Почему греется удлинитель при подключении прожектора 400 Вт


СОДЕРЖАНИЕ:

Что делать при появлении запаха гари от вилки при ее включении в розетку: почему греется, какие причины?

Что делать если греется вилка с розеткой. Какие причины неисправности, решение проблем, расчеты сечения провода, все это в этой статье.

Первые тревожные сигналы – нагрев вилки при контакте с розеткой

Количество техники, питающейся от электросети, с каждым годом возрастает. Одновременно и увеличивается риск самовозгорания, при неправильной установки розетки или монтажа проводки. Нагревание розетки при включении электроприбора – первый сигнал неисправности.

Быстроразъемное контактное устройство — вилка, отличается простотой и надежностью. Однако в некоторых ситуациях случаются неисправности, чреватые негативными последствиями для дома. Чаще владельцу помещения приходится выяснять причину, из-за чего начинает греться вилка устройства в розетке. Тут медлить с диагностикой и решением проблемы нельзя.

При подключении вилки к розетке, она нагревается: вероятные причины неисправности

Приборов, которые питаются силой тока в доме или в офисе множество. Если в офисе – это компьютерная техника и оргтехника, то в жилом помещении таких приборов не меньше. Часто при включении в розетку вилки бойлера, холодильника или стиральной машины наблюдается неисправность в работе электроустройств, они начинают греться, и через некоторое время можно даже услышать легкое потрескивание, а в воздухе ощущается неприятный запах горелой резины или пластмассы. Причин такой неисправности несколько. В зависимости от того, что же греется – вилка или розетка, определяется и метод устранения неисправности.

Неисправная вилка

Явные признаки неисправности — появление искры при включении прибора, неприятный запах гари.

Однако не всегда такие проявления свойственны устройству, часто неисправность остается незамеченной, вплоть до самовозгорания. Поэтому своевременно выявленная поломка вилки – залог безопасности в доме.

Быстро определить, что же неисправно – розетка от электротехники или сама вилка, можно с помощью простого эксперимента:

  1. Включить изначально то устройство, вилка от которого нагревается в конкретной розетке.
  2. Протестировать эту же розетку иными электроприборами.
  3. Если в вилке нагревается только один прибор, а другие работают исправно, значит, причина в штепселе. Если же подключенные вилки от приборов в розетку работают неисправно, нагреваются, причина в проводке комнаты, либо в розетке.

При поломке вилки, ее можно заменить или отремонтировать, в зависимости от конструкции штепселя – запаянный корпус и разборной. Причины неисправности вилки:

  • неправильная эксплуатация электроустройств;
  • перегорание контактов;
  • высокая нагрузка (как правило, характерная особенность для переносок, водонагревателей);
  • неправильное сечение провода в том случае, если речь идет об удлинителе, сделанном своими руками;
  • резкие скачки в сети, которые привели к неисправности;
  • некачественное устройство, материалы (дешевые вилки из Китая), которые были использованы самостоятельно или производителем.

Поломка розетки

Если причина нагревания вилки приборов – неисправность розетки, то при включении устройства в данную розетку будет отмечаться ее перенагрев. Варианты определения неисправности:

  1. Визуальный осмотр: внешние дефекты пластика, подплавление, нагревание – результат неисправности.
  2. Тестирование электроустройством путем его включения в данный разъем. Если вилка накаливается и штепсель становиться горячим только в данном месте, причина поломки именно в розетке.

Причины, по которым ломается розетка:

  1. Ток нагрузки выше заявленных возможностей как техники, так и проводки. Результат – увеличение нагрузки, перегрев.
  2. Нарушение изоляции проводников. Несоблюдение технологии установки устройства – частая, вероятная причина перегрева.
  3. Проблемы с контактами – окисление или ослабление. Решение проблемы – зачищение и подтягивание контактов, дальнейшая их изоляция.
  4. Расшатанность контактной системы также частая причина неисправностей. Неправильная эксплуатация, выдергивание резкими движениями из тугой розетки вилки электроустройств влечет за собой негативные последствия.

Нагрев из-за проводки

Если же отмечается нагрев вилок по всей квартире или в нескольких контактных устройств в одной комнате, вероятно, причина кроется в проводке. Причины неисправности:

  1. Высокая нагрузка на проводку. Частая причина в старых панельных домах с алюминиевой проводкой.
  2. Малое сечение провода.
  3. Неправильная разводка кабеля.
  4. Срок эксплуатации исчерпан.
  5. Осуществление неправильного ввода медной проводки от старой алюминиевой.

Решение проблем с разборной вилкой

Разборная вилка, как правило, поддается ремонту. Для устранения неисправности изначально провод отсоединяется от прибора, затем отвинчиваются болтики, находящиеся либо по центру, либо по бокам штепселя. На что изначально обращать внимание?

  1. Крепление с болтом. Если слабое, стоит подтянуть и зафиксировать болтик.
  2. Обгоревшие проводки следует зачистить, обрезать небольшой участок изоляционного материала, и заново произвести изоляцию изолентой.
  3. Окисление проводов и устранение неисправности в данном случае также производится путем зачистки и изоляции, подтягиванию клейм.

Почему нагревается вилка в розетке удлинителя

Нагрев вилки от удлинителя обусловлен, как правило, высокой степенью нагрузки на провода с малым сечением. Если речь идет об удлинителе ручной сборки, то стоит обратить внимание на сечение, крепление и изоляцию.

Если же стала нагреваться розетка на удлинителе из магазина, стоит обратить внимание на степень рассчитываемой нагрузки на провод. Как правило, в удлинитель включены не только приборы, но и тройники с переходниками. В этом случае переходник просто не справляется с нагрузкой.

Что делать, если плавится и нагревается вилка

Плавление и нагрев вилки не заметить трудно, как правило, при таком процессе происходит медленное накаливание штепселя из пластика, что провоцирует образование запаха гари. Штепсель местами темнеет, приобретает желтоватый оттенок (если он был белого цвета). При наличии проблем с вилкой от устройства, рекомендовано:

  • проверить степень нагрузки, сечение провода;
  • устранить вероятные неисправности штепселя (возможна деформация короба из-за изношенности, неправильной эксплуатации);
  • заменить окисленные провода в разборной вилке или поменять ее на новую.

Определение нагрузки с помощью сечения провода

Часто причиной перегрева розеток или вилок по квартире является старая проводка, заложенная ещё в советское время. В те годы не было такого количества электроприборов, да и мощность была намного слабее. Сегодня же жилые дома, старые квартиры фактически обслуживаются старой, изношенной проводкой, которую давно нужно заменить.

Для определения способности контактной пары, стоит провести следующие расчеты:

  1. Вариант №1. Диаметр жилы. Такое измерение проводят путем замера штангенциркуля. Пример:
  • алюминиевый провод, толщиной 2,3 мм;
  • формула расчёта: S=0,785 * D², где «S» — это сечение, а «D» — это диаметр, соответственно, 0,785 — это цифра-коэффициент, полученная методом деления «TT» (земля) на число 4;
  • по расчетам «S» равно 4,15 мм (0,785*2,3²).
  • полученное число (значение) сравнивают с приведенными данными с таблицы. (ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА С ИНТЕРНЕТА, САМА НАЙДУ)
  1. Вариант №2. Если полученного значения в таблице нет, проводят расчет иначе. Для определения удельной величины на 1 мм²необходимо найти значение при сечении в интервале между 4 и 6 мм: удельные сила тока –«I», мощность – «N» — как разница между макс. и мин. значениями в этом интервале. Значение делится на разницу сечений интервала: «I»=(36-28)/(6-4)=4 A/мм², «N»=(7,9-6,1)/(6-4)=0,9 Вт/мм². Эти параметры умножаем на разницу сечения и мин. табличного значения интервала, получается цифр, которая прибавляется к мин. величине мощности интервала (сила тока). Искомая «I» — это:
  • (4,15-4)*4+28=28,6 A;
  • «N»=(4,15-4)*0,9+6,1= 6,24 (Вт).

Вычисленные значения сравнивают с приведенными в инструкциях к включаемым приборам. В том случае, если нужные параметры больше — проводка не справляется нагрузкой, что и есть причиной нагрева.

Устранение неисправностей

При наличии проблем с вилкой или розеткой, не обусловленных нагрузкой на проводку, принимается решение об устранении неисправностей.

Если вилка неисправна – ее заменяют или ремонтируют (если она разборного типа). Если обгорели контакты – производится чистка и изоляция. Промедление с решением неисправностей чревато пожаром.

Если плавится вилка от стиральной машины в ванной, что сделать?

Еще одна частая проблема нагревания вилок – ее накаливание в ванной комнате. Как правило, нагрев вилки происходит в момент интенсивной работы стиральной машины – при нагреве воды ТЕНом. Здесь важно обратить внимание на ряд причин:

  1. Качество розетки и вилки.
  2. Наличие влагозащиты розетки.
  3. Окисление проводов как в розетке, так и в вилке.
  4. Сечение провода стиральной машины.
  5. Удельная нагрузка на проводку в квартире в целом. В некоторых случаях даже старая проводка может справиться с нагрузкой. Важно только не включать все бытовые приборы в доме сразу.

Если была установлена простая розетка без влагозащиты, то со временем есть перспектива окисления, что и приводит к накаливанию техники. Также следует чистить вилки или переноски, если такие применяется в ванной комнате: пыль и грязь – нежелательные спутники в работе стиральной машины.

Каждый электрик должен знать:  Содержание типовых ремонтных работ. Силовые, электропечные трансформаторы, автотрансформаторы

Нагревание вилки или розетки в квартире – распространённая проблема, которая требует незамедлительного решения. Старая проводка и некачественные электроприборы, как показывает практика, — самые частые причины такой ситуации. Однако и с такой проблемой можно справиться самостоятельно, зная, как и почему греется розетка в доме.

Подключение электроконвектора (греется розетка)

Как правильно подключать электроконвектор ? . (обогреватель с вентилятором)
расчитан на 1000/2000W
был включен в обычную розетку
провод греется и розетка,вилка тоже, притом достаточно сильно
вилка с заземлением

можно ли включать в розетку из под стиралки/плиты
там вроде на большую мощность расчитано.

Вскрыть розетку и протянуть контакты. Обычно повышение температуры означает повышенный ток, который возникает при плохом контакте провода. Ну и вообще осмотреть розетку на предмет общей ушатанности, а то может там проблема в контакте вилке с розеткой.
В худшем случае неисправность конвектора, при которой он потребляет больше положенного.
Если греется шнур идущий из конвектора, то вскрыть конвектор и проверить места подключения шнура к конвектору.

    Если розетка советская 10 а 250 в, то она и будет греться. нужно купить 16 А 250 в.

розетки соединены «шлейфом» поэтому включать обогреватель надо в ближайшую ко вводу (первую в цепочке) розетку

  • В розетку для электрплиты конечно можно. но ведь обогреватель нужен в комнате, а не на кухне.
    1. розетки соединены «шлейфом» поэтому включать обогреватель надо в ближайшую ко вводу (первую в цепочке) розетку

    вы ясновидящий , следуя вашей логике нада прощупать на нагрев всю цепочку резеток. Вы что знаете схему разводки?
    причину изначально ищите по совету tabolt

    Проблема (плохой контакт) может быть и в самой вилке.

    Kamikaze написал :
    может быть и в самой вилке.

    Это редко встречается-заводской брак.

    аматор1 написал :
    Вы что знаете схему разводки?

    В словах
    azus6 есть истина

    Холостяк написал :
    Это редко встречается-заводской брак.

    Но встречается, и очень просто проверяется. И прежде, чем долбить стены, целесообразно начать с простого

    Kamikaze написал :
    целесообразно начать с простого

    ну зачем так сразу товарищу советовать обрезать вилку , был у меня такой случай и именно с конвектором, фирму не помню, маде ин франсе , и именно в вилке было, оплавилось возле штыря.
    сразу лучше резетку проверить

    Вилка (неразборная) может греться в том случае,если она неплотно вставлена в розетку. И все.
    Даже у меня был случай. Вилку холодильника задели за шнур,при уборке—за месяц и розетка и вилка оплавились.
    Это при том,что вилка отошла всего на 3-5 мм, холодильник потребляет мало (150 ватт) и розетка та—не чета обычной.
    16 ампер 250 в+защитное зануление+висит на группе «силовые розетки» (автомат 16 ампер ) отдельно от розеток комнат.
    Кстати,это уже вторая тема на форуме про розетку и обогреватель. неужели так всем холодно?

    Мощность светодиодных прожекторов

    Существует мнение, что для живых растений нужна мощность 1вт на 1литр, 0.5 вт на литр, но не понятно на какой тип освещения это «правило» распростроняется
    я так понял, что на люминесцентные лампы. Тогда какую мощность выбирать по светодиодному освещению, также 1вт на 1литр, но это же по моему бред?
    Как сильно нагреваются светодиодные прожекторы, и комплектуются ли они блоками питания?
    Когда говорят LED освещение, имеют ввиду любой тип светодиодного освещения?

    Как коварные удлинители и переноски не дают работать электроинструменту

    Удивительно, но факт. Позвал меня вчера один мой хороший знакомый самоделкин посмотреть, почему у него не запускается циркулярка. Говорит, раньше она работала отлично, потом ее брал на время сосед, а теперь циркулярка не запускается. Особенность станка заключалась в том, что в нем установлен двухкиловатный трехфазный электродвигатель, включенный в однофазную сеть по схеме «треугольник», с двумя блоками конденсаторов – рабочим и пусковым.

    Для определения неисправности сначала замеряем сопротивление обмоток электродвигателя. Сопротивление обмоток составляет, как правило, десятки Ом. При этом сопротивление очень быстро изменяется от нуля до максимального значения. Это сказывается влияние конденсаторов. Пока они заряжаются – сопротивление падает до нуля. По мере заряда конденсаторов, сопротивление увеличивается, и когда конденсаторы полностью заряжены – их сопротивление равняется бесконечности, поэтому омметр показывает сопротивление обмоток электродвигателя.

    После того как убедились, что нет замыканий и утечек на массу, подключаем напряжение. Включаем питание на 1-2 секунды, чтобы не сжечь обмотки и электропроводку, т.к. пусковые токи у мощных двигателей очень большие. За эти секунды замеряем напряжение на обмотках электродвигателя.

    В моем случае напряжение оказалось 160, 120 и 108 вольт на трех обмотках соответственно. Конечно, этого напряжения просто не достаточно для работы такого мощного электродвигателя.

    Ищем, куда делось напряжение. Утечек на корпус нет (сопротивление между корпусом станка и всеми клеммами мы заранее замерили, и убедились что оно равно бесконечности). Грязные и жженые контакты, конечно, могут создать сопротивление, поэтому замеряем напряжение после пусковых контактов и перед ними. В моем случае напряжение оказалось одинаковым – 160 В. Причем до пуска напряжение перед контактами 230 В, а во время пуска оно падает до 160 В.

    Получается что мы во всем доме при включении станка «проваливаем» напряжение. Это очень опасно для бытовых приборов. Идем в дом и замеряем напряжение в розетке до и во время запуска станка. Получаем соответственно 230 и 210 В. Проседание, конечно, есть, но не критическое. Для бытовых приборов — безопасное. Так куда же делись 50 вольт, необходимые для запуска станка?

    А потерялись они в удлинителе. Провод, использованный для удлинителя, оказался многожильным, тонким и очень длинным. Его сопротивление составляет 5 Ом.

    Давайте рассмотрим, как влияет это сопротивление на падение напряжение. Как помним из школьного курса физики – падение напряжения при последовательном соединении потребителей определяется как произведение силы тока в проводнике на его сопротивление.

    При подключении к удлинителю 100 ваттной лампочки, сила тока в цепи составляет 100/220=0,45 ампер. Падение напряжение в удлинителе составит 0,45*5=2,5 вольта. Как видим – это не страшно ни для лампочки, ни для удлинителя.

    При подключении мощного потребителя (станок, нагреватель, и т.д.), мощностью 2000 ватт, сила тока в цепи составляет 2000/220=9,1 ампер. Падение напряжение получается 9,1*5=45,5 вольт. Т.е. подаем в удлинитель 210 вольт, а снимаем с него всего 160,5 вольт. Для электродвигателя этого напряжения не достаточно для работы (но достаточно чтобы сжечь обмотки вполне хватит). А вот двухкиловаттный нагреватель будет выдавать мощность намного меньше расчетной (примерно 1,1 киловатт).

    НО! Потеря напряжения в удлинителе теряется не бесследно! Провод удлинителя при этом очень сильно нагревается. Что может привести к оплавлению изоляции провода и внутреннему замыканию (а то и к возгоранию изоляции).

    Греется провод стиральной машины

    Бытовая жизнь иногда приносит нам неприятные сюрпризы. Они связаны с поломкой техники. Как обычно первой неприятностью является нагрев провода электротехники, который влечёт за собой множество проблем.

    Причины

    Можно выделить некоторые причины, по которым и происходит перегрев кабеля:

    • Неправильное сечение проводки не способно выдерживать нагрузку, поэтому греется шнур стиральной машины.
    • В доме неправильно установлена проводка из-за чего и происходит перегрев.
    • Соединения выполнены некачественно.
    • Используемый кабель низкого качества.

    Если Вы увидели что у Вас греется шнур стиральной машины или другой техники желательно сразу же устранить неисправность. Для этого определяем, как происходит нагревание в конкретном участке провода или он нагревается полностью. Зачастую греется вилка стиральной машины при подачи питания из сети. Нагревание происходит по причине слабого контакта между клеммами розетки и проводом питания. Поэтому клеммы нагреваются, нагревая при этом и саму вилку электротехники.

    Еще одной из причин такой поломки является розетка малой силой тока, к примеру, на 10 ампер. Так как существуют такие приборы с увеличенной мощностью: плиты, бойлер, обогреватели, некоторые виды чайников. Нормальное их функционирование происходит при включении в 16-амперную розетку. Также данные характеристики распространяются и на сам щиток в доме. Не учитывая данных нюансов, нагрев может привести к расплавлению розетки, а она в свою очередь спровоцирует короткое замыкание.

    Неполадки возникают и при плохом контакте между вилкой электроприборов или же на другом конце провода, где он соединяется непосредственно с колодкой устройства. При нагреве вилки нужно разобрать ее и убедится в правильности и надежности соединений. При обнаружении неисправности удалить их. Греется провод стиральной машины, посмотрите его крепление с самой стиралкой.

    Бывает и такое что все вроде бы все в порядке, а провод все ровно нагревается. В таком случае, скорее всего причина в том, что при изготовлении сами производители сэкономили на нем, уменьшив его сечение. Таким образом, будет происходить нагрев всего провода. При мощности электроприбора 4.5 кВт, потребуется провод с сечением не менее 2.5. В таком случае вам нужно будет сменить шнур стиралки на подходящий.

    Совместимость вилки

    При включении разнообразной техники нужно помнить, что вилка должна соответствовать розетке. Ни в коем случае не нужно совать советскую вилку в евро розетку. Потому что произойдет нагрев из-за слабых контактов внутри розетки.

    Частое использование розетки также приводит к тому, что разъёмы не могут надежно фиксировать электроды.

    Нюансы переноски

    Удлинитель также является одним из устройств, у которого греется шнур при подключении разнообразных видов техники. Использовать удлинители не рекомендуется потому, как на сегодня рынок переполнен не качественной продукцией из Китая. Часто из-за использования дешевых подделок возникают пожары. Бывали случаи, при которых удлинитель просто расплавлялся при включении стиралки. Поэтому относитесь к выбору удлинителя серьезно, чтобы не возникли неприятности.

    Каждый электрик должен знать:  Можно ли включать вытяжной вентилятор и свет по отдельности

    Качественная переноска также может нагреваться, если она на катушке. Это происходит, потому что смотанный провод греется быстрее из-за появления индуктивности. Чтобы такого не было при подключении мощной техники катушку разматывают.

    Для проводки лучше использовать медный провод. Так как алюминий является пластичным материалом и со временем выскальзывает из зажимов. А плохой контакт как всегда приводит к нагреву. Если Ваша стиральная машина сломалась, то лучшим решением будет вызов мастера по ремонту стиральных машин на дом.

    В этой небольшой статье мы расскажем Вам об основных причинах отсутствия отжима в стиральной машинке, а также о методах устранения данной проблемы.

    Если в Вашей стиральной машине вдруг остановился барабан, не стоит паниковать. Не во всех случаях это говорит о поломке в технике. Возможно, причиной стал обычный перегруз машинки. Но все же встречаются и более серьезные причины. До их выяснения пользоваться машинкой не рекомендуется.

    Как поменять подшипники и сальник в стиральной машине? Некоторые советы от нашей мастерской.

    Что делать, если протекает стиральная машина? Насколько это серьёзная неполадка и какими способами её можно устранить?

    Как определить, почему стиральная машина не включается? Спектр причин, способных привести к возникновению сбоя в работе машины стиральной, довольно широк. Тем не менее, последовательно выполняя ряд простых шагов по диагностике, выявить причину неисправности вполне реально.

    Некоторые причины, по которым стиральная машинка не сливает воду, а также способы их устранения.

    © 2014 — 2020 Все права защищены. Мастерская «102 Мастера». Екатеринбург

    Можно ли подключать холодильник через удлинитель: правила безопасности

    Иногда при установке холодильника длины заводского провода недостаточно, а монтаж новой розетки в нужном месте временно невозможен. В этом случае необходимо знать, можно ли подключать холодильник через удлинитель и какие правила электробезопасности нужно соблюдать.

    Правила подключения холодильника через удлинитель

    Согласно правилам, эксплуатация холодильника должна производиться с использованием стандартного шнура и вилки с выделенной специально для него розеткой. Тем не менее в некоторых ситуациях допустимо использовать удлинитель, который должен соответствовать следующим требованиям:

    • Выдерживать нагрузку от подключённых к нему потребителей электрического тока. Холодильники имеют мощность в среднем от 200 до 400 ватт (Вт) при работающем компрессоре. Это соответствует нагрузке 1–2 ампера (А) при напряжении 220 вольт (В). Стандартный удлинитель, рассчитанный на 16 А, вполне подойдёт для эксплуатации холодильника, однако при условии, что к нему не будут подключаться другие бытовые приборы, тем более высокой мощности — например, электрочайник или микроволновая печь.
    • Иметь клемму заземления. Современное холодильное оборудование должно заземляться для обеспечения безопасности эксплуатации. Соответственно, удлинительный шнур также должен быть трёхжильным и обеспечивать заземление бытового прибора.
    • Длина кабеля удлинителя может варьироваться, однако при значительной протяжённости желательно использовать провод, имеющий большее сечение и, соответственно, выдерживающий повышенную нагрузку.
    • Желательно использовать удлинители со встроенными сетевыми фильтрами — таким образом будут исключены скачки напряжения, которые могут привести к поломке бытового прибора. А также в устройстве обязательно наличие защиты от короткого замыкания..
    • Вилка холодильника должна плотно входить в разъём удлинителя, не болтаться, не иметь люфтов.

    Эксплуатация холодильника через удлинительный провод разрешена, если будут соблюдены все правила безопасности. Однако для того чтобы не допустить ошибок, необходимо знать и возможные последствия нарушений правил электробезопасности.

    Что будет, если удлинитель не соответствует требованиям

    При отклонении от норм подключения холодильника через удлинитель возможны различные негативные последствия.

    Если мощность подключаемых бытовых приборов будет превышать максимально допустимую нагрузку на удлинитель, токоведущие части проводов нагреются и произойдёт оплавление изоляции с последующим коротким замыканием, что может привести к пожару. При этом стоит учесть, что холодильник эксплуатируется круглые сутки, в том числе в отсутствие хозяина квартиры, поэтому данным правилом пренебрегать категорически нельзя.

    Если нет заземления на корпусе прибора, при неисправности может податься электрический ток, что будет угрожать жизни и здоровью пользователей оборудования. Тем не менее по старым советским стандартам розетки в квартирах не имели заземляющего провода.

    В случае если электропровод подвергается частым механическим воздействиям, например, к нему дополнительно подключаются другие бытовые приборы, шнур переносится с места на место, на него наступают при ходьбе по квартире или же имеются сильные перегибы провода — это может привести к излому токоведущих частей удлинителя, а также повреждению их изоляционного покрытия. При этом есть риск поражения человека электрическим током, а также короткого замыкания оголённых проводов и пожара. А также возможен излом или обрыв жил, что приведёт к поломке удлинителя.

    Если вилка холодильника неплотно входит в проводной разъём, в соединении есть люфт, способный привести к нагреванию токоведущих частей, оплавлению изоляции и короткому замыканию с возгоранием.

    Решение подключить холодильник через удлинитель может быть безопасным, если придерживаться всех вышеперечисленных правил эксплуатации. В случае их нарушения ответственность за весь риск на себя берёт сам нарушитель — начиная от исправности бытового прибора и заканчивая собственным здоровьем и жизнью.

    Почему греется вилка при подключении к розетке и что с этим делать

    Современная техника встречается на работе, в публичных местах, дома. Однако какие бы новые приборы и их модификации не выпускали производители, устройства работают в старой проверенной связке: штепсель (вилка) и розетка.

    Быстроразъемное контактное устройство отличается простотой и надежностью, но иногда возникают неисправности. Чаще всего приходится выяснять причину, почему греется вилка в розетке.

    Неисправная вилка

    Медлить с починкой не стоит — розетка может заискрить, появится неприятный запах гари. Помимо выхода из строя оборудования, это просто опасно, например, из-за риска пожара или удара током. Нужно ограничить использование розетки и вилки, а лучше — прекратить.

    При появлении задымления или прочих серьезных признаков следует отключить электричество. Обычно рубильник находится в счетчике на распределительном щитке. Нужно привлечь специалиста либо починить самостоятельно. Работы проводятся после отключения электричества.

    Причин нагрева может быть несколько. В первую очередь необходимо проверить вилку. Она вставляется в исправную розетку. Дается нагрузка: прибор включается. Необходимо подождать 5 – 15 минут и оценить состояние. Если штепсель нагрелся, значит, дело в нем. Если нет, необходимо искать причину дальше.

    При поломке вилки можно заменить ее либо попробовать отремонтировать.

    Конструкция штепселя встречается двух типов:

    1. Корпус запаян. Можно лишь установить новую вилку. Провод со старой аккуратно обрезается, концы зачищаются, подсоединяется другой штепсель.
    2. Разборная — появляется возможность устранить конкретную неисправность, починить вилку.

    Решение проблем с разборной вилкой

    Проверяем надежность соединения ножек штепселя с кончиками проводов.

    Контакт нарушается по следующим причинам:

    1. Слабое закрепление болтом. Нужно просто затянуть до упора.
    2. Обгорание проводки. Поврежденный участок обрезается, производится новое крепление: изоляция снимается, провод зачищается, соединяется болтом.
    3. Окисление устраняется одним из способов: зачисткой ножом или наждачной бумагой, при помощи кислоты для травления, простым обрезанием поврежденного участка и сборкой нового контакта.

    к содержанию ↑

    Причины, связанные с вилкой

    Распространенные причины, по которым нагревается вилка в розетке:

    1. Плохой контакт розетки и вилки. Соединение должно быть без зазоров. Диаметры ножек штепселя и отверстий розетки должны совпадать. Для проверки нужно слегка покачать вставленную вилку. Если присутствует заметный люфт, необходимо заменить розетку.
    2. Использование тройников, переходников, которые могут быть не рассчитаны на подобную нагрузку. Параметры уточняют у продавца или в документах. В целях безопасности для подключения мощных приборов «посредники» лучше не использовать.
    3. Подключение в розетку оборудования с разными по диаметру контактами штепселя, например, нагревателя воды и фена.

    Поломка розетки

    Если проверка показала, что штепсель исправен, нужно убедиться в нормальной работе розетки. В розетку вставляется прибор с заведомо исправной вилкой. После включения нужно подождать 5 – 15 минут.

    Результаты могут быть такие:

    1. Нагревается вилка, розетка либо оба элемента. Причина — в розетке.
    2. Не нагрелась ни одна из контактных поверхностей. Допущена ошибка, необходимо повторить проверку с самого начала: с исследования вилки.

    Розетка может обладать неподходящими характеристиками. Если подключен бойлер, устройство должно выдерживать как минимум 16 A. Если розетка загорелась или появились иные признаки перегрева, вполне вероятно, причина в низких показателях. Розетка работала на пределе возможностей.

    Неисправности и их устранение

    Если неисправна розетка, ее можно заменить, разобрать и починить.

    1. Клемма недостаточно хорошо зажимает провод. Следует затянуть болт до упора.
    2. Пружинка плохо функционирует: повреждена, слабо держит либо отсутствует. Нужно поджать/поставить новую.
    3. Пластины из латуни деформировались и не обеспечивают плотное соединение. Можно подогнуть, поставить в правильное положение.
    1. Поврежден кончик провода, расплавилась изоляция. Делается новый контакт: отрезается место повреждения, снимается изоляция примерно на 7 мм, вновь вставляется в клемму.
    2. Иногда розетка плавится. В этом случае повреждаются корпус и внутренние элементы, выполненные из пластика (карболита). Латунные пластины могут менять положение, терять контакт. Розетка меняется на новую.

    к содержанию ↑

    Нагрев из-за проводки

    Электрическая сеть способна нормально справляться с определенными нагрузками. Для этого проводятся специальные расчеты. Решающее значение имеет сечение провода.

    Это может не учитываться в таких случаях:

    1. Многие дома построены в советское время, когда потребление электроэнергии, устанавливаемые приборы и их количество были иными.
    2. Иногда в новостройках недобросовестными застройщиками подобные расчеты выполнены неверно.
    3. В домах люди самостоятельно делают разводку, не зная всех правил или пренебрегая ими, либо доверяют работу не тем специалистам.
    Каждый электрик должен знать:  Тепловые завесы параметры выбора

    В большинстве построек сейчас использован кабель из алюминия диаметром 2,5 мм или меньше. Подобная проводка способна выдерживать силу тока около 20 А, мощность — примерно 4,4 Вт. Если включить одновременно несколько мощных приборов типа стиральной машинки в контактную пару, нормальная нагрузка может быть превышена. Последствия не заставят себя долго ждать.

    Если греется розетка и заметны иные проявления:

    1. Желательно выяснить требуемые параметры и заменить проводку. Лучше подойдет медная.
    2. Необходимо следить за уровнем нагрузки на контактную пару (вилка, розетка).

    В последнем случае нужно иметь в виду, что нагрузка суммируется:

    • если множество разветвлений, но питающее гнездо — единственное;
    • если контактных пар несколько, но они подключены последовательно.

    к содержанию ↑

    Определение нагрузки с помощью сечения провода

    Площадь проводника необходимо знать. Так выясняются возможности проводки, контролируется нагрузка.

    Чтобы определить, сколько способна выдержать контактная пара, необходимо провести измерения:

    1. Узнать диаметр жилы, например, с помощью штангенциркуля. Допустим, провод алюминиевый, толщина — 2,3 мм.
    2. Сечение находится по формуле: S=0,785*D². S — сечение, D — диаметр, 0,785 — коэффициент, полученный путем деления значения TT (система заземления) на 4. То есть S=0,785*2,3²=4,15 мм.
    3. Теперь полученное значение нужно сравнить с приведенными в таблице 1. Это стандарты для бытовых или промышленных условий, зависящие от напряжения. Возьмем кабель, применяющийся дома.
    4. Для 4,15 мм точного значения силы тока и мощности в таблице 1 не нашлось, придется рассчитать. Нужно узнать удельные величины, приходящиеся на 1 мм². Сечение находится в интервале между 4 и 6 мм. Поэтому удельные сила тока (I) и мощность (N) находятся как разница между максимальным и минимальным значениями в этом интервале. Последние можно посмотреть в таблицах. Полученная цифра делится на разницу сечений интервала. То есть удельная I=(36-28)/(6-4)=4 A/мм², удельная N=(7,9-6,1)/(6-4)=0,9 Вт/мм².
    5. Удельные параметры умножаются на разницу найденного сечения и минимального табличного значения интервала. Полученная цифра прибавляется к минимальной величине силы тока или мощности интервала. Искомая I=(4,15-4)*4+28=28,6 A, N=(4,15-4)*0,9+6,1=6,24 Вт.

    Найденные значения нужно сравнить с указанными в инструкциях к включаемым приборам. Если требуемые параметры больше найденных — проводка не справляется и является причиной нагрева. Лучше подобрать качественный медный кабель толщиной 4 – 6 мм.

    Уметь исправлять мелкие поломки не будет лишним в домашнем хозяйстве. Если понимать причины нарушения, можно не усугублять ситуацию, а вовремя ее исправить.

    5 ошибок при подключении лампы ДНаТ.

    Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.

    Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

    В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.

    Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

    В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

    В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

    В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.

    Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

    Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

    Вот ее более развернутый рисунок.

    На ней нарисованы:

      сам дроссель (баласт), на который подается фаза
      далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ

    Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

    ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!

    А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

    Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.

    Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.

    Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.

    Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.

    Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.

    Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:

    Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

    Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.

    Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.

    Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.

    Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

    Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.

    Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

    Нет ли пробоя на корпус.

    Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.

    Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

    Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

    С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному «N» на пусковом устройстве.

    Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.

    А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

    После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.

    Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

    Почему перегорает удлинитель?

    Был у меня любимый 50-ти метровый удлинитель сечением 0.5 мм 2 . Удобная вещь: легкий, компактный, включить лампочку, паяльник, маломощную дрель. Особенно для работ на высокой лестнице или крыше – очень удобно. Пользовался я им, наверное, уже лет 8.

    Как-то на одном объекте, строители накрывали крышу и попросили воспользоваться моим легким и длинным удлинителем, чтобы включать дрель. Я уже собирался домой и оставил им удлинитель для работы, поскольку они торопились и собирались работать до сумерек.

    На следующее утро я нахожу свой удлинитель расплавленным, разорванным на куски, уцелела только вилка и розеточный блок. Выяснилось, что строители, судя по всему далекие от электричества люди, через удлинитель подключили самодельную электроплитку (так называемый «козлик») мощностью так на 3-4 кВт.

    Почему так получилось? Сопротивление проводника зависит от сечения. Чем меньше сечение, тем больше сопротивление. При подключении нагрузки большой мощности, через проводник протекает большой ток. Протекание большого тока через большое сопротивление вызывает сильный нагрев.

    В нашем случае мощность электроплитки оказалась выше, чем предельно допустимая для этого удлинителя. Это и привело к его обугливанию и разрушению.

    На следующий день у меня был уже новый удлинитель!

    Если у вас работает обогреватель, НЕ подключайте его к удлинителю! Вот почему

    Как только температура падает, мы вытаскиваем свои старые пыльные нагреватели воздуха и ставим поближе к любимому креслу или дивану.

    Но прежде чем воткнуть его вилку в удлинитель, почитайте, что об этом говорят пожарные.

    «Эти сетевые фильтры не предназначены для работы с высоким напряжением, нужным для обогревателя, и могут перегреваться или даже загореться из-за увеличения тока».

    «Если вы включаете устройство для обогревания, убедитесь, что оно работает безопасно. Удостоверьтесь, что вокруг обогревателя хотя бы метр пустого пространства».

    Нагревательные элементы в таких устройствах могут разогреваться до 250-300°С. Обогреватель нужно подключать только непосредственно к розетке в стене, и всегда следить за ним, когда он используется.

    «Большинство пожаров имеют общую черту. Обогреватели всегда оставались без присмотра. Почти половина всех пожаров произошла в декабре, январе и феврале. Обогреватели, переносные или стационарные, вызвали два из каждых пяти пожаров».

    Если вы все-таки планируете использовать обогреватель этой, следуйте этим пяти рекомендациям по безопасности от Европейского фонда безопасности

    Выключайте обогреватели и вынимайте их из розетки, когда ложитесь спать или выходите из комнаты.

    1. Держите обогреватели в метре от всего, что может гореть.
    2. Включайте обогреватели непосредственно в стенную розетку. Не используйте удлинитель или шнур питания, который может перегреться и загореться.
    3. Не вставляйте никакие другие устройства в ту же розетку, что и нагреватель.
    4. Установите дымовую сигнализацию возле всех спальных мест вашего дома и проверяйте их раз в месяц.
    5. Ставьте нагреватели на ровные, плоские поверхности. Никогда не размещайте их на шкафах, столах, мягкой мебели или коврах, которые могут загореться.

    Вам уже перехотелось включать обогреватель?

    Расскажите нам в комментариях и поделитесь этим предостережением со всеми знакомыми – вы можете спасти им жизнь!

    Добавить комментарий