Постепенная замена электропроводки в квартире можно или нет

СОДЕРЖАНИЕ:

Частичная замена электропроводки в квартире. Возможно ли?

Поделитесь опытом, как безболезненно заменить электропроводку в квартире, если ремонт предполагается делать частями и в течение длительного времени? Мало того, что сделать разводку надо бы ко всей помещениям сразу, даже к тем, до которых руки дойдут еще нескоро. Так необходимо заранее предусмотреть еще и расположение розеток и выключателей! Откуда я знаю, какой кухонный гарнитур я захочу через год или два? И все ли задуманное удастся осуществить? Т.е. возможно, что размещение бытовой техники невозможно там, где планировалось и надо что-то менять и переносить. А подводка к розеткам уже выполнена в определенном месте!
Извините, если сумбурно объяснила, но надеюсь, что мои опасения все-таки понятны 🙂

На вопрос отвечали эксперты

Лучший ответ

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

Помогите правильно разместить лампы на потолке в зале и коридоре, потолок будет штукатуриться т.к. низкий.

Срочно нужна помощь по освещению квартиры (от дизайнера или просто от хорошего человека) , не могу принять решение как лучше и какое лучше, уже и все сайты и программы TV ( типа «квартирный вопрос» ) пересмотрел, уже и экспериментировал со.

Добрый день! У меня большая проблема.Имеется дом за 200 км. от города в котором я живу.Сдавала бесплатн для ухлда квартирантам,которые оказались так недобросовестны,что сьехали и мебель еще с собой забрали.Никакой техники там нет,кроме холодильника.

Подскажите пожалуйста, возможно ли расположить распределительный щиток в спальне? Квартира 49 м. КВ. и к сожалению, расположить щиток в коридоре -не возможно, из-за того, что там идет монолитная ( несущая) стена, которую нельзя штробить . Вопрос к.

Уважаемые специалисты и все-все, кому не лень написать сюда, прошу совета. Примерно год назад я спрашивала советов по перепланировке квартиры, и таки дело сдвинулось с мертвой точки, был выбран один из вариантов. К сожалению, моя дизайнер по.

Можно ли менять проводку постепенно?

Замена электропроводки. Степень разрушения проводки. Подготовка

Как выявилось, электропроводка имеет ограниченный период службы, он составляет около 20-25 лет. Конечно, после этого она может еще функционировать, однако рекомендуется замена электропроводки, так как современные приборы требуют наличия качественного источника питания. Замена электропроводки во всех типах домов производится примерно по одинаковому сценарию.

Как распознать степень разрушения проводки

Провода приходят в непригодность не только от старения, но и от других факторов, например, от мощных электроприборов, которые потребляют много энергии, или от нестабильной работы электросети. Наиболее прожорливым аппаратом считается обогреватель, он может использовать энергии в несколько раз больше, нежели любой телевизор.

Современная квартира напичкана различными электроприборами: компьютер, телевизор, холодильник, бойлер, микроволновка и т.д. Иногда все они одновременно работают, что приводит либо к отключению питания средствами защиты, либо к необратимым процессам в самой электрической проводке.

Признаки, сигнализирующие о необходимости заменить проводку:

  • Искрение розеток при включении прибора.
  • Стойкий запах паленого пластика.
  • Ломкость проводов.
  • Отсутствие питания в некоторых точках.
  • Утечка тока через стены.

Обнаружив эти причины, хозяин должен без замедления приступить к капитальной замене электропроводов.

Замена электропроводки также необходима:

  • Во время перепланировки пространства.
  • При проведении капитального ремонта квартиры или дома.
  • С целью переноса розеток, включателей, светильников.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать, это определиться с тем, нужна ли полная замена электропроводки или ситуацию можно исправить частичной заменой. Затем делается схема помещения, где указываются все точки расположения розеток, включателей, осветительных приборов.

В ней должен быть предусмотрен отдельный кабель для каждой группы потребителей: кухни, санузла, освещения, розеток. Все кабеля подключаются к распределительному щитку. Если предусмотрена замена входных автоматов, то следует подобрать правильный тип автомата исходя из предполагаемой нагрузки. Для квартир подойдёт автомат общего назначения.

После составления плана можно идти покупать материалы. Нельзя экономить на качестве.

Требуемый инструмент:

Важная составляющая электропроводки – провода. Профессионалы пользуются исключительно медными, которые хорошо проводят ток, безопасны и удобны в монтаже. Поэтому выбор проводов абсолютно не сложен.

Перед покупкой проводки необходимо измерить весь путь, по которому будет прокладываться кабель. Также потребуется расходный материал в виде изолирующей ленты.

Потребляемая мощность

Главное в работе электрической схемы – это отсутствие сбоев и перенапряжения. Мощности должно хватать на все приборы, расположенных в доме.

Мощность имеет прямую зависимость от сечения кабеля.

Чтобы его правильно выбрать, надо сделать некие расчеты, для этого мощность всех приборов суммируется, к мощности каждого прибора добавляется 100 Вт, а полученный результат делится на 220.

В том случае, когда полученное число находится в диапазоне между 12 и 15, кабеля сечением 1,5 мм2 будет достаточно. Если же число выше, то рекомендуется выбрать проводку с большим сечением или проложить несколько линий кабеля от электрического щитка.

Монтаж проводки

Помещения обесточивается с помощью отключения электричества в щитке. Убедившись в отсутствии тока, удаляется старая проводка, старые провода, розетки, приборы демонтируются, вводные провода изолируются.

Существует два варианта прокладки кабеля. Профессионалы прокладывают провода, двигаясь от щитка к комнатам. После чего подключают выключатели и розетки, но такой вариант имеет ряд неудобств.

Если жильцы остаются в жилище на период ремонта, то подойдет иной способ подключения проводки – от комнаты к щитовой. Для этого производится вся замена проводки в одной комнате и подключается временно через клеммники в распредкоробке.
Затем шаг за шагом меняется проводка во всех помещениях.

Прокладка новой проводки

Способов монтажа есть три: скрытый, наружный, комбинированный.

Скрытый – самый популярный и безопасный. В стене проделываются штробы, в которые укладывается кабель. Таким образом, электропровода будут под штукатуркой и не будут портить эстетику комнаты.
Наружная прокладка осуществляется по поверхности потолка, стен в специальных каналах или под плинтусом. Она проста и экономична.

Комбинированный способ совмещает два первых способа – электропроводка частично прокладывается в штробах, а частично на поверхности.
Монтаж осуществляется исключительно в горизонтальном или вертикальном положении, ни в коем случае этого нельзя делать по диагонали. Далее подготавливаются отверстия для включателей, розеток, распределителей.

Высота их расположения зависит исключительно от пожелания хозяина.

Провод можно укладывать и в старые штробы. Каналы зашпаклёвываются. Важно! Произвести замену проводки в деревянном доме внутренним методом практически невозможно без привлечения квалифицированных специалистов, поэтому монтаж делается внешним способом с применением защитных коробов.

Проверка качества прокладки

В обязательном порядке смонтированная электролиния проверяется с помощью специального тестера на предмет замыканий. Только после этого подключается напряжение. Проверяются все розетки, включатели. Если всё работает – можно заделывать штробы и закрывать плинтуса.

Похожие темы:

Замена электропроводки в квартире частичная или полная?

Зачастую вопрос замены электропроводки в квартире возникает тогда, когда мы начинаем ремонт. Стоит ли менять ее полностью или может обойтись только частичной заменой, а может просто поменять какие-то элементы.

Зависит все от изношенности старой системы электропроводки, а также от того какие нагрузки после ремонта вы станете ей предлагать. Современная техника, значительно облегчающая нам жизнь, требует повышенных требований к системе электроснабжения дома.

В домах старых построек электропроводка рассчитана на 3,5 кВт мощности потребления на один пакетный переключатель. Понятно, что если общая потребляемая мощность больше, то установление дополнительной или замена электропроводки в квартире неизбежна. На дополнительную проводку можно « повадить» стиральную машину, духовой шкаф, кондиционер и другие электроприборы с повышенной мощностью.

В квартирах, которым не больше 10-ти лет, электропроводка рассчитана на более высокую потребляемую мощность и замены не требует. При необходимости ведется дополнительная проводка от щитка.

Пристального внимания требуют приборы, которые необходимо заземлять. Частный электрик или профильная организация знают, как это делается на профессиональном уровне. В новых домах, как правило, заземление к розеткам подведено, поэтому достаточно будет поставить специальные розетки.

Нужна ли замена проводки в квартире или обойтись ремонтом решать вам. Процедура не дешевая, но иногда необходимая, а иногда и более целесообразная. Это сейчас, кажется, что старая проводка работает и хорошо.

Когда система начнет давать постоянные сбои, вылетать, искрить и не дай бог, возгорится, из-за перегруза. Что будете делать тогда? А если только что сделали ремонт? Придется разбивать стены, искать проблемы.

Если вы делаете у себя капитальный евроремонт, естественно меняете все розетки и выключатели, перед основными работами есть смысл в полной замене проводки в квартире. Поверьте, подстраиваться под старые провода будет нелегко, а иногда довольно дорого, из-за сгоревших дорогостоящих электроприборов.

Перед тем как принять решение проконсультируйтесь с толковым частным электриком или организацией, занимающейся электротехническими работами. Может за консультацию придется заплатить, но лучше ее проводить на месте, а не по телефону. Электричество дело серьезное, а ваша и ваших близких безопасность стоит того, чтобы отнестись к этому серьезно.

Как узнать, что вашу электропроводку пора менять?

Люди делятся на два типа – те, кто уже поменял электропроводку в квартире, и те, кто не знает, зачем это нужно делать. Лучше относиться к первому типу, и вот почему.

Электропроводка в доме должна быть в идеальном состоянии

Как правило, далёкий от электротехники человек, не просто не знает, когда стоит заменить проводку в доме. Скорее всего, он даже не думает о том, что это нужно сделать до того, как она окончательно выйдет из строя.

Как любая важная «артерия» в организме квартиры, проводка нуждается в профилактике и заботе. Ей нужно регулярное техобслуживание, профилактические осмотры и – иногда полная замена.

Ведь и у неё есть свой срок эксплуатации.

Техническое обслуживание нужно проводить регулярно

ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭЛЕКТРИКЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Когда обычно меняют электропроводку?

В большинстве случаев замена электропроводки происходит во время проведения капитального ремонта. Однако если его проводили не вы сами, вы не можете быть уверены в качестве электротехнических работ, а, стало быть, не сможете рассчитать, сколько ещё протянет она до того, как начнутся проблемы – перебои, короткие замыкания и т. д.

Капитальный ремонт – лучшее время для смены проводки

Последствия эволюции электропотребления

Если капитальный ремонт в вашем доме проводился 20 и более лет назад, ваша проводка уже, без всяких проверок, подлежит замене. И дело здесь даже не в том, что конструктивные элементы сети просто устарели. Главной причиной становится различие в нагрузке от бытовых приборов.

Представьте, насколько сильно изменились потребности в электричестве за последние 20 лет – ещё нашим родителям хватало пары розеток на кухне и столько же в гостиной, в то время как нам требуется уже гораздо больше, и проводка, монтированная 20 лет назад, просто не готова к таким нагрузкам.

Спрос на электричество растёт с каждым годом

Нагрузочный лимит на квартиру в советское время составлял не более 8-10 А. Для современной квартиры этого недостаточно. Фактически такая проводка сделает невозможным использование одновременно нескольких приборов средней мощности.

К примеру, вы не сможете в одно время запустить стиральную машину, вскипятить электрический чайник и при этом смотреть телевизор. И это не говоря о том, что приборы с высоким потреблением вообще не получится использовать, даже по отдельности.

Придётся забыть о проточном водонагревателе, электрическом бойлере и даже электроплите – ведь в них номинальный ток превышает допустимые 10 А.

Почему нельзя просто заменить автомат на более мощный?

Многие люди, не слишком близко знакомые с электротехникой, решают проблему частого выбивания пробок заменой автомата на более мощный.

Однако задумываются ли они о том, что в своё время его мощность подбиралась исходя из имеющихся показателей, а не просто наобум? Мощность автомата должна соответствовать допустимым нагрузкам на сеть, иначе не избежать пожара.

Фактически, при перегрузках автомат не срабатывает, а просто постепенно нагревается и перегорает.

Автомат тоже может сгореть

Задача автомата – защищать проводку от повреждений. Получается, задача человека, выбирающего автомат с недопустимо высокой мощностью – как можно быстрее привести к поломке проводки и пожару. Хотя сам человек может об этом не догадываться.

Но как же тогда решать проблему с недостатком мощности в домашней сети?

Ответ прост, и мы уже озвучили его в самом заголовке этой статьи – нужно менять электропроводку. Во время замены стоит ориентироваться на фактическую потребляемую мощность, прибавляя к ней запас, который обеспечит работоспособность сети при увеличении числа электроприборов в будущем. А уж в том, что их число будет расти, не остаётся сомнений, учитывая реалии современности.

Установка автомата – правильное решение, но его выбор должен основываться на допустимых характеристиках электросети

Сколько живёт алюминий?

А что если потребности в электричестве не выросли за 20 лет?

Может быть и так. Однако здесь проблемой становятся уже другие факторы – несоответствие материалов и износ проводки. Можно сказать, что вся проводка в советское время была алюминиевой, в то время как сейчас для этого используется медный кабель – он обладает большей проводимостью и не окисляется.

Срок эксплуатации алюминиевых проводов – 30 лет. Если капремонт проводится спустя 20 и более лет, стоит подумать, захотите ли вы рискнуть и дождаться полного выхода срока годности вашей алюминиевой проводки, а после этого затевать ремонтные работы ещё раз. Или же стоит сэкономить деньги, нервы и время и приурочить замену советской проводки к очередному масштабному ремонту?

Последствия использования неисправной электропроводки

Кроме того, провода – не главный конструктивный элемент электросети, и даже не самый нагревающийся. Не будем забывать о скрутках в местах соединения проводников между собой и с другими элементами. Скрутки со временем окисляются и теряют эффективность передачи.

Помимо всего прочего, алюминий это достаточно хрупкий металл, который достаточно согнуть и разогнуть 10-20 раз, чтобы окончательно сломать. Если розетка заменялась несколько раз, можно смело рассчитывать на то, что провод мог быть повреждён. Это приведёт к его повреждениям при протекании тока нагрузки.

Состояние скруток электропроводки – один из важнейших показателей её исправности

Какие ещё бывают причины для замены электропроводки?

Помимо перечисленного существуют также и такие поводы для замены проводки:

  • Маленькое сечение проводника в кабеле. Проводник может быть медным и даже вполне современным, но не отвечать при этом требуемым нагрузкам. Недостаточный диаметр сечения провода приведёт к тому, что металл при постоянных высоких нагрузках будет греться и провоцировать отключение автомата. Как правило, диаметр такой проводки – 1,5 мм, и она используется в старых домах для подведения освещения. Без проблем такая проводка может использоваться и для установки отдельных маломощных приборов;
  • Проводка двужильная, без заземления. Заземление необходимо, чтобы снизить напряжение при контакте человека или животного с проводником. Рекомендуется использовать трёхжильные провода для монтажа электропроводки в квартире и доме.

В современных электросетях используется трёхжильный провод

Как видите, существует немало причин, по которым стоит удостовериться в том, соответствует ли состояние и технические характеристики вашей проводке нормам. И при необходимости заменить её. Если вы решили включить замену проводки в капитальный ремонт квартиры или дома, обращайтесь к нам – наши специалисты справятся с задачей на отлично.

Надо ли менять электропроводку во время ремонта? Давайте посчитаем

Начнем плясать как всегда от печки, точнее, от счетчика. К нему подходит четыре провода. Первый и третий — это вход. Они нам не нужны. Четвертый — «0». Он прямой. Второй провод — фазный.

Он идет на автоматические выключатели, или проще — автоматы. Их может быть несколько. Все зависит от планировки и первоначальной нагрузки. Если у вас электроплита — один автомат идет только на нее.

Далее — один на кухню, туалет и ванную. Еще один — на зал и спальню.

По номиналу они могут быть 16; 20; 25; 32 Ампера. Какой выбрать? Все зависит от подключенной на него нагрузки. Каждый киловатт дает 5 Ампер тока. Мощность любого прибора можно прочитать на бирке или в паспорте. Например, электрочайник — мощность от 1.8 кВт до 2.2 кВт.

Получаем ток — от 9 А до 11 А. Прибавляем холодильник, свет и, к примеру, тостер. В 16 Ампер если и укладываемся, то впритык. Лучше выбрать на 25 А. Если по вашим расчетам нагрузка превышает 30 А, то желательно ее разделить на два автомата.

Соответственно, потребуется дополнительная ветка электропроводки.

Какой выбрать провод? Обычно в советские времена была алюминиевая проводка — две жилы по 2.5 мм кв. Что соответствует 3.5 кВт мощности или 16 А тока. На сегодня это мало кого устроит. Приведу некоторые рекомендуемые варианты.

Медный провод:

— 2×2.5 мм кв. — ток 21 А, мощность — 4.6 кВт, автомат — 20 А;
— 2×4.0 мм кв. — ток 27 А, мощность — 5.9 кВт, автомат — 25 А.

Алюминиевый провод:

— 2×2.5 мм кв. — ток 16 А, мощность — 3.5 кВт, автомат — 16 А;
— 2×4.0 мм кв. — ток 21 А, мощность — 4.6 кВт, автомат — 20 А.

Ток автомата должен быть чуть меньше, чем максимально допустимый ток проводки. Это защитит проводку от перегрузки и возможного возгорания. Соединения проводов должны быть однородные: медь с медью, алюминий с алюминием. Для соединения разных проводов используйте клеммные колодки.

Оценив возможности нашей проводки и потребности оборудования, делаем соответствующие выводы. Покупая проводку, не берите самую дешевую, даже если она на вид не отличается от той, что подороже. Лучше, если изоляция будет двойная. Распределительные коробки должны иметь свободный доступ на случай непредусмотренного ремонта или изменения схемы подключения.

На свет желательно брать трехжильный провод (3×1.5). Это позволит использовать двойной выключатель для подключения люстры. Электропроводку лучше уложить в самом начале ремонта.

И еще пара советов. Если вы решили провести какие-то изменения — обратитесь к профи, а не занимайтесь «самолечением». Может не очень хорошо закончиться. Выбирая электрика для проведения запланированных работ, посоветуйтесь со знакомыми, у которых этот этап уже позади. Хороший совет никогда не помешает. Удачного вам ремонта!

Надо ли менять электропроводку? — DRIVE2

Необходимость замены проводки при ремонте квартиры неочевидна. Вроде бы все работает, зачем тратить деньги на новые провода; к тому же, что замена электропроводки в квартире – недешевое удовольствие.

Единственная ситуация, когда можно смело оставить старую проводку – если вы живете в относительно новом доме уже несколько лет и никаких проблем с электрикой за это время не было.

Если были какие-то проблемы – лучше всё поменять. Часто бывает, что люди говорят: «У нас поначалу автомат выбивало, а потом перестало. Сейчас проблем в квартире нет с электрикой». Заглядываешь в щиток и обнаруживаешь, что автомат перестало выбивать по той простой причине, что он сломался и не выключается. А провода около автомата чернеют (изоляция обугливается), а иногда уже и искрят. ⚡Проблемы с электрикой здесь не исчезли, они просто перестали быть заметны. В такой ситуации лучше не ждать, когда гром грянет, а перекрестится заранее.

Замена электропроводки: поиск старой проводки и замена ее на новую

Совсем недавно электричество в основном обслуживало различные отрасли промышленности. Но новое тысячелетие внесло свои коррективы и здесь — теперь ни один дом не обходится без этого вида энергии, потребляя ее с помощью самых разных электроприборов.

Есть данные, что даже нефти сегодня расходуется в пять раз меньше, чем электрического тока. Мы так часто и в таких количествах используем его в быту, что проводка попросту не выдерживает подобных нагрузок.

Каждый электрик должен знать:  Условное обозначение конструктивного исполнения вращающихся электрических машин по способу монтажа

Данная статья поможет вам разобраться в причинах неисправности электропроводки, так же поможет правильно и самостоятельно ее заменить.

Причины выхода проводки из строя

Факторы, которые сообщают о неисправности электропроводки:

  1. Вначале каждый раз при превышении нагрузки на сеть срабатывают предохранители и подача тока прерывается автоматически.
  2. Постепенно от перегрева начинают оплавляться элементы изоляции.
  3. Наконец провода перегорают, что и является одной из важнейших причин пожаров.

Причины перегрева электропроводки.

Такое положение дел требует беспрестанного контроля за качеством и степенью износа проводки. Если появились проблемы, то ее нужно незамедлительно менять. О том, как выполнить работы по замене проводки без посторонней помощи, мы и поговорим.

Поиск и замена старой проводки

Для начала в толще стен и потолка следует отыскать электрические кабели. Поскольку монтаж всегда осуществляется в соответствии с четкими схемами, то поиск не займет много времени, особенно если первоначальное закладывание кабеля выполняли профессионалы. Так, по правилам все углы между элементами проводки должны составлять ровно 90 градусов.

Магистраль можно найти либо непосредственно над полом, либо прямо под потолком. Соответственно, к выключателям и розеткам кабель идет перпендикулярно снизу вверх или наоборот. Такой принцип имеет глубокий смысл — чтобы не повредить проводку дрелью, нужно просто избегать сверления дырок прямо под розетками или над ними.

Как найти и заменить старую электропроводку.

Проводку же на потолке принято пускать в специальных каналах, призванных облегчать конструкцию перекрывающих блоков. Вход кабеля найти особенно просто — это то место, где на потолке располагается лампа верхнего света. А вот отыскать выход будет немного сложнее. Чаще всего полости направлены от окна, но изредка это правило может нарушаться.

Ориентиром будет служить направленность швов соединения плит — они идут параллельно полостям. В любом случае место выхода проводки располагается напротив ее входа, остается только выяснить, на какой из четырех стен. Определившись, нужно, воспользовавшись перфоратором, освободить доступ к кабелю. Теперь поменять проводку будет совсем нетрудно.

Монтаж электропроводки

Монтаж проводки обычно производится с использованием либо штроб, либо труб. В отверстие помещался кабель, а сами конструкции еще при строительстве здания закладывались в панели или плиты.

Обойтись минимумом повреждений вы сможете только в том случае, если обнаружите после удаления выключателя, что провода проложены именно в трубе.

Здесь главное, что вы уже отыскали распределительные коробки (это и есть входное и выходное отверстия для кабеля).

Особенности самостоятельного монтаж и замены электропроводки.

Монтаж электропроводки в панельном доме

Монтаж проводки в панельном доме производится по следующей схеме. Простукиванием нужно определить место расположения распределительной коробки в каждой из комнат. Она зачастую находится посередине какой-нибудь стены непосредственно под потолком.

На самом деле, вычислить, где под толщей стены есть пустоты, очень легко с помощью обыкновенного молотка. Другой способ — осмотр стен на предмет наличия в бетонной поверхности вкраплений из инородных материалов — алебастра или простого раствора.

Если все места, где соединяются провода, освобождены, то можно смело приступать непосредственно к замене проводки. Не составит никакого труда провести через трубу новый провод, просто привязав его к старому и потянув за свободный конец последнего на выходе. Однако этот способ действует, только если проводка изначально располагалась в трубах.

Особенности проектирования электропроводки в панельном доме.

Куда сложнее обстоит дело с заменой кабеля там, где трубы не использовались. Здесь поиском проводки можно и не начинать заниматься. Просто отключите подачу тока в эти провода и забудьте о них.

Использоваться будут только провода под потолком, а остальная часть кабеля монтируется заново. А если планируется подвесной или натяжной потолок, то и потолочные элементы проводки можно заменить.

Способы монтажа электропроводки

Проложить новую проводку без ориентации на старую не так уж сложно. Вот основные этапы работ:

Сначала определяемся, где в доме будет располагаться электрический щиток. Традиционно место ему отводится поблизости от счетчика. Именно здесь в конечном итоге будут собраны все провода, пролегающие в квартире.

Подробная инструкция по самостоятельному монтажу новой проводки.

В каждом из помещений теперь выбираем место для распределительной коробки. Ее размер стандартен и составляет круг диаметром 100–150 мм, а значит, под потолком выбиваем как раз такое отверстие.

В стенах от распределительного щитка нужно в каждую из комнат пробить штробы — своеобразные каналы, в которых и будет залегать проводка. На потолке расположение штроб подбирается так, чтобы они могли объединить в себе как можно большее число кабелей.

Теперь по штробам прокладывается кабель, а сами каналы запечатываются алебастром или другим материалом. Здесь же нужно полностью собрать электрощиток, снабдив его всеми предусмотренными автоматами и подключив к ним питание. Число автоматов должно совпадать с числом всех распределительных коробок.

Если в каких-то местах потребление энергии будет особенно мощным, то здесь следует подключить к проводке отдельный кабель, а значит, его нужно обеспечить собственным автоматическим выключателем. Мощными потребителями электричества в современных квартирах являются стиральные машины, водонагреватели и др.

Покомнатная разводка электропроводки

Подготовив основную часть, можно переходить к обеспечению проводкой отдельных комнат. Здесь началом всего будет распределительная коробка.

Принцип остается прежним — после выбивания под потолком магистральных штроб определяем места для выключателей и розеток и уже к ним на нужный уровень опускаем кабель.

Есть важный нюанс — сколько бы розеток ни планировалось, для каждой из распределительного щитка выводим собственный провод.

Случается, что по одному штробу приходится пускать несколько кабелей. Если планируется монтаж подвесного потолка, то следующая замена проводки будет несложной, ведь при этом можно вообще не выбивать верхние штробы — достаточно закрепить кабель на потолке при помощи пластиковых креплений.

Вытянув все провода в распределительную коробку, их нужно скоммутировать. Эту работу лучше всего доверить специалисту, поскольку непрофессионал в электрике может не разобраться со схемой. Впрочем, было бы желание учиться.

Рекомендации по самостоятельному подключению розеток и выключателей.

Теперь монтируем на свои места все розетки и выключатели, вешаем приборы освещения. По завершении и этого этапа, можно подавать электричество и проверять качество проделанной работы.

Теперь, когда вы знаете, что самостоятельно заменить в доме проводку доступно каждому, хочется заострить внимание на важной детали. Это касается сечения электрокабеля.

Данный параметр и определяет, нагрузки какой мощности будет выдерживать проводка.

Так, от щитка к распределительным коробкам комнат лучше прокладывать кабель с сечением от 2,5 квадрата. Такое же сечение оптимально и для проводов, идущих от комнатных коробок к розеткам и выключателям.

А вот для осветительных приборов можно взять и менее мощный кабель, например, с сечением всего в 1,5 квадрата. Дополнительно стоило бы подумать и о заземлении, которое потребует прокладывания третьей жилы.

Ремонт по частям? И просто крик души. – ремонт проводки в квартире

Голова кипит, не знаю даже, как четко сформулировать. Ситуация такая. Живем в квартире дедушки (советская двушка), нас отсюда вряд ли выгонят, можно жить несколько лет спокойно. К лету должны получить ключи от однокомнатной в Новой Москве, совсем без отделки. Копим деньги на ремонт, но копятся они очень плохо.

Думаю, к весне-лету тысяч 400 с небольшим наскребем.

Но обстоятельства складываются так, что мы, наверное, в эту новую квартиру не поедем, а останемся в старой. Она старая во всех смыслах(зато в Москве и всё-таки двушка) Старый, скрипучий паркет, облезлые потолки, ужасные санузлы.

Если уж мы будем в ней жить, надо делать ремонт. Квартира небольшая, метров 40 вместе с кухней. А вот ремонта требует основательного. Хотелось бы поменять проводку, эта сбоит. Поменять скрипучий пол. Оштукатурить потолки. Это минимум.

Я бы погодила с туалетом-ванной, с окнами, с дверями, с батареями, с кухоным гарнитуром…Но только я не понимаю, можно ли делать ремонт по частям? Допустим, сделать сначала только проводку, стены, полы и потолки? А потом, как появятся деньги, менять окна, двери, батареи и гарнитур.

Там еще есть встроенные шкафы, которые тоже бы не помешало привести в нормальный вид. Я не капризная, могу пожить со старой мебелью. А вот с проводкой, которая не выдерживает пылесоса, не могу. И с полом, который запросто может ребенка разбудить. И с потолком, с которого тихонечко краска падает на голову.

Когда я изложила мужу свои мечты, он резонно заметил, что у нас есть еще однушка, где тоже надо делать ремонт и ее сдавать. Он, конечно, прав, но я впала в уныние.

Скоро пять лет, как мы женаты, а я еще не знаю, что такое своя обстановка.

Сначала жили в коммуналке, потом у свекров, теперь в квартире, где на старых шкафах стоят чемоданы и пакеты с вещами бабушки и дедушки, телевизор, который мы не смотрим, где комната заставлена мебелью, без которой мы бы легко обошлись ( а спорткомплекс ребенку некуда ставить), а на стенах висят ковры.

И пока мы не вправе всем распорядится, как хотим. Я знаю, что у многих ситуация хуже нашей. Нам, всё-таки, с жильем хорошо помогли родственники мужа. Но как увижу этот телевизор на шкафу, сервант с хрусталем…Хочется немедленно всё выбросить!

Это был крик. А теперь, если спокойно подумать…Можно забить на ремонт там,где мы живем, сделать его в новостройке и пустить жильцов. Но даже если нам будут капать деньги за аренду, к ремонту можно будет приступить только через год, пока накопим.

А года через два надо будет опять переезжать (такие у нас планы). Зачем тогда ремонт почти за миллион рублей? Можно занять денег и сделать сразу нормальный ремонт в этой квартире. Тогда однушка будет стоять без ремонта и ее никому не сдашь, да еще и платить придется.

Или можно делать затяжной ремонт здесь (типа накопили на одну комнату, сделали одну комнату) и в однушке осилить. Но что такое затяжной ремонт в семье с ребенком? Реально это вообще? Тем более если у нас в планах менять проводку.

Да, наверное, это главный вопрос: у кого есть опыт постепенного, но капитального ремонта? Есть вообще такой в природе? Легче ли он по деньгам?

Я понимаю, что можно было сократить в два раза то, что написала, но девушкам так важно выговориться. Спасибо за понимание!

Как поменять электропроводку в квартире своими руками

Замена электропроводки в квартире — это сложное и дорогостоящее мероприятие, которое выполняется только в случае крайней необходимости. В большинстве случаев оно приурочивается к капитальному ремонту жилья, когда люди его временно покидают. Главной причиной принятия подобного решения является несоответствие возможностей линии предъявляемым требованием или ее аварийное состояние. Перед тем как поменять проводку в квартире, рекомендуется обратиться в управляющую организацию с просьбой об увеличении выделенной мощности. Это позволит избежать постоянного отключения автоматики при увеличении нагрузки.

Кому нужно менять проводку

От состояния электрического хозяйства зависит не только комфорт проживания в доме. Если своевременно и грамотно заменить проводку, можно на несколько десятилетий забыть о рисках короткого замыкания, перегрева кабеля и возможности пожара.

Замена электрики в квартире требуется в следующих случаях:

  • Отсутствие тока в розетках и выключателях. Это свидетельство того, что произошел обрыв линии или нарушение контактов в монтажной коробке. Если дом трехкомнатный, смена кабеля может быть проведена полностью или частично, в тех местах, где имеются повреждения.
  • Регулярное срабатывание автоматических защитных устройств. Это случается, когда проложенные коммуникации перегреваются, так как не рассчитаны на современные бытовые приборы, обладающие большой мощностью.
  • Нерациональная схема монтажа при строительстве здания. Двухкомнатный особняк мог быть оборудован разводкой кабелей методом разветвления, что приводит к возникновению перегрузок и аварийных ситуаций.
  • Недостаточное количество розеток. Однокомнатная квартира может быть оснащена всего одним гнездом, которое оказывается за массивным платяным шкафом.
  • Воздействие сырости. Такое часто случается при затоплении соседями или повреждении крыши строения. От контакта с влагой приходит в негодность как металл, так и изоляция кабелей.
  • Полный расход ресурса. Электрический провод рассчитан на определенный срок эксплуатации, по окончании которого теряет свои физические свойства.

Перед тем как заменить электропроводку в квартире своими руками, следует внимательно изучить требования техники безопасности и освежить свои знания в данном направлении.

Замена электропроводки после затопления

Независимо от причин затопление жилья имеет катастрофические последствия для внутренних коммуникаций.

Проявляется это в таких негативных явлениях:

  • Нарушение формы каналов, по которым проложены кабели. Есть риск их разрыва из-за избыточного давления.
  • Проходя через перекрытия, вода насыщается активными реагентами, которые в них присутствуют. Жидкость становится агрессивной, разъедает изоляцию.
  • От контакта с водой происходит окисление металла. В результате ухудшается проводимость в местах контактов. В некоторых случаях соединение нарушается, но чаще наблюдается нагревание и искрение.

Замена проводки в квартире должна быть проведена сразу после просушивания стен и их дезинфекции.

Через сколько лет необходима замена

Старый панельный дом, построенный в конце прошлого века, оснащался кабелями с алюминиевыми жилами. Это считалось экономически выгодно, что было основой массового муниципального строительства. Со временем инженеры осознали ошибку.

Алюминиевый электрический провод отличается такими недостатками:

  1. Ломкость. В местах сгиба жила отламывается через 10-15 циклов. Из-за этого приходится наращивать линию и делать скрутки.
  2. Проходящий через металл ток меняет его структуру. Провод становится пористым и хрупким.
  3. Алюминий окисляется даже под изоляционной лентой. Коррозия сначала ухудшает проводимость контактов, а затем соединения пропадают полностью.

В зависимости от условий эксплуатации замену электропроводки в зданиях советской постройки нужно проводить не позднее чем через 20 лет после их ввода в строй. Если в квартире были установлены кабели с медными жилами, срок их службы составляет 50 лет.

Подготовка к электромонтажным работам

Начать работу следует с составления проекта. Для этого нужно начертить схему каждой комнаты с нанесением всех потребителей энергии с указанием их мощности. Эти данные помогут определить тип кабеля, количество розеток, места их расположения. Целесообразно делать чертежи на каждую комнату с указанием точки ввода.

Схема должна содержать следующие данные:

  • щиток;
  • счетчик;
  • линии прокладки кабеля;
  • блоки розеток;
  • выключатели;
  • монтажные коробки;
  • заземление;
  • устройства защитного отключения;
  • автоматические выключатели (пакетники).

При составлении проекта необходимо придерживаться следующих правил:

  • мощность гнезд и проводки в 1,5-2 раза выше максимальной нагрузки;
  • выдерживание минимальных расстояний от источников угроз для потребителей энергии;
  • разделение линий для осветительных групп и розеток;
  • прокладка отдельных линий для мощной бытовой техники;
  • возможность отключения тока для каждой комнаты индивидуально.

Поскольку поставка энергии осуществляется на основании договора с управляющей компанией, следует согласовать с ней схему замены проводки. Ошибки могут стать причиной возникновения аварийной ситуации в подъезде или во всем доме. Подобные происшествия чреваты штрафными санкциями и принудительным отключением. Официальная бумага страхует человека от подобных неприятностей.

Материалы и инструменты

Чтобы осуществить замену электрики, потребуются следующие инструменты:

  • перфоратор, болгарка, шуруповерт;
  • уровень, рулетка, угольник;
  • молоток;
  • тестер, индикатор;
  • кусачки, плоскогубцы;
  • набор отверток;
  • шпатель, малярная щетка;
  • канцелярский нож;
  • паяльник;
  • налобный фонарь.

Чтобы менять внутреннюю линию в квартире следует запастись такими материалами:

  • кабель с медными жилами сечением 1,0-2,5 мм;
  • олово или припой;
  • канифоль;
  • изоляционная лента;
  • подрозетники;
  • монтажные коробки;
  • выключатели;
  • пакетники;
  • соединительные колодки;
  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • отделка.

Для удобства и безопасности работы на высоте нужно приобрести устойчивую стремянку. Чтобы защитить кожные покровы, органы зрения и дыхания, следует работать в строительной каске, защитных перчатках, очках и респираторе. Также понадобится диэлектрический коврик на 1 кВт.

Демонтаж старой линии

Заменять неисправные коммуникации можно только в полностью обесточенном помещении. Если учетная аппаратура, пробки или пакетники внутри, проблем не будет. Когда приборы вынесены в подъезд, необходимо принимать меры предосторожности. Дверку щитка следует после отключения питания закрыть и вывесить на ней предупреждающую табличку.

Пошаговый процесс демонтажа:

  1. Снять картины, бра, гардины, полки, вынести мебель, которая подлежит разборке и переноске. Остальные элементы интерьера накрыть полиэтиленовой пленкой.
  2. Снять крышки монтажных коробок, розеток и выключателей. Извлечь приборы из отверстий отсоединить их от линии. Проверить их состояние, принять решение: оставлять изделия или приобретать новые.
  3. Попробовать вытянуть старые кабели через отверстия в стене. Если линия поддастся, вытаскивать ее не стоит. Она пригодится в качестве затяжного троса при установке новой проводки.
  4. Прочертить линии прохождения старого кабеля. Болгаркой выпилить штробы, достать провода.

Прокладка новой проводки

В зависимости от особенностей конструкции строения и условий проживания в нем выбирается открытый или скрытый способ прокладки.

Открытый вариант предполагает отсутствие разрушительных и мокрых работ. Коммуникации прокладываются в полых коробах, плинтусах, наличниках и карнизах, устанавливаются накладные выключатели и коробки. Минус такого подхода в слабой защите линии от влаги и механических воздействий.

Скрытая прокладка требует больших усилий и вложений, но практичнее и надежнее. Кабель скрыт под штукатуркой, стены ровные, внутренние розетки и выключатели почти из них не выступают.

Поэтапный процесс выполнения скрытой прокладки:

  1. Перенести схему на стены. Наметить места для монтажных коробок и подрозетников, соединить их прямыми линиями.
  2. Перфоратором с коронкой высверлить отверстия для пластиковых коробок. При блоковой установке соединить их перемычками.
  3. Изготовить штробы. Чтобы облегчить работу, можно делать их в треугольном сечении. Так штроба будет выпилена в 2 приема без последующего выбивания материала между стенками.
  4. Прокладка кабеля. Его следует предварительно затянуть в пластиковую гофрированную трубку, которую затем жестко закрепить в штробе.
  5. Провести соединение проводов в монтажных коробках. Закрепить приборы в отверстиях. Крышки на них пока не устанавливать.
  6. Визуально проверить правильность монтажа и прочность крепления жил в клеммах.

В заключение выполняется тестирование линий с помощью мультиметра, чтобы определить наличие плохих контактов, обрывов и коротких замыканий.

Подключение к щитку

До подключения линии к щитку заделывать штробы нецелесообразно. Если совершена ошибка, не придется проводить разрушительные работы. Когда в щитке уже установлен пакетный выключатель, жилы к нему подключаются, когда тумблер переведен в положение «выключено». Для монтажа нового прибора придется привлечь представителя компании, который имеет доступ к домовому щиту, чтобы обесточить стояк на время монтажа.

После установки пакетника проводится его включение и проверка работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключается, выполняется заделывание штроб, прикручивание крышек к коробкам, выключателям и розеткам.

Правила техники безопасности

При проведении электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  • всегда обесточивать помещение перед началом монтажа;
  • применять инструмент с изоляцией не менее 1 кВт;
  • использовать диэлектрический коврик и защитные очки;
  • прокладывать кабель только по вертикали и горизонтали;
  • не соединять напрямую алюминиевые и медные жилы;
  • по возможности отказываться от скруток в пользу колодок;
  • использовать кабели и розетки, соответствующие мощности потребителей.

Эти правила просты, но от их выполнения зависят жизни людей и сохранность их имущества.

Менять или нет алюминиевую проводку в квартире

Алюминиевая проводка в квартире: достоинства и недостатки

В целях пожарной безопасности сейчас алюминиевая проводка в квартирах и домах не используется. Вместо алюминиевой проводки в новых постройках применяют медный кабель, имеющий двойную изоляцию. Разрешается использовать алюминиевые провода только в качестве временной проводки. Срок алюминиевой проводки не более 25 лет.

Подгоревшие алюминиевые провода в розетке

Это при условии нормальной влажности и температуры. В домах с повышенной влажностью алюминий быстро приходит в негодность, провода легко рассыпаются при прикосновении к ним. Одинарная изоляция в старых квартирах и домах уже перестала выполнять свою функцию. В таких помещениях можно получить удар током при прикосновении к стенам, что совсем небезопасно.

К преимуществу алюминия можно отнести;

1. Небольшой вес по сравнению с медью. Весом алюминиевой проводки в квартире можно пренебречь. А вот на линиях ЛЭП, на больших расстояниях, использование алюминия дает ощутимую экономию.

2. Стойкость окиси алюминия к коррозии. Окись алюминия стойкая к коррозии, но только на открытом воздухе и в сухих помещениях. Во влажных помещениях окись быстро разрушается, особенно при значительных токах нагрузки.

К недостаткам алюминия относится;

1. Большая текучесть. Мягкость материала негативно сказывается на качестве болтовых соединений. Со временем такое соединение ослабевает, возрастает сопротивление между проводом и болтом, что вызывает его нагрев и нарушение соединения. Поэтому при болтовых соединениях проводов из алюминия нужно ставить пружинящую гровер шайбу, которая не даст ослабнуть соединению.

2. Ломкость алюминия со временем увеличивается, особенно при перегреве большими токами. Основной причиной пожара в старых домах является старая алюминиевая проводка, поэтому не рекомендуется использовать этот тип электропроводки в новых квартирах, жилых домах и особенно в деревянных постройках.

В наше время нагрузка на электропроводку существенно выросла с 2 кВт в советское время, до 8 кВт на сегодняшний день. Выдержать такую нагрузку алюминиевая проводка в квартире не может. Как быть в таком случае, ведь хочется иметь стиральную машину, микроволновку, кондиционер, электрическую духовку и т. д.

Стоит ли менять алюминиевую проводку в квартире или нет

В старых домах, где алюминиевая проводка сгнила и сыпется при прикосновении к ней, ответ может быть только один — срочно необходимо менять ее на медную электропроводку. Конечно затраты будут, но со старой электропроводкой вы можете потерять значительно больше.

Алюминиевая проводка в квартире

Иногда алюминиевая проводки может быть в удовлетворительном состоянии, когда она использовалась в сухих помещениях и не перегревалась. По составу советский алюминий соответствовал ГОСТу, который выдерживал многократные перегрузки, не имел такую ломкость как сегодняшний, китайский алюминий, да и российский тоже.

Чтобы сломать советский алюминий, нужно было хорошо постараться. Сечение алюминиевого провода того времени, соответствовало ГОСТу, не как сейчас, сечение провода в 2 мм² называют 2,5 мм² и т д. Кроме того в состав алюминиевого провода входят добавки которые удешевляют его стоимость, но никак не улучшает его характеристики, скорее наоборот.

Ещё один парадокс, если раньше допустимый номинальный ток алюминиевого провода сечением 1 мм² был равен 4 А, то сейчас он стал по-новому ГОСТу равен 7 А (для небольших сечений). При том, что качество алюминиевого провода ухудшилось и занижено сечение.

Зависимость номинального тока от сечения алюминиевых проводов

В случае если старая алюминиевая электропроводка неплохо сохранилась, а количество бытовых приборов значительно выросло, то есть нагрузка электросети в доме возросла, можно рекомендовать не трогать старую алюминиевую проводку в квартире, а установить реле приоритета.

Каждый электрик должен знать:  В чем разница между солнечными батареями

С этим реле контроля нагрузки можно без модернизации электропроводки использовать мощность бытовых приборов в 2 раза большую, за счет последовательного включения приборов. Если у вас отсутствует электрический щиток в квартире, тогда нужно его установить. Не ставить же реле приоритета в подъездный щиток. В электрощит также можно установить вводной автомат вместо пробок в подъездном щите.

Ещё одним вариантом можно воспользоваться с небольшой переделкой электропроводки в квартире, при хорошем состоянии алюминиевых проводов. Основной ток нагрузки приходится на такие бытовые приборы как стиральная машина, бойлер, микроволновка, т. е. самую большую нагрузку несет кухня. В данном случае можно заменить алюминиевые провода, на медный кабель, только в помещении кухни.

Стоимость такой модернизации электропроводки будет невысокой. От подъездного щита нужно провести медный кабель с рассчитанным сечением по нагрузке до счетчика в квартире и установить щиток с вводным автоматом, автоматом для стиральной машины, розеток. Также желательно поставить УЗО, реле напряжения и реле приоритета.

УЗО необходимо для безопасности. Реле напряжения ставим обязательно, ведь у вас старая электропроводка и вероятность обрыва нуля очень высокая. Дешевле установить реле напряжения, чем приобретать дорогую бытовую технику заново. В подъездном электрощите нужно заменить все алюминиевые провода, на медный кабель и вывести его на клеммы вводного автомата нового квартирного щитка.

Заземление (при его отсутствии) можно взять с корпуса электрощита в подъезде с болтового соединения. С квартирного щитка лучше вести отдельный медный кабель для всех розеток кухни. Если есть электрическая плита, кабель должен быть также отдельным, от счетчика через автомат на розетку плиты. Освещение кухни можно не трогать.

Монтаж проводки по плинтусу

На кондиционер в комнатах устанавливают отдельный автомат, а медный кабель ведут от квартирного щитка по пластиковому кабельному каналу до плинтуса. Современные плинтуса имеют каналы для электропроводки. По плинтусу подводят кабель до места розетки, и поднимают его до розетки по кабельному каналу.

Такая модернизация обойдется вам значительно дешевле, чем замена электропроводки по всей квартире.

Замена электрики в квартире, к чему нужно готовиться

Вступление

Рано или поздно, любая квартира подходит к этапу, когда требуется замена электрики в квартире. Причинами такой замены может быть время, за которое электрика, износилась и требует замены или желание жильцов, привести электрику в соответствии с современными требованиями.

Замена электрики в квартире в двух вариантах

Замена электрики не относится к проходным и незначительным работам ремонта квартиры. Еще на этапе планирования работ, необходимо определиться решитесь вы на полную замену электрики или достаточно сделать только частичную замену.

Частичная замена электрики позволяет с минимальными затратами исправить выявленные недостатки, усилить группы электропроводки, обновить аппараты в электрическом щите.

Полная замена электрики требует серьёзной подготовки и профессионального подхода к выполнению работ. Скорее всего, для полной замены придется нанимать профессиональную организацию, например, тут http://zamena-elektriki.ru/vyzov_elektrika/ специализирующуюся на работах по замене электрики и возможно делать проект электрики квартиры.

Особенности частичной замены электрики

Частичная замена электрики в квартире планируются из целесообразности работ, выявленных неисправностей или эксплуатационного увеличения бытовых приборов в квартире.

Например, количество розеток на кухне явно стало недостаточно или постоянно «выбивает» автомат защиты группы комнат. Подобные неисправности требуют полной замены электропроводки на кухне или замены проводки группы розеток комнат или замену автоматов защиты в квартирном щите или добавлению групп проводки.

Все эти работы относятся к частичной замене электрики и не потребуют серьезных вложений.

Полная замена электрики

Полная замена квартирной электрики один из серьезнейших этапов общего ремонта квартиры. Как правило, полная замена не обходится без последующего ремонта всей квартиры, а еще чаще полная замена электропроводки становится этапом серьёзного, почти капитального, ремонта всей квартиры.

Подготовительные работы перед заменой электрики квартиры

Приглашая профессионалов для работ по смене электропроводки и выполнения других работ электрики, нужно понимать этапы подготовительных работ, которые проводятся до прихода электриков.

  • Квартира (комната) должна быть свободна;
  • Если в квартире планируется перепланировка, то старые перегородки должны быть снесены, а новые перегородки возведены;
  • Стены квартиры необходимо очистить от старых покрытий. По стенам и потолку должны быть завешены черновые отделочные работы. Поверхности должны быть оштукатурены и просушены;
  • Стены, потолок, пол должны быть освобождены не только от всех отделочных материалов, но и старых и новых конструкций.

В случае монтаже в квартире полых конструкций из гипсокартона, работы электрика нужно совместить с установкой перегородок и сделать прокладку электропроводки в перегородке после монтажа каркаса перегородки, до полной её обшивки листами гипсокартона.

Вывод

В отличие от частичной, полная замена электрики в квартире требует профессиональных навыков и лучших результат достигается наймом специализирующих организаций.

Восемь золотых правил ремонта квартирной электропроводки

Как правильно выполнить ремонт квартирной электропроводки.

В нашей многострадальной стране людям не хватает денег для покупки нового жилья. Вторичный рынок квартир, т.е. квартир «Б.У.» становится все более популярным. Первое, что делают новоселы после покупки – это готовятся к ремонту. Но ремонтировать нужно не только стены, пол, и потолок, но и проводку.

Дело в том, что в прошлом веке, когда это жилье строили, рассчитывали на энергопотребление квартиры 1-2 кВт, а сейчас оно легко может доходить до 10 кВт. Почти у всех есть стиральная машина, СВЧ печь, утюг, фен, пылесос, электротостер, электрогриль и т.д. Большинство из этих приборов с легкостью потребляют 1-2 кВт, а ведь они могут быть включены одновременно! Менять придется даже электросчетчик. Современный электросчетчик рассчитан на ток не менее 50 А.

Но как приступить к ремонту электропроводки? Для этого существуют определенные правила. Они помогут Вам экономить время, деньги и здоровье.

Правило первое

Ремонт электропроводки начните с проекта. Определите, какие приборы будут стоять в каждой комнате. Какое там будет освещение, где будут розетки и выключатели. На какой высоте их нужно установить. Раньше было общепринято устанавливать розетки на высоте 80-90 см, а выключатели 150-160 см от пола.

Теперь пришла другая мода: розетки на высоте 30-40 см, а выключатели 80-90 см. Исключение составляют розетки на кухне, там они ставятся на высоте 10 см от уровня столешницы. Не экономьте на розетках, лучше ставить их на расстоянии не более 3 м друг от друга.

Правило второе

Менять проводку при ремонте нужно сразу и целиком. Во-первых, потому, что раньше использовали алюминиевые провода, а они недолговечны и имеют массу очень существенных недостатков. Во-вторых, при ремонте электропроводки нельзя соединять алюминиевые провода и медные. В-третьих, замена электропроводки работа, связанная со штроблением стен. Лучше сделать ее в квартире без мебели, т.к. будет много грязи и неудобств.

Правило третье

Перед заменой электропроводки рассчитайте потребление. Сложите мощности электроприборов, что будут запитаны от одной линии (одного автомата). Принято, что от одного автомата были подключены не более 5 розеток. Суммарная мощность нагрузок этих розеток должна быть не более 5 кВт. Сечение провода для розеток 2.5 квадрата. Автомат ставиться на ток не более 25 А. Сечение провода на освещение не менее 1.5 квадрата. Мощность приборов освещения не более 3 кВт. Автомат ставиться на ток не более 16 А.

Правило четвертое

Не экономьте на материалах. Кабель лучше брать ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5 или кабель ввп 3х2,5. Выбирайте розетки, коробки и выключатели средней ценовой категории. Критерием оценки должно быть качество выполнения контактных соединений (лучше хромированные или никелированные контакты), термостабильная основа (лучше керамика).

Автоматов в электрощитке должно быть столько, сколько у вас отдельных линий с освещением и розетками. Для влажных помещений желательно использовать УЗО или дифференциальные автоматы. Эти устройства защищают людей от электротравм, в случае их касания за оголенные провода и части оборудования, находящегося под напряжением.

Правило пятое

На месте соединения электропроводки располагаются электрокоробки (распаечные коробки). Они должны быть в доступных местах, ремонтные работы не должны закрывать легкий доступ к коробкам. Электрощиток лучше поставить внутри квартиры, тогда количество автоматов и УЗО вы можете выбрать сами и легко расширить их количество.

Правило шестое

Нужно грамотно выполнять соединение электропроводов. Сейчас в моде колодки WAGO и им подобные для быстрых соединений. Они, конечно, ускоряют монтаж, но если вы хотите 100% надежность соединений, то лучше использовать скрутку с последующей пайкой или сваркой. Дело в том, что колодки дают точечный контакт и это место может со временем сильно греться. Скрутка и пайка дают пятно контакта, площадью несколько квадратных сантиметров!

Правило седьмое

Осуществляя ремонт электропроводки всегда думайте о будущем. Оставляйте резервные автоматы, розетки, коробки. Все со временем портится и нужно сделать работу так, чтобы ремонт или дополнение проводки были максимально простыми, чтобы впоследствии не было мучительно больно за потраченные время и деньги.

Правило восьмое (самое важное!)

При работе c электропроводкой необходимо всегда соблюдать правила техники безопасности и четко понимать что и для чего вы делаете! Если у вас нет электротехнического образования, то не вздумайте начинать менять электропроводку в квартире самостоятельно. Обязательно наймите специалистов!

Любые изменения в квартирной электропроводке в обязательном порядке требуют составления и утверждения проекта и должны выполняться только аттестованными специалистами!

Проводка в панельном доме

Укладка проводов и установка коробок в панельном доме

Делаю сейчас в очередной раз проводку в панельном доме, вот решил написать, что думаю по поводу. Как всегда, будет много авторских фотографий, поскольку всё, о чём пишу – делаю сам, своими руками.

В панельных домах, что мне приходилось встречать, электропроводка исключительно алюминиевая. А если дому более 20 лет, и делается капитальный ремонт, то проводку менять надо однозначно. Ведь срок службы алюминия – 25 лет, а когда будет следующий кап.ремонт, неизвестно.

Капитальный ремонт в панельном доме также включает, как правило, заливку пола стяжкой, выравнивание потолков штукатуркой или фальш-потолками, замену коммуникаций. Если вас интересует замена электропроводки в квартире – цена от 15 000 рублей у моих друзей из mrelektrik.ru.

Естественно, нас как электриков интересует, прежде всего, замена электропроводки.

Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего момента

Как устроен панельный дом

Стены и потолочные перекрытия в типовых панельных домах делают из ж/б панелей. Что такое панель? Это железобетонное изделие, состоящее из металлической арматуры, залитой бетоном. Панели в домах бывают двух видов – стеновые и перекрытия (пол, потолок).

Конфигурация стеновых панелей бывает разная, в зависимости от серии дома. Серий множество, но смысл один, не буду вдаваться в подробности.

Самое главное – как правило, все стены в панельном доме являются несущими. И естественно, ни о какой перепланировке и речи быть не может.

Были реальные случаи, когда срабатывал “эффект карточного домика”, из-за горе-строителей

Если не несущими, то ребрами жесткости (их делают из дерева и гипсовых плит), их тоже трогать нежелательно. Хотя, некоторые перегородки из дерева или гипса думаю частично убрать можно, но лучше доверить ремонт квартиры в панельном доме профессионалам, уделив внимание прежде всего безопасности.

Панельный дом – это эконом-вариант, его основной плюс – быстрота возведения и стоимость.

В настоящее время панельные дома, как правило, не строятся. Люди не хотят брать квартиры в панельных домах. Кирпичные дома считаются наиболее комфортными для проживания. Они хорошо держат тепло, выше шумоизоляция, и в нашем случае легче проводить капитальный ремонт и перепланировку. И менять электропроводку.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Проводка в панельном доме в основном вся прокладывается в заранее сделанных на заводе ЖБИ каналах. Они предназначены специально для электрических проводов, и идут в строго предусмотренные места. И в этих местах стоят розетки, выключатели, и передвинуть их никак не получится.

Точнее, получится, но об это ниже.

В перекрытиях идут каналы, в которых обычно прокладываются провода к люстрам. Ещё проводка обычно проходит в пространствах между стеновой и потолочной панелями. То есть, в местах, которые закрывает потолочный плинтус.

А вообще, очень часто проводка, даже в домах одной серии, и даже в одном доме, но на разных этажах, проходит по разному. Зависит от фантазии электриков, которые работали на стройке в этом доме в каком-нибудь 1970 году. Когда главное – план по квадратным метрам.

Поэтому, совсем не факт, что распределительная коробка будет над выключателем, а провод на люстру будет идти по логичному (кратчайшему перпендикулярному) пути. И надо полагаться на опыт и интуицию, чтобы малой кровью отремонтировать такую проводку, а ведь для этого бывает надо узнать, что откуда и куда. Как я намучился однажды – в статье, где я искал перебитый провод.

Другой вариант проводки – швы между панелями, используются швы между потолочными и потолочными/стеновыми панелями.

Счетчик ставится, как правило, на лестничной площадке. Пример монтажа квартирного счетчика в другой моей статье. Причина – если ставить счетчик в квартире – как правило, хозяева хотят щиток утопить в стене. А толщина панелей это сделать не позволяет. Как вариант – можно установить счетчик в квартире во внешнем (наружном) щитке, но где-нибудь в кладовке.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Как делается проводка в панельном доме

Где прокладывать провода

Самый лучший способ прокладки проводки в панельном доме – в стяжке, в полом (или оштукатуренном) потолке, или на стенах под слоем штукатурки. При этом перекрытия и панели вообще не трогаются, только под крепление кабелей. Но так правильно сделать получается не всегда.

Первым делом, надо узнать у хозяев, как будут обстоять дела с полами и потолком. Если в полу будет стяжка – ура. Основной путь кабелей будет проходить в гофре как раз в полу, в стяжке.

Если будет подвесной-гипсокартонный-натяжной потолок, тоже отлично. Питающие и сигнальные кабели в этих случаях проходят в основном по полу и/или потолку, и немного – вертикально в штробах до розеток и выключателей.

Прокладка проводки в панельном доме, где стены обшиты гипсокартоном показана в моей статье.

Худший вариант – потолок и полы остаются на месте. Бюджетный вариант, когда хозяева хотят сэкономить на всём. То есть, другими словами, придётся помучаться электрику, штробить стены. Но и цена за такую работу будет выше, чем обычно.

И если в кирпичном доме, если надо делать распределительную коробку, она делается, то в панельке надо сто раз подумать. Скорее всего, будет перерасход кабеля по сравнению с кирпичным домом.

Надо постараться по максимуму использовать старую проводку. Точнее, те пути, где она проходит. Это в первую очередь относится к местам, где старый алюминиевый провод просто заштукатурен – места на стыках потолочных плит, и в швах между стеновыми и потолочными плитами. Нужно ориентироваться на то, что швы в панельных домах – лучшее место для прокладки электропроводки, например как на фото:

Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве

Можно использовать старые каналы, в которых проходит старая проводка к розеткам и выключателям. Это если они будут в старых местах. И если удастся вытащить старый провод, который часто бывает залит бетоном.

Как показывает практика, про каналы в стеновых панелях лучше сразу забыть.

Хороший вариант – использовать пространство вверху на стыке стеновой и потолочной плит. Там часто бывают щели, заделанные штукатуркой или ватой (или каким-то тряпьём):

Пространство между стеной и потолком заполнено ватой

Как делать штробы и выемки под коробки

Самый верный друг электрика в этом деле – перфоратор.

Мой перфоратор Спецмаш с лопаткой. НЕ реклама

Для штробы конечно гораздо удобнее использовать штроборез с двумя алмазными кругами и отсосом пыли. Но я пока о таком только мечтаю. Подойдёт и болгарка, но и она без перфоратора не может.

Рассмотрим самый тяжелый для электрика случай при ремонте в панельном доме – пол без стяжки, потолок только штукатурится.

Для штробы прочерчивается вертикальная линия, по ней делается штроба. Я использую насадку “лопатка” для перфоратора. Как штробить панельные стены – это искусство, к этому надо приловчиться, скалывать сантиметр за сантиметром.

Штроба в панельной стене

Обязательно нужно иметь маску-респиратор и строительные очки. Иначе такая работа будет весьма вредна для здоровья.

Глубина штробы должна быть достаточной для укладки кабеля и крепежа (7-10 мм). С другой стороны, глубже 10 мм начинается арматура, её вообще нельзя трогать. С третьей стороны, надо быть в контакте со штукатурами – возможно, толщина штукатурки будет такой, что штробить вообще не придётся.)

После штробления проверяем, чтобы коробки можно было установить заподлицо с поверхностью стены:

Штробление закончено, проверяем глубину

Под установочную коробку (стандартный диаметр – 68 мм, глубина – 45 мм) нужно сделать выемку диаметром 75…80 мм. Обычная коронка для бетона не подойдёт, её хватит на 2-3 розетки, и придётся выкинуть.

Я сейчас коронки не использую, поступаю так. Делаю по объёму коробки 8-10 отверстий буром диаметром 8 или 10 мм. На этом этапе выемка уже наполовину сформировалась. Затем работаю пикой, выбиваю остатки бетона.

Насчёт путей штробления. Надо стараться поступать порядочно, хотя иногда это и бывает очень трудно. Я про то, что все провода должны идти параллельно/перпендикулярно потолку и стенам.

И ещё, не рекомендуется увлекаться горизонтальными штробами. Допускается общая длина горизонтальных штроб 2 метра на одну плиту (стеновую панель). А штробить потолочные перекрытия вообще запрещено, это можно делать только в крайних случаях, и на длину не более 15 см.

Как прокладывать проводку в штробе

Мне известны два приемлемых способа крепления кабелей в штробе – алебастром (гипсом или штукатуркой) или дюбель-хомутом. Использую сам дюбель-хомуты, это не так грязно, как возиться со шрукатуркой. Хотя, придётся ещё немного использовать перфоратор – проделать отверстия в стене диаметром 6 мм, куда вставлять дюбель-хомуты:

Укладка проводов в штробе с помощью дюбель-хомутов

Прокладка проводки после штробления. Крепление дюбель-хомутами

В итоге получаем после установки коробок:

Всё установлено. На фото по центру – выключатель, ниже – розетка

А вот куда уходят в данном случае эти кабели:

Прокладка проводки после штробления_посредине будет распределительная коробка

Слева на фото кабель уходит в туалет, справа – свет в ванную.

Ещё парочка примеров. Три точки, одна из которых – для розетки под антенну.

Установленные коробки в железобетонной панели

Розетка под сплит:

Проводка в потолке и в штробе

Кабель ВВГ2х1,5 идёт к выключателю в коридоре:

Штроба вниз к выключателю

Штроба к розетке. Сначала – в шве между панелями потолка и стены, потом вниз штроба. Стена несущая, поэтому штробить надо на минимальную глубину.

Прокладка проводки под освещение

Тут два правильных варианта – либо заделывать провода в щели между плитами, либо протаскивать в канале в плите. Второй способ наиболее предпочтителен.

Замена проводки к люстре. Простой вариант – швы между плитами. Вниз свисает новый кабель, который будет проложен на место старого.

Хорошо, если люстра на том же месте, тогда проще всего новый кабель привязать к старому проводу, и таким образом затянуть новый кабель.

В плите каналы идут вдоль, параллельно друг другу, на расстоянии примерно 10-12 см, первый канал от края идёт на расстоянии 15-17 см.

В заключение хочется сказать, что замена электропроводки в панельном доме – это, пожалуй, самая трудная работа, на которую может согласиться электрик. Не каждый возьмётся даже по цене 400 – 500 руб. за точку.

Буду рад комментариям и вопросам по теме. Чтобы не пропустить новые статьи, подписывайтесь!

Рекомендую статьи по теме:

Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

89 комментариев
на “Проводка в панельном доме”

А как же сменяемость розеток ?

Сменяемость – то есть замена розеток? А какие с этим проблемы?
Считаю, надо каждые пару лет проверять контакты розеток, а каждые 10 лет – полностью менять розетки.

А разве слаботочка кладется рядом с силовым кабелем? Между ними должно быть сантиметров 15…

Да, верное замечание. Подробнее – в статье про установку ТВ розетки.
На небольшом расстоянии (1-2 метра) это вполне допустимо.

Посоветуйте, какой перфоратор подойдёт для таких работ. И как им правильно пользоваться.

Перфоратор должен быть мощным. Например, мощность моего Спецмаша – 1400 Вт, и мне этого иногда не хватает, перегревается так, что прикоснуться к корпусу больно. Приходится ждать пока остынет, или соответственно организовывать работу. Ещё есть параметр – сила (энергия) удара, её надо выбирать по возможности побольше.
Правильно пользоваться – главное не перегревать перфоратор и буры. И не давить что есть дури, бур при работе должен свободно ходить для нормального удара.
По производителю. Обращайтесь в нормальный магазин с сервисным центром, продавцы плохой не посоветуют, себе дороже.

На какую глубину можно штробить несущую стену при прокладки горизонтально? Ширина стены 18 см.

Игорь, лучше – не более 15 мм, но лучше посоветоваться со штукатурами. Чем меньше глубина, тем лучше.
То же и с длиной. Длина горизонтальной штробы больше 1,5 метра – берёте ответственность на себя.

Чето фиговый из вас, ТС, электромонтажник. Подрозетники, которые вы используете, имеют диаметр 64 мм. Розетки производителей Shneider, Lizard встают туда с большим трудом (приходится снимать “крылья с розеток и крепить их только при помощи шурупов. Также это накладывает ограничение на длину кабеля (не оставишь запас в самом подрозетнике: места там мало). Лучше всего использовать подрозетники с диаметром 68 мм.

Вы используете лопатку для прокладки штробы, откалывая сантиметр за сантиметром? Да вы, батенька, извращенец. Ну или вы совсем неопытный. Даже если нет болгарки (кстати, болгарка тоже долго не служит: разбивается подшипник, который не предназначен для таких работ) и штробореза, то штроба делается элементарно при помощи бура. И пики. Бур лучше всего брать диаметром 8 мм (можно и 6, но это мало удобно: штроба может получиться узкая). Сверлите отверстия буквально на глубину жала (этого достаточно) в очень больших количествах (чем чаще отверстия – тем лучше). После того, как отверстия насверлите – вы берете пику (кстати, можно и буром, но буры часто ломаются. Особенно в панельных домах) и начинаете выдалбливать по отверстиям штробу. И здесь уже не сантиметр за сантиметром. Здесь уже метр за метром пойдет у вас дело. Почему не лопаточку, а пику? Все дело, опять же, в физике: маленькая площадь контакта дает большее усилие при меньше энергозатратах.

Каждый электрик должен знать:  Как выполняется измерение сопротивления заземления

Вы можете выкинуть свой перфоратор. Уверен, что больше двух ремонтов он у вас не прослужит. Для постоянных работ на электромонтаже лучше всего покупать перфораторы от Bosh: они меньше всего греются и их механика более надежна. Кстати, если ваш перфоратор перегревается максимум за 20 минут работы, то это значит, что он не выдержит нагрузки достаточно долго. И не забывайте использовать специальную смазку для буров: она немного уменьшает силу нагрева (который возникает в результате обыкновенных физических процессов).

И еще: в старых панельных домах внутренние кабель-каналы не всегда идут строго так, как вы их видите на выходе. Кабель-каналы запросто могут менять свое направление из строго вертикального уходить по диагонали. Чем это, блин, обусловлено, я вообще не понимаю.

Замена электропроводки в квартире

Проводка квартир домов, построенных в 60-х годах прошлого столетия, рассчитывалась с учетом нагрузки до 1 кВт для городов, население которых не превышало миллиона жителей, и 1,5 кВт для городов с более, чем миллионным населением.

Современную квартиру невозможно представить без микроволновки, водонагревателя, холодильника, кондиционера мощность которых часто превышает 1,5 кВт, не говоря уже о каминах, теплых полах или современных электроплитах, мощность которых достигает 10 кВт.

Как видно, пределы современной нагрузки на электропроводку, по сравнению с той, которая была полвека назад, увеличились в несколько раз. Тем более, что гарантийные сроки эксплуатации электропроводки не превышают 20 лет – потом ее изоляция начинает разрушаться, что может стать причиной возгорания электропроводки.

Раньше для электропроводки в домах преимущественно использовался алюминиевый провод с одинарной изоляцией (АППВ), ведь алюминий намного дешевле меди. Алюминиевая проводка, по сравнению с медной, гораздо хуже выдерживает продолжительные токовые нагрузки. Очень часто современными стандартами применение алюминиевой проводки, по причине недолговечности и малой надежности, не допускается.

Неправильная эксплуатация электропроводки, когда превышается ее номинальная мощность, приводит к значительному снижению ее срока службы, а также может стать причиной короткого замыкания.

План или схема электропроводки

Перед заменой электропроводки, необходимо составить масштабный чертеж или схему квартиры, на котором нанести точки установки выключателей, розеток, осветителей.

Гораздо удобнее, когда все потребители будут разбиты на группы:

От распределительного щита к каждой группе должен быть проложен свой кабель. Такая схема, в случае выхода из строя одной из групп, обеспечивает работу остальных. При этом можно сэкономить на проводе: чем он толще, тем дороже. Если вести один толстый кабель, то ответвления придется делать в распределительных коробках, а большое количество соединений снижает надежность проводки.

Не стоит к одной группе подключать всю проводку. Ванную комнату рекомендуется подключать отдельной линией, так как она представляет собой помещение с высокой вероятностью поражения электричеством. Эту линию лучше оборудовать дифавтоматом или УЗО.

Как выбрать автомат?

Кроме УЗО, рекомендуется замена входных автоматов в распределительном щите. Выбирая автоматические выключатели, необходимо пользоваться правилом: для освещения ставится автомат типа В номиналом 10 А, на розетки – 16 А.

Тип автомата определяется исходя из характера нагрузки. В квартирах не устанавливаются мощные электрические двигатели, поэтому выбираются автоматы общего назначения.

Как выбрать провода?

Провода – это сердце электропроводки. В большинстве случаев старая проводка в наших квартирах является алюминиевой. В любом случае нужно производить замену электропроводки на новую (желательно на медную), ведь с течением времени изоляция проводки трескается, при этом сами алюминиевые провода быстро окисляются, они являются очень хрупкими на изгибах.

Вместо алюминиевых необходимо устанавливать медные провода, у которых гораздо меньшее удельное сопротивление (они намного лучше проводят ток). Также медные провода более гибкие и удобные при монтаже (они хорошо паяются).

Не рекомендуется новые медные провода соединять со старыми алюминиевыми. Эти два металла обладают различными химическими свойствами, поэтому в местах таких соединений начинается процесс окисления, который разрушает контакт.

Итак, необходимо определить, проводом какой марки будет проложена электропроводка квартиры. Очень распространенным для этих целей является провод марки ВВГ, а также негорючий провод ВВГ НГ.

Розетки необходимо запитывать трехжильным кабелем (фаза, ноль, защитное заземление) сечением не меньше 2,5мм2. Освещение может быть запитано двухжильным проводом ВВГ сечением 1,5 мм2. Проводка для электроплиты прокладывается трехжильным кабелем, сечение которого должно быть не меньше 4 мм2.

Провода соединяются несколькими способами:

Традиционным способом соединения проводов является скрутка, однако не каждый сможет сделать такое соединение качественно.

Намного надежнее соединение с помощью пайки, но этот процесс слишком долгий.

Использование клеммников – компромиссный вариант между скруткой и пайкой.

Как удалить старую проводку?

В первую очередь необходимо в щите выключить пакетный выключатель, чтобы обесточить квартиру. Только после этого можно демонтировать приборы и старые провода.

Демонтировать провода следует начинать от распределительных коробок. Обычно их крышки находятся на стенах под потолком. Открывая их, нужно найти вводный провод – его нужно обрезать и изолировать.

Далее удаляются все провода. Если же провод не поддается удалению, его нужно обрезать и изолировать.

Прокладка новой проводки

После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. В квартирах, как правило, используется скрытая проводка, под которою в стенах необходимо сделать штробы с помощью перфоратора или дискового инструмента.

Штробы должны быть параллельными или перпендикулярными плоскости пола – проводка ни в коем случае не прокладывается по диагонали! Так делается для того, чтобы потом случайно не попасть в проводку гвоздем или сверлом, вешая картину или, скажем, полку.

Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются в углубления в стене соответствующих размеров. Их проще всего сделать с помощью специальных коронок для перфоратора.

Также можно по заранее намеченному кругу насверлить отверстия, после чего доработать углубление с помощью зубила. Нет необходимости придавать этим отверстиям идеальную форму – штукатурка все исправит.

Прежде чем делать углубления под розетки и выключатели, необходимо подумать о высоте их установки. Выключатели обычно устанавливаются на высоте около одного метра, а розетки – 30 см от уровня пола. Однако никакие стандарты не оговаривают высоту их монтажа, здесь главное – удобство обитателей жилища.

Проверка качества выполненных работ

После укладки электропроводки и закрепления в каналах стены, необходимо смонтированную линию проверить на отсутствие коротких замыканий. Для этого обычно используется комбинированный прибор, часто называемый тестером.

Только после проверки отсутствия короткого замыкания в проводке линия может быть подключена к напряжению. После этого проверяется работоспособность всех светильников и розеток с помощью того же тестера или фазового индикатора. По завершению поверочных работ можно заделывать каналы штукатурным раствором. Замена электропроводки в квартире готова.

Стоит ли менять проводку в квартире?

[ Новая тема ] [ Ответить ]
Автор
Сообщение
Пургуевич
гуру
Заозерск
Муж, 57 лет ещё
Рег.: 30.01.2006
Сообщения: 1536

Пн, 23 Янв 2012 в 00:24 #306289
Дом старый кирпичный но всё исправно работает. Квартира подготовлена к ремонту и есть возможность заменить проводку.
Вопросы:
1) стоит ли заморачиваться, менять алюминий на медь или пока работает не лезть?
2) сильно ли плохо то что старая владелица сделала несколько новых розеток проведя их не от распред коробки а от соседних розеток?
3)насколько реален, насколько увеличивается риск замыкания при наращивании проводки во время опускания розеток и выключателей?

kyza-new
VIP
Апатиты
Муж, 37 лет ещё
Рег.: 10.05.2009
Сообщения: 14209

Пн, 23 Янв 2012 в 07:01 #306295
Пургуевич

Цитата:
и есть возможность заменить проводку.

если есть возможность то меняй (в плане денег)

Цитата:
сильно ли плохо то что старая владелица сделала несколько новых розеток проведя их не от распред коробки а от соседних розеток?

Вверх
Пургуевич
гуру
Заозерск
Муж, 57 лет ещё
Рег.: 30.01.2006
Сообщения: 1536

Пн, 23 Янв 2012 в 08:12 #306299
kyza-new
Возможность в смысле квартира разбомблена пока и можно везде подлезть. В плане денег узнаю, прицениваюсь.

Вверх
Круглов Олег
ветеран
Апатиты
Муж, 53 лет ещё
Рег.: 23.09.2008
Сообщения: 884

Пн, 23 Янв 2012 в 08:57 #306302
Пять лет назад делал ремонт в своей квартире, тоже кирпичный дом, поменял всю электропроводку, розетки поставил на высоте 30 см от пола (очень удобно), даже протянул свой кабель от щитовой до квартиры (у меня 5 этаж).
Кабель положил с запасом чтоб по русски было.

Вверх
admin
Администратор
Апатиты
Муж, 41 лет ещё
Рег.: 10.05.2005
Сообщения: 8847

Пн, 23 Янв 2012 в 09:12 #306307
сто’ит.

Цитата:
1) стоит ли заморачиваться, менять алюминий на медь или пока работает не лезть?
2) сильно ли плохо то что старая владелица сделала несколько новых розеток проведя их не от распред коробки а от соседних розеток?
3)насколько реален, насколько увеличивается риск замыкания при наращивании проводки во время опускания розеток и выключателей?

1. Это зависит от состояния проводки конкретно в Вашем доме, НО если ремонт глобальный — лучше поменять. Заодно нормально заложите и телефонный кабель (если есть) и тырнет и кабельное. У себя менял люминь на медь. Но у меня был глобальный ремонт со сносом стен и т.п., так что старой проводке «выжить» было все равно сложно. Состояние родной проводки было удовлетворительное (дом конца 70-х годов).
2. В том что так сделано — ничего страшного нет. Так не только владелицы делают, но и строители))) Главное что бы в этом «паровозике» все соединения были нормальные. Ну и не забывать о том, что общая нагрузка на «паровозик» должна не превышать разрешенную для кабеля идущего от распред.коробки до первой розетки.
Естественно, если на конкретную розетку планируете вешать существенную нагрузку (нпр. стиралка, водогрей) — то кабель для нее лучше кинуть отдельный.
3. Если в местах соединения старого кабеля с новым будут нормально сделанные и изолированные скрутки — то никакого риска нет.

зы. При замене — надо не забыть сделать схему новой проводки, что бы в будущем перфарировать было спокойнее)))

Пн, 23 Янв 2012 в 09:43 #306318
Вверх
Пургуевич
гуру
Заозерск
Муж, 57 лет ещё
Рег.: 30.01.2006
Сообщения: 1536

Пн, 23 Янв 2012 в 10:01 #306320
Aleks
мне когда озвучили цену что мол под 30 тыс на 47м2 я задумался а стоит ли? Или просто на кухню вместе с новым кабелем на плиту(старый был проложен как попало по всей квартире через кучу антресолей которые теперь снесены)(в доме нет газа) притянуть кабель на розетки под микроволновку/чайник/вытяжку?

Последний раз редактировалось: Пургуевич (Пн, 23 Янв 2012 в 10:08), всего редактировалось 1 раз

kyza-new
VIP
Апатиты
Муж, 37 лет ещё
Рег.: 10.05.2009
Сообщения: 14209

Цитата:
Если в местах соединения старого кабеля с новым будут нормально сделанные и изолированные скрутки — то никакого риска нет

Пн, 23 Янв 2012 в 10:06 #306323

Цитата:
Или просто на кухню вместе с новым кабелем на плиту(старый был проложен как попало по всей квартире через кучу антресолей которые теперь снесены)(в доме нет газа) притянуть кабель на розетки под микроволновку/чайник/вытяжку?

Можно и так. В ванную — отдельный кабель на стиралку/нагреватель. На кухню на плиту плюс на чайники-печки.
По комнатам обычно большой нагрузки нет, если только электрообогревателями не греетесь.

Цитата:
мне когда озвучили цену что мол под 30 тыс на 47м2 я задумался а стоит ли?

Это получается за двухкомнатную квартиру? Еще по-божески. Хотя вообще странно исходить от площади. Кому то в комнате хватит двух розеток, а кому-то десять надо плюс на освещение пяток разных выключателей)))

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

Тоже так думаю, но вроде народ медь с люминем контачит через клеммники и ничего))) А вот скруткой точно низя.

Последний раз редактировалось: Гость (Пн, 23 Янв 2012 в 10:59), всего редактировалось 1 раз

Пн, 23 Янв 2012 в 10:10 #306325
Вверх
Пургуевич
гуру
Заозерск
Муж, 57 лет ещё
Рег.: 30.01.2006
Сообщения: 1536

Цитата:
мне когда озвучили цену что мол под 30 тыс на 47м2 я задумался а стоит ли?

Это получается за двухкомнатную квартиру? Еще по-божески. Хотя вообще странно исходить от площади. Кому то в комнате хватит двух розеток, а кому-то десять надо на освещение пяток разных выключателей)))

Поэтому и ценник примерный. Да, двушка.

Обогревателей не планируется т.к. квартира тёплая но родственник пугает историей как у него в зале за стенкой под небольшой нагрузкой розетка загорелась и они чуть не задохнулись, повезло что бодрствовали вот и думаю.

Пн, 23 Янв 2012 в 10:23 #306328

Цитата:
в зале за стенкой под небольшой нагрузкой розетка загорелась и они чуть не задохнулись, повезло что бодрствовали вот и думаю.

Может фиговое соединение кабеля с клеммой розетки или просто кабель в клемме розетки был плохо зажат и фаза с нулем «встретились». От такого застрахуетесь только если самолично будете все делать или если проверенный человек работать будет.
ИМХО вообще довольно стремно электрику-сантехнику незнакомым людям доверять. Плитку, потолки, двери — фиг с ним, не смертельно если накосячат.
С фирмами тоже непросто, даже если кто то сказал что вот это ооо хорошо делает, лучше спросить кто конкретно работал, а то работник Вася делает все отлично, а Петя нефигасе.

Последний раз редактировалось: Гость (Пн, 23 Янв 2012 в 10:48), всего редактировалось 1 раз

geron
гуру
Апатиты
Муж, 37 лет ещё
Рег.: 15.09.2005
Сообщения: 2310

Пн, 23 Янв 2012 в 10:43 #306335
Пн, 23 Янв 2012 в 10:47 #306338
Однозначно — менять

Цитата:
1) стоит ли заморачиваться, менять алюминий на медь или пока работает не лезть?

Цитата:
2) сильно ли плохо то что старая владелица сделала несколько новых розеток проведя их не от распред коробки а от соседних розеток?

Цитата:
3)насколько реален, насколько увеличивается риск замыкания при наращивании проводки во время опускания розеток и выключателей?

в зависимости от провода, которым подключен выключатель. оч часто его делают совсем тоненьким

Последний раз редактировалось: geron (Пн, 23 Янв 2012 в 11:30), всего редактировалось 3 раз(а)

Вверх
Denzel

Апатиты
Муж, 41 лет ещё
Рег.: 05.04.2006
Сообщения: 2

Пн, 23 Янв 2012 в 10:50 #306339
Менять не задумываясь,если надо могу подсказать что нужно купить, в общих чертах.И надо обязательно хорошенько подумать где что будет,выключатели, розетки.Да и обязательно провести сразу антенный кабель, витую пару для компа на всякий случай, ну и телефонный.

geron
гуру
Апатиты
Муж, 37 лет ещё
Рег.: 15.09.2005
Сообщения: 2310

Цитата:
мне когда озвучили цену что мол под 30 тыс на 47м2 я задумался а стоит ли?

это еще гуманно!
2 месяца назад закончил менять проводку у себя.
на 3-х комнатную чисто материалов ушло на 25 круб

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Цитата:
Тоже так думаю, но вроде народ медь с люминем контачит через клеммники и ничего))) А вот скруткой точно низя.

ЕСТЬ СПЕЦ. клемники WAGO. для контакта алюминия и меди. Они с наполнением пастой.
Скрутки ал-медь — ни в коем случае нельзя. через год-два контакт загорится!

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

Самое трудное — заранее продумать примерное расположение розеток. хотя как ни думай все равно не угадаешь на 100% )))))
поэтому лучше чуть больше розеток сделать . Но это субъективно

Pavlentiy
активист
Апатиты
Муж, 34 лет ещё
Рег.: 23.03.2007
Сообщения: 122

Пн, 23 Янв 2012 в 10:56 #306340
Пн, 23 Янв 2012 в 11:10 #306343
Делаю покомнатный капитальный ремонт в своей трешке.
Этапы такие:
1. окно
2. радиатор отопления
3. проводка
И так во всех комнатах.
Дом где-то 80-х годов, но алюминий в стенах не очень сохранился, особенно изоляция. Так что мои рекомендации однозначно менять проводку.
В одной комнате уже проложил все провода и установил розетки, купил выключатели. Ушло примерно 12-13 тыр.(материал). Прокладывал все с напарником (он электрик и я немного шарю)

ser1978
старожил
Молочный
Муж, 41 лет ещё
Рег.: 27.03.2010
Сообщения: 220

Пургуевич писал(а):
Aleks
мне когда озвучили цену что мол под 30 тыс на 47м2 я задумался а стоит ли?

GreyB
гуру
другая страна
Муж, 40 лет ещё
Рег.: 21.06.2006
Сообщения: 3947

Пн, 23 Янв 2012 в 16:50 #306401
Пн, 23 Янв 2012 в 18:11 #306409
Если действующая проводка — вражеский алюминий, то однозначно менять.
Заодно увеличить количество розеток, отвязать защиту розеток от освещения комнат, поставить УЗО, протянуть нормальную силовую проводку на стиралки/посудомойку/водонагреватель. Вытащить шнурок за окно на столб — машину греть

Если только тот, кто подрядится делать проводку, произнесёт слово «скрутка» — гнать его в шею. Это туфтагон и убийца. «Наманых скрутак» небывает!

P.S. (или как пишут в Маскве ЗЫ) заодно стоит поставить и счётчик двухтарифный Гулять, так гулять!

Вверх
Пургуевич
гуру
Заозерск
Муж, 57 лет ещё
Рег.: 30.01.2006
Сообщения: 1536

Пн, 23 Янв 2012 в 20:24 #306438
Поскольку перепланировки не планируется соответственно все выключатели и розетки останутся на своих местах только в комнатах будут по ниже.
1)Новый кабель на плиту лучше тянуть по квартире или по подъезду?
2)Стоит ли пытаться демонтировать старую проводку для укладки новой в её штробы или дело бесполезное и не нужное(дом кирпич)? И если штробить под новую проводку то вести её под потолком опуская вниз под прямыми углами или как лучше? не хотелось бы трогать пол
3)кто как тянул тв кабель?
4)Есть ли смысл ставить двухтарифный счётчик?

Denzel
и что в общих чертах понадобится?

Сориентирует кто-нить по ценам? Много тратится кабеля?
Комнаты 3*5.60, 3*42м, кухня 2.60*2м высота 2.50м
Что на данный момент имеется:

3 распред коробки(коридор(он же прихожая) и по одной в комнатах)
7 лампочек(прихожая, кухня, кладовка, туал, ванная, спальня, зал) в зале выключатель двойной под люстру.
3 двойных выключателя (1)туал/ванная, 2)спальня/кладовка, 3)зал) и 2 одинарных (кухня и прихожая)
11 розеток (4 зал, 3 спальня, 3 кухня(1 обычная, 1 тройная и 1 на плиту) и планируется одна новая розетка в коридор для холодильника которая будет тянутся из коробки зала)(без учёта розетки на стиральную машину т.к. там новая хорошая проводка и розетка и замены не требует).

kyza-new
VIP
Апатиты
Муж, 37 лет ещё
Рег.: 10.05.2009
Сообщения: 14209

Цитата:
1)Новый кабель на плиту лучше тянуть по квартире или по подъезду?

Цитата:
2)Стоит ли пытаться демонтировать старую проводку для укладки новой в её штробы или дело бесполезное и не нужное(дом кирпич)? И если штробить под новую проводку то вести её под потолком опуская вниз под прямыми углами или как лучше? не хотелось бы трогать пол

я под навесным потолком (в коридоре и комнате навесной потолок там и протянул) ну и вертикально спустил концы в каждую комнату и на кухню в тв розетку

Цитата:
Сориентирует кто-нить по ценам? Много тратится кабеля?
Комнаты 3*5.60, 3*42м, кухня 2.60*2м высота 2.50м
Что на данный момент имеется:

Замена питающего провода от щитка до квартиры

Подписка на рассылку

Часто, не дожидаясь муниципальных служб, хозяева стараются заменить проводку в квартире и за ее пределами (от щитка до квартиры) своими руками. Так ли это сложно, и какие меры безопасности должен принимать владелец при самостоятельной замене проводов?

Нормы прокладки питающих кабелей

В соответствии с требованиями, указанными в СП 256.13258000.2020 прокладка кабельных линий питания квартир на лестничных площадках должна, как правило, производится скрыто. Однако при необходимости замены вводного кабеля в существующих зданиях допускается открытая прокладка в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно. Таким образом, жильцы самостоятельно открыто прокладывать кабель от щитка до квартиры при условии, если кабель будет надежно защищен металлической трубой имеющей определенную толщину стенки. Выбор трубы с определенной толщиной стенки, которая обеспечивает локализационную способность, можно выполнить по таблице указанной ниже.

Такое исключение упрощает электромонтаж, однако не делает его более надежным. Открытая сеть, даже будучи в металлической трубе, на площадке (общественное место), подвергается риску нарушения целостности и механических повреждений. Поэтому надежнее будет прокладывать кабель по каналам строительных конструкций путем штробления стен и скрытой прокладки кабеля.

Монтаж проводки от щитка до квартиры

Часто возникает вопрос о согласовании с домовладением таких мероприятий, как прокладка кабеля или замена проводки. Ответ прост: никогда ранее и сейчас согласовывать эти мероприятия не требуется. Исключением становится только перекоммутация в самом щитке – дополнительное подключение источников питания к клеммам счетчика. Для этого необходимо обратиться в энергосбытовую организацию (ЭСО) и сообщить о намерении произвести переподключении питающего кабеля. Данная организация в свою очередь отправит к вам электромонтера, который произведет «снятие» пломб со счетчика, а после подключения кабеля – установит новые. Однако, перед тем как вызывать представителя ЭСО необходимо проложить соответствующий кабель.
Итак, первым делом необходимо произвести замер расстояния от распределительного щита в квартире до щита учета на лестничной клетке. Кроме того, необходимо учесть длину кабеля для разделки и подключения жил к клеммам автоматов, а так же для аккуратной укладки в щитах.
Далее необходимо определиться с маркой кабеля и его сечением. Для замены питающего кабеля в домах старого жилого фонда можно использовать медный двухжильный, а в новостройках — трехжильный кабель с жилами сечением 10 кв. мм. Для этих целей подойдет кабель кабель ВВГнг или ВВГ-Пнг.

Добавить комментарий
Пн, 23 Янв 2012 в 20:50 #306451