Номинал выключателя нагрузки для квартирного щитка


СОДЕРЖАНИЕ:

Особенности квартирных электрических щитков — схема сборки и подключения

Увеличение бытовых приборов в современных квартирах предусматривает систематизацию нагрузки линии, деление цепи на групповые контуры. Эти действия уберегают от сбоев сети и аварийных ситуаций при одновременном включении нескольких устройств высокой мощности. Электрощиток в квартире позволяет упорядочить цепи питания, счетчики, защитные автоматы. При знании электротехнических процессов и умении работать с инструментами можно собрать короб собственноручно.

Нормативные документы и правила

Щиток – распределительное устройство, работающее под напряжением до 1 кВт. Его особенности рассмотрены в гл. 4.1. 7-го издания ПУЭ. Требования к ВРУ в жилом многоэтажном здании прописаны в ГОСТе 51732-2001, а к распредщиткам – в ГОСТе Р 51628-2000. Поскольку квартирный электрический щиток относится к низковольтным распределительным и управляющим аппаратом, требуется обратиться к ГОСТу 51321.1-2007.

Основные требования и правила установки

В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.

Нормативы отмечают несколько моментов:

  • наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса;
  • разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой;
  • обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026;
  • выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;
  • подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В;
  • защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками;
  • сборка нулевых проводников на шинах N и RE;
  • подключение REN-провода на RE щитка;
  • использование клемм для защиты вводного и выводного провода;
  • выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками;
  • маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза);
  • маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов;
  • подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE;
  • обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.

Шины N и RE, разделенные в проводе питания, объединять недопустимо.

Какой корпус надежнее – из металла или пластика

Квартирный щиток выпускается в металлическом и пластиковом корпусе. Выбор материала зависит от проекта, техзадания на проектирование и финансовых возможностей пользователя.

Электрощит из металла имеет ряд особенностей:

  • надежная посадка на защитный ноль;
  • высокие антивандальные характеристики;
  • хорошие показатели пожаростойкости;
  • устанавливается на улице или в подъезд;
  • влагостойкость класса IP31 – IP54.

Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.

Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:

  • подходит под дизайн интерьера;
  • можно встраивать в специальную нишу;
  • стойкость к влажной среде;
  • красивая прозрачная или тонированная дверца;
  • отличная пылестойкость.

При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.

Вне зависимости от материала корпуса можно подобрать щиток для установки в квартире на 12-72 модуля.

Элементы электрощитка

Квартирный щит состоит из следующих узлов:

  • Автоматический выключатель. Двухрядный прибор ставится на вводе и может обесточить нулевой и фазный провод.
  • УЗО. Представляет собой реле дифференцированного типа. Необходим для быстрого обесточивания линии при появлении утечки напряжения.
  • Дополнительные автовыключатели, контролирующие цепь с мощными приборами – электроплитой, стиральной машинкой, водонагревателем, кондиционером.
  • Шины нуля и заземления. Медные планки с диэлектрическим основанием обеспечивают безопасность контакта заземления и рабочей нейтрали.
  • Корпус. В нем находятся все узлы. Бывает металлическим, пластиковым. По способу монтажа различают навесные и встраиваемые модели.
  • DIN-рейка. Металлическая пластинка, зафиксированная на корпус. К ней специальными крепежными элементами монтируются автоматы.
  • Соединительные кабели с сечением, соответствующим показателю мощности оборудования.

Наружный бокс не должен пропускать ток, поэтому лучше покупать модели из термостойкого пластика или металла с полимерным покрытием.

Что должно быть в электрощитке

Компоновка распределительного щита в квартиру или частный дом бывает нескольких вариантов. Основное различие – наличие счетчика и автомата на вводе. В частных домах счетчики ставятся на столб, а автоматы – на стене. Прибор учета также может располагаться внутри дома, и тогда обязателен щиток.

В многоквартирных зданиях электробоксы устанавливают на лестничной клетке. В данном случае шкаф требуется под УЗО и автоматы. Также разрешена установка внутри квартиры, но для этого нужно компактное и вместительное изделие.

Нюансы выбора модульного оборудования для электрического щитка

Перед тем как поставить электрический щиток в квартире, понадобится сделать его схему и согласовать с компанией энергосбыта. На чертеже указывается каждый модуль и его назначение. В процессе подбора устройств нужно учитывать следующие моменты:

  • Применение модулей одного производителя и одной серии. В зависимости от изготовителя ширина модулей различается на несколько миллиметров. Разница приводит к несостыковке деталей.
  • Сечение монтажного провода ПуГВ подбирается под сечение кабеля ввода. Оптимально – от 4 до 6 мм2.
  • Для маркировки нуля, земли и фазы понадобится термотрубка белого, черного, красного (фаза) и черного (рабочий ноль) цвета.
  • Шинные гребенки с одной-тремя полосами обеспечат соединение модульных устройств. К гребенкам также понадобятся торцевые заглушки.
  • На каждый групповой УЗО понадобится отдельная нулевая шина или кросс-модули с хорошей изоляцией.
  • Ограничитель для дин-рейки исключит расползание ряда модулей в стороны.
  • Заглушки применяются для закрытия образовавшихся полостей в щитке.

Для крепления проводов внутри щитка следует купить хомуты из пластика.

Вариант упрощенной схемы квартирного щитка

Самостоятельно можно собрать небольшой электрощиток и установить его в квартире. Чтобы не запутаться, стоит выбрать максимально простую схему. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ 32395-2013.

Представленную ниже схему электрического квартирного щитка целесообразно применять для одно- или двухкомнатной квартиры с общей длиной кабелей 300-400 м. Работы осуществляются так:

  1. Ставится вводный выключатель напряжения с токовым номиналом от 40 А, если в квартире однофазный тип нагрузки и есть электроплита.
  2. Производится разводка проводов на группы, указывается марка и тип сечения кабеля. Для освещения оптимальным будет кабель 1,5 мм2 и автомат на 10 А, для розеток подойдет провод 2,5 мм2 и прибор на 16 А.
  3. Санузел можно подключить на дифавтомат с токовой утечкой 10 мА, совместив потребителей и освещение в одну группу.
  4. Варочную панель и духовку запитывают как два разных потребителя.
  5. Для защиты от колебаний напряжения и неисправности оборудования можно выбрать реле напряжения с простейшей системой подключения (на входе и выходе фаза+ноль).

Преимущество схемы состоит в недорогой себестоимости узлов, возможности применения в маленькой квартире. Минус расключения – отсутствие срабатывания защиты при токовой утечке во всех группах, за исключением санузла.

Схема щитка с УЗО для отдельных групп

Прибор УЗО срабатывает при нагрузке от 1 А до 80 мА, что предотвращает поражение током и летальный исход в случаях утечки. Устройство подходит для жилых помещений, где электропроводка имеет общую длину от 400 м.

Расключить квартиру можно следующим образом:

  1. Установка аппарата на вводе. УЗО с пределом срабатывания до 30 мА подходит для квартиры с однофазной нагрузкой 11 кВт.
  2. Защита от токовой утечки также ставится на розеточные линии и группу сплит-системы.
  3. Один прибор располагается на объединенной системе, где на каждую группу стоит защитный автомат.
  4. Монтаж стандартного автомата для сети с металлическими корпусами осветительных приборов.

Каждое УЗО нужно ставить на отдельную шину.

Алгоритм сборки и подключения

Вне зависимости от того, какая выбрана схема щитка, мероприятия по сборке осуществляются последовательно. Они производятся только в чистой и сухой комнате.

Установка корпуса

Навесные модели ставятся на специальный крепеж, а встроенные – в нишу. Боксы допускается собирать в хорошо освещенной комнате у выхода. Влажность помещения должна составлять 15 %, расстояние до ближайшего выступа – 15 см, до газопровода – от 1 до 1,5 м, от пола – не ниже 1,4 м и не выше 1,8 м.

Дальнейшая инструкция по сборке встроенной модели предусматривает следующие действия:

  1. Разметка при помощи уровня участка, где будет стоять электрощит. Рисуется линия, по краю которой прикладывается и обводится корпус.
  2. Выполнение болгаркой разрезов по рисунку. Диск должен погрузиться в стену на 1/2.
  3. Проделывание зубилом или перфоратором ниши по толщине ящика.
  4. Проверка соответствия габаритов корпуса глубине ниши.
  5. Установка штатного крепления на корпус, разметка точек вкручивания саморезов.
  6. Просверливание перфоратором отверстий под крепежи.
  7. Монтаж дин-рейки с модулями.
  8. Заполнение полостей монтажной пеной.

Если в комплекте с навесной моделью не идет крепеж, ее можно прибить на стенку дюбелями. Для усиления крепления бокс садится на алебастр.

Правильная организация кабелей

Организация кабеля производится так:

  1. Снятие крышки щитка и проделывание в ней отверстий под гофротрубу диаметром от 16 до 20 мм.
  2. Обрезка гофротрубы перед выводом.
  3. Удаление заглушки и подвод вводного провода к соответствующему автомату.
  4. Установка кабеля на планку с проушинами, крепление его пластиковым хомутом. Стяжка подрезается под нужную длину кусачками.
  5. Маркировка провода фломастерами.
  6. Укладка провода в термоусадочную трубку, обозначение буквами.
  7. Проделывание на заглушке насечек для плотной фиксации в отверстиях.
  8. Размещение заглушки в установочном месте и ее крепление при помощи винтов.

Для крепления входного кабеля в штробе следует использовать алебастр.

Последовательность разделки проводов

Для снятия изоляции применяется специальный ножик с пяткой. Каждая жила после удаления изоляционного слоя маркируется. Дальнейшие действия:

  1. Разделение провода слева направо вверху и направо от левого угла внизу.
  2. Снятие изоляции с кончика кабеля ввода.
  3. Обмотка проводов на 10 см до кончика малярным скотчем.
  4. Маркировка кабеля.

Нужно оставить запас длины проводника в 2 раза больше отрезка от крепежа короба до входа.

Способы защиты внутренней начинки щитка

Внутренние детали – самая дорогостоящая часть системы. Чтобы в нее не попала пыль и частицы мусора, можно закрыть кончики проводов колпачками от ручек, фломастеров или изолентой. Подвижные элементы снимаются с корпуса, а кабели располагаются внутри без резких перегибов. Схема укладки реализуется в направлении или против часовой стрелки, слева направо. Перегибы недопустимы.

В конце работ понадобится закрыть картонной накладкой или комплектной крышкой бокс и проклеить зазоры между стыками бумажным скотчем.

Первичная сборка электрического щитка на рамке

Для сборки щитка будет необходим набор диэлектрических отверток, среди которых есть инструмент с прямым шлицем, стриппер, пассатижи, кусачки и ножовка, шуруповерт и тестер. Модули компонуются по двум схемам:

  • линейная – сначала ставятся дифавтоматы и УЗО, потом автоматические выключатели;
  • групповая – сразу стоит УЗО или дифавтомат, потом – автоматы, потом детали повторяются.

Пошаговый процесс сборки на рамке:

  1. Монтируются модульные узлы.
  2. Устанавливаются устройства с выбранным номиналом.
  3. Ставятся гребенки для соединения автоматов.
  4. Подкидываются фазные провода.
  5. Производится зануление отдельным проводником.
  6. Подключается земля на специальную шину.
  7. Ставятся приборы с тестовыми кнопками.

После сборки выполняется крепление щитка на стену. Перед тем как расключить короб, следует проверить качество доступа к нему.

Самостоятельная сборка электрощитка при знании схемы не представляет сложности. После окончания работ бокс нужно проверить, выключив автоматы и подключив счетчик. Тестируют фазу, ноль и отдельную линию.

Нужен ли в квартирном щитке выключатель нагрузки?

Хочу установить новый щиток в квартире. Квартирный щиток буду запитывать от этажного с двухполюсным АВ. Нужно ли в этом случае устанавливать выключатель нагрузки? Слышал, что некоторые мастера переделывают схему и отключают даже этажный АВ. Поэтому переплачивать за ВН не хочется.

Скорее всего, под выключателем нагрузки следует понимать автоматический выключатель. Автомат устанавливается с обеих сторон. Этот выключатель позволяет отключить все автоматы прямо из квартиры. Поэтому желательно его установить.

Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

  • прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
  • распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
  • защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
  • учет качества и стабилизация электроэнергии;
  • защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

  • съемная рамка с DIN-рейками;
  • отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
  • две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
  • набор креплений для монтажа;
  • органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

  • гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
  • 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
  • нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
  • хомутики и стяжки для организации проводников;
  • ограничители для DIN-реек;
  • заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

  • выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
  • обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
  • заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
  • прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
  • маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

  • линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
  • групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

  1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
  2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
  3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
  4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
  5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
  6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
  7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
  8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
  9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
  10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Вариант сборки электрощита:

Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.

Элементы автоматики для квартирных электрических цепей

Современный дом невозможно представить без сложной схемы электроснабжения. Еще совсем недавно и схема проводки в частном доме или квартире была проста, количество устройств, потребляющих электрический ток, незначительно, и электрический щиток состоял из счетчика и пары пробок.

Сегодня общая длина проводов даже в небольшой квартире может исчисляться километрами, а электрический щиток может походить на пульт в Центре управления полетами. Для того чтобы обеспечить правильное подключение электропитания в квартире или доме и безопасную работу всех электрических приборов без профессиональных знаний не обойтись. Но обыватель, он же владелец квартиры или дома, должен иметь хотя бы минимальное представление о том, что находится в коробке электрического щита и для чего нужны все эти устройства.

Зачем нужен электрический щит в вашей квартире?

Электрический щит – это вводно-распределительное устройство. Оно также может быть оборудовано приборами защиты. Если вы живете в многоквартирном доме, то квартирный электрический щиток является частью общей распределительной системы этажа, подъезда, дома, микрорайона. Устройство ввода силового кабеля в дом зависит от проекта. Например, схема подключения может быть такой: от трансформаторной подстанции силовые кабели входят в Главный Распределительный Щит (ГРЩ) дома. Здесь установлены рубильники и общий прибор учета потребляемой жильцами дома, электроэнергии. Здесь же подключены Щиты освещения (ЩО) и аварийного освещения (ЩАО) дворовой территории. Отсюда электрическая энергия распределяется по подъездам. Каждый подъезд, в свою очередь, оборудован собственным Вводно-распределительным устройством (ВРУ). В ВРУ подъезда подключаются Щиты освещения и аварийного освещения лестничной клетки, а также этажные распределительные щиты, устанавливаемые на лестничных площадках. В зависимости от проекта, индивидуальные квартирные приборы учета могут быть установлены в общем этажном щите или отдельно в квартире.

Этажные распределительные щиты имеют вводные автоматы для отключения питания в квартирах.

Таким образом, схема электропитания подобна природному устройству: вещества состоят из молекул, молекулы из атомов, атомы из электронов, электроны – из кварков, ну и так далее. Так и любой распределительный электрический щит включает в себя вводной рубильник, защитно-распределительные устройства, подающие электрическое питание пользователям, и, возможно, прибора учета. Квартирный электрический щит также состоит из вводного рубильника, с помощью которого можно обесточить квартиру и автоматов защиты по группам пользователей – розеток, выключателей, отдельных электрических приборов. В большой квартире или доме Главный Распределительный Щит может распределять электроэнергию по более мелким группам: например, Электрический щит первого этажа, второго этажа, и т.п. Или по какой-либо иной схеме, разработанной в проекте электроснабжения дома или квартиры.

Как устроен квартирный электрический щит?

Как уже было сказано выше, электрический квартирный щит представляет собой вводно-распределительное устройство, отвечающее за ввод силового кабеля в квартиру и распределение электроэнергии по пользователям электричества в квартире. В электрическом щите также осуществляется защита оборудования, установленного в квартире и людей. Рассмотрим подробнее компоненты, из которых собирается электрический квартирный щит.

Коробка для размещения защитно-распределительного оборудования может быть для наружного или скрытого монтажа. Тип монтажа не влияет ни на что, кроме внешнего вида, но сделать выбор нужно на раннем этапе – от того, какой выбран ящик, зависит, как осуществляется подведение проводов, идущих от приборов, к щитку. Если выбран встраиваемый вариант, то необходимо оборудовать нишу в стене для установки коробки.

Место расположения электрического щита теоретически лучше подобрать в центре квартиры, чтобы приблизительно уравнять длину трасс кабелей. Однако, практически это не всегда осуществимо: чаще всего, электрический щит располагается на входе, в прихожей. В продаже имеются боксы для сборки щитка, выполненные из металла или пластика.

Современные изделия рассчитаны на установку стандартных устройств, поэтому имеют фиксированные размеры. Размер ящика определяется в зависимости от количества приборов, устанавливаемых в него. Их номинальная мощность и количество рассчитываются в зависимости от электрооборудования квартиры. В продаже имеется широкий выбор модельного ряда различных производителей, поэтому подобрать подходящий не составит сложности.

DIN-рейки

Для монтажа стандартизированного оборудования используются стандартные профилированные монтажные планки. Аббревиатура в названии «DIN» происходит от названия Немецкого института стандартизации: «Deutsches Institut für Normung», которым был разработан международный стандарт для этих изделий. В зависимости от веса оборудования и силы тока, существует несколько стандартных размеров и профилей DIN-реек. Изготавливаются они из стали или алюминия.

Для бытовых электрических щитов обычно используются монтажные планки Ω-профиля, размером 35х7,5 мм – по российским стандартам (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) рейка ТН35. Часто боксы для щита уже укомплектованы DIN-рейками. Если в комплекте монтажных планок нет, то стандартный профиль продается либо отрезками, рассчитанными на установку определенного количества модулей, либо кусками, длиной 1600 мм. Их можно нарезать в необходимый размер. Задняя часть планки имеет перфорацию для крепления рейки в коробке щитка.

Нулевая шина

Планки с клеммами для присоединения нулевых проводов и проводов заземления. Изготавливаются из латуни или никелированные. Шины PE используются для заземления, шины N – для подключения нулевых проводников. Отличием шины N от PE является наличие изоляторов.

Соединительная шина

Служит для соединения вводных клемм автоматов. Другое распространенное название – гребенка. В зависимости от типа автомата защиты – однополюсный, двухполюсный или трехполюсный, используются соответственно, однополюсные, двухполюсные или трехполюсные распределительные гребенки. Распределительная гребенка может быть заменена перемычками из проводов – заводского или самостоятельного изготовления.

  1. Клеммные размножители или коммутаторы, клеммы ввода. Устройства, служащие для организации удобного и красивого расположения проводов в щитке. Чаще всего используются при размещении большого количества оборудования.
  2. Фиксаторы кабеля. Также не являются обязательным элементом, а служат для удобства расположения проводов в щитке.
  3. Распределительно-защитные модули. К ним относятся вводной автомат, автоматы защиты, УЗО, дифавтоматы.
  4. Распределительно-защитные модули.

Выше описано устройство самой коробки для размещения оборудования. Теперь перейдем к рассмотрению непосредственно распределительно-защитных модулей.

Вводной автомат

Вводной автомат — необходимое устройство для обеспечения защиты электрической системы квартиры от перегрева, короткого замыкания и для отключения питания всей квартиры. Выбор необходимого вводного автомата зависит от линейного напряжения, частоты тока, режима нейтрали, токов короткого замыкания и проектной мощности электрооборудования. Расчет мощности вводного автомата осуществляется по специальным формулам при составлении проекта электроснабжения, регламентируется ГОСТом 30331.5-95 и ПУЭ.

Наиболее важным параметром выбора является проектная мощность электрооборудования. Для того чтобы ее подсчитать, нужно составить список из всех предполагаемых потребителей электроэнергии: осветительных приборов, котлов, насосов, телевизоров, стиральных машин, электрочайников, утюгов и прочих фенов. Суммируя все значения потребляемой мощности, исходим из того, что может случиться ситуация, когда все электроприборы в квартире включены одновременно. Такого, конечно, в реальности, скорее всего, не будет, но расчёт производят исходя из максимума потребления.

Полученную сумму мощности умножаем на коэффициент одновременности спроса. Для квартир обычно применяют коэффициент 0,7. Полученное значение делим на значение линейного напряжения – на 220 Вт. Результат округляем в большую сторону и выбираем вводной автомат, рассчитанный на номинальную силу тока, полученную при расчетах. Не следует занижать мощность силы тока автомата – возможно срабатывание автомата при перегрузке. Не стоит и сильно превышать – брать «с запасом».

Вводной автомат кроме защиты, является общим рубильником, отключающим полностью питание в квартиру. Поэтому устанавливают его до прибора учета – счетчика. В многоквартирных домах часто автомат ввода установлен еще в этажном электрощитке.

УЗО – устройство защитного отключения. Устанавливается для защиты оборудования и людей от поражения ударом электрического тока, которое может возникнуть в случае неисправности прибора или проводки. УЗО представляет собой контроллер, учитывающий разницу между величиной подаваемого в сеть и возвращающегося тока. Если разницы нет или она укладывается в заданную погрешность, автомат защиты не срабатывает. Если разница существует, значит, электрический ток пошел «на лево» — существует утечка, устройство срабатывает и прекращает подачу тока в сеть.

УЗО может устанавливаться на всю сеть или дома или квартиры, или на какую-то группу автоматов защиты. Тогда несколько УЗО объединяются под общим устройством защиты. Выбор УЗО также зависит от суммы потребляемой мощности электроприборов.

Дифавтомат

Дифавтомат тоже является автоматическим устройством отключения, но в отличие от УЗО, которое защищает только от неисправностей в проводке или оборудовании – от утечки тока, дифференциальный автомат срабатывает и при коротком замыкании и при перегрузке. То есть, дифавтомат является более универсальным прибором, позволяющим защитить сеть и от повреждений и от перегрузок. В системе обычно используется сочетание УЗО и дифавтоматов.

Автоматы защиты

Приборы автоматического отключения – автоматы, используются для защиты электроприборов в электрической сети от перегрузки. Отключение срабатывает при включении в сеть приборов, номинальная потребляемая мощность которых превышает расчётную нагрузку, определяемую номинальной мощностью автомата. Также, автомат срабатывает при возникновении в сети, контролируемой автоматом, короткого замыкания.

Автоматы ставятся либо на сеть из группы потребителей, к примеру, осветительных приборов, либо для контроля одного электрического прибора, к примеру, котла. Номинальная мощность автоматов рассчитывается исходя из проектной мощности электрической сети.

Группы автоматов объединяются под защитой дифавтоматов.

Прибор учета

Электрический счетчик, предназначенный для учета потребленной электроэнергии, может быть установлен в квартирном щитке. Современные модели электрических счетчиков могут устанавливаться на DIN-рейку.

Сборка электрического щита требует определенных профессиональных знаний. Поэтому следует доверить эту работу специалистам.

Что такое выключатель нагрузки и как он используется?

Разъединение нагруженных электрических цепей всегда сопряжено с риском искрообразования. Особую опасность таит в себе отключение нагрузки на высоковольтных линиях. Мощная электрическая дуга, образующаяся при коммутации незащищённых контактных ножей, может привести к разрушению силовых контактов и к выходу из строя электрических приборов. Обезопасить процесс коммутации цепей способен выключатель нагрузки, оборудованный устройствами для экстренного гашения дуги.

Выключатели нагрузки (ВН) принадлежат к тем видам коммутационных приборов, которые, по уровню допускаемых токов, занимают промежуточное положение между обычными разъединителями и специальными выключателями номинальных токов, способных отсекать сверхтоки в аварийных ситуациях. Несмотря на то, что коммутация номинального тока выключателем нагрузки допускается, однако прибор не рассчитан на отключение токов перегрузок в случае КЗ. Для этих целей предусмотрено применение специальных высоковольтных предохранителей.

Применение

Выключатели нагрузки применяются в распределительных сетях с целью коммутации линий, силовых трансформаторов, работающих при номинальных напряжениях. Устройства могут использоваться для включения/отключения дополнительных нагрузок, но они не предназначены для защиты от коротких замыканий, за исключением тех конструкций, в которых установлены плавкие предохранители (см. рис. 1).

Рис. 1. ВН с предохранителями

Такими разъединителями мощности оборудуются высоковольтные линии на 6 – 10 кВ, для токов, не превышающих 400 – 600 А. Для коммутации и защиты более мощных линий электропередач применяются релейные устройства. В маломощных сетях допускается использование ВН без предохранителей.

Существуют компактные выключатели нагрузок до 100 А, которые легко монтируются в распределительных устройствах. Такие рубильники внешне похожи на конструкцию автоматического выключателя (см. рис. 2) и устанавливаются на входах сетей многоквартирных и частных домов. Они управляются только вручную и не отключаются при достижении тока срабатывания защиты.

Рис. 2. Маломощные выключатели нагрузки

Наличие модульного выключателя мощности не исключает необходимости защиты проводки в аварийных режимах другими способами. В частности, аварийное отключение домашней электрической сети обеспечивают автоматические пакетные выключатели, но использовать их для частого отключения нагрузки не рекомендуется из-за быстрого износа контактов. В этом смысле переключатель нагрузки более надёжен, так как его контакты рассчитаны на такие режимы работы.

Преимущества и недостатки

У рассматриваемых коммутационных аппаратов есть сильные и слабые стороны.

К преимуществам относятся:

  • меньшая себестоимость, по сравнению с другими видами выключателей;
  • быстрое и надёжное включение и отключение номинальных токов нагрузок;
  • возможность применения дешёвых плавких предохранителей для защиты от перегрузок;
  • наличие у высоковольтных ВН видимого разрыва контактов, что позволяет обходиться без дополнительного разъединителя.

Недостатки:

  • ограниченный ресурс эксплуатации;
  • разрыв цепи возможен только для токов, в пределах номинальных значений мощностей;
  • после срабатывания предохранителя необходима его замена.

Устройство и принцип работы

Конструкция высоковольтного выключателя нагрузки очень напоминает устройство трехполюсных разъединителей. На раме расположены поворачиваемые в вертикальной плоскости подвижные ножи, имеющие серповидную форму. Они входят в камеру, где расположены неподвижные контакты.

Управление поворотом ножей осуществляется с помощью механизмов, ручных приводов, либо полуавтоматических устройств. Электромагнитный привод, использующий соленоид обеспечивает дистанционное отключение нагрузки высоковольтных приборов, а в отдельных случаях работу в автоматическом управлении.

Каждый электрик должен знать:  Бестраншейная прокладка кабелей в земле

На рисунке 3 представлен чертёж трёхполюсного ВН с ручным приводом.

Рис. 3. Чертёж выключателя нагрузки ВНА

Обратите внимание (рисунок слева) на то, что в конструкции предусмотрено установку предохранителей, которые не показаны на чертеже. Все токоведущие части отделены от рамы мощными изоляторами (рисунок справа).

Для обеспечения необходимой скорости разъединения контактов применяются пружинные механизмы. При повороте вала пружина накапливает потенциальную энергию, которая в определённый момент высвобождается, направляя накопленную мощь на движение ножей. Пружинный механизм хорошо виден на рисунке 4.

Рис. 4. Выключатель нагрузки ВНА с пружинным механизмом


В комплект выключателя нагрузки могут входить стационарные ножи заземления. Эти элементы дополнительной защиты имеют механизмы блокировки от ошибочных действий персонала.

Главное отличие ВН от разъединителей – это наличие дугогасительных устройств, обеспечивающих сохранность неподвижных и подвижных контактов при коммутации. Гашение электрической дуги, которая неизбежно зажигается при отключении или включении нагруженной цепи, происходит в дугогасительных камерах, оборудованных вкладышами, изготовленных из полимеров. Дуги гасятся потоком продуктов испарения вкладышей, образующихся под действием высоких температур возникающего разряда.

В зависимости от конструкции ВН принцип гашения может отличаться. Следует помнить, что камеры гашения не обеспечивают абсолютного отсутствия дуги, которая, хоть и на очень короткий период времени, всё-таки возникает. Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее подавить разрастание разряда, устранив условия для его существования.

Эффект гашения достигается различными способами: путём сдувания ионизированного воздуха с контактов, заполнением камер специальными смесями газов или созданием вакуума. В зависимости от принципа подавления дуги различают разные типы выключателей.

По способу гашения дуги в камерах, ВН подразделяются на следующие виды:

Автогазовый (газогенерирующий) выключатель

Устройство предназначено для оперативной коммутации силового электрооборудования. Подавление дуги происходит под действием газов, генерируемых в камере гашения. Вкладыш из мочевиноформальдегидной смолы или из полиметилметакрилата, расположенный внутри камеры, в момент коммутации дугогасительных контактов молниеносно нагревается. Под действием высокой температуры происходит испарение верхнего слоя полимера, а образовавшийся поток газов интенсивно гасит электрическую дугу.

Условие для испарения вкладыша создают дугогасительные контакты, запуская процесс «продольного дутья». Во включенном состоянии номинальный ток протекает по основным контактам.

Автогазовые ВН активно используются в России и в странах СНГ. Они применяются на подстанциях, устанавливаются в распределительных устройствах электросетей 6 – 10 кВ с изолированной нейтралью. В основном их монтируют там, где экономически не выгодно применять установки другого типа, а использование разъединителей запрещено правилами ПУЭ.

Данный тип выключателей имеет самую низкую стоимость и высокую ремонтопригодность. Эти преимущества способствуют росту популярности газогенерирующих выключателей.

Вакуумный высоковольтный выключатель

Очень эффективное, но дорогое устройство, позволяющее выключать не только номинальные токи нагрузки, но и сверхтоки при КЗ. Контакты вакуумных выключателей находятся в вакуумной камере со сверхнизким давлением (порядка 10 -6 — 10 -8 Н/м). Отсутствие газа создаёт очень большое сопротивление, что препятствует горению дуги.

При размыкании/замыкании контактов дуга всё-таки возникает (за счёт образования плазмы из паров металла контактов), но она практически мгновенно, гаснет, в момент перехода через ноль. В течение 7 – 10 мк/с пары конденсируются на поверхности контактов и на других деталях камеры.

Существуют разновидности:

  • вакуумные выключатели до 35 000 В;
  • устройства для напряжений, превышающих 35 кВ;
  • вакуумные контакторы для сетей в 1000 В и выше.

Основные достоинства:

  • работа выключателя в любом положении;
  • коммутационная износостойкость;
  • стабильная работа;
  • пожарная безопасность.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость из-за сложности технологии производства камер.

Элегазовые ВН

В коммутационных аппаратах данного типа для гашения дуги используется элегаз. Работает устройство по принципу автогазовых выключателей, но вместо воздуха для гашения дуги применяется шестифтористая сера (SF6) с добавками других газов.

В корпус камеры гашения из герметической ёмкости поступает элегаз, который не выбрасывается в атмосферу, а используется повторно. Различают колонковые и баковые устройства (см. рис. 5).

Рис. 5. Баковый элегазовый ВН

В конструкциях таких выключателей используется встроенные трансформаторы тока. Современные элегазовые ВН могут работать в распределительных устройствах сверхвысокого напряжения, достигающего 1150 кВ.

Условное обозначение и маркировка

Для маркировки выключателей нагрузки используются буквенные и цифровые символы, сгруппированные по группам:

ВН Х-Х-00/0-0 хх 0 Х0.

Заметим, что приведённая структура обозначения может отличаться в маркировках разных типов конструкций.

Рассмотрим один из вариантов.

  • Первая группа букв содержит информацию о типе выключателя. ВН – выключатель нагрузки. Иногда буква Н отсутствует, а на её месте, а чаще всего Х на второй позиции обозначает тип изделия либо вариант исполнения.

Буквенное обозначение типов конструкции:

  • М – масляный;
  • ММ – маломасляный
  • А– автогазовый.

(Элегазовые рубильники имеют свою структуру обозначения).

Буквенное обозначение вариантов исполнения:

  • М – модернизированный;
  • П – пружинный привод;
  • Р – ручной привод;
  • Э – электромагнитный.

Х на третьей позиции может обозначать расположение привода:

На четвёртой позиции (00) цифры, указывающие номинальное напряжение в кВ.

5 позиция (/0) – номинальный ток отключения, в кА.

6 позиция (0) – номинальный (сквозной) ток выключателя.

7 позиция (хх) – расположение заземляющих ножей (иногда климатическое исполнение). п – за предохранителями, в – со стороны контактов заземления.

8 позиция (0) – обозначает тип устройства подающего команды для отключения (при наличии).

9 позиция (Х0) – климатическое исполнение и категория размещения.

Пример: маркировка ВВЭ – 15 – 25/ 680 – УЗ означает: Выключатель вакуумный, с электромагнитным приводом, рассчитанный на напряжение 15 кВ, ток термической стойкости – 25 кА, номинальный ток ВН – 680 А, применяется в условиях умеренного климата, предназначен для внутренней установки.

На рисунке 6 приведён пример обозначения на схеме.

Рис. 6. Обозначение на схемах

Отличие от автоматического выключателя

Основной признак отличия от автоматического выключателя в том, что рассматриваемые устройства не могут работать в автоматическом режиме. Для отключения ВН требуется вмешательство оператора – с помощью ручного привода или дистанционно (в зависимости от конструктивного исполнения). Автоматический выключатель размыкает цепь при достижении тока срабатывания защиты.

Отличить устройства можно по их маркировке и по внешнему виду.

Технические параметры

Выключатели нагрузки характеризуются тремя важными параметрами:

  • номинальным напряжением;
  • током термической стойкости;
  • номинальным током ВН.

Другие параметры учитываются исходя из условий расположения, желаемого способа коммутации и выбора типа исполнения.

В качестве примера приводим таблицу параметров для ВН:

Тип
изделия
U ном,
кВ
Тип
предохранителя
I ном. предохранителя, кА максимальный ток, кА Масса
(без привода),
кг
ВНП-3 3 ПК-З 80 31,5 50
200 31,5 55
ВН-16 6 36
10 36
ВНП-16 6 ПК-6 50 20 62
80 20 64
160 20 78
ВНП-16 10 ПК-10 32 12,5 52
50 12,5 65
100 12,5 79
ВНП-17 6 ПК-6 50 20 62
80 20 64
160 20 78
ВНП-17 10 ПК-10 32 12,5 52
50 12,5 65
80 12,5 79

Технические параметры других типов выключателей нагрузки можно узнать у продавца или из других источников информации.

Подключение

На линиях электропередач ВН размещают перед силовыми трансформаторами. Если техническая документация предусматривает наличие разъединителей – они устанавливаются после ВН.

В многоквартирной электросети ВН устанавливаются в распределительных щитках (если есть доступ) или в другом доступном месте, отдельно на каждую квартиру.

В производственных цехах мини рубильник целесообразно устанавливать возле каждого станка, для обеспечения возможности экстренного его отключения.

В бытовой электросети выключатели нагрузки устанавливаются, как правило, перед счётчиком, хотя могут монтироваться и после прибора учёта. Но обязательно перед защитными устройствами – автоматами, пробками и т. п. В качестве примера приводим схему подключения ВН в однофазной сети.

Рис. 7. Схема подключения ВН в домашней сети

Номинал выключателя нагрузки для квартирного щитка

Хочу поставить УЗО для жилой квартиры.
Насколько понимаю, его надо включать по схеме:
ввод в квартиру (провод) — автомат (20 A) — счетчик (10-40A) — УЗО (25 A) — автоматы на потребителей (10-16 A).

Отдельное УЗО для кухни-ванна туалет (осветительная и розетки объединены — в щиток приходит один провод, в ванной розеток нет, проводка — медь 3 x 2,5 NYM (освещение — 2×2,5 MYM) + стиральная машина = УЗО на 30 мA Legrand 09056(класс A, 25 A, 30 mA) Плита — газовая

Остальные три комнаты + коридор (вся разводка — медь 3×1,5 NYM) — отдельное УЗО на 30 мA Legrand 09056

От щитка в квартиру — медный кабель 3 x 6.00 мм NYM. Ума не приложу, откуда взять землю (в доме нет) и куда сажать третий провод (земля) в квартирном щитке- есть ли какое либо устройство, которое отключает подачу фазы, если что-то ушло по земле (расцепитель).

Щиток на леснице — автомат ИЭК 25 А (поменял, ранее стоял 16 A)
провод 3 x 6.00 мм NYM
Ввод в квартиру — автомат Legrand 604806 (20 A)
Счетчик
1 УЗО 30mA Legrand 09056(класс A, 25 A, 30 mA) к автоматам для трех комнат и коридора
1 УЗО 30mA Legrand 09056(класс A, 25 A, 30 mA) — к автоматам для кухня-ванна-туалет -стиральная машина
3 автоматаLegrand 604803 (10 A) — для двух комнат + <комната + коридор>, поскольку 1,5 мм держит 2,64 КВт мах = 12A
1 автомат Legrand 604805 (16A) — для отдельной розетки (стиральная машина), поскольку 2,5 мм держит 4,4 КВт мах = 20A
1 автомат Legrand 604805 (16A) — для кухни-ванна-туалет

Насколько знаю, автоматы и УЗО должны быть одной фирмы

А вот схема разводки квартирного щитка (внутри — все соединения, где возможно, буду делать кабелем 6,0 мм сечения), есть ли ошибки:

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1015×685, 21Кb

1. VadimPP , 23.06.2007 19:03
Берите на 30 мА, на всю квартиру хватит и выбивать ничего не будет.
При желании на ванну можно поставить отдельно УЗО с меньшим током утечки.
Подключается просто фаза в фазу, ноль в ноль, выходы соответственно также.
2. evgenygrig , 23.06.2007 22:11
1) УЗО рекомендуют выбирать на 1 ступень мощнее, чем подключенные автоматы (из соображений надежности и долговечности УЗО). Стандартный ряд мощностей 16А-25А-40А-63А. Например, у вас вход со щитка 25А. И внутри может появиться потребитель с автоматом 25А (у нас стиралка выбивала 16А в жаркую погоду). Следовательно УЗО надо брать минимум на 40А/30мА.
2) Ток утечки УЗО не более 30 мА (выше опасно для жизни).
3) Если схема квартирной разводки очень сложная, то естественный ток утечки может превысить 30 мА (всего 7 Вт) и привести к ложным срабатываниям УЗО. В этом случае берут 2 УЗО на 30мА каждое, и нагрузку делят между ними.
4) Для ванной ставят УЗО с порогом срабатывания 10 мА (себя пожалейте!). Особенно если стиралка стоит в ванной. Такие УЗО по мощности бывают максимум 25А/10мА.
5) За автомат внутри квартиры перед счетчиком электрики накажут и заставят убрать (как возможность для воровства энергии). Также могут заставить счетчик вернуть на лестничную площадку (да и зачем вам счетчик в квартире). Зато без счетчика весь внутренний щиток можно сделать очень компактным и аккуратным — 1 ряд на 8-12 модулей.
6) Розетки запитывают кабелем 3х2.5, автомат 16А, а то банальный утюг может выбивать автомат на 10А. Кабель — ВВГ или NYM.
7) Освещение запитывают отдельно от розеток, кабель 3х1.5, автомат 10А.
8) Если пока в этажном щитке нет специального провода защитного заземления PE — все равно делаем проводку 3-жильной, но защитное заземление никуда не подключаем.
9) В этажном щитке перед счетчиком настоятельно рекомендуется двухполюсный автомат (размыкает и фазу, и ноль). Ставить однополюсный автомат в нулевой рабочий проводник запрещено (иначе при срабатывании автомата вся проводка останется под напряжением).

Т.о. получится:
двухполюсный автомат 25А — счетчик — ввод в квартиру 3х6:
УЗО 40А/30мА на свет и розетки
— 1-4 автомата 10А на свет кухни и комнат + кабели 3х1.5
— 1-4 автомата 16А на розетки кухни и комнат + кабели 3х2.5
УЗО 25А/10мА на ванную
— автомат 10А на свет + кабель 3х1.5
— автомат 16А на стиралку (если в ванной) + кабель 3х2.5

3. Rat , 24.06.2007 00:10
evgenygrig
Спасибо большое за ответ!
Хмм, проводка уже сделана, не хотелось бы перекладывать розетки на 2,5. Ранее был алюминий 2,5 — его хватало на всё, автоматы не выбивало.
Единственное, на стиралку раньше шел 3×1,5 мм и отдельный автомат — 16A — выбивало при установке нагрева воды более 30С. Рад бы увеличить мощности, на лестничном щитке — у нас у всех стоят автоматы на 16А, не думаю, что в квартиру реально можно подавать что-то более (4,5 КВт) — дом у нас 1976 года после кап ремонта

Люстру вечером ремонтировать не собираюсь, во всяком случае, для этого есть свечки.
Счетчик всегда у нас бы в квартире (как и у всего дома).

А не хватит на существующей схеме УЗО 32A/30 mA.
Для ванной/кухня — возьму УЗО 32A/10 mA

Смотрим по комнатам (*макс):
Первая — мак возможная нагрузка: компьютер (750W) + ДК на полную мощность (720W+400W) + свет (450W) = 2320W (11A)
В принципе, посколько компьютер будет стоять в спальне, получаем теоритический максимум 1670 W

Вторая комната — свет 225W + телевизор (500W) = 725W, теоритически + пылесос = 2025 W

Третья комната, макс: компьютер (750W) + ДК (720W+400W) + свет (450W) = 2320W (11A)

Реально:
Первая: ДК на полную мощность (720W+400W) + свет (450W) = 1520W
Вторая: компьютер (750W)+свет(225)=975W
Третья: свет (450W) + телевизор (xз, ватт на 200W думаю не более) + ноутбук + возможно пылесос или утюг (1000W)
Стиральная машина — указано 2400W мах
Кухня — печка-тостер 800W + свет 60W + холодильник

4. evgenygrig , 24.06.2007 00:32
Автомат защищает не подключенную технику, а квартиру от подключенной техники.
Автомат защищает кабель от перегрева, расплавления изоляции, короткого замыкания и пожара.
Автомат всегда подбирают исходя из проложенного кабеля, а не исходя из мощности потребителей.
Поэтому если проложен 3х1.5, то автоматы на 10А, если 3х2.5 — то на 16А.
Если проводка уже сделана — так и быть.
Я сомневаюсь, что вы легко найдете УЗО на 32А. Стандартные мощности 25А и 40А. В вашем случае достаточно одного УЗО 40А/30мА на всю квартиру.
5. Rat , 24.06.2007 00:40
Т.о. получится автомат 25А — ввод в квартиру 3х6 -автомат 20А — счетчик — далее:
— 16А на розетки/освещение кухни + кабель 3х2.5
— 16А на стиралку + кабель 3х2.5
— 3 х 10А на розетки/освещение комнат и коридора + кабели 3х1.5
— УЗО на 40/30mA — на комнаты
— УЗО на 40/10 mА — на стиральную машину — кухня ванна/туалет
Автомат 20A перед счетчиком оставлю, а там видно будет
6. evgenygrig , 24.06.2007 01:21
УЗО 40А/10мА не бывает, максимум 25А/10мА. Поэтому всю квартиру на УЗО 40А/30мА, ванную на 25А/10мА.

Электрик обязан будет опечатать автомат перед счетчиком. И почему 20А, а не 25А.

7. Rat , 24.06.2007 08:42
У Legrand не нашел автомата на 25 A
8. evgenygrig , 24.06.2007 13:07
Есть и на 25А, в т.ч. двухполюсные — см. каталог на сайте legrand2.ru. Не найдете — возьмите на 32А или на 40А — ведь вам нужно лишь обесточивать щиток. А ввод в квартиру ограничен с помощью 25А автомата на лестничной площадке.

Кстати, фото образцового монтажа квартирного щитка:
— вводный двухполюсный автомат на 63А,
— 3 УЗО 63А/30мА (5 автоматов 16А + 5 автоматов 16А + двухполюсный автомат 40А на плиту и резервный 16А)
— монтаж с применением медных гребенок.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 590×580, 75Кb

9. Rat , 24.06.2007 18:40
evgenygrig
Купил себе УЗО Legrand 08909 и 08910
Никак не могу определить, где фаза, где нетраль.

Судя по рисунку — фаза подается СПРАВО.

10. evgenygrig , 24.06.2007 23:14
Если на корпусе УЗО прямо не указано, где подключать фазу, то без разницы.

Обычно в щитке монтаж выполняют слева направо и сверху вниз.
Вводный кабель подключают сверху слева, фаза P на левый контакт УЗО, ноль N на правый.
И в розетках фазу слева — для единообразия.
Обязательно соблюдение стандарта маркировки проводов:
P — черный или коричневый,
N — голубой,
PE — желто-зеленый.
На все автоматы — наклейки с надписями (назначение). Либо подробную схему наклеить на дверку щитка.

Но если соединения выполняют ГРЕБЕНКОЙ, то чтобы не пришлось пилить напильником, фазу подключают на правый контакт УЗО и затем гребенкой раздают по автоматам. Также смотрят на удобство разводки. Пример 2 щитков, собранных профессионалом 5 разряда: ввод в УЗО снизу, фаза на правые контакты:

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800×600, 69Кb, 2.jpg, 640×480, 70Кb

цитата: evgenygrig:
Если на корпусе УЗО прямо не указано, где подключать фазу, то без разницы.

Обычно в щитке монтаж выполняют слева направо и сверху вниз.
Вводный кабель подключают сверху слева, фаза P на левый контакт УЗО, ноль N на правый.
И в розетках фазу слева — для единообразия.
Обязательно соблюдение стандарта маркировки проводов:
P — черный или коричневый,
N — голубой,
PE — желто-зеленый.
На все автоматы — наклейки с надписями (назначение). Либо подробную схему наклеить на дверку щитка.

Но если соединения выполняют ГРЕБЕНКОЙ, то чтобы не пришлось пилить напильником, фазу подключают на правый контакт УЗО и затем гребенкой раздают по автоматам. Также смотрят на удобство разводки. Пример 2 щитков, собранных профессионалом 5 разряда: ввод в УЗО снизу, фаза на правые контакты:

Подскажите пожалуйста имеет ли смысл ставить двухполюсные автоматы на нагрузки внутри квартиры? Или совет относился только к установке двухполюсного автомата на ввод в квартиру (схема TN-S)?

11. Polen , 25.06.2007 00:05
12. evgenygrig , 25.06.2007 00:11
Двухполюсные автоматы внутри квартиры? За Ваши деньги — все что угодно!

цитата: evgenygrig:
Двухполюсные автоматы внутри квартиры? За Ваши деньги — все что угодно!

Я правильно понимаю, что двухполюсный автомат необходим на случай обрыва N (нейтрали)? Или есть какие-то другие проблемы которые решает установка двухполюсного автомата?

13. Polen , 25.06.2007 01:01
14. evgenygrig , 25.06.2007 01:56
Главная задача — полностью отключить квартиру от внешнего мира.
Внутри квартиры двухполюсные автоматы полезны и удобны, если вдруг выбило УЗО: для поиска дефектной линии просто по очереди включаем автоматы. Если же автоматы однополюсные и ноль N на общей планке, то может потребоваться отключение проводов.
В связи с этим двухполюсные автоматы можно порекомендовать на зоны риска:
— ванная,
— стиральная машина,
— розетки.
Оптимальнее брать автоматы 1P+N — они дешевле и занимают только 1 место в отличие от 2Р.

15. Konstantin Mironovich , 25.06.2007 02:26
evgenygrig
Оптимальнее брать автоматы 1P+N — они дешевле и занимают только 1 место в отличие от 2Р.
но их нет в профи линейках типа Multi9.
а на 2p у меня, например, просто места не хватает.

из своего опыта скажу, что отключение нейтрали также полезно.
начинаешь возиться в розетке (предварительно отключив автомат) и случайно замыкаешь нейтраль на землю.
вырубается общее УЗО и все остальное, подключенное через это УЗО. досада.
так что в розетках поставить не мешает. (а на верхний свет может и не надо)

про гребенку, если можно, подробней:
как быть, если на DIN линейке несколько модулей разной толщины с разным шагом? гребенка ведь на все не налезет?
или лишние(мешающие) зубцы откусывают?

16. evgenygrig , 25.06.2007 02:57
[удалено по просьбе автора]

17. Rat , 25.06.2007 03:17
evgenygrig
Обязательно соблюдение стандарта маркировки проводов:
P — черный или коричневый,
N — голубой,
PE — желто-зеленый

Я выполнил все иначе при разводке внутри квартиры:
желто-зеленый — ноль N
синий — фаза P
земля — коричневый PE
НАсколько это критично.
фазу на розетках — слево, тут верно
На УЗО указано не было, поэтому фазу — справо, ноль — слево
Группы автоматов соединил гребенкой
Собрал щиток, всё подключил — работает без проблем, УЗО ничего не отключило — хороший признак.

Так и не понял до конца, что делать с землей — просто оставить провода висящими в воздухе, в шкафчике. Нельзя ли как-то задействовать УЗО в этом случае (N от УЗО соединить с землей) — при появлении напряжения на земле — отключать линию.

По поводу проводов 1,5 мм огорчился, поставил автоматы 10 A и кинул ещё отдельную линию для двух комнат 2,5 мм на отдельный автомат 16A — для питания мощных устройств (ДК, телевизор, кмпьютер, утюг и пр.). Насколько критична для медного провода 1,5 мм NYM долговременная нагрузка в 2200 КВт (10A).

18. Vovan[He 0] , 25.06.2007 06:28
Rat
на отдельный автомат 16A — для питания мощных устройств (ДК, телевизор, кмпьютер, утюг и пр.).
Из этих устройств мощный — только утюг.

Добавление от 25.06.2007 06:34:

Rat
Я выполнил все иначе при разводке внутри квартиры:
желто-зеленый — ноль N
синий — фаза P
земля — коричневый PE
НАсколько это критично.

Ну, смотря с какой точки зрения смотреть.
Работать-то оно при любых цветах будет.
Сдавать объект разным контролирующим организациям вы же не будете — так что никто ничего не скажет.
А так вообще-то — расстрел за такое.

19. evgenygrig , 25.06.2007 09:39
Согласен — расстрел. Разобрать розетки/щиток и переподключить провода. В худшем случае — бирки P, N, PE на каждый провод в щитке.

PE никуда не подключать, пока не проведут реконструкцию подъездной проводки. В противном случае возможно появление напряжения на корпусах заземленных приборов = самоубийство.

Для кабеля 3х1,5 долговременная нагрузка 10А — штатный режим, 20А — критический ток. Автомат ставят на 10А, так как автоматы на самом деле пропускают бОльший ток, пока не нагреются и не отключатся. И надо учитывать, что редкий производитель кабелей сделает сечение жил таким, как указано. По ГОСТ и ТУ допускается некий разброс параметров, поэтому заводы ради извлечения прибыли делают жилы минимально допустимого сечения.

20. Rat , 25.06.2007 14:54
evgenygrig
Разобрать розетки/щиток и переподключить провода.
Ну, это мазохизм. Тем более скрутка в распред. коробках.
21. Vovan[He 0] , 25.06.2007 15:30
Rat
От щитка в квартиру — медный кабель 3 x 6.00 мм NYM. Ума не приложу, откуда взять землю (в доме нет) и куда сажать третий провод (земля) в квартирном щитке
evgenygrig
8) Если пока в этажном щитке нет специального провода защитного заземления PE — все равно делаем проводку 3-жильной, но защитное заземление никуда не подключаем.
Вообще-то до сих пор на этот стандартный вопрос был не менее стандартный ответ:
«На корпус этажного щитка на отдельный болт».
Я что — упустил какие-то новости из мира (пост)советского электричества?

Добавление от 25.06.2007 15:37:

evgenygrig
Для кабеля 3х1,5 долговременная нагрузка 10А — штатный режим, 20А — критический ток.
Вы что-то путаете.
«Нагрузка для кабеля» — это «сферический конь в вакууме», т.е. недостижимый идеал.
Для того, чтобы поставить автомат, имеет значение —
как, собственно, проложен кабель (провод),
и, исходя из этого, в соответствующем месте Корана (он же — Библия и Талмуд)
приведена табличка про сечение и амперы.

Добавление от 25.06.2007 15:38:

evgenygrig
В худшем случае — бирки P, N, PE на каждый провод в щитке.
Не, концы еще покрасить надо будет, насколько я помню.

22. Wetsand , 26.06.2007 16:55
Vovan[He 0]
«На корпус этажного щитка на отдельный болт».
Я от такого, теоретически правильного решения, отказался, из за того что нулевой провод, не цельный и имеет минимум 3 скрутки до нашего этажного щитка.
23. evgenygrig , 26.06.2007 19:40
Vovan[He 0]
Не надо путать заземление (сброс потенциала) и зануление (обеспечение разности потенциала с фазой). Никто не знает, что накручено в щитке старого дома, в каком состоянии клеммы и соединения на рабочем нулевом проводнике. Неизбежно падение напряжения на плохих контактах — и вот уже на «нуле» будет ощутимый потенциал, который при подключении PE на N перейдет на корпуса «заземленных» электроприборов. Весьма вероятно, что ток, потребляемый электроприбором, предпочтет уйти через тело прикоснувшегося человека, чем через «нулевой» провод, обладающий существенным сопротивлением.

Согласно ПУЭ, разделять магистральный PEN на рабочий ноль N и защитный ноль PE можно, только если сечение не меньше 16 кв.мм по алюминию, а в старом жилом фонде в 5 этажках магистральный провод 6 кв, в 9 этажках 10 кв. Так что его использовать в качестве заземления попросту нельзя.

Поэтому ставим УЗО. Если ноль отгорит, и человек прикоснется к предмету, находящемуся под напряжением, то УЗО обнаружит утечку с фазной жилы и отключит нагрузку. В этом весь смысл УЗО. И в этом смысл установки УЗО на минимальный ток утечки 10 мА.

Поэтому для стремящихся к ИДЕАЛУ можно построить всю систему защиты квартирной проводки на УЗО 25А/10мА или 16А/10мА, правда придется купить 3-4 таких УЗО для разделения нагрузки.

24. Velund , 26.06.2007 21:47
Vovan[He 0]
Не, концы еще покрасить надо будет, насколько я помню.

Можно как минимум осадить куски термоусадки «правильных» цветов на все окончания. В замазанные коробки может быть лазать и не обязательно. Но вообще, конечно, надо по рукам за такое — не шутки.

25. Wetsand , 27.06.2007 00:55
evgenygrig
Поэтому ставим УЗО. Если ноль отгорит, и человек прикоснется к предмету, находящемуся под напряжением, то УЗО обнаружит утечку с фазной жилы и отключит нагрузку.
Схемку бы.
Помоему, если ноль отгорел этажем ниже, а у нас защитный ноль от нашего щитка, то узо в этом случае не спасет, потому что ток придет через фазный проводник, пройдет по нагрузке цепи, уйдет по нулевому через узо, пойдет на щиток (на котором плавающий ноль), оттуда, уже минуя узо, по защитному проводнику, на корпус приборов. В итоге имеем потенциал между корпусом стиралки и водопроводным краном, от нуля(в идеале) до полной фазы на корпусе (если все соседи всё с перепугу поотключали).
Поэтому думаю что защитный ноль можно брать только с главного щитка на вводе в здание.
Или я чтото не так понимаю?
26. Evgeny Chernyaev , 27.06.2007 11:41
Здравствуйте! Прошу консультации.
Квартира новая, двушка. Заходят 2 линии 3х1.5 и раскидываются так:
1-я — кухня (розетки+свет)+ванна (свет)+туалет(свет)+свет и розетка на половину коридора/прихожей+2 розетки и свет в комнате №1 (маленькая).
2-я — свет и розетка на вторую половину коридора + большая комната (свет и розетки) + 1 розетка в маленькой комнате.
Я собираюсь протащить третью линию так, чтобы от неё запитать стиралку в ванной, а также крупных потребителей на кухне.

Вопросы:
1. При таких условиях имеет ли смысл перекладывать родную проводку?
2. Какие девайсы (и как) имеет смысл поставить в щиток (будет 3 линии)?
3. Нормально ли на 3-ей линии уживутся стиралка, СВЧ, холодильник и комп (по характеру нагрузки)?

также буду благодарен за ссылки на материал по теме для собственного просвещения.

27. evgenygrig , 27.06.2007 21:08
1. Грустно, конечно. Хотя я, например, очень экономно пользуюсь энергией и перекладывать проводку в квартире не стал бы. Ваша проводка выдержит любую бытовую нагрузку, включая мощные утюги, но не одновременно. Если у вас есть место (распаечная коробка либо место для внутреннего щитка), откуда «раскидываются 2 линии 3х1.5», то я бы ввел вместо них 1 кабель 3х6. Собрал щиток, а к нему подключил внутреннюю разводку и дополнительную линию кухню.
2. Я бы поставил:
— вводный двухполюсный автомат в этажном щитке (уже должен быть),
— УЗО 40А/30мА и 3 автомата (10А свет, 2х10А на розетки),
— УЗО 25А/10мА и автомат 25А на линию стиралки/кухни.
Все это как раз разместится в щитке на 8 модулей.
Либо просто добавил бы УЗО 25А/10мА и автомат 25А и протянул линию 3х4 на кухню/ванную.
3. Вместе — превосходно! Но 16А может не хватить на одновременную работу СВЧ, стиралки и холодильника. Поэтому рекомендую сделать линию 3х4 и автомат 25А. Себе на кухне я поставил накладной блок розеток на 4 штекера. Только розетки подбирайте перед покупкой — не всегда можно легко подключить кабель 3х4.
28. Evgeny Chernyaev , 28.06.2007 08:06
evgenygrig
Спасибо.
Щиток на площадке уже собран (2-хполюсный автомат — УЗО — 2 автомата по штуке на линию — линии от щитка в квартиру, номиналы не помню), но идея завести домой одну мощную линию, и уже там раскидать, мне понравилась. Впрочем, от щитка в любом случае придётся тащить провод — либо общий, либо на кухню.
Кстати, свободного места в щитке — 2 модуля, так что особо не разбежишься. Впритык.

Про одновременное подключение — обязателен инструктаж «сожителей» по этому поводу.

Добавлю ещё: вчера обнаружил косяк. Подключил выключатель, вкрутил лампочку. не горит. Ну никак не горит! Во второй комнате тоже. Зато стало регулярно — раз в 7-10 минут — выбивать УЗО. Полез в коробку, а там лампы запитаны ФАЗА-ЗЕМЛЯ! И так в двух комнатах.
Это уже вторая проблема. Первая была, когда я штукатурил, замазывал провод. Тогда выбивало автомат на линии. Это что, влажность через 2 изоляции пробралась?

В общем, что-то подсказывает, что лучше поменять провода и сделать всё по-своему. Да и розетки с выключателями перенести, если надо.

29. evgenygrig , 28.06.2007 12:38
Во время штукатурных работ выбивало автомат. На линии света выбивает УЗО. ЭТО КОНЕЦ. Это просто дерьмовая изоляция, утечки тока. Нормальный кабель — ВВГ или NYM с тройной изоляцией можно закопать в мокрую землю, и он там будет работать годами. На даче у нас линия во второй домик была проложена NYM 3х2.5 длиной 40 метров — пролежала 10 лет в земле, да и теперь благополучно работает. Вопрос: ЧЕМ у вас сделали проводку.

Добавление от 28.06.2007 12:49:

Весьма опасным «образцом» кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов:
— нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% (. ) ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям.
— нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки минимум 0,3 мм не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности.
— применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Необходимость прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждалась на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель». На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.

30. Evgeny Chernyaev , 28.06.2007 13:36
evgenygrig
Во время штукатурных работ выбивало автомат.
Представьте себе, да! Кабель ВВГ 3х1,5, двойная изоляция. Мысль «кинуть в воду и штоп работал» меня тоже посещала.
При штукатурке выбивало автомат от той линии, над которой велась работа.
А УЗО — когда я вкрутил лампочку и поставил выключатель — выбивало с периодичностью 7-10 минут (лампа запитана фаза-земля). Линия та же, но причины разные имхо.

ЭТО КОНЕЦ
Думаю, да. Для проводки. Подлежит замене.

31. Blacks , 23.07.2007 00:30
Добрый день, прошу совета. Меняю проводку. Решено освещение 3х1.5 квадрата NYM, розетки и разнообразные подребители тока 3х2,5 квадрата NYM, дух. шкаф и плита по 3х4 квадрата на каждого, от щитка в квартиру 3х6 квадратов.
Схема по автоматам пока такая выходит, использую АВВ:

Щиток подъездный:
1) Счетчик родной
2) Двухполюсник на 40 А, хватит ли? Или на 63А брать?

Щиток квартирный:
1) УЗО 40А/30мА, вопрос, Хватит? Или опять же, брать на 63А, а вещь то не дешевая, по 2 раза покупать

Кухня:
2) Двухполюсный автомат 32А на варочную панель.
3) Двухполюнгый автомат 25А на дух. шкаф.
4) Двухполюсный автомат 10 А на вытяжку
5) Автомат 16А на холодильник
6) Автомат 16А на розетки
7) Автормат 10А на свет

Ванна:
8) УЗО 16А/10мА на всю ванну, может более мощное УЗО? Но хотелось бы 10мА ток утечки.
9) Двухполюсный автомат 10А ванна с гидромассажем 1200 Вт
10) Автомат 10А розетки и винтелятор вытяжки, будет использоваться фен 2,1 кВт, потянет? Или 16А?
11) Автомат 10А траснформатор для света
12) Автомат 10А теплый пол 3 м2
??) Автомат 10А винтелятор вытяжки? Ставить или нет?

Отдельно от УЗО ванной комнаты:
24) Двухполюсный автомат 32А проточный водонагреватель 6 кВт

Коридор:
13) Автомат 10А свет
14) Автомат 16А розетки
15) Автомат 16А стир. машинка, может поставить диф. автомат или УЗО? В чем их отличие кстати?
16) Автомат 10А квартирный звонок и розетки для Wi-Fi роутера и базы DECT

Комната 1-ая:
17) Автомат 10А свет
18) Автомат 16А розетки
19) Автомат 16А кондиционер

Комната 2-ая с балконом:
20) Автомат 10А свет
21) Автомат 16А розетки
22) Автомат 16А кондишен
23) Автомат 10А свет и розетка на балконе

Что можно исправить, что можно добавить? Что еще можете посоветовать? Получается к сожалению довольно большой щиток, который будет установлен скорее всего в шкафу купе, думаю особо негативно не скажется.

Глянул и ужаснулся, у АВВ оказывается все двухполюсники широкие, во всяком случае в инете других не встрел, как 2 однополюсника, схемы 1P+N как у Legrand’a нет. Тоесть получается в моей схеме надо брать щит 2х18, тоесть на 36 автоматов.

32. evgenygrig , 23.07.2007 03:12
Начнем с главного:
— когда построен дом,
— какой стояк в подъезде,
— каково состояние этажного щитка,
— какая мощность выделена на квартиру,
— сколько и каких стоит автоматов?
33. Blacks , 23.07.2007 09:48
evgenygrig
— 1985 год
— Обычные черные автоматы какие-то
— Состояние как состояние
— У кого это узнать?
— 3 автомата стоит вроде.
34. evgenygrig , 23.07.2007 11:15
1) Лимит в ЖЭКе узнайте. Если в доме плиты газовые — то выделено 4-5 кВт, если электрические — то 10 кВт. Соответственно в первом случае вводный автомат 25 А.
2) Вводный кабель 3х6 длительно держит 34А — соответственно вводный автомат максимум 32А.
3) Подъездный стояк 4-проводной? Должен быть выполнен из меди не менее 10 кв.мм, алюминия не менее 16 кв.мм Если меньше — заземление на щиток не подключать.
4) По подводу общего вводного УЗО: ПУЭ «рекомендует» на вводе в квартиру УЗО с током срабатывания до 300 мА — но не обязательно. Поэтому нафик его.
5) Схема у вас очень сложная, много мощных потребителей. Одного УЗО на 30мА может быть недостаточно. Поэтому целесообразно сразу запроектировать 2 УЗО 40А/30мА или 63А/30мА. А то автоматов Legrand вы заложили 20 штук, а на второе УЗО скупитесь.
6) В ванную ПУЭ рекомендует УЗО не более 30мА, так что подключайте на УЗО 40А/30мА вместе с кухней. Либо поищите УЗО 25А/10мА.

7) И зачем СТОЛЬКО автоматов — объединяйте в группы, урежьте раза в 2.
Отдельные автоматы — только на мощных потребителей:
— плита,
— духовка (стандарт до 16А),
— водонагреватель,
— стиралка,
— кондиционеры

Добавление от 23.07.2007 22:38:

И еще, как это у АВВ нет узких 1Р+N автоматов. Целая серия, с характеристикой В и С, с максимальной отключающей способностью от 3 до 10 кА, на номинал от 2 до 40 А:
S 931 N-C 3.0 кА
S 941 N-B 4.5 кА
S 941 N-C 4.5 кА
S 951 N-B 6.0 кА
S 951 N-C 6.0 кА
S 971 N-B 10.0 кА
S 971 N-C 10.0 кА

35. Blacks , 24.07.2007 14:13
evgenygrig
7) И зачем СТОЛЬКО автоматов — объединяйте в группы, урежьте раза в 2.
Не стал урезать, смирился и купил щит на 36 автоматов.
5) Схема у вас очень сложная, много мощных потребителей. Одного УЗО на 30мА может быть недостаточно. Поэтому целесообразно сразу запроектировать 2 УЗО 40А/30мА или 63А/30мА. А то автоматов Legrand вы заложили 20 штук, а на второе УЗО скупитесь.
Вопрос денег остро не стоит, в 4-ех комнатной квартире, с двумя с/у, УЗО на 63А/30мА, не шьет, думаю и здесь 40А/30мА потянет. Если что не так будет, пересоберу щиток. Пока что все-таки склоняюсь к общему УЗО на 40А/30мА и одного отдельно на С/У 16А/10мА.
И зачем СТОЛЬКО автоматов — объединяйте в группы, урежьте раза в 2.
Пока все-таки не готов, чтобы весь свет и все розетки в квартире в одно объединить. А это выходит 8 автоматов заместо 2, думаю не так страшно. К тому же я так понимаю, ничего плохого в том, что столько автоматов будет нет. Главное не навредить, речь об экономии не стоит.
36. Evgeny Chernyaev , 30.07.2007 07:56
Blacks
Поделюсь опытом: Поставить много автоматов — не проблема. Проблема — протянуть столько кабелей. Особенно в тех местах, где они из щитка выходить будут. 20 автоматов — это примерно по 10 в каждую сторону. А NYM 3х2,5 — кабель довольно жесткий, ВВГ в монтаже ИМХО был бы удобнее. Я сам положил такой же NYM, у меня в одну сторону от щитка идёт 5 кабелей, в другую 2. Раскладывать было неприятно, особенно заводить в щиток.

Также ИМХО правильный совет — объединять в группы потребителей. У меня — одна линия на одно помещение, включая свет (посты выше). Так проще, а представить реальную ситуацию, в которой можно сильно пожалеть о таком решении, я не смог.

Успехов в этом нелёгком труде!

37. Vovan[He 0] , 30.07.2007 08:07
Evgeny Chernyaev
Я сам положил такой же NYM, у меня в одну сторону от щитка идёт 5 кабелей, в другую 2. Раскладывать было неприятно, особенно заводить в щиток.
А еще сейчас у строителей такая фишка — они все грамотные, и где-то прочитали, что все кабеля в гофре пластмассовой должны идти.
Теперь представь всё, как у тебя, только каждый кабель — в гофре.
38. Evgeny Chernyaev , 30.07.2007 09:09
Vovan[He 0]
Гофру имхо нужно использовать в 2-х случаях:
1) Если кабель надо по каким-то причинам протаскивать. Я протаскивал вводной в квартиру NYM 3х6+1х4 (ДСУП).
2) Если кабель надо защитить. Например, от влаги (?).
В остальных случаях гофра имхо — зло. Во-1-х, место занимает, во-2-х, сильно ухудшает охлаждение.

Кстати, вчерашний случай, разозливший меня аж до немогу.
Меняю кабель в потолке к люстре. Везде ходит, в одной комнате нет. Штукатуры, когда замазывали дыру на стыке стены и потолка, где кабель заходит на люстру, вбухали туда столько штукатурки, что она забила трубу в плите на 10 см. Не придумал ничего лучше, чем протащить в соседней трубе. Теперь ОК.

39. Vovan[He 0] , 02.08.2007 10:37
Evgeny Chernyaev
Во-1-х, место занимает, во-2-х, сильно ухудшает охлаждение
Могу еще добавить — трудоемкость процесса прокладки увеличивается раз в пять.
40. k160 , 06.08.2007 02:03
Последнее время стало часто «выбивать» УЗО.
Диспозиция следуюшая:
От электрощитка на лестничной площадке (там стоит эл. счетчик и жековские автоматы по 25А) идет толстый жесткий тройной провод в квартиру — премерно «четверка». В квартире сделана разводка медью на группы розеток и свет, всего 6 автоматов (от 10 до 20 ампер каждый, всего на 110А). Рядом с автоматами смонтировано УЗО на 30 мА — И ВСЕГО НА 16А!! При этом если отключать автоматы на 20А — УЗО ложно не срабатывает. Я правильно понимаю, что в моем случае УЗО надо ставить не меньше чем на 30А — а лучше на 40А? И еще в магазине продавец сказал, что УЗО должно работать в паралель со СВОИМ автоматом — типа всех моих автоматов на каждую группу розеток недостаточно, для УЗО нужен именно свой автомат примерно на равную ему мощность. Так ли это? Если да, то существуют ли дифавтоматы на 2 модуля (старое УЗО как раз такого размера, больше свободного места нет) типа А?
41. Evgeny Chernyaev , 06.08.2007 09:31
k160
Схему разводки в студию! Неясно, что у Вас на площадке, и как подключено УЗО. Вариантов море.
УЗО может срабатывать как от перегрузки (16А мало), так и от утечки тока в некоторых линиях. Отключение автоматов спасает в обоих случаях.

Если на площадке есть некий автомат номиналом Х, то УЗО нужно номинала Х+1 ступень ИМХО, и поключать его прямо на вход кабеля в квартиру. Всё остальное — уже после него.

продавец сказал, что УЗО должно работать в паралель со СВОИМ автоматом — типа всех моих автоматов на каждую группу розеток недостаточно, для УЗО нужен именно свой автомат примерно на равную ему мощность.
За этот автомат может сойти тот, что стоит у Вас на площадке, рядом со счётчиком.

42. Vovan[He 0] , 06.08.2007 09:38
k160
в магазине продавец сказал, что УЗО должно работать в паралель со СВОИМ автоматом
«в паралель» — это сильно сказано!
По-любому они как раз последовательно стоЯт.
43. evgenygrig , 08.08.2007 10:25
1. Собственно, неважно, какая схема разводки. Есть вводной автомат 25А в этажном щитке. Так как автомат на 25А уже стоит, то покупать дифференциальный автомат не нужно (лишняя трата денег). Нужно УЗО 40А/30мА.
2. Если стало выбивать УЗО — ищите причину, например отсыревание стен в месте прокладки кабеля, утечки тока в одном из ваших электроприборов.

цитата: evgenygrig:
Vovan[He 0]
Не надо путать заземление (сброс потенциала) и зануление (обеспечение разности потенциала с фазой). Никто не знает, что накручено в щитке старого дома, в каком состоянии клеммы и соединения на рабочем нулевом проводнике. Неизбежно падение напряжения на плохих контактах — и вот уже на «нуле» будет ощутимый потенциал, который при подключении PE на N перейдет на корпуса «заземленных» электроприборов. Весьма вероятно, что ток, потребляемый электроприбором, предпочтет уйти через тело прикоснувшегося человека, чем через «нулевой» провод, обладающий существенным сопротивлением.

Согласно ПУЭ, разделять магистральный PEN на рабочий ноль N и защитный ноль PE можно, только если сечение не меньше 16 кв.мм по алюминию, а в старом жилом фонде в 5 этажках магистральный провод 6 кв, в 9 этажках 10 кв. Так что его использовать в качестве заземления попросту нельзя.

Поэтому ставим УЗО. Если ноль отгорит, и человек прикоснется к предмету, находящемуся под напряжением, то УЗО обнаружит утечку с фазной жилы и отключит нагрузку. В этом весь смысл УЗО. И в этом смысл установки УЗО на минимальный ток утечки 10 мА.

Поэтому для стремящихся к ИДЕАЛУ можно построить всю систему защиты квартирной проводки на УЗО 25А/10мА или 16А/10мА, правда придется купить 3-4 таких УЗО для разделения нагрузки.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 580×435, 77Кb

44. Gore123 , 31.08.2007 10:01
45. Evgeny Chernyaev , 31.08.2007 10:39
Судя по схеме, защитного нуля у Вас нет, т.е. толкового заземления Вы не получите никак. (сли никаких изменений вроде прокладки именно защитного нуля не проводилось, то есть схема соответствует действительности). Справа на схеме верт. линии — это стояки (0 и 3 фазы).

В квартире меняется пол. Возможно ли бросить провод PE под полом, подвести его к ближайшей розетке, а не к распределительной коробке и в ней (распред. коробке) уже подключить остальные точки? (Совет приглашенного электрика чтоб не штробить).
Я бы не стал, хотя, если от розетки до коробки всё ОК и меняться не будет, то наверное можно. Кроме того, если у Вас не одна линия, то заземлить так Вы сможете только часть розеток. ИМХО, это слабое звено получится, а электричество — дело опасное.

Если стиральная машинка «дерется», спасет ли защитный ноль ( PE ) и куда его подключать: на корпус машинки или достаточно в розетку ( третий провод)?
Думаю, что это одно и то же. Лучше, естественно, в розетку с заземляющим контактом.

Если стиральная машинка «дерется», спасет ли установка УЗО? Не будет ли его постоянно выбивать?
Зависит от того, чем оня дерётся. Если статическое электричество, то не должно выбивать. Оно с проводкой не связано. Если же есть утечка тока, то будет, и тут уже УЗО — не панацея — надо искать причину. Меня дёргало от раковины на кухне. Врединой оказался синтетический палас вкупе с ноками без тапок.

Добавление:
Подумал тут. лучшим выходом всё-же будет то, что Вы сами и предложили — от щита в квартиру провод. И лучше — в коробку.
Сорри, если ввёл в заблуждение.

цитата: Evgeny Chernyaev:
evgenygrig
В общем, что-то подсказывает, что лучше поменять провода и сделать всё по-своему. Да и розетки с выключателями перенести, если надо.

У меня в новострйке «казенная» разводка была таким чудом, что только держись. Розетка для электроплиты. Из нее выходит провод нормального сечения и ныряет в стяжку. Щиток. Провод для плиты тоже нормальный. Рабочие выбивают стяжку, вытаскивают провод и обнаруживают внутри две скрутки и провод сечением 1.5. Воруют-с
Если есть возможность — проводку стоит обязательно поменять

46. alx789 , 31.08.2007 11:14
47. Evgeny Chernyaev , 31.08.2007 11:23
alx789

Если есть возможность — проводку стоит обязательно поменять
Таки поменял. Горд собой безумно! Осталось технадзору сдать.
Забавно, но в нашей новостройке из 126 квартир только я озаботился проблемой. Ещё один товарищ по моему совету на кухню протащил кабель 3х2,5 в дополнение к имеющимся для мощных потребителей.

Рабочие выбивают стяжку, вытаскивают провод и обнаруживают внутри две скрутки и провод сечением 1.5. Воруют-с
Я бы учинил расследование и заставил монтажников переделать ВСЁ, поправив немного под себя. Или документально зафиксировал, переделал и выкатил счёт.

48. Domnitch , 03.09.2007 18:49
Понимаю, что вопрос наивный, но все же.

Делаю в квартире ремонт, нужно провести питание к бра. Нашел в комнате распредкоробку — коробка жестяная древняя (начало 1970х), в ней алюминевые провода 1.5мм соединены по четыре «в пучок» опрессованными муфтами — 2 связки (т.е. нуль и фаза).

1) Можно ли к этой . присоединить еще провода для бра или надо вырубать коробку, ставить новую и в ней уже соединять провода на клеммниках под винт?
2) Где бы в сети найти простейшую инструкцию по монтажу коробок?

Выключатели и розетки меняю уже лет тридцать, а вот в распредкоробку пришлось лезть впервые. Поэтому прошу совета.

49. evgenygrig , 03.09.2007 23:33
Вопрос как раз не наивный, а весьма сложный, учитывая хрупкость алюминиевых проводов.
Если муфта в хорошем состоянии, сидит плотно, нет признаков нагрева — нежелательно ее трогать. Если вы не намерены менять всю проводку, то рассмотрите такие варианты:
1. Так как бра имеет малую мощность, может просто притянуть дополнительный провод к муфте? Не удастся ли накрутить на муфту с проводом зажим типа СИЗ?
2. Сделать отвод от одного из проводов, отходящих от муфты. Т.е. разрезать жилу, зачистить концы 10 мм, зажать их в пружинном клеммнике типа WAGO 222 на 3 жилы. В 3-е отверстие вставить отвод для бра. Главное — не сломать старый алюминиевый провод. И не отрезать провод, входящий в комнату .
50. Evgeny Chernyaev , 04.09.2007 07:55
Domnitch
А может элементарно припаяться?

Ещё поделюсь опытом не по вопросу. Мы когда вешали бра эл-во подводили по тонким медным проволочкам, приклееным к обоям на скотч. Потом из остатков обоев вырезали куски на то место, где проволочки, и клеили. Кто не знает — не замечает. Стену не штробили, проводов не видно. Это, кстати, говорит о том, что ввиду малой мощности не очень важно, как делать контакт. Лишь бы поплотнее.

51. Domnitch , 04.09.2007 11:15
Evgeny Chernyaev
А может элементарно припаяться?

Припаяться к алюминию без спецпаяльника? Будь там медь, я бы не спрашивал.

evgenygrig
Насчет WAGO я уже думал, спасибо за подтверждение. Хотел срезать муфту, поставить вместо нее WAGO на 6 точек (мне нужно 2 бра) и радоваться жизни. одна беда — коробка уж очень маленькая, а WAGO громоздкие, да и не нашел в каталоге на 6 — только 2, 3 и 5.

Как отличить входящий провод от исходящего — не представляю. Все вместе высовываются пучком из бетона и все, маркировки нет. Фазу от нейтрали я отличу, только пользы от этого никакой.

52. Evgeny Chernyaev , 04.09.2007 11:21
Domnitch
Зачем к алюминию? К муфте.
53. Domnitch , 04.09.2007 11:57
Evgeny Chernyaev
Зачем к алюминию? К муфте.

Надо ее напильником попробовать, но по виду муфта тоже алюминиевая

54. Evgeny Chernyaev , 04.09.2007 14:02
Domnitch
по виду муфта тоже алюминиевая
Ну не знаю. У одного знакомого припаивались для звонка, ЕМНИП, в точно такой же ситуации. Удачи.
55. sigo , 06.09.2007 05:19
1. Определение количества автоматов, УЗО и используемых кабелей

Автоматы в щитке разделяются на три группы, согласно функционального назначения – освещение (основное и декоративное), розетки, оборудование. Тип используемого кабеля указан для всей группы, если иное не указано. Марка используемого кабеля ВВГ или NYM. Используются следующие типы автоматов: 1P – однополюсный автомат, 2P – двухполюсный автомат, УЗО – устройство защитного отключения (с указанием тока потребления и тока отсечения), ДА – дифференциальный автомат (с указанием токов аналогично УЗО).

Электрический щиток на площадке:
Предусмотреть монтаж разрядника за вводным автоматом счетчика и его подключение к «земле». В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). Или установить «пожарное» УЗО на ток 300мА с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой.

Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 8мм2, разводка в щитке – 6мм2):
На входе в щиток со счетчика ставится УЗО на ток больший, чем ток вводного автомата счетчика, с током отсечения 100мА, после него производится разводка по группам автоматов.

Освещение (провод до коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт):
№00 УЗО(40А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение
№01 (1P,10А) холл (включая гардеробную, коридоры в кухню, детскую, спальную)
№02 (1P,10А) спальня (включая лоджию)
№03 (1P,10А) гостиная
№04 (1P,10А) санузлы (включая оба вытяжных вентилятора)
№05 (1P,10А) детская комната (включая лоджию)
№06 (1P,10А) кухня (включая присоединенную лоджию и кухонный гарнитур)


Розетки (провод до коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт):
№00 УЗО(40А/30мА) подключается вся группа автоматов на розетки
№01 (2P,16А) холл (включая гардеробную, коридоры, розетку под потолком для подключения Wi-Fi, звонок)
№02 (2P,16А) спальня (включая лоджию)
№03 (2P,16А) гостиная (за исключением розеток для питания ТВ-оборудования)
№04 ДА(16А/10мА) санузлы (включая розетку для гидромассажной ванной)
№05 (2P,16А) детская комната (включая лоджию, добавить 1 розетку на лоджию)
№06 (2P,16А) кухня (включая присоединенную лоджию, убрать 1-2 розетки)

Оборудование (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт):
№00 УЗО(40А/30мА) подключается вся группа автоматов на оборудование
№01 (2P,16А) приточно-вытяжная вентиляционная установка (лоджия)
№02 (2P,16А) ТВ-оборудование
№03 (2P,25А) варочная панель, вытяжка (провод 4мм2, до 5.5кВт)
№04 (2P,25А) духовка (провод 4мм2, до 5.5кВт)
№05 (2P,16А) холодильник (2 розетки)
№06 ДА(16А/10мА) посудомоечная машина, водоподготовка (3 розетки)
№07 ДА(16А/10мА) стиральная машина
№08 ДА(16А/10мА) бойлер

Вопросы:
1. Есть ли замечания к предложеной схеме?
2. Целесообразно ли использование вместо пары автомат+узо на 16А одного дифавтомата на 16А и ток отсечки 10мА. Выбор сделан в пользу дифавтомата так как согласно рекомендаций узо нужно ставить на ток более высокий чем автомат, в случае с автоматом на 16А узо на 25А и током отсечки на 10мА крайне сложно найти (особенно у производителей Легранд, АВВ).
3. Является ли взаимозаменой использование 2Р автомата или 1Р+N? При использовании 2Р требуется больше места в щитке, можно ли обойтись 1Р+N

56. Serkhio , 06.09.2007 11:38
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как поступить.
Новый дом. Внутриквартирной разводки нет. В квартиру введено 3 кабеля: 2 – 3х1,5 и 1 – 3х2,5.
В щитке на площадке (ЩЭ8801С) стоят УЗО (40А/30мА), счетчик ЦЭ6803В (5-50А) и автоматы: 2 на 16А и 1 на 25А.
Никак не могу раскидать мощность на эти 3 кабеля, что уже проложены. Да и хочется сделать полноценный (с несколькими УЗО и автоматами) щиток и нормальную разводку в квартире.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Можно ли объединить (запараллелить) 3 кабеля, входящих в квартиру, чтобы не протягивать новый кабель от этажного щитка до квартирного?
2. Если можно, то нужно ли менять на более мощные (или вообще убирать из цепи) автоматы этажного щитка?
3. Как быть с УЗО? На входе ж должно стоять на 300мА, если в квартире будут на 30мА. Менять?
4. А можно ли вообще что-либо изменять в схеме этажного щитка?
Заранее благодарю за помощь.
57. Evgeny Chernyaev , 06.09.2007 13:10
Serkhio
Сколько комнат? Какие предполагаются потребители?
Больше — не значит полнеценнее. УЗО можно добавить на ванную — 10 мА, остальное я бы трогать не стал. (если 1-2 комнаты).
Пример для двушки:
3х2.5 — кухня, на одном из ответвлений стоит УОЗ 10 мА, от него розетка в ванную. (при этом объяснить всем, что эл. духовку и стиралку одновременно включать не надо)
3х1.5 — комната №1+свет в прихожей
3х1.5 — комната №2+свет туалет и ванная

Последние 2 пункта не предполагают большой нагрузки обычно, проблем быть не должно.

Добавлю по п.4: Можно. Но по-хорошему, на это нужен проект, согласованный с обслуживающей организацией. Я так делал, из всей автоматики в щите остался только двухполюсник на 32А, остальное дома. Лучше таки договориться — могут помимо люлей заставить вернуть всё в первоначальное состояние. Видел прецедент.

58. sigo , 06.09.2007 18:06
В продолжение темы про возможность замены Автомат+УЗО на дифф. автомат — правильно ли я понимаю что дифференциальный автомат не бывает типа А, а только АС, в отличие от УЗО можно поставить с типом А. И если схема автомат+УЗО позволяет решить вопрос с импульсными потребителями, то дифф. автомат эту проблему не решают и у них чаще будут ложные срабатывания? Или я не прав?
59. evgenygrig , 06.09.2007 19:54
sigo
И УЗО, и дифы бывают как А, так и АС.
Тип АС не будет срабатывать от импульсных потребителей.
Чтобы контролировать нагрузки любого типа на предмет утечек тока — рекомендуется ставить УЗО или диф типа А. Но это именно рекомендация, не обязательно.

Замечания по схеме:
0. А где вводный автомат? И где это вы найдете кабель 8 кв.мм? Кладите 3х10.
1. Если поставить УЗО 100-300 мА в этажном щитке — в квартире уже не нужно. Лучше ставить УЗО 100 мА типа S (защита от пожара надежнее, и ложно срабатывать не будет). Внутри желателен простой вводный автомат.
2. Автоматы на освещение можно и объединить для экономии.
3. Освещение санузлов («мокрая» группа) вынести на отдельный диф, или подключить на диф гидромассажной ванны.
4. На розетки можно поставить 1Р автоматы.
5. Вентустановка — это кондиционер. Тогда напрямую к вводному автомату (под защиту УЗО 100 мА).
6. ТВ — зачем выделяли? На обычные розетки его.
7. На электродуховку обычно 16А, 2.5 кв.мм.
8. Автомат холодильника подключить напрямую к вводному автомату (под защиту УЗО 100 мА).
9. Стиралка, посудомойка в ванной? Если на кухне — под УЗО 40А/30мА, дифы не нужны.
И все дифы 16А/10мА вынуть из под УЗО 40А/30мА и подключить к вводному автомату. Иначе при проблемах будут срабаывать все вместе. Оно вам надо?

Замена на дифавтомат 16А/10мА — правильно.
1Р+N равнозначен 2Р, но может оказаться дороже . Я бы ограничился 1Р.

Добавление от 06.09.2007 20:13:

Serkhio
Возможны 2 варианта:
1. Выкинуть все автоматы в этажном щитке и после УЗО 40А/30мА поставить 1 вводной на 40 ампер, от него протянуть в квартиру кабель сечением 3х6 кв.мм. Запараллеливать существующие провода — нельзя! Внутри собрать щиток как захочется. Есть риск претензий местного электрика.

2. Оставить существующие автоматы и УЗО (мой выбор). Но вот провода 3х1.5 и 3х2.5 — крайне нежелательны! Если действительно 1.5 и 2.5 кв.мм — могут длительно держать 18 и 25 Ампер соответственно. А если они тоньше. Вы их точно замерили? Автомат 16А может в течение часа пропускать до 20 Ампер тока, а автомат 25А — 30А. Поэтому желательно заменить на 3х2.5 и 3х4 кв.мм соответственно. Нагрузку раскидать как указал Evgeny Chernyaev — проблем не будет. Я бы выбрал именно этот вариант.

УЗО на входе оставить существующее, если оно приличное электромеханическое. На 100-300 мА рекомендуется ставить, если не все внутренние группы прикрыты УЗО на 30 мА. Если же все группы прикрыты — не нужно.

60. B-A-R-S , 07.09.2007 02:49
поясните, плиз, из каких соображений автоматы рассчитываются так, что автомат на 16А может час держать 20 ампер, на 25А — 30А. Есть какие-то технологические трудности сделать так, чтобы автомат сразу и четко отрубался от тока на отрубание которого он рассчитан? Где-то на форуме здесь писалось, что по требованиям ГОСТов, время отключения составляет от 0,5 до 2 секунд, но никак не час. Или это время указано для случаев чистого КЗ, когда ток мгновенно начинает расти и стремится к бесконечности, а в указанных выше вами случаях ток к КЗ не относится, сверхтоком не является, является лишь повышенным рабочим током. Как правильно понимать?
ЗЫ: или это просто наши совдеповские автоматы обсуждаются в данном случае? (как в совдеповской аппаратуре — все выгорает нах, а предохранитель остается жив-нередим)
61. Evgeny Chernyaev , 07.09.2007 08:03
B-A-R-S
Ну вот глядите:У Вас есть движок на 3500Вт. Теоретически 3500 62. evgenygrig , 07.09.2007 15:34
Да, именно так.
Чтобы в автомате сработал тепловой расцепитель — он должен нагреться. Точно его настроить затруднительно, срабатывать при меньшем токе он не должен, поэтому по стандартам возможен допуск в сторону превышения, если не ошибаюсь, до 20% от номинала в течение часа.
А вот при коротком замыкании должен сработать электромагнитный расцепитель.

Автоматы типа В срабатывают при превышении номинала в 3. 5 раз. Т.е. автомат В16 сработает при токе короткого замыкания 48-80 Ампер. Такие автоматы особо рекомендуются, если проводка старая, тонкая и длинная. Т.к. при КЗ ток может быть относительно небольшой и автомат типа С может не сработать.

Автоматы типа С срабатывают при превышении номинала в 5. 10 раз. Т.е. автомат С16 сработает при токе короткого замыкания 80-160 Ампер.

Для промышленности выпускают автоматы типа D, срабатывают при превышении номинала в 10. 20 раз. Т.е. автомат D16 сработает при токе короткого замыкания 160-320 Ампер.

63. Serkhio , 07.09.2007 15:57
Сколько комнат? Какие предполагаются потребители?
3 комнаты, кухня, коридор-прихожая, санузел совмещенный, балкон (застекленный) (хочу туда тоже свет и, может быть розетку). Потребителей на самом деле много и есть довольно мощные, поэтому и не знаю как их можно повесить на провод в 1,5 квадрата.

(при этом объяснить всем, что эл. духовку и стиралку одновременно включать не надо)
Не нравится мне такая постановка вопроса Всю сознательную жизнь прожил в хрущевке, где при работающем сплите или стиралке боишься пылесос включать, бо пробки выбьет. Не, этот вариант не для меня. Тем более, что летом в наших краях сплит вообще не выключается ни днем, ни ночью. А горячуюю воду отключают на профилактику где-то на месяц и придется пользоваться водонагревателем (уже куплен проточный на 5кВт). А будут еще теплые полы, микроволновка, духовой шкаф, возможно, посудомоечная машина, ну и т.д. Понятно, что одновременно это все включаться не будет, но пересекаться могут.

В общем ясно. Придется делать проект на переделку этажного щитка (чтобы не было претензий местного электрика и неместного тоже. и, чтобы не пришлось возвращать все на место).
В связи с этим вопрос: какой мощности автомат поставить в этажный щиток и какого сечения кабель протянуть до квартиры, если оставлять родной 50-амперный счетчик. Доп. информация, если нужно — питающая линия квартир выполнена кабелем АПВ 4(1х50)+(1х25). Квартир, подключенных к этому кабелю 27.
Хочется сделать так, чтобы был запас по мощности, а не на пределе или еще лучше за ее пределами.
Спасибо Evgeny Chernyaev и evgenygrig за помощь!

64. evgenygrig , 07.09.2007 17:37
Serkhio, мощность вводного автомата определится в ходе согласования проекта с местным Энергосбытом и эксплуатирующей организацией. Но на основании нормативов — 50А:
ГОСТ Р 51628-2000 «Щитки распределительные для жилых зданий»
Б.4. Номинальные рабочие токи однофазных вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир этажных щитков зданий массового строительства должны определяться исходя из расчетной мощности 11 кВт (50А) на квартиру с электроплитами и 7 кВт (32А) на квартиру с газовыми плитами, если иные меньшие значения не заданы потребителем.

Кроме того, исходя из существующих автоматов и коэффициента одновременности 0,8, ваш лимит равен (16+16+25)*0,8=46 А.

Настраивайтесь на номинальный ток вводного автомата 50А, кабель 3х10 кв.мм. Хотя могут, паразиты, до 40 Ампер урезать — но это тоже неплохо, считайте 9 кВт вашими. Обратите внимание, что для 50А должна быть заменена вся разводка в этажном щитке (от стояка к счетчику и далее к вводному автомату и УЗО 63А/100мА типа S) — используйте жилы от вводного кабеля. Почитайте также главный норматив — главу 7.1 ПУЭ:
ruscable.ru/info/pue/7-1.html

цитата: evgenygrig:
sigo
И УЗО, и дифы бывают как А, так и АС.
Тип АС не будет срабатывать от импульсных потребителей.
Чтобы контролировать нагрузки любого типа на предмет утечек тока — рекомендуется ставить УЗО или диф типа А. Но это именно рекомендация, не обязательно.

Замечания по схеме:
0. А где вводный автомат? И где это вы найдете кабель 8 кв.мм? Кладите 3х10.
1. Если поставить УЗО 100-300 мА в этажном щитке — в квартире уже не нужно. Лучше ставить УЗО 100 мА типа S (защита от пожара надежнее, и ложно срабатывать не будет). Внутри желателен простой вводный автомат.
2. Автоматы на освещение можно и объединить для экономии.
3. Освещение санузлов («мокрая» группа) вынести на отдельный диф, или подключить на диф гидромассажной ванны.
4. На розетки можно поставить 1Р автоматы.
5. Вентустановка — это кондиционер. Тогда напрямую к вводному автомату (под защиту УЗО 100 мА).
6. ТВ — зачем выделяли? На обычные розетки его.
7. На электродуховку обычно 16А, 2.5 кв.мм.
8. Автомат холодильника подключить напрямую к вводному автомату (под защиту УЗО 100 мА).
9. Стиралка, посудомойка в ванной? Если на кухне — под УЗО 40А/30мА, дифы не нужны.
И все дифы 16А/10мА вынуть из под УЗО 40А/30мА и подключить к вводному автомату. Иначе при проблемах будут срабаывать все вместе. Оно вам надо?

Замена на дифавтомат 16А/10мА — правильно.
1Р+N равнозначен 2Р, но может оказаться дороже . Я бы ограничился 1Р.

0. Вводной автомат на площадке. На 50А, в квартире будет еще один вводной для полного отключения.
1. У Шнайдера не смог найти селективное узо на 100мА и ток не менее 63А. Кого поставить?
2. Тогда освещение нельзя будет отключить по комнатно. Не вижу смысла. Задача сэкономить не ставилась.
3. Принимается.
4. Везде рекомендуют как раз на розетки ставить 2P. Чтобы ненароком не получить там фазу, пришедшую с нуля.
5. Это кондиционер с разводкой воздуховодов, пусть будет под защитой в 30мА.
6. ТВ — там будет много техники и грузить розетки не хотелось бы.
7. Принимается. 16А на вытяжку в кухне и духовку.
8. См. пункт 5. Холодильник руками трогаем.
9. Стиралка, бойлер в ванной. Там под 10мА. ПМ на кухне, отдана под 30мА

Не совсем понял почему все дифы на 10мА вынуть из под УЗО на 30мА и подключить напрямую. Почему они будут срабатывать все вместе. Я предполагал что УЗО сработает, когда будут утечки на выходе УЗО и сработает то УЗО, которое ближе к источнику утечки.
Замена на АД вместо пары автомат+узо — чем все же лучше, кроме меньшей ширины? Для меня размеры щитка не критичны — сделаю сколько потребуется. Из минусов АД — в случае превышения нагрузки выше чем расчитано УЗО, оно будет под данной нагрузкой находится какое-то время. В случае раздельного — УЗО можно взять номиналом тока выше тока автомата.
1P+N — как будет правильнее, а не дешевле. Ширина роли не играет.

Последняя редакция схемы:
Требования к электрическому щитку на площадке:
Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле».
В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой.

Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2):
На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А, после него производится разводка по группам автоматов.

Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт):
УЗО(40А/30мА)+(2P,25A) подключается вся группа автоматов на освещение
№01 (2P,10А) холл (включая гардеробную, коридоры в кухню, детскую, спальную)
№02 (2P,10А) спальня (включая лоджию)
№03 (2P,10А) гостиная
№04 УЗО (25А/10мА)+(2P,10А) санузлы (включая оба вытяжных вентилятора)
№05 (2P,10А) детская комната (включая лоджию)
№06 (2P,10А) кухня (включая присоединенную лоджию и кухонный гарнитур)

Розетки (провод до распр.коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт):
УЗО(40А/30мА)+(2P,25A) подключается вся группа автоматов на розетки
№01 (2P,16А) холл (включая гардеробную, коридоры)
№02 (2P,16А) спальня (включая лоджию)
№03 (2P,16А) гостиная (за исключением розеток для питания ТВ-оборудования)
№04 УЗО(25А/10мА)+(2P,16A) санузлы (включая гидромассажную ванную)
№05 (2P,16А) детская комната (включая лоджию)
№06 (2P,16А) кухня (включая присоединенную лоджию)

Оборудование (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт):
УЗО(63А/30мА)+(2P,40А) подключается вся группа автоматов на оборудование
№01 (2P,16А) приточно-вытяжная вентиляционная установка
№02 (2P,16А) ТВ-оборудование
№03 (2P,32А) варочная панель (провод 6мм2, до 7.0кВт)
№04 (2P,16А) духовка, вытяжка
№05 (2P,16А) холодильник (2 розетки)
№06 (2P,25А) посудомойка, водоподготовка (4 розетки), (провод 4мм2, до 5.5кВт)
№07 УЗО(25А/10мА)+(2P,16А) стиральная машина
№08 УЗО(25А/10мА) +(2P,16А) бойлер

Итого:
Автомат (2P,10A) 6 шт. 19252 (кривая В)
Автомат (2P,16A) 12 шт. 19254 (кривая В)
Автомат (2P,25A) 3 шт. 19256 (кривая В)
Автомат (2P,32A) 1 шт. 19257 (кривая В)
Автомат (2P,40A) 1 шт. 19258 (кривая В)
УЗО (25А/10мА) 4 шт. 23353 (класс А)
УЗО (40А/30мА) 2 шт. 23358 (класс А)
УЗО (63А/30мА) 1 шт. 23362 (класс А)
УЗО (63А/300мА,S) 1 шт. 23402 (класс А)

65. sigo , 11.09.2007 16:27
66. Blacks , 22.09.2007 00:21
УЗО Класса А где можно купить? И тут вот предлагают автоматы В типа, так таких я вообще в живую не видел. Столкнулся с проблемой, что на рынке таких вещей нет!

И еще принята спецификация в проводах, Желто-зеленый — Заземление, Голубой — нуль, Коричневый(Черный) — Фаза? Именно так?

На 6 киловатный проточный водонагреватель можно поставить провод 2.5 мм? или 4 необходим, строитель засунул 2.5 мм, сижу и думаю, заставить протянуть еще один? А тот в резерв оставить. Слышал, что на 2.5 мм ставиться автомат 25 А, явно маловато для 6 КВт.

67. evgenygrig , 22.09.2007 01:06
УЗО типа А, автоматы с характеристикой В:
www.uzo.ru
www.electro-mpo.ru
www.legrand2.ru

Номинальные токи автоматов на медный кабель
1,5 мм2 — 10А,
2,5 мм2 — 16А-20А,
4 мм2 — 25А (32А только если доп. нагрузок гарантированно не будет),
6 мм2 — 32А,
10 мм2 — 50А.
6000 Вт = 28 ампер, минимально допустимый кабель 3х4 мм2, желательно 3х6 мм2.

68. Blacks , 22.09.2007 12:42
evgenygrig
И все-таки, вот например на примере www.legrand2.ru, кстати как контора, вообще все 3 нормальные? Или есть какие-то предпочтения. У legrand2.ru в прайсе есть Дифференц.выключат.(УЗО) 2P 30mA/40А — 2М(А) 009057 2P 40А Класс A 30mA 1557.43 руб., а просто УЗО класса А нет, все УЗО АС, причем особо границ то между УЗО и диф. авт. не прослеживается, так все-таки есть принципиальные отличия в работе диф. авт. и УЗО? Я лично не могу уловить разницы. Сработает ли УЗО и Диф. Автомат при коротком замыкании или при перегрузке?
И автоматы лучше брать В или обычные С? Я так понял В более чувствительны.
69. evgenygrig , 23.09.2007 01:45
УЗО вообще не обращает внимания на перегрузки и КЗ.
Диф. автомат — гибрид УЗО и обычного автомата в 1 корпусе, но дороже.
Вообще, я отдаю предпочтение АСТРО-УЗО с www.uzo.ru
Тем более что там можно купить или заказать любую модель УЗО.
Это действительно качественные приборы на немецких комплектующих.
Автоматы конечно В, если у вас нет многокиловаттных электродвигателей с большим пусковым током.
70. B-A-R-S , 23.09.2007 05:10
Blacks
я с админами астро-узо переписывался, действительно, все что у них есть на сайте можно заказать, даже в единичном экз.
71. Blacks , 23.09.2007 12:55
evgenygrig
Автоматы конечно В, если у вас нет многокиловаттных электродвигателей с большим пусковым током.
А как быть с проточным водонагревателем на 6 кВт, ставить С-ку? И электропанелью и духовым шкафом, или сюда вполне и В пойдет?
Также если после УЗО идет провод не на потребитель, а на автоматы, а потом уже идет к потребителям энергии, то установка диф. автомата — это проявление избыточности? И я так понимаю если входной автомат 40А, то УЗО входное надо ставить на порядок выше, тоесть 63А? Ну или 40А? Какой вариант предпочтительней?

72. evgenygrig , 23.09.2007 17:09
На резистивные нагрузки — лучше В. А вот если у вас мастерская с 3 кВт станком, то лучше С.

Дифавтомат имеет смысл в том случае, если стоит обособленная «пара» УЗО+автомат. Тогда дифавтомат исключает промежуточный провод с 2 зажимами, и 1 контактную группу внутри. Например выделенное УЗО 16А/10мА и за ним автомат 16А на стиральную машину — тогда диф 16А/10мА. Или вводной автомат+единственное УЗО — тогда диф 40А/30мА.

Если же в схеме предусмотрено 2 и более УЗО, за которыми подключено несколько автоматов — то дифавтомат покупать бессмысленно. Если разница в 250 руб. не смущает, то однозначно лучше поставить УЗО 63А/30мА после автомата 40А.

73. Blacks , 24.09.2007 21:41
evgenygrig
Если автомат планирую ставить на 40А, хотел с ним УЗО еще на 63А поставить, то можно обойтись диф. автоматом на 40А? Ведь так? И еще на сайте uzo.ru нет собственного производства автоматов, только импорт на сколько я вижу, стоит ли брать? Или предпочесть другую фирму производителя?
74. evgenygrig , 25.09.2007 12:06
Обойтись дифавтоматом можно.
Я бы поставил раздельные автоматы от Schneider, Legrand или ABB, и АСТРО-УЗО.
Если честно — не люблю я «кухонные комбайны все-в-одном».
75. Evgeny Chernyaev , 26.09.2007 09:07
А вот не подскажете, где можно посмотреть зависимость задержки срабатывания автомата от величины перегрузки t(Ireal-Inom)?
Это специфично для производителя или есть стандарт?
76. evgenygrig , 26.09.2007 13:20
вроде кривые отключения заданы международным стандартом МЭК 60898.
А конкретные данные проще всего посмотреть у производителя.
ОЧЕНЬ хорошие документы у Schneider-Electric — смотрите «Техническое руководство»
www.schne >
77. Evgeny Chernyaev , 26.09.2007 13:46
evgenygrig
Big THX
78. Serkhio , 22.10.2007 17:19
Добрый день!
Заказал проект. А мне говорят, что выделяемая мощность на квартиру с газовой плитой 4 кВт.
Подскажите, пожалуйста, каковы сейчас нормативы мощности и, если это больше 4-х кВт, на какой документ можно сослаться в разговоре с проектировщиками, и главное энергонадзором?
79. Greg Savelieff , 22.10.2007 17:50
Несколько вопросов к знающим людям.
1. Необходимо ли согласование с кем-либо горизонтальной штробы толщиной 20мм и глубиной 40мм в несущей стене панельного дома 600.11 (толщина стены однозначно больше 100мм, дальше не сверлил) с целью прокладки в ней гофры с NYM 3×2.5?
2. При прокладке вышеобозначенного NYM 3×2.5 в гофру необходимо ли свободное перемещение данного кабеля в гофре (доступ воздуха или что там еще) или «внатяг и впритирку к гофре» тоже будет нормально? (d=16мм примерно, как раз в 16 гофру влезает, но вдруг надо в 20мм гофру?)
3. Есть ли нормативы (кроме «кабель тянуть под 90 град») по расстояниям от места протяжки данного кабеля до пола, потолка?
4. Если мне надо обойти кабелем входную металлическую дверь, имею ли я право пустить кабель под порогом? Между косяком и стеной над дверью? Или я обязан поднять до потолка, обойти по потолку и спуститься где надо?
5. Имею ли я право тянуть данную гофру сквозь фанерные перекрытия (есть такие, над дверной коробкой в комнату, например) или это запрещено?
80. evgenygrig , 22.10.2007 20:31
Serkhio, выделяемая мощность была заложена при проектировании и постройке дома. Вот на проект дома и можно сослаться. 4-5 кВт — стандарт для домов с газовыми плитами (вводный автомат 2х16А или 1х25А).

Добавление от 22.10.2007 20:45:

Greg Savelieff
1. В панельном доме на глубине 40 мм скорее всего лежит сетка арматуры. Т.е. такую штробу делать НЕЛЬЗЯ. Кладите кабель без гофры, штроба 15 мм. Либо используйте пластиковые короба вдоль плинтуса, либо электротехнические плинтусы с кабель-каналом. Спуски к розеткам выполняйте в штробах.
2. В гофру D16 мм вы NYM 3х2.5 не запихнете. Кладите кабель без гофры.
3. В 150-200 мм параллельно стыку стены/пола или стены/потолка. Норматив не знаю.
4. Вы можете сделать как вам удобнее, но кабель должен быть механически защищен. Вы также «обязаны» сделать исполнительный чертеж, где будут указаны все кабельные трассы .
5. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Через строительные конструкции, выполненные из горючих материалов, электропроводку полагается выполнять в стальных водопроводных трубах, обладающих локализационной способностью. Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок. Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одной трубе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения. Торцы трубы с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом (цементно-песчаная смесь).

81. Blacks , 23.10.2007 00:59
Greg Savelieff
NYM 3х2.5 лучше в 25-ую гофру ложить, в 20-ую с жутким натягом протягивается.
82. Greg Savelieff , 23.10.2007 10:13
evgenygrig
Большое спасибо за полный ответ.

1. Если арматуры на этой глубине нет, то есть я ее не затрону — запрещает ли мне что-либо сделать так как я собирался (40мм в глубину, 20 мм в ширину)?
2. Кабель разрешено (не запрещено) класть в штробу без гофры? Я бы, честно говоря, так и сделал, но отовсюду слышится «гофра, гофра».

Blacks
Да, уже понял, спасибо. Буду тянуть без нее, скорее всего, если это допускается.

83. evgenygrig , 23.10.2007 10:55
1. Вертикальная штроба такого сечения не повлияет на несущую способность стены (если не будет затронута арматура). Горизонтальная — ОЧЕНЬ рискованно, ищите проектировщиков Ж/Б конструкций и консультируйтесь у них.
2. Кабель NYM или ВВГ разрешено (имеется надежная двойная или тройная изоляция). Провод — не разрешено. Кабель кладут в гофре, если проводка делается в стяжке пола и при бетонировании стяжки есть риск повреждения оболочки кабеля.
Так что кладите без гофры в тонкую штробу 15х15 мм.
84. Greg Savelieff , 23.10.2007 11:17
evgenygrig
Большое Вам спасибо.
85. PiboDIE , 14.11.2007 23:24
Очень здорово все описано, но к сожалению без глубокого изучения электрики так я и не смог для себя определить оптимальный набор компонент. По этому имею наглость (уж извините) испросить совета.
Ситуация следующая:
Покупаю 3х комнатную квартиру. Имеется вариант, но детально с документами пока не довелось ознакомиться.
Предположительная мощность на квартиру — в пределах 5кВт (личное предположение — в квартире газовая плита). Дом примерно 80х годов. О наличии заземления пока не знаю, но скорее всего нет. Что имеется в щитке относительно данной квартиры, так же пока неизвестно (согласен, что много неизвестных, но сейчас нет возможности поднять данный вопрос — все силы на оформлении документов, но так же ОЧЕНЬ не хочется терять время попусту)
Задача относительно тривиальная — менять проводку. Буду рад, если сможете предложить хотя бы гипотетический, наиболее отвечающий требованиям обычной жилой квартиры проект (под проектом понимаются используемые узлы и порядок подключения)
По представленным схемам у меня вырисовывается следующий проект (точнее не у меня, а выбрал наиболее подходящий по моему мнению и немного видоизменил):
двухполюсный автомат 25А — Счетчик — кабель в квартиру 3х6
— УЗО 40А/30мА — свет и розетки, стиральная машина (в ванную не влезет, помещение маловато)
— 2 автомата 10А (кабель 1.5) — свет кухня+комната№1, комнаты №1,2
— 3 автомата 16А (кабель 2.5) — розетки кухня+комната№1, комнаты №1,2 и стиральная машина (на кухне)
— УЗО 25А/10мФ — ванная/туалет (раздельные)
— 1 автомат 10А (кабель 1.5) — свет
— 2 автомата 16А (кабель 2.5) — розетка в ванную, проточный водонагреватель (мощность пока под вопросом, чувствую что один из самых сложных моментов по подбору УЗО и автомата. Терзают смутные сомнения что от мощности аппарата существенно зависит и требуемый УЗО и соответственно автомат — буду рад если предложите различные варианты)
Поправьте если есть ошибки. Заранее благодарю.

86. evgenygrig , 15.11.2007 10:06
В принципе, всё правильно. Небольшие предложения:
1. Может быть, свет разделить на 2 автомата по схеме «кухня+коридор» и «3 комнаты»? Т.е. если выключен 1 автомат, то в смежном помещении будет свет. Кстати, формально по требованиям ПУЭ свет сухих помещений не обязательно ставить под УЗО. Если УЗО выбьет по какой-либо причине, то свет в квартире не погаснет. Решайте сами.
2. Розетку в ванной комнате ставьте не ближе 60 см от самой ванны, и розетку обязательно купите с водозащитой IP44 или выше.
3. Проточный водонагреватель. Вам, вероятно, придется ограничиться 5000 Вт — а это слабый нагреватель. Решайте сами. Ток составит 5000Вт/220В=23А. Кабель рекомендую положить 3х4 кв.мм., автомат 25А. УЗО 10мА такую нагрузку не потянет, поэтому автомат 25А подключайте под основное УЗО 40А/30мА. Нагреватель присоединяйте к трубам через диэлектрические изолирующие вставки.
4. Не скупитесь при покупке УЗО, выбирайте качество. УЗО должно быть электромеханическое, производства АСТРО-УЗО, ABB, Merlin Gerin, Legrand, Hager. Не тратьте средства на китайское барахло под торговыми марками ИЭК, ДЭК, ЩИТ и т.п. Также используйте качественный кабель — NYM или ВВГнг. Севкабель, Москабель, Подольсккабель, Кольчугинский кабельный завод — надежные производители.

87. PiboDIE , 15.11.2007 20:20
Огромное спасибо. Прям таки СПАСИБИЩЕ
88. EpS , 16.11.2007 10:08
Коллеги,

Есть старая алюминивая проводка, два старых автомата на 16А, дом 60-х, и желание включить пару мощных ламп на балконе.
Хочу пробросить новый кабель на балкон и там организовать щиток для всего хозяйства. В хозяйство входит 2 лампы типа ДНаТ 250 Вт, 8 компактных люминесценок на 36 Вт каждая и мелочевка (2 маломощных насоса) + 2-3 розетки для различных нужд. Вопрос — какой провод тянем с учетом того, что капремонта проводки не будет и сколько автоматов и УЗО необходимо приобрести для этого кабеля с учетом вышеобозначенного хозяйства?

89. evgenygrig , 16.11.2007 13:55
Хозяйство по выращиванию конопли?
Суммарное потребление ламп 800 Вт, 4 Ампера, т.е. достаточно медного провода 3х1,5 (меньше запрещено), автомат 6А. С потребителями на розетках неопределенность. Проложите стандартное решение — кабель 3х2,5 кв.мм., автомат С16А. Но вот кто вам разрешит ставить дополнительный автомат в доме со старой проводкой? Может, подключить новый кабель на один из старых автоматов?

Рассмотрите также вариант модернизации щитка:
вместо счетчик — 2 автомата С16
сделать счетчик — автомат С25 — УЗО 40А/30мА — 3 автомата С16

90. EpS , 16.11.2007 14:13
evgenygrig

К сожалению не конопля. Во-первых палевно, во-вторых не курю, в третьих лампы нужна >400 вт. У меня хозяйство для зимнего сада.

Щиток модернизировать не хочу — хата съемная, смысла инвестировать не вижу. (Хотя, надо обдумать — это только через ЖЭКовского электрика)
На старых автоматах висит свет и розетки соответсвенно. Плюс недавно поставил стиралку, которая вроде на отдельном автомате, но реально похоже на старый подключена.
Старая проводка алюминивая, как новый медный к старому автомату подключить?
Обязательно хочу узо для балкона поставить. Тогда получается:
старый автомат 16А — узо 16/30ма — 2 автомата по 6А (по одному на лампу) и 1автомат 16А (на ЛЛ и розетки). В розетку тогда только низковольтные насосы втыкать буду. Такой вариант возможен?

91. Vovan[He 0] , 16.11.2007 14:20
evgenygrig
Суммарное потребление ламп 800 Вт, 4 Ампера, т.е. достаточно медного провода 3х1,5 (меньше запрещено), автомат 6А.
Во-первых, пусковые токи у этих ламп — ого-го.
Во-вторых, автоматы 6А почему-то часто — в большом дефиците.
Так что я бы посоветовал ставить 10А и не париться.
Кстати, вообще вопрос про легальность наличия всего этого электрохозяйства на балконе
у меня вызывает большие сомнения.
Что там у нас ПУЭ-то по поводу таких безобразив вещает?
92. EpS , 16.11.2007 15:21
Vovan[He 0]

Отопитель на 2 кВт — это легально, а освещение на 400 вт — уже нет? Согласен, оборудование сильно специфичное (но никто оставлять их без присмотра не будет), ну так и спрашиваю как лучше в плане безопасности электропроводки сделать.

93. evgenygrig , 16.11.2007 16:48
Извините, наверное я непонятно написал .
1 кабель 3х2,5 кв.мм. и 1 автомат С16А на весь балкон — и на свет, и на розетки.
А УЗО я бы брал не меньше 40А/30мА — так универсальнее и потом при переезде с собой заберете .

Как подключать? Счетчик — автомат С25 — УЗО 40А/30мА — 3 автомата С16.
Либо 3-й автомат подключить параллельно существующим, а УЗО под автомат, т.е счетчик — 3 автомата — УЗО на новой линии..

94. PiboDIE , 18.11.2007 18:54
Вот еще вопрос возник — необходимо ли создавать проект и регистрировать/одобрять его в ЖЭКе? Или такое требуется только на видоизменение схемы до счетчика?
И еще — не хотелось бы мне стыковаться с ЖЭКовским электриком (они по будням только ходят, а у меня нет никакой возможности отпроситься с работы), по этому резонный вопрос возникает: возможно ли реализовать такой вариант, как [счетчик -> двухполюсный автомат -> кабель в квартиру] и насколько это хуже варианта [двухполюсный автомат -> счетчик -> кабель в квартиру].
95. evgenygrig , 18.11.2007 23:15
Я ждал, что вы это спросите. Проект — а Вам он нужен? Проект заказывают у лицензированной проектной организации и согласовывают не в ЖЭКе, а в Энергосбыте и Энергонадзоре. Этот проект выйдет дороже, чем вся новая электропроводка вместе с автоматикой и установочными изделиями.
Другое дело, что Вы должны быть уверены, что сами сделаете все правильно.

Вариант с автоматом до счетчика — рекомендуется ПУЭ для новых электроустановок,
а «счетчик- 2 полюсный автомат С25А-кабель в квартиру» получается на практике при модернизации старой проводки. Вам — без разницы. Вам счетчик самим менять не надо.

Будьте крайне осторожны при работе в щитке, живут только один раз! Найдите возможность отключить вводной автомат в подъезде — обычно он стоит в щитке 1 этажа. Или все же вызовите электрика ДЕЗа.

Правда, там 3-фазное питание — но это не главное. Обратите внимание, что сейчас в массовых новостройках розеточные группы объединяют на 1 автомат, а по «частным» проектам предпочитают ставить независимые автоматы на розетки каждой комнаты — это удобно, хотя и дороже.

96. PiboDIE , 19.11.2007 09:55
Еще раз огромное спасибо.
97. A917 , 20.11.2007 12:10
Здравствуйте, скоро буду проводить проводку в новом доме (2 этажа). Поэтому тема для меня актуальна. Сам не электрик, но решил сам проводить (так помоему надежнее и спокойнее) может только сборку щитка профессионалу доверю. Можно наивный вопрос. Зачем для розеточной группы провода 2.5 кв.м., если ставить автомат на 16А. Не достаточно ли 1.5 квадрата? Запас конечно не помешает, но хотелось бы оптимизировать затраты.
98. evgenygrig , 20.11.2007 14:26
Согласно ПУЭ, наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов групповых электрических сетей в жилых зданиях — 1,5 кв.мм. Длительно допустимый ток для 1,5 кв.мм. 18 Ампер или 4 кВт. Поэтому в целях копеечной экономии проводка 1.5 кв.мм допустима. Но постарайтесь все же сделать:
— независимые линии для каждой комнаты,
— независимые линии для мощных потребителей (стиральная машина, электродуховка, кондиционеры, водонагреватели до 3,5 кВт),
— 2 линии на розетки кухни, где, как правило, сосредоточены мощные электроприборы с вероятностью одновременного включения.
А теперь вернемся к автомату. По стандарту, тепловой расцепитель автомата обязан сработать в диапазоне 1.13-1.45 номинального тока в течение часа. Т.е. автомат 16А при перегрузке сработает где-то при 18-23 Амперах. В общем, если очень хочется, то 1.5 кв.мм и С16А разрешено, но всё на грани. Обязательно поставьте качественные надежные автоматы.

99. Alex G , 26.11.2007 22:32
Интересная тема, много толковых и интересных советов. Но на некоторых вопросах хотел бы остановиться, поскольку в ответах присутствуют неточности.

1. evgenygrig
Автомат защищает кабель от перегрева, расплавления изоляции, короткого замыкания и пожара.
Автомат всегда подбирают исходя из проложенного кабеля, а не исходя из мощности потребителей.

С первым согласен отчасти, со вторым утверждением — нет. Автомат не защищает кабель от перегрузки, это невозможно средствами тепловой защиты (да и не её это задача). Поэтому автомат никогда не выбирают исходя из сечения кабеля. Так же как и кабель не выбирают под автомат. Автомат выбирают по номинальному току нагрузки для рабочих режимов и по току короткого замыкания для аварийных режимов (исходя из сопротивления петли фаза-нуль).
Насчет характеристик В и С — возражений нет.
Тепловая защита может вообще отсутствовать в автомате, эффективна она лишь при защите электродвигателей от перегрузки, но никак не для защиты кабеля от расплавления изоляции.

2. Не надо путать заземление (сброс потенциала) и зануление (обеспечение разности потенциала с фазой).
Не надо путать «сброс потенциала» и способы обеспечения электрической безопасности.

3. Если поставить УЗО 100-300 мА в этажном щитке — в квартире уже не нужно.

На 100-300 мА рекомендуется ставить, если не все внутренние группы прикрыты УЗО на 30 мА. Если же все группы прикрыты — не нужно.

выключатель нагрузки или вводный автомат?

Как правильно сделать: в учётно-распределительном щите на вводе до счётчика поставить модульный выключатель нагрузки или вводный автомат? ПУЭ-7 вроде как за выключатель нагрузки, однако во всех схемах щитов, приводимых на форуме указан вводный автомат. Дом частный, этажного щита нет. Прошу хелпа.

По ПУЮ — выключатель , в реале — как «скажут», так и сделаете, дабы небыло геморроя в не нужном месте

Так некому говорить вот и ломаю голову. Один из аргументов за автомат вычитал, что по группам может быть нагрузка в норме а в сумме перегруз (по номиналу вводного автомата) — сработает вводный автомат, а групповые нет (за что купил..). Сам склоняюсь к ВНу, но схемы на форуме не дают покоя, видимо были какие-то причины ставить на ввод автомат, а не ВН.

polisio написал :
Так некому говорить вот и ломаю голову.

Узнавайте у тех — кто вам пломбы вешать будет!

polisio написал :
сработает вводный автомат, а групповые нет (за что купил..). Сам склоняюсь к ВНу

Вне зависимости от того, что у вас будет до счетчика (АВ, ВН или непосредственный ввод в счетчик) — у вас будет стоять автомат ограничивающий вводную мощность! — (и тоже скорей всего под пломбой)

haramamburu написал :
Вне зависимости от того, что у вас будет до счетчика (АВ, ВН или непосредственный ввод в счетчик) — у вас будет стоять автомат ограничивающий вводную мощность! — (и тоже скорей всего под пломбой)

Получается лучше ставить вводный АВ, чтоб «в одном флаконе» — и мощность ограничивает и защищает и нагрузку выключает.

Можно и так, а сколько вам выделено?

haramamburu написал :
Можно и так, а сколько вам выделено?

Это неизвестно. Стоит счётчик с пробками-автоматами ПАР, опломбированные и всё. Никаких выделений мощностей не было и нет с незапамятных времён. И в округе от знакомых такого не слышал — про выделение мощности. Идти ворошить это осиное гнездо (электриков) с выяснением вопроса о мощности не хочется. Как-то так.

polisio написал :
Так некому говорить вот и ломаю голову.

Если Вы сам себе начальник в этом вопросе, то автомат лучше. Он нередко дешевле модульного выключателя нагрузки, а функционально он бльше чем выключатель нагрузки.

ставь автомат и побольше с запасом . у нас так раньше кто успел опломбировать тот теперь и пользуется этой мощностью ,пусть попробуют потом заставить поменять на меньший (как обоснуют лет через 5 ?). а так по номиналу что было (пробками-автоматами ПАР), рано или поздно доберутся и до вас с ограничениями . просить ТУ по правилам гемороя куча оно вам надо ?

Дима 122 написал :
как обоснуют лет через 5 ?

Да легко — сунут в морду норматив — и Фсе! Причем менять будете сами!

норматив тоже обосновать надо . вам 15 кВт хватит ? » >

Дима 122 написал :
вам 15 кВт хватит ?

Только ХРЕНЬ толкать не надо! 15 кВт еще добиться надо — а по русски — заплатить, а букварь мы тоже курили..

Дима 122 написал :
норматив тоже обосновать надо

Угу — воткнут вам 10 Амперник — вот и обосновывайте, но будьте уверены — они это ставят не безосновательно!

ну не повезло вам . у нас карелэнерго выделяет по 15 кВт частникам , и линии тянут до участков , до этого постановления » > тоже у людей проблем куча было .

Дима 122 написал :
ну не повезло вам

Да мне то что, это «некоторые» слишком уж оптимисты, а насчет постановления — это вы уж как нить без меня — в смысле пенсионеркам втыкайте!
Реальность и постановление на 15 — . не у всех на это денег хватит (хотя оф. вроде 550 рулей)

лично другу делал (помогал в оформлении документов ) на подключение дома 15 кВт 3 фазы , ушло 2 месяца и около 6000 р (лаболатория пломбировка ,документы на монтаж сертиф.орг.) без стоимости материалов. (пост учета ,сип,анкера,арматура на землю )

Это еще легко отделались

Дима 122 написал :
просить ТУ по правилам гемороя куча оно вам надо ?

Вот именно — оно нам не надо. Планирую поставить автомат 2р на 40А (с запасом), поскольку вчера выяснил в тех местах с выделением мощности пока (по крайней мере пока) не заморачиваются. А идти выяснять — тока на свою ..опу приключений найти в виде индивидуального выделения мощности и т.п.

Дима 122 написал :
норматив тоже обосновать надо . вам 15 кВт хватит ?

Ну и обоснуют. Провода там какие протянуты? Их то тянули под норматив.

все не так уж и плохо . только надо не просить а требовать . пишите письмо с просьбой выдать ту на подключение того то и того то ,прикладываете копии документов прав собственности на землю,разрешение на строительство дома ,и т. д.,просите в случае отказа ответить писменно . отправляете письмо заказным с уведомлением о вручении .копию оставляете себе ,ждете месяц -два . если ответа нет обращаетесь в прокуратуру . суд . удачи .
по поводу проводов : это не наше дело что и как у них там протянуто ,они милиарды получают на реконструкцию сетей ,пусть работают .

Дима 122 написал :
просите в случае отказа ответить писменно

И это легко, напишут — нет мощностей — транс «сороковка»!

Дима 122 написал :
все не так уж и плохо . только надо не просить а требовать . пишите письмо с просьбой выдать ту на подключение того то и того то ,прикладываете копии документов прав собственности на землю,разрешение на строительство дома ,и т. д.,просите в случае отказа ответить писменно . отправляете письмо заказным с уведомлением о вручении .копию оставляете себе ,ждете месяц -два . если ответа нет обращаетесь в прокуратуру . суд . удачи .
по поводу проводов : это не наше дело что и как у них там протянуто ,они милиарды получают на реконструкцию сетей ,пусть работают .

Человеку идти спрашивать про мощность то не хочется, а вы предлагаете устроить канитель на несколько месяцев и энное количество тысяч рублей.
Выделение мощности, согласование проекта, переделка коммуникаций. А если еще судиться.

Собираем электрощит для частного дома на 380 В 15 кВт

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

  • плоскогубцы;
  • плоская и фигурная отвёртки;
  • обжимные клещи;
  • монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

  1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
  2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
  3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
  4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
  5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
  6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
  7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Последовательность правильного монтажа электрического щита

Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

  1. Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
  2. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
  3. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
  4. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
  5. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

Несколько полезных советов по сборке щита

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Про модульные выключатели нагрузки

Сегодня хочу поговорить о модульных выключателях нагрузки на токи до 100 А. Несмотря на то, что здесь, казалось бы, все и так просто, но у меня был ряд вопросов к официальным представителям данной продукции, на которые они так и не ответили. Попробуем разобраться без них.

Я уже давно заметил, что китайские модульные выключатели нагрузи (ВН) можно разделить на 2 группы: 16-40 А и 63-100 А.

Дело в том, что цена ВН на 16 А ничем не отличается от стоимости ВН на 40 А, а порой даже выключатели нагрузи на 40 А дешевле. То же самое относится и к ВН 63-100 А.

Исходя из этого, я задал вопросы официальным представителям ЕКФ и ИЕК, чтобы как-то разъяснили такую ситуацию.

Зачем мне покупать выключатель нагрузки на 16 А, если за те же деньги я могу купить выключатель нагрузки на 40 А?

Мне нравится, что на официальном сайте ЕКФ имеется on-line поддержка. Но, к сожалению, в последнее время они мне мало чем помогают. Наверное, у меня не правильные вопросы

Ответ был такой:

Хочу сказать, что официальный сайт ИЕК ответил не лучше:

Выключатель нагрузки ТМ IEK серии ВН-32 на номинальный ток 20А отличается от подобного изделия с большим номинальным током тем, что он выдерживает длительный рабочий ток большего номинала, в следствие отличия внутренней конструкции аппарата.

Во вложении паспорт на изделие. В нем Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками более детально.

В общем, расскажу, что на этот счет думает простой проектировщик.

Выключатели нагрузки я применяю в основном на вводе распределительных щитов, чтобы не завышать уставки автоматических выключателей, поскольку должна соблюдаться «как бы» селективность.

Хочу напомнить, что выключатель нагрузки – коммутационный аппарат, который в своем составе не имеет никаких автоматических расцепителей.

Как я понимаю, чем больше номинальный ток ВН, тем лучше, тем надежнее аппарат. К примеру, если у меня даже ток нагрузки 10 А, то какой смысл покупать ВН на 16 А, если за такую же цену можно купить ВН на 40 А? У такого аппарата будет больший запас прочности, в итоге ресурс работы у него должен оказаться больше.

В своих проектах я закладываю только 2 аппарата: на 40 А и на 100 А.

Если у них себестоимость одинаковая, то логичнее было бы убрать из номенклатуры выключатели нагрузки до 40 А и выключатель нагрузки на 63 А. Оставить лишь ВН 40 А и ВН 100 А. Возможно, таким образом можно было бы снизить себестоимость этих изделий еще больше, т.к. увеличились бы объемы продаж из-за сокращения других позиций.

На мой взгляд, все это маркетинговые игры, которые вводят только в заблуждение. Я не удивлюсь, если контакты ВН 16 А ничем не отличаются от ВН 40 А, а все дело лишь в маркировке

В некоторых каталогах можно увидеть, что ВН на меньший ток имеют большую износостойкость циклов В-О. Возможно, в каких-то ситуациях это имеет значение. Если это действительно так, то это может стать определяющим фактором при выборе ВН.

Это в большей степени относится к китайским выключателям нагрузки. Если не обращать внимание на цену ВН, то номинальный ток ВН я беру на одну ступень выше автоматического выключателя, который установлен выше. А лучше даже на 2 ступени.

Например, на ВРУ устанавливаем автомат на 25 А, в распределительном щите ставим ВН на 40 А. Я не знаю, какой запас прочности у контактов ВН, но автоматический выключатель с номинальным током 25 А может длительное время работать с перегрузкой 1,45In, поэтому получаем 25*1,45=36,25 А и выключатель нагрузки в таком случае — 40 А. Помните об этом при проектировании.

Что вы думаете по поводу всего этого?

На самом деле выключатель нагрузки – автоматический выключатель, в который забыли установить тепловой и электромагнитный расцепитель

Выключатель нагрузки в квартире и доме

Обычные автоматы не предназначены для коммутации потребителей под нагрузкой. Их задачей является защита цепи от перегрузки и коротких замыканий. Для отключения напряжения в работающей сети применяется выключатель нагрузки. По сути, он является рубильником, служащим для отключения промышленного оборудования, помещения, квартиры, здания.

Выключатель нагрузки в щитке

С помощью выключателя нагрузки отключают только номинальный ток потребителя. Аппарат не является средством автоматической защиты, но с его помощью можно отключить нагрузку вручную, когда угрожает авария. Для автоматического отключения применяются автоматы и УЗО.

Предназначение

Высоковольтные выключатели устанавливаются в подстанциях и распределительных устройствах сетей от 6 кВ до 10 кВ. Наиболее распространены устройства типа ВНА (автогазовые). Они являются самыми дешевыми и не имеют специальных требований. Газы для гашения дуги в выключателях ВНА вырабатываются из встроенных пластмассовых вкладышей. Такое применение газа для защиты контактов характерно только для этих моделей. Коммутация производится за счет ручного привода.

Выключатель нагрузки для бытовых потребителей с напряжением не более 380 В используют в качестве вводного устройства коммутации на электрических щитах. К его входу подключается силовой кабель, а к выходу – автоматы и УЗО, выполняющие функции защиты от коротких замыканий, перегрузки и утечки тока на “землю”.

Выбор

Выбор производится по следующим параметрам:

  • напряжение;
  • исполнение устройства;
  • комплектация;
  • выполняемые функции;
  • номинальный ток;
  • способ крепления.

В отличие от промышленных аппаратов с автоматическим управлением, выключатель нагрузки в квартирах или индивидуальных домах управляется вручную и коммутирует токи не более 100 А.

Выключатель нагрузки подбирается под больший номинальный ток, чем суммарный ток потребителей. Номинал должен быть выше, чем у подключенного с ним в одной цепи автомата на одну или две ступени. Иначе его контакты будут перегреваться при перегрузке линий. Если у автомата номинальный ток составляет 20 А, то последовательно установленный с ним выключатель нагрузки должен быть рассчитан на 25 А или на 32 А. Внешне они похожи, но у выключателя есть обозначение на корпусе в виде букв ВН, а ручка управления имеет больше размер. На рис. 1 изображены модели небольшой мощности.

Виды рубильников (выключателей нагрузки): а – Hager; б – АВВ

Выключатели нагрузки обладают электродинамической стойкостью при отключении тока короткого замыкания, но основной упор делается на плавкие предохранители, которые следует дополнительно устанавливать.

В отличие от автоматов, выключатели нагрузки снабжены усиленными контактами, рассчитанными на долгий срок службы. У некоторых моделей применяются следующие способы повышения надежности:

  • двойной разрыв контактов, гарантирующий отключение линии;
  • смотровые окошки для визуального контроля состояния контактов;
  • блокировка ручки управления от случайного включения устройства аналогично высоковольтным устройства, например, типа ВНА.

Неотключаемые линии в щите

Выключателем нагрузки внутри квартирного электрощита можно обесточить всю электропроводку. Это можно делать с целью электробезопасности, уходя из дома. Некоторые электроприборы отключать нецелесообразно. Для этого оставляется неотключаемая линия. На рисунке ниже установлено 2 выключателя нагрузки, один из которых может отключать всю проводку квартиры, а другой – оставляет в работе холодильник. Кроме того есть еще постоянно работающие системы охранной сигнализации и видеонаблюдения.

Схема квартирного щита с неотключаемой линией

На схеме красным и синим цветами изображены фазный и нулевой провода. Отключать можно только их, а земля (желто-зеленый цвет) всегда остается подключенной.

Переключатели нагрузки

Переключатель нагрузки служит для коммутации электрических цепей и имеет больше контактов. Переключателем можно коммутировать одну или несколько сетей. Его также называют перекидным или переходным выключателем. С его помощью можно образовать новую цепь.

В квартирах маломощные переключатели используют для независимого управления освещением из разных мест.

Схема проходного выключателя

На рисунке изображена схема подключения двух переключателей для включения лампочки из двух мест. Фазный провод выполнен коричневым, а нулевой – синим цветами. Черным цветом обозначены провода, соединяющие контакты соседних переключателей между собой. Нажимая на клавишу любого переключателя, можно независимо подавать напряжение на лампочку или отключать ее.

В многоэтажных жилых домах мощными перекидными рубильниками производят ввод в действие новой питающей линии, когда на одной из них происходит авария.

Схема питания жилого дома

При выходе из строя магистрали (1) производится переход на магистраль (2) с помощью перекидных рубильников (3).

Аналогично выключателю переключатель нагрузки способен выдерживать номинальный нагрузочный ток. На рисунке ниже изображены популярные модели, которые можно приобрести на рынке для домашних нужд. С их помощью можно переключать нагрузки электрокотлов, сварочных аппаратов и другой бытовой техники.

Виды переключателей, представленные на современном рынке

Видео про EKF выключатель

Актуальные сведения про EKF выключатель нагрузки предоставит это видео.

Выключатели нагрузки не являются средствами защиты. Они не рассчитаны на отключение цепи при перегрузках и коротких замыканиях. Для этого последовательно с ними устанавливают предохранители или автоматы. Выключатели и переключатели нагрузки должны работать в комплексе с правильно смонтированными средствами электрозащиты.

Добавить комментарий