Повреждение провода розетки при ремонте


СОДЕРЖАНИЕ:

Docent86 › Блог › Маленькие хитрости при работе с проводкой (220v). А вдруг кто не знал)))

Всем доброго времени суток.

Заканчиваю работу с заменой проводки в квартире. Решил поделиться с Вами некоторыми хитростями которые я использую.

Что-то то почерпнул от знакомых электриков, что-то подсмотрел на профильных форумах, что-то придумал сам))

Изначально замена проводки не планировалась, думал просто перенесу розетки и выключатели.

Но когда начал долбить стены увидел реальное состояние проводки.
И оно меня расстроило…
Вот к примеру как выглядит вводной кабель)))
На расстоянии 30 см 4 скрутки, причём сечение кабеля разное…

Как потом рассказали знакомые электрики это нормальное явление для проводки 90-х годов))

Да и проводка то люминевая…

Набросал схемку, закупился материалами и начал воевать.
Но это отдельная история. Так, вкратце, ввод теперь 3*6, проводка на розетки 3*2,5, проводка на освещение 3*1,5 Вся проводка ВВГ НГ LS.

Тут кстати ещё один нюанс, проводка у нас продаётся сделанная как по ГОСТу так и по ТУ.
И она «немного» отличается.
Внешняя изоляция и изоляция самих жил у ТУ естественно хуже, но это полбеды.
основной косяк в том что и сечение её не соответствует реальному…

Поэтому покупки проводки лучше делать со штангелем в руках…

Опустим штробление и протяжку проводки, тут нет ничего особо интересного.

Перейдём сразу к разделке.

В каждой комнате стоит вводная распаечная коробка в которую сходятся все кабеля.

Для разделки кабелей в таких коробках очень советую купить нож электрика с пяткой.

Экономит кучу времени и нервов! Он позволяет снять внешнюю изоляцию не повредив при этом изоляцию жил.
Да, при должной сноровке можно это сделать обойным ножом, но это не так удобно, особенно в глубине коробок и подрозетников.

Есть их великое множество. Но ИМХО заслуживают внимания только 2.

Снизу на фото Knipex. Шикарный инструмент. в руке лежит бесподобно! Кажется что сам режет.
Но цена(((
Я не профессиональный электрик, поэтому покупать его жаба задавила, да и нет их у нас нигде в наличии.

Объездив весь город, везде только полная фигня аля «ШТОК»
Только в одной месте нашёл Neo, это клон Хаупы.
ИМХО оптимальное соотношение цены/качества для использования в не промышленных масштабах!

UPD! Изначально я купил разъёмы Wago 2273, с пастой. Но они не вызвали у меня доверия…

Для скрутки проводов и использовал «Захват гейферный с фиксатором»
Очень удобно захватить им концы кабеля. Далее делаем несколько мотков изоленты поверх изоляции проводов, дабы не повредить её в дальнейшем.

Удерживаем кабель плоскогубцами и крутим захват

Когда скрутка стала плотной просто перехватываемся максимально близко к захвату и крутим дальше.
жилы тянутся и рвутся, оставив обрезки в губках захвата.

Получается очень аккуратный «срез». Намного аккуратнее чем после откусывания плоскогубцами или кусачками.

Паять на весу не очень удобно, поэтому соорудил импровизированную лудилку.

Просто кусок трубки, склёпанный с одной стороны.
Удерживал его захватом, грел газовой горелкой.
Припой ПОС 61
Флюс ЛТИ 120. Это не кислота, скорее активный за счёт добавок спиртовой раствор канифоли.

Как вам результат?
Обратите внимание на изоляцию, если паять паяльником или горелкой она плавится, а тут она целёхонькая!

Пропаивает хорошо. Сначала поэкспериментировал на обрезках, пробовал их после такого лужения раскрутить. Результат меня полностью устроил.

Остатки флюса после пайки я всё же смыл расворителем, так аккуратнее))

Далее изолируем наши скрутки.
Я использовал изоленту Cotran.

Шикарная штука, мягкая, эластичная. На морозе не дубеет. Работать с ней одно удовольствие.
Всем советую!

И тут есть ещё один момент!
Многие, включая электриков которые делали предыдущую проводку у меня в квартире))) начинают мотать изоленту сразу поверх всех жил.
Вот так

Но это НЕ ПРАВИЛЬНО.
Так получается колпачок который потом может свалиться при малейшем задевании.

Надо сначала зафиксировать на одной из жил, отделив её из общего пучка

И только потом уже укутывать все жилы!

Изоленты не жалеем! Мотаем с натягом, так что бы выдавить воздух.

А сверху для надёжности термоусадку.

Термоусадку одеваем с запасом, кончики нагреваем и обжимаем плоскогубцами, получается капсула

Затем всё аккуратно упаковываем в коробку

Коробки я специально взял побольше, т.к. в них легко уместить достаточный запас кабеля, вдруг пригодится)
И на саморезах. Они надёжнее защёлок.

Коробки ставились с углублением примерно на сантиметр, так их можно будет закрыть слоем штукатурки и ничего выпирать не будет!

Крышки коробки кстати заматовал 60-й наждачкой, так штукатурка будет лучше держаться.

И ещё одна рацуха на последок.

Протягивать проводку на светильники в потолке не самое приятное занятие, обычно каналы в плитах забиты всякой гадостью.
Сам провод не проходит, привязать к старому и протянуть не всегда получается, кабельная протяжка безсильна.

А вот стеклопластиковая арматура проходит на ура!

Ремонт поврежденной проводки в стене. Ремонт электропроводки: обнаружение неисправностей. Прокладка открытых электросетей

Электричество является источником энергии, и приносит пользу до тех пор, пока не выйдет из-под контроля. Вырвавшись на свободу, оно может сотворить немало бед, главная из которых пожар.

Основной причиной пожароопасных ситуаций является, конечно же, неисправная электропроводка. Необходимо следить за состоянием изоляции проводов и кабелей, вовремя производить замену поврежденных. Также большую опасность в пожарном плане представляет старая проводка, выполненная «при царе Горохе». Со временем изоляция таких проводов просто высыхает, растрескивается и осыпается, что может привести к короткому замыканию и возгоранию помещений.

Старая проводка выполнялась проводами, качество изоляции которых было намного ниже, чем у современных. Стоит вспомнить хотя бы шнуры старых электроприборов в ниточной изоляции или внешнюю открытую проводку на керамических роликах.

Причиной повышенной пожароопасности может стать недостаточное сечение токопроводящих жил (ТПЖ). Провод с сечением ТПЖ 0,75мм2 вполне достаточен для подключения лампочки или даже люстры. Но если к такому проводу подключить современную стиральную машину, утюг или чайник, то он будет сильно греться, что приведет к расплавлению изоляции, а затем и к короткому замыканию. Строго говоря, сечение ТПЖ подбирается из предполагаемой нагрузки либо по расчетам, либо с помощью готовых таблиц на стадии проектирования электропроводки.

Повреждение изоляции проводов может привести к такой неисправности, как утечка. Это вероятность того, что в определенных условиях часть энергии может пойти не туда, куда следует. Простой пример. Провода проложены под штукатуркой.

В сухом состоянии она прекрасный изолятор, поэтому повреждение изоляции ТПЖ никак не обнаруживается. Но если при каких-то условиях штукатурка увлажнится, например, протекло отопление или водопровод, она сразу же становится проводящей, не сказать бы даже источником электричества. При контакте человека с такой стеной вполне возможно поражение электрическим током.

Короткое замыкание и его причины

Известно, что неисправная электропроводка приводит к короткому замыканию, от него чаще всего и возникает возгорание. Об этом частенько упоминается в пожарных отчетах. Что же такое короткое замыкание, чем оно опасно?

В нормальном режиме работы ток в проводке между фазным и нулевым проводами протекает через нагрузку, которая этот ток ограничивает на безопасном для проводки уровне. При разрушении изоляции ток протекает, минуя нагрузку, сразу между проводами. Такой контакт, называется коротким, поскольку происходит помимо электроприбора.

Если в квартире потух свет или не работает розетка, это может возникнуть из-за обрыва электрического провода.

Для устранения неисправности нужно пригласить профессионального электрика или попробовать найти повреждение и устранить его самостоятельно.

Рассмотрим, как найти обрыв провода в стене, какие приборы понадобятся для диагностики и как устранить неисправность.

Причины повреждения проводки

Причиной повреждения электрического провода может быть использование тонких, некачественных кабелей, нарушение технологии монтажа, перегрузка сети, повреждение при выполнении строительных и ремонтных работ и т. д.

На неисправность в работе электросети указывает:

  • частое срабатывание автомата на щитке;
  • искрение;
  • короткое замыкание;
  • отсутствие фазы, нуля по отдельности или обеих одновременно.

Рассмотрим в таблице классы неисправностей и их характеристики:

Класс неисправности Характеристика
1 Первый Приходится более, чем на 50% от всех неисправностей. Происходит в местах соединения проводников, их подключения к контактам розеток, выключателей, электрощитов.
2 Второй Если при выполнении ремонта забили гвоздь или просверлили провод перфоратором. Это может привести к короткому замыканию.
3 Третий В 20% случаев происходит разрыв без постороннего вмешательства. Он может возникнуть вследствие износа кабеля, перегрузки сети или неисправности в работе устройства защитного отключения тока.

Наиболее часто обрыв происходит в местах соединения проводов и подключения проводников к контактам. Эти неполадки сравнительно легко обнаруживаются и ремонтируются. Небольшие повреждения могут дать о себе знать через длительное время.

Инструменты для обнаружения неисправности

Существуют инструменты, с помощью которых можно найти неисправность в электрической системе:

Вид инструмента Характеристика
1 Отвертка с индикатором Это самое простое и недорогое устройство. Индикатор способен указать на поврежденную зону, расположенную не более, чем в 30 см от места диагностики.
2 Трассоискатель Разработан для нахождения скрытого или открытого кабеля, находящегося под напряжением, с целью устранения его обрыва без повреждения изоляции в токопроводящих коммуникациях.
3 Сигнализатор Е 121, называют его «дятлом» С помощью этого простого прибора можно прозвонить наличие провода на глубине 7 см.
4 Сигнализатор MS Одинаково реагирует на проводник тока и металлические элементы арматуры. Не показывает фольгированный кабель. За счет недорогой стоимости подходит для частного пользования.

Для устранения неполадок в электрической сети понадобится пассатижи, изоляционная лента и острый нож с изолированной ручкой.

Определяем неисправность тестером

Если в квартире пропало электричество, с помощью тестера определяем, подается ли напряжение на счетчик. Предварительно в щите выключаем автоматы. Если в щитке нет тока, значит обрыв произошел до счетчика. Если ток есть, значит обрыв в квартире.

Все токоведущие кабели располагаются в вертикальном и горизонтальном положении, их повороты выполняют под прямым углом. Такая схема упрощает поиск проводников, ведущих от розетки к коробке.

Иногда для устранения поломки просто нужно заменить предохранители. Часто кабели перегорают в разводных коробках.

Ищем место обрыва

Прежде чем приступить к работе, нужно отключить питание на всех источниках тока. Чтобы понизить сопротивление, прожигают изоляцию на кабеле.

Чтобы найти, какой поврежден, нужно знать все элементы проводки. Разрыв или повреждения может возникнуть на участке между:

  • коробками;
  • коробкой и розеткой;
  • коробкой и выключателем;
  • коробкой и осветительным прибором.

Чтобы найти место обрыва или повреждения между выключателем и коробкой, понадобится однополюсный индикатор напряжения.

Для определения участка неисправности снимаем коробку с выключателя, ставим тумблер в включенное положение, проверяем присутствие фазы на контактах. Если фаза отсутствует, значит, поврежденный участок располагается между коробкой и выключателем.

Если прибор показывает наличие фазы, тогда проверяем контакты на включенном осветительном приборе. При отсутствии фазы на светильнике обрыв находится между светильником и распределительной коробкой.

Если света нет, фаза на выключателе есть, а на светильнике отсутствует, значит, при монтаже допущена ошибка, фаза и нуль поменяны местами.

Значит, неисправность нужно искать на участке между коробкой и выключателем. Диагностику проводим через контакты осветительного прибора.

Если фаза не доходит до выключателя, это говорит о том, что провода поменяны местами между выключателем и коробкой. Ищем неисправность, правильно соединяем провода. В этом случае выполнять замену лампочек даже при выключенном выключателе опасно.

Самый быстрый способ обнаружения неисправности

Если в доме имеется трассоискатель, с его помощью можно быстро выявить место повреждения.

Последовательность поиска поврежденного участка:

  1. Генератор прибора присоединяем к проводу в такой последовательности: минусовую клемму к неповрежденному кабелю, плюсовую к поврежденному. Заземление подключаем к распределительному щиту.
  2. Вдоль расположения кабеля прозваниваем приемником, над участком обрыва сигнал прервется. Для более точного определения места порыва проводим такую же операцию, начиная с другого конца поврежденного провода. Подробнеее о диагностике разрывов смотрите в этом видео:

При обрыве нулевого провода нужно быть осторожным, розетка может ударить током.

Дедовские способы

Раньше, когда не было под рукой приборов, умудрялись найти поврежденный участок с помощью приспособлений, рассмотренных в таблице:

Способ Применение
1 Ищем место прохождения кабеля на глаз Если поломка случилась во время проведения ремонта, когда со стены сняты старые обои, можно увидеть штробу для укладки кабеля, проходящую вдоль стены. Есть шанс найти место проводки под штукатуркой или шпаклевкой, если она идет полосой. Но если оштукатурена вся стена, визуально определить место расположения штробы не получится.
2 Приемник или радио Настраиваем аппарат на среднюю волну. Водим им вблизи стены, прислушиваясь к искажению звука и потрескиваниям. Над поврежденным участком характер помех поменяется или они вообще исчезнут.
3 Микрофон, подключенный к проигрывателю Водим им по стене по аналогии с приемником. В месте прохождения кабеля под напряжением, возникнут помехи. В месте обрыва они прекратятся или их характер изменится.

С помощью вышеописанных дедовских методов определить поврежденное место можно с погрешностью 150—200 мм.

Устранение неисправности

Ремонт проводки нужно проводить, соблюдая технику безопасности.

Пошаговая инструкция ремонта фазного кабеля:

  1. Отключаем проводник с фазой.
  2. Освобождаем от штукатурки на стене участок 150—200 мм от центра обрыва кабеля.
  3. Перфоратором сверлим по размеру ответвительной коробки, в которой будем соединять поврежденный участок.
  4. Разводим концы оборванного проводника.
  5. Закрепляем на алебастр коробку, вставляем в нее провода, правильно соединяем, фиксируем изоляционной лентой. Подробные ответы на вопрос смотрите в этом видео:

Если нужно заменить нулевой кабель, сначала отсоединяем нуль от шины, присоединяем к нему фазу. Затем устанавливаем разветвительную коробку и соединяем проводку.

Если кабели находятся в корпусе из трубок, их нужно вынуть и протянуть в корпус новые с помощью специального приспособления.

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков . Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок . Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток .

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый.

В результате возникновения неисправности электропроводки в квартире может произойти несчастный случай – поражение электрическим током, либо же вторая опасная ситуация – пожар. Чтобы избежать этих двух опасных ситуаций, нужно знать, как найти неисправности электрики и устранить их. Ниже мы рассмотрим основные причины выхода из строя домашней проводки, а также способы устранения неполадок своими руками.

Причины возникновения аварийных ситуаций

Итак, первая и самая основная причина неисправности электрики – желание сэкономить на материалах. Специально выбранное маленькое сечение кабеля (т.к. он будет стоить меньше), дешевая китайская фурнитура, монтаж непрофессионалами. Все это приводит к тому, что через короткий промежуток времени в квартирах происходят пожары в результате .

Второй причиной является старая электропроводка. Как правило, замену кабельной линии в квартире и частном доме осуществляют раз в 10-15 лет. За это время большинство соединений в распределительных коробках ослабевают, изоляция кабелей разрушается, в результате чего и пропадает свет. К тому же, раньше норма потребления электроэнергии была на порядок меньше, поэтому и сечение кабеля было небольшое. Сейчас же, с появлением мощных потребителей, например, котлов и электроплит, сечение кабеля должно быть относительно большим. Например, согласно СП 31.110, п.9.2 электроплиты нужно подключать отдельным кабелем сечением не менее 6 кв.мм.

Третья причина – неправильный электромонтаж. Даже если вы только провели электропроводку, она может уже находиться в неисправном состоянии. Это связано с тем, что неправильно были выполнены соединения проводов, сечение кабеля выбрано с ошибкой (хуже, если слишком маленькое), либо при монтаже была повреждена изоляция проводника. Как результат – , возгорание проводки, выход из строя бытовой техники и т.д.

Неправильная эксплуатация. Бывает так, что электропроводка новая, но из-за того, что хозяева небрежно относятся к ней, возникают всякого рода неисправности электрики в доме либо квартире. Например, выдергивание вилки из розетки влечет за собой ситуацию, когда . Куда хуже, когда происходит механическое повреждение кабеля в стене при вбивании гвоздя (если решили повесить картину) или же сверлении отверстий под крепление для телевизора.

Помимо этого к причинам неисправности проводки можно отнести затопление квартиры соседями сверху, коррозию проводов (чаще всего в месте соединения алюминия с медью), а также выход из строя бытовой техники. Что касается последнего, например, очень часто при пробое нагревательного элемента (ТЭНа).

Какие бывают неисправности и чем это грозит

При перечислении причин мы немного затрагивали виды повреждений электрики, но только в общем. Сейчас мы более подробно рассмотрим возможные неисправности электропроводки в квартире и доме, предоставив их в виде списка:

  1. Повреждение изоляции, чаще всего механическое. В результате возникает утечка тока и если не установлено в щитке, поражения током не избежать. Устранить поломку можно с помощью восстановления целостности изоляции либо заменив поврежденный участок.
  2. Повреждение токоведущей жилы. Также из-за механического воздействия в результате неаккуратного монтажа, ремонтных работ или повреждения грызунами, что часто происходит в деревянном доме. Алюминиевые жилы не выдерживают частых перегибаний, поэтому будьте осторожнее при ремонте такой проводки. А вообще, согласно ПУЭ ( п. 7.1.34), проводка должна выполняться медным кабелем (подробнее см. указанный выше пункт).
  3. Оплавление изоляции электропроводки в результате перегрева, который в свою очередь возникает из-за неправильно подобранного сечения жил или плохого контакта в скрутках. Эта неисправность может привести к короткому замыканию и пожару в квартире. Устранить неисправность можно только полной заменой кабеля на более мощный (если причина в маленьком сечении). Ненадежные скрутки лучше заменить на соединение .
  4. Выход из строя бытовой техники. Если электроприборы бьются током или от них слышен запах гари, нужно срочно отключать их от сети и приступать к поиску неисправности. В противном случае может произойти удар током или возгорание электропроводки в квартире. О том, своими руками мы рассказываем в соответствующем разделе сайта.
  5. Плохой контакт в скрутках, а также в местах подключения проводов к автоматам, светильникам, розеткам и т.д. Из-за плохого контакта возникает нагрев жил, оплавление изоляции и как следствие – возгорание электропроводки. Устранить неисправность можно периодической проверкой всех соединений и подтягиванием зажимов. При ремонте устраните все скрутки, соединив кабеля колпачками СИЗ, зажимами ВАГО, гильзами или винтовыми клеммниками. Скрутки в проводке использовать нельзя согласно ПУЭ п. 2.1.21.
  6. Выход из строя розеток и выключателей. У каждого электротехнического изделия есть свой срок службы, который, как правило, не превышает 10 лет (чаще 6). Если розетка старая, то ее контакты, скорее всего, уже ослабились и при подключении вилки может возникнуть перегрев, из-за которого происходит пожар в квартире. Со старым выключателем все не так страшно, потому что из-за изнашивания механизма просто выключатель перестает работать (свет не включается). О том, мы рассказали в соответствующей статье. Про ремонт розеток можно также найти немало информации.
  7. Отгорание нулевого провода в щитке. Очень опасная неисправность электропроводки, из-за которой выходит из строя электроника в доме, а также возникает опасность поражения человека током. Устранить поломку можно только восстановлением контакта, а вот предотвратить опасность можно, установив в доме либо квартире. При этом вы можете наблюдать . А если ноль отгорит в ВРУ дома или в подъездном электрощите – то возможен и чрезмерно высокое или низкое напряжение в сети.

Поиск КЗ в электрике

Это все самые частые неисправности электропроводки. Последнее, о чем хотелось бы рассказать – как предотвратить возникновение проблем с электрикой.

Меры предотвращения опасности

Первый и самый действенный способ – установить в щитке специальные защитные устройства. К примеру, УЗО поможет вовремя предотвратить утечку тока в квартире, автоматический выключатель — и , реле контроля напряжения – возникновение двух фаз в розетке, а также перенапряжения. Учтите, что использовать УЗО можно только если у вас есть заземление, так требует ПУЭ в , а именно в пункте 1.7.80.

Следующее, о чем нужно позаботиться – хотя бы раз в год (а лучше в полгода) делать . Это позволит вовремя обнаружить плохой контакт, повреждение кабеля либо перегрев токоведущих жил. Сюда можно внести еще и оценку состояния старой проводки. Нужно отдавать себе отчет, когда лучше произвести замену всей домашней электросети. Не забывайте об основных признаках проблемы с электрикой – трески, искрение розеток, запах гари. Если какой-либо из этих признаков покажет себя, нужно немедленно переходить к поиску поломки.

Ну и последнее – во время ремонта соблюдайте технику безопасности. Перед тем как вешать телевизор на стену, определите, где проходит скрытая проводка, чтобы случайно в нее не попасть при сверлении. О том, мы рассказывали в соответствующей статье. Помимо этого, не забывайте, что соединять алюминий с медью нужно только с помощью специальных клеммных колодок, а выполнять электромонтаж разрешается только при полном отключении электроэнергии.

Вот мы и рассмотрели возможные неисправности электропроводки в квартире и частном доме. Надеемся, статья была для вас полезной и интересной!

Поиск КЗ в электрике

Нравится( 0 ) Не нравится( 0 )

Современный монтаж электропроводки и теплых полов Назарова Валентина Ивановна

Характерные неисправности электрооборудования и способы их устранения

Внешними признаками неисправности электропроводки является перегорание предохранителей или автоматических защитных устройств и появление специфичного запаха горелой изоляции, иногда искрение или перегрев проводки.

Повреждения электропроводки и ее элементов могут происходить из-за небрежного или неосторожного с ней обращения, в результате некачественного выполнения монтажных работ, при физическом износе проводов и кабелей.

При техническом обслуживании внутренних электропроводок проверяют состояние проводов и кабелей и их изоляции, натяжение и закрепление проводов на роликах и изоляторах. Обвисшие и незакрепленные провода и кабели подтягивают и надежно закрепляют. При обнаружении поврежденных роликов, изоляторов, изоляционных трубок, фарфоровых воронок и втулок их немедленно заменяют другими. Поврежденные участки проводки заменяют новыми. Если повреждена изоляция проводов, допускается поврежденный участок проводки изолировать липкой изоляционной лентой или трубкой из изолирующего материала.

При ремонте помещения не допускается замазывание проводки известью, побелкой или закрашивание краской, так как попадание на провода воды и растворителей краски ухудшают их изоляцию, что может привести к короткому замыканию. Вода проникает в трещины, впитывается в гигроскопические материалы, смешивается с грязью, растворяет кислоты и щелочи, образуя электролиты. Последние разрушают не только изоляционные материалы, но и металлы.

Не допускается завешивать провода коврами, портьерами, гардинами и другими легковоспламеняющимися материалами. Нельзя подвешивать провода на гвозди, оттягивать их проволокой или веревкой.

Электропроводку и ее элементы периодически осматривают и проверяют. Количество периодических осмотров электропроводки зависит от ее конструктивного исполнения и характеристики помещения. Выявленные при осмотре неисправности, дефекты, повреждения устраняют немедленно.

К электроустановочным устройствам относятся: штепсельные розетки, выключатели, вилки, патроны, предохранители и т. п.

Неисправности электроустановочных устройств.

Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре выключателя могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, обломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми.

В штепсельных розетках со временем ослабевают пружины, сжимающие контактные гнезда, в результате чего штепсельное соединение нагревается, контакты покрываются нагаром и оплавляются. Для надежной работы штепсельного соединения необходимо сжать или заменить пружины и обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розетки. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.

При выдергивании штепсельной вилки из скрытой розетки она может выпасть вместе с проводами из коробки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении штепсельной розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Винты крепления лапок завинчивают поочередно и равномерно.

Использование тройников. Иногда в одну розетку через тройник-разветвитель подключают одновременно несколько мощных электроприборов. Этого делать не рекомендуется, так как большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву последних и быстрому высыханию изоляции.

Светильники с лампами накаливания

Наиболее распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание электрической лампочки. Для проверки лампы накаливания необходимо воспользоваться заведомо исправной лампой. Если такая замена не дает положительного результата, причину следует искать в патроне. Необходимо проверить, имеется ли касание цоколя с центральным контактом. При необходимости его нужно немного отогнуть. При плохом контакте «цоколь-патрон» возможны приваривание цоколя лампы к патрону, перегрев лампы патрона, светильника и подводящих проводов. При наличии механических поломок контактных стоек, обгорании пластмассовых корпусов, наличии трещин и сколов патрон необходимо заменить на заведомо исправный.

Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит, как правило, к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она висит. Плоскогубцами выворачивают оставшийся в патроне цоколь лампы. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, разбирают патрон.

При перезарядке патрона необходимо тщательно проводить оконцовку проводов. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают, чтобы не было торчащих в стороны проволочек. Затем круглогубцами формуют колечко, желательно колечко облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой. Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к бытовым электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилами или достаточно одному проводку из колечка коснуться наружных частей арматуры, чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.

Светильники с люминесцентными лампами

Люминесцентные светильники представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными. Возможные неполадки в работе люминесцентных ламп и способы их устранения приведены в табл. 38.

Люминесцентные лампы вынимают из патронов с большой осторожностью, чтобы не повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находятся пары ртути, которые являются очень токсичными.

Таблица 39. Возможные неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причины и способы их устранения

При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо знать, что характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает и процесс зажигания и горения лампы ухудшается, а при температуре ниже 5 °C лампа вообще не зажигается.

Оптимальной температурой эксплуатации люминесцентных ламп является температура 20–25 С.

Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок.

В состав работ по техническому обслуживанию светильников входят следующие операции:

Проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;

Проверка соответствия мощности установленных ламп;

Проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;

Удаление пыли и грязи с арматуры светильников;

Снятие стекол и электроламп и их промывка;

Замена стекол, имеющих трещины и сколы;

Снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;

Осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;

Окраска металлических частей арматуры.

Все виды работ проводят при отключенном напряжении.

Соединительные шнуры и штепсельные вилки

Неисправности шнура. Наиболее часто во время эксплуатации изнашивается и повреждается присоединительный шнур электроприемника. Основными неисправностями соединительных шнуров являются излом или обрыв жил проводников, а также нарушение изоляции, в результате чего возможно короткое замыкание. Поэтому перед каждым включением проверяют состояние изоляции и оплетки шнура, особенно в местах входа его в вилку, штепсельный разъем или в прибор. Шнур или гибкий провод не должен перекручиваться, на нем не должны образовываться узлы, закрутки и т. д. В таких местах изоляция шнура быстро изнашивается, и оголяются токоведущие жилы. Оголенные места шнура тщательно изолируются. Если оголенных мест много, то шнур полностью заменяют.

Обрыв токоведущих жил по длине устраняют путем перезарядки шнура. Для этого шнур в месте обрыва или излома жилы разрезают разбежкой 10–20 мм, жилы зачищают и соединяют. Каждую жилу изолируют в отдельности, а затем накладывают общую изоляцию. При повреждении шнура в месте ввода в электроприбор конец шнура с контактными кольцами укорачивают на 60–80 мм, зачищают концы шнура от изоляции на длину 20–25 мм и делают контактные кольца, которые затем желательно облудить. Концы шнура с контактными кольцами покрывают на длине 10 мм изоляционной лентой так, чтобы из изоляции выступало кольцо, после чего шнур подсоединяют к прибору.

Характерными неисправностями штепсельной вилки являются:

Обрыв (излом) шнура при входе в корпус вилки;

Ненадежный контакт оконцованного провода с контактным штырем;

Окисление и коррозия контактного штыря.

При осмотрах квартирных щитков необходимо обращать внимание на состояние контактов в местах присоединения проводов. Ненадежное соединение приводит к нагреву и обгоранию контакта, разрушению изоляции и образованию искрения. Такие контакты очищают от копоти и туго затягивают.

Автоматические выключатели, ПАРы и плавкие вставки предохранителей должны соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и кабелей. Не подлежат ремонту и заменяются новыми аппараты защиты с поврежденными корпусами.

Квартирные щитки со шкафами должны иметь исправные замки, надежное уплотнение дверей. Не разрешается хранить в этих шкафах посторонние предметы.

Электросчетчики не должны иметь повреждение корпуса, смотровых стекол, клеммных крышек и др. На счетчике устанавливают две пломбы: одну – на винтах, крепящих кожух счетчика, другую – на клеммной крышке при установке или замене счетчика.

Исправность счетчика можно определить по вращению его диска. При отключении диск счетчика должен останавливаться, совершив не более одного оборота. Если же диск после отключения всех токоприемников продолжает вращаться, то счетчик следует снять и перепроверить в соответствующих организациях. Если же счетчик окажется исправным, но при отключенной нагрузке диск продолжает вращаться, то это значит, что изоляция электропроводника повреждена и имеет место значительная утечка тока. В этом случае необходимо прекратить пользование электроэнергией, установить место повреждение проводки и исключить утечку электроэнергии.

Эксплуатация электропроводки с повышенными токами утечки опасна с пожарной точки зрения (возможно возгорание строения), и с точки зрения электробезопасности, так как под напряжением могут оказаться сырые стены здания.

Определить правильность показания счетчика можно и в домашних условиях. Для этого отключают все светильники, нагревательные приборы и другие потребители. На 10–15 минут включают один потребитель с заведомо известной мощностью, например электролампу, и определяют фактический расход электроэнергии, который должен совпадать с показаниями счетчика с учетом погрешности последнего.

Внешними признаками перегрузки счетчика являются специфический запах подгоревшей изоляции, ненормальное гудение счетчика, пожелтение стекла смотрового окошка.

Жужжание счетчика, если оно не сопровождается самоходом, не является признаком его неисправности.

Срабатывание средств защиты происходит из-за коротких замыканий в электропроводке и токоприемниках или от перегрузки.

Чтобы быстро и точно определить место замыкания, пользуются методом последовательного включения нагрузок. Для этого отключают все электроприемники. Заменяют сгоревшую пробку, включают ПАР или автоматический выключатель. Если защита опять срабатывает сразу, то наиболее вероятным местом короткого замыкания является электропроводка или штепсельная розетка. Если срабатывание защиты сразу не произойдет, то поочередно включают осветительные приборы, затем другие токоприемники до возникновения короткого замыкания. В светильниках повреждение чаще всего бывает в патронах. В том случае, когда защита срабатывает через некоторое время после включения нагрузки, необходимо отключить часть электроприемников (уменьшить нагрузку), так как в этом случае нагрузка сети превышает ток срабатывания защиты.

Нельзя ставить вместо заводской пробки проволочные перемычки (жучки), так как они не сгорают даже при больших токах, в результате чего может загореться изоляция и произойти пожар.

Перед включением в сеть любого бытового электроприбора убеждаются, что напряжение, на которое рассчитан прибор, соответствует напряжению электросети. Нельзя включать в сеть приборы, не соответствующие напряжению сети. Перед включением в сеть нового прибора следует обратить внимание на потребляемый ими ток или мощность и подсчитать, выдержат ли предохранители и электропроводка включение этих приборов.

Профилактические испытания электропроводок

При испытаниях проверяют целостность жил и правильность фазировки – подключение фазы на выключатель и на центральный контакт патрона.

Не реже одного раза в три года проверяют изоляцию электропроводки мегомметром напряжением 500 или 1000 В. Сопротивление изоляции измеряют между каждым проводом и землей. Наименьшее сопротивление изоляции – 0,5 МОм. Если сопротивление меньше 0,5 МОм, то необходимо определить причину и исправить поврежденную часть электропроводки.

Из книги Встроенная мебель автора Борисов Кирилл

Дефекты мебели и способы их устранения Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести нарушение правил хранения мебели: ее местонахождение в помещении с излишней сыростью

Характерные свойства ножа Балансировка ножа, вопреки довольно распространенному мнению, не имеет ничего общего с его метанием. Как и у всякого предмета на этом свете, у ножа есть центр тяжести. Насколько удобно будет им пользоваться в самых различных обстоятельствах, в

Характерные особенности складных ножей Складной нож прежде всего отличается тем, что у него есть подвижный механизм, соединяющий клинок с рукояткой, а это решающим образом сказывается на его строении, требует строгого соблюдения некоторых условий и при его разработке, и

Дорожные неисправности В пути нужно быть готовой к любым сюрпризам, в том числе к поломкам, неполадкам и неисправностям автомобиля. В автомобиле всегда нужно иметь минимальный набор инструментов и приспособлений, в котором должны быть: исправный домкрат со всеми

Глава II ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОЕМОВ Водоемы — это прежде всего среда, в которой обитает, размножается и развивается рыба. Вода с ее растительностью, газовым режимом и кормовой базой является основным и главным источником существования рыбы.В нашей стране имеется

Характерные неисправности системы зажигания Как я уже отмечал, в современных автомобилях система зажигания редко выходит из строя, а если уж такое случилось — делать диагностику и ремонт необходимо только на специализированной СТО. Однако по России до сих пор ездит

Впервые на огневом рубеже. Характерные ошибки Изучение устройства материальной части СО – важнейшая, определяющая дисциплина для будущих оружейников. Но длительная работа с охолощенным оружием накладывает отпечаток и на работу с боевым. Опыт, приобретённый таким

Устранения растрескивания швов Перед тем, как приступать к заделыванию трещин в швах, желательно разобраться, из-за чего они образовываются. Если печь имеет солидный возраст и выкладывалась на кустарно изготовленном глинопесчаном растворе, то, вероятнее всего от

Неисправности и способы их ликвидации Прежде чем говорить о возможных неполадках в электроустановочных изделиях и способах их устранения, следует особо подчеркнуть необходимость их обесточивания перед выполнением ремонта. Перечислить все возможные дефекты не

Теплопотери дома и способы их устранения Понять, каким образом дом теряет тепло, можно, если вспомнить некоторые физические законы. В теплопотерях виноваты такие явления:? проводимость. Поскольку дом построен на холодной земле, то вследствие теплопроводности тепловые

3.1. Аварии в энергоснабжении и методы их устранения Большинство современных электронных устройств (от радиоприемников и радиотелефонов до стационарных телефонов, телевизоров, радиостанций и персональных компьютеров, исключая ноутбуки) «завязано» на сетевое питание 220

Неисправности розеток, способы ремонта — как починить розетку

Опубликовано Артём в 17.03.2020 17.03.2020

Потребность в том, чтобы отремонтировать розетку, появляется нередко. Устройство может ослабнуть в креплениях, порой происходит короткое замыкание, случается ряд других неприятностей. Ремонт розетки вполне можно сделать своими руками, если точно соблюдать рекомендации.

В каких случаях розетку требуется чинить

Чтобы чинить розетку, нужно быть уверенным, что сломана именно она. Проблема может лежать и за пределом точки подключения, к примеру, в распределительной коробке. К ней стоит обращаться, если исправный электроприбор не работает ни от одной розетки в доме. Если же «западает» только одна, распредкоробка ни при чем.

Поломки розеток делятся на

  • механическая поломка
  • ослабление контакта
  • превышение нагрузки

Рабочие, но неисправные розетки, сигнализируют об этом:

  1. Паленым запахом. Он исходит от плавящейся проводки или пластика.
  2. Потрескиванием и искрением.
  3. Нагревом корпуса или проводника.
  4. Расшатыванием в пазах и отсоединением от стены.

Заметив тревожные признаки, хозяева задумываются, как починить розетку в стене. Процесс начинается с мер безопасности и подготовки инструмента.

Сгоревшая розетка

Признаки неисправности розетки

Некоторые неисправности розеток в квартире безопасны и легко устранимы, другие — грозят порчей электроприборов или вообще опасны для жизни человека. Причина может крыться и в неправильной, некачественной установке электророзетки, и в износе старого устройства.

Чаще всего в изделии портится крепление контактов, которые начинают шататься, ослабевать. Провода в доме нередко сделаны из алюминия, который высокопластичен и может быстро терять крепость. В результате контакты начинают плохо держаться. Починить розетку в этом случае просто: нужно укрепить контакты путем подтягивания. Если в толще стен проходит медная проволока, такая проблема сводится к минимуму или вовсе отсутствует.

Более серьезная неприятность, требующая вмешательства, — выпадение устройства. Изделие может выпадать, если контакты не были вовремя закреплены. Электророзетка способна немного вылезти из стены или вываливаться наружу.

Прочие возможные признаки неисправности устройства:

  • лопание, откалывание декоративной крышки;
  • выскакивание из подрозетника;
  • отгорание провода питания.

Иногда внешне устройство не выглядит сломанным, но при включении электроприбор не работает. Электророзетка может начать искрить, дымить или работать с перебоями, от нее идет запах горелого пластика, корпус становится горячим. Все это — признаки неисправности, такому изделию нужен ремонт.

Правила предосторожности и набор инструментов

Необходимо отключить электричество. Нужно выкрутить пробки или блокировать автоматы на щитке. Работы проводятся в специальных перчатках. Они называются диэлектрическими. Перчатки изготовлены из латекса или резины, предотвращают попадание тока на кожу.

Жильцов нужно предупредить о проводимых работах. Иначе кто-то может включить электричество.

Из инструмента для починки розетки потребуются:

  • прямая отвертка
  • крестовая отвертка
  • плоскогубцы
  • кусачки
  • мультиметр
  • изолента
  • кабельный нож

Важно чтобы ручки инструментов были надежно изолированы. Иногда требуются еще напильник и наждачка. На всякий стоит запастись и ими.

Советы: как закрепить шатающуюся розетку

Если розетка не выпала из стены, а лишь болтается, то отремонтировать ее можно, немного раздвинув лапки, которые фиксируют ее внутри поверхности. После этого устройство наиболее плотно будет прилегать к гнезду, в котором располагается. А что делать, если вилка выпадает из розетки? Случается такое, что вилка, которая должна надежно заходить в устройство, шатается в ней и даже выпадает. Это небезопасно, так как розетка может воспламениться от плохого электроконтакта.

Чтобы устранить ситуацию надо:

  • Отключить электропитание квартиры;
  • Раскрутить розетку, воспользовавшись индикаторной отверткой;
  • Закрутить болтики, которые прижимают электроконтакты.

Если электроконтакты окислились и стали черными, их надо зачистить наждачкой, а после вернуть на место.

Последовательность ремонта

Чтобы починить электро розетку, отошедшую от стены, достаточно подтянуть винты крепления. Доступ к ним открывается при снятии защитной крышки. Винты видны по бокам колодки.

Бывают случаи разбалтывания розетки, приводящие к выпадению из стены. Обычно так происходит с конструкцией, закрепленной без подстаканника. Розетки крепятся распорными пластинами.

Они металлические, крепятся на затягиваемые болты. Острые зубцы на внешних краях распорок врезаются в бетонное ложе розетки. В старых домах строительный материал может осыпаться.

Как починить выпавшую розетку? К старой конструкции добавляется подстаканник. Ложе вокруг него желательно укрепить цементным раствором. Если старая розетка сломана, алгоритм действий следующий:

  1. Выкручивается болт на передней панели.
  2. Лицевая панель снимается.
  3. Осматриваются контакты, проводка.
  4. Если есть выпавшие из гнезда провода, возвращаются на место, зажимаются.
  5. Обнаруженный оплавленные или подпаленные концы проводки отрезаются. Верхушки оставшихся проводов зачищаются.
  6. Окисленные контакты защищаются наждачкой.
  7. Конструкция собирается, закрываясь лицевой крышкой.

Решив починить розетку своими руками можно столкнуться с трудностями. Может, к примеру, потребоваться наращивание проводов. После обгорания и зачистки их длины бывает недостаточно для подключения. Приходится наращивать кабеля новыми.

Жилы проводов с обеих сторон наращиваются и скручиваются и закрываются изолентой либо колпачками. Можно соединить наращенный провод с родным с помощью клемм. Однако они редко входят в подрозетник.

Задача наращивания проводов часто встает при решении вопроса, как починить розетку, если она искрит. Замыкание в конструкции приводит к нагреву и обугливанию кабелей. Внутренние контакты могут буквально рассыпаться. В этом случае починка невозможна. Нужна замена розетки.

Инструкция: как закрепить розетку в стене

Работа выполняется следующим образом. Отключите электропитание! Для этого в щитке, надо рычаги автовыключателей поставить в режим «выкл.», по стандарту это расположение, при котором рычаг смотрит вниз. Какой именно автомат нужно отключить, если они не подписаны, выясняется опытным путём и поочередного выключения и проведения проверки, к примеру, отверткой с индикатором, на наличие электронапряжения в электропроводке розетки. Если проверять некогда, правильно отключить все. Однако потом надо убедиться, в отсутствии электротока, в месте монтирования!

Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему она выпадает, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз

После этого:

    1. Далее надо разобрать устройство и достаем механизм из подрозетника. Подрозетник может отсутствовать и устройство стоять просто в отверстии в поверхности из бетона, что абсолютно неправильно, из-за этого крепеж не надежный. Такую ситуацию можно наблюдать в домах старой постройки. Также часто можно видеть поставленный металлический подрозетник, в котором нет болтиков крепления, и механизмы устройства крепятся лишь при помощи родного распорного механизма, надёжность крепежа которого сомнительная.
    2. Следующим шагом надо отключить от электропроводки само устройство. Затем взять стандартный подрозетник, если он отсутствует и примерить его к гнезду. Если глубина гнезда оказалась меньше, чем глубина стакана, надо отрезать от него заднюю часть.
  1. Также может потребоваться немного расширить отверстие, подрозетник при монтаже не должен поддаваться деформации. Если подрозетник выполнен из металла, нужно его осторожно вынуть, при этом, если работать аккуратно, можно избежать значительных разрушений и не понадобится последующий ремонт, так как рамка устройства все замаскирует. Используем подрозетник, и если он подошел, то есть не выпирает из стены и не искривляется, можно ремонтировать дальше.
  2. Намазываем подрозетник, для этого надо по инструкции развести смесь на основе гипса, можно применить и простой алебастр, и нанести смесь в гнездо. Сразу после этого надо вставить подготовленный заранее подрозетник в гнездо строго по уровню, выпирающие излишки состава сразу надо убрать.
  3. Теперь надо выждать время пока смесь схватится, после чего можно подключать к электропроводке и ставить механизм в монтажную коробку. Для крепежа устройства надо прикрутить болты в подрозетнике – это лучшее решение для фиксирования механизмов электрических установочных устройств. В конце ремонта надо поставить рамку и декоративную панель.

На этом работа окончена, теперь крепление по максимуму надёжное розетка держится, и вываливаться не будет.

Замена розетки

Процесс двухэтапный. Сначала идет демонтаж старой розетки. Снимается ее лицевая крышка, ослабляются или выкручиваются винты крепления. Затем, колодка розетки вынимается из коробки так, чтобы не повредить провода. Остается раскрутить клеммы и убрать каркас. Можно приступать к установке новой розетки:

  • зачистить концы проводки, вставив в новую контактную группу
  • зажать провода
  • провод с желто-зелеными полосами подключить к боковому контакту, имеющему пометку
  • вставить колодку в подрозетник
  • зафиксировать конструкции крепежными винтами

Желто-зеленый кабель бывает не всегда. Иногда проводов 2. Третий — заземление. Для него-то и предусмотрен отдельный боковой контакт.

Демонтаж неисправной розетки

Инструкция: как вставить розетку в стену

Прежде чем прикрепить розетку, надо правильно выбрать тип подрозетника.

На сегодня в магазинах можно увидеть следующие виды так называемых стаканов под розетки и выключатели:

  1. Из пластика, без прижимных лапок. Применяются для того чтобы укрепить корпус в стене из бетона или кирпича.
  2. Из пластика с прижимными лапками. Дает возможность быстро установить подрозетник в поверхность из листов ГКЛ и на пластиковых панелях.
  3. Из металла (с дном/без дна). Раньше применялись при монтировании проводки в панельных зданиях старого образца. На сегодня могут использоваться в том случае, если необходимо сделать проводку в деревянном здании скрытым методом (вариант встречается нечасто). Согласно правилам ПУЭ ставить розетки и выключатели в древесной поверхности можно только в том случае, если подрозетник из металла, поэтому такие стаканы все еще изготавливают и реализуют.

Подобрав подходящий вариант стакана можно приступать к подготовке! Итак, для того, чтобы постановить подрозетник самостоятельно, потребуется подготовить такой комплект материалов и инструментов: перфоратор либо электродрель, коронка по гипсовой, кирпичной либо бетонной поверхности. также подойдет победитовое сверло, строительный уровень, фломастер, шпатель, гипсовая шпатлевка (если листы ГКЛ либо дерево, то не потребуется), зубило, молоток. Когда все подготовлено, можно переходить к монтажу подрозетника. Надо просверлить гнездо, посадить подрозетник на гипс.

Сама работа по замене устройства проходит так:

  • Отключить электропитание (правильно на доучетном автомате);
  • Снять накладку;
  • Убрать корпус, расположенный внутри;
  • Отсоединить электропровода;
  • Подключить новую розетку.

В том случае, если заменить надо старое устройство без подрозетника, то первым делом надо монтировать его и только потом ставить розетку по инструкции.

Цена починки розетки

Если работы проводятся самостоятельно, их стоимость составляется из цен на:

  1. Розетки, которые бывают одинарными, или состоящими из нескольких входов. Последние могут прикрываться декоративной панелью-дверцей, или же быть открытыми обзору. Бывают розетки цветные, под металлик, со стеклянными элементами. Чем больше наворотов и входов под вилки, тем дороже продукция.
  2. Подстаканники. Стандартный стоит примерно 10 рублей. За прочие модели редко просят больше 50 рублей.
  3. Провода, если требуется наращивание. Вопрос копеечный, как и подстаканник.
  4. Диэлектрические перчатки. Стоят от 200-от рублей.
  5. Инструмент, если его нет в наличии. Полный набор из бюджетных моделей можно приобрести за 600—700 рублей.

Если оснащенность домашнего мастера нулевая, вопрос, как починить розетку, если она выпала или заискрила, может сулить большие затраты, нежели платеж так называемому мужу на час. Однако у большинства в жилище есть все или большинство необходимого для ремонта розеток.

Не все решаются на самостоятельный ремонт, даже при наличии инвентаря. У одних не хватает времени. Другие не разбираются в электрике. Тогда встает вопрос, сколько стоит починить розетку, вызвав электрика. Примерный прайс-лист таков:

  • выезд на оценку предстоящих работ — 500 рублей
  • штробление метра бетона под провод — 450 рублей
  • 400 рублей берут за штробление метра по кирпичу и 250 по гипсу
  • установка утапливаемых одинарных розеток — 600 рублей
  • монтаж утапливаемых двойных и тройных розеток — 800 рублей
  • 500 рублей берут за установку накладной розетки
  • подсоединение сетевой розетки к плите — 500 рублей
  • монтаж на готовое установочное место стоит примерно в 2 раза дешевле
  • монтаж розетки с заземлением скрытой проводки стоит 800 рублей
  • отверстие под розетку в гипсокартоне — 200 рублей

Всего электрики предлагают более 20-ти услуг, связанных с розетками. Прайс приведен московский. В большинстве регионов ценник на 10—25% ниже.

Способы: как сделать розетку в стене из гипсокартона

Ставить подрозетник в гипсокартонной перегородке очень просто. Тут уже можно обойтись без раствора и выбивания сердцевины штробы зубилом. Как уже говорилось, в продаже есть стандартный стакан с прижимными лапками, который легко фиксируют подрозетник в ГКЛ.

Каждый электрик должен знать:  Какой провод использовать для точечных светильников

В большинстве случаев установка розеток в гипсокартон не занимает много времени, и может быть проведена самостоятельно

Для того чтобы самостоятельно поставить стакан в гипсовой стене, необходимо выполнить такую работу:

  1. Нанести разметку на стену (форма яйцо) в том месте, где планируется сделать розетку.
  2. Проделать в дне отверстие под электропровода и вставить устройство внутрь штробы.
  3. Закрутить болты по боковым сторонам до тех пор, пока устройство не будет хорошо сидеть внутри.

Вот и всё, что Вам необходимо сделать для монтажа подрозетника в стену из листов ГКЛ самостоятельно. А после того как будет поставлен подрозетник можно установить розетку по технологии описанной выше. Как стало понятно, все очень просто.

Когда самостоятельная починка розетки возможна

Перед заменой изделия важно трезво оценить тяжесть поломки и свои навыки. Если проблема серьезная, лучше обесточить квартиру и вызвать специалиста.

Самому вполне можно закрепить контакты, исправить другие мелкие нарушения. При наличии опыта вполне можно провести любой ремонт самостоятельно.

Осмотр розетки

Для начала важно тщательно осмотреть место будущего ремонта. Это необходимо для выявления причины поломки и определения объема работ.

Визуальный осмотр может дать полезную информацию. При появлении трещин, сколов виной бывает некачественная розетка или ее неправильная эксплуатация.

Копоть, оплавление, нагревание устройства случаются по таким причинам:

  • слишком высокое напряжение электрического тока в проводке;
  • нарушение изоляции проводов при подключении — порезы, повреждения;
  • окисление или сильное ослабление контактов.

Далее нужно отремонтировать устройство, пока проблема не стала еще более серьезной.

Если расшатана контактная система

Любая электророзетка крепится при помощи шурупов на фронтальной стороне. Если открутить внешнюю коробку изделия, можно увидеть внутри металлические пластинки — контакты, которые имеют изгибы для втыкания вилки, а при подключении прибора сжимают вилку.

Постепенно пластины слабеют, отгибаются в разные стороны. Для уточнения проблемы можно вставить вилку светильника в розетку. Далее нужно подвигать вилкой: если свет начал мигать, контакты точно отходят.

Разные электрические стандарты

Несмотря на указываемую мощность проводки и электроприборов, многие используют устройства с более высокой нагрузкой на розетки. Когда стандарты применения электроэнергии не совпадают, конструкции приборов не соответствуют проводам в доме, могут выйти из строя и розетки, и сами приборы.

Устройство способно сломаться из-за постоянного впихивания техники с евровилкой в неподходящую розетку — пружинки растягиваются, металлические контакты подгибаются. Если вилка вставится в электророзетку не полностью, это вообще может вызвать короткое замыкание.

Отсутствие напряжения

Порой приборы не начинают работать после включения в розетку. Если взять отвертку-индикатор, она не покажет наличия напряжения в сети. Обычно такое означает отсоединение провода. Устройство придется снять, провода соединить вновь.

Следует учесть схему подсоединения по цвету проводов:

  • фаза — красный;
  • ноль — синий с белым;
  • заземление — желто-зеленый.

Все работы нужно проводить только при выключенной электроэнергии: это делается при помощи отключения автоматов в щитке.

Вначале нужно снять электророзетку, после сделать правильную установку нового изделия согласно схеме. Затем необходимо закрутить шурупы на защитной крышке.

После включения электричества следует протестировать устройство в течение 5 минут, подсоединив любой прибор. В норме внутри электророзетки не будет странных звуков, не станет идти запах, пластик не будет греться.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

    • В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
  • Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
  • Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
  • Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

  • Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
  • Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
  • Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Признаки нарушения целостности розетки

Условно все поломки делят на два типа: безопасные (легко устранимые) и серьезные. Последние способны вызвать порчу других электроприборов и не только. Причин этого хватает — неверные монтажные работы на этапе установки, естественный износ. Крепления способны расшатываться. Также вся проводка выполняется из алюминиевых проводов, которые быстро становятся слабыми. В таком случае справиться с задачей можно, подтянув контакты.

Но как починить выпавшую розетку? Это сложная задача и работы она даст много. Так происходит, если поломка не обнаружена в нужное время. Деталь может слегка торчать из стены или же полностью оказаться снаружи. Причин хватает:

  • Розетка лопнула.
  • Раскололась ее декоративная крышка.
  • Деталь вышла из подрозетника.
  • Отгорели провода и т. д.

Бывает и так, что визуально нет нарушения целостности, но при подключении прибор не работает. Помимо этого, деталь может дымить, искрить, плохо работать. Появляется запах горелого. Если ситуация такая, без ремонта не обойтись.

Когда можно исправить самостоятельно?

Перед началом задачи по восстановлению розетки стоит реально смотреть на вещи и понимать свои возможности. При наличии большого повреждения, электричество в квартире или доме выключается и приглашается специалист. Если розетка вываливается из стены, как починить? Это делается при слабом контакте или при небольших нарушениях.

Перед началом нужно осмотреть фронт работы, чтобы понять, в чем причина и сколько потребуется времени для восстановления. Если имеются сколы или трещины, то розетка могла быть такой на уровне покупки или при небрежной эксплуатации. А если имеются более серьезные повреждения (чернота или устройство быстро нагревается), то причины могут быть следующими:

  • Большое напряжение в проводах.
  • неполноценная изоляция.
  • Окисление.
  • Уменьшение соединительного контакта.

Ремонт обязателен, иначе ситуация обострится. Каждая причина требует своей работы по восстановлению.

Нет контакта?

Почти что каждый знает, крепление детали осуществляется через шурупы к фронтальной стороне. А вот если устройство разобрать, то взору будут представлены контакты в виде металлических пластин. В них есть изгибы и при вставленной вилке они ее сжимают. При постоянном использовании, пластины теряют свой упор и ослабевают. Чтобы понять, что причина в этом, вилка помещается в розетку и немного пошатывается. Если прибор начинает мигать, то причина найдена.

Часто люди не обращают внимание на допустимую мощность и применяют электропотребители, число и мощность которых больше нормы. В итоге происходит так, что ломается не только розетка, но и сами устройства. Многие производители устанавливают на свои приборы евровилки, а люди пытаются их совать в простую розетку. Если контакт не полноценный, то может произойти замыкание.

Бывает и так, что при контакте вилки с розеткой электроустановка не запускается. Это проверить легко при помощи индикаторной отвертки. При детальном рассмотрении можно понять, что потерян контакт. Для восстановления работы, розетка снимается и соединяются провода. Не стоит забывать о цветах шнуров:

  1. Красный или коричневый – фаза.
  2. Синий и белый – ноль.
  3. Желто-зеленый – заземление.

Обратите внимание

Нельзя приступать к работе, не отключив напряжение в электрощите. Как починить розетку? Действия выполняются поэтапно: снимается сломавшаяся розетка, прикручивается обновленная, а далее осуществляется фиксация шурупов на защитной коробке. Затем включается электроэнергия и проводится тест, при помощи любого устройства вставленного в нее. Хорошо, когда нет посторонних звуков, запаха и прочих отклонений. В противном случае деталь нужно заменить.

Выполнение ремонта

Как только подготовка завершена, пришло время выполнения основных мероприятий. Убираются шурупы и снимается декоративный корпус. Дальше проверяются контакты. Если они выглядят некрасиво, почернели или поменяли цвет, то вся конструкция демонтируется. Наличие зеленого окраса говорит об окислении. Что делать в таком случае? Контакты зачищаются при использовании ножа.

Бывает и так, что контакты полностью истерлись. Как починить розетку? В таком случае наготове должна иметься полностью новая конструкция. Что делать, если ослабли контакты? Есть простые манипуляции. Нужно:

  • Убрать крышку.
  • Вытащить всю конструкцию аккуратно, не рассоединив и не порвав провода.
  • При использовании отвертки, закрепить шурупы.
  • Обуглившиеся провода убираются, а остальные – скручиваются и изолируются при помощи ленты.

Далее производится установка детали на свои места. Когда конструкция сильно повреждена, то лучше ее сразу менять. Это несложные манипуляции, основой которых является обесточивание электропроводки.

Монтаж новой розетки

Именно такой вариант применяется хозяевами чаще всего. Как починить вываливающуюся розетку? Конструкция ее очень хрупкая и восстановить ее нельзя. Проще и быстрее будет установить новую. Изначально убирается старая конструкция. А после необходимо:

  • Обесточить квартиру или дом.
  • Снять изоляционный шнур с проводов примерно на один сантиметр.
  • Сделать из концов провода колечки в диаметре до 0.5 сантиметра.
  • Произвести соединение с проводкой в стене и розеткой. Далее — зажать клеммами и винтами.
  • Убедиться, что все провода стоят на своем месте.
  • Убрать аккуратно деталь в подрозетник (важно исключить малейшие перекосы и погрешности).
  • Закрепить новую конструкцию составляющими элементами.
  • Прикрутить декоративную накладку.

Если не спешить и иметь под рукой требуемый материал, времени много не уйдет – порядка двадцати минут.

Выпадение конструкции

Как починить розетку, если она выпала? Причина этого явления простая — неверное и небрежное использование (резкое выдергивание вилки). Можно этого избежать, если прикручивать сильнее всю конструкцию. Но и это не всегда помогает при частом применении. Некоторые устанавливают под розетку что-то твердое, но большого результата такая манипуляция тоже не приносит.

Стоит задуматься о полной смене всей конструкции и приобрести более качественный подрозетник. Что нужно иметь под рукой:

  • Новое устройство.
  • Цемент (а лучше гипс — он быстрее фиксируется).
  • Нож строительный.
  • Шпатель.
  • Грунтовку.
  • Набор инструментов для установки розетки.

В помещении отключается электричество, демонтируется старый элемент. Бывает, что розетка находится просто в бетоне — лучше убрать ее и сделать подрозетник. Но это делается перед покупкой детали, чтобы форма соответствовала имеющемуся основанию в стене. В продаже большой ассортимент таких составляющих элементов, и найти подходящий не составит сложности.

Как починить розетку в стене? Нужно просто увеличить размер пространства в стене при помощи зубила и молотка. После разводится выбранная смесь для фиксации, на нее усаживается подрозетник. Перед этим основание обрабатывается грунтовочной смесью, чтобы сцепление было лучшим. При наличии обоев, они аккуратно убираются и крепятся к стене при помощи булавок. Некоторые советуют использовать скотч, но он может испортить поверхность.

После того, как смесь начинает схватываться, вся конструкция формируется по уровню. Дальше фиксируется сам подрозетник на имеющиеся в комплекте болты или шурупы. Теперь пришло время установить розетку. Сложности нет, но действий достаточно много — не стоит пропускать ни один этап.

После любого ремонта розетка проверяется на работоспособность. Для этого на десять минут подключается прибор низкой мощности. При работе стоит контролировать фазу. Если она имеется, монтаж не начинать. Бывает, что сломалась вилка от розетки. Как починить? Причин к этому хватает – перегорел или ослаб контакт, неаккуратное обращение при эксплуатации и т. д. Вилка легко разбирается, потому что в середине находится крепление, в виде шурупа.

Когда конструкция раскручена, то получаются две половины с внутренним составляющим. Там так же присутствуют контакты, которые расскажут о многом. Если они окислились, потемнели или отсоединились, то вилка не будет работать. Иногда достаточно подтянуть их, и устройство вновь начнет выполнять свои функции. Сегодня многие современные приборы имеют вилки, не подлежащие разбору. В таком случае можно попробовать ее полностью заменить.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам выходит из строя розетка и как ее восстановить. Справиться с розеткой в доме или починить вилку не так сложно, как кажется — стоит лишь внимательно отнестись к этой проблеме.

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 33364
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

В чем возможные причины того, что у меня не работает розетка?

После оконченного ремонта (занимались строители) обнаружил, что одна розетка не работает. Разобрал. Там три провода. Белый, синий, коричневый. Ни на одном нет фазы. Когда замыкаю синий и коричневый выбивает автомат. В других комбинациях ничего не происходит.

Разобрал другую, рабочую, розетку. Так же три провода. На белом фаза. Подключены белый и синий. Коричневый заизолирован. Из интереса проверил тестером белый-синий выдаёт 230 В. Белый-коричневый так же 230 В. Подключаю лампочку белый-коричневый выбивает автомат. Может строители, что перебили? Где и что искать? Спасибо.

Комментарии и отзывы

Если после ремонта у вас перестала работать розетка, то, скорее всего, строители где-то повредили провод. Исходя из того, что в нерабочей розетке при замыкании двух проводов выбивает автомат, провод поврежден не до конца из-за чего и возникает короткое замыкание. На действующую розетку ровняться в данной ситуации, не стоит, так как к ней провод может подключаться совершенно с другим соответствием расцветки проводов фазному и нулевому проводу.

Чтобы разобраться, где может находиться повреждение, сначала посмотрите, что делали строители. Если их работа заключалась в рассверливании отверстий или штроблении стен, скорее всего, ущерб проводке нанесен именно в этих местах. Для поиска воспользуйтесь специальным бесконтактным тестером, сегодня на рынке они представлены в достаточно широком ассортименте.

Прежде чем браться за бесконтактный тестер я советую вам проверить наличие подключения фазы в коробке, которая распределяет напряжение в данной комнате. Так как в самой коробке могли перегореть провода, особенно, если проводка старая, а работники подключили в эту самую розетку какой-либо мощный прибор. В розетке могло ничего и не произойти, а вот в коробке мог исчезнуть контакт, особенно, если в ней скручен медный и алюминиевый провод без латунной прокладки. Если в коробке все в порядке, и напряжение из нее подается на все выводы, то переходим ко второму этапу поиска повреждений.

Чтобы найти место разрыва, потренируйтесь сначала на рабочей розетке или лампочке. Для этого проследите тестером путь протекания тока от коробки к включенному прибору. В идеале, проводка прокладывается под прямым углом, что значительно упрощает данную процедуру, в противном случае, совершайте круговые движения, медленно продвигаясь в том направлении, где срабатывает тестер. Затем, то же самое проделайте с нерабочей розеткой – проследите путь от коробки до розетки. В месте, где тестер перестанет сигнализировать и будет находиться разрыв провода.

Но отыскание места повреждения не всегда предоставляет возможность срастить провод, не нарушив целостность стен, а это может свести на нет недавний ремонт. Поэтому я также рекомендую вам поэкспериментировать с проводами в коробке, идущими к неисправной розетке. Попробуйте поочередно подключить фазу к каждому из проводов, чтобы выяснить какие из них уцелели. Если найдется два целых провода, считайте, что розетку можно спасти без повторной прокладки проводки.

Обратите внимание, что все манипуляции в коробке необходимо проводить с отключенным напряжением, чтобы избежать травмирования электротком или используйте при работе диэлектрические перчатки.

Как найти и устранить неисправности в скрытой электропроводке

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Повреждения электропроводки вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений электропроводки сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество.

Основные причины замыканий электропроводки: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами незаземленных приборов.

Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов.

Порядок поиска неисправности электропроводки

Если в одной комнате нет напряжения, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в комнате нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то — после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки — излом жилы провода.

Если отсутствует фаза или ноль («земля»), в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый провод в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

Устранение излома жилы провода скрытой электропроводки

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Выключатель, розетка и патрон смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Клавишу выключателя оставляют включенной (рис. 1, а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис. 1, б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже — опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Нажав фиксатор или отвернув винт, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис. 1, в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при отключенных автоматических выключателях на щитке.

Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов , снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.». Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.

Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а — нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — замена электролампы; в — замыкание контактов выключателя и его замена; г — проверка контрольной лампой возможности излома жилы провода, д — подключение провода между розеткой и патроном; е — подключение проводника между розеткой и выключателем; ж — подключение проводника между патроном и выключателем; 1 — проводник; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя; 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная лампа; 9 — новый провод; 10 — дефектный провод; 11 — клавиша выключателя

Если накала спирали лампы при замыкании контактов выключателя не происходит, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.

Провода проверяют в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Вызывающее подозрение место провода контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу или мультиметр (рис. 1, г).

Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Часто бывает, что место излома у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1-1,5 мм.

Есть другой способ проверки провода. В месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7-12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступление электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором.

Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый проход, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан.

Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10-15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис. 1, д).

Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис. 1, е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть.

Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном — последнее место возможного излома жилы (рис. 1, ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке.

Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты.

Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Горбов А. М. Современный ремонт квартиры и дома

Ремонт поврежденной проводки в стене. Оголенный провод: техника безопасности при работе с ним

Владельцев квартир в домах, построенных в советские времена, часто волнует состояние электросети. Изношенная изоляция и возросшие нагрузки приводят к обрывам проводов и коротким замыканиям. Это может стать причиной возникновения пожара. В таком случае необходим, как минимум, ремонт электропроводки. Для этого не обязательно приглашать опытного специалиста: все можно сделать своими руками.

Признаки и причины повреждения электропроводки

Обрывы и короткие замыкания относятся к явным повреждениям, но заметить, что электропроводка изношена, можно и по другим признакам. Одним из таких является искрение, сопровождающееся отчетливо слышимым треском. Причина искрения – плохой контакт проводов в скрутке или в клемме розетки. Это грозит возгоранием изоляции и затем – пожаром. Заметить плохой контакт можно по оплавленным проводам в розетке и почерневшему входному отверстию.

Причин выхода из строя проводки может быть несколько.

  1. В годы строительства дома проводка в квартире была рассчитана на минимальное количество бытовых приборов. Ни компьютеров, ни посудомоечных машин тогда не было. Мощность электроприборов тех лет редко превышала 1 кВт. Современная техника очень разнообразна, а потребляемая мощность может быть более 2 кВт. В результате алюминиевые провода сильно нагреваются, однослойная изоляция не выдерживает и оплавляется. Из-за температурного расширения жил ослабляются контакты клемм розеток и выключателей. Появляется искрение.
  2. При монтаже или ремонте использовались провода с жилами из разных металлов (алюминий, медь, иногда сталь). Электрическое сопротивление у них различно, в результате чего возникает разница потенциалов. Проще говоря, образуется ток, нагревающий и окисляющий скрутку.
  3. Неправильная эксплуатация: к одной розетке подключали несколько мощных бытовых электроприборов и эксплуатировали их длительное время.
  4. Механическое повреждение: не в самом подходящем месте забитый дюбель, гвоздь для картины или часов может задеть изоляцию.
  5. Нарушение сроков эксплуатации: выключатели необходимо менять через каждые 5-7 лет, автоматы – каждые 10 лет, проводку – 15-25 лет (в зависимости от типа кабелей, материалов жил и качества изоляции). Частичный ремонт электропроводки не допускается: менять ее нужно в полном объеме.

Инструмент, необходимый для ремонта проводки

Начинать нужно с приобретения необходимого инструмента, материалов и приспособлений. Для работы потребуется:

  • тестер и индикатор напряжения;
  • набор отверток;
  • пассатижи, кусачки и бокорезы с изолированными ручками;
  • рулетка (для измерения длины кабеля);
  • кабель;
  • перфоратор со сверлами и коронкой;
  • выключатели, розетки, клеммники, подрозетники;
  • алебастр и гипсовая шпаклевка;
  • фонарик.

Для определения кабельных трасс используют специальные приборы типа «Дятел».

Правила выполнения ремонтных работ

Следует знать трассы проложенных кабелей и расположение распределительных коробок. Для этого требуется изучить схему электропроводки.

Затем необходимо определить места повреждения электропроводки, выяснить причины. Такой анализ поможет правильно выполнить ремонт: возможно, необходимо внести изменения (добавить розетку, перенести ее в другое место и т.п.).

Прежде, чем начинать ремонт электропроводки, необходимо отключить все потребители и электропитание в щитовой . Проверяют отсутствие напряжение обычным индикатором.

Если ремонт не предполагает замену проводов, выполняют следующее.

  1. Вскрывают крышки распределительных коробок и освобождают скрутки от изоляции для осмотра. Окислившиеся жилы очищают, скрутки пропаивают. Они должны быть туго свиты и быть достаточно длинными. Каждая скрутка изолируется отдельно. Допускается использование современных скотч-локов для соединения проводов.
  2. Старые розетки меняют на новые. Если замена не требуется – очищают окисленные жилы и сильнее закручивают стягивающие винты в клеммах. Так же поступают с выключателями.
  3. Выполняется замена автоматических выключателей. При этом следует для медных жил сечением 2,5 мм² устанавливают «автоматы» номиналом 25 А, для жил сечением 1,5 мм² — 16 А.

Ремонт с заменой проводки

При этом следует соблюдать следующие правила:

  • для розеточной группы используется кабель с двойной изоляцией медных жил сечением 2,5 мм², для группы освещения жилы кабелей могут быть сечением 1,5 мм²;
  • соединение проводов с жилами из разных металлов методом скрутки не допускается (при необходимости применяют клеммные колодки);
  • нельзя соединять кабели в штробах: для этого существуют монтажные коробки;
  • для устройства заземления используют трехжильный кабель, одна из жил которого – желто-зеленого цвета.

Окончив ремонт, включают электропитание и проверяют правильность выполнения монтажа. При возникновении трудностей следует обратиться за помощью к профессиональным электрикам.

Что следует делать при повреждении кабеля скрытой проводки? Это происходит не так уж и редко. С огромным трудом вешаем ковер на стену, но радуемся этому недолго: от чего-то перестал работать светильник в комнате. Или пытаемся просверлить отверстие в стене для полки, но в результате из-под бура летят искры, слышен треск, и вот уже квартира погружена в зловещую тишину и мрак.

Причина довольно банальная – произошло повреждение кабеля скрытой электропроводки. В примере с ковром, скорее всего, перебита нулевая или фазная жила. А при сверлении отверстий для полки, вероятнее, была повреждена изоляция обеих жил, и произошло короткое замыкание (бур после этого можно выбрасывать).

Для исправления создавшейся ситуации, необходимо отыскать повреждение электролинии. В варианте с полкой, это не составит особого труда – где сверлили во время короткого замыкания, там участок и поврежден. С ковром случай будет сложнее, так как при его укреплении, сделано с десяток отверстий. Поэтому, в первую очередь, следует определить, в каком из отверстий повреждена кабельная линия, а потом — какой конкретно провод: нулевой или фазный.

Если при установке самореза или дюбеля в отверстие, перебит фазный провод, то возникает большая вероятность поражения от электрического тока. Металлические профили, саморезы, элементы интерьера и декора из металла могут оказаться под высоким напряжением при неправильном монтаже. Для того чтобы убедиться в наличии или отсутствии возможной опасности необходимо иметь исправный и надежный индикатор. Так же нужно учитывать, что повреждений может быть не одно, а несколько. Поэтому перед проведением работ по устранению неисправностей, следует отключить напряжение, после чего выкрутить саморезы, демонтировать все металлические детали.

Потом нужно установить какая именно часть электропроводки в квартире вышла из строя. Очень редко в результате повреждения линии исчезает свет во всем жилом помещении. Как правило, обесточиваются одна, две розетки или один светильник.
В случае если вышла из строя какая-либо розетка, то проверить наличие «фазы» в ней можно индикатором. Определяется «фаза» — значит, повреждение имеет нулевой проводник. Отсутствует «фаза» — нужно искать место обрыва приборами, реагирующими на изменения в электромагнитном поле, к примеру, индикаторной отверткой с фазоискателем.

При этом следует учитывать, что параллельно проходящие испытуемой проводке, посторонние кабельные линии, могут создавать помехи, которые искажают показания приборов. Чтобы этого избежать, отключите групповые автоматические выключатели, которые не относятся к проверяемым. Если не работает светильник, то вероятнее всего, повреждение имеют или сам кабель светильника, или кабель выключателя, или вводный кабель. По тому, как расположена коробка, можно понять, какой именно кабель перед нами. Место повреждения фазных жил у проводки светильника обнаруживают, когда выключатель включен.

По любому, места, где образовался обрыв фазных проводников, находят без особых трудностей. Однако ситуация с повреждением нулевого проводника несколько сложнее. Для этого потребуется проделать определенные подготовительные работы – отключить у пострадавшей группы автоматический выключатель, отцепить нулевой провод от шины и дать на него «фазу». Потом поврежденное место ищется так же, как и в варианте с фазным проводом.

Подобным способом находятся повреждения провода выключателя светильника, в случае их расположения после выключателя. Так как обе жилы кабеля фазные, то, что-либо определить под напряжением, в данном случае, не удастся. Требуется отключить «автомат» и выключатель и дать со стороны светильника напряжение на фазную жилу. Только в таком случае можно будет отыскать место обрыва.

В ходе поиска повреждения в нулевых проводниках довольно часто неизвестно, какой же именно провод на шине N распределительного щита можно отнести к поврежденной линии. В таком случае отключается вводной нулевой проводник от совместной шины, вскрывается ближайшая ответвительная коробка пострадавшей группы, определяется нулевой провод, а затем на него подается фаза со стороны нагрузки. Дальше повторяем прежний сценарий.

Определить место повреждения – это еще не всё. В принципе, это можно и не делать, сразу заменив поврежденный участок кабеля. Все зависит от характера повреждений. К примеру, если поврежденный кабель протянут от ответвительной коробки к выключателю, розетке или светильнику. Тогда есть резон сменить полностью кабель.

Однако если повреждение имеет кабель группы, который идет от квартирного щитка, то менять весь кабель не стоит. Вполне возможно, что кабель может проходить по стенам не одного помещения и быть очень протяженным. А, чтобы поменять часть кабеля, необходимо дополнительно установить как минимум еще одну ответвительную коробку. Это влечет за собой расчистку части штробы. Её нужно будет расчистить, чтобы освободить концы кабеля, который проходит в стене.

Расчистка штробы является ответственной и требующей осторожности работой. Выполняют ее с помощью зубила и молотка путем откалывания небольших кусков штукатурки, при этом, стремясь не повредить кабель. Естественно, предварительно отключив напряжение. Желательно обойтись без электроинструментов. Одно неосторожное движение – и повреждение станет куда серьезнее.

Штробу нужно расчистить около 15 см в обе стороны от повреждения. Потом, в сторону отводятся концы, и перфоратором с коронкой пробивается отверстие под ответвительную коробку. Коробку устанавливают с помощью алебастра, после чего в нее заводится кабель из штробы. Если в результате повреждения длина жил не особенно сократилась, или существует определенный запас, то в коробку возможно завести с обеих сторон кабель и соединить стандартными клеммами жилы. Другими словами, вполне можно обойтись без всякой замены кабеля, только соединив по цветам прежние жилы. Это представляется удобным, когда кабель имеет повреждение в одном месте.

Новый участок кабельной проводки, если есть таковая, как правило, монтируют в пластиковый короб (кабель-канал). Основное здесь – не перестараться, чтобы не повредить иные кабели, когда будете сверлить отверстия под дюбели. И, конечно, не забудьте заглушить и отключить уже не нужную старую часть проводки.

После монтажа новой ответвительной коробки, ее нужно закрыть крышкой, оштукатурить, выровнять стену и подклеить обои. На этом работу можно считать завершенной. Теперь можно подать и напряжение.

И в завершение. Понятно, что при повреждении кабеля скрытой проводки, это не будет какой-то «трагедией», однако, выполняя ремонтные работы все же желательно использовать приборы, которые предназначены для выявления проводников под напряжением. Это поможет избежать лишних проблем. Хорошо бы, так же, иметь план расположения всех линий электропроводки с их точным месторасположением. И все же эти работы связаны с грязью и большими хлопотами, которые для внутренней отделки на пользу не пойдут.

Повреждения кабеля случаются повсеместно и причины такой ситуации весьма банальны. Это чаще всего происходит в процессе монтажа навесных полок, кондиционера, телевизора или картины, когда сверло дрели случайно попадает в кабель. Повесить ковер на стену и повредить кабель гвоздем также весьма просто. Проще говоря, тут замешано везение: повезет — и все пройдет без проблем, а если нет, то проблем с проводкой точно не избежать.

Чаще всего в домашних условиях происходит нарушение целостности нулевой или фазной жилы, либо повреждение изоляции кабеля, которое приводит к короткому замыканию с искрами и треском. Для решения проблемы придется найти и устранить причину, а это не так просто.

Поиск причины и места повреждения кабеля

Если вы сверлили стену дрелью, чтобы повесить полку и вдруг увидели сноп искр, которые с треском вырываются из-под бура, то проблема находится в месте сверления отверстия. Если же вы прибивали на стену ковер с помощью гвоздей, и в комнате перестала гореть лампочка светильника или торшера, то место повреждения кабеля может быть в любом из отверстий под ковер. Кроме того, вам придется еще решать вопрос о том, фазный или нулевой провод был поврежден, а это — задача уже посложнее.

В ситуации, когда фазный провод перебит гвоздем, саморезом или дюбелем высока вероятность пострадать от удара электротоком. Дело в том, что металлические предметы декора, саморез или дюбель будут находиться под напряжением и при соприкосновении с ними можно подвергнуться реальной опасности. Чтобы убедиться в безопасности своих дальнейших действий, следует воспользоваться специальным индикатором напряжения.

Нельзя забывать о том, что повреждение провода может возникнуть не в одном, а в нескольких местах. Отключив напряжение в сети, вы сможете спокойно выкрутить саморезы или демонтировать металлические дюбеля.

Следующим этапом устранения разрушений будет задача выявления территориального охвата повреждения: из строя могут выйти несколько розеток и светильник, вся квартира обесточивается крайне редко.

С помощью индикатора проверяют наличие фазы в розетках: если фаза определяется, то повреждения следует искать в нулевом проводнике. Если фаза отсутствует, то необходимо найти место ее обрыва при помощи отвертки с фазоискателем или прибора с аналогичным принципом действия.

При поиске обрыва следует не забывать о том, что показания прибора могут быть искажены вследствие воздействия на прибор помех от посторонних кабельных линий. Для того чтобы сведения были достоверными, необходимо отключить групповые автоматы, которые не имеют отношения к данной линии.

При внезапном отключении светильника, велика вероятность того, что причина его отключения состоит в повреждении:

  • вводного кабеля коробки;
  • кабеля светильника;
  • кабеля выключателя.

Расположение коробки дает возможность выяснить, какой вариант повреждений произошел в вашем случае. При этом выключатель должен быть включен — только так вы сможете определить повреждение фазных жил, обычно это происходит довольно быстро.

Если же поврежден нулевой проводник, то ситуация усложняется. Для подготовки к диагностике повреждений следует выполнить следующие действия:

  • отключение группы выключателей по поврежденной цепи;
  • отцепление нулевого провода от шины с последующей подачей на него фазы.

Дальнейшие действия аналогичны тем, которые выполняют при поиске повреждений фазного провода.

Если повреждение расположено после выключателя, от которого работает светильник, то его поиск будет абсолютно идентичным предыдущему способу. Под напряжением провести диагностику нельзя, так как обе жилы кабеля являются фазными. Поэтому следует отключить выключатель и автомат, после чего подается напряжение на фазную жилу, которая находится со стороны отключенного светильника. Так находят место обрыва кабеля.

Если повреждение произошло в нулевом проводнике, то возможна ситуация при которой непонятно какой провод на шине в щите следует отнести к неисправной линии. В таком случае следует действовать так:

  • вводный нулевой проводник отключается от общей шины;
  • вскрывается ближайшая к месту повреждения коробка;
  • определяется нулевой провод;
  • на нулевой провод подается фаза со стороны нагрузки.

Дальнейшие действия — согласно предыдущим инструкциям.

Методы устранения повреждений кабеля

В ситуации с поврежденным кабелем следует действовать грамотно. Можно даже не искать причину и место повреждения, а попросту поменять на новый весь участок неисправного кабеля. Если повреждение находится на участке от коробки к розетке, выключателю или светильнику, то такое решение будет наиболее разумным.

Совсем по-иному обстоит дело, когда проблема находится в участке кабеля, который идет от квартирного щитка. Такой кабель может проходить через стены не одного, а нескольких помещений, а также иметь большую длину. Для его замены нужно будет установить не менее одной ответвительной коробки, для чего придется штробить стены. Для освобождения краев кабеля придется расчищать штробу, готовить отверстия под установку новой коробки.

Процесс расчистки штробы невероятно важный и ответственный, его следует проводить очень аккуратно с помощью зубила и молотка и при выключенном напряжении. Куски штукатурки необходимо откалывать понемногу, чтобы кабель не был поврежден еще раз, по этой же причине не следует использовать электроинструмент.

Расчищать штробу нужно на расстояние примерно 15 см до и после повреждения. После этого нужно будет пробить отверстие для коробки с помощью перфоратора, только перед тем как делать это следует убрать концы кабеля в сторону.

При помощи алебастра на стену устанавливается коробка, в которую заводят кабель из канала штробы. При незначительном повреждении кабеля в одном месте, когда жилы не слишком укорочены, можно заводить его с двух сторон, и объединять жилы кабеля по цветам с помощью клемм. В этом случае замена кабеля не понадобится.

При обустройстве новой кабельной проводки новую часть монтируют в кабель-канал. Отверстия под дюбели следует делать аккуратно, чтобы не произошло повторение ситуации, и кабель не был поврежден вновь. Ненужная часть старой проводки отключается.

Новая ответвительная коробка закрывается специальной крышкой, стена штукатурится и выравнивается, а сверху подклеиваются обои, которые аккуратно подрезались вначале работ. Процесс замены можно считать завершенным и в сеть можно подавать напряжение.

Повреждение кабеля скрытой проводки можно и нужно устранять. Хотя данная работа довольно хлопотная и грязная, а также сопряжена с нарушением целостности внутренней отделки помещения. Делать это проще и безопаснее с помощью специальных приборов поиска проводников. Имея подробный план расположения линий проводки с параметрами высоты прохождения кабеля найти и устранить повреждение еще проще.

Все мы знаем, что если ты дотронулся оголенного провода под напряжением, то это чревато самыми печальными последствиями даже по истечению нескольких часов после происшествия. Поэтому таких проводов стоит опасаться. Но что делать, если он у вас в квартире или доме?

Ведь обходить его стороной — это не выход, и нужно эту неисправность починить. Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Вариантов вашей встречи с оголенными проводами может быть несколько:

  • Во-первых , вы можете обнаружить оголенные провода в своем доме или квартире в месте, в которое вы никогда не заглядывали.
  • Во-вторых , провода без изоляции могут образоваться в результате короткого замыкания в проводке. Ну, и, в последних, вы можете повредить провод самостоятельно во время строительных работ или по неосторожности.

Этот вариант наиболее часто встречается при покупке дома или квартиры. Когда во время более тщательного осмотра вы обнаруживаете такие вот неприятные моменты. Но не стоит паниковать, если вы будете следовать нашим инструкциям, то эту проблему мы решим буквально за несколько минут.

  • Прежде всего, при обнаружении оголенных проводов не включайте свет и не включайте никаких электрических приборов. Это может привести к подаче напряжения на поврежденный участок и короткому замыканию.
  • Возьмите индикатор напряжения и проверьте отсутствие напряжения на поврежденной проводке. Если напряжение присутствует, то это значит, что проводка не повреждена, а всего лишь вследствие старения или от перегрева осыпалась изоляция.
  • Если же напряжения нет, то это совсем не значит, что проводка повреждена. Возможно просто где-то отключен выключатель. В любом случае, снимаем напряжение с данного участка путем отключения соответствующих групповых автоматов, а если точно определить принадлежность группе нельзя, то вводного автомата дома.

Обратите внимание! В любом случае, после длительного неприменения индикатора напряжения его следует проверить. Делается это путем прикосновения к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. Только после такой проверки вы можете быть уверены в достоверности его работы.

  • После снятия напряжения еще раз убеждаемся в его отсутствии на поврежденном участке. Только после этого, используя изоленту или термоусадку, изолируем провода. Причем, делаем это таким образом, чтобы исключить вероятность попадания воды под изоляцию в случае подтопления помещения.
  • Если у нас присутствовало напряжение на проводах, то изолируем их, не меняя их расположения и не соединяя между собой. То же самое делаем, если напряжение отсутствовало, но явных признаков короткого замыкания на оголенном участке нет.
  • Если же напряжение отсутствовало и на оголенном участке видны явные следы короткого замыкания, то изолируем каждый провод отдельно. Дальнейшее разбирательство с этим участком вам поможет осуществить наша инструкция по поиску и устранению неисправностей проводки.
  • После нанесения качественной изоляции возможна подача напряжения. При этом проконтролируйте, чтобы на месте повреждения не было искр, постороннего шума и других звуковых или световых эффектов, сигнализирующих о повреждении.

Повреждение провода после короткого замыкания

Короткое замыкание в проводке (см. ) может произойти вследствие заливания, нагрева, неправильного монтажа, старения изоляции и многих других факторов. Явными признаками этого явления можно считать искрение в проводке и отключение группового автомата на данном участке. В результате этого могут образоваться провода без изоляции, которые срочно нужно заизолировать.

  • Если вы стали свидетелем короткого замыкания в своей квартире или доме, не спешите осматривать место повреждения. Прежде всего убедитесь в отсутствии напряжения в данной электрической точке. Если отключение не произошло, автоматически выполните его вручную групповым или вводным автоматом.

Обратите внимание! Ни в коем случае не пробуйте отключить короткое замыкание выключателями освещения, пакетными переключателями или рубильниками. Это может привести к их повреждению в лучшем случае, а в наиболее тяжелых случаях и к ожогам руки.

  • После снятия напряжения и проверки его отсутствия индикатором можно приступать к осмотру. Возможны несколько вариантов. В первом случае место повреждения может быть явно видно и устранить его своими руками не составит труда. Во втором случае место короткого замыкания может представлять собой сгусток проводов, определить среди которого наиболее поврежденный практически невозможно.

Обратите внимание! Если точкой повреждения является распределительная коробка, то следует снять напряжение со всех проводов и кабелей, проложенных в ней.

  • Дальнейшие наши действия зависят от наличия запаса провода. Если он имеется, то сплавленный жгут проводов лучше выкусить и дальнейший ремонт производить уже с не повреждёнными проводами. Если же запаса нет, то отделяем каждый провод и изолируем его по отдельности. Выбор варианта во многом зависит от марки проводов.
  • После того, как каждый провод заизолирован отдельно от других и исключено их соприкосновение, можно попробовать подать напряжение для определения объема повреждений. При этом нужно быть предельно внимательным, ведь повреждение может быть не в том месте, где сплавились провода.
  • Дальнейшие ремонтные работы производим, исходя из характера повреждения, и в соответствии с нашими рекомендациями по их устранению. Видео по проведению таких работ вы также найдете на нашем сайте.

Достаточно частым случаем является повреждение провода во время строительных работ. Например, вы решили повесить картину или пробить отверстие в стене, и попали точно в провод. Вероятность этого, конечно, низка, но по закону подлости случается это достаточно часто.

  • Прежде всего, снимите напряжение с данного участка или полностью во всем доме, или квартире.
  • После этого, используя зубило и молоток, или электроинструмент, питающийся от аккумулятора, увеличьте выемку вокруг поврежденного участка. Вы должны обеспечить свободный доступ к обоим концам провода вокруг зоны повреждения.
  • Перед тем, как оголить провод для последующего ремонта, следует проверить отсутствие на нем напряжения при помощи индикатора. После этого снимаем изоляцию и соединяем поврежденные куски провода.
  • Зачастую натянуть провод для соединения невозможно. Поэтому можно использовать специальные латунные трубки, которые одевают на оба конца повреждённого провода и опресcовывают специальным инструментом либо просто пассатижами. Можно применить пайку и припаять к обоим концам провода проводник такого же сечения.
  • После этого подвергшийся ремонту участок качественно изолируют и опробуют путем подачи напряжения и постановки его под нагрузку. Причем, крайне желательно дать максимально допустимую нагрузку, на которую влияет площадь провода. Если каких-то видимых проблем нет, то провод можно покрывать слоем штукатурки.
Каждый электрик должен знать:  Измерения магнитных величин. Основные методы и средства

Вывод

Как видите, провода без изоляции — это не так уж и страшно. Главное, соблюдать меры безопасности и последовательность выполнения работ по устранению неисправностей. Ведь цена спешки может быть очень велика, а электроэнергия не терпит поспешных решений.

Что делать, если сверлом задел проводку?

Как я понимаю, задел проводку сверлом, иначе говоря проводка осталась в рабочем состоянии. В этом случае необходимо убедиться насколько серьезное повреждение на проводке. Для этого нужно добраться до проводки, чтоб визуально определить повреждение. Такие повреждения происходят на скрытой проводке, хотя такое может быть и при открытой проводке. Место где сверлили нужно вскрыть до проводки и осмотреть ее. Повреждения бывают такие: 1. повреждена только изоляция, токопроводящия жила цела. 2. повреждена изоляция и жила частично. 3. повреждение полное, проводка полностью оборвана сверлом. В первом случае надо замотать изолентой и достаточно. Во втором случае, нарушенная жила стала тоньше. В таком случае жилу нужно перекусить. Взять провод с такой же жилой какой стоит в проводке спаять, сварить или соединить оба конца гильзой с опрессовкой. Заизолировать места соединения и уложить на место.

В первую очередь надо обесточить проводу, выключить автоматы на лестничной площадке.

Далее при помощи перфоратора, или молотка с зубилом, освободить перебитый провод от штукатурки, бетона.

Затем обрезаем провода в повреждённом месте.

По правилам ПУЭ, при монтаже электропроводки скрутки запрещены.

Принимаем решение по месту, лучший вариант, полная замена перебитого провода, на новый (от распределительной коробки).

Если это не возможно, то (после зачистки) лудим концы провода (если речь о медном проводе) , после этого одеваем на провод термоусадочную трубку, продвигаем чуть дальше ремонтируемого участка.

Далее берём провод такого же сечения (и материала изготовления), отрезаем кусок нужной длины (с таким учётом чтобы вставка была длиннее ремонтируемого участка и был нахлёст на провода) концы этого провода так же лудим.

Всё, осталось этот кусок (вставку) спаять с основным проводом,

А вообще лучше не попадать сверлом в проводку, где проводка можно определиться опираясь на обычную логику.

От потолка (параллельно ему) на расстоянии 150-ь мм и она же идёт (спускается вниз) к розеткам

То есть не сверлите выше розеток (по одной линии), выключателей, отступите чуть в сторону (левее, правее, или сверлите ниже розеток и выключателей), так гарантированно не попадёте в проводку.

Дефекты электропроводки. Ремонт электропроводки – устранение типичных неисправностей

Но да же, если все сделано правильно- необходимо периодически проводить хотя бы раз в несколько лет техническое обслуживание и проверку всех контактов и соединений электрических проводов или кабелей.

Нередко электропроводка требует ремонта в результате неправильной ее эксплуатации. Периодически возникает необходимость замены электропроводки в городской квартире . В любом случае во время неисправности возникает:

Что бы избежать проблем с электросетью вашего дома необходимо знать причины ее повреждений. Давайте рассмотрим виды неисправностей в электропроводке с указанием их причин возникновения.

Виды и причины неисправностей электропроводки.

  1. Повреждение изоляции проводов — случайное, при неумелом монтаже или со временем от старости электропроводки. Из-за нарушения изоляции происходят утечки тока на землю или короткие замыкания. Внимание , если начинает из-за старости осыпаться изоляция с электрических проводов- возникает высокий риск возникновения пожара и получения электротравмы . Выход один- полная замена электропроводки в квартире или доме.
  2. Повреждение целостности электропроводящей жилы в результате случайного пробоя во время забивания гвоздей или сверления отверстий в стене. Нередко переламывается провод и в местах многократных его изгибов в одном месте в распределительных или монтажных коробках или подрозетниках, предназначенных для установки в них выключателей и розеток. Нередко переламываются провода, выходящие на люстру или светильник из потолочного перекрытия.
  3. Повреждение электрических кабелей из-за неисправности или неправильно подобранных автоматических выключателей или пробок в электрощите. Любое сечение проводника- рассчитано на определенное ограничение по токовой нагрузке. Например, самые распространенные в домашних условиях алюминиевые провода сечением 2.5 кв. мм. и медные- 1.5 квадратных миллиметра- допускают максимальную продолжительную токовую нагрузку не выше 16 Ампер. Мы например, подключили стиральную машину мощностью 4 Киловатта или потребляемым током выше 20 А- соответственно 16 амперный автомат будет выбивать и придется заменить его на 25 амперный. Но это не выход, потому что в таком случае произойдет повреждение целостности электрических проводов или кабелей из-за их перегрева при работе на запредельных нагрузках.
    Выход один- замена электролинии кабелем большего сечения от потребителя до электрощита. Внимание, часто старые автоматы не всегда работают должным образом и обеспечивают эффективную защиту домашней электропроводки.
  4. Неисправные бытовые приборы или техника. Нередко причиной срабатывания защиты (автоматов) являются не исправные электроприборы. В результате пробоя изоляции на металлический корпус или возникновения КЗ или токовых перегрузок внутри этих устройств. Важно, отключить их из розетки и больше не использовать- сдать в ремонт или заменить.
  5. Отсутствие или плохой контакт в местах подключения электрических проводов к светильникам, люстрам, розеткам, выключателям или напрямую к другим электроприборам. Провод должен быть хорошо зажат и полностью входить в контакт оголенной частью без изоляции. Будьте внимательны и не зажмите часть изоляции. В особо запущенных случаях происходит выгорание контакта, разрушение корпуса розетки, повреждение изоляции и самих жил. Всегда следите и подтягивайте все контакты электропроводки. Иногда подгорают скрутки проводов в распределительных коробках, которые устанавливаются под потолком. Периодически проверяйте и поджимайте скрутки, но не используйте для изоляции изоленту, а только- .
  6. Коррозия проводов приводит к нагреванию и пропаданию электропитания. Со временем окисляются алюминиевые и медные провода в местах контактов или в скрутках проводов. Необходимо в таких случаях зачистить провода и затем подключить или скрутить заново их вместе. Внимание, никогда не соединяйте напрямую между собой алюминиевые и медные жилы, потому что при их контакте происходит быстрое окисление.

Электричество является неотъемлемой частью нашей жизни. В каждой квартире можно найти не один десяток приборов, которые работают от проходящего по проводам электрического тока. Все они помогают упростить и разнообразить нашу жизнь. Однако со временем необходимо будет проводить ремонт электропроводки в квартире. Это довольно трудная работа, которая требует особой аккуратности и внимательности.

Подготовительные работы

Перед тем как выполнить ремонт проводки, необходимо правильно выбрать все необходимые материалы и инструменты. Именно от них и будет зависеть качество выполненной работы. Другим важным фактором успеха ремонта является чёткое соблюдение всех этапов процесса и учитывание советов профессионалов. Они помогут новичкам избежать большинства ошибок и выполнить работу в кратчайшие сроки.

Выбор материалов и инструментов

Для успешного проведения ремонтных работ нужно заранее подготовить несколько обязательных инструментов. Их выбор зависит от того, что именно необходимо починить в квартире. Этот подготовительный этап поможет не отвлекаться во время работы и долго не искать тот или иной инструмент.

Для разных видов ремонта электропроводки может понадобиться:

Кроме перечисленных инструментов, понадобятся и некоторые расходные материалы. Все они недорогие и доступные в любом магазине, занимающемся продажей электротоваров. К их числу относятся:

  1. Шпаклёвка для заделывания пробитых в стене отверстий.
  2. Изолента для безопасности соединения.
  3. Кабельный провод для замены непригодных для дальнейшего использования частей.
  4. Клеммы для более прочного и качественного соединения проводов.

Любые ремонтные работы, связанные с электрическим током, несут прямую угрозу жизни и здоровью.

Чтобы избежать негативных последствий и выполнить качественную починку, необходимо соблюдать все основные правила техники безопасности.

Среди наиболее важных советов опытных электриков можно выделить такие:

Установление причины поломки

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо точно установить причину неисправности и найти повреждённый участок. Для этого нужно вспомнить всю последовательность действий, которая привела к поломке.

В большинстве случаев такими ситуациями являются:

Устранение неполадок

В процессе эксплуатации электрических приборов могут возникать различные неполадки. Для их устранения необходимо вызывать опытного электрика и тратить немалое количество денег на его услуги.

Однако такую работу можно выполнить и самостоятельно. При этом важно иметь хотя бы небольшой опыт такого ремонта и следовать всем правилам техники безопасности.

Частичный ремонт

Этот вид ремонта является наиболее частым, так как затрагивает не всю квартиру, а отдельный её участок. Необходимость в частичном ремонте может возникнуть при прекращении подачи электрического тока к какой-либо розетке или выключателю. В этом случае выполняются такие действия:

Полная замена

Если делается капитальный ремонт в старом помещении или квартире, то лучше всего начать работу с полной замены электропроводки. Это поможет в дальнейшем избежать аварийных ситуаций и возможных возгораний. Полная замена электропроводки делается следующим образом:

Ремонт электропроводки в квартире — это довольно сложное мероприятие, требующие от исполнителя внимательности, аккуратности и знаний своего дела. При правильном подходе и соблюдении всех рекомендаций профессиональных электриков можно быстро устранить любую неполадку.

Во время работы очень важно соблюдать правила техники безопасности. Они не только уберегут жизнь, но и помогут сохранить здоровье.

Время работы: Пн-Пт 09:00 — 21:00
Сб, Вс 10:00 — 20:00

Работаем по всей Москве и Московской области!

Стоимость проведения работ в загородном доме или коттедже варьируется в зависимости от:

  • удаленности;
  • площади всех помещений;
  • этажности;
  • материала стен и прочего.

Конечный расчет стоимости ремонта и монтажа может сделать наш мастер на месте. Составление сметы стоит 600 рублей. При заказе услуги мы вернем Вам эти деньги!

Цены на замену электропроводки

Вид работ Тип просчета Цена
Штробление кирпичных стен под проводку, штроба 2х2 см п/м 250 руб.
Штробление бетонных стен под проводку, штроба 2х2 см п/м 495 руб.
Штробление стен гипсовых под провод, штроба 2х2 см п/м 200 руб.
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ п/м 80 руб.
в кабель-канале п/м 150 руб.
в штробе открытым способом п/м 50 руб.
в гофре п/м 120 руб.
Монтаж проводки открытым способом (на скобах) Тип просчета Цена
на гипсолитовых стенах п/м 100 руб.
на кирпиче п/м 120 руб.
на бетоне п/м 150 руб.
Демонтаж электропроводки п/м 35 руб.
Диагностика электропроводки, поиск обрыва электроцепи от 800 руб.
Устранение обрыва электропроводки от 500 руб.

Минимальный выезд мастера – 1500 руб.

Составление сметы работ и материалов – 600 руб.

Выезд за МКАД – +30 руб./км

Услуги по замене электропроводки

Если во время ремонта встал вопрос о необходимости замены проводки в квартире, жилом доме, коттедже или офисе – надежнее довериться профессионалам. Специалисты нашей компании с выездом на место оперативно и грамотно определят потребности и выполнят комплекс мероприятий:

  • осмотрят все элементы системы электроснабжения;
  • определят уровень нагрузки и необходимость модернизации существующих систем;
  • составят план электросети и согласуют смету на выполнение работ;
  • окажут консультативную помощь по ремонту электропроводки, переносу и монтажу осветительных приборов, выключателей, розеток, а также современных многоступенчатых систем освещения.

Наши мастера помогут подобрать рациональный способ распределения электроприборов, таким образом, что будет обеспечена максимальная безопасность и защита от короткого замыкания. В современном доме расположено большое количество бытовой техники, особенно на кухне. Однако алюминиевые провода старого образца не в силах выдержать такие нагрузки, их необходимо заменить.

Мы предлагаем вам отремонтировать и поменять проводку в любом помещении. При этом гарантируем:

  • высокое качество работ;
  • максимально сжатые сроки даже при высокой сложности задания;
  • применение современного инструмента, использование последних технологий и способов прокладки проводов;
  • профессионализм и ответственность мастеров.

Что включает в себя замена электропроводки

Мы предлагаем вам провести целый комплекс услуг по полной или частичной замене электросистемы:

  • полную диагностику всех имеющихся точек проводки, определение подходящих вариантов модернизации, исходя из возможностей и пожеланий клиента;
  • монтаж проводки с выполнением разводки по всем помещениям квартиры или дома. Работы включают штробление стен и полов. По выбору клиента провода могут быть проведены открытым или закрытым способом. При первом варианте кабеля прячутся в гофрированные трубы или короба. Скрытая проводка закрывается внутри строительных конструкций;
  • установка розеток, выключателей, а также электрощитов с автоматическими элементами;
  • оборудование слаботочных линий для подключения телефона, телевизионных кабелей, Интернета, сигнализации и т.д.;
  • монтаж заземления.

В зависимости от условий помещений, возможностей и пожеланий клиента, мы предлагаем два способа электропроводки:

Что такое частичная замена электропроводки

В целях экономии средств, а также при необходимости заменить электрику в кратчайшие сроки, вы можете произвести ремонт проводки в отдельно взятом помещении. Так, например, в 1 комнатной квартире для снижения риска повышенной нагрузки, иногда достаточно обновить часть электросистемы на кухне.

Обязательным условием для работы является тщательное исследование всех электро коммуникаций. После этого подбирается самый надежный вариант:

  • прокладывание линии от распределительного щита;
  • подключение от источников, уже имеющихся в комнате.

Последовательность работ

  • Создание схемы-проекта, на которой указывается размещение всех электрических точек. Он детально обсуждается с клиентом, рассчитывается стоимость, подписывается договор.
  • Штробление – оборудование необходимых отверстий для прокладки кабеля и оборудования электроточек.
  • Прокладка проводов.
  • Заделка штроб.
  • Подключение новых линий с демонтажем старой проводки.
  • Обустройство распределительного щита, установка автоматов, рубильников, подключение линий.
  • Монтаж выключателей, розеток, после проведения отделочных работ.

В цену работ не включается и оплачивается отдельно:

  • подключение электрооборудования – плит, бытовой техники, осветительных приборов и т.п.;
  • стоимость материала – коробов, автоматов, розеток и т.п.

Сроки выполнения работ

Определяются, исходя из расчета площади помещений. В среднем от 5 рабочих дней.

Наши гарантии

На все работы дается гарантия 1 год.

Наши преимущества

Обращаясь к нам, вы получаете:

  • профессиональную консультацию и профессиональное проведение работ;
  • опыт и навыки лучших специалистов своего дела;
  • заключение официального договора;
  • соблюдение всех требований и стандартов при производстве работ;
  • индивидуальный подход к каждому заданию, выполнение нестандартных заказов;
  • приемлемые цены и выгодные предложения;

«А‑Айсберг» — 25 лет вместе с Вами. 5 миллионов выполненных ремонтов.

Ремонт электропроводки в квартире по доступной цене и с гарантией качества. Выезд мастера в день обращения!

Перегоревшая электропроводка всегда большая неприятность. В этой ситуации обесточенными могут оказаться не только отдельные комнаты, но и всё помещение. Тогда проблему необходимо решать оперативно и далеко не каждый сможет это сделать самостоятельно. Опыт, знания, специальный инструмент — это тот минимум, который понадобится для выполнения ремонтных работ, поэтому мы рекомендуем обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Сервисный Центр «А‑Айсберг» обладает для этого всем необходимым, а наши мастера выполнят ремонт электропроводки качественно и в минимальные сроки. Для этого Вам необходимо заполнить заявку на нашем сайте или позвонить по телефону 8 (495) 213-33-33 и выезд мастера не заставит Вас долго ждать.

Почему перегорает электропроводка

Электропроводка выходит из строя по нескольким причинам, среди которых основными являются:

  • Короткое замыкание. Перегибы, скручивание провода приводит к нарушению изоляции, что вызывает прикосновение оголённых частей друг к другу и к возникновению короткого замыкания. Чаще всего это происходит со шнуром в районе вилки.
  • Подключение нескольких мощных электроприборов через тройник приводит к перегреву проводов, подходящих к розетке, в результате чего происходит короткое замыкание и электропроводка выходит из строя.
  • Разрыв соединений проводов. В результате механических повреждений происходит разрыв проводов, что может привести к обесточиванию помещения, а в худшем случае и к пожару. Особенно часто это случается при неаккуратном ремонте, когда сверлом или гвоздём нарушается целостность кабеля. В частных домах причиной могут стать грызуны, повреждающие провода.

Соблюдение правил эксплуатации поможет продлить срок службы электропроводки на максимально возможный срок.

Подготовительные работы

Если же проблема случилась, и ремонт электропроводки стал неизбежен, то её устранение происходит в несколько этапов. Предварительно определяется причина и проводится поиск места повреждения.

Поиск причины

Если Вы, например, работаете дрелью, и в помещении пропадает свет, то причина понятна — в месте сверления произошло повреждение. Но часто причина не столь очевидна, поэтому необходимо оперативно провести её поиск и начинать надо с электрощита. Проверяются автоматические выключатели, сохранность предохранителей. Защитные выключатели могут отключаться из-за перегруза сети, а также в результате потери контакта в автомате. Иногда необходимо несколько раз перезапустить их, предварительно отключив от сети самые мощные электроприборы.

Поиск места неисправности

Если причина не обнаружена, то необходимо искать место повреждения проводки. Для этого разделим помещение на несколько блоков (кухня, ванна, зал, коридор и т.д.) и если у Вас нет света, например, в кухне, то, в первую очередь, проверяется распределительная коробка этого блока. Происходит осмотр контактов, соединений, проводов. Если они не нарушены, то необходимо проверить напряжение на токоподводящем кабеле на входе в коробку. Его отсутствие говорит о том, что электропроводка повреждена где-то в стене.

Ремонт электропроводки — основные способы

Существует несколько способов ремонта электропроводки. Вот три основных, применяемых чаще всего:

  • Замена старого кабеля на новый. В случае с закрытой проводкой ломается стена, для того чтобы извлечь поврежденный участок и заменить его на новый.
  • Прокладка нового кабеля по поверхности стены параллельно старому повреждённому проводу.
  • При трёхжильной проводке, если повреждена одна жила, необходимо восстановить её функции и таким образом восстановить электропитание.

Особенности ремонта закрытой электропроводки

Ремонт закрытой проводки более сложный, чем открытой, поэтому остановимся на основных этапах именно такой работы. Сначала необходимо определить, как монтирован кабель — для этого продалбливаем стену возле розетки и определяем, лежит ли он в пустотном канале. Если да, то определяем место входа и выхода пустотного канала и затем через эти отверстия протягиваем новый провод. Для этого используется проволока, к которой за один конец фиксируется кабель. На минимальном расстоянии от выхода и входа концы старого кабеля обрезаются и соединяются с новым проводом, а затем места соединения изолируются.

Процесс ремонта электропроводки достаточно сложный, поэтому если Вы не обладаете определёнными знаниями, то лучше доверить это дело специалистам из Сервисного Центра «А‑Айсберг». Обращаясь к нам, Вы получите качественно выполненную работу в минимальные сроки. Вы можете сделать заказ в любой день недели и, договорившись о времени прихода мастера, быстро получить качественно выполненную работу. Вас приятно удивят доступная цена услуги, её скорость исполнения и предоставленные гарантии.

Банальная неисправность электропроводки может доставить достаточно много неприятностей. Во первых это какие-то материальные затраты, во вторых потеря времени и другие неудобства. Но не всегда в таких случаях требуется помощь специалиста. Часто, устранить неисправность, вполне возможно собственными силами. Но если Вы не уверены в своих силах, тоже не беда, справится с этим без труда.

  • Первый — нет контакта там, где он должен быть.
  • Второй — есть контакт там, где его не должно быть.
  • Третий — превышение допустимой нагрузки.

Как частный случай первой неисправности можно рассматривать обрыв, нарушение контакта в электропроводке. Для второго случая характерны короткие замыкание в электропроводке. В третьем случае это будет высокая мощность бытовых электроприборов не рассчитанная на Вашу проводку.

Рисунок 1. Самые распространенные причины неисправности электропроводки.

  1. Оплавление контактов на автоматическом выключателе.
  2. Оплавление контактов в розетке или выключателе.
  3. Оплавление контактов в ответвительных коробках.
  4. Нет контакта в патроне или в скрутке, либо в клеммнике люстры.

Бывают и совсем анекдотические случаи, когда для устранения неисправности электропроводки достаточно всего лишь плотнее поджать пробочные предохранители или выключить лишние электроприборы вызывающие отключение групповых автоматов. Но давайте разберемся во всем этом подробнее.

Иногда автоматические выключатели в щитке отключаются вовсе не из-за неисправности в электропроводке, а из за короткого замыкания в бытовых электроприборах. Например, бывает, замыкает вилка у чайника или где то передавлен провод. Чтобы исключить этот вариант и не грешить на электропроводку необходимо отключить электроприборы, которые вызывают подозрение, и попробовать включить автомат. Если автомат включился, и напряжение появилось, значит, дело не в проводке, а неисправны некоторые электроприборы.

За свой многолетний опыт я выработал определенную методику, о которой Вам сейчас поведаю. Искать неисправность нужно начинать с тех причин, которые наиболее часто возникают в домашней электропроводке. А так же начинать с простого и методом исключения переходить к более сложному.

Рисунок 2. Очередность действий при поиске неисправности электропроводки квартиры.

В первую очередь при отключении электричества, необходимо проверить наличие напряжения в квартирном электрощите. Если нет напряжения и у соседей по этажу, то проблема не на Вашей стороне. Если напряжение есть нужно обратить внимание на групповые автоматические выключатели и их контакты они не должны быть оплавлены. Если есть отключенные автоматы, значит, где то в квартире произошло короткое замыкание, либо была превышена допустимая нагрузка. Если все автоматические выключатели включены, но напряжения в квартире нет, значит нужно искать обрыв или плохой контакт.

Следующим шагом идем в квартиру и отключаем бытовые электроприборы, которые остались без напряжения (вытаскиваем вилку из розетки) ведь место короткого замыкания может быть именно в них, а не в проводке. Пробуем включить автомат, если он включился, значит, причина действительно была в каком то из электроприборов. Если нет, продолжаем поиски. Выкручиваем все лампочки и осматриваем патроны на предмет короткого замыкания. Если ничего не нашли значит отсоединяем все люстры и светильники от клеммников. Пробуем включить автомат. Отключается? Ищем дальше!

Конкретное место неисправности, как обрыва, так и короткого замыкания часто можно обнаружить при визуальном осмотре электропроводки. Обращать внимание при этом в первую очередь необходимо на места соединений проводов и присоединения выключателей и розеток. Снимаем розетки и выключатели, обращая особое внимание на провода, которые выходят из стены. Часто причину неисправности удается найти именно там. Бывает, что провода особенно алюминиевые от старости переламываются и замыкают, либо просто происходит их обрыв. Потемнение и обугливание изоляции, расплавление и оголённые провода указывают на местный нагрев провода вследствие слабого контакта.

Рисунок 3. Отгорел провод на контакте розетке. Короткое замыкание в патроне люстры.

Если выше перечисленные методы не помогли обнаружить неисправность в электропроводке квартиры, короткое замыкание, либо обрыв, тогда необходимо осмотреть ответвительные коробки. Эти коробки обычно находятся на расстоянии 15 см. вниз от уровня потолка. Найти их под обоями можно простукивая стену в предполагаемых местах их расположения. Вскрыв коробку нужно осмотреть контакты. Обугленные контакты могут указывать как на обрыв, так и на короткое замыкание. Если мы ищем обрыв, проверьте наличие напряжения в коробках. Сделать это можно с помощью простейшей контрольной лампы. Любому человеку, когда-либо державшему в руках отвёртку, совсем нетрудно сделать такую лампу из подручных материалов. Тем более что понадобится совсем немного, старый электрический патрон, лампочка на 220 вольт и два куска провода сантиметров по 30 — 40 каждый. Но лучше и безопаснее использовать специальный индикатор, тестер, мультиметр. Такой как на картинке ниже.

Задача усложняется! Если неисправность не удается обнаружить, остаётся проверить целостность каждого провода. При этом нужно обязательно обесточить линию, отключив автоматические выключатели или выкрутив пробки. Итак, проверяем целостность каждого провода. Для этого нам нужно будет в коробке разделить все провода, но перед этим нужно обязательно их пометить, чтобы после выявления поврежденного провода мы смогли их скрутить, как было. Далее нужно будет «вызвонить» каждый провод, то есть узнать его направление, до какой розетки он идет или до какого светильника, выключателя. После этого можно измерить сопротивление изоляции каждого провода мегомметром, он покажет, какой провод поврежден. Некоторые электрики поступают другим способом. Подают напряжение поочередно, на каждый провод через 1А автомат и проверяют на другом конце провода пришло ли напряжение. В случае короткого замыкания на этом проводе автомат отключается, так же указывая на поврежденный участок.

После того как Вы нашли поврежденный провод его нужно заменить. Можно просто выдернуть поврежденный провод из шрабы и вычистить ее, а после закрепить в ней новый провод. Соединить провода в коробке, так как они были соединены. Но в большинстве случаев дело редко доходит до проверки проводов, обычно неисправность электропроводки квартиры удается найти, проделав первые 2, 3 шага из этой статьи. В 100% случаев, с помощью этих действий удаётся выявить и устранить неисправность электропроводки.

Рисунок 4. По окончанию работ замеряем напряжение в сети.

В любом случае при работе не следует забывать о технике безопасности. На этом все. Надеюсь что эта статья будет кому то полезна и поможет на практике решить реальные проблемы. И пусть у Вас в розетках всегда будет 220В!

Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Ремонт электропроводки – устранение типичных неисправностей. Полезные советы: как найти место обрыва в скрытой проводке Проблемы с электропроводкой в квартире

Для выполнения любых электромонтажных работ нам понадобится специализированный инструмент, ручки которого снабжены изоляционным покрытием. Следовательно, без такого инструмента даже не пытайтесь искать и устранять неисправности в электропроводке и электрооборудовании самостоятельно .

Первое, что следует сделать перед началом любой работы с электропроводкой или электроприборами — убедитесь, что напряжение на всех частях электроустановки, через которые течет ток, отсутствует. Проверяйте это не на глаз, а с помощью указателя напряжения, даже если ваша электроустановка уже отключена от питающей сети.

Если сеть однофазная и напряжение в ней 220 В, то при отсутствии указателя напряжения вы можете ограничиться контрольной лампой накаливания. Главное убедитесь, что рукоятка патрона этой лампы защищена изоляцией, а колба лампы — металлической сеткой, в которой имеется специальный крючок для ее подвешивания. Также удостоверьтесь, что подключить лампу к концам проводов можно с помощью щупов либо зажимов с изоляционными рукоятками и что щупы и зажимы исправны.

Указатели напряжения

Если напряжение в сети доходит до 400 В (речь о частном доме с собственной мини-электростанцией), то контрольная лампа накаливания вам не поможет. В таком случае понадобится более серьезное оборудование — указатели напряжения УНН-1 либо ТИ-2 .

Выглядит как отвертка, в ручку которой встроены неоновая лампа и ограничительный резистор. Принцип действия таков: при соприкосновении жала отвертки с фазным проводом, находящимся под напряжением, по резистору, лампе (и телу человека) начинает течь ток. Для человека он совершенно безопасен и абсолютно неощутим, однако неоновая лампочка немедленно загорится.

Отличие указателя напряжения ТИ-2 в том, что он снабжен двумя щупами с изолированными рукоятками. Один из них предназначен для подключения к заземленной детали установки, второй — к токоведущей.

Самое простое оборудование этой категории — обычный тестер , иначе говоря, комбинированный измерительный прибор со щупами с изолированными рукоятками. Чтобы установить наличие напряжения, нужно перевести переключатель тестера в положение «измерение переменного напряжения до 300 В». Теперь можно подключить один из щупов к заземленной детали, а вторым прикоснуться к токоведущей детали. О том, есть ли напряжение и какова его величина, сообщит стрелка прибора.

Причины неисправности электропроводки

Почему, собственно, обрываются провода, если вы их по всем правилам, в специальной и позаботились о том, чтобы тщательно их заизолировать? Причины, как правило, две: возможно, дала о себе знать коррозия (это процесс, повлиять на который мы не можем) либо в местах перегибов надломились жилы. Возможно, что со временем снизилась прочность контактных загибов и внутри самой изоляции образовалась электрическая дуга — причина короткого замыкания.

Можно ли, если у вас вдруг погас свет, установить причину поломки хотя бы с относительной точностью? Во-первых, для того, чтобы понять, где поломка локализована, нужен тестер. С его помощью нужно узнать, по-прежнему ли счетчик находится под напряжением. И если вы видите, что напряжение есть, значит, проводка повредилась непосредственно в квартире. Если же лампочка тестера не загорается, значит, напряжения нет и начать исследование нужно именно с участка сети перед счетчиком.

Самое простое, что можно сделать, — повключать и повыключать пакетник-автомат, если у вас стоят плавкие предохранители, либо же нажать на аварийную красную кнопку автоматического предохранителя. Практика показывает, что этой простой манипуляции зачастую достаточно, так как на самом деле электричество исчезло из-за скачка напряжения (возможно, в соседней квартире включили дрель).

Куда сложнее обстоят дела, если поломка произошла в электропроводке квартиры. Если вы точно знаете, что перегрузка сети по вашей вине произойти не могла (у вас в это время работали холодильник, компьютер и телевизор), возможен, например, разрыв проводки в потолочной разводной коробке. То есть там произошло локальное возгорание, потому что перегрелись провода либо сместились спаянные контакты.

Ну а если все-таки произошла перегрузка? Если у вас накануне аварии работали несколько приборов, возможно, что именно перегрузка стала причиной повреждения электросети. Перегруженность нашей квартирной электросети возникает в момент, когда по электрическим проводам и электрическим приборам внезапно начинает течь ток, сила которого превышает допустимую. Перегрузки не было бы вообще, если бы ток не был способен к выделению тепла. Но тепло выделяется, следовательно, все дело в масштабе перегрузки. Когда она увеличивается вдвое и более, то все части изоляции, способные гореть, через какое-то время воспламеняются. Конечно, если перегрузка небольшая, то ничего подобного сразу не произойдет. Просто изоляция начинает быстро стариться, изнашиваться не по дням, а по часам, и очень скоро о ее диэлектрических свойствах не придется говорить вообще.

Опытные электрики подтвердят, что небольшая, но регулярная перегрузка сокращает срок службы проводов. Это означает, что новый, не бывший прежде в употреблении алюминиевый провод проработает у вас не положенные 20 лет, а всего лишь 7-9 месяцев. Ну а если перегрузка оказалась значительной, то есть увеличилась, как мы сказали выше, вдвое, то провод пришел в негодность в течение нескольких часов, в результате — авария.

Увы, как правило, виновниками перегрузок оказываемся все же мы сами. Перечислим аспекты, которых следует избегать для того, чтобы не перегрузить домашнюю электросеть:

  • строго следите за тем, чтобы в устройстве проводки использовались только те провода, сечения которых соответствуют рабочему току. Например, избегайте такого казуса, как подведение электричества к звонку с помощью телефонного провода;
  • ни в коем случае не включайте параллельно в сеть электроприборы, использование которых не было изначально предусмотрено вашим электропроектом. Если вы все же вынуждены включить дополнительный прибор, тем более установить стационарный, например, поменять стиральную машину, нужно увеличить сечение проводов. Самая грубая оплошность — включить, например, удлинитель с 3-4 розетками в имеющуюся в квартире единственную рабочую розетку.

Существуют, разумеется, и причины, предусмотреть которые невозможно: попадание на проводник молнии либо непредвиденное повышение температуры окружающей среды. Но в сравнении с обычной человеческой небрежностью они случаются крайне редко.

А есть и обратное явление — «электрический голод» приборов. Он также становится результатом перегрузки электросети, например у ваших соседей. Вы подключаете мощные приборы к сети, напряжение которой для них недостаточно, и они хронически испытывают нехватку тока. В итоге помимо возникновения неполадок в сети достаточно скоро и сами электроприборы выйдут из строя. Чтобы этого не допустить, нужно при покупке внимательно изучать паспортные данные электроприборов, при этом вы должны точно знать, бытовые приборы каких силы тока и напряжения подойдут конкретно в вашу квартиру. При этом помните, что напряжение питания электроприборов должно отклоняться от 220 В на максимально допустимую величину (от 90 до 260 В).

Возникновение переходного сопротивления — самое неприятное из последствий короткого замыкания. Появляется оно в тех местах, где ток перетекает либо с одного провода на другой, либо с провода на работающий электроприбор. Оно непременно возникнет, к примеру, если в месте соединения либо оконцевания провода разошелся контакт. Так часто бывает, если некачественно выполнена скрутка. Ток, двигаясь через такие поврежденные участки, выделит непомерно большое для единицы времени количество теплоты. Как только нагретые контакты соприкоснутся с горючими материалами, произойдет воспламенение, чреватое страшным пожаром.

Особенно опасно возникновение переходного сопротивления тем, что места, явившиеся его источником, очень трудно обнаружить. Увы, защитные аппараты сетей и установок, даже очень качественные, не всегда могут предупредить возникновение пожара, ведь электрический ток в цепи не возрастает, а происходит непосредственно нагрев того участка, на котором возникло переходное сопротивление.

Когда ток начинает идти через воздух, возникает искрение и электродуга. Искрение появляется, когда под воздействием нагрузки размыкаются электрические цепи. Так бывает, например, если мы небрежно выдергиваем вилку из розетки. Может стать причиной нагрузки и прободение изоляции между проводниками.

К появлению искрения со временем приведет и недобросовестное соединение или оконцевание проводов и кабелей. Электрический ток постоянно течет, и под воздействием электрического ноля постепенно будет ионизироваться воздух между контактами. Стоит увеличиться напряжению, сразу возникнет тлеющий разряд, о чем вы узнаете по появлению неприятного треска и свечению воздуха. Этот тлеющий разряд перейдет в искровой, если напряжение будет увеличиваться. С возрастанием мощности он превратится в электрическую дугу — неизбежную причину пожара в случае, если в помещении хранятся горючие вещества, например в гараже или мастерской.

Чтобы подстраховаться от возникновения искрения, электрических дуг и перегрузок, коротких замыканий и переходных сопротивлений, нужно неукоснительно соблюдать следующие правила:

  • самостоятельно выполнять соединение и оконцевание проводников лишь в том случае, если вы уверены, что сделаете это правильно;
  • выполнять соединение проводов и кабелей пайкой, сваркой, опрессовкой и специальными зажимами очень тщательно;
  • правильно подбирать по сечению проводники, тогда они не перегреются от того, что по ним течет выделяющий тепло электрический ток;
  • разумно пользоваться подключенными к параллельным линиям электроприборами и не уповать на то, что ваша сеть все выдержит;
  • давать возможность проводам электроприборов и аппаратов охлаждаться: когда они не работают, отключать от сети;
  • в электросчетчике должны непременно использоваться калиброванные плавкие предохранители либо, что еще лучше, автоматические выключатели, но никак не самодельные «жучки»;
  • не забывать регулярно убеждаться в исправности проводов и кабелей, а также делать время от времени профилактические замеры реального сопротивления вашей изоляции;
  • у вас в доме обязательно должны быть установлены автоматические аппараты защиты, в исправности которых не должно быть никаких сомнений;
  • необходимо периодически проверять, не окислились ли разъемные контакты.

Если электропроводка правильно спроектирована и смонтирована в соответствии с требованиями ПУЭ, неисправности в ней возникают редко.

Однако, если подача электроэнергии на каком-либо участке цепи прекратилась, следует найти и устранить возникшую проблему. В этой статье мы расскажем, как найти обрыв в скрытой проводке в стене.

Давайте разберемся, как же найти неисправность в электропроводке? Неисправности возникают вследствие неправильного или небрежного монтажа , нарушения целостности изоляции, обрыва проводов, плохого контакта между элементами цепи или перегрузки сети. На неисправность указывают:

  • Отсутствие нуля;
  • Отсутствие ;
  • Отсутствие фазы и нуля одновременно;
  • Искрение;
  • Короткое замыкание.

Косвенным образом на неисправность указывает слишком частое срабатывание защитной автоматики.

Классификация

Чаще всего неисправности возникают в местах соединения проводов в , в местах подключения к контактам автоматов или выключателям осветительной сети. Такие неисправности относят к первому классу , они составляют более половины случаев неполадок электрической сети. Все они сравнительно легко обнаруживаются и устраняются.

Второй класс неисправностей – повреждения скрытой проводки во время ремонта при сверлении, долблении и прочих работ, связанных с необходимостью проникновения в толщу бетонной конструкции. Вследствие ремонта в проводку может быть вкручен шуруп или вбит гвоздь. В таких случаях высока вероятность короткого замыкания в стене.

Незначительные повреждения изоляции не всегда проявляются сразу же, проблема может возникнуть через несколько месяцев или даже лет.

Третий класс – обрыв провода непосредственно в стене без вмешательства извне. Это достаточно редкое явление и на долю неисправностей третьего класса приходится около 20% случаев неполадок. Обрыв может произойти вследствие сильного износа проводки, выполненной из алюминиевого провода, перегрузок в сети или неисправности .

Причиной обрыва могут быть и нарушения технологии монтажа , например, соединения скруткой, механические повреждения изоляции или неправильный расчет сечения провода для конкретной группы подключения.

Самое «безобидное» последствие обрыва провода – отсутствие напряжения в отдельно взятой точке подключения, всей группе подключения или в целом в квартире. При обрыве нулевого проводника кроме обесточивания отдельно взятой ветви или квартиры в целом возникает угроза перегрузки исправной части сети . Искрящая проводка или короткое замыкание могут привести к более серьезным последствиям, вплоть до возникновения пожара.

Порядок действий при поиске

Для поиска обрыва понадобятся:

  • Трассоискатель или другое устройство для поиска обрыва скрытой проводки в стене;
  • Отвертка;
  • Пассатижи;
  • Нож с изолированной рукоятью;
  • Изолента.

В первую очередь нужно определить аварийную группу подключения. Если у вас есть , ничего сложного в этом нет. Если на поврежденной розетке есть фаза, то включая-выключая автоматы, можно найти искомый провод . Наличие фазы проверяется индикатором. Группу подключения, в которой выявлена проблема, следует полностью отсоединить от автомата, отключая все жилы кабеля.

После этого нужно последовательно прозвонить все соединения, начиная от кабеля в щите до обнаружения места, где розетки соединены одной жилой. Если есть доступ к распределительным коробкам, их нужно вскрыть. Если внутри неполадок нет, производится прозвон поврежденной жилы от соединения.

Если коробки недоступны или разводка выполнена без них, нужно снимать розетки по всей длине поврежденного участка и прозванивать через них. Чаще всего проблемы возникают в первой розетке, так как на нее приходится максимальная нагрузка. Если повреждение так и не обнаружено, значит оно находится внутри стены .

Ищем в стене

Самый быстрый способ обнаружения места разрыва фазного проводника – поиск с помощью трассоискателя . Прибор состоит из приемника и генератора. Генератор подключают к поврежденному проводу: минусовая клемма прибора крепится к целой жиле и заземляется на подъездном щите, плюсовую клемму подсоединяют к поврежденной жиле.

После этого генератор включается и в целую жилу, от него подаются импульсы. Приемник трассоискателя нужно перемещать вдоль маршрута проводки.

Приемник реагирует на импульсы от генератора и издает звуковой сигнал. Над местом разрыва подача звукового сигнала прекращается .

Для уточнения локализации разрыва генератор подключают к другому концу поврежденного участка и повторяют процедуру поиска. В конечном итоге звуковой сигнал пропадает в ранее обнаруженной точке.

Встречный поиск места аварии – условие необходимое, так как точность определения разрывов обычно составляет примерно 10-15 см. Чем точнее будет обнаружено расположение повреждения, тем меньший объем работ придется выполнять.

Иногда проблемы возникают с нулевым проводом. В таких случаях во время проверки контактов на индикаторной отвертке наблюдается слабое свечение при соприкосновении с нулевым контактом. Люди, не имеющие опыта устранения неисправностей электросети, трактуют это как «две фазы». При проверке мультимером на контакте может фиксироваться любое напряжение в пределах от 0 до 220 В .

Следует помнить, что при обрыве нуля неисправная розетка может ударить током, поскольку в ней есть фаза. Поиск обрыва нуля производится точно так же, как и поиск повреждения фазного проводника.

Если трассоискателя под руками нет, найти место обрыва можно с помощью радиоприемника. Приемник настраивают на любой канал средневолнового диапазона, в аварийную розетку включают электроприбор небольшой мощности, например, электробритву. Включенный приемник медленно перемещают вдоль следования трассы.

На целостность провода указывают шумы, треск или другие помехи . Над повреждением характер помех меняется либо они исчезают вовсе. Какими ещё приборами можно определить обрыв скрытой проводки, узнайте из этой .

В месте нарушения целостности кабеля штробу вскрывают перфоратором или с помощью молотка.

Устранение проблемы

Если проблема возникла в новой проводке, концы провода нужно соединить. Соединение выполняется следующим образом:

В некоторых случаях поврежденный участок следует полностью заменить, протягивая его сквозь с помощью протяжного устройства.

Порядок ремонта поврежденного нулевого проводника немного отличается от ремонта фазы. От шины отсоединяется нулевой провод и к нему прикрепляется фазный . После этого все остальные действия производятся так же, как при устранении обрыва фазы.

Профилактика

Выявить и устранить скрытые дефекты проводки крайне сложно, однако некоторых неприятностей вполне возможно избежать . Прежде чем приступать к любым ремонтным работам, связанным с проникновением в толщу стен, следует найти скрытую проводку с помощью трассоискателя или любого другого доступного устройства.

Если речь идет о проводке старого образца, выполненной из алюминиевого провода, желательно как можно быстрее заменить ее полностью.

Главная мера профилактики неполадок электросети – правильное проектирование и точное соблюдение правил монтажа.

Рано или поздно перед каждым владельцем квартиры или частного дома возникает вопрос о ремонте электропроводки своими руками. Со временем провода теряют свои изначальные свойства, и периодически могут возникать такие неприятности, как обрывы или короткое замыкание. Последние, кстати, являются причиной большинства пожаров. Именно по этой причине стоит очень внимательно отнестись к вопросу исправности токопроводящих линий квартиры, и периодически проводить профилактику и осмотр проблемных участков.

Основные причины замены электрической проводки

Одной из главных причин замены электропроводки является ее постепенный износ. Этот вопрос особенно актуален для тех, кто купил квартиру, в которой лет двадцать или больше не проводилось никаких ремонтов. Ясное дело, что электропроводка в такой квартире давно морально и технически устарела. Ведь сколько новых бытовых приборов появилось за последние двадцать лет? Огромное множество! И у этого множества значительно возросла потребляемая мощность. А чтобы обеспечить необходимую мощность, нужна качественная проводка.

Лет 20-30 назад при разводке электропитания в многоэтажных домах использовали недорогой алюминиевый провод, в котором использовалась слабая изоляция. Такая проводка была рассчитана на небольшие и маломощные бытовые приборы, суммарный показатель потребления которых должен был составлять около 2-х кВт. На сегодняшний день для современных бытовых электроприборов эта цифра явно недостаточна.

Давайте возьмем простую арифметику. У каждого из нас в квартире стоит холодильник, стиральная машина, есть электрический чайник, утюг, фен и компьютер. Сложите вместе их потребляемую мощность. Если даже брать по самому минимуму, то в сумме мы получим более 4-х кВт, что совсем не соответствует граничной норме вышеописанной проводки. А если у вас еще имеется электрический обогреватель, электрогриль и тостер, то цифра достигнет отметки 10-ти кВт!

Несведущие пользователи подключают к сети электроприборы, абсолютно не задумываясь, выдержит ли проводка всю эту нагрузку или нет. Они попросту уверены, что раз фен загудел, утюг нагрелся, телевизор показывает – значит все в порядке. Все верно, так и должно быть. Незачем простому обывателю или домохозяйке переживать по поводу исправности проводки. Но для такого спокойствия следует для начала убедиться, что ваша проводка действительно выдержит все эти нагрузки.

По всем правилам проводка в квартире меняется раз в двадцать лет. Сами выключатели, розетки тоже недолговечны, и срок их работы рассчитан в среднем на 5-7 лет. То же касается и устройств защиты, замену которых следует производить раз в 10 лет. Чаще всего текущий ремонт электрической проводки сводится к тому, что владелец заменяет поврежденный участок кабеля, или попросту меняет выключатели, розетки, пробки или вилки.

Рассмотрим основные причины возникновения неисправностей в электрической проводке:

  1. Короткое замыкание. Чаще всего происходит в местах перегиба изоляции, ее перекручивания, или вследствие трения проводов друг о друга. Также повреждение целостности изоляции может быть вызвано перегревом проводов.
  2. Плохой контакт. Чаще всего случается в местах соединения проводов, вследствие чего провод постепенно нагревается, что влечет за собой выгорание жил проводов, оплавление контактов и повреждение изоляционного слоя.
  3. Механическое повреждение. Чаще всего случается во время проведения каких-либо ремонтных работ в непосредственной близости прохождения кабелей. Проводка может быть повреждена при забивании гвоздей, сверлении стен и прочих работ.

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы в квартире, обязательно ознакомьтесь с планом прохождения электропроводки, если такой имеется в наличии. В случае его отсутствия, следует отметить на стене наличие распределительных коробок, и места возможного прохождения токопроводящих кабелей.

Ремонт электропроводки в квартире – с чего начать?

Итак, перед нами стоит задача – ремонт электрической проводки в квартире. С чего же начинать ремонтные работы? Для начала определите в чем заключается проблема, то есть причина неисправности, после чего отыскать само место, где она возникла.

Для этого условно разделим всю электропроводку на участки. Для этого очень пригодится схема электрической проводки квартиры. Если все под рукой – тогда начинаем!

Начало ремонта – план действий

Если стоит вопрос о полной замене электропроводки, тогда для начала составляем новую схему разводки кабеля с указанием предполагаемых точек подключения. Здесь же указываем кабель с нужным сечением на каждом участке цепи, все розетки, выключатели и пробки.

Что нам понадобится при выполнении электротехнических работ? Приводим краткий список инструмента, который значительно облегчит жизнь домашнему мастеру:

  • Рулетка;
  • Тестер;
  • Отвертки различной конфигурации;
  • Пассатижи с изолированными ручками;
  • Бокорезы;
  • Кусачки (чтобы зачищать кабель);
  • Шуруповерт;
  • Дрель с набором сверл по бетону и дереву;
  • Паяльник;
  • Перфоратор с набором насадок;
  • Изоляционная лента;
  • Кабель;
  • Арматура;
  • Всевозможная электрическая фурнитура;
  • Клеммники;
  • Шпатель;
  • Коробки под розетки;
  • Шпатлевка на гипсовой основе;
  • Фонарик.

Как только весь этот арсенал будет у вас под руками, можете приступать к работе. Еще раз проверьте правильность вашей новой схемы. Если сомневаетесь в правильности расчетов, лучше обратитесь к специалистам, которые помогут вам и укажут на ошибки. А лучше всего будет изначально заказать схему у квалифицированных работников.

Некоторые спросят: «Зачем мне эта схема?» Отвечаем. Через несколько лет после ремонта вы не сможете точно вспомнить, где проходит электрический кабель. Возможно, это и не понадобится, но бывают ситуации, когда возникает необходимость просверлить стену, и вполне возможна вероятность попадания на токопроводящий провод. Таким образом, вы можете повредить проводку, что повлечет за собой более глобальные работы, чем сверление маленькой дырочки в стене.

Выбираем кабель

Как правильно выбрать кабель? Для этого берем суммарную цифру мощности всех бытовых приборов, находящихся в квартире, к которым также добавляем все источники освещения. Потом к каждому из приборов добавляем по 100 Вт «про запас», после чего итоговую суму делим, согласно закону Ома, на 220. Как правило, полученная цифра колеблется в районе 12-16 А. Исходя из этого, делаем вывод, что сечение медного кабеля будет составлять около 1,5 кв. мм.

В случае, когда значение вышло большим, необходимо уложить несколько линий от электрического щитка, расположив их параллельно и снабдив каждую отдельным устройством защитного отключения. Такое решение позволит избежать замены провода на другой большего сечения, что значительно снизит финансовые расходы. При выборе провода лучше остановиться на медном, так как именно этот кабель превосходит по электротехническим характеристикам алюминиевый в 1,5 раза.

Прокладываем электропроводку

Перед тем как начинать работы по прокладке электропровода, необходимо отключить питание в сети. Сделать это можно при помощи пакетного выключателя в щитке. При отключении старайтесь не дотрагиваться проводов в электрощитке, даже рукавами одежды.

Начинать работы следует с коридора. Для начала монтируем новый щиток и прокладываем новые провода параллельно старым. К ним же подключаем выключатели и розетки. Таким образом, проходим комнату за комнатой, отключая все точки от старой проводки, подключая их к новым кабелям. Попутно удаляется старый кабель, с заменой в этом же канале на новый.
Все провода прячем в стену. Если стена бетонная, то воспользуйтесь болгаркой для проделывания в стене каналов.

Все каналы (штробы) следует делать строго горизонтально или вертикально.

Перед укладкой кабеля в каналы обязательно сверьте его длину, расстелив провода на полу. Это позволит убедиться в том, что провод пройдет идеально. После укладки проводов в штробы, зашпатлевываем его шпатлевкой на гипсовой основе. Как только шпатлевка высохнет можно заняться установкой розеток и выключателей. Обязательно обработайте оголенные концы проводов паяльником, перед тем как соединять их с клеммами розеток.

В общей схеме проводки должно быть, как минимум, две линии: одна ведет на кухню, а вторая расходится в комнаты. Для чего нужна отдельная линия на кухню? По той причине, что именно там сосредоточено наибольшее количество энергоемкой техники, которая требует большей мощности, и, соответственно, будет нагружена больше. Кроме того, если на кухне располагается электрическая плита, то к ней придется подвести питание отдельным проводом. Обе линии должны быть оборудованы автоматическими выключателями питания. Они устанавливаются непосредственно в самом щитке.

Предлагаем ознакомиться с видеороликом, который поможет вам разобраться в некоторых нюансах электромонтажа:

Итак, вы завершили ремонтные работы по замене проводки. Последний штрих – заводим вводные провода в щиток, и запускаем обновленную систему электропитания!

Банальная неисправность электропроводки может доставить достаточно много неприятностей. Во первых это какие-то материальные затраты, во вторых потеря времени и другие неудобства. Но не всегда в таких случаях требуется помощь специалиста. Часто, устранить неисправность, вполне возможно собственными силами. Но если Вы не уверены в своих силах, тоже не беда, справится с этим без труда.

  • Первый — нет контакта там, где он должен быть.
  • Второй — есть контакт там, где его не должно быть.
  • Третий — превышение допустимой нагрузки.

Как частный случай первой неисправности можно рассматривать обрыв, нарушение контакта в электропроводке. Для второго случая характерны короткие замыкание в электропроводке. В третьем случае это будет высокая мощность бытовых электроприборов не рассчитанная на Вашу проводку.

Рисунок 1. Самые распространенные причины неисправности электропроводки.

  1. Оплавление контактов на автоматическом выключателе.
  2. Оплавление контактов в розетке или выключателе.
  3. Оплавление контактов в ответвительных коробках.
  4. Нет контакта в патроне или в скрутке, либо в клеммнике люстры.

Бывают и совсем анекдотические случаи, когда для устранения неисправности электропроводки достаточно всего лишь плотнее поджать пробочные предохранители или выключить лишние электроприборы вызывающие отключение групповых автоматов. Но давайте разберемся во всем этом подробнее.

Иногда автоматические выключатели в щитке отключаются вовсе не из-за неисправности в электропроводке, а из за короткого замыкания в бытовых электроприборах. Например, бывает, замыкает вилка у чайника или где то передавлен провод. Чтобы исключить этот вариант и не грешить на электропроводку необходимо отключить электроприборы, которые вызывают подозрение, и попробовать включить автомат. Если автомат включился, и напряжение появилось, значит, дело не в проводке, а неисправны некоторые электроприборы.

За свой многолетний опыт я выработал определенную методику, о которой Вам сейчас поведаю. Искать неисправность нужно начинать с тех причин, которые наиболее часто возникают в домашней электропроводке. А так же начинать с простого и методом исключения переходить к более сложному.

Рисунок 2. Очередность действий при поиске неисправности электропроводки квартиры.

В первую очередь при отключении электричества, необходимо проверить наличие напряжения в квартирном электрощите. Если нет напряжения и у соседей по этажу, то проблема не на Вашей стороне. Если напряжение есть нужно обратить внимание на групповые автоматические выключатели и их контакты они не должны быть оплавлены. Если есть отключенные автоматы, значит, где то в квартире произошло короткое замыкание, либо была превышена допустимая нагрузка. Если все автоматические выключатели включены, но напряжения в квартире нет, значит нужно искать обрыв или плохой контакт.

Следующим шагом идем в квартиру и отключаем бытовые электроприборы, которые остались без напряжения (вытаскиваем вилку из розетки) ведь место короткого замыкания может быть именно в них, а не в проводке. Пробуем включить автомат, если он включился, значит, причина действительно была в каком то из электроприборов. Если нет, продолжаем поиски. Выкручиваем все лампочки и осматриваем патроны на предмет короткого замыкания. Если ничего не нашли значит отсоединяем все люстры и светильники от клеммников. Пробуем включить автомат. Отключается? Ищем дальше!

Конкретное место неисправности, как обрыва, так и короткого замыкания часто можно обнаружить при визуальном осмотре электропроводки. Обращать внимание при этом в первую очередь необходимо на места соединений проводов и присоединения выключателей и розеток. Снимаем розетки и выключатели, обращая особое внимание на провода, которые выходят из стены. Часто причину неисправности удается найти именно там. Бывает, что провода особенно алюминиевые от старости переламываются и замыкают, либо просто происходит их обрыв. Потемнение и обугливание изоляции, расплавление и оголённые провода указывают на местный нагрев провода вследствие слабого контакта.

Рисунок 3. Отгорел провод на контакте розетке. Короткое замыкание в патроне люстры.

Если выше перечисленные методы не помогли обнаружить неисправность в электропроводке квартиры, короткое замыкание, либо обрыв, тогда необходимо осмотреть ответвительные коробки. Эти коробки обычно находятся на расстоянии 15 см. вниз от уровня потолка. Найти их под обоями можно простукивая стену в предполагаемых местах их расположения. Вскрыв коробку нужно осмотреть контакты. Обугленные контакты могут указывать как на обрыв, так и на короткое замыкание. Если мы ищем обрыв, проверьте наличие напряжения в коробках. Сделать это можно с помощью простейшей контрольной лампы. Любому человеку, когда-либо державшему в руках отвёртку, совсем нетрудно сделать такую лампу из подручных материалов. Тем более что понадобится совсем немного, старый электрический патрон, лампочка на 220 вольт и два куска провода сантиметров по 30 — 40 каждый. Но лучше и безопаснее использовать специальный индикатор, тестер, мультиметр. Такой как на картинке ниже.

Задача усложняется! Если неисправность не удается обнаружить, остаётся проверить целостность каждого провода. При этом нужно обязательно обесточить линию, отключив автоматические выключатели или выкрутив пробки. Итак, проверяем целостность каждого провода. Для этого нам нужно будет в коробке разделить все провода, но перед этим нужно обязательно их пометить, чтобы после выявления поврежденного провода мы смогли их скрутить, как было. Далее нужно будет «вызвонить» каждый провод, то есть узнать его направление, до какой розетки он идет или до какого светильника, выключателя. После этого можно измерить сопротивление изоляции каждого провода мегомметром, он покажет, какой провод поврежден. Некоторые электрики поступают другим способом. Подают напряжение поочередно, на каждый провод через 1А автомат и проверяют на другом конце провода пришло ли напряжение. В случае короткого замыкания на этом проводе автомат отключается, так же указывая на поврежденный участок.

Каждый электрик должен знать:  Программы для службы РЗАСайт для электриков

После того как Вы нашли поврежденный провод его нужно заменить. Можно просто выдернуть поврежденный провод из шрабы и вычистить ее, а после закрепить в ней новый провод. Соединить провода в коробке, так как они были соединены. Но в большинстве случаев дело редко доходит до проверки проводов, обычно неисправность электропроводки квартиры удается найти, проделав первые 2, 3 шага из этой статьи. В 100% случаев, с помощью этих действий удаётся выявить и устранить неисправность электропроводки.

Рисунок 4. По окончанию работ замеряем напряжение в сети.

В любом случае при работе не следует забывать о технике безопасности. На этом все. Надеюсь что эта статья будет кому то полезна и поможет на практике решить реальные проблемы. И пусть у Вас в розетках всегда будет 220В!

Работы по электропроводке в квартире я разделяю на два основных вида.

  • полная замена электропроводки;
  • частичный ремонт электропроводки.

Полная замена электропроводки

Первый самый трудоемкий вид работ, это полная замена электропроводки . Обычно такие электромонтажные работы проводятся при капитальном или как минимум серьезном ремонте квартиры. Полная замена электропроводки, конечно же, самый эффективный способ избавиться от всех проблем связанных со старой электропроводкой. Но этот способ, зачастую, для многих неприменим. И причин этому может множество, начиная с его дороговизны, и заканчивая физической невозможностью проведения капитального ремонта квартиры. Что же делать?

Частичный ремонт электропроводки

Решить проблемы со старой электропроводкой поможет частичный ремонт электропроводки квартиры, без капитальных работ. Про ремонт старой электропроводки в квартире, и пойдет речь в этой статье. Этой статьей я планирую начать серию статей, затрагивающих именно ремонт электропроводки без серьезных капиталовложений, что называется — своими руками, в том числе включая третий вид работ по электропроводке, мелкий ремонт (ремонт розеток, выключателей и т.п.)

Итак, ремонт старой электропроводки в квартире, с чего начать. Начнем с диагностики.

Как понять, что электропроводка нуждается в ремонте

В решении этого вопроса не нужно быть большим специалистом. Если вы не можете одновременно включить большинство бытовых приборов в квартире, без того, чтобы не отключился вводной автомат или не «выбило» пробку», однозначно означает, что ваша электропроводка устарела и не соответствует вашим потребностям. А если уж у вас было короткое замыкание в розетке, и розетка характерно почернела, диагноз однозначен, пора начинать ремонт электропроводки. С чего начать?

Определите, какая электропроводка у вас теперь

Важно! Перед описанием работ должен предостеречь, что любые работы связанные с электричеством, нужно проводить только при отключенном электропитании квартиры.

Итак, с чего начать. Конечно же, с начала, а именно с места, откуда поступает электропитание в квартиру. В зависимости от типа дома, это может быть этажный распределительный щит или отдельный, квартирный щиток или симбиоз этажного и квартирного щитков.

Для начала, откроем этажный щиток и найдем автоматы защиты, которые «отвечают» за вашу квартиру. Должен быть один аппарат, который отключает все электропитание квартиры. Это вводное устройство. Им может быть автомат защиты, тогда он располагается слева в ряду ваших автоматов, или рубильник, тогда он располагается отдельно вверху или внизу, хотя могут быть варианты.

Фото старых этажных щитов

Заменить вводное устройство самостоятельно вам не удастся, так как нужно отключать электропитание всего (или части) подъезда, а это может сделать, только работник эксплуатационной организации. Но посмотреть номинал вводного автомата вы можете. Посмотреть и записать.

Идем далее. Смотрим, сколько автоматов защиты установлены для вашей квартиры. Их как минимум должно быть два. С электроплитой три. Один автомат это освещение. Второй автомат розетки. Третий автомат электроплита. Если у вас автоматов больше, то нужно определить какие автоматы, что отключают.

Примечание . Автомат защиты предназначен для защиты электропроводки от перенапряжения, короткого замыкания и простой коммуникации (включения, отключения электропитания).

Чтобы определить какие автоматы, что отключают, включите в квартире свет, включите в розетки осветительные приборы и простым отключением автоматов защиты посмотрите, что будет выключаться в квартире при последовательном отключении автоматов. Не пользуйтесь, для такой диагностики, сложными бытовыми приборами, чтобы избежать их порчи при резком отключении автомата.

Проанализируем ситуацию и определим, что делать дальше. Итак, после такой несложной диагностики, вы имеете схему своей старой электропроводки.

Она вполне может выглядеть так:

Определим этапы ремонта электропроводки.

Этапы ремонта электропроводки

На основе сделанной схемы старой электропроводки, можно составить план дальнейших работ.

Дальнейшие советы являются общими по ремонту старой электропроводки и должны корректироваться в зависимости от конкретной ситуации.

Замена вводных автоматов

Запланируйте замену вводного автомата и автоматов защиты групповых цепей. Так как мы не планируем замену старой электропроводки, то и автоматы защиты должны остаться. Только нужно поменять старые автоматы на новые. При этом не стоит сильно увеличивать номинал автоматов защиты. Если у вас на розетки в квартире установлен автомат защиты 16 Ампер, то не нужно менять его на 40 ампер. Это не решит проблему, «выбивания» автоматов. Скорее это создаст проблему, возможного отгорания контактов или как максимум пожара.

Если у вас установлен автомат защиты на освещение номиналом 10 Ампер, то и заменяя его новый автомат, номинал не меняйте. Если на розетки установлен автомат 10 Ампер замените его на 16 Ампер, а если стоит 16 Ампер, то 16 Ампер и оставите, не меняйте его на 25 Ампер. Поясню почему.

Вывод: Нельзя бездумно увеличить номиналы автоматов защиты. Это не избавит от проблемы перегрузки групповой цепи квартиры. Что же делать?

Запланируйте дополнительные групповые цепи в квартире

В ремонте электропроводки все равно не обойтись, без дополнительных групповых цепей электропроводки квартиры.

Запланируйте дополнительные цепи электропроводки для оргтехники и отдельно для наиболее мощных электроприборов на кухне .

Для этого, от этажного распределительного щитка проведите дополнительные электрические кабели для питания группы розеток под оргтехнику и для электропитания бытовых приборов на кухне. Это позволит разгрузить уже имеющиеся групповые цепи квартиры, что избавит вас от «выбивания» автоматов.

Кроме этого дополнительная группа для оргтехники позволит ее правильно заземлить. Для заземления , новые цепи делайте трехжильными электрическими кабелями (фаза, ноль, заземление), а подключение заземляющего провода производите в этажном щите к шине заземления щита, отдельно от нулевой шины.

Каждую новую электрическую цепь подключите к отдельному, новому автомату защиты. Номинал автомата выберите 25 Ампер (около 3,0 кВатт). А так как новые цепи, скорее всего, будете прокладывать открыто, то можно поставить и автомат 30 Ампер (около 6,6 кВатт), кабель с сечением медных проводов 2,5 мм 2 это позволяет.

С дополнительными групповыми цепями определились, теперь немного об эстетике ремонта электропроводки.

Прокладка новой электропроводки

Для прокладки новых групповых цепей придется воспользоваться открытым видом электропроводки. Для придания проводки эстетичного вида спрячьте электрокабели в специальные электрокороба. Они продаются разных цветов, и вполне можно подобрать под ваш дизайн.

Новые розетки также выберете для открытой проводки. При этом, не ставьте по одной розетке на групповую цепь, чтобы потом пользоваться тройниками. Избавляйтесь от тройников. Устанавливайте единые блоки розеток для открытой проводки. Количество розеток в блоке выберите по потребности. Например, для рабочего места хватит блока из 4-5 розеток, а на кухню установите блок из трех-четырех розеток.

Не забудьте про мокрые зоны квартиры — ванной комнате. Ремонт старой электропроводки должен затронуть и ее.

Электропроводка ванной

В этой части хотелось затронуть тему электропроводки ванной. Если у вас в ванной комнате планируется или стоит стиральная машина (или любой другой мощный электроприбор), то к ее розетке нужно подвести отдельное электропитание прямо от квартирного или этажного щитка. Розетка обязательно должна быть заземлена, а после автомата ее защиты нужно установить УЗО (устройство защитного отключения) для защиты человека от поражений током из-за его утечки.

Номинал УЗО по номинальному (рабочему) току должен быть не менее номинала автомата защиты, после которого УЗО стоит. Номинал УЗО по току срабатывания должен быть 10mA (миллиампер), не больше.

Завершите ремонт старой электропроводки заменой старых выключателей и розеток.

Замена розеток и выключателей

Завершите ремонт старой электропроводки заменой всех старых розеток и выключателей на новые.

Перед работой не забудьте отключить электропитание.

  • Снимите старую розетку;
  • Оцените качество изоляции проводов. При сомнениях в ее целостности наденьте на провода поливиниловые изолирующие трубки (кембрики).
  • Если розетки плохо держались, не поленитесь установить новые пластиковые подрозетники. Это дешево и надежно. После их установки на алебастр, розетки перестанут выскакивать из посадочных мест.

Остались четыре итоговых вывода

Ремонт старой электропроводки можно назвать удачным, если вы сделаете следующие работы

  1. Замените вводной автомат и автоматы защиты групповых цепей на новые автоматы;
  2. Дополните электропроводку квартиры новыми групповыми цепями, одной или двумя. Это разгрузит старую проводку и позволит дополнить проводку квартиры розетками с заземлением;
  3. На розетки в мокрой зоне, поставьте УЗО;
  4. Замените старые розетки и выключатели на новые. Это обновит клемные соединения и улучшит крепление розеток в посадочных местах.

Последнее примечание. Все цифровые выкладки в статье относятся к электропроводке при 220 Вольтовом питании и стандартной схемой питания TN-C-S.

На этом про ремонт старой электропроводки в квартире все!

Ремонт проводки своими руками

Подробно: ремонт проводки своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Ремонт электропроводки в квартире — сложный и опасный процесс. Тем не менее существуют многочисленные ситуации, при которых починка сети должна быть неотложной, а ее выполнение нужно проводить собственноручно. Если внимательно ознакомиться с инструкцией и действовать согласно ее пунктам, ремонт будет доступен каждому.

Ремонт электрической проводки бывает вынужденным и плановым. По разным причинам даже действующая система может прийти в негодность. Чаще всего ее просто нужно заменить. Существует перечень самых распространенных факторов, когда проводка портится и требует исправления.

Каждая сеть рассчитана на определенное количество действующих приборов. В старых постройках не предусматривалось использования стиральных машин и компьютеров. Когда сеть перегружена, алюминиевые компоненты перегреваются, после чего плавятся и приходят в негодность. Ослабляются контакты в выключателях и розетках, в результате чего те искрят.

Нередко при строительстве монтируется проводка, в которой детали изготовлены из разных металлических компонентов: стали, алюминия и меди. Каждая из этих составляющих имеет различное сопротивление электричества. При неправильном распределении энергии материал плавится или окисляется.

Самой распространенной причиной порчи проводки является подключение к одной розетке нескольких мощных приборов. Нередки случаи, когда система повреждается вследствие небрежно забитых в стену гвоздей под картины, часы и сторонние предметы. Металлические детали попросту разрушают провода, приводя их в негодность.

Видео (кликните для воспроизведения).

У каждой составляющей проводки есть свой срок службы, который варьируется от качества производства и изоляции. Так, выключатели следует заменять через 5-8 лет эксплуатации, срок службы автоматов равняется 10-12 годам, проводки — 15-20 годам. Всю сеть необходимо ремонтировать целиком, а частичная починка неприемлема.

Каждая составляющая электросети имеет свою классификацию, которая рассматривается по таким параметрам: расположение, способ и место прокладки, вариант защиты. По размещению проводка бывает открытой и скрытой. Первый вариант предусматривает провода, которые висят в комнате и ничем не прикрываются. Такая сеть не соответствует нормам безопасности, но это вынужденная мера во время ремонта.

Система может размещаться в стенах, скрываясь под шпаклевкой, подвешиваться на потолке или находиться в коробах. Тип расположения:

  • в полу;
  • в стенах;
  • в особых проводных рукавах.

Для монтажа или ремонта проводки своими руками необходимо совершить ряд подготовительных действий, которые в той или иной мере коснутся общей структуры стен. Так, для замены выключателей или розеток нужно сделать возле них штробы, отверстия. Чтобы проделать электромонтажные работы, необходимо приготовить набор инструментов:

  • отвертки разных конфигураций и размеров;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • перфораторы с победитовыми сверлами для взаимодействия с бетоном.

Обязательно инструменты должны быть изолированы резиновыми ручками. Для работы с проводкой готовят:

Ремонт электропроводки своими руками должен выполняться с учетом всех норм техники безопасности. Приступать к починке нужно только после полного отключения квартиры от сети. Спецодежда обязательно предполагает наличие резиновых перчаток.

Для более точных действий необходимо начертить план квартиры, указав в комнатах все розетки и выключатели. Также следует обозначить предполагаемые электроприборы и их мощность. Чем больше аппараты потребляют энергии, тем выше прочность и качество материала. Затем нужно подсчитать общий расход электричества в комнате.

Чтобы осуществить монтаж и ремонт электропроводки, приобретают кабель из медного трехжильного провода. Его длина зависит от площади квартиры. К общей протяженности следует добавить 15 см к каждой розетке и распределительной коробке.

Следующим главным элементом в электромонтажных работах является автомат и УЗО. Последнее устройство предназначено для аварийного отключения питания в случае короткого замыкания, размыкания контактов и в других ситуациях. Также понадобятся УЗА для розеток типа 40МА.

Ремонт проводки делят на несколько этапов. Каждый из них имеет свою значимость. Чтобы приступить к действию, следует внимательно осмотреть все средства защиты (резиновые перчатки и прорезиненые накладки на инструментах). Необходимо проверить питание в квартире. Оно должно быть отключено.

Первый этап заключается в установке нового щита. Для него необходимо сделать нишу с помощью перфоратора, долота и молотка. Как правило, в новых домах эти ниши уже предусмотрены для УЗО и автомата. Там же в стенке следует проделать отверстие для кабеля.

После этого необходимо подсоединить провод к щиту и установить защиту от воды. Согласно схеме, провод в синей оболочке крепится к нулевой фазе, провод белого цвета — к верхнему контакту, а желтый — ближе к полу. В случае монтажа УЗО нулевая фаза с проводом сначала монтируется к устройству защитного отключения, после чего идет к нулевой клемме.

Когда установка щита будет завершена, следует проложить кабель. Оптимальным решением будет прокладка под пол. Для этого придется снять покрытие, а штробы проделать с помощью перфоратора. Для мест под розетки и распределительные коробки необходимо на сверлящий инструмент прицепить особую коронку. Чтобы проложить провод в пустотах перекрытий, не потребуется разрушения стен.

Следующий этап предусматривает разрез кабеля на части нужной длины. Будет удобно проделать проводку в гофрированные трубы, а протолкнуть ее легче с помощью хомутков для стягивания. Затем кабели следует подключить к коробкам. Для проверки работоспособности необходим тестер. Этот измерительный инструмент позволит обнаружить повреждения в проводке, проанализировать уровень заряда и проверить общее электрическое напряжение.

Большая часть работы к этому моменту будет завершена. Далее необходимо прикрепить к стенам клипсами провода, если они не находятся в гофре. Затем штробы следует заштукатурить. Легче всего провода провести под плинтусом, но тогда распределительные коробки будут снаружи.

Простая пошаговая инструкция поможет качественно и правильно сделать проводку в квартире или доме.

Главное — действовать с учетом правил техники безопасности, не пренебрегая собственной защитой. При любых вопросах лучше обратиться за консультацией к специалисту, который сделает проводку намного быстрее.

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Время от времени в каждом доме могут возникнуть проблемы с электричеством. Например, испортилась розетка, оголились провода, перегорела проводка. При этом приходится делать необходимый ремонт либо самостоятельно, либо вызвав специалиста-электрика. В нашей статье вы узнаете, как можно своими руками сделать ремонт дома и сделать это не только очень качественно, но и экономно.

Электрическая проводка в вашем доме может прийти в негодность в следующих случаях:

  • Короткое замыкание, возникающее, как правило, когда портится изоляция проводов. Провода оголяются, когда шнуры перегибаются, перекручиваются и могут повредиться защитные материалы и изоляция. Обычно такое случается в месте рядом с вилкой шнура;
  • Подключение к розетке сразу несколько электроприборов. Очень часто, за неимением других розеток, мы подключаем сразу несколько приборов к одной розетке через тройники. Из-за большого объема тока, проходящего через них, провода розетки перегреваются и могут вызвать короткое замыкание;
  • Плохо соединенные провода. Из-за механических повреждений провода могут обрываться и терять контакт с другими частями. Это может привести к прекращению электропитания и даже пожару;
  • Механическое повреждение проводов. При сверлении или забивании гвоздей в стену вы можете задеть проводку, нарушив при этом ее целостность, мелкие грызуны.

В первую очередь ремонт электропроводки нужно начинать с электрощита в доме. В частности, сначала проверьте, в каком состояние находятся защитные аппараты.

Прекращение электропитания в доме может произойти из-за отключения автоматических выключателей или сгорания предохранителей. Если при этом вы обнаружили, что защитные аппараты выключены, вероятнее всего, наступило короткое замыкание.

Автоматические выключатели могут отключиться от перегрузки сети. В этом случае необходимо отключить от сети электроприборы, а затем запустить снова выключатели.

Если в вашем доме прекратилось электропитание, но защитные выключатели включены, попробуйте перезапустить их два-три раза. Выключатели могут потерять контакт в автомате и перестать работать.

Если вышеописанные способы возобновления электропитания не сработали, необходимо приступить к поиску места неисправности электропроводки.

Сначала необходимо разделить всю электропроводку в доме на несколько участков, в соответствии с вашими комнатами (например, спальня, кухня, гостиная, коридор).

Допустим, у вас нет освещения в гостиной. Сначала нужно проверить питание в распределительной коробке, относящейся к гостиной.

Откройте коробку и осмотрите состояние проводов. В том случае, если они оборваны или повреждены, скрепите их и заизолируйте поврежденный участок. Затем проверьте наличие напряжения при помощи указателя в месте соединения проводов. Указатель измеряет напряжение в проводах. Если напряжения все еще нет, значит дело в плохом контакте проводов.

Далее нужно проверить, идет ли напряжение в распределительную коробку. Для этого нужно проверить напряжение в токопроводящем кабеле коробки. Если тока при этом не наблюдается, значит был поврежден провод в стенке.

В этом случае нужно восстановить целостность электропроводки.

Для ремонта поврежденного участка провода существуют следующие способы:

  • Извлечение старого провода и прокладка вместо него нового. При этом придется ломать часть стены для извлечения поврежденной проводки;
  • Прокладка нового кабеля поверх старого, причем новая проводка будет находится на открытом месте;
  • Если в вашем доме проложена трехжильная система проводки, необходимо сделать третью жилу рабочей при условии, что изначально была повреждена только одна рабочая жила.

Если напряжение отсутствует не в отдельной комнате, а во всем доме, то необходимо проверять наличие напряжения на вводном автомате. Если автоматический выключатель в исправном состоянии, необходимо приступать к действиям, изложенным выше.

Для ремонта электропроводки вам потребуются следующие рабочие инструменты:

  • Указатель или мультиметр для проверки напряжения;
  • Плоскогубцы с изолирующими рукоятками – помогут при сцеплении проводов и защитят от воздействия тока;
  • Отвертка для ремонта автоматических выключателей;
  • Изолента – необходима для изоляции поврежденных участков.

Перед заменой необходимо выяснить, проложена ли проводка в пустотном канале или нет. Для этого нужно продолбить стену возле выхода провода, например, возле розетки.

Затем осмотреть каким образом лежат провода и есть ли пустотный канал. Пустотный канал для электропроводки чаще всего бывает небольшого сечения, прямоугольной формы и проложен он глубже, чем провод.

Для того, чтобы заменить проводку в таком пустотном канале, необходимо сверлить стену и стараться просверлить канал параллельно ходу пустотного канала. После того, как вы нашли вход и выход пустотного канала, нужно провести через отверстие новый кабель. Для этого необходимо взять проволоку, просунуть ее через канал и привязать к одному концу новый кабель. Таким образом кабель окажется в пустотном канале.

Если через найденный пустотный канал провести кабель не удается, можно попытаться проделать это через соседний канал.

Затем необходимо обрезать старый кабель на небольшом расстоянии от входа и выхода канала и соединить концы с новым кабелем при помощи сцепления каналов и изолирования места соединения.

Если вы не хотите портить стену при замене электропроводки, можно проложить ее открыто. Для этого необходимо найти выход и вход кабеля, содержащего в себе поврежденный участок (возле выключателей и розеток). Нужно немного расковырять эти отверстия для того чтобы кабель немного вышел наружу и обрезать его концы.

Затем соедините эти концы с новым кабелем. Который находится с внешней стороны стены. Движение тока восстановлено.

Дополнительно необходимо электрокоробы, в которые вы сможете убрать провода. Они будут пролегать с внешней стороны стены и скрывать не эстетичный вид электропроводки.

Для открытой проводки необходимы новые розетки. Если в комнате много приборов, которые нужно включать в сеть, лучше установите рядом несколько розеток. Так работа по проведению тока будет равномерно распределена между ними и не будет перегрева. Тройниками лучше вообще по возможности не пользоваться, так как они могут вызвать перегрев розетки и, как следствие, короткое замыкание.

После замены старой проводки на новую, возможно вам понадобится также заменить розетки и выключатели.

Для этого необходимо снять старую розетку и оценить состояние проводов, связанных с ней. Если целостность некоторых проводов нарушена, заизолируйте их.

При необходимости установите новые подразетники и подсоедините провода к новой розетке. Подобным образом меняются и выключатели.

Всегда надо помнить одно – для ремонта электропроводки в доме иметь специальные электротехнические знания вовсе не обязательно. Самое важное для ремонта – это аккуратность и четкое выполнение вышеописанной пошаговой инструкции по ремонту неисправной электропроводки.

Электричество является неотъемлемой частью нашей жизни. В каждой квартире можно найти не один десяток приборов, которые работают от проходящего по проводам электрического тока. Все они помогают упростить и разнообразить нашу жизнь. Однако со временем необходимо будет проводить ремонт электропроводки в квартире. Это довольно трудная работа, которая требует особой аккуратности и внимательности.

Перед тем как выполнить ремонт проводки, необходимо правильно выбрать все необходимые материалы и инструменты. Именно от них и будет зависеть качество выполненной работы. Другим важным фактором успеха ремонта является чёткое соблюдение всех этапов процесса и учитывание советов профессионалов. Они помогут новичкам избежать большинства ошибок и выполнить работу в кратчайшие сроки.

Для успешного проведения ремонтных работ нужно заранее подготовить несколько обязательных инструментов. Их выбор зависит от того, что именно необходимо починить в квартире. Этот подготовительный этап поможет не отвлекаться во время работы и долго не искать тот или иной инструмент.

Для разных видов ремонта электропроводки может понадобиться:

  • молоток;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • зубило;
  • пассатижи;
  • индикаторная отвёртка.

Кроме перечисленных инструментов, понадобятся и некоторые расходные материалы. Все они недорогие и доступные в любом магазине, занимающемся продажей электротоваров. К их числу относятся:

  1. Шпаклёвка для заделывания пробитых в стене отверстий.
  2. Изолента для безопасности соединения.
  3. Кабельный провод для замены непригодных для дальнейшего использования частей.
  4. Клеммы для более прочного и качественного соединения проводов.

Любые ремонтные работы, связанные с электрическим током, несут прямую угрозу жизни и здоровью.

Чтобы избежать негативных последствий и выполнить качественную починку, необходимо соблюдать все основные правила техники безопасности.

Среди наиболее важных советов опытных электриков можно выделить такие:

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо точно установить причину неисправности и найти повреждённый участок. Для этого нужно вспомнить всю последовательность действий, которая привела к поломке.

В большинстве случаев такими ситуациями являются:

  1. Короткое замыкание. Существует огромное количество причин его возникновения, но самой распространённой является повреждение изоляции между проводами. Это может возникнуть в результате перегибов или механического воздействия на кабель. Другой причиной короткого замыкания является одновременное включение в одну розетку нескольких мощных приборов или устройств. В результате такого действия происходит сильный нагрев и оплавление изоляции.
  2. Плохое соединение проводов. Эта причина неисправности появляется при некачественной установке осветительных приборов или любых других устройств, работающих от электрического тока.
  3. Повреждение проводов. Оно возникает из-за механического воздействия на проложенный в стене провод (сверление, забивание гвоздей).

В процессе эксплуатации электрических приборов могут возникать различные неполадки. Для их устранения необходимо вызывать опытного электрика и тратить немалое количество денег на его услуги.

Однако такую работу можно выполнить и самостоятельно. При этом важно иметь хотя бы небольшой опыт такого ремонта и следовать всем правилам техники безопасности.

Этот вид ремонта является наиболее частым, так как затрагивает не всю квартиру, а отдельный её участок. Необходимость в частичном ремонте может возникнуть при прекращении подачи электрического тока к какой-либо розетке или выключателю. В этом случае выполняются такие действия:

  1. Первым делом ищется место разрыва провода с помощью специального прибора. Если его нет, то придётся постепенно вынимать кабель из стены и искать поломку вручную.
  2. Затем квартира полностью отключается от электроснабжения и каждая розетка или выключатель тщательно проверяется индикаторной отвёрткой.
  3. После этого в месте обрыва, выдалбливается часть стены и находится повреждённый участок.
  4. Затем он аккуратно обрезается и удаляется.
  5. На следующем этапе работы берётся кусочек провода, равный по размеру удалённому, и оба его конца зачищаются.
  6. Аналогичные действия проделываются и с кабелем в стене.
  7. Затем соответствующие концы скрепляются друг с другом и обматываются изолентой. Для дополнительной надёжности можно примотать изоленту и к прилегающим местам провода.
  8. Когда ремонт завершён, выбитый участок стены замазывается шпаклёвкой.
  9. После нескольких часов она полностью высыхает.
  10. В самом конце включается подача электрического тока и проверяются все изначально неработающие розетки или выключатели.

Если делается капитальный ремонт в старом помещении или квартире, то лучше всего начать работу с полной замены электропроводки. Это поможет в дальнейшем избежать аварийных ситуаций и возможных возгораний. Полная замена электропроводки делается следующим образом:

  1. Перед началом обесточивается квартира.
  2. Затем демонтируются все выключатели и розетки.
  3. После этого проверяется отсутствие напряжение в каждой точке. Делается эта часть работы при помощи индикаторной отвёртки или специального прибора.
  4. Удаление старых проводов лучше всего начинать с распределительных коробок. Для этого они отсоединяются от главного входного кабеля, который сразу же необходимо заизолировать.
  5. После удаления всех проводов, демонтируется электрический щиток.
  6. На следующем этапе работы выполняется монтаж нового кабеля. Для этого делается разметка на стенах и потолке в тех местах, где будут проходить провода. Все линии должны быть параллельными либо перпендикулярными линии пола.
  7. По нарисованным контурам выдалбливаются канавки для закладывания кабеля.
  8. Затем в них помещаются провода и предварительно фиксируются.
  9. После этого устанавливается коробка распределителя, а также розеток и выключателей.
  10. Проложенный кабель подсоединяется к щитку и проверяется на работоспособность.
  11. После удачно завершённого тестирования провода замазываются гипсовым раствором и прячутся в стену.

Ремонт электропроводки в квартире — это довольно сложное мероприятие, требующие от исполнителя внимательности, аккуратности и знаний своего дела. При правильном подходе и соблюдении всех рекомендаций профессиональных электриков можно быстро устранить любую неполадку.

Во время работы очень важно соблюдать правила техники безопасности. Они не только уберегут жизнь, но и помогут сохранить здоровье.

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

Видео (кликните для воспроизведения).

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Добавить комментарий