Подключение выключателя света от выключателя

СОДЕРЖАНИЕ:

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

  1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
  2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
  3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
  • две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
  • розетка внутренней установки;
  • выключатель внутренней установки с одной клавишей;
  • осветительный прибор;
  • набор отвёрток (плоская и крестообразная);
  • нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
  • пассатижи с изолированными ручками;
  • зажимы или изоляционная лента;
  • индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

  1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
  2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
  3. Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

  • Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
  • Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
  • И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.

Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.

Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.

Для установки и подключения выключателя понадобятся:

  • — непосредственно сам выключатель;
  • — распределительная коробка;
  • — соединительные провода;
  • — изоляционная ПХВ лента.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.

В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.

Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.

Схема подключения выключателя является достаточно простой, но нельзя забывать об одном правиле: подключение фазного провода к светильнику осуществляется через выключатель, то есть фаза всегда должна подключаться на разрыв.

Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.

Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.

К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.

Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.

Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.

Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.

Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.

Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.

Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.

Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.

Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).

В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.

Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.

После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.

Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.

В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?

Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.

Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).

Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.

Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).

Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.

Как подключить лампочку через выключатель и розетку?

Всегда перед началом ремонтных работ в помещении по переносу точек включения светильников необходимо заранее продумать места их установки. Работы по монтажу выключателей и розеток должны сопровождаться соблюдением правил безопасной работы. Если помещение было в эксплуатации, его надо обесточить, монтаж проводов проводить по утвержденной схеме.

Решением многих вопросов в ремонтируемом помещении является подключение включающего устройства (выключателя) люстры или другого электрического устройства от розетки. В процессе ремонта этот способ поможет сэкономить на проводах, на времени выполнения работ, не надо делать дополнительных штроб.

Особенности монтажа

Выполняя в помещении ремонтные работы по установке дополнительного освещения в целях экономии трудовой нагрузки (не надо выполнять штробирование стен), необходимо знать, что для прокладки проводов есть схемы включения осветительного устройства, которые дают ответ на вопрос, как подключить выключатель от розетки, но и в этом случае все работы имеют свои тонкости.

  1. Все провода в помещении необходимо проводить только по схеме и прямыми линиями по вертикали или по горизонтали.

Схема подключения выключателя от розетки
В деревянных домах необходимо исключить в процессе прокладки проводов их взаимодействие с деревянными стенами, электропроводка прокладывается по специальным изоляторам.

Прокладка электропроводки по специальным изоляторам
Скрытая проводка выполняется в каменных или построенных из железобетонных плит домах по сделанным в них штробам (каналам).

Скрытая проводка в штробах

В процессе ремонта применяются двухжильные или трехжильные электрические провода, в которых по одной жиле идет фаза, по другой ноль, если жилы три, то по третьей еще и заземление.

Какой материал и инструмент нужен для проведения работ?

Для проведения работ по установке дополнительного освещения в помещении необходимо иметь следующий инструмент и расходный материал:

  • устройство, при помощи которого можно обесточить электрическую цепь;
  • электрическую проводку такого же сечения и исполнения (алюминиевая или медная жила), которая стоит во всем помещении, доме или квартире;
  • распределительные коробки, в которых производим соединение;
  • отвертка с индикатором, показывает наличие фазы или ее отсутствие;
  • пассатижи и бокорезы, при помощи которых будет проводиться соединение;
  • изолента для закрытия поверхности скруток;
  • крепеж и материал для выполнения работ по деревянной поверхности (гофра или металлическая полоса);
  • для монтажа выключателей – подрозетники;
  • при необходимости выполнения штроб понадобится перфоратор.

Набор инструментов

Кроме подготовки инструмента и материала, нужного в работе, надо изначально нарисовать схему электрического подключения выключателя и определиться с местом, где он будет стоять, а также рассчитать сечение жил для дополнительной нагрузки.

Как выбрать электропровода?

Специалисты рекомендуют правильно выбирать сечение жил, которым будет подключен выключатель, этим можно значительно понизить вероятность возгорания электропроводки, для этого необходимо выполнить несколько условий:

  1. Надо знать, какой мощности будет светильник, подключаемый через выключатель. С применением формулы: мощность = ток × напряжение, можно найти значение номинального тока, в однофазной сети напряжение принято считать 220 вольт.
  2. Зная величину номинального тока, по таблице можно выбрать провод нужного сечения.
Каждый электрик должен знать:  Проводимость при переменном токе

Как правильно выбрать выключатель?

Для того чтобы правильно выбрать выключатель, надо понимать, что в его конструкцию входит токоприемник и прерыватель электроцепи. Промышленность предлагает следующие виды таких устройств:

    выключатель на две лампочки, клавишный;

Двухклавишный выключатель

  • устройство для проходного включения источника потребления электричества;
  • Схема подключения проходного выключателя

    • сенсорные выключатели;

      Сенсорные выключатели

    • прерыватели электроцепи импульсного действия.

    Все включающие устройства имеют одинаковый принцип подключения электрических жил, но могут иметь различные крепления контактов с ними, некоторые изделия требуют специального инструмента или крестовой отвертки.

    Схема включения устройства разрыва цепи через розетку

    Для того чтобы подключить выключатель с использованием розетки, применяется стандартная схема включения. Важно! Всегда в прерывателе происходит разрыв фазной жилы, а ноль идет напрямую на источник освещения:

    1. Устанавливается распределительная коробка, в которую заводят от имеющейся розетки провода (предварительно надо провести обесточивание помещения), жилы, идущие на выключатель, и провод от светильника.
    2. Одну жилу от источника потребления электричества подключаем к нулю, фазу надо пустить на выключатель; если она идет через распределительную коробку, тогда ее соединяют с жилой от выключателя.

    Схема подключения выключателя

    В представленной схеме фазный провод идет от лампочки прямо на прерыватель, когда он находится в положении «вкл», идет потребление электроэнергии, когда в положении «выкл» – нагрузка не получает электричества.

    Как подобрать сечение провода?

    Часто электрическое подключение источника потребления энергии, например, бра от розетки, происходит для установки дополнительного освещения, в нашем случае это может быть одно или несколько бра, по этой причине ток имеет невысокое значение и есть возможность выбирать провода нужного сечения, но есть нюансы:

    • по требованиям безопасности и ПУЭ для этих целей нельзя применять провод с медной жилой сечением меньше одного квадратного миллиметра;
    • и провод с алюминиевой жилой не меньше двух с половиной квадратных миллиметров.

    При выборе провода необходимо учесть, каким образом он проложен, так для открытой прокладки есть определенные условия:

    • для медной жилы провода минимальное сечение – 1,5 квадратных миллиметра;
    • минимальное значение алюминиевой жилы – 4,0 квадратных миллиметра.

    Для прокладки провода по наружной стене дома или здания есть следующие требования:

    • для проводов с медными жилами – 2,5 квадратных миллиметра;
    • для алюминиевых жил провода – 4,0 квадратных миллиметра.

    Как самостоятельно подключить источник света от выключателя?

    Одним из простых способов, по мнению специалистов, является включение бра в цепь через выключатель с питанием от розетки с использованием нулевого и фазного провода, особенно это выгодно делать, когда светильник находится недалеко от выключателя.

    Для выполнения этой работы надо сделать следующее:

    1. Провести монтажные работы по установке источника освещения и выключателя, затем осуществить действия по их подключению.
    2. С розетки, от которой будем подключать наш прерыватель напряжения, снимаем при помощи автомата в щитке напряжение (обычно разводка проводится по группам потребления), проверяем «пробником» на отсутствие фазы.

    Схема подключения розетки

    1. Открываем розетку; в случае, если работа по ее подключению выполнена медным проводом с цветовым отличием, то:
    • ноль – голубой провод;
    • заземление – второй провод с двойным цветом (желто-зеленый);
    • фаза – третий провод, он может быть коричневого цвета.

    Если нет цветового различия и подключение выполнено алюминиевым проводом, надо кратковременно подать напряжение на розетку и «пробником» определить фазу проводящего электричество провода.

    1. К фазе розетки подсоединяем провод от выключателя (на его вход), который на прерывателе уже подключен, а на выход с выключателя подключаем провод от светильника.
    2. Когда вы не знаете, как подключить двойной выключатель, решение такое же, но с выхода устройства прерывания электрической цепи каждый фазный провод идет к собственному источнику освещения, или для люстры на свои лампочки потребления электроэнергии.
    3. К нулевой жиле розетки подключаем нулевой провод выключателя к лампочке, если в розетке есть заземляющий провод, его соединяем с заземляющим проводом от источника освещения.
    4. После этого проводится укладка проводки и изолирование всех соединений, а также испытание собранной схемы.

    Как подключить розетку-выключатель, которая собрана в едином корпусе?

    Когда есть розетка в спальне или в другой зоне помещения, и вы желаете установить бра или торшер, можно применить устройство розетка-выключатель, которое собирается в едином корпусе, это делается следующим образом:

    • розетка имеет штатное подключение, фаза и ноль, в новых строениях евророзетки подключены с заземляющим проводом;
    • фазу подаем на вход прерывателя (выключателя), а с его выхода провод идет к лампе;
    • двум другим проводам (это нулевой провод и заземление) подключение делаем напрямую к светильнику.

    Необходимо понимать, что нельзя сделать обратное подключение, иными словами, подключить розетку от выключателя, она может получать электричество только от автомата в щите дома, или квартиры.

    Вывод

    Все схемы подключения устройства прерывания цепи (выключателя) не имеют сложного решения, но требуется соблюдение правил электрической безопасности. Специалисты рекомендуют все работы планировать и проводить по этапам, после выполнения работ по монтажу можно проверить правильность собранной схемы, затем подать напряжение и проверить схему в работе.

    Как подключить выключатель к лампе. Пошаговая инструкция.

    Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как подключить выключатель, как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.

    Общие замечания по монтажу электропроводки

    • Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть розеток и выключателей, производится только при отключенной электросети.
    • Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
    • Если здание деревянное, то электропровод укладывается поверх стены. Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в гофру, или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.
    • В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.

    Электрокабель состоит из токонесущих жил (проводов) и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные кабеля. Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами. Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.

    Инструменты и материалы для монтажа

    Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?

    • Выключатель.
    • Электрокабель. В нашем случае не важно, какой электрокабель будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного кабеля, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.
    • Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить распределительные коробки. При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.
    • Электроиндикаторная отвертка. Она нам понадобится для определения рабочей и нулевой фаз в электропроводе, для проверки наличия тока в сети.
    • Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.
    • Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.
    • Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.
    • Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.
    • Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.
    • Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.

    Определяемся с видом нужного нам выключателя

    Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.

    Выключателей существует несколько видов:

    • Клавишные выключатели
    • Проходные выключатели. Они точно такие же, как и клавишные.
    • Сенсорные
    • Диммеры и импульсные выключатели

    Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности, про то какие выключатели бывают, читайте в статье «Выключатель света. Их виды и типы. Советы при выборе.«

    Нам для подключения лампочки понадобится одноклавишный выключатель. Вернемся еще раз к его конструкции. Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.

    Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания

    Выключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия — замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Чтобы правильно сделать электропроводку для него, необходимо хорошо понимать принцип действия и схему работы выключателей. Для начала рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя (представлена ниже).

    На нем, в максимально простом и наглядном виде, изображен принцип работы одноклавишного выключателя. Как видно, из рисунка внутри механизма одноклавишного выключателя имеется подвижный контакт, который при нажатии на клавишу может принимать одно из двух положений. Первое положение «включено», второе «выключено». При этом, подвижный контакт будет либо соединять цепь, либо разъединять ее.

    На представленном выше рисунке, клавиша находиться в положении «отключено», контакт разомкнут, фаза не подается на светильник, лампа не горит. Если перевести выключатель в положение «включено» лампа загорится. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) — это единственно верный вариант подключения выключателя.

    Почему выключатель должен обрывать именно фазную жилу?

    После того, как мы ознакомились с принципом работы одноклавишного выключателя, можно перейти к пояснению одного из важнейших моментов его подключения. Дело в том, что к контактам выключателя всегда должна подключаться только фаза.

    • Во-первых. Бьёт током только фаза
    • Во-вторых. Исходя из пункта выше, для проведения безопасной замены ламп в светильнике, фазу нужно отключить. Если подключение выполнено правильно, то для этого действия будет достаточно всего лишь перевести клавишу выключателя в положение «отключено».
    • В-третьих. Существенно увеличивается вероятность неправильной работы и преждевременный выход из строя некоторых видов ламп. А именно, компактных энергосберегающих и светодиодных. При их подключении, фаза должна обязательно обрываться выключателем, так как данные лампы имеют в своей конструкции пусковые элементы, которые распознают фазу, даже без нуля, как сигнал к зажиганию лампы. При отсутствии нуля, лампа конечно должным образом светиться не будет, так как не хватит напряжения, но мигать будет точно.

    Я описал только основные причины, по которым следует отнестись серьезно к процессу подключения выключателя света, в реальности их гораздо больше.

    Разметка мест установки электроприборов

    Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6 м. Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток.

    После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем место, где будет устанавливаться лампочка. От неё ведем прямую линию к стене и далее по стене ведем линию к месту, где стоит распределительная коробка. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

    Выполняем монтаж выключателя своими руками

    Ниже, на примере, рассмотрим монтаж и подключение выключателя без заземления.

    Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится подложка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. В наше время, можно найти специальные декоративные подложки.

    Затем устанавливается распределительная коробка над выключателем. Потом подсоединяем один конец кабеля к выключателю, заводим его в гофру и крепим к стене, второй конец кабеля заводим в распределительную коробку.

    На потолке в месте, где будет лампочка, устанавливаем специальную клемную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на подложку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен кабель с лампочкой. Отрезок кабеля, предназначенный для потолка, заводим в гофру, один конец кабеля подключаем к клемной колодке, а второй ведем к стене и далее к распределительной коробке. Берем еще один отрезок кабеля, заключаем его в гофру и ведем в основной распределительный шкаф с автоматическими выключателями, это будет питающий кабель. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком. Потом к клемной колодке на потолке подсоединяем кабель с электропатроном. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться в клемму, а затем прижиматься болтом.

    Затем разделываем на 10 см. конец питающего кабеля, который идёт от шкафа управления, и концы от лампочки и выключателя. Дальше снимаем изоляцию с каждого провода, приблизительно на 1.5 см. и скручиваем концы проводов в распределительной коробке. Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы. Скрутки тщательно накрываем сизами и изолируем.

    Соединение проводов в распределительной коробке

    Заводим все концы в распределительную коробку, то есть кабель общей сети, кабель выключателя и кабель электролампочки. Разделываем их и соединяем провода по схеме. Один конец (нулевой) провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй (фазный) – к одному из концов провода выключателя. Оставшийся свободный (так же фазный) конец провода выключателя подключается к рабочей (фазной) жиле общей сети. Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев, сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.

    Особенности монтажа проводов под штукатурку

    Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку. Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и углубления для установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены, а подрозетники углубляют так, что бы замазаны они были в ровень со стеной. Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как и на деревянной.

    Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки

    Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра. Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга. Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.

    Желоба в плитах — помощники электрика

    Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия. Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку. Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами. С выключателя снимают корпус, соединяют с проводом и закрепляют в подрозетнике. Для этого на колодке выключателя есть крепежный механизм.

    Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался. Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки. Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения. После окончания монтажа поверхности штукатурят.

    До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.

    Возможные неисправности

    Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью. Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз.

    Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи. Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.

    3 модификации, которые претерпела схема подключения выключателя света с одной клавишей на моей памяти: инструкция с фото для новичков

    Вспоминаю далекие школьные годы: на уроке труда весь наш восьмой класс привлекли к практическим работам по установке розеток и выключателей в строящейся пятиэтажке, которую сейчас называют хрущевкой.

    Преподаватель завел всех в одну комнату, показал встроенные подрозетники, торчащие из них два провода и объяснил, в чем состоит схема подключения выключателя света с одной клавишей (других тогда не было) и розетки.

    С тех пор прошло более полувека, но те простые знания и навыки до сих пор остаются актуальными, хотя конструкция этих электрических аппаратов претерпела довольно сильные изменения.

    Как работает старая схема подключения выключателя света с одной клавишей: 2 важных принципа

    С того давнего практического занятия мне запомнились два главных наставления своего учителя:

    1. Электрическая проводка должна служить человеку, а не создавать ему опасные проблемы. Поэтому всю предстоящую работу следует рассматривать с точки зрения исключения любых рисков.
    2. Безопасность электрической схемы обеспечивается надежным монтажом.

    На эти два вопроса я и буду обращать ваше внимание дальше.

    Что следует учитывать для обеспечения максимальной электрической безопасности человека при работе с приборами освещения

    Одноклавишный выключатель предназначен для управления освещением одной рабочей зоны вне зависимости от количества подключенных светильников.

    Современный принцип электрического управления светом через выключатель бытовой сети показан на схеме.

    Он же действует и в старых зданиях с советской проводкой, выполненных по системе заземления TN-C. Единственное различие для них: отсутствие защитного нулевого проводника PE.

    Если вы живете в таком доме, то у вас просто не будет провода, показанного пунктирным желто-зеленым цветом.

    Из квартирного щитка от защитного автомата через распределительную коробку, а в отдельных случаях и напрямую, к патронам лампочек поступают потенциалы фазы L и рабочего нуля N.

    Управление светом лампочек происходит за счет коммутаций силового контакта выключателя, врезанного в фазный провод.

    Что важно учитывать при подключении выключателя для обеспечения безопасности освещения:

    1. монтаж отключающего контакта в разрыв фазного проводника исключает попадание человека под действие тока при замене перегоревшей лампочки, а установка его в нулевой провод значительно повышает риск поражения;
    2. перепутывание проводов PE и N с одной стороны вызовет ложное срабатывание защитных модулей, настроенных на уставки токов утечек (УЗО и Дифзащиты), а с другой — сделает непреднамеренное зануление корпусов всех приборов, что в отдельных случаях довольно опасно;
    3. у патрона лампочки фаза должна подводиться на самый дальний, углубленный контакт, ошибочно дотронуться к которому человеку наиболее затруднительно.

    2 способа крепления корпуса для закрытой и открытой проводки

    Старые советские выключатели для закрытого монтажа проводов, как и розетки, устанавливались внутри металлического подрозетника за счет крепления корпуса в нем раздвижными лапками.

    Распорные винты упорных лапок необходимо было завинчивать с силой. Тогда остроконечные упоры врезались в стенку и держались в ней прочно.

    Если же затяжка была выполнена слабо, то корпус электрической точки мог болтаться или даже выпадать за счет скольжения одного металла о другой.

    Поэтому такие лапки иногда даже приходилось немного выгибать пассатижами для увеличения их хода и более сильного вжатия в жестяной корпус с его последующей деформацией.

    Крепление советских выключателей для открытой проводки

    Старая методика крепления для наружного монтажа корпуса предусматривала использование двух шурупов.

    Недавно я вскрыл один такой корпус в сельском доме и обнаружил, что даже одиночный шуруп успешно справляется с этой функцией уже несколько десятилетий.

    Современные способы крепления

    Сейчас корпус практически любой электрической точки для установки в скрытой проводке имеет две технические возможности монтажа внутри подрозетника:

    1. саморезами через проушины;
    2. распорными лапками.

    Поскольку современные подрозетники выполнены из негорючего прочного пластика, то металлические распорные лапки лучше удерживаются в этом материале, что исключает вываливание розетки.

    Чем отличаются конструкции современных механических выключателей и как их правильно монтировать

    Если отбросить вопросы дизайна и экономии материалов, то сейчас одноклавишный выключатель выделяется улучшенными электрическими характеристиками, заявленными производителем, и чуть меньшими габаритами.

    Если раньше силовой контакт создавался на 6 ампер нагрузки, то на большинстве сегодняшних корпусов уже проставляется цифра 10А.

    Кроме того, во многие модели встроена подсветка, облегчающая пользование светильниками в темное время суток.

    Как работает подсветка и в каких случаях она не уместна

    Схема подключения подсветки довольно проста. Она выполнена обычно светодиодом или неоновой лампочкой с токоограничивающим резистором. Вся цепочка смонтирована параллельно силовому контакту.

    При отключении основного светильника силовым контактом ток очень небольшой величины идет через резистор и вызывает свечение индикатора. Подача же питания на основной источник света шунтирует цепочку подсветки.

    Конструкция обычного драйвера питания светодиодных и энергосберегающих ламп реагирует на ток подсветки и вызывает неприятные для глаза моргания при выключенном свете. Более подробно этот вопрос изложен в конце специальной статьи «Почему светодиодная лампа мигает».

    Поэтому в отдельных случаях имеет смысл избавиться от подсветки и заранее изъять ее схему из корпуса блока.

    Правила подключения современного одноклавишного выключателя за 5 шагов

    Шаг №1. Забота о собственном здоровье и личной безопасности

    Снимаем питание с участка схемы, на котором нам предстоит работать. Отключаем автоматы или пробки с предохранителями.

    Здесь же проверяем отсутствие напряжения на рабочем месте и принимаем меры против его несанкционированной подачи.

    Шаг №2. Вызвание состояния проводов, подведенных в подрозетник

    Один из них должен подавать потенциал фазы от распределительной коробки, а второй — обеспечивать электрическую связь со светильниками.

    Когда у мастера имеется опыт работы под напряжением, то допустимо проверить эти вопросы индикатором или вольтметром. Для этих целей подходит любой цифровой мультиметр.

    Шаг №3. Распаковка выключателя, снятие верхней крышки

    Для работы надо представлять устройство нашего изделия. Показываю его состав на примере модели с двумя клавишами.

    Обычно для любых конструкций с одной, двумя или тремя клавишами существует простое правило: надо всунуть в зазор между клавишей и корпусом тонкое лезвие отвертки или ножа и выдавить им аккуратно верхнюю крышку из обжимного крепления.

    На отдельных моделях корпусов имеются специальные тонкие пазы. Часть одноклавишных крышек можно вообще снять и установить пальцами без использования металлического инструмента.

    После отделения крышки с блока наступает очередь декоративной рамки и проставки.

    Шаг №4. Монтаж в стену

    К зажимам коммутационного блока подключают провода и одним из двух способов закрепляют его в подрозетнике.

    На смонтированный корпус устанавливают снятые с него детали и небольшим усилием руки вдавливают снятые крышки клавиш.

    Шаг №5. Проверка под нагрузкой

    Этот завершающий этап следует выполнять при полной уверенности, что защитные автоматы работоспособны и отключат случайно возникшее короткое замыкание. Подумайте еще раз о собственной безопасности.

    Личные впечатления от монтажа одноклавишного выключателя компании Bylectrica серии «Стиль: где ошибка?

    Внешний вид этого электрического изделия довольно привлекательный как с лицевой, так и с тыльной стороны. Подсветка оригинально вписана в крышку корпуса.

    Коммутационные нагрузки заявлены на 10 ампер, рабочее напряжение — 250 вольт.

    После извлечения корпуса из упаковочного пакета у меня сразу начались проблемы со снятием крышки. Вначале осмотрел ее со всех сторон, потом попытался отделить пальцами: безуспешно.

    Взял нож и сделал попытку выдавить крышку клавиши вверх: не поддается.

    Приложил довольно большое усилие, но безрезультатно. Превышать нагрузку не стал, чтобы не повредить пластиковые детали. После этого стал искать инструкцию, но, кроме записи, что монтаж должен выполнять обученный специалист, ничего не нашел.

    Стал рассматривать корпус со всех сторон и заметил две пары пластиковых защелок.

    Вывел их из зацепления и разобрал корпус.

    Внутри на крышке увидел все вставленные механические детали переключателя. Причем шляпки винтов клемм спрятаны, наружу торчат только концы резьбовой части. Корпус коммутационного блока вообще пустой. А должно быть все наоборот.

    Контактная группа, осуществляющая коммутации и разрыв цепи, выглядит внушительно.

    Встроенный в клавишу пластиковый рычаг кнопки делает съемную крышку неразборной. В него вставлен подпружиненный механизм, управляющий переключением контакта. На фото я его извлек.

    Если бы я при разборке корпуса ножом увеличил усилие вытягивания клавиши, то этот узел был бы выломан.

    Дальше мне пришлось полагаться на собственную интуицию и навыки релейщика, дабы привести этот одноклавишный выключатель в рабочее состояние.

    Обозначил по своему все составные детали, входящие в конструкцию модуля.

    Показываю последовательность их сборки в единый корпус коммутационного блока. Вначале устанавливается неподвижный контакт.

    Затем наступает очередь подвижного контакта. При этом его надо заводить специальной кромкой в паз корпуса. Дальше пинцетом проверяю замыкание и размыкание контактной группы, их ход и совмещение центров.

    Третьим шагом идет установка блока подсветки. Ее нижняя перемычка должна плотно лечь на плоскость нижнего неподвижного контакта.

    Верхняя контактная пластина подсветки будет подключаться при снятии питания со светильника латунным мостиком.

    Дальше остается подключить провода к клеммам на корпусе и закрепить коммутационный блок в подрозетнике.

    Когда эта работа закончена, надеваем верхнюю крышку. Обращаем внимание, чтобы подпружиненный механизм попал на центральную часть контактной пластины. Проверяем переключением клавиши.

    Крышку вдавливаем в корпус до упора, чтобы захлопнулись боковые защелки. Когда они войдут в зацепление, то демонтаж выключателя без повреждения верхней крышки или коммутационного блока проблематичен.

    Вот такую интересную продукцию я встретил у компании Bylectrica серии «Стиль». Ее явно перестанут покупать электромонтажники после первого знакомства и попытки монтажа.

    Особенности подключения одноклавишных выключателей света с дистанционным управлением

    За основу рассмотрения современной конструкции взята модель продукции Sonoff. Это уже третья по счету модификация рассматриваемой электрической схемы.

    После приобретения выключатель Сонофф удачно вписался в интерьер спальни, а основные этапы монтажа и трудности, с которыми пришлось столкнуться, описываю ниже.

    Что изменилось в электрической схеме модуля и как проще подвести провода: личный опыт

    В прилагаемой инструкции сразу указывается необходимость подключения в схему такого одноклавишного выключателя рабочего нуля. Он необходим для работы встроенного управляющего модуля.

    Однако действующая проводка в квартире проложена еще в советское время. Естественно, что в подрозетник приходят только два фазных провода. Других концов нет, а это требует выполнения дополнительных работ.

    Трудности начались сразу с определения мест расположения скрытых электрических точек и трассы прохождения проводки. Исходными данными послужило расположение светильника на центральной части потолка и старого выключателя в углу у входной двери.

    Распределительной коробки, как бывает в подобных случаях, не было видно. Все скрыто за слоем обоев. Хорошо еще, что потолок самый обычный, а не подвесной или натяжной конструкции.

    По опыту знаю, что в таких многоэтажных домах, собранных из панельных плит, электрические магистрали могут проходить по кратчайшим путям в самых неожиданных местах, а не строго по вертикали или горизонтали под прямыми углами.

    Пришлось воспользоваться прибором поиска скрытой проводки. У моего друга нашелся Дятел.

    Его функциональных возможностей в принципе хватило для этой работы. Стал проверять маршрут от выключателя вверх навстречу люстре, а от нее вернулся еще раз в обратном направлении.

    Прибор показал кратчайшую прокладку проводки от выключателя по стене к предполагаемому месту распределительной коробки. По потолку к ней проложена прямая горизонтальная линия от люстры.

    Демонтировали старый выключатель. Из подрозетника торчит обыкновенная алюминиевая лапша 2,5 квадратных мм.

    В стыке между потолком и стеной, где указал Дятел, сняли кусок плинтуса и чуть отодвинули кусок обоев. Увидели, как подключена электропроводка.

    Никакой распределительной коробки нет. Провода соединены скруткой со сваркой, обмотаны изолентой. Вся полость вначале была забита старыми комками газет, а внутри засыпана мелкой щебенкой.

    Показать, как это выглядело, не могу — забыл сфотографировать, сразу бросился вычищать полости, дабы разобраться с проводами.

    Щебня достал около литра, сколько смог. Часть его глубоко проникла в полости магистрали, не позволяла свободно всунуть дополнительный провод.

    Попробовал протолкнуть снизу от подрозетника сталистую проволоку, но она тоже на половине пути уперлась в тупик и застряла. Остался еще один запасной вариант, которым приходилось пользоваться в сложных ситуациях.

    Подготовил три новых жилы из меди для замены старого алюминия. Снял с них изоляцию порядка 10 см и плотно скрутил металл пассатижами в одно целое. Попробовал выправить лапшу и клейкой изолентой к металлу ее окончания плотно примотал созданную скрутку.

    Из верхней полости под потолком стал вытягивать старый провод, а заодно и протаскивать новый. Усилия рук не хватало: мешали остатки гравия и ограниченное пространство. Пришлось захватить лапшу губками пассатижей и накручивать на них за счет дополнительного момента силы, действовать наудачу.

    Представьте, помогло. Старый провод медленно вытащил наружу, а новый затянул. Лапшу со скруткой откусил бокорезами.

    Ими же выровнял длину провода в подрозетнике.

    Вверху пришлось использовать клеммники для соединения меди с алюминием. Это вполне допустимо потому, что в комнате давно используется светодиодное освещение, а оно потребляет малые мощности.

    Подключение проводов внизу к модулю Сонофф трудностей не вызвало. Там все понятно: показано в инструкции и на корпусе блока.

    Об управлении современным освещением из разных мест

    После установки выключателя света Sonoff в спальне можно управлять светом не только обычным способом через сенсор, но и с помощью:

    1. прилагаемого пульта брелка;
    2. и даже через интернет со смартфона.

    Более подробно обзор функций удаленного управления светом из разных мест, даже с любой точки мира, предлагаю посмотреть в видео ролике владельца iShopper.

    Заканчивая материл, еще раз подчеркиваю, что схема подключения выключателя света с одной клавишей существует уже очень давно и за это время претерпела небольшие доработки, связанные с модернизацией нового оборудования. По этой теме вам сейчас удобно написать комментарий или задать вопрос, который мы сможем совместно обсудить.

    Схемы подключения выключателей света

    Без выключателей света сегодня не обходится ни одно здание, поэтому знанием устройства простейших моделей этого аксессуара никого не удивишь. Но выключатели постоянно совершенствуются конструктивно, и даже для замены вышедшего из строя современного изделия минимальных знаний часто оказывается уже недостаточно.

    Безопасно заменить выключатель или установить дополнительный помогут проверенные схемы подключения этих устройств, главным различием которых является количество клавиш – одна, две, реже – три или четыре.

    По способу монтажа (месту расположения) выключатели делятся на встраиваемые и накладные, но подключение устройств обоих видов выполняется одинаково.

    На схему подключения выключателей НЕ оказывают влияния также следующие факторы:

    • конструкция контактных зажимов изделия;
    • способ соединения жил в распределительной коробке (пайка, клеммы Wago);
    • материал проводников.

    Одноклавишный выключатель

    Устройство с одной клавишей предназначено для управления одним или несколькими осветительными приборами. Количество подключаемых светильников ограничено лишь номиналом выключателя и характеристиками проводки.

    Введение в строй выключателя выполняется в три этапа.

    Устройство линии от квартирного щитка до распределительной коробки

    1. Квартира обесточивается выключением вводного выключателя на щитке (переключатель в нижнее положение).
    2. От квартирного щитка до распределительной коробки (штроба, кабельный канал) прокладывается трёхжильный плоский кабель, например, ВВГ сечением 1,5 мм², с запасом на концах в обе стороны по 10-15 см. На жилы в коробке наносится маркировка – «фаза», «ноль», заземление.
  • В щитке концы жил проложенного кабеля очищаются от изоляции. Фазная жила (серая) подключается к входной (верхней) клемме свободного автомата, «нулевой» провод (синий) – к «нулевой» шине, жёлто-зелёный – к шине заземления.
  • Подключение выключателя

    1. От распределительной коробки вниз прокладывается до подрозетника и выводится через него наружу двухжильный плоский кабель ВВГ сечением 1,5 мм² с запасом по длине в 10-15 см. Жилы кабеля в распределительной коробке также маркируются.
    2. Серую жилу провода в монтажной коробке подключают к верхней клемме выключателя, коричневую – к нижней, после чего механизм выключателя фиксируется в подрозетнике.

    Подключение светильника

    Временная вспомогательная маркировка жил в распределительной коробке особенно необходима при использовании двужильного одноцветного провода.

    На распределительную коробку устанавливается заглушка, а на рабочий механизм выключателя – лицевая панель. После включения вводного автомата выключатель готов к эксплуатации.

    Двухклавишный выключатель

    Такое устройство также устанавливается на фазный провод, но каждая клавиша двухклавишного выключателя работает на разрыв цепи отдельной группы светильников, поэтому на тыльной стороне изделия для входа фазы имеется один контакт, а выходов два.

    Опустив уже описанный выше пункт прокладки кабеля от щитка до распределительной коробки, Подключение двухклавишного выключателя выполняется следующим образом:

      1. Квартира обесточивается.
      2. От автомата на квартирном щитке к распределительной коробке прокладывается 3-жильный кабель – идентично подключению одноклавишного выключателя.
      3. От распределительной коробки до подрозетника монтируется трёхжильный кабель, жилы которого маркируются с обеих сторон.
      1. В распределительной коробке фазный провод от автомата на счётчике соединяется с «фазой» кабеля, идущего вниз к подрозетнику.
      2. В монтажной коробке полученную фазную жилу соединяют с входной (верхней) клеммой выключателя, а две остальные – с нижними контактами на нём.
    1. От распределительной коробки до первого светильника прокладывается 3-жильный кабель, который подключают к осветительному прибору: «ноль» (синюю жилу) к «нолю», а жёлто-зелёную – к клемме заземления на корпусе, после чего оставшиеся свободными два проводника соединяют между собой. В распределительной коробке жилы этого кабеля также маркируются.
    2. От распределительной коробки до места расположения второго осветительного прибора прокладывается ещё один кабель, который соединяется со светильником идентично п.6. с последующей маркировкой жил другого конца.
    3. В распределительной коробке жилы группируются согласно нанесённой маркировке и соединяются в группы пайкой или сборными клеммными соединениями.

    После установки заглушек на распределительные коробки и включения вводного автомата двухклавишный выключатель готов к эксплуатации.

    Заключение

    Выполнение электромонтажных работ требует не только наличия навыков в монтаже, но и знания соответствующих правил техники безопасности. Поэтому даже выполняемые профессионалом операции должны осуществляться на обесточенном оборудовании, а домашним мастерам производить электромонтаж необходимо под контролем специалиста.

    Как выполнить подключение выключателя с подсветкой своими руками?

    В домах, квартирах и остальных помещениях, куда проведена электроэнергия, обязательно установлены выключатели. Современные модели позволяют не только включать/выключать освещение, но и программировать работу отдельных приборов и систем, например, теплый пол.

    Среди всех разновидностей самые удобные в использовании те, которые оборудованы подсветкой. Установка и подключение выключателя с подсветкой имеют свои нюансы и правила.

    Как устроен выключатель с подсветкой

    Основное отличие устройства с подсветкой от классических моделей — наличие индикатора. Это может быть неоновая лампочка или светодиод.

    Схема соединения проста. Индикатор идет параллельно выводам устройства. При выключении приборов эта маленькая деталь подключается к проводу ноль (с помощью сопротивления лампы) и начинает светиться. При включении света схема закорачивается, индикатор выключается.

    Выключатель с подсветкой/индикатором не будет работать с такими видами устройств:

    • люминесцентные лампы;
    • приборы освещения с электронными пусковыми регуляторами;
    • некоторые виды светодиодных ламп.

    По функциональности различают приборы одно-, двух-, трех- и четырехклавишные, шнуровые и кнопочные и т. д.

    Выключатели с подсветкой имеют массу преимуществ:

    1. Дизайн и конструкция почти не отличаются от стандартных устройств. Единственное отличие — наличие светодиода на передней панели, что делает нахождение в темном помещении более комфортным.
    2. Большинство схем отличаются экономичностью. Встроенные индикаторы потребляют совсем немного электроэнергии.
    3. Обслуживание светодиода не требует больших энергозатрат.

    Часто устройства с подсветкой устанавливаются в спальнях. Работающая подсветка помогает быстро сориентироваться в комнате при внезапном пробуждении.

    Важно! Из недостатков можно выделить потребление большого количество электроэнергии при подключении по отдельным схемам (с использованием резистора).

    Виды в зависимости от типа подсветки

    Параметром для разделения на виды, кроме функциональности, будет и вид подсветки:

    1. С резистором. Такая схема подключения выключателя с подсветкой имеет недостаток — не будет работать, если в осветительных приборах стоят светодиодные лампы. Это легко объяснить. При работе подобных устройств не получится создать высокое напряжение, потому что светодиоды имеют большее, чем лампы накаливания, сопротивление. Сюда можно подсоединить энергосберегающую лампочку, но она мигает после выключения.
    2. Светодиод с конденсатором. Схема позволяет увеличить КПД и уменьшить уровень потребляемой подсветкой электрической энергии. Резистор здесь выступает ограничителем тока конденсатора.
    3. С неоновой лампой. Выключатели такого типа недостатков почти не имеют. Способны работать с любыми приборами освещения, в том числе обычными лампами, люминесцентными и светодиодными.

    В быту используются приборы всех перечисленных видов.

    Правила подключения

    Независимо от вида, установка выключателя с подсветкой происходит одинаково. Отличия лишь в паре нюансов.

    Установка одинарного выключателя

    Проще всего выполнить подключение одноклавишного (одинарного) выключателя с подсветкой. В первую очередь необходимо отключить электроэнергию и снять старый выключатель.

    1. С помощью плоской отвертки снять клавишу.
    2. Осторожно убрать декоративную накладку.
    3. Открутить винты, соединяющие устройство с подрозетником. Вытащить его.
    4. Ослабить крепления, отсоединить провода.

    По окончании манипуляций на руках остается внутренность демонтированного выключателя. Ее выбрасывают или используют в качестве запасных деталей.

    Чтобы поставить новый выключатель света с индикатором/подсветкой, необходимо повторить перечисленные действия, только в обратном порядке:

    1. Вставить «внутренности» в подрозетник, не забывая прикрепить провода к контактам выключателя.
    2. Вкрутить болты.
    3. Установить декоративную рамку.
    4. Вставить клавишу.
    5. Включить электроэнергию для проверки правильности монтажа и подключения. Если работа сделана правильно, диод в подсветке засветится.

    к содержанию ↑

    Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами

    Подключение двойного или тройного выключателя с подсветкой проводится примерно так же. Для установки конструкции с двумя клавишами понадобятся отвертка, бокорезы, наконечники и индикатор, с помощью которого определяют фазу.

    Работа проводится так:

    1. Как и в предыдущем случае, в первую очередь необходимо обесточить квартиру/дом. Далее начинается демонтаж старого устройства.
    2. Снять клавиши и открутить винты. В подрозетнике останется три проводка. Один — приходящее питание, еще два — питание, уходящее к осветительному прибору.
    3. Теперь, используя индикаторную отвертку, необходимо найти фазный провод, пометить его или просто запомнить. Действовать нужно крайне осторожно, потому что этот этап требует наличия напряжения в сети.
    4. Обесточить сеть.
    5. Провода зачистить от изоляции.
    6. Взять новое устройство. В нем есть три контактные группы и пара проводов, идущих от подсветки.
    7. С помощью измерительного прибора определить положение «Выкл.». Обычно на проводках, исходящих от светодиода, есть специальные контактные пластины для винтов. Винт нужно открутить, приставить к пластинке и закрутить назад. Повторить действие для остальных контактов.
    8. Фазный провод прикрепить к пластине, расположенной отдельно от остальных, винтом.
    9. Провод, идущий к люстре, соединить с контактом и закрепить.
    10. Последний провод закрепить под контакт, на котором нет пластин.
    11. Проверить правильность подключения.
    12. Вставить внутреннюю часть выключателя в монтажную коробку.
    13. Закрепить винты.
    14. Установить на прежнее место клавиши.

    По окончании монтажа подключить электроэнергию и проверить работоспособность устройства.

    При необходимости в управлении источником света с разных мест следует установить проходной/перекидной выключатель. Его основное отличие от классических моделей — наличие подвижного контакта. Если нажать клавишу включение/выключение, он перекинется с одного контакта на другой, запуская работу второй цепи.

    Подключение проходного выключателя с подсветкой

    Схема подключения проходного выключателя предельно проста. Два отдельных устройства устанавливаются с двух сторон цепи.

    Для этого понадобится проложить трехжильный кабель к одному и к другому. При включении первого выключателя цепь замкнется, и лампа будет гореть. При включении второго свет отключится.

    Отключение подсветки выключателя

    Устройство позволяет на время или навсегда отключить «светлячок». Сделать это просто:

    1. Как и в остальных случаях, сначала необходимо отключить электроэнергию.
    2. С помощью плоской отвертки поддеть, потом снять клавиши.
    3. Снять декоративную рамку.
    4. Открутить болтики.
    5. Вытащить внутреннее наполнение из подрозетника/монтажной коробки.
    6. Используя индикаторную отвертку, проверить наличие напряжения на проводах.
    7. Отсоединить провода от контактов.
    8. Найти в конструкции выключателя защелку, скрепляющую две части. Разделить их.
    9. Найти резистор и светодиод.
    10. Взять кусачки и перекусить провода, направленные к подсветке. Альтернативный вариант — выпаять светодиод.
    11. Собрать выключатель, повторяя вышеописанные действия в обратном порядке.

    Теперь индикатор не будет работать.

    Как самому установить подсветку в выключатель

    Схема и устройство выключателя с подсветкой несложные. Собрать устройство возможно в домашних условиях своими руками. Достаточно приобрести обычный выключатель и светодиод.

    Схема состоит из основных частей:

    • светодиод;
    • ограничивающий резистор;
    • диод, подключающийся параллельно светодиоду.

    Для светодиодов подойдет резистор с номиналом 100 кОм и мощностью не меньше 1 Вт. Для защиты следует применять диод КД521.

    Обратите внимание! Эта схема имеет недостаток — большое потребление электроэнергии. В месяц ее количество может достигать 1 кВт.

    Чтобы сэкономить электроэнергию, можно воспользоваться другой схемой, которая ограничивает ток светодиода с помощью конденсатора. Его емкость должна быть равна 1 мкФ. При подключении цепи следом за конденсатором будет подключаться резистор, ограничивающий ток заряда. Эта схема имеет недостаток, который касается процесса монтажа. Часто конденсаторы имеют немалые размеры, что может привести к трудностям с их установкой в выключатель.

    Конструкции, в которых в качестве подсветки используется светодиод, гармонично работают исключительно с обычными лампами накаливания. Люминесцентные ламы в такой цепи будут мигать после выключения. Светодиодные осветительные приборы вообще не будут работать, поскольку сопротивление светильника всегда больше.

    Более эффективна схема с неоновой лампой в составе, предусматривающая последовательное подключение резистора с сопротивлением от 0,5 до 1 мОм.

    Установить подсветку в выключатель очень просто. Светодиод или неоновую лампу необходимо закрепить на корпусе, используя обычный клей. В клавише нужно просверлить отверстие для света.

    Заключение

    Подключение выключателей со светодиодом, неоновой лампой и т. д. выполнить довольно просто. Процесс напоминает монтаж обычного устройства и не зависит от разновидности (одно-, двух- или трехклавишный).

    Схемы настолько просты, что подсветку можно установить самостоятельно, используя минимум времени и сил. Необходимо лишь приобрести обычный выключатель и индикатор.

    Как правильно подключить двухклавишный выключатель света и не допустить ошибок.

    Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

    Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

    двухклавишный проходной выключатель света

    двухклавишный простой выключатель

    Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.

    Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате.

    Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.

    Заметьте , что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.

    Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.

    Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку.

    В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.

    Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.

    А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
    Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

    При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.

    Когда разобрались с контактной частью выключателя, берете трехжильный кабель ВВГнг 3*1,5. Желательно чтобы цвета жил кабеля соответствовали цветовой маркировке по ГОСТ. Как определить по цвету какой проводник должен быть фазным, а какой нулевым можно прочитав статью «Как различать провода по цвету«.

    Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.

    Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.

    Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.

    Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее. После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.

    В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

    Подключение выключателя

    Примечание: в данной статье приведены схемы подключения простых выключателей, в случае необходимости организации управления освещением с двух и более мест смотрите статью: Подключение проходных и перекрестных выключателей.

    1. Устройство и принцип работы выключателя в электрической схеме.

    Для того что бы разобраться со схемой подключения выключателя необходимо понять как он работает, для этого представим себе простейшую схему подключения лампочки:

    И так, как видно на схеме, что бы включить лампочку к ней необходимо подключить два провода: фазу и ноль, при этом электрический ток будет протекать от фазного провода к нулевому через вольфрамовую нить лампочки, проходящий ток раскаляет данную нить, что приводит к ее свечению. Вся эта схема в общем называется электрической цепью.

    Что же нужно сделать что бы выключить лампочку? Необходимо разорвать электрическую цепь путем отключения от лампочки хотя бы одного из подключенных к ней проводов:

    В этом случае электрический ток перестанет протекать через лампочку и, как следствие, она погаснет. Но разрезать один из проводов каждый раз когда необходимо отключить свет не слишком удобно. Для этого необходимо специальное устройство которое сможет размыкать и замыкать электрическую цепь по необходимости, этим устройством и является выключатель. Он представляет из себя подвижный контакт который замыкается либо размыкается при нажатии на клавишу выключателя, тем самым замыкая, либо размыкая электрическую цепь.

    На электрической схеме выключатель обозначается следующим образом:

    Теперь установим в нашу электрическую цепь выключатель и посмотрим как это работает:

    В свою очередь лампочка на схеме обозначается следующим образом:

    Подключение лампочки в электрическую сеть осуществляется через специальное устройство которое называется патроном:

    При вворачивание лампочки в патрон контакт 1 (резьба) лампочки касается контакта 1 патрона, а контакт 2 лампочки, соответственно касается контакта 2 патрона.

    Патрон в свою очередь подключается следующим образом:

    Теперь зная принцип работы лампочки и выключателя разберем схемы подключения выключателей.

    2. Подключение одноклавишного выключателя

    Общая схема подключения одноклавишного выключателя уже была описана выше, здесь же мы попытаемся больше внимания уделить тому как данная схема выглядит на практике поэтому кроме принципиальной электрической схемы приведем так же схему с фотовставками:

    Как видно на схеме у одноклавишного выключателя есть два контакта для подключения проводов (условно говоря вход и выход) при этом порядок подключения к ним проводов не важен, на один из контактов подключается фазный провод, а на второй — провод от лампочки, нулевой же провод подключается к лампочке напрямую.

    3. Подключение двухклавишного выключателя

    Устройство и схема подключения двухклавишного выключателя аналогичны одноклавишному, стой лишь разницей, что он имеет три контакта для подключения к нему проводов — один вход и два выхода. То есть на нем происходит деление одного питающего провода на два через подвижные контакты.

    Схема подключения двухклавишного выключателя имеет следующий вид:

    Как видно на схеме к двухклавишному выключателю подходят 3 провода, один питающий (фаза), два других провода отходят на лампочки таким образом, что первая слева клавиша выключателя включает 2 лампочки (вторую и третью), а вторая клавиша включает одну лампочку (первую), нулевой же провод, как и в схеме подключения одноклавишного выключателя, подключается ко всем лампочкам напрямую.

    Примечание: Питающий (фазный) провод обязательно должен подключаться к первому (входному) контакту выключателя, в то время как порядок подключения отходящих к лампочкам проводов к контактам 2 и 3 выключателя может быть любым.

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    Все нюансы установки и подключения выключателей своими руками

    Освещение в квартире является важной составляющей всей домашней электропроводки. В свою очередь, освещение без выключателей представить сложно. Поэтому установка выключателя довольно востребованный вид электромонтажных работ, научиться которому не составит большого труда. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполнить подключение выключателя своими руками.

    Виды выключателей

    Современные выключатели классифицируются на несколько видов.

    По своей конструкции:

    • одноклавишные;
    • двухклавишные.

    По способу монтажа:

    • внутренние;
    • наружные.

    Выбор, какой именно установить, зависит от вида вашей электропроводки и от типа светильника.

    Особенности подключения выключателя

    Выключатель представляет собой коммутационное устройство для замыкания и размыкания электрической цепи путем разрыва фазы.

    Поэтому через выключатель должен проходить именно фазный провод, никак не нулевой, который должен проходить к месту установки светильника напрямую от распределительной коробки.

    В некоторых квартирах иногда встречается неправильное подключение. Это чревато тем, что при выключенном свете во время замены лампочки может произойти поражение электрическим током, так как вместо фазы отключен ноль, и патрон от лампочки находится под напряжением.

    9,0,1,0,0

    При обнаружении такого неправильного подключения следует поменять фазность проводов. Для этого в распределительной коробке нужно поменять схему на правильную.

    При установке данного устройства возникает вопрос, на какой высоте устанавливать его, есть ли какие-то правила и стандарты. Согласно правил устройства электроустановок:

    • Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.
    • Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
    • Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

    В советское время были несколько иные требования, на какой высоте устанавливать выключатели в квартире. Стандартная высота была на уровне 1,6 м. Поэтому во многих квартирах они и сейчас расположены «на уровне глаз».

    Подготовка рабочего места

    При выполнении любых электромонтажных работ в первую очередь необходимо отключить подачу электроэнергии, проверить отсутствие напряжения, исключить возможность повторного несанкционированного включения напряжения. С помощью индикатора напряжения определить, какой из проводов в распределительной коробке является фазным, и пометить его маркером.

    Подготовить необходимые инструменты:

    • пассатижи;
    • индикатор напряжения;
    • отвертка;
    • нож строительный;
    • маркер.

    Подключение внутреннего одноклавишного выключателя

    Выключатель такого типа устанавливается в квартирах с внутренней электропроводкой, то есть вся проводка скрыта в стене.

    В месте установки розетки должно быть углубление, в которое установлена специальная коробка для выключателя, в которую выведен провод.

    18,1,0,0,0

    1. Подготовка выключателя к монтажу. Необходимо разобрать выключатель, для этого, открутив винты, соединяющие кнопку с рамкой, нужно снять ее с рамки.
    2. Срезать изоляцию с проводов в месте их присоединения, оставив около 1 сантиметра оголенного участка на каждом.
    3. В отверстия для проводов вставить оба фазных провода: идущий от распределительной коробки во входное отверстие и идущий от выключателя к месту установки светильника в выходное отверстие.
    4. Туго закрутить винты для надежной фиксации проводов, которые не должны свободно двигаться.
    5. Установить механизм в специальную коробку в стене и надежно зафиксировать во избежание расшатывания.
    6. Установить на механизм снятую ранее рамку и закрепить ее винтами.
    7. Установить клавиши выключателя.

    Если речь идет не о замене, а о монтаже нового выключателя возникает необходимость монтажа специальной коробки под выключатель. Делается это следующим образом:

    1. В месте установки выключателя электропроводки сделать нишу-углубление в стене по размеру чуть больше размеров коробки.
    2. Вывести через отверстие в дне коробки фазный провод. Закрепить коробку в нише с помощью любого раствора для штукатурки.

    Подключение наружного одноклавишного выключателя

    Если домашняя электропроводка выполнена открытым способом, то есть поверх стен, то применяются наружные выключатели. В данном случае коробка под выключатель не применяется, выключатель крепится прямо на стену с помощью саморезов, а в некоторых случаях, и дюбелей.

    1. Разобрать выключатель. Для этого снять с него клавиши, открутить винты, крепящие механизм к корпусу.
    2. Срезав изоляцию на концах проводов, вставить фазный провод, идущий от распределительной коробки во входное отверстие механизма, а идущий от выключателя к месту монтажа светильника в выходное отверстие.
    3. Закрутить винты для надежной фиксации проводов.
    4. Закрепить на стене подрозетник с механизмом, соединить с корпусом выключателя. Некоторые модели выключателей бывают без подрозетника, в таком случае механизм крепится прямо на стену.
    5. Установить клавишу.

    Подключение двухклавишного выключателя

    Установка такого вида выключателя применяется в следующих случаях:

    • Плафоны люстры разделены на секции для регулирования уровня освещенности, каждая секция подключается к отдельной кнопке выключателя.
    • Выключатель подключен к автономным светильникам.

    Если с одноклавишным выключателем все понятно и просто, то подключение двухклавишного кажется намного сложнее: клеммная коробка отличается и проводов побольше. На самом деле больших затруднений это вызвать не должно, алгоритм подключения тот же. Устройство ненамного отличается от одноклавишного.

    1. Разобрать выключатель. Механизм несколько отличается от одноклавишного. Но в этом нет ничего страшного: в современных выключателях все контакты маркируются. L — контакт для питающей фазы, отходящие контакты обозначены стрелками вниз.
    2. Срезав изоляцию с проводов в месте их присоединения, присоединяем провода к соответствующим контактам механизма.
    3. При внутренней установке закрепить механизм в специальной коробке в стене, надеть снятую ранее рамку. При наружной — закрепить на стене, установить корпус выключателя.
    4. Установить клавиши.

    Подключение выключателя с подсветкой

    Кто хотя бы однажды в поисках выключателя в полной темноте, не спотыкался об лежащую на полу обувь и другие предметы, и, ругаясь, с трудом нашаривал на стене заветную кнопку? Эта ситуация всем до боли знакома. Поэтому для облегчения поисков и был создан выключатель с подсветкой. При выключенном свете индикатор светится и указывает на его местонахождение.

    27,0,0,1,0

    Принцип конструкции и работы выключателя с подсветкой

    В отличие от обычного, выключатель с подсветкой снабжен световой индикацией, в роли индикатора выступает неоновая лампа или светодиод, подключенный параллельно к контактам устройства и токоограничивающий резистор, понижающий напряжение в сети.

    Когда мы отключаем свет, и в контактах выключателя происходит разрыв фазы, идущей к светильнику. Но при этом цепь, к которой подключен светодиод индикатора, не разрывается. Резистор понижает входящее напряжение до минимума, необходимого для включения светодиода.

    При включении света, индикатор отключается. Это происходит от того, что ток идет по пути наименьшего сопротивления. К светильнику подведен провод с сечением значительно большего, чем у провода, идущего к светодиоду, а значит и сопротивление значительно меньше.

    Возникает резонный вопрос: если загорается светодиод индикатора, значит есть напряжение, почему тогда не включается лампа в светильнике? Все дело в резисторе, через который проходит ток к светодиоду. Он понижает напряжение до уровня, которого не хватает для включения лампочки в люстре, но хватает для включения светодиода.

    Подключение выключателя с подсветкой выполняется так же, как и обычного.

    Выключатель с подсветкой не рекомендуется подключать совместно с люминесцентными или светодиодными лампами, оснащенными пускорегулирующим устройством. Причина в том, что при отключенном выключателе ток, идущий через светодиод к лампе, заряжает фильтрующий конденсатор, которому для зарядки много тока не нужно. Конденсатор, в свою очередь, пытается включить схему запуска энергосберегающей лампы. Однако заряда конденсатора не хватает, он разряжается, и лампа снова гаснет. И так может продолжаться бесконечно.

    Поэтому выключатель с подсветкой устанавливается только на лампы накаливания или галогенные лампы.

    Также следует обратить внимание на то, что если лампа отсутствует или перегорела, подсветка не будет работать. По той простой причине, что светодиодному индикатору, чтобы он загорелся, нужны и ноль, и фаза. А ноль к индикатору идет от выключенной люстры на потолке. Если лампа отсутствует, то значит и цепь питания разорвана.

    Соблюдение техники безопасности

    Ну вот мы и разобрали, как выполнить установку выключателей – одну из наиболее простых электромонтажных работ, не требующей особых умений и талантов. Если заранее все изучить и понять, что, как и почему именно так делается, то Вы легко и быстро сможете проделать эту доселе не знакомую процедуру установки выключателя.

    37,0,0,0,1

    И один из важнейших моментов – это соблюдение техники безопасности, иначе сила тока будет проверять вас на прочность. А правил техники безопасности не так уж и много:

    1. Перед началом работы прекратить подачу электроэнергии, отключив автоматы в электрощите. Принять меры для исключения возможности повторной подачи напряжения.
    2. Все инструменты должны быть исправны. Необходимо проверить отсутствие повреждений и сколов на изолирующих частях инструментов.
    Каждый электрик должен знать:  Диагностика суперкомпьютеров с помощью машинного обучения
    Добавить комментарий