимый при эксплуатации, например лампу, которая показывает, что:

a) аккумулятор находится в режиме зарядки;

b) электрическая цепь через тело накала лампы накаливания (если она используется) аварийного освещения замкнута.

Применяемый в качестве индикатора электрический источник света должен соответствовать по цвету требованиям МЭК 60073. Когда один индикатор обеспечивает две функции, приемлемым считают красный или зеленый цвет.

Проверку проводят внешним осмотром.

22.6.8 Автономные светильники должны иметь аккумуляторы, удовлетворяющие требованиям приложения А и рассчитанные не менее чем на 4 года нормальной работы. Эти аккумуляторы должны использоваться преимущественно в аварийном режиме или для вспомогательного светильника.

Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями согласно приложению А.

22.6.9 Внутренняя проводка и электронные схемы автономных светильников должны быть защищены от токовых перегрузок, которые могут возникнуть в аварийных режимах, устройством защиты, расположенным между аккумуляторами и указанными схемами.

Проверку проводят внешним осмотром.

Примечания — Метод проверки соответствия этим требованиям — в стадии разработки.

22.6.10 В автономных светильниках между аккумулятором и лампами аварийного освещения не должно быть иных коммутационных устройств, кроме устройства переключения.

Автономные светильники и светильники централизованного электропитания не должны содержать выключателей ручного или неавтоматического действия, отделяющих аварийную цепь (цепи) от основного источника питания, за исключением испытательных устройств режимов ожидания и задержки.

Проверку проводят внешним осмотром.

22.6.11 В автономных светильниках выход из строя одной или нескольких ламп аварийного освещения не должен прерывать зарядку аккумулятора и создавать на нем перегрузки, влияющие на его работу.

Проверку проводят имитацией выхода из строя лампы в процессе испытания по 22.12.7.

22.6.12 Во всех автономных светильниках свинцово-кислотные и никель-кадмиевые аккумуляторные батареи с числом элементов три и более должны быть защищены от изменения полярности отдельного элемента. Эта защита должна обеспечиваться введением электрической схемы, ограничивающей ток разряда батареи значением, приведенным в подпункте а), при снижении напряжения батареи до V min , определяемого по подпункту b ):

a) для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей: 10 -5 C 20А,

где C 20 — емкость батареи, А × ч, при 20-часовом непрерывном разряде;

— для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей: 0,0015 C 5А ,

где C 5 — емкость батареи, А × ч, при 5-часовом непрерывном разряде;

где n — число элементов;

X — напряжение, равное:

— для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей:

1,6 В при работе до 1 ч включ.,

1,7 В при работе св. 1 ч;

— для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей — 0,8 В при любой продолжительности работы.

Схема защиты должна предотвращать разряд батарей через лампу или преобразователь, даже когда имеет место превышение напряжения на аккумуляторах при зарядке до тех пор, пока полярность не будет восстановлена.

Проверку проводят измерением напряжения и тока разряда батареи при испытании по 22.12.7 . Напряжение батареи должно быть не ниже Vmin , а ток разряда не должен превышать вышеуказанного.

22.6.13 Работа автономного светильника в аварийном режиме не должна нарушаться при коротком замыкании, замыкании на землю или обрыве сети питания нормального освещения.

Проверку проводят имитацией неисправностей питающей сети в процессе аварийного режима при испытании по 22.12.7. Светильник должен нормально функционировать в процессе испытания.

22.6.14 Автономные светильники с устройством режима ожидания для переключения с аварийного на режим ожидания и обратно должны иметь соответствующее встроенное или присоединяемое дистанционное устройство управления.

Автономные светильники с дистанционным устройством управления должны иметь элементы присоединения к этому устройству.

Проверку проводят внешним осмотром.

22.6.15 Работа автономного светильника с дистанционным устройством управления в аварийном режиме не должна нарушаться при коротком замыкании или замыкании на землю в питающей сети этого устройства.

Проверку проводят имитацией неисправностей этой сети вместе с испытанием по 22.6.13.

22.6.16 Работа дистанционного устройства управления должна быть независима от аккумулятора светильника и сети питания рабочего освещения. Проверку проводят внешним осмотром.

22.6.17 Работа автономного светильника с устройством ожидания в аварийном режиме не должна нарушаться при коротком замыкании, замыкании на землю или обрыве проводки сети питания дистанционного устройства управления.

Проверку проводят имитацией неисправностей этой сети вместе с испытаниями по 22.6.13.

22.6. 18 В автономных светильниках с устройством ожидания или задержки ток от аккумулятора в режиме ожидания должен быть не более:

— 4 × 10 -5 C 20А — для свинцово-кислотных аккумуляторов,

где C 20 — емкость батареи, А × ч, при 20-часовом непрерывном разряде;

— 0,0015 C 5А — для никель-кадмиевых аккумуляторов,

где С5 — емкость батареи, А × ч, при 5-часовом непрерывном разряде.

Проверку проводят измерением тока разряда аккумулятора в автономном светильнике, в режиме ожидания, в процессе испытаний по 22.12.7.

22.6.19 В автономных светильниках, обеспечивающих аварийное освещение лампами накаливания, напряжение на лампе после 30 % нормируемой продолжительности работы в аварийном режиме освещения не должно превышать 1,05 нормируемого.

Проверку проводят измерением напряжения на лампе в процессе первых десяти циклов испытаний на старение по 22.12.1.

22.7 Пути утечки и воздушные зазоры

Применяют положения раздела 11 МЭК 60598-1.

22.8 Заземление

Применяют положения раздела 7 МЭК 60598-1.

22.9 Контактные зажимы

Применяют положения разделов 14 и 15 МЭК 60598-1.

22.10 Внешние провода и провода внутреннего монтажа

Применяют положения раздела 5 МЭК 60598-1 совместно с требованием 22.10.1 настоящего стандарта.

22.10.1 Светильники должны иметь надежное присоединение к питающей сети, исключающее непреднамеренное рассоединение. Все электрические соединения между различными частями и деталями светильников должны быть надежны.

22.11 Защита от поражения электрическим током

Применяют положения раздела 8 МЭК 60598-1.

22.12 Испытание на старение и тепловые испытания

Применяют положения раздела 12 МЭК 60598-1 совместно с требованиями 22.12.1 — 22.12.7 настоящего стандарта.

Светильники с классификацией IP , превышающей IP 20, подвергают соответствующим испытаниям по 12.4 — 12.6 МЭК 60598-1 после испытания (и) по 9.2, но до испытания (и) по 9.3 МЭК 60598-1, указанным в 22.13 настоящего стандарта.

22.12.1 Для автономных светильников испытание на старение проводят согласно 12.3.1 МЭК 60598-1, при этом требования подпунктов с) и d ) должны заменяться следующим.

Светильник испытывают в камере в течение 390 ч десятью последовательными циклами, по 36 ч каждый, и затем нормальной работой в течение 30 ч при максимальном нормируемом напряжении питания.

В каждом цикле светильник должен находиться в рабочем режиме при максимальном нормируемом напряжении сети в течение 30 ч и 6 ч — в аварийном режиме.

Проверку проводят согласно 12.3.2 МЭК 60598-1.

После испытаний на старение светильник должен дополнительно быть проверен в режиме 50 включений и отключений сети питания рабочего освещения. Каждое включение должно длиться 60 с, а отключение — 20 с.

Проверку проводят внешним осмотром.

1 Для светильников с короткой продолжительностью работы или со встроенным устройством задержки отключения лампы аварийного освещения, после восстановления питания рабочего освещения испытание в режиме 50 циклов включений и отключений должно быть изменено так, чтобы до их завершения не произошло полной разрядки аккумуляторов:

— включение ¼ 20 с;

— выключение равно задержке + ,

I d max — максимальный ток разряда, А, соответствующий A 4.2 d );

Для светильников с встроенным устройством задержки аварийная лампа может быть выключена через 20 с при помощи соответствующего устройства, например устройства длительности задержки, выключателя, кнопочного переключателя и т. п.

2 В конце 11-го 30-часового цикла испытаний заряжают аккумулятор для испытания в режиме 50 включений и отключений светильника.

В противном случае нельзя ожидать положительного результата.

22.12.2 Тепловые испытания по 12.4 и 12.5 МЭК 60598-1 должны проводиться как в рабочем, так и в аварийном режимах освещения. Светильники, имеющие сменные пиктограммы (просвечиваемые), должны испытываться с ними, обеспечивая наиболее неблагоприятный тепловой режим.

22.12.3 Условия испытания светильников в аварийном режиме освещения должны быть следующими:

— для автономных светильников применяют значения температуры по разделу 12 МЭК 60598-1 в любое время между включением в аварийный режим и полный разрядкой аккумулятора;

— для комбинированных аварийных светильников обе цепи испытывают вместе, если не следует из конструкции, что они на это не рассчитаны.

22.12.4 Для испытания по 22.12.3 полная разрядка аккумулятора должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Примечание — Приведенные значения относятся к температуре окружающей среды (20 ± 5) °С.

Таблица 1 — Значения напряжения для продолжительности разрядки вплоть до конца заявленного срока службы аккумулятора

Значение разрядки, В/элемент, при продолжительности

Не включается люстра с выключателя

Сегодня я расскажу о небольшом ремонте радиоуправляемой люстры с галогенными и светодиодными источниками света. Неисправность люстры была такова, что включалась только светодиодная подсветка, галогенки не включались ни с пульта управления, ни выключателем. Но прежде, чем рассказать о самой неисправности, рассмотрим устройство люстры.

Радиоуправляемые люстры могут быть только со светодиодными лампами, только с галогенными лампами, а могут быть комбинированными, как в моем случае. Устройство таких люстр довольно однотипное и состоит из:

  • контроллера радиоуправления
  • понижающего импульсного преобразователя (электронный трансформатор) для питания галогенных ламп
  • блока питания (драйвера) светодиодных ламп
  • пульта управления

Контроллер служит для приема сигнала с пульта управления и включения группы освещения (группа галогенок или группа светодиодов, обе группы). В моей люстре был установлен контроллер Y-2E.

На самом контроллере показана схема подключения: через одноклавишный выключатель (К) фаза подается на красный провод (Red wire). Нулевой провод приходит на черный (Black wire) и дальше идет на лампы.

Белый провод (White wire) — выход на первую группу освещения, Синий (Blue wire) — на вторую группу. Белый провод который выходит с левой части контроллера — антенна, ее никуда подключать не нужно.

Количество выходных каналов у данного контроллера — 2, на каждый канал можно подключать нагрузку не более 1КВт.

В данной люстре применяется модель ET-105.

Входное напряжение трансформатора — 220 В, 50 Гц, выходное — 11,5 В, максимальная мощность нагрузки — 105 Вт.

На вход питания трансформатора приходят два провода — синий и коричневый, два белых провода — выход на галогенки.

В качестве драйвера используется вот такой блок неизвестной модели.

Насколько я понял, к нему можно подключить от 51 до 58 последовательно соединенных светодиодов, но в данной модели люстры их 48. При замене неисправного блока питания именно на количество подключаемых светодиодов нужно обратить внимание.

Больше никакой полезной информации на самом драйвере не указано, но судя по светодиодам можно сделать вывод, что выходное напряжение драйвера составляет около 3,2 В.

На вход питания драйвера приходят два красных провода, на выходе черный провод — «+» питания светодиодов, белый провод — «-».

Так как светодиоды подключены последовательно, то в случае выхода из строя одного светодиода не будет работать вся цепь, поэтому если у вас не работает светодиодная подсветка, начинайте с проверки светодиодов. Заменить неисправный светодиод очень легко, они просто вставляются выводами в разъем, главное — не перепутать полярность, иначе вся цепь не будет работать.

В моем случае причины неисправности люстры могли быть как в электронном трансформаторе, так и в радиоуправляемом контроллере, ведь именно через него питание подается на трансформатор. Для начала решил подключить люстру напрямую от сети, исключив из схемы контроллер, чтобы проверить работоспособность электронного трансформатора. После подключения и светодиоды и галогенки загорелись, значит дело в контроллере.

К сожалению разобрав контроллер, забыл сфотографировать его внутренности, поэтому расскажу словами о его устройстве. Основой блока является радиочастотный модуль, выполненный на отдельной небольшой плате, расположенная под платой RF модуля микросхема-декодер и пара электромагнитных реле, которые коммутируют выходную нагрузку. Плата выполнена бестрансформаторным способом, излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором.

Внимательно осмотрев плату, сразу обнаружил большую трещину в районе пайки электромагнитного реле, которая и стала причиной неработоспособности галогенок. Не знаю с чем это связано, но проблема деградации пайки реле довольно часто встречается в подобных контроллерах. После того, как выводы были хорошенько пропаяны, собрал всю схему, подал питание и обе группы нормально заработали.

В итоге весь ремонт занял не более пяти минут, дольше пришлось снимать и вешать на место саму люстру.

Хороших электриков больше, но встречаются они реже

Чем старше ваша люстра, тем выше риск ее поломки. Покупка нового осветительного оборудования часто не оправдана, поскольку можно вернуть к жизни старое, иногда даже малой кровью. Вы сможете дополнительно сэкономить, если знаете, как отремонтировать люстру с пультом управления. Для этого нужно представлять, как функционирует ее конструкция.

Прежде чем начать ремонт неисправной люстры ознакомьтесь с ее конструкцией, включающей в себя три группы электроники:

  1. Светодиодный светильник (подсветка);
  2. Галогенный светильник (главное и дополнительное освещение, иногда тоже светодиодное);
  3. Реле с приемником сигнала, подаваемого пультом.

В светодиодном светильнике содержатся десятки маленьких диодных разноцветных лампочек, которые служат для переключения режимов подсветки. Они получают электроэнергию из конденсатора, входящего в состав светодиодной конструкции. Он также понижает уровень напряжения до значения, необходимого для работы диодам. Лампочки включаются в цепь последовательно, оттого при поломке одной из них тут же гаснут остальные. Поиск перегоревшего диода затруднителен, легче заменить все.

Галогенный блок питается от нескольких трансформаторов, которые изменяют подаваемое напряжение импульсно. Если галогенки перестали гореть, то причины может быть две: неисправность лампочек или поломка в одном, либо нескольких трансформаторах.

Реле, принимаемое и обрабатываемое радиосигнал, включает в себя несколько электромагнитных реле, коммутирующих ток определенных значений мощности. Оно питается от гасящего конденсатора. Получаемые излишки электроэнергии уходят в конденсатор, играющий роль балласта. Чем больше часов прогорела люстра, тем выше риск того, что реле открепится от платы. Место их соединения является самым слабым в конструкции.

Для каждой люстры нужен пульт, в котором обычно всего 4 кнопки. Электронная схема его немудрена и очень надежна. Поэтому, если люстра не включается с пульта, но исправно работает, если подавать команды с помощью выключателя, просто замените батарейки.

Возможные проблемы

Могут возникнуть следующие неисправности люстры с пультом управления:

  1. Не включается с пульта;
  2. Не загорается часть ламп (светодиодные или галогеновые);
  3. Светильник работает только при касании руками;
  4. Люстра не включается совсем.

Каждую проблему могут вызвать сразу несколько неисправностей. Поэтому прежде чем начать ремонт люстры, выявите причины нарушения ее функций. Для диагностики вам понадобится мультиметр, с помощью которого вы определите исправность электрических устройств.

Светильник не включается с пульта: что делать?

Если люстра перестала включаться с пульта:

  1. Проверьте напряжение на батарейке (). Если она разрядилась, замените ее на новую. Проверьте, начала ли работать люстра;
  2. Если с батарейкой все в порядке, а пульт по-прежнему не дает команды, проверьте кнопки. Посмотрите на лампочку пульта через камеру телефона, попеременно нажимая каждую кнопку. Если кнопка рабочая, то вы увидите, как лампочка мигает на дисплее телефона (невооруженным глазом вы ничего не увидите). Если при нажатии одной или нескольких кнопок мигания нет, то их нужно починить. Можно купить новый пульт. Но он идет в паре с приемником, а его замена – дело хлопотное;
  3. Если батарейка и кнопки исправны, но лампа с пульта не включается все равно, то поломка кроется в приемнике радиосигнала. Тогда придется его заменить, и пульт тоже.

Кнопки пульта обычно перестают работать при засорении контактов. Исправить это можно двумя способами:

  • Почистите контакты от грязи и заводской смазки. Нанесите каплю суперклея, а на него – измельченный с помощью напильника графит. Соберите пульт;
  • Вместо графита попробуйте кусочек фольги (без бумажного основания, которое не пропустит электрический сигнал).

А для замены приемника нужно купить новый блок управления с пультом. Устройства должны быть настроены на одинаковую частоту. Затем:

  1. Обесточьте квартиру;
  2. Снимите люстру и раскройте ее коробку;
  3. Снимите старый приемник, обрезав провода;
  4. Возьмите новый блок питания. Внимательно изучите его. У него есть несколько разноцветных проводков, точно такие же – в люстре (вы их обрезали);
  5. Теперь посадите блок на двусторонний скотч в коробку там же, где располагался старый приемник;
  6. Зачистите, соедините и изолируйте провода одинаковых цветов;
  7. Закройте коробку и повесьте люстру на место.

Существует еще один вариант развития событий. Подумайте, а так ли вам необходимо дистанционное управление люстрой? Если нет, то удалите сломанный приемник из люстровой коробки, подключив напрямую контроллер к двухклавишному выключателю. Первая клавиша при переключении будет менять режимы яркого, умеренно яркого и тусклого освещения, вторая станет переключать режимы работы подсветки.

Что делать, если часть ламп перестала гореть?

Совсем другим окажется ремонт люстры с пультом дистанционного управления, если не загорается только часть ламп:

  1. Если не горят некоторые лампы галогенного светильника, то их нужно заменить, предварительно обесточив квартиру. Просто выкрутите старые галогенки и вкрутите новые;
  2. Если не горит светодиодная подсветка, то вышел из строя хотя бы один диод. Лучше заменить все разом, чем искать поврежденный элемент;
  3. Если светодиодная и галогенная часть люстры работаю исправно, то дело в трансформаторе, который должен питать лампочки. Приложите щупы мультиметра к его выходным клеммам. Если напряжения на выходах нет, купите аналогичную модель трансформатора и установите его внутрь люстровой коробки вместо сломанного устройства.

Внимание! Галогеновые лампы могут перестать работать, если дотронуться до них голыми руками. Чтобы этого не произошло, берите их в перчатках. Можно захватывать с помощью лоскута или бумаги.

Посмотрите на фото: на нем изображены трансформаторы люстры с пультом управления. К каждому из них подведено несколько разноцветных проводков. При подключении нового трансформатора важно правильно их соединить. Замена блока питания производится так же, как и смена приемника радиосигнала.

Что делать, если лампочки загораются только при касании рукой?

Закисленные контакты объясняют, почему не включается люстра при нажатии клавиш пульта, но лампочки начинают мигать при физическом воздействии на люстру. Проблема решается путем зачистки всех контактов. Для этого понадобится скальпель (маленький нож), растворитель и кусочек ткани без ворса. Собирать и включать люстру в сеть можно только после полного высыхания контактов.

Что делать, если светильник не работает совсем?

Если люстра с пультом управления не включается совсем, то ваши действия должны принять следующий порядок:

  1. Проверьте, есть ли напряжение в сети (воспользуйтесь );
  2. Если оно есть, то проверьте, функционируют ли лампы;
  3. Проверьте, целы ли предохранители. Если они неисправны, замените новыми;
  4. Проверьте, нет ли короткого замыкания, все ли провода целы. Если нет, то исключите замыкание и соедините провода между собой, замотав изолентой оголенные и скрученные между собой концы.

Если все перечисленное выше исправно, то проверьте контроллер люстры с помощью мультиметра. Поменять его – довольно дорого, но это дешевле, чем поменять люстру целиком. Если покупка нового контроллера для вас неприемлема, подключите люстру с помощью выключателя.

Ремонт приемника радиосигнала

Часто ремонт светодиодных люстр с пультом управления сводится к замене устройства, принимающего радиосигнал. Покупка нового устройства – удовольствие не из дешевых. Поэтому можно постараться починить приемник:

  1. Снимите люстру и достаньте приемник;
  2. Убедитесь, что он неисправен. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Если напряжение на выходах равно нулю, то приступайте к шагу 3;
  3. Посмотрите, есть ли паленые следы? Если да, придется покупать новый приемник;
  4. Если следов горения нет, проверьте конденсаторы. Если емкость накопителя будет менее 1 микрофарада, то замените его новым (на фото конденсаторы обозначены буквами С с номером).

Совет! Чтобы ремонт люстры с пультом управления своими руками потребовал минимум финансовых затрат, закажите запчасти для светильника в китайском магазине. При оптовой покупке светодиодов (а в люстре их десятки) стоимость единицы падает до 60-70 копеек. В магазине же электрики такой же диод будет стоить 5 рублей. Правда, придется выждать 2-3 недели, пока заказ придет по почте, но результат стоит того.

Вдохнуть новую жизнь в люстру с пультом управления – простая задача для человека, знакомого с основами электрорадиотехники. В противном случае лучше обратиться за помощью к профессионалу. А если стоимость ремонта будет сопоставима с ценой новой люстры, есть смысл задуматься о покупке нового светильника с дистанционным управлением.

Современные осветительные приборы отличаются функциональностью и качеством. Сегодня большой популярностью начинают пользоваться люстры с дистанционными пультами для управления. Здесь Вы можете купить люстру с пультом управления.

Осветительный прибор этого типа – конструкция с несколькими светильниками (лучше покупать со светодиодными), контроллером в качестве органа управления, дополнительно прилагается беспроводной пульт, есть модели с 2-мя пультами:

• стационарным базовым, с удобной функцией поиска;
• дистанционным для управления на расстоянии.

Стационарный базовый пульт может монтироваться вместо стандартного двойного выключателя. Он выполняется ту же самую функцию, что и выключатель, но при его помощи можно легко найти дистанционное устройство при помощи звукового встроенного зуммера.

Особенности подключения люстры
Проще всего для в квартире подключить светильник с одним пультом, заземление в этом случае не требуется. Подсоединяются только общий провод, затем любой из оставшихся двух. Последний надо заизолировать и отвести в сторону, он не должен мешать.

Если монтаж требуется для квартиры в новострое, где проводка имеет 4 провода, заземление является необходимым. В том случае, когда настенный выключатель убирается, то 2 провода, которые остаются при его снятии, надо соединить вместе.

Стационарные пульты, монтируемые на место выключателя, предназначены для рабочего напряжения в 220 В. Сначала на щитке отключается питание, после снимается корпус выключателя, провода разводятся в стороны. На в точке установки соединяются один из кабелей проводки и один для люстры (но только не заземляющий), питание можно включить. Мультиметром замеряется напряжение, которое возникает между оголенными концами уже соединенных проводов. Обычно уровень напряжения небольшой, но оно должно определяться в любом случае, питание после проверки следует отключить.

Те кабеля, между которыми возникло напряжение, надо аккуратно подсоединить к клеммам стационарного пульта, отмеченными «L», «N». Один провод, который остался, соединяется с клеммой под названием «выход» (в инструкции такая клемма может иметь другое название, но смысл тот же). Клемма РЕ не подключается вообще, она остается свободной. На потолке к сдвоенному проводу подключается один из оставшихся, к заземляющему – специальный для заземления, к одиночному – один из подключенным ранее (для которых проверялось напряжение). Далее на щитке включается питание, проверяется работа стационарного пульта и дистанционного.

Люстра с пультом управления, оснащенная диодными излучателями, пользуется широкой популярностью благодаря удобству эксплуатации, что обеспечивается дистанционным контролем над прибором. Кроме того, осветительные элементы, предусмотренные в конструкции, характеризуются невысоким уровнем потребления энергии.

Как устроена люстра

Конструкцией приборов с пультом управления предусмотрены модульные блоки. Ключевые узлы: светодиодные светильники, блок питания, контроллер (блок радиоуправления). Причем существуют разные модели: исключительно с осветительными элементами на базе диодов; комбинированный вариант, в котором предусмотрены галогенные лампочки и светодиодные излучатели. Присутствие контроллера в конструкции делает осветительный прибор с пультом управления намного более функциональным, так как с его помощью можно изменять режимы освещения.

От контроллера отходит пять проводов: четыре с одной стороны (три фазы, один ноль); один с другой (антенна), который никуда не подключается. Благодаря тому, что светодиодный блок соединяется с блоком питания, такой прибор можно подключать к электросети.

Если помимо диодов установлены и галогенные лампы, то для работы последних также требуется питающий элемент в виде понижающего трансформатора. Каждый из блоков питания для источников света должен соответствовать им по уровню нагрузки. Конструкция пульта управления: транзисторы и микросхема, функция которой заключается в кодировке команд с дальнейшей их передачей.

Наиболее распространенные поломки

Если осветительный прибор не включается ни от коммутационной аппаратуры, ни посредством пульта управления, причины этого могут крыться в неисправности контроллера. Проверить такое предположение можно, удалив из схемы данный элемент.

Устройтсво светодиодного потолочного светильника с ПУ

При этом нужно подключить светодиодный и галогенный блоки напрямую к сети 220 В. Если свет горит и работает каждая из лампочек, проблема в контроллере. Придется разбирать его и проверять все элементы платы.

В случае, когда такое решение не помогло и люстра с пультом управления по-прежнему не работает, нужно проверить блоки питания светодиодных и галогенных источников света. Убедиться в этом несложно, если протестировать нити накаливания лампочек.

Если работает каждый из блоков (диодный, галогенный), но при подключении через понижающие трансформаторы свет все равно не включается, причина неисправности кроется именно в питающих элементах.

Но прежде чем приступать к демонтажу осветительного прибора, нужно проверить батарейки в пульте, а также проконтролировать, подается ли питание. Это наиболее распространенные причины, объясняющие, почему не работает люстра. Для проверки элементов схемы используется мультиметр.

Ремонтные работы

Если после замены батареек все равно не включается свет, нужно последовательно рассмотреть все стальные вероятные проблемы. Начать следует с пульта управления и проверки работоспособности контроллера, в особенности, когда не работает полностью вся люстра. В случае частичного отключения источников света можно переходить к блокам диодов и галогенных ламп.

Контроллер, пуль ДУ

Если осветительный прибор успешно включается посредством коммутационной аппаратуры, а на пульт управления не реагирует, значит, проблема кроется в его поломке. Вместо нерабочего пульта, следует по возможности задействовать другой. Важно, чтобы он подходил к радиоуправляемому блоку (контроллеру). Еще одно решение – исключить из схемы питания этот узел, тогда люстра будет включаться посредством выключателя.

Чтобы определить, работает ли контроллер, нужно демонтировать его и проверить мультиметром напряжение на выводах. Прибор должен показать 220В, в противном случае придется разбирать этот блок.

Далее, внимательно осматривается его внутренность: плата и все элементы на ней, качество дорожек, наличие вздутия, почернений, любых деформаций. Одна из распространенных причин, почему не горит свет при включении – емкость конденсатора, которая не соответствует достаточному пределу 1 мкФ.

В этом случае нужно удалить этот элемент и припаять аналог с эквивалентными параметрами.

Контроллер и пульт управления

Есть и другая распространенная проблема. Со временем участок крепления реле теряет функциональность. Причин тому две: большие пусковые токи, невысокое качество пайки. Решить проблему также можно, самостоятельно заменив реле или восстановив его на своем месте, но с более качественной пайкой.

Проверка светодиодов

Чтобы определить, почему не работает люстра, часто приходится проверять блоки осветительных элементов, один из которых состоит из диодных излучателей. Их легко самостоятельно установить в разъемы, важно соблюдать при этом полярность. Излучатели соединены последовательно. Это обычно приводит к тому, что все они перестают гореть, когда выходит из строя всего один диод. Проверить работоспособность источника света можно с помощью тестера.

При замене следует подбирать излучатели с аналогичными параметрами, так как в противном случае блок питания не выдержит возросшей нагрузки. Осветительный прибор с пультом управления часто не работает по причине сгоревшего питающего элемента светодиодного блока, что легко проверить, подключив этот узел напрямую к сети 220В.

Галогенные лампы

Если не горят источники света, причины может быть всего две: перегорели сразу все лампы, что маловероятно, или требуется замена блока трансформатора. Подключив данный узел к выделенному источнику питания 220В, можно наверняка узнать, почему не включается свет. Если ни одна из ламп не горит, вероятнее всего, проблема кроется в неисправности питающего элемента. Подтвердить данную версию можно, проверив лампы.

В случае, когда выяснилось, что источники света не горят по причине выхода из строя блока трансформатора, его можно демонтировать. На замену подбирается аналог с эквивалентными параметрами. На протяжении всех работ следует осторожно обращаться с галогенными лампочками.

Их особенность заключается в том, что при попадании на поверхность колбы любых загрязнений после включения осветительного прибора с пультом управления на данном участке происходит выгорание вещества. А это, в свою очередь, приведет к перераспределению температуры по поверхности лампы, в результате она перегорит. Поэтому замена источника света данного типа должна производиться при непрямом контакте с колбой: с применением салфетки, ткани без ворса.

Где искать запчасти?

Если осветительный прибор с пультом управления не включается и требуется выполнить ремонт, наверняка в процессе выяснится, что некоторые элементы основных узлов необходимо заменить. При отсутствии большого опыта в подобных работах возникнет вопрос, где можно приобрести нужные детали. Здесь многое зависит от того, какие именно запчасти требуется найти.

Например, мелкие элементы схем, типа реле, конденсаторов можно искать как на радиорынке в своем городе, так и в специализированных магазинах. Как правило, стоит большинство подобных деталей дешево.

Совсем другое дело, если лампы в люстре не горят по причине поломки блока питания. При этом нужно подобрать аналогичную модель. Проще начать поиск в магазинах электроники и светотехники или же обратиться к интернет-магазинам. Последний вариант для покупки этих запчастей наиболее предпочтителен, так как выбор моделей намного шире, стоимость нередко ниже рыночной.

Есть еще один вариант – воспользоваться услугами организаций, которые занимаются ремонтом светотехнической продукции. Одна из их услуг – управления, в стоимость обычно входят запчасти. А средняя цена ремонта – 2 500 руб.

Технологии производства осветительных приборов постоянно развиваются, что позволяет каждому хозяину сделать свое жилище более уютным и комфортным. Сегодня популярность приобретают люстр ы, для управления которыми применяется пульт дистанционного управления. Такие люстр ы удобны в быту, просты в эксплуатации, легко . Однако, как и большинство дешевых китайских изделий, они периодически ломаются, и в этих случаях необходим ремонт люстр ы. Многие хозяева, не разбирающиеся в электронике, обращаются к мастерам. Тем не менее, зная общее устройства таких осветительных приборов и обладая навыками электротехнических работ, вполне возможно собственноручно выполнить ремонт люстр ы с пультом управления.

Устройство и принцип работы люстр ы с пультом

Приборы освещения под управлением дистанционного пульта, обладают довольно сложной конструкцией. Для того чтобы их собрать и подключить потребуются определенные знания и навыки в электронике и электротехнике. Люстр а может эффективно работать на значительном расстоянии, а нужный режим освещения устанавливается с помощью кнопок пульта путем набора несложных комбинаций. Количество функций зависит от конструкции и модели люстр ы.

Все люстр ы с пультом дистанционного управления разделяются на несколько видов:

  • Со светодиодными лампами. В конструкцию входят несколько разноцветных светодиодов, влияющих на постепенно изменяющийся цвет подсветки. В основном эти светильники выполняют декоративную функцию и довольно часто ломаются. Питание светодиодов осуществляется с помощью конденсатора, снижающего напряжение до оптимального значения. Подключение светодиодов выполняется последовательно, поэтому, если перегорает один из них, гаснет вся цепь. Как правило, в процессе ремонта заменяются не отдельные светодиоды, а сразу весь блок.
  • С галогенными лампами. Для питания таких ламп используются трансформаторы, выполняющие импульсное преобразование подаваемого напряжения. В случае поломки каждая из ламп поочереднео проверяется мультиметром. Если лампы находятся в рабочем состоянии, выполняется проверка всех имеющихся трансформаторов.
  • С комбинированными источниками света. У этих люстр наиболее сложная конструкция, в которой соединились светодиодные и галогенные лампы. Они могут включаться поочередно или все вместе. При поломке обнаруживаются недостатки, характерные для первых двух видов люстр.

Все люстр ы оборудуются реле радиоуправления, в котором устанавливается модуль, принимающий радиосигнал, поступающий с пульта. Каждая модель отличается определенным количеством электромагнитных реле, выполняющих коммутацию токов разной мощности.

Питание на реле поступает через гасящий конденсатор, а излишки электроэнергии нейтрализуются балластным конденсатором. Существенным недостатком данного элемента считается место, где он впаян в общую плату. В процессе длительной эксплуатации пайка становится слабее, и реле может отвалиться в любой момент.

Важнейшей составляющей люстр ы является сам пульт дистанционного управления. Он отличается простотой конструкции, минимальным количеством кнопок и набором функций. Следовательно, ремонт люстр ы с пультом дистанционного управления вполне возможно выполнить самостоятельно. Простая электрическая схема гарантирует продолжительную работу, поэтому пульт чаще всего выходит из строя по причине севших батареек.

Поиск неисправностей и их причины

Люстр ы, управляемые на расстоянии и работающие в различных режимах, более других осветительных приборов подвержены риску выхода из строя. Поломки могут начинаться неисправными батарейками и заканчиваться серьезными неисправностями блоков питания, контроллера и программной платы.

Основные признаки неисправностей, характерные для управляемых светильников:

  • При подаче сигнала с пульта лампочки на люстр е не включаются.
  • Отдельные режимы освещения не работают, светильники могут самопроизвольно выключиться.
  • Режимы не переключаются с помощью пульта, но вполне нормально работают при ручном переключении.
  • Люстр а самопроизвольно мигает, самостоятельно переключается между режимами.

Данные неисправности встречаются наиболее часто, однако они практически не проявляются одновременно. Как правило, при ремонте требуется замена 1-2 элементов. Поэтому в первую очередь определяем поломку наиболее важных элементов. Сложнее всего бывает обнаружить неисправные детали и заменить их. Обычно поиски начинаются с проверки батареек. Если причина оказалась не в этом, то нужно искать дальше.

Различные виды лампочек могут быть сгруппированы отдельными блоками. Нормальная работа каждого из них обеспечивается несколькими приборами и компонентами. Например, блоки соединяются в единую конструкцию с помощью контроллера. Если батарейки в пульте заменены, а он все равно не работает, можно попробовать выполнить запуск люстр ы выключателем. В случае неудачного запуска можно с высокой вероятностью предположить, что причиной неисправности является контроллер. Поэтому выполняется проверка пульта и контроллера на работоспособность.

В некоторых случаях контроллер способен выполнить запуск лишь отдельных модулей системы, когда светодиоды работают, а галогенные лампы не запускаются. В подобной ситуации проблема может заключаться в модуле галогенных ламп, требующем ремонта. Рекомендуется выполнить проверку всех контактов и качество их крепления. После этого тестируются блоки питания и трансформаторы, которые могут сгореть при использовании слишком мощных ламп.

В последнюю очередь проверяется работоспособность светодиодных ламп. В некоторых случаях они могут сгореть все сразу из-за нестабильности электрической цепи, резких перепадов напряжения. Причиной перегорания могут стать блок питания и трансформатор, обладающие слишком большой мощностью.

Наиболее распостранненые причины поломок и частый связан с конструктивными особенностями данных элементов. Их миниатюрные детали подвергаются сильному износу под действием высокого входящего напряжения, неправильного подключения и других негативных факторов. Наиболее простым способом проверки является подключение лампочки к другому светильнику, предварительно убедившись в его исправности. Кроме того, работоспособность светодиодов может быть проверена специальным светодиодным тестером. Необходимо помнить, что эти лампочки не ремонтируются и подлежат обязательной замене. Как правило меняется вся неисправная группа ламп.

Ремонт люстры с пультом своими руками

После того как были обнаружены неисправности, необходимо принять меры по их устранению. В качестве примера рекомендуется рассмотреть наиболее часто встречающиеся поломки и способы их устранения.

  1. Не загорается светодиодная подсветка, попытки включить ее всеми способами оказались безуспешными. В этом случае необходим ремонт светодиодных люстр с пультом, в первую очередь проверяется балластный конденсатор. Выходящий из него проводник зачищается и подключается к мультиметру, выставленному в режим измерения напряжения. Если прибор указывает на нормальное напряжение, значит неисправна последовательная цепь лампочек. В случае незначительного напряжения или его полного отсутствия, нужно произвести замену конденсатора.
  2. Одна или несколько галогенных ламп не включаются, ни с помощью пульта, ни с помощью обычного выключателя. Здесь также потребуется ремонт галогеновых люстр с пультом, где большое значение имеет количество неисправных элементов. Если сгорела одна лампочка, то вполне возможно, что она просто перегорела и ее нужно заменить новой. Если же перегорели сразу все, то наиболее вероятной причиной может стать электронный трансформатор. В этом случае выполняется такая же операция, как и при проверке балластного конденсатора. При замене трансформатора следует пользоваться чистыми перчатками.
  3. Светодиоды и галогенные лампы не реагируют на сигналы пульта дистанционного управления и включаются только с помощью настенного выключателя. Перед тем как выполнять ремонт китайской люстр ы с пультом своими руками, нужно в первую очередь проверить работоспособность батареек или аккумуляторов. Если их замена не дала положительного результата, нужно раскрыть корпус пульта и протереть плату обезжиривающими средствами. Отсоединенный транзистор или шифратор нужно припаять на свое место.
  4. Люстр а вообще не включается. Обычно причиной такой неисправности является реле управления. Проверка его работоспособности так же выполняется с помощью мультиметра, к которому подключается зачищенный провод реле. Если установлена неисправность детали, то взамен ее устанавливается новая.

В процессе решения вопроса, как отремонтировать люстр у с пультом управления, следует не забывать о повышенной осторожности. Это связано с подачей напряжения на оголенные провода. Невнимательность и несоблюдение правил электробезопасности могут привести к электротравме и более серьезным негативным последствиям.

Светодиодные изделия вошли в бытовую жизнь обычных людей весьма стремительно, вытеснив даже люминесцентные и полностью заменив лампы накаливания. Для гостиных и спален хорошим вариантом будет светодиодная люстра на пульте управления. Она имеет ряд преимуществ перед классическими, с обычными выключателями.

Светодиодная люстра такой конструкции весьма сложна, она имеет ряд дополнительных деталей, которые в сумме повышают риск ее поломки. Неприятное зрелище, когда вы пытаетесь включить люстры, а они загораются через раз, либо не светят вовсе. В данной статье мы рассмотрим строение этого светового прибора, чтобы понять, в каком именно узле могла возникнуть неисправность, а также обсудим способы, как отремонтировать люстру с пультом управления.

Устройство

Здесь вы не найдете обычных ламп, которые вкручиваются в патрон. Она состоит из десятков, возможно, даже из сотен маленьких светодиодов, которые в общей сумме выдают достаточно большой световой поток. Отличительной чертой такого изделия является другой принцип включения – если в классическом варианте для работы нужен механический выключатель, который в зависимости от положения замыкает или разрывает электрическую цепь, здесь устанавливается специальное реле с детектором, улавливающим сигнал дистанционного пульта.

Реле с пультом дистанционного управления

В зависимости от нажатой кнопки на пульте, реле работает с управляемыми контактами, как следствие – они включаются или выключаются. На фотографии выше представлена комбинация пульта и реле, которые позволяют работать в нескольких режимах:

  1. Включает и выключает первый диодный блок, обычно 30–40% от общего количества.
  2. Включение и выключение второго блока, соответственно – 60–70% лампочек.
  3. Включение всех 100%, и одна кнопка выключения на все три режима.

В зависимости от размера люстры со светодиодами возможно увеличение или, наоборот, уменьшение режимов. Все светодиоды подключаются последовательно, перед ними располагается конденсатор. Он играет роль барьера, защищает хрупкие кристаллы от резких колебаний напряжения.

Она редко состоит только из светодиодов, обычно они используются там в первом режиме в качестве ночника или просто декоративной подсветки. Основной свет реализован с помощью нескольких маленьких, но мощных галогенных лампочек (светодиоды также усиливают основной свет). Галогенки подключаются с помощью одного или нескольких специальных трансформаторов (зависит от количества лампочек и их мощности).

Люстра с комбинированным освещением

Ремонт галогенных люстр выполняется аналогично ремонту светодиодных люстр. Более подробно каждый элемент будет описан далее, когда начнем разбирать причины поломки.

Что же там могло сломаться?

Разбор полетов стоит начать с симптомов, когда люстра с пультом управления не включается. Самые распространенные, которые требуют ремонта люстры с пультом дистанционного управления:

  • Люстра не включается с пульта.
  • Не горит один из блоков люстры – светодиодный или галогенный, при этом вторая часть работает в штатном режиме.
  • Лампы горят только тогда, когда вы прикасаетесь руками к металлическим частям корпуса.
  • Не работает люстра совсем.

Способы ремонта

  1. Пульт. Есть очень простой способ определить, работает ли пульт. Для этого включите любую камеру – подойдет для этих целей даже смартфон. Направьте датчик пульта, который излучает ИК-сигнал на реле, прямиком в объектив камеры. Понажимайте различные кнопки на пульте. Работающий пульт отобразит на экране смартфона мигающий элемент, который излучает сигнал. Невооруженным глазом мы ничего не увидим, так получается потому, что наш глаз не умеет воспринимать свет в ИК-спектре, а вот камера смартфона это сделать может.

Проверка ИК-пульта с помощью камеры смартфона

Если никакого свечения не наблюдается при нажатии на кнопки, значит неисправность в пульте. Первым делом проверьте, живы ли батарейки – либо установите другие, работающие, либо эти поставьте в работающий пульт. Скорее всего, причина окажется именно в батарейках, схема пульта настолько простая, что там ломаться просто нечему (если только вы не искупали его в тарелке с супом или не уронили этажа эдак со второго). Если в пульте незначительно засорились контакты, его можно аккуратно разобрать и протереть все токопроводящие элементы ватной палочкой, слегка смоченной в спирте. В самых тяжелых случаях поможет только полная замена пульта, на китайских интернет-барахолках предостаточно вариантов с новым реле.

Если пульт исправен, но люстра все равно не зажигается, двигаемся далее до выяснения причины, почему она перестала гореть.

  1. Следующим на очереди будет реле, которое принимает сигнал от пульта. Есть один действенный, но немного сложный способ проверить его.
    1. Полностью обесточьте квартиру на счетчике или щитке.
    2. Раскрутите крепежные болты, аккуратно снимите люстру с потолка.
    3. На этом моменте можно снова воспользоваться камерой. Сфотографируйте проводки, которые подключены от реле к самой люстре. Затем аккуратно отрежьте их, отклейте реле от корпуса люстры с галогенными лампами и отложите его. Поднимите люстру к потолку и подключите напрямую к сети 220 В.
    4. Если при включении света на щитке люстра с пультом управления зажглась, значит, дело именно в реле. В таком случае придется купить новое и подсоединить его таким же способом, как оно было подключено ранее (фото проводов у нас уже есть).
    5. Верните люстру на место, удостоверьтесь в ее работоспособности.
    6. Если она все равно не работает даже напрямую из сети, значит, возвращаем старое на место. Вешать люстру не торопимся.

    Реле, подключенное к сети и к люстре

    Пока этот пункт не закончился, можно подумать о еще одном варианте развития событий – нужно ли вам дистанционное управление? Возможно, его можно и вовсе убрать, а люстру просто подключить к двухкнопочному выключателю?

Теперь перейдем к самим лампочкам. Начнем с простого – с галогеновых ламп. Нужно проверить, не сгорели ли они. Ни в коем случае не берите их голыми руками, если они все еще работают, это может их добить. Вкрутите в другое место с таким же цоколем. Если они загорелись там, значит либо контакты в цоколе люстры окислились или запылились, либо пришел конец трансформаторам, питающим блок галогенок. Если лампочки не горят в другом месте, меняем на новые, работающие. Все равно не горит люстра? Возвращаемся к цоколям. Протрите их ваткой со спиртом; если они совсем никуда не годятся – замените на новые. С трансформаторами та же история – стоят они не так дорого, удалить старые и вместо них поставить новые не составит труда. Может, повезет, и ремонт люстры с пультом управления будет завершен.

Разнообразие трансформаторов для галогеновой цепи лампочек

Со светодиодами немного сложнее. Как говорилось выше, они соединены последовательно, поэтому при поломке одного тухнет вся цепь. Перебирать их в поиске неисправного чаще всего настолько длительный процесс, что проще полностью заменить все на новые. Если до этого дошло, то попробуйте начать с блока питания для светодиодов – его найти легче, и стоит он меньше. Если после замены светодиоды все равно не зажигаются, то придется и их менять. Впрочем, перегорание светодиодов в качественно собранном светильнике – настолько редкое дело, что обычно проблема решается заменой блока питания.

  1. В отдельный пункт стоит вынести проблему с интересным симптомом – вся люстра или отдельный блок в ней загорается (или лампочки мигают) только после касания к металлическому корпусу рукой. Это объяснить просто – плохой контакт. Но вот где, предстоит выяснить именно вам. Вооружитесь бутылочкой спирта, упаковкой ватки, и тщательно протрите все контакты в люстре. Плохие соединения и ветхие скрутки лучше переделать – заново зачистите провода, соедините их как можно прочнее, заизолируйте изолентой или термоусадкой. Не забудьте про цоколи, даже пульт не обойдите стороной, раз уж начали – ему точно не помешает избавиться от накопленной пыли.
  2. Если люстра не хочет включаться после всех проведенных манипуляций, скорее всего, проблема в проводке либо внутри самого устройства, либо на подходе к люстре. Проверьте наличие тока с помощью мультиметра на всех цепях в люстре, а также перед входом сети в реле. На участке, где электричество отсутствует, заменим провода новыми, либо включим цепь в обход повреждения, тем самым выполнив ремонт люстры с пультом управления.
  3. Можно ли попробовать починить старое реле, не покупая нового? Все равно терять нечего. Убедитесь в его поломке с помощью мультиметра – на выходе прибор должен показывать нулевой ток. Разберите реле, просмотрите его на предмет сожженных шлейфов и контактов. Если таковые есть, то однозначно нужно покупать новый. Если же следов нет, проверьте емкость конденсаторов. Их можно заменить, если значение будет меньше 1 мкФ.

Поврежденный конденсатор, потерявший емкость

Заключение

Хоть причин поломок у такой сложной системы достаточно много, при методичном подходе к каждой детали вы обязательно найдете проблему, которая мешает ей работать. Главное – контролировать, не будет ли ремонт светодиодной люстры по затратам дороже, чем покупка новой. Самая затратная деталь – новое реле включения-выключения, но от него можно просто избавиться, подключив светодиодную люстру к выключателю с двумя кнопками. Остальные трансформаторы и провода стоят в Китае очень дешево, а вот на светодиоды и лампочку придется потратиться, в зависимости от их мощности и количества цена может быть очень большой – как минимум равняться стоимости новой светодиодной люстры.

Ремонтируем беспроводной переключатель (Wireless switch)

Многие владельцы китайских люстр с пультом ДУ сталкиваются с тем, что спустя год-два их люстра начинает плохо реагировать на команды с ПДУ. Как правило, неисправность проявляется следующим образом:

Включается, если пульт поднести близко.

Плохо реагирует на команды с пульта ДУ.

Не реагирует на выключение каналов A, B, C по отдельности. Выключаются только все режимы кнопкой D.

На странице про устройство и ремонт люстры с пультом управления я уже рассказывал об этой неисправности. О её причине я узнал из комментария одного из посетителей сайта. Спустя какое-то время я столкнулся с данной неисправностью лично.

Причина плохой реакции люстры на команды связана вовсе не с пультом дистанционного управления (ПДУ), а вот с этой коробкой с надписью «Wireless switch». Это беспроводной переключатель (радиопереключатель). Именно он отвечает за приём и исполнение команд. В моём случае данный блок имеет маркировку Y-7E. Это трёхканальный вариант.

Как оказалось, причина поломки кроется в металлоплёночном конденсаторе, который является частью источника питания на балластном конденсаторе. На фото он обозначен красной стрелкой.

Его ёмкость обычно составляет 1

1,5 микрофарады (мкФ). Рабочее напряжение от 250V.

Такая схема с использованием конденсатора, который гасит излишки напряжения, активно применяется в китайских люстрах. Такая же схема задействована и для питания светодиодной части, если таковая имеется.

Использование простых схемотехнических решений и применение низкокачественных комплектующих приводит к тому, что люстра довольно быстро приходит в негодность.

Проблема в том, что спустя 1-1,5 года этот конденсатор теряет свою ёмкость. При этом напряжение питания беспроводного переключателя с положенных 12

13 вольт падает до уровня в 6

7 вольт. В этом я убедился лично, когда сделал замеры мультиметром.

Пониженное напряжение приводит к тому, что электромагнитные реле либо просто не работают, либо начинают дико «глючить». Катушка реле просто не может притянуть якорь, который удерживает контакты в замкнутом состоянии.

Кроме того, заниженное и нестабильное напряжение питания приводит к некорректной работе микросхемы дешифратора команд (HS153SPJ). Микросхема-дешифратор HS153SPJ питается напряжением +5V от интегрального стабилизатора LM78L05.

При этом один режим люстры, например, А может включиться штатно, но вот другой, B или C уже не включается. Либо люстра просто не выключается, повторные нажатия на кнопки выбранного режима (A, B, C) ни к чему не приводят, хотя индикация на пульте ДУ есть.

Перед нами фото проверки балластного конденсатора CBB21 145K250V универсальным тестером LCR T4. Как видим, вместо положенной ёмкости в 1,4 мкФ (14K расшифровывается как 14 pF = 1400 nF), он имеет ёмкость всего 0,3924 мкФ (392,4 нФ (nF)). Более чем в 3,5 раза меньше, чем указано на его корпусе. Конденсатор неисправен.

В большинстве случаев устранить некорректную работу приёмного блока удаётся заменой этого конденсатора. Я, например, вместо неисправного установил конденсатор К73-17 ёмкостью 1 мкФ. (1µ0) и на рабочее напряжение в 250 вольт. Такой у меня оказался в наличии.

Также можно установить импортный металлоплёночный конденсатор с номинальной ёмкостью от 1 до 1,5 микрофарад и рабочим напряжением от 250V. Сейчас найти такой не проблема, особенно, если проживаете в большом городе. Подойдёт и б/у конденсатор из неисправной радиоаппаратуры, но перед установкой его обязательно нужно проверить.

Если есть возможность, то лучше установить конденсатор с большим рабочим напряжением, например, на 400 или 630V.

Про маркировку конденсаторов постоянной ёмкости можно почитать тут. Это поможет, если захотите подобрать конденсатор самостоятельно.

После замены конденсатора беспроводной переключатель необходимо проверить. Подключать нагрузку (трансформаторы, лампы) не обязательно. Если переключатель работает исправно, то вы услышите уверенные щелчки электромагнитных реле при нажатии на кнопки ПДУ.

Обращаю внимание на то, что беспроводной переключатель собран по примитивной схеме и не имеет гальванической развязки от электросети 220V. Поэтому, когда он включен, необходимо избегать касания токоведущих частей схемы.

Проводить любые восстановительные работы необходимо после полного отключения беспроводного переключателя от электросети!

То, что ваша люстра вдруг перестала включаться не самое страшное. Куда страшнее чрезмерный нагрев некоторых элементов, который может привести к печальным последствиям. А уж когда всё это «добро» висит под потолком, то вопрос пожаробезопасности встаёт как никогда остро.

Так как схемотехнические решения, применяемые в китайских люстрах с ПДУ, оставляют желать лучшего, то я решил усовершенствовать люстру.

О том, как доработать китайскую люстру с ПДУ, сделать её более долговечной и безопасной читайте здесь.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Ремонт люстры с пультом управления своими руками

Особенности ремонта люстры с пультом управления своими руками

Люстры с ДУ могут быть нескольких видов.

Конструкция светодиодной люстры с пультом

1. Это комбинированного типа с освещением галогенными лампами и светодиодной подсветкой.
2. Люстры только со светодиодным освещением или только с галогенными лампами.
Несмотря на разнообразность, ремонт этих люстр с пультом дистанционного управления освещением очень похож.

Неисправности пульта управления люстры

Если пульт неисправен тогда возможно следующие причины.
1. При включении с пульта люстра не работает.
2. Не переключаются каналы с пульта.
3. При неисправности пульта может происходить самопроизвольное переключение каналов люстры или моргание ламп.

В первую очередь нужно проверить ручное переключение каналов ламп переключателем. Если выключатель работает нормально, тогда проверяют пульт. Вынимают батареи и тестером измеряют напряжение.

Пульт дистанционного управления люстрой

Если батарейки сели, их меняют на новые. Когда люстра с ДУ эксплуатируется несколько лет, тогда возможно загрязнение контактов пульта. Пульт разбирают и протирают контакты на плате и на резиновой основе спиртом.

Пульт управления люстрой в разобранном виде

Пульты нередко роняют, поэтому нужно просматривать мелкие трещины платы, обрыв дорожек, ослабление пайки элементов. Если и в этом случае всё в порядке, а пульт не работает, тогда его нужно менять или возникла неисправность в модуле контроллера в радиоуправлении. Здесь также нужен визуальный осмотр печатной платы под лупой.

Неисправности контроллера люстры с пультом ДУ

Контроллер отвечает за управление люстрой с пульта и в ручном режиме. При ремонте люстры с пультом управления своими руками в контроллере находят такие неисправности, как нарушение целостности пайки радиоэлементов, снижение емкости пленочного конденсатора, нарушение контактов реле переключения режимов.

Вот так выглядит блок радиоуправляемого контроллера

Контроллер также может не работать при пониженном сетевом напряжении. После разборки контроллеры тщательно просматривают пайки на плате под лупой, целостность дорожек. Нарушенные пайки элементов хорошо пропаивают.

Состояние пленочного конденсатора проверяют тестером. Один щуп тестера ставят на нулевой провод (на контактную дорожку где припаян чёрный провод), а другой щуп на правый вывод конденсатора.

Контакты платы контроллера, сетевое напряжение и выходные контакты 3-х каналов

Тестер покажет 220 В . А если щуп тестера переставить на второй вывод конденсатора, тогда напряжение на тестере должно быть 13,5 — 15 В при исправном конденсаторе. И если это напряжение будет ниже, тогда его не хватит для работы реле, отвечающих за переключения каналов.

Конденсатор является делителем напряжения и если его емкость падает, то уменьшается напряжение на его выходе.

Пленочный конденсатор можно ещё проверить тестером (если имеется режим тестера проверки конденсаторов). Обозначение емкости на конденсаторе может быть 105К250V (1,0 мкф Х 250 В) или 145K250V (1,45 мкф Х 250V). Неисправный конденсатор нужно менять. Со временем также подгорают контакты реле переключения канала. Если слышны четкие звуки переключения реле, а лампы не включаются (нет выхода 220 В канального реле), нужно вскрывать корпус реле тонкой пилкой и надфилем чистить контакты.

Ремонт драйверов люстры с пультом управления

С контроллера выходят 3 провода 220 В для 3 каналов люстры и один нулевой провод. Эти провода идут на блоки питания светодиодов и галогенных ламп. Для светодиодного драйвера указывается число подключения светодиодов. Если на его входе присутствует 220 вольт, а светодиоды не горят, тогда неисправен сам блок питания светодиодного освещения или вышел из строя один из светодиодов.

Блок питания галогенных ламп

В этом случае меняется светодиод. Определить рабочее состояние светодиодного блока питания можно по его выходному напряжению. Для 22 светодиодов выходное напряжение будет равно 22 Х 3 В = 66 В. Также определяют работу драйверов для галогенных ламп.

Блок питания светодиодов с указанием их числа

На них указано входное напряжение 220 В и выходное 12 В. При замене блока питания для галогенных ламп нужно учитывать их мощность. Как видим, люстра с ДУ состоит из нескольких модулей. При ремонте люстры с пультом управления своими руками замена вышедшего из строя модуля не составит труда для начинающего электрика.

Управление наружным освещением с функцией ночного понижения мощности

Всем хороши централизованные системы управления уличным освещением: они позволяют включать и отключать его, переводить в ночной режим работы с пониженным энергопотреблением, передавать данные о состоянии каждого светильника и пр., используя технологии PLC или беспроводную передачу данных по радиоканалу.

Вариант 1. Автономные “самообучающиеся” диммеры К2302 и К2303 для светильников ДНаТ и LED (начало серийного производства — август 2014 г)

Модель К2302 – для светильников с лампами ДНаТ 70-1000 Вт с диммируемым (двухобмоточным) электромагнитным ПРА или ЭПРА с функцией понижения мощности (2 уровня мощности – 100 и 50%)

Модель К2303 – для светодиодных светильников и светильников с лампами ДНаТ любой мощности, имеющих вход управления 1-10В (2 уровня мощности – 100 и 50% или 3 уровня мощности – 100/75/50%).

Почему автономный
Всем хороши централизованные системы управления уличным освещением: они позволяют включать и отключать его, переводить в ночной режим работы с пониженным энергопотреблением, передавать данные о состоянии каждого светильника и пр., используя технологии PLC или беспроводную передачу данных по радиоканалу. Но здесь, как и в любой другой технической системе, есть модули, делающие основную, т.н «полезную работу», и есть модули, наделяющие систему определенным дополнительным функционалом, требующим, как правило, значительных денежных доплат.
Но всегда ли это нужно? Например, инвестору, выполняющему работы по модернизации уличного освещения города в рамках энергосервисного контракта «переплачивать» две-три цены за дополнительные сервисные функции нет никакого смысла – привлекательность проекта резко снижается.

А как быть небольшим предприятиям или учреждениям, у которых количество светильников, освещающих прилегающую территорию, составляет 10-100 шт? Они ведь никогда не купят систему диспетчерского управления наружным освещением.
Как раз для этого класса потребителей мы предлагаем «рабочую лошадку», которая делает основную работу, приносящую доход – переключает светильники ночью в режим пониженного энергопотребления по схеме 100-50-100% или 100-75-50-75-100% от номинальной мощности. Включать и отключать линии уличного освещения по стороне 380/220В может любая автоматика, в т.ч та, которая уже установлена в шкафах управления освещением — от обычного фотореле до продвинутых централизованных систем управления на GPRS-модемах.

Как установить
Диммеры К2302 и К2303 устанавливаются в каждый светильник наружного освещения. Это может быть сделано на заводе при изготовлении диммируемых светильников ДНаТ или LED или непосредственно на объекте при реконструкции / замене системы освещения. Никаких внешних соединений светильников между собой и со шкафом управления освещением не требуется.

Принцип работы диммера
В основе диммера – достаточно мощный “самообучающийся” микроконтроллер, который ежедневно фиксирует время включения — отключения освещения и производит вычисление т.н «расчетной полночи», от которой далее устанавливается время начала и окончания диммирования. Если взять годовой график работы наружного освещения, например, г. Москвы (сайт ГУП «Моссвет»), и для 1-го числа каждого месяца определить время работы системы освещения, разделив его на 2, то получим «рассчетную полночь», которая для г. Москвы будет находиться в пределах 1час 30 мин ночи. Причем эта цифра верна для любого месяца в году +/- 10 мин! Теперь, когда мы знаем время расчетной полночи, нужно всего лишь выставить в диммерах с помощью специальных DIP-переключателей время понижения мощности и всё! Вам не нужны сложные и не всегда надежные способы и системы передачи команд управления по силовой сети или радиоканалу от диспетчера к шкафу управления и от шкафа управления к светильникам! Зная реальное время работы системы освещения за трое последних суток, диммер сам обеспечит своевременное переключение светильника в режим ночного понижения мощности и обратно.

Рис 1. Работа диммеров К2302 и К2303 в режиме 2 ступеней мощности для 1 марта (широта г. Москвы)

Рис 2. Работа диммера К2303 в режиме 3 ступеней мощности для 1 марта (широта г. Москвы)

Как настроить
С помощью выведенных на панель диммера DIP-переключателей необходимо установить:
— режим работы диммера (MOD) – 2 / 3 ступени мощности или тестовый режим;
— проанализировав время включения и отключения наружного освещения в своем регионе, необходимо вычислить «Расчетную полночь» и установить желаемое время диммирования до и после неё по 2 или 3 ступеням мощности (Рис 1 и 2).

Типовые схемы соединения

Работа диммера с датчиком движения

Помимо функции повременного снижения мощности, диммеры К2302 и К2303 имеют возможность работы с датчиками движения (вход MD -Motion Detector). При подаче сигнала 220В на этот вход диммер переключает светильник из режима пониженной мощности в режим полной мощности.

Эта опция может быть использована, например, при освещении пешеходных переходов, внутренних территорий промпредприятий, складских комплексов и в других зонах, где в ночное время персонал или автотранспорт появляются редко.

Важно!
Диммеры игнорируют длительные и кратковременные интервалы включения, которые могут иметь место при ремонте линий освещения или неисправности шкафа управления.
На заказ для светодиодных светильников с входом управления 1-10В могут быть установлены любые другие значения ступеней мощности, например, 100/60/40.
Диммеры работают при температуре от – 40′С до + 85′С. Напряжение питания – 220В.

Ориентировочная цена диммеров К2302 и К2303 — 500-600 руб с НДС.

Вариант 2. Электромагнитные диммируемые ПРА и контроллер К2000Т

С помощью контроллеров К2000Т, К2000Л можно управлять группами светильников с лампами ДНАТ 100-400Вт, используя функцию снижения мощности (диммирование), например, в ночное время. Для работы такой системы необходимо:

  • наличие в светильниках диммируемого балласта 2СД-ДНАТ-100Т, 2СД-ДНАТ-150Т, 2СД-ДНАТ-250Т, 2СД-ДНАТ-400Т
  • прокладка дополнительного провода (220В слаботочный — фазный или нулевой) между всеми светильниками группы
  • наличие на подстанции (или электрощитовой офиса, школы, производственного здания), от которой запитана группа освещения, любого контроллера серии К2000.

Система управления освещением работает следующим образом. Когда естественного освещения на улице недостаточно (это фиксирует датчик К2100), срабатывает канал “Ф” контроллера и наружное освещение включается в режим номинальной яркости. Далее контроллер в запрограммированное пользователем время, например, в 23-00 по дополнительному сигнальному проводу посылает команду балластам светильников на их переключение в режим пониженной мощности. Переключение происходит мгновенно и без отключения ламп. Далее, например, в 6-00 контроллер посылает команду переключения в режим номинальной мощности и линия освещения работает в этом режиме до полного отключения освещения по показаниям фотодатчика контроллера.

Преимущества системы управления:

  • электромагнитные балласты светильников работают при любой температуре наружного воздуха
  • существенная экономия электроэнергии — до 40% в ночное время
  • простая схема управления
  • при необходимости можно построить систему управления с уличными датчиками движения серии К2120 (производственные территории, вокзалы, открытые склады и т.д)
  • вместо сигнального провода можно использовать беспроводные элементы управления (ZigBee, PLC и др)
  • можно также использовать и светильники с ЭПРА (вход управления яркостью 1-10В). Для этого в схему автоматики нужно будет добавить модуль К2010.

Вариант 3. Электронные диммируемые ПРА (ЭПРА) и контроллер К2000Т

ЭПРА предназначены для установки в светильниках внутреннего и наружного освещения с лампами ДНаТ 50,70,100,150,250,400,600Вт. ЭПРА имеет два режима работы — номинальный 100% светового потока и экономичный — 50% светового потока. Переключение режимов происходит путем подачи управляющего сигнала 220В (фаза или N) на специальный вход управления. Т.е вы можете выбрать, какой пусковой аппарат использовать в своем проекте — электромагнитный или электронный. Управляются они одинаково — подачей напряжения 220В (фаза или ноль) на специальный управляющий вход.

Технические характеристики:

— напряжение питания 180-250В

— коэффициент мощности — 0,96

— тип регулирования светового потока — ступенчатое; глубина регулирования — 50%

— температура окружающей среды: -40″С …+45″С.

Преимущества:

— увеличение срока службы ламы на 20%

— автоматическое отключение при неисправности лампы

— бесшумная работа светильника

— надежное зажигание при температурах до -40 о С.

Каждый электрик должен знать:  Самостоятельная прокладка силового кабеля от щитка в квартиру
Добавить комментарий