Про электрические аппараты защиты для чайников автоматические выключатели


СОДЕРЖАНИЕ:

Выбор автоматических выключателей для дома — совет эксперта

В интернете много букв написано о том какой автоматический выключатель выбрать для дома. Однако во многих статьях слишком много сложных терминов и характеристик, которые вам для этого вовсе не нужно изучать.

В этой статье я в простой форме расскажу про выбор автоматических выключателей для электропроводки своего дома и поясню, где теория многих расходится с практикой применения.

Для того, чтобы вы нашли мои рекомендации через поисковый запрос, я был вынужден написать немного больше информации по данному разделу и добавить пару терминов. Я поясню их на простых примерах. Ко всему прочему это даст понять, почему многие совершают ошибки при выборе автоматических выключателей для своего жилья.

Если вам не интересно всё это читать, то сразу перейдите по ссылке в раздел какой автоматический выключатель выбрать для дома.

Выбор автоматического выключателя по току

Почему автоматические выключатели необходимо выбрать по току. Это тот основной параметр, который напрямую влияет на безопасность кабельной линии. А автоматический выключатель создан только для того, чтобы защитить именно кабель от его разрушения.

Автоматы не защищают нас с вами от поражения током, они защищают от короткого замыкания и от перегрузки отдельного участка цепи.

Мы с вами понимаем, что при превышении в цепи силы тока, на которую рассчитан по сечению кабель: он будет нагреваться. Чем чаше и сильнее это будет происходить, тем быстрее разрушится его изоляция. Нам этого точно ненужно.

Наверное, вам доводилось браться за провод бытового китайского удлинителя, когда через него подключен мощный потребитель. Провод сильно нагревается. Представьте, что так может нагреваться провод, который проложен у вас в стяжке или под потолком. Если удлинитель мы можем выкинуть и купить новый, то с кабелем будут сложности.

Итак, первая характеристика:

#1 — Номинальный ток

Основная характеристика по какой необходимо выбирать автоматический выключатель — номинальный ток.

Что означает ток номинальный? При номинальном токе автомат может бесконечно долго работать без отключения. Это его штатный режим работы.

Для защиты кабеля дома от перегрузки автоматический выключатель имеет в своей конструкции электромагнитный и тепловой расцепитель. От того как они сработают отвечают время токовые характеристики:

#2 — Что означают время токовые характеристики автоматических выключателей?

Электромагнитный расцепитель срабатывает, когда номинальный ток превышен в несколько раз и отключает цепь практически моментально.

Пример: кабельная линия защищена автоматическим выключателем номиналом 10 ампер и времятоковой характеристикой «С» (С 10). В этом случае автоматический выключатель сработает при достижении тока в цепи 50 А чуть более чем за 0,1 сек. Если ток будет превышен в 10 раз и достигнет 100 А то отключение произойдет менее чем за 0,1 сек.

Электромагнитный расцепитель — это по своей сути электромагнит, который притянет рычаг автоматического выключателя при прохождении через него очень большого тока и защитит кабель от короткого замыкания.

А, что произойдет если ток превышен, но ненамного?

В этом случае сработает тепловой расцепитель. При повышении силы тока будет происходить нагрев, чем больше будет превышен ток тем быстрее сработает тепловой расцепитель.

Пример: тот же автоматический выключатель С 10 до превышения номинального тока в 1,13 раза (11,3 А) не отключится.

Отключиться более чем за 1 час при превышении в 1,13 – 1,45 раза (от 11,3 А до 14,5 А).

Отключится менее чем за 1 час при превышении тока от 1,45 – 5 раз. Соответственно, чем больше ток, тем быстрее произойдет отключение.

Как рассчитать автомат по нагрузке?

Для того чтобы узнать какую мощность выдержит автоматический выключатель необходимо применить физическую формулу P=U*I. Мощность равна напряжение умножить на силу тока.

Пример: на какую мощность рассчитан автомат 16А? У нас в сети 220 Вольт умножаем на 16 А получаем 3520 Вт. То есть 3,5 кВт его номинальная нагрузка.

Мы также уже знаем про время токовые характеристики автомата. Из них можно сделать расчет.

При достижении потребляемой мощности в 3977 Вт (1,13*3520) автоматический выключатель не отключится вообще. Т.е. автомат с обозначением С 16 выдержит почти 4 кВт без проблем.

1,45*3520=5104 Вт — а при такой нагрузке он отключится менее чем за 1 час.

Какой автоматический выключатель выбрать для дома?

Кроме выбора АВ по току еще есть такие параметры как отключающая способность — для бытового использования её вполне достаточно иметь в 4500 кА. Переплачивать за 6000 кА автоматические выключатели нет нужды.

Также нет необходимости переплачивать за автоматические выключатели с время токовой характеристикой «В». Я рекомендовал бы их в деревянных домах.

Использовать автоматические выключатели с время токовой характеристикой «D» вообще нет никакой необходимости. Максимум в гараже — если у вас там используется мощные электромоторы.

Как вы уже поняли выбирать автоматы по максимально допустимому току от сечения проводника, как это делают многие, в корне неправильно.

Выбор автоматического выключателя по сечению провода

Если мы отталкиваемся от сечений провода, то вот как будет выглядеть таблица.

Как правильно защищать кабельные линии, а как неправильно.

Неправильно Правильно 6 мм2 50 А

Используем кабель с сечением провода 1,5 мм2 для протяжки света и защищаем линию автоматом 10 А.

Для розеток применяем провод сечением 2,5 мм2 и ставим автоматический выключатель 16 А.

Для подключения варочной поверхности необходим кабель сечением 6 мм2 и автомат 32 А (при однофазном вводе). Для трехфазного ввода используем кабель 5*2,5 и трехполюсный автомат.

Заключение: какой выбрать автоматический выключатель для дома?

Для бытового пользования в частных домах с трехфазным вводом, выбираем автоматические выключатели с обозначениями С 10, С 16, 3P С 25 (трехфазный на ввод), с отключающей способностью 4500 кА.

При сборке распределительного щита также необходимо использовать устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы для мокрых зон. О том как распределить мощьность по фазам здесь. А еще нелишним будет поставить устройства защиты от перенапряжения — это обезопасит домашнюю электросеть от появления в ней линейного напряжения (380 вольт) в случае обрыва нуля или при еще какой аварии.

Устройства защитного отключения

На моей практике был случай, когда при замене линии электропередач в коттеджном поселке, подрядчик перепутал нулевой провод с фазным на одной из улиц. Что произошло — погорело много бытовых приборов, газовых котлов.

Линейное напряжение (380 В) появилось там где должно было быть 220 В. У кого стояли устройство защиты от перенапряжения в это время просто сидели без света

Надеюсь, статья была полезна для вас. Теперь, после прочтения вопрос: Какой выбрать автоматический выключатель для дома? — решен окончательно.

Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями. Готов ответить на ваши комментарии.

Автомат узо предназначение. Про электрические аппараты защиты для «чайников»: устройство защитного отключения (УЗО)

Для многих уже не новость, что современная бытовая электрическая сеть обязательно должна иметь защиту УЗО. Тем, кто ещё ничего не знает о таких защитных элементах, скажем, что это – основа человеческой безопасности. Также устройство способствует предотвращению пожаров, вызванных возгоранием электрической проводки. Поэтому знакомство с этим элементом защиты и автоматики не будет лишним. Давайте поговорим подробно об устройстве, из чего оно конструктивно устроено и каков принцип действия УЗО?

Как возникает ток утечки?

Чуть ниже мы рассмотрим для чего необходимо УЗО, но сначала разберёмся, что такое токовая утечка? Вся работа устройства связана именно с этим понятием.

Если сказать простыми словами, то утечкой тока называют его протекание из фазного проводника в землю по пути, который для этого является нежелательным и совсем непредназначенным. Это может быть корпус электрического оборудования или бытового прибора, прутья металлической арматуры либо водопроводные трубы, сырые оштукатуренные стены.

Токовая утечка возникает при нарушениях изоляции, которые могут произойти по ряду причин:

  • старение в результате длительного срока эксплуатации;
  • механическое повреждение;
  • термическое воздействие в случае, когда электрооборудование работает в режиме перегруза.

Опасность токовой утечки состоит в том, что при нарушении изоляции электрической проводки на описанных выше объектах (корпус прибора, водопроводная труба или оштукатуренная сырая стена) появится потенциал. Если человек к ним прикоснётся, то выступит в роли проводника, через который ток будет уходить в землю. Величина этого тока может быть таковой, что вызовет самые печальные последствия, вплоть до смерти.

На видео демонстрация действия УЗО

Как определить, есть ли в вашем доме токовая утечка? Первым признаком этого явления станет еле ощутимое воздействие электричества, то есть когда вы к чему-то прикасаетесь, вас как бы слегка бьёт током. Наиболее часто это опасное явление наблюдается в ванных комнатах. Для того чтобы гарантировать себе безопасность в собственной же квартире, её надо оборудовать защитными элементами.

Применяют для этой цели УЗО (расшифровываются как устройства защитного отключения) либо дифференциальные автоматы.

Что лежит в основе срабатывания УЗО?

Принцип работы УЗО основывается на методе измерений. На входе и выходе регистрируются показания протекающих через трансформатор токов.

Если входное токовое показание выше, чем на выходе, значит, в цепи где-то имеется токовая утечка и защитное устройство отключается. Если эти показания одинаковые, то срабатывания УЗО не происходит.

Поясним немного подробнее этот принцип для двухпроводной и четырёхпроводной системы. УЗО в однофазной сети не срабатывает, когда по проводникам фазы и нейтрали протекают одинаковой величины токи. Для трёхфазной сети необходимы одинаковые показания тока в нулевом проводе и суммы токов, проходящих по фазным жилам. В обоих вариантах сети, когда есть разница в токовых величинах, это свидетельствует об изоляционном пробое. Значит, через это место пройдёт токовая утечка, и устройство защитного отключения сработает.

УЗО после этого нельзя включать, пока не будет обнаружено место повреждения.

Давайте весь этот теоретический принцип работы УЗО переведём на практический пример. В домашнем распредщитке произведена установка устройства защитного отключения с двумя полюсами. К его верхним клеммам выполнено подключение вводного двухжильного кабеля (фазы и ноля). На нижние клеммы подсоединяются ноль с фазой, идущие к какой-то нагрузке, предположим, в розетку, питающую водонагревательный бойлер.

Защитное заземление корпуса бойлера выполняется проводом в обход УЗО.

Если в электросети нормальный режим, то перемещение электронов осуществляется по фазному проводу от вводного кабеля на ТЭН бойлера через УЗО. Обратно они двигаются на землю снова через УЗО, но уже по нейтральному проводу.

Проходящие через устройство токи имеют одинаковую величину, но направление у них противоположное (встречное).

Предположим ситуацию, когда на ТЭНе повредилась изоляция. Теперь ток через воду частично окажется на корпусе бойлера, а потом уйдёт в землю через провод защитного заземления. Остаток тока вернётся по нейтральному проводу через УЗО, только он уже будет меньше входящего ровно на показание токовой утечки. Эту разницу определяет УЗО, и если цифра будет выше уставки срабатывания, устройство сразу реагирует на разрыв цепи.

Такой же принцип действия и срабатывания УЗО, если человек прикоснётся к оголённому проводнику или корпусу бытового прибора, на котором появился потенциал. Токовая утечка в такой ситуации происходит через человеческое тело, устройство моментально обнаруживает это и прекращает подачу электричества путём отключения.

Серьёзных травм не последует, потому что УЗО реагирует почти моментально.

Конструктивное исполнение

Конструкция УЗО поможет нам разобраться, каким образом оно реагирует на токовую утечку. Основными рабочими узлами УЗО являются:

  • Трансформатор дифференциального тока.
  • Механизм, с помощью которого происходит разрыв электрической цепи.
  • Электромагнитное реле.
  • Проверочный узел.

К трансформатору выполнено подключение встречных обмоток – фазы и ноля. Когда сеть работает в нормальном режиме, то эти проводники в трансформаторном сердечнике способствуют наведению магнитных потоков, которые имеют встречное направление относительно друг друга. За счёт противоположной направленности магнитный поток в сумме равняется нулю.

Наглядно устройство и принцип действия УЗО на следующем видео:

Во вторичной трансформаторной обмотке выполнено подключение электромагнитного реле, при нормальных рабочих условиях оно находится в покое. Возникла токовая утечка, и картина сразу меняется. Теперь по фазному и нейтральному проводникам начинают проходить различные токовые величины. Соответственно и на трансформаторном сердечнике теперь не будет равных магнитных потоков (они будут разными и по величине, и по направлению).

Во вторичной обмотке появится ток и, когда его значение достигнет заданного, сработает электромагнитное реле. Его подключение выполнено в связке с расцепляющим механизмом, он мгновенно отреагирует и разорвёт цепь.

В качестве проверочного узла служит обычное сопротивление (какая-то нагрузка, подключение которой выполнено, минуя трансформатор). С помощью этого механизма имитируется токовая утечка и проверяется работоспособное состояние устройства. Каков принцип работы этой проверки?

Имеется специальная кнопка «ТЕСТ» на УЗО. Её главное назначение – подать ток с фазного провода на проверочное сопротивление и далее на нейтральный проводник, минуя трансформатор. За счёт сопротивления ток на входе и на выходе будет разный, и созданный небаланс запустит механизм отключения. Если при проверке УЗО не отключилось, значит, придётся отказаться от его установки.

Обратите внимание! Проверку УЗО необходимо проводить регулярно, идеальный вариант – один раз в месяц. Это является требованием пожарной безопасности и не стоит им пренебрегать.

У разных производителей УЗО внутреннее конструктивное исполнение может отличаться, но общий принцип работы остаётся неизменным.

Все устройства различаются по принципу срабатывания. Они бывают электронного и электромеханического типа. Электронные УЗО отличаются сложной схемой, им для работы необходимо дополнительное питание. Устройствам электромеханического типа внешнее напряжение не нужно.

Как обозначается УЗО на схеме?

Для подключаемых УЗО имеется по два общепринятых символа на схемах.

Несмотря на конструктивную сложность, обозначение устройства постарались сделать максимально простым. Лишнего ничего нет, только следующие элементы:

  1. Трансформатор дифференциального тока, который схематически изображается как сплюснутое кольцо.
  2. Полюса (два для однофазной сети, четыре для трёхфазной сети).
  3. Выключатель, действующий на разрыв контактов.

При этом именно полюса имеют два вида обозначения:

  • Иногда они рисуются ровными вертикальными линиями в зависимости от количества (две или четыре).
  • В других случаях из соображения компактности рисуется одна вертикальная ровная линия, а количество полюсов наносится на неё в виде маленьких косых чёрточек.

Основные рабочие характеристики УЗО

Чтобы устройство сработало в нужный момент, необходимо его правильно выбрать согласно рабочим характеристикам и подключить.

  • Основным параметром является значение номинального тока. Это максимальный ток, который выдерживает данное устройство при длительном эксплуатационном сроке, оставаясь в рабочем состоянии и сохраняя защитные характеристики. Вы найдёте эту цифру на лицевой панели устройства, она должна соответствовать одному из показаний в стандартном ряду – 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А. Этот параметр УЗО зависит от нагрузки защищаемой линии и сечения проводников.

Схема подключения УЗО предусматривает совместную установку этого устройства с автоматическими выключателями.

Это важно помнить, потому что УЗО защищает лишь от токовых утечек, а автомат среагирует на отключение цепи в режиме короткого замыкания и перегруза.

На видео показано, можно ли подключать УЗО, если в квартире нет заземления:

По номинальному току УЗО надо выбирать на порядок выше, чем установленный с ним в паре автомат.

  • Следующий важный параметр – номинальный отключающий дифференциальный ток. Это и есть необходимое значение токовой утечки для отключения УЗО. У дифференциальных токов также существует стандартный ряд, величины в нём нормируются в миллиамперах – 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. Но на УЗО эту цифру обозначают в амперах – соответственно, 0,006, 0,01, 0,03, 0,1, 0,3, 0,5 А. Этот параметр вы тоже найдёте на корпусе устройства.

Чтобы защищать людей на УЗО надо выставлять уставку по току утечки 30 мА, потому что величины, которые выше, приведут к поражению, электротравме и даже летальному исходу. Так как наиболее опасной считается среда во влажных помещениях, то на защищающих их УЗО выбирают уставку 10 мА.

Надеемся, что поняв основное назначение УЗО и принцип его работы, вы не станете пренебрегать этим важным элементом защиты, и сделаете свою жизнь безопасной.

Представьте следующее — у Вас в ванной комнате установлена стиральная машина. Какой бы это не был известный бренд, поломке подвержены устройства любого производителя, и, допустим, происходит самое банальное — повреждается изоляция на сетевом шнуре и на корпусе машины оказывается потенциал сети. Причём это даже не поломка, машина продолжает работать, но уже становится источником повышенной опасности. Ведь если дотронутся одновременно и до корпуса машины и до водопроводной трубы, мы через себя замкнём электрическую цепь. И в большинстве случаев это закончится смертельным исходом.

Что бы избежать этих страшных последствий и были придуманы УЗО — устройства защитного отключения .

УЗО — это быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке — так звучит «официальное» определение. Говоря более понятным языком, устройство отключит потребителя от питающей сети, если произойдёт утечка тока на заземляющий проводник РЕ («землю»).

Давайте рассмотрим принцип работы УЗО. Для большей наглядности на рисунке показана его «внутренняя» принципиальная схема:

Основным узлом УЗО является дифференциальный трансформатор тока. По другому его называют трансформатор тока нулевой последовательности. Что бы нам было проще и не запутаться в терминах, назовём это узел просто трансформатор тока.

Как видно из рисунка, в данном случае он имеет три обмотки. Первичная и вторичная обмотки включены в фазный и нулевой провод соответственно, а третья обмотка — к пусковому органу, который выполняется на чувствительных реле или электронных компонентах.

В зависимости от этого различают электромеханические и электронные УЗО.

Пусковой органсвязан с исполнительным управляющим устройством, который включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода. Тестовая кнопка служит для проверки и контроля исправности УЗО. Сейчас представьте, что к выходу нашей схемы подключили нагрузку. Естественно, в цепи сразу возникнет ток, который будет протекать через обмотки I и II. Для дальнейшего рассмотрения принципа работы УЗО перейдём к более наглядной схеме:

В нормальном режиме, при отсутствии тока утечки, в цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока протекает рабочий ток нагрузки. Именно эти проводники образуют встречно включенные первичную и вторичную обмотки трансформатора тока. Данные токи будут равны по величине и противоположны по направлению: I1 = I2. Они наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Получается, что результирующий магнитный поток равен нулю, ток в третьей (исполнительной) обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю и пусковой орган 2 находится в этом случае в состоянии покоя и УЗО функционирует в нормальном режиме.

При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроустройства, на который произошел пробой изоляции по фазной (первичной) обмотке трансформатора тока кроме тока нагрузки I1 протекает дополнительный ток — (на схеме обозначен IΔ), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным: I1-I2= IΔ).

Получается, что токи у нас неравны, следовательно, неравны и магнитные потоки, которые уже не компенсируют друг друга. Из-за этого в третьей обмотке возникает ток. Если этот ток превышает установленное значение, то срабатывает пусковой орган, воздействует на исполнительный механизм 3.

Исполнительный механизм, состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь, в результате чего установка отключается от сети. Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена кнопка тестирования 4. Она включена последовательно с резистором. Номинал резистора подобран таким образом, что бы разностный ток был равен паспортному току утечки срабатывания УЗО (о параметрах УЗО поговорим позже). Если при нажатии на эту кнопку УЗО срабатывает, значит, оно исправно. Как правило, это кнопка обозначается «TEST».

Трёхфазные устройства защитного отключения работают примерно по такому же принципу, как и однофазные. В трехфазных УЗО через окно сердечника проходят четыре провода — три фазных и нулевой. простейшего трехфазного УЗО приведена на рисунке:

Трёхфазное УЗО включает в себя выключатель 1, которым управляет элемент 2, получающий сигнал на отключение с вторичной обмотки 3 трансформатора тока 4, сквозь окно которого проходят нулевой рабочий провод N и фазные провода L1, L2 и L3 (5).

При равенстве нагрузки в нулевом и фазном (или в трех фазных) проводах их геометрическая сумма равна нулю (ток в фазном проводе однофазного УЗО течет в одном направлении, а ток в нулевом проводе точно такого же значения течет в противоположном направлении). Поэтому тока во вторичной обмотке трансформатора тока нет.

При утечке тока на заземленный корпус электроприемника, а также при случайном прикосновении стоящего на земле или на токопроводящем полу человека к фазному проводу электрической сети, равенство токов в первичной обмотке трансформатора тока нарушится, поскольку по фазному проводу, помимо тока нагрузки, будет проходить ток утечки, и в его вторичной обмотке появится ток — точно так, как и рассматриваемом выше описании работы однофазного УЗО. Протекающий во вторичной обмотке трансформатора ток воздействует на управляющий элемент 2, который через выключатель 1 отключает потребителя от питающей сети. Внешний вид трёхфазного УЗО показан на рисунке:

Рассмотрим практические схемы включения УЗО в распределительных щитах.
Схема включения УЗО при однофазном вводе . Здесь применена схема включения с разделённой нулевой (N) и «земляной» (РЕ) шинами. Как Вы видите на рисунке, УЗО (5) установлено после вводного автоматического выключателя, а после него установлены автоматические выключатели для защиты и коммутации отдельных шлейфов. Забегая вперёд, хочу отметить, что наличие связки автомат — УЗО обязательно, так как УЗО не обеспечивает токовую защиту, как тепловую, так и от коротких замыканий. Вместо этой «комбинации» — автомат — УЗО, можно использовать одно универсальное устройство. Впрочем, об этом немного позже.

Схема включения УЗО при трёхфазном вводе . В отличие от предыдущей схемы здесь обеспечивается защита как однофазных, так и трёхфазных потребителей. Кроме того, используется совмещение по вводу нулевой и «земляной» шин (PEN). Прибор учёта электроэнергии — электросчётчик — включен между вводным автоматом и УЗО. Как Вы помните из обзоров по схемам учёта, все коммутационные аппараты, которые установлены до прибора учёта в обязательном порядке подлежат пломбировке энергоснабжающей организацией. Следовательно, конструкция вводного автоматического выключателя должна предусматривать эту возможность.

До этого мы говорили только об электромеханических УЗО. Но если Вы помните, я упоминал о том, что иногда встречаются электронные устройства. В принципе, электронное УЗО строится по той же схеме, что и электромеханическое.

Вместо чувствительного магнитоэлектрического элемента используют устройство сравнения (например, самый распространенный пример — компаратор). Для такой схемы нужен свой встроенный блок питания — ведь нужно чем-то питать электронную схему.

Разностный ток имеет очень малую величину, следовательно, его нужно усиливать и преобразовывать в уровень напряжения, которое подается на . Всё это, конечно, понижает общую надёжность устройства, по сравнению с электромеханическим, здесь как раз тот случай — чем проще, тем лучше. Да и честно говоря, мне пока вообще не попадались сертифицированные электронные УЗО. Следовательно, сказать что-то хорошее или плохое про них я не могу. Поэтому, оставим в стороне электронные УЗО и остановимся на одном из главных моментов в рассмотрении электромеханических устройств защитного отключения — их параметров:

УЗО имеют следующие основные параметры:

тип сети — однофазная (трёхпроводная) или трехфазная (пятипроводная)

номинальное напряжение -220/230 — 380/400 В

номинальный току нагрузки — 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А

номинальный отключающий дифференциальный ток — 10, 30, 100, 300 мА

тип дифференциального тока — AC (переменный синусоидальный ток, возникший внезапно либо медленно нарастающий), A (как и AC, дополнительно — выпрямленный пульсирующий ток), B (переменный и постоянный), S (задержка времени срабатывания, селективное), G (как и селективное, только время задержки меньше).

Хочу отметить один важный момент, касающийся параметров УЗО. Многих вводит в заблуждение номинальный ток нагрузки, нанесённый на корпусе устройства, и его принимают за такой же параметр, как и в автоматическом выключателе. Однако этот параметр в УЗО характеризует только его «пропускную токовую способность», может этот выражение и не совсем корректное, но я его ввёл для доступности понятия термина «номинальный ток нагрузки УЗО».

Ток нагрузки УЗО ограничить не в состоянии и его необходимо защищать от токовых перегрузок и токов короткого замыкания автоматическими выключателями, которые как раз и обеспечивают защиту и от перегрузки по току, и от токов короткого замыкания. Ток нагрузки УЗО следует выбирать так, чтобы он был на ступень (номинального ряда токов) больше номинала тока автоматического выключателя защищаемой линии. То есть, если имеется нагрузка, защищенная автоматическим выключателем на ток 16 Ампер, то УЗО следует выбирать на ток нагрузки 25 Ампер.

Здесь возникает логичный вопрос — а почему бы не объединить в одном корпусе и автоматический выключатель и УЗО, особенно в случае, когда УЗО задействовано на защиту только одного силового шлейфа? Ведь в этом случае они всё равно работают «в паре». Этот момент был немного затронут в предыдущей статье. Что ж, вопрос вполне закономерный и такие устройства, конечно, существуют. Называются они дифференциальные автоматические выключатели или просто диффавтоматы.

На рисунке Вы как раз видите такое устройство. Здесь изображён трёхфазный дифференциальный автомат. Как и в трёхфазном УЗО, он имеет по четыре зажима — фазные и нулевой и кнопку «TEST». Если останавливается на его внутреннем устройстве, то что-то новое здесь сказать сложно. Это автоматический выключатель и УЗО в «одном флаконе».

Стоимость диффавтоматов довольно высокая. Например, трёхфазные модели известных зарубежных производителей имеют стоимость порядка 100 Евро. Относительно дорогое удовольствие. Однако связка АВ+УЗО будет иметь примерно сопоставимую стоимость, да и вместо четырёх стандартных 17,5 мм модулей на DIN-рейке(при трёхфазном варианте), займет восемь. Так что в некоторых случаях диффавтоматы всё же предпочтительнее, особенно если в распределительном щитке имеется проблема наличия свободного места.

Как проверить работоспособность УЗО или диффавтомата? Про кнопку «TEST» мы уже упоминали. Однако такая проверка является очень поверхностной и не всегда отражает реальную суть вещей. Поэтому для объективной проверки применяют тестовые схемы или специализированные приборы.

Наверное, сегодня нет такого хозяина квартиры или дома, который бы не слышал об устройствах защитного отключения УЗО – что это такое? Это первый вопрос, который задается сразу же, когда заходит разговор об этом приборе. То есть, все слышали, что это защитное устройство, но как оно работает, по какому принципу, какие функции на него возложены, каково его основное назначение, знают не все, а, точнее, мало кто знает. Поэтому есть необходимость в общих чертах, не вдаваясь в дебри электроники и электрики, разобраться с ним.

Что и от чего защищает УЗО

Начнем с того, что УЗО стало применяться совсем недавно. Буквально лет двадцать тому назад его нигде не использовали, поэтому и сегодня в домах старой постройки он не стоит. И самое главное, что никто из хозяев квартир и домов не собирается его устанавливать. А зря. Поэтому стоит разобраться с вопросом, что такое УЗО в электрики и какая его роль в безопасности эксплуатации бытовых приборов.

Многие могут сказать, а зачем тогда устанавливается автоматический выключатель, не повторяет ли УЗО его функции? Не повторяет – это однозначно. Во-первых, автоматический выключатель, установленный в щите, является защитным устройством, которое размыкает подающую сеть напряжения, когда в ней появляется перегрузка или короткое замыкание. То есть, автомат защищает саму сеть. Во-вторых, УЗО – это прибор, который защищает людей от воздействия тока. Каким образом, то есть, для чего нужно УЗО?

Все дело в том, что любые бытовые приборы, которыми мы пользуемся ежедневно, а также электрическая проводка, имеют определенный срок эксплуатации. После последнего есть большая вероятность выхода из строя изоляции электронесущих участков. То есть, ток начинает двигаться не по заданному контуру, а на землю, если создать условия соединения проводки с землей. Проводником в этом случае чаще всего становится сам человек.

К примеру, стандартная ситуация, когда в любом бытовом приборе (пылесос, стиральная машинка, электрочайник и так далее) пробило проводку, и ток стал действовать на корпус прибора (по сути, это оголенный провод под напряжением). Если человек одной рукой возьмет этот прибор, а при этом будет стоять на влажном полу босиком, то его ударит током. И таких примеров, где проводником может стать не только пол, но и другие части здания или коммуникационные системы достаточно много. Получается так, что в быту получить удар током можно неожиданно, не зная откуда он прошел. И для этого необязательно ковыряться в розетке. Именно поэтому, чтобы не получилось таких неприятностей, и устанавливается устройство защитного отключения.

Конечно, заземляющий контур, если он предусмотрен в квартире или дома, а также установленные розетки с заземлением могут спасти от удара током. Но к сожалению, не везде они установлены, а заземление не во всех домах предусмотрено. Так что без УЗО не обойтись.

Внимание! И еще один момент, который касается силы тока утечки. Он небольшой, поэтому автоматы на него не реагируют.

То есть, получается так, что устройство защитного отключения срабатывает, если появляется именно ток утечки. В том случае, если человек двумя руками возьмется за два оголенных провода, торчащих из розетки, то оно не сработает уж точно. Потому что в этом случае человек выступает в роли нагрузки, а на это должна реагировать автоматические выключатели. Теперь, наверное, становится понятным основное применение УЗО.

Какое количество УЗО необходимо

Самостоятельно разобраться в количестве приборов достаточно сложно. Если вами принято решение использовать его в своем собственном доме, тогда пригласите для этого специалиста. Навскидку можно сказать так, что если вы являетесь владельцем однокомнатной квартиры, то достаточно одного прибора. Если квартира четырехкомнатная (а это пятнадцать групп розеток, как минимум), то лучше установить пять аппаратов. Плюс еще по одному:

  • на все освещение;
  • на варочную электрическую плиту;
  • на водонагреватель, если такой имеется.

Совет! Все эти приборы будут перегружать домашнюю электрическую сеть. Поэтому лучше всего вместо УЗО установить дифференциальные автоматы.

Хотелось бы добавить, что проводить монтаж устройства защитного отключения не всегда целесообразно. К примеру, если в доме еще пользуются старой ветхой проводкой, то УЗО, скорее всего, будет все время беспричинно отключать сеть, так как постоянно будет реагировать на ветхую изоляцию, особенно когда провода будут находиться под большой нагрузкой. В этом случае рекомендуется использовать специальные розетки со встроенными в них маленькими УЗО. Устанавливать такие розетки тоже лучше в тех местах, где есть повышенная опасность появления тока утечки.

Маркировка прибора

Что касается маркировки, то она наносится на корпус аппарата для удобства выбора его в плане подбора под условия эксплуатации. Основные характеристики УЗО, на которые необходимо обращать внимание:

  1. номинальный ток с единицей измерения ампер (А);
  2. дифференциальный с единицей измерения миллиампер (мА), это и есть ток утечки;
  3. тип самого прибора.

К примеру, на корпусе могут быть указаны номиналы: 50 А – большим шрифтом, ниже 300 мА – мелким шрифтом. Здесь же будет обозначен тип прибора в виде специального значка. Они показаны на нижнем рисунке, где и расшифровываются.

Обратите внимание, что электромеханический вид устройства не зависит от величины напряжения. Имеется в виду его функциональность. Электронный, наоборот, в полной от него зависимости. То есть, первый обязательно сработает даже в том случае, если напряжения в сети нет, второй никогда без напряжения работать не будет.

Здесь же на корпусе, обычно сбоку, обязательно производитель указывает схему подключения аппарата, что является хорошей подсказкой новичкам, которые решили своими руками провести монтаж прибора защиты и отключения от сети.

Итак, маркировка дает возможность сделать правильный выбор, точно подходящий под требования условий эксплуатации УЗО. Тот, кто разберется в ней и будет спокойно читать и понимать, что обозначает аббревиатура устройства, тот точно подберет аппарат под нужды электрической сети. Тем более, когда дело касается установки по участкам.

Есть еще один часто задаваемый вопрос, который звучит так – как можно отличить электро механическое УЗО от электронного? По внешнему виду вы его никак не отличите, поэтому советуем рассмотреть схему, нанесенную на корпус.

  • У электромеханического на схеме дифференциальный трансформатор (обозначается значком, похожим на сигару, то есть прямоугольник со скругленными торцами) соединен напрямую с реле поляризации (оно обозначается квадратом).
  • У электронного между трансформатором и реле установлено плато усилителя (оно на схеме в виде треугольника). Кстати, именно это плато и требует наличия напряжения, именно его приходится подпитывать.

Есть еще один вариант, как отличить два вида друг от друга. Для этого понадобится магнит, которым немного надо поводить по корпусу УЗО: сначала по лицевой панели, затем сбоку. Главное, чтобы прибор был включен. Если оно сработает на отключение, значит, это электромеханический аппарат, если нет, то электронный.

Заключение по теме

Итак, в этой статье мы постарались ответить на волнующие наших читателей вопросы, связанные с устройством защитного отключения, а в частности, что это такое, и зачем нужно УЗО? Все возрастающее нашествие бытовых приборов стало причиной повышенного появления тока утечки, который может стать причиной удара током человека. И хотя сам ток утечки не обладает большим потенциалом, и убить человека не может, но доставить ему неприятности, связанные со здоровьем, ему по силам. Так что стоит обратить внимание на этот аппарат и в обязательном порядке провести его монтаж в собственном доме или квартире. Как говорится, береженного и бог бережет.

В данной статье, мы подробно поговорим о том:

  • Что такое УЗО в электрике?
  • Разберем как работает УЗО и принцип его действия.
  • Поговорим о стандартах.
  • Рассмотрим классификацию УЗО.
  • Конструкцию.
  • Основные характеристики.
  • Применение в быту.

Теперь, обо всем по порядку.

Что такое УЗО в электрике?

Аббревиатура УЗО расшифровывается как — устройство защитного отключения (более точно, устройство защиты управляемое дифференциальным током, сокращенно дифавтомат УЗО-Д).

Устройство защитного отключения УЗО (дифавтомат УЗО-Д)

Защита людей от поражения электрическим током остается одной из важнейших инженерных проблем с начала широкого применения электричества в промышленности и быту. Решить ее оказалось сложнее, чем защитить сами сети и электрооборудование от сверхтоков. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, успешно контролирующие ток нагрузки, не могут спасти человека, коснувшегося токоведущих частей, или деталей под напряжением. Также с их помощью не удается вовремя реагировать на токи утечек, связанные с нарушением изоляции и снизить опасность возникновения пожаров. Заметно улучшить ситуацию позволила разработка устройств защитного отключения, отслеживающих появление дифференциальных токов и разрывающих цепь при их определенной величине. Подобные защитный устройства получили название УЗО–Д, в СССР они были разработаны в начале 70-х в лаборатории электробезопасности ВИЭСХ и производились на Гомельском заводе электроаппаратов. Сегодня на российском рынке представлены УЗО-Д как отечественных, так и зарубежных производителей.

Принцип работы УЗО (УЗО-Д)

В основе работы УЗО-Д заложена фиксация тока утечки на «землю» и отключения сети при ее появлении. Факт утечки обнаруживается по разнице между токами: выходящим из УЗО и возвращающимся в него через нейтраль. Если сеть в порядке, то они равны по величине, но противоположны по направлению. При появлении утечки, например, человек коснулся провода, часть тока уйдет через его тело «на землю» по другому контуру, и в итоге ток возвращающийся в УЗО через нейтраль будет меньше выходящего. Такая же ситуация возникнет, если в каком-то электроприборе нагрузки нарушилась изоляция и под напряжением оказался корпус или другая деталь. Человек, задев за них создаст дополнительный контур «на землю», часть тока пойдет по нему и баланс нарушится (эта ситуация показана на рисунке). Разницу между выходящим и входящим токами засекает трансформатор с сердечником в виде кольца. Фазный провод и нейтраль N проходят внутри него и служат первичной обмоткой. Вторичная обмотка подключается к исполнительному механизму, размыкающему контакты. Разумеется, при повреждении изоляции контур ответвления может образоваться и без «участия» человека, но и в этом случае УЗО также сработает и защитит участок сети от опасных последствий (например, нагрева и пожара). Символом «Т» на рисунке обозначена кнопка, включающая схему тестирования устройства – УЗО -Д должно сработать при ее нажатии. Этот же принцип используется и для трехфазных устройств защиты, однако в них дифференциальный ток во вторичной обмотке появляется не только при утечках, но и при «перекосе фаз» (неравномерно распределенной между фазами нагрузке), поэтому разработаны дополнительные схемы, исключающие срабатывание из-за нарушения симметрии.

Общая схема. Принцип работы УЗО (УЗО-Д)

Как работает УЗО?

Рассмотрим как работает устройство защитного отключения (УЗО-Д) на наглядном примере:

Имеем двухпроводную электрическую цепь 220В (без заземления), конечным потребителем которой является стиральная машина. Для защиты от токов утечки в схему включено устройство защитного отключения. В нормальном режиме работы оно беспрепятственно пропускает через себя ток.

Выходящий I1 ток и возвращающийся I2 равны.

В результате возникшей неисправности электродвигателя, корпус стиральной машинки оказался под напряжением.

Ничего неподозревающий человек касается корпуса машинки, в результате чего попадает под воздействие электричества.

При возникновении тока утечки, часть тока ушло через тело человека на землю, возвращающийся ток становиться меньше выходящего. Устройство защитного отключения срабатывает.

Человек в безопасности.

Разобравшись как работает УЗО можно более плотно подойти к пониманию принципа его работы.

В примерах, описанных выше и на рисунке показаны УЗО с электромеханическим исполнительным механизмом размыкания контактов. В то же время нет никаких препятствий для использования электронных узлов с полупроводниковыми «выключателями». Действительно, сегодня предлагается множество электронных приборов защиты, стоимость их в несколько раз ниже, чем электромеханических, главные недостатки – не срабатывают при падении напряжения питания и более низкая надежность.

Стандарты

В настоящий момент в России разработан и принят пакет стандартов, регулирующих применение, характеристики и методы проверки УЗО-Д. Их действие распространяется на устройства переменного тока с номинальным напряжением не выше 440 В и номинальным током не более 200 А, применяемых для защиты от поражения электрическим током людей и их имущества от последствий развития тока утечек. ГОСТ Р 50807-95 (2001) содержит определения, классификацию, характеристики и перечень стандартных методик проверки. Также в нем есть полные списки документов, на которые ссылается этот стандарт. Что касается правил применения, то все необходимое изложено в ГОСТ Р-30331.3 (Защита от поражения электрическим током). Эти стандарты согласованы с международными и содержат исчерпывающий объем информации по устройствам защиты, управляемым дифференциальными токами. Добавим, что стандарт ГОСТ Р 50807-95 (2001) относит к УЗО-Д не все виды защитных устройств, работающих по принципу контроля дифференциальных токов. Согласно определению УЗО-Д считаются только механические коммутационные аппараты или комплексы, размыкающие контакты при достижении дифференциальным током установленного значения. Устройство может быть реализовано в виде набора отдельных специализированных узлов, фиксирующих, измеряющих дифф. ток и узлов, разъединяющих контакты. Примером таких пространственно разделенных УЗО-Д могут служить системы защиты воздушных линий электропередачи. В то же время многочисленные электронные изделия с полупроводниковыми выключателями к стандартным УЗО-Д не относятся.

Классификация УЗО (УЗО-Д)

Ниже представлена классификация устройств защиты по нескольким важнейшим признакам, информация соответствует ГОСТ Р 50807-95, но представлена в более удобном и систематизированном виде.

По способу действия:

  1. Без вспомогательного источника питания.
  2. Со вспомогательным источником питания:

С авт. отключением при отказе источника с выдержкой времени без нее:

  • с авт. повторным вкл. при восстановлении работы источника;
  • без авт. повторного вкл. при восстановлении работы источника;

Без авт. отключения при отказе источника:

  • с отключением в опасной ситуации после отказа источника;
  • без отключения в опасной ситуации после отказа источника;

По способу установки:

  1. Стационарные:
  • монтаж стационарной электропроводкой
  1. Переносные:
  • монтаж гибкими проводами с удлинителями

По числу полюсов:

  • однополюсные двухпроводные
  • двухполюсные;
  • двухполюсные трехпроводные;
  • трехполюсные;
  • трехполюсные четырехпроводные
  • четырехполюсные

По виду защиты от сверхтоков и перегрузок по току полюсов:

  • без встроенной защиты от сверхтоков;
  • со встроенной защитой от сверхтоков;
  • со встроенной защитой от перегрузки;
  • со встроенной защитой от коротких замыканий.

По возможности регулирования отключающего дифференциального тока:

  1. Регулируемые:
  • дискретная регулировка
  • плавная регулировка
  1. Нерегулируемые.
Каждый электрик должен знать:  Назначение и состав электрооборудования станков с ЧПУ

По стойкости при импульсном напряжении:

  • с возможностью отключения при импульсном напряжении
  • стойкие при импульсном напряжении

По характеристикам наличия постоянной составляющей дифференциального тока:

  1. тип АС:
  • отключение при появлении или медленном возрастании переменного синусоидального дифференциального тока.
  1. тип А:

Отключение от дифференциальных токов:

  • синусоидальных переменных;
  • пульсирующих постоянных;
  • пульсирующих постоянных с модуляцией пульсацией до 0,006 А, с контролем угла контроля сдвига фазы, или без него независимо от полярности внезапных или медленно растущих дифференциальных токов.
  1. тип В:
  • отключение от дифференциальных токов:
  • синусоидальных переменных;
  • пульсирующих постоянных;
  • пульсирующих постоянных с модуляцией сглаженной пульсацией постоянного тока до 0,006 А;
  • постоянных от выпрямителей

Каждый из классификационных признаков – способ действия, способ установки и др. используется не только для классификации, он также считается важнейшей характеристикой УЗО-Д. Кроме них имеется еще ряд характеристик общих для всех устройств защиты и отключения.

Конструкция УЗО

С технической точки зрения конструкция УЗО-Д не представляет собой ничего сложного или нового по сравнению с конструкциями автоматических выключателей. Более того, российские производители начали и освоили выпуск этих изделий как раз на базе автоматов ВА. Примером могут служить хорошо известные УЗО22 завода Сигнал, производимые на базе автоматических выключателей ВА66-29 и ВА88-29. У них механика свободного расцепителя, катушка, контакты, дугогасители – все такое же, как и у ВА. Более подробно вы можете ознакомиться с их конструкцией принципом работы и устройством в статье . Отличие заключается только в модуле, управляемом дифференциальным током (МЗО), устройство и работа которого описаны выше. То же самое можно сказать и об УЗО, выпускаемых на основе зарубежных автоматов.

Характеристики УЗО

Стандарт ГОСТ Р 50807-95 (2001) дает рекомендуемые или предпочтительные значения характеристик УЗО-Д, и производители, желающие сертифицировать свою продукцию в системе ГОСТ Р должны придерживаться этих значений, но также они вправе выпускать продукцию и с другими показателями (в этом случае они не получат сертификата соответствия ГОСТ Р 50807-95). Полный перечень характеристик имеется в этом же ГОСТе, здесь будут показаны только некоторые основные. Для важнейших характеристик стандарт предлагает следующие величины.

Время отключения УЗО определяется его конструкцией и зависит от значений номинального тока и номинального отключающего дифф. тока. В ГОСТ Р 50807-95 имеются соответствующие таблицы, в качестве ориентира покажем время отключения устройства с номинальным отключающим дифф. током 0,030 А. При непосредственном прикосновении, вызвавшим дифф. ток номинального значения устройство сработает за 0,5 с, при двойном превышении номинала за 0,2 с, при дифф. токе 0, 25 А (восьмикратное превышение) УЗО-Д отключится за 0,04 с.

Применение УЗО

Устройство защитного отключения УЗО (УЗО-Д) применяются для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и пр. Причем их нельзя рассматривать, как альтернативу другим мерам безопасности, более того стандарт ГОСТ Р-30331.3 относит их к вспомогательным устройствам и дополнительным способам защиты от прямого прикосновения. Для этих целей, а также для защиты от косвенных прикосновений в РФ применяются УЗО-Д с дифф. током отключения порядка 30мс. Устройства с большим дифф. током отключения используются для защиты электрооборудования от последствий токов утечек (пожаров, выхода из строя обор.).

Правильность установки автоматов защиты

Как установить автоматический выключатель: схемы руководство

Электрические щитки, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, находятся в полном ведении электриков из управляющей компании. Однако знать назначение электроустройств, заключенных в металлическом ящике, должен каждый.

Попробуем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет срочная необходимость.

Почему необходимы знания об электрике

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.

А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется

Существует насколько способов запуска процесса расцепления:

  • ручное управление (включение/отключение) с помощью небольшого рычага;
  • воздействие токов короткого замыкания;
  • избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Выбор электромеханического устройства

Учитывая параметры нагрузки и характеристики кабеля, можно подобрать устройство для монтажа в электрощиток. Вся необходимая информация об электромеханическом приборе находится на его лицевой панели.

В первой строке обычно указана марка изделия. Лучше не экономить, а выбрать автоматическое устройство известного производителя: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager

Напряжение, частота и номинальный ток

В следующей строке можно найти информацию о двух важных характеристиках – напряжении и частоте. Наиболее распространенный «формат» — 220/400V 50Hz. Это значит, что можно подключить и одну, и три фазы при частоте 50Hz.

Если брать все конструктивные виды, то соответствие полюсов и напряжения будет следующим:

  • 1-полюсный – 220 V (1 провод – фаза);
  • 2-полюсный – 220 V (2 провода – фаза/ноль);
  • 3-полюсный – 380 V (3 провода – фазы);
  • 4-полюсный – 380 V (3 фазы/1 ноль).

Значение номинального тока ограничивает использование некоторых видов кабелей – и это обязательно учтите при выборе автоматики. Следовательно, покупая выключатель для электрощитка, проверьте, какие типы проводов участвуют в построении общей схемы. Ни в коем случае не отталкивайтесь от максимального напряжения в сети, иначе может получиться следующее.

Предположим, покупка новых бытовых приборов приводит к перегрузке и постоянному выбиванию автомата. Вы захотите увеличить его мощность и замените новым, у которого величина номинального тока выше.

В результате во время включения в сеть нескольких мощных приборов автомат не сработает, зато перегреются провода, в результате чего произойдет короткое замыкание (оплавится изоляция, случится возгорание).

Если сечение кабеля не соответствует нагрузке, ее необходимо снизить (или, напротив, обновить коммуникации). Но нельзя подбирать автоматический выключатель, ориентируясь на максимальную нагрузку – только по кабелю

Цепь должна быть выстроена таким образом, чтобы наиболее слабым звеном являлся именно автоматический выключатель (а не провода), который предназначен для защиты от перегрузки.

Важна ли ВТХ

Буквенное обозначение временно-токовой характеристики предшествует цифровой маркировке, определяющей номинальный ток. Чтобы разобраться, в чем суть ВТХ, разберем формулу:

k=l/ln

где l – ток в сети, ln – номинальное значение тока, k – кратность. Категория зависит от кратности:

Монтаж автоматических выключателей

Установку автоматов должен предварять анализ планируемого к использованию электрооборудования. Если выполняется разводка электрики в новострое – чаще всего делают большое количество автоматов, чтобы каждый отвечал за одну или несколько позиций.

Рекомендуется делать отдельный автомат для освещения (можно выключить розетки для ремонта или обеспечения безопасности детей), мощных электроприборов (электрическая печь, водонагреватель, кондиционер), холодильника. Также желательно выполнять зонирование розеток, например, розетки кухни отдельно от розеток ванной.

Определившись с количеством автоматов, необходимо подобрать щиток нужного размера и разместить в нем все автоматы.

Особенности установки автоматических выключателей

В данной статье, статье мы подробно рассмотрим тему как подключить автоматический выключать. Имея под рукой инструкцию с детальной фото сессией и подробными комментариями это дело будет под силу любому желающему и вопрос как подключить автоматический выключательбудет обязательно решен.

Основной функцией автоматического выключателя является защита электрической цепи квартиры или дома от короткого замыкания. Так же он выполняет функцию ограничения тока. Например возьмем трехжильный провод сечение 2,5 мм, его длительно допустимый ток равен 25 Ампер (смотрим по таблице 1.3.

4 “Сечение проводов по длительно допустимому току”), это тот ток, который провод может выдерживать длительное время.

Все что выше 25 Ампер будет оказывать на него губительное воздействие, он будет чрезмерно нагреваться, от чего со временем произойдет разрушение изоляции и в следствии этого произойдет короткое замыкание. Что бы этого не произошло ток ограничивают, для защиты этого провода необходим автомат номиналом 25 Ампер.

Устанавливается автоматически выключатель, как правило, в силовом щитке, в который приходят подходящие провода питающие дом и отходящие, это те провода которые расходятся по различным направлениям (комнатам, этажам) на свет и розетки.

Существуют автоматические выключатели различных конструктивных исполнений:

  • однополюсные, применяется в сети 220 вольт, подключается только один фазный провод;
  • двухполюсные, применяется в сети 220 вольт, подключаются два провода, ноль и фаза;
  • трехполюсные, применяется в сети 380 вольт, подключается три фазных провода;
  • четырехполюсные, применяются в сети 380 вольт, подключается три фазных провода и один нулевой.

В качестве примера мы рассмотрим стандартную электрическую бытовую цепь напряжением 220 вольт. Для таких цепей могут применяться как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Оптимально использовать двухполюсный автоматический выключатель, потому что:

  • контактные зажимы автоматического выключателя имеют самый оптимальный винтовой прижим, провод хорошо фиксируется по всей площади контакта (большинство нулевых контактов стандартного исполнения имеют очень плохие прижимные характеристики, оставляет желать лучшего и качество их исполнения, если фаза будет фиксирована хорошо, а ноль плохо хорошего из этого точно ничего не выйдет);
  • в него подключаются сразу два провода фаза и ноль, при необходимости разрываем цепь полностью (это будет существенным плюсом при возникновении например перенапряжения, так как при его появлении на нуле оказывается фаза, отключив автомат спасем технику);
  • провода легко подключить и по необходимости отключить (нужно всего лишь открутит четыре винта и все);
  • простота монтажа автомата (устанавливается одним щелчком на дин рейку);
  • при необходимости автоматический выключатель можно легко поменять на УЗО или Диф автомат (способ подключения и длинна проводов все одно и тот же).

Видео по установке автоматов

Монтаж и эксплуатация автоматических выключателей

Согласно требований правил электробезопасности, автоматические выключатели (автоматы), как и другая электрика в квартире устанавливаются в помещениях, которые должны быть надежно защищены от дождя, снега и других внешних воздействий. Установка автомата – достаточно сложный процесс и работы по его монтажу должны проводиться специалистом – электриком с соблюдением технологии монтажа.

Автоматические выключатели устанавливаются в специальный электрощит, при этом их закрепляют на DIN-рейку. ДИН-рейка – это изделие для закрепления различного электрооборудования, получила широкое распространение за универсальность и удобство в- эксплуатации. Выключатели закрепляются на рейке обязательно вертикально, с расположением «выкл» в верхней части.

Перед монтажом

Необходимо произвести тщательный осмотр автомата на предмет возможных повреждений корпуса. Рекомендуется, также, несколько раз пощелкать выключателем, проверить, работу механизма «вкл-выкл». Сразу же перед установкой нужно проверить маркировку автомата, сравнить ее с параметрами подключаемой электрической сети.

Непосредственно к сети подсоединяется с помощью медной проволоки или шин. Подвод напряжения к устройству осуществляется только с верхней стороны. В- отдельных случаях допускается подводка напряжения снизу при условии соблюдения дополнительных мер электробезопасности.

В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок автоматы подсоединяются к сети так, чтобы винтовая гильза была без напряжения при выкрученной пробке.

При использовании одностороннего питания, токоподающий проводник подсоединяется к неподвижным контактам выключателя.

Эксплуатация автоматических выключателей

Длительность срока службы зависит не только от правильно выполненного монтажа, но и от его грамотной эксплуатации в дальнейшем. Для этого нужно просто соблюдать несложные правила эксплуатации.

Современные автоматические выключатели, в большинстве своем, могут нормально работать при диапазоне рабочих температур в пределах от -25С до +40С. Отдельные модификации автоматов имеют еще более широкий диапазон температур. Очень важно при эксплуатации соблюдать необходимую влажность воздуха в том помещении, где находится автомат.

При средней температуре +20С влажность воздуха равна примерно 90%. В случае значительного повышения температуры, например, до +40С – влажность воздуха должна быть не более 50%.

Регулярное техническое обслуживание проводится с определенной периодичностью и не зависит от условий их эксплуатации.

Оно включает в себя определенный комплекс профилактических работ, проводимых с целью обеспечения нормальной работоспособности устройства.

Основные действия при этом – очистка от пыли и грязи, смазывание отдельных элементов, устранение возникших в процессе эксплуатации повреждений.

Установку и последующее обслуживание нужно обязательно проводить используя услуги электрика – специалиста в области электротехники.

Как подключить автоматический выключатель в щитке?

Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени.

Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя.

В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки. а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

  1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
  2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
  3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов .
  4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
  5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции .
  6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
  7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения — на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

  1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
  2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
  3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
  4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
  5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
  6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
  7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Схемы подключения

Также рекомендуем ознакомиться со схемами монтажа автоматического выключателя:

На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь вы полностью узнали, как самому выполнить подключение автоматического выключателя к сети и каких ошибок не следует допускать.

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Источники: http://svetgorod.ru/svoimi-rukami/elektrika/ustanovka-avtomatov.php, http://electric-220.ru/news/montazh_i_ehkspluatacija_avtomaticheskikh_vykljuchatelej/2012-04-03-103, http://samelectrik.ru/ustanovka-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya-pravila-i-sxemy.html

Правила монтажа и эксплуатации автоматических выключателей

Монтаж(крепление) модульного автомата в электрошкафу осуществляется на так называемую DIN-рейку – металлический или пластмассовый профиль определенной формы.

Крепление автомата на DIN-Рейку и снятие с неё.

В электрическую цепь автомат подключается последовательно – в разрыв цепи питания нагрузки (потребителей).

Принцип действия автоматического выключателя состоит в контроле силы электрического тока через автомат и, в случае необходимости, разрыве цепи (отключении нагрузки) с той или иной скоростью (задержкой), начиная с момента превышения тока и в зависимости от «серьезности» (кратности) этого превышения.

Схема подключения однополюсного автомата в цепь питания лампы накаливания.

Выбирая номинал автомата, нужно обязательно помнить, что данные, которые приведены в таблице, которые работают в температурном режиме 30 градусов по шкале Цельсия. Если температура подлежит изменениям, то с каждыми 10 градусами, автоматически происходит изменение номинального тока в выключателе, но строго в обратной пропорции на 5 процентов.

Монтаж автоматического выключателя проводится в помещении, которое защищено от внешних атмосферных воздействий, таких как снег и дождь. Монтаж можно проводить, когда температура не выше 40 градусов и ни ниже – 15-ти. Специалист крепит автоматические выключатели на DIN 35 х 7,5 мм.

Автоматы работают в вертикальном положении, когда обозначение «ВЫКЛ» находится вверху. Перед монтажными работами выключатель нужно тщательно проверить. Стоит произвести осмотр на предмет внешних повреждений. Желательно несколько раз включить и выключить АВ, чтобы проверить его работу. Маркировка на выключателе должна соответствовать необходимым требованиям.

Подсоединение осуществляется с помощью соединительных шин или кабелей, изготовленных из меди. Напряжение подводится со стороны выводов 1, 3, 5, 7 сверху.

Монтаж АВ можно производить без промежутков между ними. Автоматические выключатели должны соответствовать своей сети. Например, однофазные – однофазной сети, а трехфазные – трехфазной.

Три однофазных автоматических выключателя, поставленных на электродвигатель, могут привести к сгоранию последнего, если одно из устройств выйдет из строя. Нельзя производить установку автомата защиты на ноль.

Для этого есть двухполюсные автоматы. Они отключают ноль и фазу одновременно.

Даже если автоматические выключатели работают исправно, периодически необходимо производить плановые проверки, а визуальный осмотр желательно проводить каждый день. При некоторых процедурах нужно отключать питание. Автоматический выключатель нужно очищать от различных загрязнений и пыли, накапливающихся со временем, отключенным питанием.

При очистке нужно большое внимание уделить контактам, входящим и отходящим. Периодически следует подтягивать зажимные винты.

АВ допускают возможность использования дополнительных блок-контактов. Используя, соединительную шину, можно соединить несколько АВ между собой. Как вариант – использовать U-образную контактную шину.

Автоматические выключатели монтируются в помещении, которое должно быть защищено от дождя, снега и других осадков. Рекомендуется, чтобы установка автоматического выключателя проводилась только квалифицированным специалистом. Автоматические выключатели монтируются в электрический щит посредством крепления на DIN-рейку Выключатели крепятся только в вертикальном положении.

При этом положение «ВЫКЛ» должно быть вверху. Прежде чем устанавливать автоматический выключатель рекомендуется тщательно осмотреть его, чтобы убедиться, что корпус устройства не поврежден. Специалисты также рекомендуют несколько раз включить и выключить автоматический выключатель, чтобы проверить исправность работы его механизмов включения/выключения.

Также, следует в обязательном порядке проверить маркировку на автоматическом выключателе, чтобы убедиться, что данное устройство подходит для конкретной электрической сети. Автоматический выключатель присоединяется к сети при помощи медной проволоки или медных соединительных шин. Напряжение к выводам устройства подводится исключительно сверху.

В некоторых случаях напряжение удобнее подводить снизу, однако специалисты не рекомендуют так делать с точки зрения безопасности работы автоматического выключателя. В соответствии с ПУЭ автоматические выключатели следует присоединять к электрической сети таким образом, чтобы при вывинченной пробке автоматического выключателя его винтовая гильза оставалась бы без напряжения.

В случае одностороннего питания, питающий проводник присоединяется к неподвижным контактам.

4.Предохранители. Назначение предохранителей.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ – это коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи посредством разрушения специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определенное значение.

Простота устройства и обслуживания, малые размеры, высокая отключающая способность, небольшая стоимость обеспечили очень широкое их применение.

Предохранители низкого напряжения изготавливаются на токи от миллиампер до тысячи ампер и на напряжение до 660 В, а предохранители высокого напряжения – до 35 кВ и выше.

Широкое применение предохранителей в самых различных областях народного хозяйства и в быту привело к многообразию их конструкций. Однако, несмотря на это, все они имеют следующие основные элементы: корпус; плавкую вставку; контактное присоединительное устройство; дугогасительное устройство или дугогасящую среду.

Процесс срабатывания предохранителя делится на несколько стадий: нагревание вставки до температуры плавления, плавление и испарение вставки, возникновение и гашение электрической дуги с восстановлением изоляционных свойств образующегося изоляционного промежутка.

ВИДЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ПО ПРИНЦИПУ УСТРОЙСТВА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ:

– с открытой плавкой вставкой в воздухе;

– предохранители с наполнителем (засыпные);

– быстродействующие предохранители для защиты полупроводниковых приборов;

– блоки предохранитель – выключатель.

Установка автоматического выключателя своими руками

Если Вам доводилось видеть, как монтируют профессионалы, то наверняка сложилось мнение, что нет ничего проще, чем установка автоматического выключателя своими руками.

Щелчок, подгонка, вставил провода, затянул болтики, поставил рядом ещё один и так далее.

На установку электрического щита на фото выше у двоих электриков ушло примерно полтора часа, из которых минут 30-ть на проверку 380В.

Но, несмотря на простоту процесса, подключение автоматического выключателя имеет свои тонкости, о которых нужно знать до начала монтажа.

Фиксация автомата в силовом щитке

Несмотря на жёсткие регламенты в энергетике, в отношении крепления автоматического выключателя в щитке ПЭУ довольно лояльны, поскольку (если перевести на русский язык) требуют надёжности крепления, позволяющего многократное включение – выключение прибора без деформации и смещения. То есть, он должен быть так закрёплен, чтобы при включении не двигался. А дальше, хоть приклеивай. Но на самом деле, до настоящего времени используется всего три способа фиксации:

  • В фиксирующее гнездо силового щита. Этот стандарт был переходным и встречается очень редко. Автомат «вдавливается» в гнездо с фиксаторами, где и находится. Чтобы вынуть – нужно отвёрткой оттянуть защёлку;
  • На планку, в которой сверлятся отверстия, и нарезается резьба. Планка имеет запас места и можно в любой момент сделать подключение дополнительного автоматического выключателя – нужно просверлить отверстия, нарезать резьбу и поставить. Поставить, конечно, просто, но вот сверлить в щитке и работать метчиком крайне неудобно. Тем не менее, сейчас это второй по распространению способ, поскольку стареющего жилья ещё очень много;
  • Современный метод – монтаж на дин-рейку. Для бытовых целей сейчас автоматы с другим способом монтажа уже не выпускаются. По сути, это развитие монтажа на планке, только в упрощённом варианте и с возможностью простого наращивания пакета автоматов.

Мы не зря отдельно рассматриваем фиксацию автомата в распределительном щите , установка автоматического выключателя – это на 40% именно монтаж в щитке . Учитывать нужно несколько моментов: доступ для простой замены, отключение, изменение схемы подключения автоматических выключателей и возможность одновременного демонтажа всего комплекта автоматов без отключения каждого.

Тонкости подключения автоматов

Если необходимо включить один автомат, то это не вызовет вопросов даже у начинающего электрика. Однако, один автомат это такой анахронизм, что мы даже будем рассматривать это случай.

Как подключить автоматический выключатель, если он один указано на самом автомате, со схемой фаза – ноль, но это исключение из правила. Стандартная ситуация, когда на квартиру (этаж в частном доме) работают несколько выключателей.

Как нужно выполнять подключение в данном случае? Разумеется, для начала нужна схема подключения автоматического выключателя(первого).

Это печка, от которой будем танцевать дальше, набирая пул автоматов. А вот для этого нужно знать несколько правил:

  1. Питающий кабель (фаза) подключается снизу .
  2. Зачистка проводов должна быть правильной. Не должно остаться слишком много голого провода и не должна в контактную группу попасть часть изоляции. Самый простой способ отмерить нужный отрезок зачистки – зубочистка.
  3. После того, как закончена установка автоматического выключателя, необходимо проверить прочность фиксации на обесточенном щитке, сильно пошевелив автомат на рейке (планке). Смещения при таком испытании потребуют более надёжного крепления.
  4. Сама схема подключения автоматических выключателей должна выглядеть как гребёнка – нулевой кабель сверху, от одного автомата к другому, фазы снизу – для каждого контура своя. Разумеется, отдельно жила заземления. Одна на всех.
  5. Отдельного рассмотрения заслуживает счётчик электроэнергии . С одной стороны, автомат, поставленный перед ним, позволит обесточить квартиру и прекратить начисления даже реактивной энергии. С другой стороны, неверная пломбировка такого автомата создаёт дополнительные проблемы в общении с энергосбытовой компаний.

Это всё стандартные процедуры. Теперь про особенности.

Сквозное включение автоматов

Это такая схема подключения автоматического выключателя, при которой каждый следующий имеет общий нулевой провод с предыдущим.

Поясним. Плюс – простота схемы и монтажа. Минус – обрыв нулевого провода при отключении одного автомата. Как вариант, дополнительные нулевые «мостики» через автомат. Что не решает проблемы отключения двух автоматов сразу – ноль будет отключён.

Это неудобно, но при такой схеме Вы гарантированно будете защищены от пробоя, который может оказаться коротким замыканием .

Иногда применяется схема «нулевой шины», при которой каждый автомат индивидуально включён в ноль, и хотя визуально подключение автоматического выключателя остаётся таким же, физика процесса меняется значительно. При отключении одного автомата второй, третий и т.д.

продолжают работать, имея свою связь с нулевой шиной. Кстати, любая установка автоматического выключателя должна начинаться именно с оценки нулевой шины и способов раздельного ввода проводов фаза – ноль для каждого прибора.

Изоляция силового провода в контактной группе недопустима! Очень тщательно зачистите провода! Крепёж автомата к планке, дин-рейке или гнезду должен быть изолирован от силовых кабелей! Резиновые шайбы под винты никогда не бывают лишними при монтаже в щитке.

Теперь о самом монтаже. Корпус автомата имеет маркировку включения – то есть вопрос, куда прикрутить фазу не стоит, как подключить автоматический выключатель к сети – нарисовано на автомате.

Перед монтажом выкручиваем болты контактной группы, измеряем глубину входа (длину зачищенной части кабеля), проверяем наличие резьбовых фиксаторов на дин-рейку (некоторые модели имеют снизу такое отверстие, которое позволяет дополнительно усилить при помощи винта закрепить прибор на рейке).

Сама процедура установки автоматического выключателя начинается с «примерки». Выставляем на защёлках по рейке все автоматы, оцениваем расстояния между ними, наличие места для дополнительных (при необходимости), а также возможность маркировки соединений. Маркируем все жилы отдельно (вне зависимости от цвета), фаза, ноль, земля, после чего зачищаем кабели.

Зачистку кабелей делаем в щитке, где на рейке стоят автоматы. Это делается для того, чтобы точно прикинуть необходимую длину проводов.

Проверяем качество контакта проводов земля – ноль. В идеале, расстояние от каждого нулевого провода до кабеля земли должно быть примерно одинаковым. То есть 10 и 20-ть см., это одинаково, а вот 20 см. и метр – недопустимо. ПЭУ дают разброс до 60% . То есть самый короткий вход 10 см., если самый длинный 60 см. На это и ориентируемся.

Убеждаемся, что схема подключений автоматических выключателей верна, «макет» правильный, всё готово для монтажа. Включаем, не закрепляя но, протянув провода, первый автомат, проверяем коммутацию и проверяем линию. Проверяем просто: в розетку осторожно вставляем гвозди, плоскогубцами с изоляцией. После чего поперёк роняем ещё один гвоздь.

Если всё сделано правильно, автомат отключит линию. Для того чтобы избежать «приварки гвоздя», лучше бросить его с размаху. Коротнёт, если что не так, но гвоздь отскочит – инерция не позволит привариться и электропроводка не пострадает.

Проверив таким образом линию (если собрались подключить и установить всё сами, достаточно одного автомата, остальные Вы делаете точно так же), можно заканчивать процесс.

Пошаговый монтаж автоматического выключателя

  1. Обесточиваем щиток!
  2. Заводим провода в гнёзда контактной группы автомата, убеждаемся, что изоляция не попала под затягивающий винт, и слегка притягиваем провода. Если автоматов несколько – повторяем со всеми одновременно.
  3. Собрав «паук», проверяем, насколько верна схема подключения каждого автоматического выключателя.

Проверяем визуально, отслеживая цепочку соединений и сверяя с тем, что нарисовали раньше.
Не вынимая проводов, ставим до щелчка автомат, проверяем, насколько установка автоматического выключателя на этой рейке надежна.

Это не повтор, это напоминание о том, что многократное снятие автомата с рейки разбалтывает фиксаторы и клипсы!

  • Выставляем в ряд остальные автоматы, проверяя на каждом надёжность фиксации.
  • Выборочно проверяем линию автомата, так же как описано чуть выше.
  • Затягиваем провода винтами в контактных группах автоматов.

  • Включаем питание щитка.
  • Проверяем участки сети, давая максимальную нагрузку.
  • Если всё в порядке, гордимся проделанной работой☺.

    Практические рекомендации по выбору и монтаже автоматических выключателей

    • Прежде чем решить, как выбрать автомат, нужно сделать расчёт, но, посчитав планируемую потребляемую мощность , оставьте запас прочности – только в другую сторону! Если расчет даёт 22 Ампера, купите 16, или 20-ть. Но не 25.
    • При монтаже соблюдайте правило один за другим . Нельзя подключать автоматы «через один», что проще, поэтому профессиональные электрики этим грешат. Вы делаете для себя, поэтому делайте правильно!
    • Обратите внимание на винты – они должны быть из нержавеющих сплавов. Важно, чтобы они были одинаковы, хотя бы по составу материала!
    • Сама дин-рейка тоже должна быть надёжно закреплена, одна из ошибок начинающих электриков – фиксация её на распорке. Обязательно закрепите винтами!
    • Толстые жилы не подходят для тонкого монтажа. Используйте клеммник , в нём можно собрать жёсткие провода и привести гибкие провода куда надо.
    • Помните, что дизайн не самое последнее дело. Практичность тоже не то, чем можно пренебрегать. Пример на фотографиях снизу. Снять панель можно за пару минут, а на стене она смотрится вовсе не как электротехнический бокс.

    И главное, при производстве такого рода работ, помните главное правило – пошаговые действия . Сделали шаг – проверьте себя . После чего делайте второй шаг. И так до тех пор, пока «по запаху» не научитесь отличать землю от фазы, и ноль от земли.

    Подробная инструкция как подключить автоматический выключатель

    В данной статье, статье мы подробно рассмотрим тему как подключить автоматический выключать. Имея под рукойинструкцию с детальной фото сессией и подробными комментариями это дело будет под силу любому желающему и

    вопрос как подключить автоматический выключатель будет обязательно решен.

    Основной функцией автоматического выключателя является защита электрической цепи квартиры или дома от короткого замыкания. Так же он выполняет функцию ограничения тока. Например возьмем трехжильный провод сечение 2,5 мм, его длительно допустимый ток равен 25 Ампер (смотрим по таблице 1.3.

    4 “Сечение проводов по длительно допустимому току”), это тот ток, который провод может выдерживать длительное время.

    Все что выше 25 Ампер будет оказывать на него губительное воздействие, он будет чрезмерно нагреваться, от чего со временем произойдет разрушение изоляции и в следствии этого произойдет короткое замыкание. Что бы этого не произошло ток ограничивают, для защиты этого провода необходим автомат номиналом 25 Ампер.

    Устанавливается автоматически выключатель, как правило, в силовом щитке, в который приходят подходящие провода питающие дом и отходящие, это те провода которые расходятся по различным направлениям (комнатам, этажам) на свет и розетки.

    Существуют автоматические выключатели различных конструктивных исполнений:

    • однополюсные, применяется в сети 220 вольт, подключается только один фазный провод
    • двухполюсные, применяется в сети 220 вольт, подключаются два провода, ноль и фаза
    • трех полюсные, применяется в сети 380 вольт, подключается три фазных провода
    • четырехполюсные, применяются в сети 380 вольт, подключается три фазных провода и один нулевой

    В качестве примера мы рассмотрим стандартную электрическую бытовую цепь напряжением 220 вольт. Для таких цепей могут применяться как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Оптимально использовать двухполюсный автоматический выключатель, потому что:

    • в него подключаются сразу два провода фаза и ноль, при необходимости разрываем цепь полностью (это будет существенным плюсом при возникновении например перенапряжения, так как при его появлении на нуле оказывается фаза, отключив автомат спасем технику)
    • контактные зажимы автоматического выключателя имеют самый оптимальный винтовой прижим, провод хорошо фиксируется по всей площади контакта (большинство нулевых контактов стандартного исполнения имеют очень плохие прижимные характеристики, оставляет желать лучшего и качество их исполнения, если фаза будет фиксирована хорошо, а ноль плохо хорошего из этого точно ничего не выйдет)
    • простота монтажа автомата (устанавливается одним щелчком на дин рейку)
    • провода легко подключить и по необходимости отключить (нужно всего лишь открутит четыре винта и все)
    • при необходимости автоматический выключатель можно легко поменять на УЗО или Диф автомат (способ подключения и длинна проводов все одно и тот же)

    Подготавливаем автомат к подключению и установке

    В качестве примера мы возьмем упомянутый выше двухполюсный автомат.

    Данный автомат имеет четыре контакта, два подходящих, они расположены сверху.

    Два отходящих, они расположены снизу автомата.

    Контакты имеют винты, с помощью которых приводится в движение прижимные пластины расположенные с торца автомата.

    Пластины предназначены для фиксации провода.

    Как правило на корпусе автомата нарисована схема его подключения. Обозначения говорят о том, что питающие провода подключается сверху (клемма 1,3), а отходящие снизу (клемма 2,4).

    Так же на корпусе автомата указывается предельный ток срабатывания С 40, обозначает 40 Ампер, это тот ток которым ограничен автомат. Для того, чтобы узнать какой автомат вам нужен необходимо сделать расчет сечения провода.

    Крепится автомат на специальную рейку (DIN рейка).

    Для этого на задней части автомата предусмотрена специальная защелка.

    Вот так все выглядит в конечном итоге.

    Переходим к подключению автоматического выключателя

    Если на вашем питающем проводе имеется напряжение, перед поведением работ его необходимо отключить. После чего убедиться в отсутствии на подключаемом проводе с помощью указателя напряжения. Для подключения мы используем провод ВВГнгП 3*2,5 трехжильный, сечением 2,5 мм.

    Подготавливаем подходящие провода к подключению. Наш провод имеет двойную изоляцию, общую наружную и разноцветную внутреннюю. Определимся с цветами подключения:

    • синий провод – всегда ноль
    • желтый с зеленой полосой – земля
    • оставшийся цвет, в нашем случае черный, будет фазой

    Фаза и ноль подключаются на клеммы автомата, земля отдельно на проходную клемму. Снимаем первый слой изоляции, отмеряем нужную длину, откусываем лишнее.Снимаем второй слой изоляции с фазного и нулевого провода, примерно 1 сантиметр.

    Раскручиваем контактные винты и вставляем провода в контакты автомата. Слева подключим фазный провод, а справа нулевой. Отходящие провода должны быть подключены так же. После подключения обязательно повторно проверьте.

    Внимательно нужно проследить за тем, чтобы в зажимной контакт случайно не попала изоляция провода, так как из-за этого медная жила будет иметь плохой прижим к контакту автомата, от чего провод будет греться, контакт подгорать, а итогом станет выход автомата из строя.

    Вставили провода, затянули с помощью отвертки винты, теперь необходимо убедиться в надежной фиксации провода в контактном зажиме. Проверяем каждый провод в отдельности, немного качаем его влево, вправо, тянем вверх из контакта, если провод остался неподвижен, контакт хороший.

    В нашем случае используется трехжильный провод, помимо фазы и нуля присутствует жила заземления. Она ни в коем случае не подключается через автоматический выключатель, для нее предусмотрен проходной контакт. Внутри он соединен металлической шиной, для того чтобы провод без разрыва проходил к конечному месту назначения, как правило это розетки.

    Если под рукой нет проходного контакта, можно просто скрутить приходящую и отходящую жилу между собой обычной скруткой, но в этом случае ее нужно обязательно хорошо протянуть плоскогубцами. Пример изображен на картинке.

    Проходной контакт устанавливается также легко как и автомат, он защелкивается на рейку легким движением руки. Отмеряем необходимое количество провода заземления, откусываем лишнее, снимаем изоляцию (1 сантиметр) и подключаем провод в контакт.

    Незабываем убедиться в хорошей фиксации провода в контактном зажиме.

    Подходящие провода подключены.

    В случае срабатывания автомата напряжение остается только на верхних контактах, это полностью безопасно и предусмотрено схемой подключения автоматического выключателя. Нижние контакты в этом случае будут находится в полном разрыве от электрического тока.

    Подключаем отходящие провода. К слову, отходить эти провода могут куда угодно на свет, розетку или непосредственно на оборудование, например, на электрический водонагреватель или электро плиту.

    Снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое для подключения количество провода.

    Снимаем изоляцию с медных жил и подключаем провода к автомату.

    Подготавливаем провод заземления. Отмеряем нужное количество, зачищаем, подключаем. Проверяем надежность фиксации в контакте.

    Подключение автоматического выключателя подошло к своему логическому завершению, все провода подключены, можно подавать напряжение. В данный момент автомат находится в отключенном положении вниз (отключено), можем смело подавать на него напряжение и включать, для этого переводим рычаг в положение вверх (включено).

    Подключив автоматический выключатель своими руками мы сэкономили:

    • вызов специалиста электрика – 200 рублей
    • установка и подключение двухполюсного автоматического выключателя – 300 рублей
    • установка DIN рейки – 100 рублей
    • установка и подключение проходного контакта заземления 150 рублей

    ИТОГО: 750 рублей

    *Стоимость услуг электромонтажа приведена из таблицы расценок

    Автоматический выключатель

    Каждый мастер по ремонту и установке электрооборудования знает, что электрический ток является источником повышенной опасности, поэтому во время проектирования и монтажа линий уделяет этому особое внимание.

    Среди прочих устройств, которые призваны обеспечить нормальную и правильную работу магистралей и приборов в штатном режиме, большую популярность завоевал автоматический выключатель, который исполняет множество функций по обеспечению безопасности.

    В данной статье рассмотрены классы автоматического выключателя, для чего он нужен, принцип работы и сферы применения, а также алгоритм подключения устройства.

    Виды выключателей

    Автоматический выключатель – это токопроводящий агрегат, который монтируется на линии электропередач и другие магистрали, а также в потребляющие приборы для отключения и блокировки работы во время возникновения короткого замыкания, перегрузок и других аварийных ситуаций. Данные устройства относятся к коммутационной технике и, благодаря своим техническим характеристикам, отлично справляются с поставленными задачами, поэтому часто применяются на линиях электропередачи высокого и среднего напряжения.

    Существует несколько видов выключателей, которые можно разделить по условиям эксплуатации на следующие типы:

    1. Низковольтный автоматический выключатель – используется на магистралях и энергоустановках напряжением до 1000 Вольт. Чаще всего это бытовые линии, которые используются в жилых помещениях или на мелком производстве;
    2. Высоковольтные агрегаты. Основным отличием таких изделий является их способность проводить большие токи с минимальной сопротивляемостью и потерями, к тому же коэффициент их срабатывания намного выше: там, где обычный автомат отключит питание уже на минимальной перегрузке, высоковольтный аппарат продолжит работу до момента возникновения предела работы.

    Это общая классификация автоматического выключателя, в каждом из указанных пунктов имеются свои устройства, различающиеся друг от друга по многим параметрам. По своему устройству и комплектации агрегаты защиты бывают трех видов.

    В первую очередь, это тип, в состав которого входят модульные конструкции.

    В данном случае автоматика выполнена в виде изделия в пластиковом корпусе, со специальным крепежным узлом на задней стенке, благодаря чему может устанавливаться на металлическую рейку внутри электрического щитка.

    В состав такого устройства входит медная катушка, реагирующая на перегрузки или повышение температуры в сети, рычаг управления, искрогасящий элемент и клеммы для подключения проводника.

    Благодаря надежности и простоте устройства, модульный агрегат может эксплуатироваться в любых условиях, в том числе при низких температурах.

    В случае возникновения аварийной ситуации в автомате возникает тепловая или токовая отсечка, которая отключает электричество на выходном проводнике.

    Получается, что на впуске ток есть, а на выпуске он отсутствует, до момента, пока рычаг управления не возвратить в верхнее положение.

    Выключатель в литом корпусе

    Второй вариант исполнения – это автомат в литом корпусе. В данном случае агрегаты способны проводить ток, который в несколько раз выше, чем в модульных конструкциях, в некоторых приборах он может достигать 3,2 килоампера.

    Чаще всего такие агрегаты используются на промышленных объектах, когда есть необходимость осуществить передачу тока с высоким напряжением. Обычный автомат в таких условиях будет работать под постоянной нагрузкой, что приведет к постоянному срабатыванию или перегреву прибора.

    Такое оборудование имеет трех или четырех полюсное исполнение корпуса, в зависимости от решаемой задачи.

    Третьим видом силовых установок безопасности являются воздушные выключатели. Данный тип агрегатов предназначен для монтажа на высоковольтные линии, трансформаторы тока или сверхмощные электродвигатели.

    Технический диапазон работы подобных автоматов достигает показателя до 6300 ампер, поэтому их часто используют на магистралях с очень высоким напряжением. Принцип работы подобного автоматического выключателя заключается в обеспечении двойного разрыва сети на входе и выходе автомата.

    Для этого агрегат оборудован дугогасящими камерами и решетками с двух сторон. В конструкцию прибора входит коммутационная катушка, замыкающая пружина, привод для ее взвода, а также автоматика для управления всей детали.

    Расцепитель

    Данная деталь имеется в каждом автомате, она отвечает за механическое отсоединение вводного проводника от кабеля, несущего напряжение на потребителя. В зависимости от принципа срабатывания, расцепитель бывает механический, тепловой или магнитный.

    В механической детали все действия осуществляются автоматикой, в зависимости от высоты напряжения и силы расширения пластины и пружин. Тепловой агрегат срабатывает в момент повышения температуры на концах кабеля и производит отключение питания.

    Последний тип расцепителя оборудован электромагнитом, который при повышении напряжения до определенной высоты активизируется и размыкает контакт.

    Схема независимого расцепителя

    Приборы для сверхвысокой нагрузки

    Как установить многоклавишный выключатель с розеткой?

    Автоматика, предназначенная для работы на высоковольтной линии, имеет сложное устройство, несколько другие алгоритмы срабатывания при аварийной ситуации.

    Такие изделия относятся к профессиональной технике, поэтому их монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом, имеющим лицензию на работу и прошедшим инструктаж по правилам техники безопасности на энергоустановках в соответствии с нормативами технадзора.

    Каждый электрик должен знать:  Не работает насосная станция, фаза и ноль под напряжением

    К подобным автоматам предъявляются повышенные требования безопасности, скорости срабатывания, уровня защиты, удобства в обслуживании и бесшумности в работе.

    Нагрузка, которая возникает на проводнике во время отключения питания автоматом, сопровождается возникновением большой дуги, которая, если ее не гасить, может вызвать возгорание.

    Поэтому в состав защитного устройства входят специальные элементы, исполняющие функции буфера для поглощения разряда тока.

    Также в конструкцию автоматического выключателя, рассчитанного на работу при повышенном напряжении, входят следующие детали:

    1. Контактная система, чаще всего изолированная от основного корпуса керамическими или стеклянными проставками;
    2. Токоведущие части или проводники;
    3. Изолированный корпус. Если это металл, то он располагается на некотором расстоянии от основной конструкции и обязательно с заземляющим стержнем;
    4. Приводной механизм. В отличие от обычного низковольтного автомата, в данном случае рычаг управления расположен на наружном корпусе, и при опускании его вниз контакты прибора в щите отключают питание на входном проводнике. Многие современные агрегаты оборудуются сервоприводами с дистанционным управлением, которые приводятся в действие с пульта оператора.

    Таким образом, можно сделать вывод, что автомат, рассчитанный на работу при повышенной нагрузке, имеет более сложное устройство и несколько уровней защиты от перегрузок в сети, его использование может обеспечить работу сразу нескольких распределительных станций или понижающих трансформаторов.

    Все перечисленные выше агрегаты относятся к устройствам, предназначенным к эксплуатации на магистралях с переменным током.

    Это тип напряжения, который при транспортировке по проводникам имеет низкий коэффициент сопротивления и поглощения, но для работы многих бытовых и промышленных приборов нужно постоянное электричество.

    Чтобы преобразовать первый тип тока в постоянный, нужен трансформатор и инвертор, которые устанавливаются в узлах распределения энергии и снабжаются автоматическими выключателями для среднего напряжения до 1000 Вольт.

    Зачем нужен автомат

    Как разобрать выключатель света

    Основным направлением, в котором используются данные агрегаты, является обеспечение безопасности на электроустановках и предотвращение возникновения пожара от короткого замыкания.

    На основании исполнения указанной функции автомат должен сработать во время повышения тока или перегрузки на проводниках, например, в обмотке электродвигателя.

    Такой прибор рассчитан на высокие показатели и при недостаточном напряжении не прерывает сеть путем размыкания контактов.

    Также существует отдельная категория изделий, тип срабатывания которых основан на реакции катушки и пластины на сверхнизкое электричество.

    Поэтому данный тип устройств еще называют двух диапазонным, так как деталь может отключить питание и при завышенном напряжении, и при его недостатке.

    Чаще всего такой автомат используется на линиях, к которым подключены чувствительные к перепаду тока двигатели, чтобы в момент просадки обмотка на катушках не перегрелась, а привод не вышел из строя.

    Автомат для постоянного тока

    В отдельную классификацию можно выделить тип устройств, которые используются для работы на постоянном токе. Они имеют схожие с указанными выше автоматами устройство и конструкцию, а также процесс срабатывания. Такие агрегаты подразделяются на приборы, работающие в магистралях до 1000 Вольт и свыше этого норматива.

    Автомат для постоянного тока

    На электрических линиях номиналом от 1000 Вольт чаще всего используются гибридные установки, которые включают в себя множество элементов с несколькими уровнями защиты от короткого замыкания, дублирующие друг друга. В большинстве случаев это крупные промышленные объекты в области металлургии, двигатели электропоездов и троллейбусов. В состав такого выключателя входят две параллельные линии:

    1. Элегазовая ветка;
    2. Вакуумный элемент.

    Благодаря новейшим разработкам ученых и конструкторов, скорость срабатывания такого автомата исчисляется долями секунд. На вводной контакт вакуумного прибора подключается напряжение, а на выходном элегазовом – снимается, управление осуществляется по оптоволоконному кабелю специально разработанным автоматизированным процессором.

    Процесс монтажа

    Любой монтаж должен осуществляться в соответствии с проектом, который разрабатывается на основании технического задания и технических характеристик будущей линии.

    Важно! Если нет достаточного опыта и знаний в данной сфере, а также специального инструмента с диэлектрическими ручками, самостоятельно пытаться смонтировать любой тип автоматического выключателя не рекомендуется, так как это может привести к травмам и увечьям.

    Выключатели в пластиковом корпусе

    Установка или замена отработанного автомата осуществляется согласно следующему алгоритму действий:

    1. Отключение питания всей магистрали. Если меняется вводной автомат, то обесточить нужно всю линию до ближайшего трансформатора. На исполнителе работ должны быть надеты резиновые перчатки и другие средства индивидуальной защиты;
    2. Проверяется отсутствие напряжения, это можно сделать, используя мультиметр или индикатор;
    3. Откручивается фиксирующий болт на клеммах сверху и снизу, затем провода вынимаются из посадочного места расцепителя и отводятся в сторону;
    4. На нижней плоскости автомата имеется специальная пластина, которая оборудована пружиной. Для снятия автомата нужно плоской отверткой отжать ее от корпуса и снять агрегат с рейки;
    5. На посадочное место устанавливается новый автомат, его подсоединение осуществляется в обратном порядке. Если это многопрофильный выключатель, то фиксировать провода необходимо по порядку от несущего ток кабеля к потребляющему.

    Чаще всего, монтаж автомата осуществляется в металлический или пластиковый щиток, который крепится к наружной или внутренней стене здания путем скрытой или наружной посадки.

    Таким образом, можно сделать вывод, что для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок, бытовых или промышленных приборов обязательно нужен автоматический выключатель, так как он в случае аварийной ситуации сможет самостоятельно отключить питание всех помещений и агрегатов.

    Про электрические аппараты защиты для «чайников»: автоматические выключатели

    Про электрические аппараты защиты для «чайников»: плавкие предохранители

    Плавкие предохранители предназначены для защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий. Они очень дешевы и элементарно просты по конструкции. Эти устройства по праву считаются пионерами защиты электроцепей.

    Плавкий предохранитель состоит из двух основных частей: корпуса из электроизоляционного материала (стекла, керамики) и плавкой вставки (проволоки, полоски металла). Выводы плавкой вставки соединены с клеммами, с помощью которых предохранитель включается в линию последовательно с защищаемым потребителем или участком цепи. Для этого используют специальные клеммные держатели. Они должны обеспечивать надёжный контакт предохранителя — иначе в этом месте возможен нагрев.

    Плавкая вставка выбирается с таким расчетом, чтобы она плавилась раньше, чем температура проводов линии достигнет опасного уровня или перегруженный потребитель выйдет из строя.

    По конструктивным особенностям различают пластинчатые, патронные, трубочные и пробочные предохранители. Сила тока, на который рассчитана плавкая вставка, указывается на ее корпусе. Оговаривается также максимально допустимое напряжение, при котором может использоваться предохранитель.

    Основной характеристикой плавкой вставки является зависимость времени ее перегорания от тока. Эта зависимость представляет собой следующий график:

    Данная кривая снимается экспериментально: берется партия одинаковых предохранителей, которые последовательно пережигаются при разных токах. Замеряются время, по истечении которого вставка перегорает, и ток, проходящий через вставку. Каждому току соответствует определенное время перегорания вставки. По этим данным и строится временная характеристика.

    На показанном графике особо выделяются следующие токи, которые используются для выбора плавких вставок: Imin — наименьший из токов, расплавляющих вставку (при этом токе вставка еще плавится, но в течение неопределенно продолжительного времени (1-2 ч); при меньших токах вставка уже не расплавляется);

    I10 — ток, при котором плавление вставки и отключение сети происходит через 10 с после установления тока; Iном — номинальный ток вставки, т.е. ток, при котором вставка длительно работает, не нагреваясь выше допустимой температуры.

    Токи связаны простым соотношением Iном=I10/2,5.

    Наверное, все из нас видели керамические «пробки», которые заворачиваются в щиток электросчётчика. До недавнего времени, а иногда и сейчас они ещё служат в качестве устройств защиты. По личному опыту — неоднократно сталкивался с такой схемой включения – в щитке две пробки, одна стоит в фазном проводе, вторая – в нулевом. Но какая схема включения категорически неправильна! Ни в коем случае нельзя включать предохранитель в нулевой провод. Ведь что происходит, если именно он выйдет из строя – цепь разоврётся и будет защищена, но потребители всё равно будут под потенциалом сети – фаза-то присутствует. А это уже вопросы электробезопасности.

    Однажды, при замене электросчётчика мне довелось наблюдать интересную картину. Вместо плавкой вставки в керамическую пробку было вставлено нечто непонятное. Когда понял, что это, то не удержался, чтобы не сфотографировать данное «устройство защиты» на память:

    Представляете, как этот «предохранитель» защитит проводку? Причём проводка была годов 60-х. Чем это всё могло закончиться, думаю, объяснять не стоит. Так что если уже и ставите «жучок» (это, кстати, запрещено) вместо стандартного предохранителя, выбирайте сечение провода в соответствии с таблицей, о которой я упоминал выше.

    Несмотря на то, что плавкие предохранители отслужили свой срок и морально устарели в качестве устройств защиты во вводах бытового сектора, на протяжении всего времени существования они достойно выполняли данную функцию.

    Плавкие предохранители, конечно справляются со своими функциями защиты от превышения потребляемого тока или короткого замыкания. Однако, на сегодняшний день, особенно в бытовом секторе, плавкие вставки становятся раритетом. Плюс ко всему – это довольно опасные в пожарном плане устройства. Ведь сегодня многие считают себя электриками и при перегорании «пробки» некоторые «специалисты» устанавливают «жучки» из некалиброванной проволоки. Причём, иногда, довольно экзотические. Характерный пример я описывал в предыдущем обзоре. А чем всё это чревато – далеко ходить не нужно – посмотрите хронику ЧП по любому телеканалу. Поэтому вполне закономерно, что на смену плавким вставкам пришли более надёжные устройства – автоматические выключатели.

    Не пропустите свежие статьи этого сайта!
    Подпишитесь на почтовую рассылку: Удобная подписка по E-mail.

    Сейчас самое время поделиться статьей и добавить ее в закладки!

    ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

    Раздел 3. Защита и автоматика

    Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ

    Выбор защиты

    3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. ¶

    Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных — в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных — в сетях с изолированной нейтралью. ¶

    Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139. ¶

    3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: ¶

    • 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
    • 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
    • 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);
    • 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается.

    Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3. ¶

    3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. ¶

    Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: ¶

    • осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
    • силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях — только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
    • сети всех видов во взрывоопасных зонах — согласно требованиям 7.3.94.

    3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: ¶

    • 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), — для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
    • 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), — для кабелей с бумажной изоляцией;
    • 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) — для проводников всех марок;
    • 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой — для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
    • 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой — для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.

    3.1.12. Длительно допустимая токовая нагрузка проводников ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям должна быть не менее: ¶

    • 100% номинального тока электродвигателя в невзрывоопасных зонах;
    • 125% номинального тока электродвигателя во взрывоопасных зонах.

    Соотношения между длительно допустимой нагрузкой проводников к короткозамкнутым электродвигателям и уставками аппаратов защиты в любом случае не должны превышать указанных в 3.1.9 (см. также 7.3.97). ¶

    3.1.13. В случаях, когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника, определенная по 3.1.9 и 3.1.11, не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току. ¶

    Выбор и проверка защитной аппаратуры низковольтных сетей — Защита автоматическими выключателями

    Содержание материала

    Современный автоматический выключатель (АВ) — сложное многофункциональное электротехническое устройство.

    Автоматические выключатели НН могут снабжаться следующими встроенными в них расцепителями:
    1) электромагнитным или электронным расцепителем максимального тока мгновенного или замедленного действия с практически не зависимой оттока скоростью срабатывания;
    2) электротермическим или электронным инерционным расцепителем максимального тока с зависимой от тока выдержкой времени;
    3) расцепителем тока утечки;
    4) расцепителем минимального напряжения;
    5) расцепителем обратного тока или обратной мощности;
    6) независимым расцепителем (для дистанционного отключения выключателя).
    Первые два типа устанавливают во всех полюсах, остальные расщепители — по одному на выключатель. Токи уставки, а также выдержки времени токовых расцепителем могут быть регулируемыми. В одном выключателе можно применять один или несколько типов токовых расцепителей и дополнительно к ним расцепитель минимального напряжения, независимый расцепитель и электромагнит включения.

    В качестве примера на рис. 5 приведена принципиальная электрическая схема выключателя типа ВА-55-43 на ток 1600 А выдвижного исполнения с дополнительными сборочными единицами и дополнительными свободными контактами.
    Как видно из рис. 5. автоматические выключатели могут иметь указатели срабатывания расцепителей, вспомогательные контакты |для дистанционной сигнализации о состоянии выключателей и автоматический (электромагнитный, электродвигательно-пружин-1ный и т.п.) привод для включения, что делает его универсальным аппаратом для защиты и автоматизации электроустановок НН.

    По сравнению с предохранителями АВ имеют существенно меньший разброс отношения пограничного тока к номинальному:
    электротермический расцепитель 1,05Iном 1,05/с3/са/ср/пик = /сн/пик,

    где Iсн = 1,05/с3/са/ср — коэффициент надежности отстройки; 1,05 -коэффициент, учитывающий, что в нормальном режиме напряжение может быть на 5 % выше номинального напряжения электроприемника: Iс3 — коэффициент запаса; Iса — коэффициент, учитывающий наличие апериодической составляющей в пиковом токе электроприемника; Iср — коэффициент, учитывающий возможный разброс тока срабатывания отсечки относительно уставки.

    Пиковый ток зависит от вида электроприемника. Так, для защиты электродвигателя этот ток является пусковым.

    Для АВ ввода КТП коэффициент самозапуска учитывает бросок пикового тока при действии устройства АВР секционного выключателя.

    Для выбора защиты трансформаторов сварочных агрегатов, преобразователей электрической энергии, печей и т.п. под пиковым током понимают бросок тока намагничивания.
    Если трансформатор является сварочным, необходимо кроме условия учитывать режим работы этой сварочной машины. Как известно из ранее изложенного материала, под расчетным током сварочного преобразователя понимают эффективный (среднеквадратичный) ток.

    Ток трансформатора изменяется от тока холостого хода до паспортного, поэтому необходимо осуществлять отстройку токовой отсечки АВ от паспортного тока преобразователя, принимаемого за пиковый ток, если его длительность достаточна для срабатывания отсечки

    Броском тока сопровождается и включение ламп накаливания. Длительность процесса нагрева нити накала зависит от мощности лампы и лежит в пределах от 60 до 100 мс, а кривая изменения тока представляет собой экспоненту.
    4. Защиту от перегрузки должны иметь следующие сети внутри помещений:
    а) электрические сети, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или с горючей наружной изоляцией;
    б) осветительные сети, сети для стационарных электроплит, сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.) в жилых зданиях, в общественных зданиях и сооружениях, в служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, а также в пожароопасных зонах;
    в) силовые сети в жилых зданиях, в общественных зданиях и сооружениях, на промышленных предприятиях — в случае, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы может возникать длительная перегрузка проводников (например, кабели питания двигателей транспортеров);
    г) сети специальных установок.

    Автоматический контроль за перегрузкой электроприемников осуществляется тепловым или аналогичным ему электронным расцепителем АВ, поэтому уставку последнего выбирают из соображений допустимой перегрузки электроприемника и электрической сети.

    Так, для электродвигателей защиту от перегрузки считают эффективной, если

    Приведенный в формуле коэффициент учитывает некоторый запас по току, неточность настройки и разброс срабатывания защиты практически всех типов АВ.

    Для защиты от перегрузки трансформаторов уставки выбирают, исходя из перегрузочной способности трансформатора.

    Типы автоматов электрических

    Еще на заре появления электричества инженеры стали задумываться над тем, как обезопасить электрические сети и приборы от токов высокой силы. Было изобретено много приборов, которые долго служили верой и правдой. Последние из них – это электрические автоматы. Что они собой представляют?

    Это коммутационное устройство, которое пропускает через себя ток номинальной силы и при необходимости отключает цепь при нестандартных ситуациях (короткое замыкание или повышение потребляемой мощности). В настоящее время производители предлагают два основных вида автоматов. Это:

    • Однофазный.
    • Трехфазный.

    Трехфазные автоматы в электрощите

    Отличаются они друг от друга количеством разъединяющих элементов. В первом он один, во втором их три. По сути, трехфазный автомат, это три однофазных в одном корпусе.

    Главным параметром электрического автомата является все же номинальный ток, который он пропускает. По сути, это сила тока, которая требуется для нормальной работы бытовых электроприборов. В частном домостроении и в городских квартирах чаще всего устанавливаются автоматы от 6 до 63 А. Специалисты рекомендуют разбивать электрическую сеть дома на несколько контуров и устанавливать на каждый из них свой отдельный автоматический выключатель.

    Расчетная мощность

    С коротким замыканием все понятно. Это соединение фазы и ноль, при котором резко поднимается сила тока. Тут автомат срабатывает быстро, то есть, в действие приводится электромагнитный расцепитель. А чтобы не развился пожар, внутри прибора устраивается дугогасительная камера.

    С перегрузкой все по-другому. Во-первых, необходимо решить вопрос, как рассчитать мощность автомата, которая бы соответствовала суммарной мощности электрических приборов, запитанных на сеть, где установлен сам автомат. По сути, ток, выдерживающий автомат, должен быть меньше, чем сила тока в контуре. Существуют определенные показатели, которые зависят друг от друга.

    Расчет необходимой мощности автомата

    • В контуре освещения обычно используется медный кабель сечением 1,5 мм² и монтируется автомат 16 А.
    • На розетки выводится кабель сечением 2,5 мм² и устанавливается автоматический выключатель 25 А.
    • Если оба кабеля прокладываются по воздуху, то есть проводится открытая разводка, то для них соответственно устанавливаются автоматы 19 А и 27 А.

    Во-вторых, перегрузка может действовать длительное время. Она может расти медленно, поэтому в данных автоматах срабатывает тепловой расцепитель. По сути, это биметаллическая пластина, которая под действием температуры выгибается, тем самым разрывая цепь. В этом случае автомат срабатывает лишь в том случае, если сила тока превышает номинальный минимум в три раза.

    Чтобы избежать перегрузки, необходимо подсчитать мощность всех используемых бытовых приборов, к примеру, на кухне. У каждого из них она указана на бирке или в техдокументации. Поэтому сложить все и узнать потребляемую мощность будет несложно. Далее расчет ведется по известному со школьной скамьи закону Ома. Он гласит, что сила тока равна мощности, деленной на напряжение в сети. К примеру, суммарная мощность всех агрегатов равна 5 кВт, напряжение 220 В. В итоге получается, что сила тока должна быть 5000/220=22,7 А. Значит, вам необходим автомат 25 А.

    Маркировка

    Маркировка автоматов достаточно разнообразна. В ней присутствуют как буквенная маркировка, так и цифровая. Что они обозначают?

    • Серия А – используется в цепях, где перегрузки возникнуть не могут или их отклонения от номинала составляет 30%.
    • В – устанавливаются в сетях, где номинальный ток может быть ниже фактического в три раза. При таких ситуациях электромагнитный выключатель отключается за 0,015 секунд, а тепловой за 4-5 секунд.
    • С – это самый распространенный тип. Он может выдерживать перегруз более пяти номинальных показателей. При этом тепловой расцепитель отключается через 1,5 секунд.

    Есть серии «D», «К» и «Z». В жилом секторе они не устанавливаются.

    Важно! В жилых и офисных помещениях лучше всего использовать автоматы серии «В» или «С». «А» – устаревшая конструкция, которая постепенно выводится из производства.

    Теперь что касается буквенной маркировки. Для этого придется разобрать пример. Маркировка «С32». Что это обозначает?

    • «С» – это кратность тока, который кратковременно проходит через прибор. По сути, это и есть серия.
    • 32 – это номинальная сила тока, обозначается в амперах. Это долговременный показатель.

    Автоматические защитные выключатели: классификация и различия

    Помимо устройств защитного отключения, которые не используются по отдельности, есть 3 типа автоматов защиты сети. Они работают с нагрузками разной величины и отличаются между собой по своей конструкции. К ним относятся:

    • Модульные АВ. Эти устройства монтируются в бытовых сетях, в которых протекают токи незначительной величины. Обычно имеют 1 или 2 полюса и ширину, кратную 1,75 см.
    • Литые выключатели. Они предназначены для работы в промышленных сетях, с токами до 1 кА. Выполнены в литом корпусе, из-за чего и получили свое название.
    • Воздушные электрические автоматы. Эти устройства могут иметь 3 или 4 полюса и выдерживают силу тока до 6,3 кА. Используются в электрических цепях с установками высокой мощности.

    Существует еще одна разновидность автоматов для защиты электросети – дифференциальные. Мы не рассматриваем их отдельно, поскольку такие устройства представляют собой обычные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО.

    Типы расцепителей

    Расцепители являются основными рабочими компонентами АВ. Задача их состоит в том, чтобы при превышении допустимой величины тока разорвать цепь, тем самым прекратив подачу в нее электроэнергии. Существует два основных типа этих устройств, отличающихся друг от друга по принципу расцепления:

    Расцепители электромагнитного типа обеспечивают практически моментальное срабатывание автоматического выключателя и обесточивание участка цепи при возникновении в нем сверхтока короткого замыкания.

    Они представляют собой катушку (соленоид) с сердечником, втягивающимся внутрь под воздействием тока большой величины и заставляющим срабатывать отключающий элемент.

    Основная часть теплового расцепителя – биметаллическая пластина. Когда через автомат проходит ток, превышающий номинальную величину защитного устройства, пластина начинает нагреваться и, изгибаясь в сторону, касается отключающего элемента, который срабатывает и обесточивает цепь. Время на срабатывание теплового расцепителя зависит от величины проходящего по пластине тока перегрузки.

    Некоторые современные устройства оснащаются в качестве дополнения минимальными (нулевыми) расцепителями. Они выполняют функцию выключения АВ, когда напряжение падает ниже предельного значения, соответствующего техническим данным устройства. Существуют также дистанционные расцепители, с помощью которых можно не только отключать, но и включать АВ, даже не подходя к распределительному щиту.

    Наличие этих опций значительно увеличивает стоимость аппарата.

    Количество полюсов

    Как уже было сказано, автомат защиты сети имеет полюса – от одного до четырех.

    Подобрать для цепи устройство по их числу совсем несложно, достаточно лишь знать, где используются различные типы АВ:

    • Однополюсники устанавливают для защиты линий, в которые включены розетки и осветительные приборы. Они монтируются на фазный провод, не захватывая нулевого.
    • Двухполюсник нужно включать в цепь, к которой подсоединена бытовая техника с достаточно высокой мощностью (бойлеры, стиральные машинки, электрические плиты).
    • Трехполюсники монтируются в сетях полупромышленного масшатаба, к которым могут подключаться такие устройства, как скважинные насосы или оборудование автомастерской.
    • Четырехполюсные АВ позволяют защитить от КЗ и перегрузок электропроводку с четырьмя кабелями.

    Применение автоматов различной полюсности – на следующем видео:

    Характеристики автоматических выключателей

    Существует еще одна классификация автоматов – по их характеристикам. Этот показатель обозначает степень чувствительности защитного прибора к превышению величины номинального тока. Соответствующая маркировка покажет, насколько быстро в случае возрастания тока среагирует устройство. Одни типы АВ срабатывают моментально, в то время как другим на это понадобится определенное время.

    Существует следующая маркировка устройств по их чувствительности:

    • A. Выключатели этого типа наиболее чувствительны и на повышение нагрузки реагируют мгновенно. В бытовые сети их практически не устанавливают, защищая с их помощью цепи, в которые включено высокоточное оборудование.
    • B. Эти автоматы срабатывают при возрастании тока с незначительной задержкой. Обычно они включаются в линии с дорогостоящими бытовыми приборами (жидкокристаллические телевизоры, компьютеры и другие).
    • C. Такие аппараты – самые распространенные в бытовых сетях. Отключение их происходит не сразу после повышения силы тока, а через некоторое время, что дает возможность ее нормализации при незначительном перепаде.
    • D. Чувствительность этих приборов к возрастанию тока самая низкая из всех перечисленных типов. Их чаще всего устанавливают в щитках на подходе линии к зданию. Они обеспечивают подстраховку квартирных автоматов, и если те по какой-то причине не срабатывают, отключают общую сеть.

    Особенности подбора автоматов

    Некоторые люди думают, что самый надежный автоматический выключатель – это тот, который может выдерживать наибольший ток, а значит, именно он может обеспечить максимальную защиту цепи. Исходя из этой логики, к любой сети можно подключать автомат воздушного типа, и все проблемы будут решены. Однако это совсем не так.

    Для защиты цепей с различными параметрами надо устанавливать аппараты с соответствующими возможностями.

    Ошибки в подборе АВ чреваты неприятными последствиями. Если подсоединить к обычной бытовой цепи защитный аппарат, рассчитанный на высокую мощность, то он не будет обесточивать цепь, даже когда величина тока значительно превысит ту, которую может выдержать кабель. Изоляционный слой нагреется, затем начнет плавиться, но отключения не произойдет. Дело в том, что сила тока, разрушительная для кабеля, не превысит номинал АВ, и устройство «посчитает», что аварийной ситуации не было. Лишь когда расплавленная изоляция вызовет короткое замыкание, автомат отключится, но к тому времени может уже начаться пожар.

    Приведем таблицу, в которой указаны номиналы автоматов для различных электросетей.

    Если же устройство будет рассчитано на меньшую мощность, чем та, которую может выдержать линия и которой обладают подключенные приборы, цепь не сможет нормально работать. При включении аппаратуры АВ будет постоянно выбивать, а в конечном итоге под воздействием больших токов он выйдет из строя из-за «залипших» контактов.

    Наглядно про типы автоматических выключателей на видео:

    Заключение

    Автоматический выключатель, характеристики и виды которого мы рассмотрели в этой статье, является очень важным устройством, которое обеспечивает защиту электрической линии от повреждений мощными токами. Эксплуатация сетей, не защищенных автоматами, запрещена Правилами устройства электроустановок. Самое главное – правильно подобрать тип АВ, который подойдет для конкретной сети.

    Многие помнят советские автоматические выключатели — пробки. Они вворачивались вместо обычных керамических пробок в щиток электросчётчика. Это было компромиссное решение, которое, в общем-то, себя оправдывало. Ведь благодаря этому, пробки становились «многоразовыми», причём без изменения существующей конструкции электрощитка. А вообще изобретателем автоматических устройств защиты является компания АВВ, которая запатентовала малогабаритный автоматический выключатель в 1923 году. С тех прошло много времени, но принцип работы автоматического выключателя остался неизменным – восстановление его нормальной работоспособности одним движением руки.

    Автоматический выключатель, — это коммутационный электрический аппарат, предназначенный для проведения тока в нормальных режимах и для автоматического отключения электроустановок при возникновении токов короткого замыкания и перегрузок. Самыми распространенными и популярными на сегодняшний день являются автоматические выключатели, которые монтируются на 35-миллиметровую DIN-рейку в распределительном щите.

    Главным параметром автоматических выключателей является номинальный ток. Это ток, значение которого в конкретной цепи считают нормальным, т.е. на который рассчитано электрооборудование. Для электроустановок жилых зданий значение номинального тока (In) автоматического выключателя может составлять 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 , 63 А. Наиболее часто применяют автоматические выключатели в диапазоне 16 – 63А как для однофазных потребителей, так и трёхфазных. Так же существует такой параметр, как номинальное напряжение –220/230 В или 380/400 В.

    Внешний вид однофазных и трёхфазного автоматических выключателей показан на рисунке:

    Автоматические выключатели разрывают цепь, когда ток в ней превышает допустимую величину. Такая ситуация возникает, когда включено больше разрешённого числа потребителей или при коротком замыкании. При этом, происходят различные процессы, из-за чего приходится использовать в автоматических выключателей два вида защиты — тепловую и электромагнитную.

    При потреблении тока больше номинала не более чем в 3 раза, срабатывает тепловой расцепитель автоматического выключателя. Принцип его действия: цепь разрывает биметаллическая пластина, которая изменяет свою форму от нагрева проходящим током. Защитное устройство может довольно долго пропускать ток, немного превышающий номинальный, что позволит избежать ложных срабатываний, но при дальнейшем возрастании тока отключит нагрузку. Поэтому, тепловая защита обладает довольно большой инерционностью по отношению к превышениям тока

    При значительно большем токе (при коротких замыканиях) инерционность защиты является большим минусом, потому для данного случая используют электромагнитный расцепитель. В отличии от теплового, он обладает мгновенным действием.

    Электромагнитный расцепитель состоит из соленоида (электромагнита), сердечник которого ударяет в подвижный контакт и размыкает цепь. Но здесь не всё так просто. Ведь электромагнит должен сработать при определённом токе. Нижний порог, судя по тому, что тепловая защита срабатывает до 3 In, будет иметь именно это значение. А верхний порог? Вот здесь выплывает ещё одна характеристика АВ – тип автомата.

    Различают автоматические выключатели трех типов — «В», «С», и «D». Автоматические выключатели типа «В» имеют срабатывание электромагнитного расцепителя в диапазоне от 3 до 5 In. Тип «С» имеет диапазон от 5 до 10 In. И наконец тип «D», срабатывает в диапазоне от 10 до 50 In. На конкретном примере это будет выглядеть следующим образом — если мы имеем два автомата на 25А класса «В» и «С», то при коротком замыкании первый отключится при достижении величины тока короткого замыкания от 75 до 125 А, а второй – от 125 А и выше. Ток короткого замыкания, с которым автоматический выключатель справляется без ухудшения эксплуатационных свойств, определяет «номинальную отключающую способность» — ещё одну характеристику автоматического выключателя. Чем лучше этот параметр, тем надежней выключатель. Процесс расцепления контактов происходит очень быстро, при этом ток короткого замыкания не успевает достичь максимального значения.

    Автоматические выключатели «В» и «С» устанавливают в сетях жилых зданий. Тип «В» используют, если нет бросков тока, появляющихся из-за включения каких-либо двигателей. Тип «С» рекомендуется для защиты электроприемников с небольшими пусковыми токами. И последний тип «D» устанавливают в основном в помещениях промышленного назначения, где задействованы мощные двигатели.

    Важным узлом любого автоматического выключателя является камера гашения дуги. Как вы понимаете, при коротком замыкании образовывается дуга, и какое короткое время она не существовала бы, её действие отрицательно сказывается на общей надёжности автоматического выключателя и, следовательно, сроке его службы. Камера гашения дуги состоит из набора параллельных, изолированных друг от друга, металлических пластин. В ней дуга разбивается на последовательность множества маленьких дуг. Они сразу же гаснут из-за небольшой величины напряжения между соседними пластинами. Это классическая схема построения «искрогасителей».

    Кроме автоматического отключения, автоматический выключатель может отключаться и вручную. Поэтому автоматический выключатель называют коммутационно-защитным устройством. Ведь помимо свойств защиты, он предоставляет возможность обесточить цепь в ручном режиме, что необходимо при ремонте электрооборудования.

    Выбирая автоматический выключатель, следует чётко знать параметры, о которых мы говорили выше – номинальное напряжение, номинальный ток и тип автомата. Маркировка автоматического выключателя должна содержать наименование или торговую марку изготовителя, значение номинального напряжения, номинальный ток, буквы B, C или D, обозначающей тип выключателя, номинальную отключающую способность в амперах и схему подключения, если правильный способ соединения трудно понять из внешнего вида автоматического выключателя.

    Продолжение статьи: Про электрические аппараты защиты для «чайников»: устройство защитного отключения (УЗО)

    Защитная аппаратура для цеховых сетей

    Читайте также:

    1. Аппаратура метода
    2. Архитектура компьютерных сетей
    3. ВОПРОС № 4. АППАРАТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ФЕРМЕНТАЦИИ.
    4. Вопрос №2 Основные типы проблем в коммуникациях. Понятие коммуникационных сетей.
    5. Договор о взаимодействии телекомммуникационных сетей.
    6. Контрольно-вимірювальна аппаратура
    7. Методы построения геодезических сетей
    8. Мониторинг и анализ локальных сетей
    9. Организация аналоговых телефонных сетей
    10. Основные понятия электронно-вычислительных сетей
    11. Появление локальных сетей.

    НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

    ЗАЩИТНАЯ АППАРАТУРА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

    В системах электроснабжения возможны нарушения нормального режима работы, связанные с увеличением тока (сверхтока), к которому приводят перегрузки, самозапуск электродвигателей, короткое замыкание (к.з.).

    Эти ненормальные режимы представляют опасность для элементов системы электроснабжения (электрических сетей и оборудования), создают ситуации, опасные для персонала. Поэтому сети и установки должны быть защищены от перегрузок и токов короткого замыкания. Обычно электроприемники присоединяют к цеховым подстанциям и распределительным устройствам при помощи защитных и пусковых аппаратов.

    Токи короткого замыкания могут достигать значений, в десятки раз превышающих номинальные токи присоединенных электроприемников и допустимые токи проводников (Iдоп). Для предотвращения чрезмерного нагрева проводников и электрооборудования каждый участок сети должен быть снабжен защитным аппаратом, отключающим поврежденный элемент сети с наименьшим временем действия. Защита электрических сетей от токов короткого замыкания должна быть предусмотрена во всех случаях.

    Другим распространенным видом анормального режима электроустановок являются перегрузки, сопровождающиеся прохождением по проводникам, обмоткам электродвигателей и трансформаторов повышенных токов, вызывающих их нагревание сверх допустимого значения.

    Согласно ПУЭ сети разделяют на сети, требующие защиты только от токов короткого замыкания, и на сети, требующие защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.

    Защите от перегрузок подлежат:

    · сети внутри помещений, выполненные защищенными проводами, проложенными в трубах, несгораемых строительных конструкциях и т.п.;

    · сети внутри помещений, выполненные проложенными открыто незащищенными изолированными проводами или проводами с горючей оболочкой;

    · осветительные сети в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприборов (утюгов, чайников, плиток, холодильников, пылесосов, стиральных машин и т.п.), а также пожароопасных производственных помещений;

    · силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях, когда по условиям технологического процесса или режима работы сетей может возникать их длительная перегрузка;

    · сети всех видов во взрывоопасных наружных установках независимо от условий технологического процесса или режима работы сетей.

    Все остальные сети не требуют защиты от перегрузок и должны быть защищены только от токов короткого замыкания.

    Электрические аппараты, провода, кабели и шины должны выдерживать кратковременные импульсы электродинамических сил и тепловые импульсы, возникающие в момент короткого замыкания. Поэтому при выборе аппаратов и проводников необходимо рассчитывать их не только по условиям длительной работы в нормальном нагрузочном режиме, но и проверять динамическую и термическую устойчивость при коротком замыкании.

    Для защиты сетей напряжением до 1000 В применяют предохранители с плавкими вставками, автоматические воздушные выключатели, тепловые реле магнитных пускателей.

    Независимо от принципа работы и назначения защиту характеризуют следующими показателями: избирательностью (селективностью) действия, временем срабатывания, зоной действия, чувствительностью, надежностью.

    Под избирательностью (селективностью) понимают свойство защиты отключать только поврежденный элемент и сохранять в работе остальные, неповрежденные элементы системы электроснабжения. Избирательность достигается выбором типа защиты, параметров срабатывания и временем срабатывания.

    Под временем срабатывания защиты понимают время, измеряемое с момента возникновения повреждения до совершения следующих процессов: плавления плавкой вставки предохранителя, размыкания контактов автоматического выключателя.

    Под зоной действия защиты понимают элемент или совокупность элементов системы электроснабжения, на повреждения или на нарушения режима которых защита должна реагировать.

    Защиту считают чувствительной, если она обеспечивает надежное срабатывание защитного аппарата.

    Надежность действия защитного аппарата определяет как ее срабатывание во всех необходимых случаях, так и несрабатывание в случаях, когда защита не должна срабатывать, т.е. отсутствие отказов и ложных срабатываний.

    Номинальные токи плавких вставок и автоматических воздушных выключателей должны быть минимально возможными, но не приводящими к отключению цепи при пуске электродвигателей и кратковременных перегрузках.

    Защитные аппараты устанавливают в начале каждой ветви сети, т.е. на каждой линии, отходящей от шин подстанции и силовых пунктов, на каждом ответвлении от линии, на трансформаторных вводах.

    Выбор аппаратов защиты производится с учетом следующих основных требований:

    · номинальный ток и напряжение аппарата защиты должны соответствовать расчетному длительному току и напряжению электрической цепи. Номинальные токи расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей нужно выбирать по возможности меньшими по расчетным токам защищаемых участков сети или по номинальным токам отдельных электроприемников в зависимости от места установки аппарата защиты с округлением до ближайшего большего стандартного значения;

    · время действия аппаратов защиты должно быть по возможности меньшим и должна быть обеспечена селективность действия защиты соответствующим подбором надлежащей конструкции защитного аппарата и его защитной характеристики;

    · аппараты защиты не должны отключать установку при перегрузках, возникающих в условиях нормальной эксплуатации, например при включении асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, при рабочих пиковых токах технологических нагрузок и т.п.;

    · аппараты защиты должны обеспечивать надежное отключение в конце защищаемого участка двух- и трехфазных КЗ при всех видах режима работы нейтралей сетей, а также однофазных КЗ в сетях с глухозаземленной нейтралью.

    | следующая лекция ==>
    ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО | Плавкие предохранители

    Дата добавления: 2014-01-04 ; Просмотров: 1248 ; Нарушение авторских прав? ;

    Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

    Как подключить автомат в щитке для чайников

    Современную квартиру очень трудно представить без различной электроники, которая создает некоторые неудобства с подключением и высокой нагрузкой на электросеть. Для повышения электробезопасности и снижения нагрузки, следует продумать раздельное управление приборами и установить блок управления в электрический щиток дома. Прокладку кабелей и правильную компоновку электрического щитка можно сделать самостоятельно в квартире, а вот что касается завершения работ, то тут без специалиста не обойтись, поскольку необходимо иметь понятия об устройстве распределительного щитка, различных нормативах, схемах и уметь выполнять подключение.

    Требования к электрическим щиткам

    Выбор и покупка электрического щитка очень важное и ответственное дело, поскольку от этого выбора зависит не только удобство в использовании электроприборов, но и безопасность в доме. К щиткам и их установки выдвигаются определенные требования, которые прописаны в ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ. Далее вы сможете прочесть перечень этих требований и правил, касаемо щитка и его установки:

    • электрические щитки должны заполняться согласно идущей с ними технической документации, где отражено количество устанавливаемых автоматов и их номинальный ток;
    • щиток должен быть иметь значок электрической безопасности с указанием напряжения (220В или 380В);
    • щиток должен быть сделан из негорючих материал и иметь покрытие, которое не проводит ток. Это может быть пластик или металл, покрытый специальной краской;
    • необходимо провести расключение внутри щитка, сделав на проводах маркировку, которая обозначает группы подключаемых приборов;
    • перемычки между автоматами делаются с помощью специальных шиноприводов;
    • дверцы и корпус щитка должны быть заземлены. Также на дверцах необходимо предусмотреть ушки или еще какой элемент, чтобы проверяющая организация могла его опломбировать;
    • покупая щиток, проверяйте технический паспорт, где будет отражено: тип щитка, наименование производителя, сертификат, ГОСТ, номинальные токи вводного и защитного аппаратов УЗО, напряжение и частота, номинальный ток щитка, номинальные рабочие токи аппаратов УЗО, степень защиты, класс щитка, указания по подключению, вес и габариты.

    Если вы будете придерживаться приведенных выше требований, а также требований, отмеченных в ГОСТ и ПУЭ, то вы сможете без лишних трудностей купить, установить и сделать подключение щитка у себя дома. Помимо этих знаний, вам также необходимо будет иметь на руках и электрическую схему щита управления, чтобы не возникло никаких трудностей при приеме работ сотрудниками ЖЭКа.

    Составление схемы электрического щитка

    Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. На это есть несколько объяснений. Допустим, если вы запланируете в будущем ремонт или модернизацию проводки в квартире, с помощью схемы вы сможете быстро установить, за что отвечает каждый автомат и деталь в щитке. Также схема понадобится при приеме работ электриком. К тому же подключать провода, имея такую схему на руках, намного проще. Вы ее сможете как нарисовать как вручную, так и в специализированных программах, после чего распечатать.

    Электрическая схема создается в несколько этапов. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий. После этого, на основе уже имеющихся данных и создается схема щитка. Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ 21.614 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале».

    Итак, как выше было сказано, все работы начинаются из определения системы электроснабжения и заземления в квартире, поскольку от этого будет зависеть подключение щитка. Это можно узнать, посмотрев щиток на этаже или же сходив в ЖЭК. Зачастую в жилых обустраиваются три системы ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

    Стоит сразу отметить, что первая система была создана еще по старым ГОСТам и использовалась в домах, которые были построены до 1998 г. Система TN — C представлена двухжильной медной или алюминиевой проводкой. К распределительному этажному щиту шел трехфазный кабель ( L ) с одной жилой PEN , в которой совмещены земля и ноль. Последние две системы используются в современных домах. В квартире проложен трехжильный медный провод, а к щиту подведен кабель с тремя фазами ( L ), нулем ( N ) и землей РЕ ( S ).

    Разбив на точки

    После этого точки разбиваются для подключения на несколько групп. Многие задаются вопросом: зачем все это? Да очень просто. Так можно более экономно использовать материалы и упростить монтаж электрического щитка. Группировать можно как душа пожелает. Можно свести жилые помещения под один автомат, на другой повесить бойлер, на третий автомат кондиционер и т.д. Причем на каждую группу нужен автомат со своими характеристиками.

    Для розеток нужны автоматы на 20А, для систем освещения и выключателей — автоматы на 16А, для электроплиты – от 32А, для бойлера, стиральной машины и кондиционера на 25А. Кстати, стоит учитывать, что иногда на розетки, освещение и выключатели, может понадобиться установка дополнительных автоматов на 25А и 40А.

    Когда вы уточните систему электроснабжения и заземления дома, и разобьете на группы точки подключения электроприборов, начинайте рисовать саму схему. При наличии всех необходимых данных, ее создание не отнимает много времени. Опять же, стоит учитывать, что вы имеете понятия с условными обозначениями из ГОСТ 21.614. Закончив со схемой, можно начинать работу по подключению. Имея соответствующий опыт, монтаж не займет у вас много времени.

    Каждый электрик должен знать:  Светодиодная лампа горит при выключенном свете - это нормально

    Установка электрических щитков

    Прежде чем приступать к установке электрического щитка, необходимо провести сделать две вещи. Первое – закупить необходимые материалы, второе – обустроить место для него. А теперь давайте обо всем по порядку и начнем с выбора щитка.

    Стоит сразу отметить, что щитки бывают встраиваемыми и навесными, и их выбор зависит от некоторых факторов. Коль проводка скрытая, то обратите внимание на первый тип, а если открытая – то на второй. При этом не забывайте, что проектах новых квартир под щитки предусмотрена специальная ниша. Что же касается квартир в старых домах, то там такого нет и потому придется вешать навесной щиток. Если он не очень вписывается в интерьер, то его можно и замаскировать с помощью гипсокартона. Также нишу можно проделать и в стене. Чтобы это сделать, нужно быть уверенным, что стена не несущая.

    Второе – размеры электрического щитка зависят от количества устанавливаемых автоматов. По ГОСТу щитки бывают на 6, 12, 18, 24, 30 автоматов или же 6, 9, 12 резьбовых предохранителей. Кстати, щиток нужно брать с запасом. Если вы по схеме запланировали установить 12 автоматов, то рекомендуется взять щиток на 18. Таким образом, вы сможете обезопасить себя от дополнительных трат на случай установки дополнительных автоматов.

    С выбором автоматов и проводов все намного проще, поскольку первые имеют главную характеристику, которая отражена в схеме, и все, что от вас требуется – купить нужный. Теперь по проводам. Здесь еще проще, ибо провода внутри щитка берутся из основной проводки, и потом присоединяют к автоматам. Единственным нюансом будет использование специальных медных шин с изоляцией.

    Место для установки

    Итак, с выбором щитка и его «начинки» закончено. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Обратившись к ГОСТу, щиток должен находится в легкодоступном месте, при этом, если он будет установлен около двери, то чтобы в открытом состоянии, они не закрывали его. Он должен находится на высоте, примерно, полтора метра от потолка.

    После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену. Крайне важно заранее сделать всю работу, связанную с использованием электроинструментов, поскольку во время монтажа и подключение щитка, в квартире должна отсутствовать подача электроэнергии.

    Для того чтобы закрепить щиток на стене, в нем имеются отверстия под саморезы. Чтобы завести в него проводку, в стенках щитка предусмотрены отверстия, которые могут быть закрыты заглушками. Удалив их, заводите внутрь кабеля и проводку. Взяв саморезы, закрепите щиток в заранее просверленных отверстиях. Если же щиток будет вмонтирован в стену, то щели вокруг него следует замазать шпаклевкой и дать ей время на высыхание. Одновременно следите, чтобы корпус был вровень или же чуток выступал из стены. В противном случае, вы вряд ли сможете закрепить дверцы щитка. Итак, важные моменты:

    1. Закрепление щитка на стене.
    2. Устранение щелей.
    3. Вывод проводки.

    Что важно сделать

    И вот вы подошли, к, пожалуй, самому ответственному моменту – заполнению щитка. На самом деле ничего сложного в этом нет. Для начала устанавливаем нулевую и заземляющую шины. Зачастую нулевая шина подключается к верхней части щитка, а заземляющая – внизу. Их фиксация осуществляется с помощью саморезов. После этого подключаются автоматы УЗО, которые крепятся с помощью все тех же саморезов.

    Далее, необходимо будет подключить питающий кабель и внутреннюю проводку. У питающего кабеля есть три жилы – белая, синя и желтая с полоской зеленого цвета. Синяя жила – это ноль, который соединяется с нулевой шиной. Белая – фаза, который соединяется с ближайшим автоматом в верхней части. И последняя жила подключается к заземляющей шине. Аналогичная процедура проводится и с проводкой квартиры. Провод фазы обычно красный или коричневый, и подключается к нижней части защитного автомата. Одновременно следите за тем, чтобы провод фазы той или иной группы, был подключен к тому автомату, который отведен для нее, что поможет в будущем избежать путаницы при эксплуатации и обслуживании щитка.

    После этого останется лишь соединить друг с другом все автоматы со стороны фазы. Для этого можно использовать специальные изолированные медные шины или же с помощью проводов ВВГ-5*6, используемый для заводящего кабеля от щитка в подъезде к щитку в квартире. Чтобы соединить автоматы, необходимо нарезать его на куски длиною 4-5 см и последовательно подключить к верхним частям автоматов, начав с того, к которому уже подключена фаза.

    Нюансы при подключении

    Но если в схеме имеются дополнительные автоматы, которые объединяют группы электроприборов, то их нужно подключать так: в верхней части к фазе, а в нижней присоединяется провод ноль, и от них на нулевую шину и фазу, которая расходится на группу автоматов. Важно не перепутать провода при их подключении – для этого на УЗО имеются соответствующие маркировки, а потому процесс расключения сделаете без проблем.

    Если вы живете в частном или современном многоквартирном доме, то тут не редкостью является использование ввода на 380В для электрощита, т.е. на него идет питание через четырежильный или пятижильный кабель (в последнем случае – пятая жила – заземление). К вводному автомату подключаются три разноименные фазы, которые затем идут на счетчик. С него они идут на общий автомат, после которого фазы идут на однофазные автомат для подключения оборудования, рассчитанного на 220В.

    Бывает такое, что требуется подключение устройства на 380В, и для этого нужен трехфазный автомат. Помните, что между разноименными фазами напряжение всегда 380В, в то время как между нолем и одной фазой – 220В. Потому будьте внимательны – если вы подадите на бытовую технику две фазы вместо ноля и фазы, то она попросту выйдет из строя.

    Рекомендации по сборке электрощитка в квартире

    Как видите, ничего сложного в установке и подключении электрического щитка в квартире нет.
    о предельно простая задача, с которой справится даже далекий от этих дел человек. Самое главное – это изучить правила, приведенные в ПУЭ и ГОСТах, и четко следовать им, и завершив все работы по монтажу, прозвонить каждый элемент посредством тестера на наличие ошибок. Если же все окажется в порядке, то вызывайте электрика из ЖЭКа, чтобы он принял работу и включил вашу квартиру в общую сеть жилого дома.

    Напоследок, вместо подведения итога, будут приведены общие рекомендации по сборке электрического щитка:

    • щиток должен быть несколько большего размера, чтобы в будущем, если возникнет необходимость в дополнительных автоматах, не пришлось его менять;
    • не рекомендуется объединять под одним устройством защитного отключения несколько разных по назначению бытовых приборов, поскольку может случиться так, что в гостиной выключиться компьютер, а в ванной фен. Потому стоит зоны территориально: кухня отдельно, ванная с туалетом отдельно и т.д.;
    • устройство защитного отключения рекомендуется устанавливать после автомата по схеме, причем оно должно быть на шаг выше номинального значения тока. Примером, пара автомат/УЗО должна быть такой – 16А/25А, поскольку УЗО не реагирует на короткое замыкание. За это должен отвечать автомат, потому лучше взять УЗО номиналом выше, чтобы исключить возможность его перегорания. Также можно ставить и равные значения, ошибки здесь не будет;
    • в идеале будет установка УЗО на каждую зону после автомата, но ввиду дороговизны первых, приходится на один УЗО вешать несколько автоматов;
    • УЗО и дифференциальные автоматы не рекомендуется ставить на розетки, где будет включен компьютер, поскольку он может вызывать ложное срабатывание защиты, особенно если неправильно рассчитать порог срабатывания;
    • электронное или механическое УЗО – с этим вопросом сталкиваются многие покупатели. Наиболее идеальным вариантом будет именно последнее, ввиду его надежности и независимости от электричества;
    • УЗО и автоматы нужно ставить правильно. Если оно защищает несколько автоматом и стоит перед ними по схеме – это уже нарушение, причем перед УЗО находится вводный автомат защиты, а то и несколько. Дело в том, что это запрещено по правилам энергонадзора. Согласно требованиям данной организации, на входящем кабеле должен быть установлен автомат, после него – счетчик и лишь затем УЗО. Кстати, перед счетчиком можно установить дифференциальный автомат.

    Как подключить автомат в щитке?

    Электрический щит — это устройство, часто располагающееся возле входа в помещение, служащее для распределения электроэнергии, оно направляет ток к розеткам и различным приборам, устройствам.

    В щитке чаще всего установлен счётчик электроэнергии, он учитывает и подсчитывает все энергозатраты. Большинство моделей щитков предусматривают подключение как устройств защитного отключания (УЗО), так и автоматов. Они предохраняют от перенапряжения в сети и риска короткого замыкания и подключаются в цепь сразу после электросчётчика.

    Зачастую приходится сталкиваться с проблемой подключения или замены автомата в щитке. Чтобы проделать эту работу самостоятельно, потребуется ряд инструментов и, конечно, соблюдение техники безопасности. Перед тем, как, например, подключить лампочку и выключатель через отдельный новый автомат, надо обязательно отключить питание общим выключателем. Если таковой отсутствует, то работать под напряжением запрещено!

    Существует множество схем подключения и целый вагон тонкостей, поэтому если вы не уверены в том, что вы делаете, то лучше доверить эту работу профессионалу. Сейчас мы рассмотрим подключение автомата в щитке для защиты однофазной сети. Именно такая сеть чаще всего используется в квартирах и дачных домах, это так называемая двухпроводная схема, в которой один провод является фазой, другой нейтралью.

    Сняв с устройства крышку, можно увидеть массу проводов и несколько уже установленных автоматов (если вы, конечно, не устанавливаете автомат в абсолютно новый щиток), которые обычно подписываются добросовестными электриками. Часто надписи располагаются прямо на щитке, а потому целесообразно сразу же дать обозначение новому автомату, который вы собираетесь установить. Самый простой способ установки нового автомата к уже существующим — это повторить схему подключения, которую вы увидите. Причём, желательно, сохранить цвета проводов .

    С кабеля надо удалить верхнюю изоляцию и зачистить каждую жилу примерно на сантиметр. Желательно делать это после того, как определитесь с требуемой длиной каждой жилы для свободного подключения к клемам. Если клеммные колодки «заземляющих» и «нулевых» проводов еще не установлены, то надо это сделать. Последние обычно синего цвета.

    Далее подключаем жилы заземления и нейтральную к соответствующим клеммным колодкам. Т.е. к одному из зажимов теперь нужно присоединить жилу заземления, аналогичную процедуру проделать для «нулевой» жилы кабеля. Только теперь можно перейти к основному вопросу – подключению автомата.

    Устанавливается монтажная DIN-рейка (если она еще не установлена), на которую и будут «защёлкиваться» выключатели. К этому можно перейти сразу, а можно вначале установить реле – недорогой вариант для дома, прекрасно справляющийся со скачками напряжения. Затем к первому автомату подать питание от вводного или от реле, если оно имеется. К остальным его следует подводить сверху, пользуясь кабельными перемычками, но с распределительной шиной работа пройдёт быстрей и легче. Далее провода подключаются к автоматам. Должно получиться так же, как на картинке.

    На заметку: оптимальный вариант – автомат на десять Ампер, бывает также на шестнадцать, но должной защиты он не обеспечивает, хотя его устанавливают в большинстве домов. Следуя этим рекомендациям, возможно правильное подключение автоматического выключателя.

    Буду очень рад вашей критике и с радостью отвечу на все вопросы в комментариях и дополню/исправлю статью при необходимости. Удачного монтажа!

    Как подключить автомат в щитке без ошибок

    Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

    В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

    Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

    Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

    Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

    Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

    Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

    Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

    Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

    Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху .

    У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

    Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

    Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу .

    Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

    По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

    Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты ( верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

    Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

    В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

    Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

    Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

    Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

    Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

    Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

    Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

    Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

    Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

    Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

    Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

    Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

    Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

    Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

    Как подключить автоматический выключатель

    Автоматический выключатель (может еще называться автоматом, переключателем) – коммутационное устройство, предназначенное для подачи эл. тока на объект и его отключения в автоматическом режиме при возникновении неполадок в электрической сети. Изделие выполняет функцию защиты электроцепи от следующих факторов:

    • короткого замыкания;
    • перегрузок;
    • снижения напряжения ниже допустимой величины.

    Модульные автоматы трех-, и однополюсный компании MOELLER

    Электроснабжение любых объектов, как сложных, так и простых, выполняется по принципиальной электрической схеме. Она в каждом конкретном случае индивидуальна. Важно не только грамотно развести провода по помещениям и к оборудованию, устройствам и приборам, но и правильно подобрать к конкретной схеме устройства защиты, а также подсоединить к ним провода или кабели, осуществить монтаж в распределительном щитке.

    Классификация

    Устройства выпускаются в широком ассортименте и различаются по следующим признакам:

    • току главной цепи (постоянный, переменный, комбинированный);
    • количеству полюсов (от 1 до 4);
    • способу управления (вручную, двигательным приводом);
    • типу расцепителя (с тепловым, электромагнитным, полупроводниковым, электронным);
    • способу установки (выдвижные, стационарные, втычные);
    • рабочему току, измеряемому в А (от 1,6 до 6300);
    • типу корпуса (открытый, литой, в модульном исполнении).

    Современные выключатели имеют более сложную систему защиты электрических цепей и комплектуются дополнительными функциями, среди которых:

    • дистанционное размыкание цепи (имеет независимое расцепляющее устройство);
    • автоматическое срабатывание при спаде напряжения ниже 85% от номинального значения;
    • автоматическое срабатывание при спаде напряжения до 35% от номинального значения;
    • наличие сигнальных или свободных контактных групп.

    Изготавливаются автоматы отечественными и зарубежными производителями разных типоразмеров и могут применяться как для защиты небольших помещений, так и крупных объектов. В быту чаще всего используют автоматические выключатели модульного типа. Характеризуются такие устройства небольшими габаритами и весом, а модульными они называются из-за стандартной ширины изделия, которая равна 17,5 мм (один модуль).

    Выключатель трехполюсный модульный компании АВВ

    Для квартир, офисов, частных домов, магазинов, дач, хозяйственных построек и др. объектов общественного и промышленного назначения используют следующие устройства:

    • автоматический выключатель;
    • УЗО (устройство защитного отключения);
    • автомат дифференциальный.

    Первый тип включает и отключает электрические цепи вручную и защищает их при возникновении короткого замыкания (к.з). У УЗО более широкие функции: защищать человека от удара эл. током в случае прикосновения к токоведущим частям, а также от возникновения пожара, который может быть вызван утечкой тока через поврежденную изоляцию проводников. Автомат дифференциальный объединяет функции простого выключателя автоматического и УЗО и является наиболее совершенным устройством защиты. Управляется он дифференциальным током и имеет встроенную защиту от сверхтока.

    В однофазных эл. сетях используют автоматы одно-, или двухполюсные. Установка конкретного устройства зависит от количества проводов, которым выполнена проводка.

    Устройство и принцип работы

    Чтобы правильно подключить автомат в работу, необходимо разобраться в его конструкции и принципе срабатывания.

    Устройство автоматического выключателя с тепловым расцепителем в разрезе

    Основные части изделия следующие:

    • корпус;
    • коммутирующее устройство;
    • механизм управления (рукоятка, кнопка);
    • камера дугогасительная;
    • клеммы винтовые (верхние, нижние).

    Корпус и механизм управления изготавливаются из прочной пластмассы, которая не поддерживает горение. Устройство коммутирующее – это контакты как подвижные, так и неподвижные. Полюсом автомата является пара этих контактов, имеющая свою дугогасительную камеру. Ее основное предназначение – гасить эл. дугу, которая появляется в момент разрыва контактов, находящихся под нагрузкой. Она представляет собой набор стальных пластин, имеющих особую форму профиля. Они равноудалены друг от друга и изолированы между собой. К этим пластинам возникшая в процессе неполадок электрическая дуга притягивается. Здесь она охлаждается и гаснет. Количество пар контактов может быть от 1 до 4.

    Например, двухполюсный автоматический выключатель имеет 2 подвижных и 2 неподвижных контакта. У автомата имеется индикатор положения: красный цвет означает, что изделие включено, а зеленый – выключено. Это позволяет быстро сориентироваться и узнать, в каком состоянии находится автомат.

    Снаружи у автомата видны только рукоятка, винтовые зажимы, расположенные сверху и снизу, и индикатор. Все остальное находится внутри корпуса устройства.

    Корпус имеет специальные губки, называемые фиксатором, что позволяет быстро установить автоматический выключатель на специальную рейку, называемую DIN. В случае замены изделия, этот же фиксатор позволяет быстро его демонтировать: ослабив крепильные винты на клеммах автомата, достаточно фиксатор сдвинуть вниз. Автомат без усилий снимется с рейки. Сегодня такие рейки являются неотъемлемой частью любого электрического щита. Многие современные элементы электроники и автоматики изготавливаются именно для установки на DIN-рейку.

    Механизм, отключающий выключатель при наступлении аварийных ситуаций, называется расцепителем. Каждый тип расцепителя имеет свое устройство.

    Расцепитель тепловой в своей конструкции имеет специальную пластину, называемую биметаллической. Она изготовлена методом прессования из 2 разнородных металлов, которые имеют различный коэффициент линейного расширения. Подключается пластина в электроцепь последовательно с нагрузкой. В процессе работы устройства происходит нагревание пластины проходящим через нее током, и она изгибается в сторону металла, который имеет меньший коэффициент расширения. При увеличении тока выше номинального (перегрузке), ее изгиб приведет к отключению автомата. Для этого в конструкции предусмотрен спусковой механизм.

    На срабатывание выключателя помимо этого оказывает влияние температура окружающего воздуха. Поэтому в некоторых изделиях производят корректировку времени срабатывания в соответствии с этой температурой. В любом случае, чем выше от номинального значения величина тока, тем быстрее срабатывает расцепитель теплового типа. Некоторые из них срабатывают в считанные доли секунды.

    Автоматический выключатель с магнитным расцепителем в разрезе

    Катушка с обмоткой и сердечником – это и есть магнитный расцепитель. Обмотка выполняется из медного изолированного провода. Включается в эл. цепь последовательно с контактами – по ней движется ток нагрузки. Если он превышает установленное допустимое значение, то магнитное поле катушки переместит сердечник, а он, в свою очередь, воздействует на отключающее устройство. Это вызовет размыкание контактов защитного автомата.

    Устройство автомата с комбинированным типом управления

    Некоторые типы выключателей обеспечивают задержку времени при коротком замыкании и называются они селективными. Такое изделие имеет специальную панель, где выставляется время отключения выключателя. Это дает возможность отключить конкретный участок, на котором произошло к.з. и где сработали другие автоматы. В результате отпадает необходимость отключать полностью объект от электропитания, можно отключить только тот участок, где сложилась аварийная ситуация. Как правило, это мощные устройства, имеющие расцепитель полупроводникового типа.

    В конструкции автомата может отсутствовать расцепитель, и тогда он называется выключателем-разъединителем.

    Выбор автомата

    Прежде чем приступить к монтажу, необходимо правильно подобрать изделие. Сколько поставить: один или несколько, на какую мощность, какого производителя? Нужен ли вводной автомат? Подключать до счетчика или после? Эти вопросы самые часто задаваемые.

    Каждый выключатель характеризуется такими параметрами:

    • номинальным током (указывается в А);
    • рабочим напряжением эл. сети (указывается в В);
    • количеством полюсов;
    • максимальным током к.з.;
    • времятоковой характеристикой (время срабатывания устройства в зависимости от величины протекающего тока – предельная коммутационная способность (ПКС)).

    Последний параметр указывается в цифрах, которые означают, при каком значении тока устройство сохранит свою работоспособность. В быту применяются изделия, имеющие цифры 4500, 6000 и 10000 А.

    Производители обычно все это указывают прямо на корпусе прибора, включая принципиальную схему включения в работу и условное обозначение выключателя.

    Размещение технических характеристик автомата на корпусе прибора

    Выбор выключателя осуществляется по мощности нагрузки и сечению подключаемого провода. Выбирают обычно по 2 параметрам: току перегрузки, току отключения при к.з.

    Перегрузка возникает при включении в сеть устройств и приборов, суммарная мощность которых приведет к чрезмерному нагреву проводников и контактных соединений. Поэтому автомат, который будет установлен в конкретную цепь, должен иметь ток отключения больше или равным расчетному. Его определяют суммированием мощности предполагаемых к использованию электроустройств (указывается в паспорте). Далее полученную цифру делят на 220 (вспоминаем физику и закон Ома) и получают искомый ток перегрузки. Необходимо еще учесть одно обстоятельство: этот ток не должен быть больше тока, который может протекать по проводнику.

    Ток отключения при к.з. – это та его величина, при которой происходит отключение автоматического выключателя. Его тоже рассчитывают, а затем подбирают по типу защиты. В нем заложены значения тока отключения по отношению к вероятному току к.з. Зависит этот ток от вида нагрузки электросети. В быту и для небольших объектов используют устройства с условным обозначением B, C, а на вводе – D (см. размещение обозначения на рисунке).

    Чаще всего, в электрическую схему помимо автоматов на каждую групповую линию, входят еще вводной автомат, УЗО или дифференциальный автомат.

    Схема подключения устройств защиты в распределительном щитке

    Схема указывает на следующие основные моменты, знать которые важно:

    • комплектацию распределительного щитка (вводной автомат, электросчетчик, УЗО, автоматы от ходящих линий);
    • парную работу вводного автомата и УЗО (об этом свидетельствует меньший номинальный ток УЗО, чем у вводного автомата);
    • место установки УЗО (должно находиться близко к вводу электропитания, поэтому монтируется сразу за счетчиком);
    • установка одного УЗО, защищающего всю электрическую цепь (ток утечки не должен превышать 30 мА);
    • при монтаже УЗО разделяются нулевой защитный (РЕ – линии черного цвета) и нулевой рабочий проводник (N – линии голубого цвета);
    • сечение проводников и марку провода;
    • как подключается фазный проводник к основным устройствам схемы (на схеме линии красного цвета).

    Внешний вид распределительного щитка с установленными приборами для учета потребления эл. энергии и защиты эл. цепей показан на рисунке ниже:

    Размещение элементов защиты и счетчика в распределительном щитке

    Производители

    Автоматические выключатели производятся во многих странах. Главное требование к этому устройству – оно должно быть изготовлено из качественных материалов и иметь длительный срок эксплуатации. Цена на автомат одной и той же мощности может варьироваться довольно в широком диапазоне и зависит это от производителя.

    Самые качественные автоматы выпускают следующие компании:

    • французские: Legrand,Schneider Electric, Hager;
    • словацкая SEZ Krompachy;
    • немецкие: АВВ, Moeller, Kopp ;
    • американская General-Electric;
    • российские: Контактор, КЭАЗ.

    Прежде чем осуществлять монтаж выключателя, необходимо четко определиться, куда правильно присоединять провода или кабеля питания: сверху или снизу изделия или, проще говоря, – к подвижным или неподвижным контактам. И хоть многие не соблюдают это условие и подключают без учета этого фактора, все же правильнее обратиться к ПУЭ, которое для электриков является тем документом, указания которого необходимо соблюдать. Там четко сказано: присоединение питающего провода (кабеля) должно выполняться к неподвижным контактам. Они во всех современных автоматах находятся сверху.

    Монтаж не может быть выполнен без инструмента и приборов контроля. Необходимо иметь:

    • набор отверток;
    • нож монтажный;
    • тестер или отвертку с индикатором.

    Однополюсный

    Монтаж осуществляется в однофазных сетях, в которых ввод выполнен 2 проводами (обычно это здания старой постройки): фаза (L) и ноль (PEN), т.е. выполненной по системе TN-C. Провод питания подключается к клемме 1 автомата, с клеммы 2 через счетчик распределяется по автоматам конкретных групп. Ноль запитывающий через счетчик подводится к нулевой шине PEN. Наглядно это показано на рисунке ниже.

    Схема подсоединения однополюсных автоматов в распределительном щитке

    Двухполюсный

    Монтаж осуществляется в однофазных сетях, в которых ввод выполняется 3 проводами, один из которых является фазой (L), второй нулем (N), третий землей (PE), т.е. подключение осуществляется по системам TN-C-S или TN-S. Здесь питающий провод подводится к клемме 1, ноль к клемме 3 и надежно закрепляется. Клемма 2 является выходной, фаза проходит через электросчетчик. Вводное устройство, которым является УЗО, распределяет равномерно питание по выключателям, объединенным в отдельные группы. С клеммы 4, которая является выходной, ноль проходит через электросчетчик, УЗО и подсоединяется на шину N. Разводка схематично показана на рисунке 10.

    Схема подсоединения в щитке двухполюсных автоматических выключателей

    В паспорте на автомат указаны требования по подсоединению к его клеммам проводников. Информацию необходимо тщательно изучить. Это касается как сечения, так и типа соединения проводников, а также длины зачищаемой части.

    Обычно для автоматов, используемых в быту, провода зачищают от изоляции на длину до 1 см, используя монтажный нож. Необходимо также обратить внимание на цветовую маркировку проводов. Белый или коричневый цвет у питающего провода (фаза), синий (голубой, черный) – у нулевого проводника, желто-зеленый или зеленый – у заземляющего.

    После зачистки с помощью монтажного ножа оголенная часть провода вставляется в контактный зажим сверху или снизу, в зависимости от того, какой проводник подключается (фаза, земля или ноль). Далее они надежно фиксируются в соответствующие клеммы с помощью винтов. Тут понадобится отвертка. Проверяется надежность крепления проводника подергиванием. В случае подсоединения к автоматическому выключателю гибкого провода, необходимо воспользоваться специальными наконечниками, что делает подключение более надежным.

    При подсоединении проводников к автомату необходимо проследить за следующими факторами:

    • под контактный зажим не должна попасть изоляция;
    • нельзя затягивание производить с большим усилием, это может деформировать корпус и, как результат, привести к выходу устройства из строя, неправильной работе или сокращению срока эксплуатации.

    Во многих случаях в распределительном щитке устанавливаются несколько автоматических выключателей. Неопытные электрики соединяют их между собой перемычками. Это допустимо, но лучше воспользоваться специальной шиной. Она называется гребенкой. Ее обычно режут в необходимый размер, а затем подключают фазы к автоматам в той последовательности, которая предусмотрена принципиальной эл. схемой.

    Внешний вид соединительной шины

    Электрификация

    Чтобы правильно осуществить электрификацию объекта любой сложности нужно выполнить следующие действия:

    • составить электрическую схему с учетом всех особенностей электропроводки конкретного объекта;
    • грамотно определить суммарную потребляемую мощность;
    • определиться с количеством электрических групп и мощностью каждой группы;
    • определиться с местом установки распределительного щитка и на какое количество модулей он должен быть;
    • подобрать прибор учета (электросчетчик);
    • правильно осуществить подсоединение отходящих и приходящих линий;
    • осуществить подключение щита к сетям энергопоставляющей компании.

    Подключение. Видео

    Про электрическую схему подключения автоматических выключателей можно узнать из видео ниже.

    Все это под силу только грамотным электрикам, которые хорошо разбираются в электроснабжении простых и сложных объектов. Они знают современную электротехническую базу и способны с минимальными затратами укомплектовать всем необходимым электрощит. Кроме того, опираясь на многолетний опыт, они могут дать полезные советы по экономии электроэнергии и улучшению снабжения электроэнергией действующих объектов.

    Автоматы ABB S200.Описание, типы, выбор.

    Автоматические выключатели ABB или сокращенно автоматы ABB, речь пойдет в этой статье именно о них. Автоматы ABB, которые применяются в электрощитах квартир или частных домов, подразделяются на две серии. Первая серия — «урезанная» бюджетная SH 200 и вторая, более навороченная серия автоматов ABB S200. В своих электрощитах, я использую автоматы ABB S200, которые имеют ряд преимуществ перед бюджетными автоматами ABB SH200. Ведь согласитесь, чтобы сделать бюджетный вариант любой продукции, нужно что-то убрать, урезать, на чем-то сэкономить, так и автоматы ABB SH200.

    При выборе качественного автомата главный критерий — известный бренд и покупка у официальных дилеров. Я при сборке электрощитов, покупаю комплектующие в «ЭТМ» и «АВС-Электро», которые являются официальными представителями АББ и Шнайдер Электрик в России.

    Автоматы ABB – это коммутационные аппараты, которые отключают и выключают питание кабельных линий, автоматы ABB защищают кабели от токов короткого замыкания и перегруза (токи выше номинальных токов автоматов ABB). Или если написать кратко, автоматы ABB защищают от сверхтоков.

    Автоматы ABB S200 отключают токи до 6 кА, автоматы ABB SH200 до 4,5 кА, т.е. это такие токи, которые автоматы ABB отключают без возгорания. Токи короткого замыкания рассчитываются исходя из нагрузки, в быту они не превышают 6 кА, и следовательно, нет необходимости устанавливать в щитке квартиры или частного дома, автоматы ABB с более высокими значением по максимальному току.

    Автоматы ABB. Устройство

    Автоматы ABB серии S200 в продаже не так давно, примерно с 2012 года. Относительно предыдущей серии корпус и механизмы автоматов ABB S200 подверглись изменениям. Корпус у автоматов ABB S200 сделан из полиамида, температура плавления которого около 950 градусов. Добавили индикацию на корпусе автомата «включено» (красный цвет) и «выключено» (зеленый). Увеличили сечение клемм автоматов S200 до 35 мм 2 .

    За что мне понравились не только автоматы ABB, но и вся модульная продукция. Это наличие двойных клемм, как сверху, так и снизу. Это дает определенные преимущества при сборке электрощитов. В клеммы автоматов ABB можно подключать провода разных сечений.

    Автоматы ABB имеют очень широкий температурный диапазон эксплуатации от — 50 до +70 градусов С. Привожу отрывок информационного письма от компании ABB, подтверждающий данную инофрмацию.

    Автомат ABB представляет собой сложный механизм из множества деталей. В этом и заключается высокая надежность и качество у автоматов ABB. Ведь, несмотря на большое количество небольших частей единого механизма, автоматы ABB являются надежной конструкцией. Я не стану писать обо всех, а укажу лишь основные элементы у автоматов ABB:

    1. Рычажок управления или «клювик».
    2. Защелка для крепления автомата на дин-рейку .
    3. Камера для гашения дуги.
    4. Винтовые клеммы (нижняя и верхняя).
    5. Биметаллическая пластина (тепловой расцепитель) .
    6. Винт для регулировки уставки (времени срабатывания) теплового расцепителя.
    7. Неподвижный контакт автомата ABB .
    8. Подвижный контакт автомата ABB .
    9. Катушка с сердечником (электромагнитный расцепитель) .

    Автоматы ABB. Принцип срабатывания

    В нормальном режиме работы автоматы ABB пропускают через себя ток, не превышающий номинальный, бесконечное время. Но если в линиях, на которых установлены автоматы ABB, возникает перегрузка (ток — который не значительно превышает номинальный), и в этом случае автоматы ABB отключает тепловой расцепитель. Биметаллическая пластина(5) теплового расцепителя нагревается (перегрузка) и приводит в действие механизм отключения автомата ABB. Срабатывание теплового расцепителя при превышении I ном. от 1,13 до 1,45 произойдет за время превышающее 1 час, свыше 1,45 от I ном. за время меньше 1-ого часа. То есть тепловой расцепитель будет отключать автомат ABB, когда вы на этот кабель подключите несколько обогревателей и электрических чайников.

    Если же на линии и устройствах, подключенных к ней, происходит короткое замыкание, т.е. «появляется» ток в несколько раз, превышающий номинальный, в этом случае у автоматов ABB срабатывает электромагнитный расцепитель, который и отключает автоматы ABB. Ток в разы превышающий номинальный, протекает по обмотке соленоида (9), наводит магнитный поток который перемещает сердечник катушки, размыкая контакты у автомата ABB. В отличие от теплового расцепителя, электромагнитный срабатывает за доли секунд, практически мгновенно отключая автоматы ABB.

    Характеристики электромагнитного расцепителя

    По характеристике срабатывания электромагнитного расцепителя, автоматы ABB делятся на следующие типы (классы):

    Автоматы ABB тип B (3-5)*I ном — для жилых и коммерческих помещений, повсеместно используются в Европе. Я рекомендую ставить автоматы АББ с характеристикой B на все кабельные линии в квартирах и частных домах, за исключением тех, которых большие пусковые токи (насосы, двигатели и др.).

    Автоматы ABB тип С (5-10)*I ном — самый распространенный тип в России. В старых сетях, где линии в плохом состоянии, и токи КЗ могут быть небольшими, автоматы ABB типа C могут вообще не сработать. В новых щитах правильно ставить автоматы «В».

    Автоматы ABB тип D от (10-20)*I ном — применяют в основном в промышленности, в цепях управления двигателей, станков, низковольтных трансформаторах и других устройств, где большие пусковые токи.

    Автоматы ABB тип К от (10-14)*I ном — применяют для защиты электродвигателей, трансформаторов и цепей управления .

    Автоматы ABB тип Z (2-3)*I ном — защита цепей управления от КЗ и небольших продолжительных перегрузок.

    Обозначение характеристики (типа) электромагнитного расцепителя у автоматов ABB наносится на корпус.

    В зависимости от чувствительности (типа электромагнитного расцепителя), автоматы ABB выпускают с разными номинальными токами. Т.к. автоматы с характеристикой В более чувствительны, чем C и D, то ABB менее 6 А их не делает:

    Автоматы ABB тип B (номинальные токи от 6 до 63 А)

    Автоматы ABB тип С и тип D (номинальные токи от 0,5 до 63 А)

    Автоматы ABB по числу полюсов

    Автоматы ABB выпускают с количеством полюсов от 1 до 4. Однополюсные автоматы ABB 1Р занимают 1 модуль в щитке и обозначаются S201, двухполюсные автоматы ABB 2P – 2 модуля (S202), трехполюсные автоматы ABB 3P – 3 модуля (S203) и четрыхполюсные 4Р – 4 модуля (S204).

    Двухмодульные автоматы ABB S200 бывают, как с двумя расцепителями в каждом полюсе 2Р, так и с одним 1P+N (S201 NA). Также и четырехмодульные автоматы ABB 4Р или 3P+N (S203 NA). То есть, защиты в цепи нулевого проводника нет.

    Для людей, мало что понимающих в электрике или нежелающих разбираться в тонкостях схемы подключения УЗО с несколькими автоматами, я рекомендую устанавливать в электрощитах квартир или частных домов автоматы 2Р или 1Р+N, т.е. двухполюсные или двухмодульные.

    Автоматы ABB 2Р (1Р+N) или 1P? Двухполюсные или однополюсные?

    Разница в схеме подключения однополюсных автоматов ABB 1Р или 2Р (1Р+N) к УЗО существенная. В первом случае экономим бюджет и место в щитке, но получаем трудности с отысканием кабельной линии, из-за которой отключается УЗО. Во втором случае, больше затрат, но выше безопасность (время отыскания утечки тока) и более понятная схема, при которой определить кабельную линию из-за которой срабатывает УЗО сможет необученный человек, например, жена)).

    Я рассмотрю и покажу вам оба варианта с подключением автоматов к групповому УЗО. Как найти линию или автомат из-за которой вырубает УЗО. А вы уже сами решайте, какие будете использовать автоматы ABB 1Р или 2Р (1Р+N) для группового.

    Вариант №1. Схема квартирного щитка, где к УЗО подключены три автомата 1Р.

    Предположим утечка тока у нас на кабельной линии №3, УЗО отключается. Как определить на какой линии из 3-х у нас утечка? Самое первое, что необходимо сделать при любом варианте схемы (1Р или 2Р) — это вытащить вилки всех бытовых приборов из розеток на этих кабельных линиях, и попробовать включить УЗО. Утечка тока может быть вызвана нарушением изоляции прибора. Если это не помогает, тогда идем к щитку;

    • Необходимо снять напряжение со щитка, отключив вводной автомат или рубильник, чтобы не задеть токоведущие части в электрощите;
    • Отсоединить нулевые рабочие провода кабелей с клеммника «N», к которому подключены нулевые провода кабелей № 1, 2, 3 (для каждого УЗО — свой отдельный клеммник для автоматов;
    • Присоединяем к клеммнику «N» нулевой провод кабеля №1;
    • Включаем вводной автомат в электрощите, УЗО и автоматический выключатель кабеля №1;
    • Если УЗО не отключается, снова отключаем питание в квартирном щитке и УЗО;
    • Присоединяем рабочий ноль кабеля №2 к клеммнику «N» и включаем вводной автомат, УЗО и автомат кабеля №2;
    • Если УЗО не отключается, снова отключаем питание в квартирном щитке и УЗО;
    • Присоединяем ноль последнего кабеля №3 к клеммнику «N «;
    • УЗО отключится (утечка у нас на кабеле №3 );
    • Отключаем снова питание электрощита;
    • Отсоединяем нулевой провод кабеля №3 с клеммника «N и отключаем автомат №3»;
    • Включаем питание щита, включаем автоматы № 1 и 2, чтобы работали приборы и освещение от этих линий;
    • Ищем, где у нас утечка на кабеле № 3 (осматриваем распаечные коробки, проверяем соединения проводов, контакты розеток и выключателей).

    Вариант №2. Схема подключения двухполюсных автоматов 2P (1P+N) к УЗО.

    Этот вариант, конечно, проще. Можно не вынимать вилки из розеток, не снимать пластроны щитка и не отключать полностью напряжение. Достаточно:

    • Отключить все автоматы 2Р, соответствующего УЗО;
    • Включать их по очереди;
    • При включении какого автомата у нас отключиться УЗО, там и утечка тока.

    На схеме примера, нужно отключить все автоматы Q 1,2,3,4, включить УЗО, и включить сначала автомат Q1, затем Q2, далее автомат Q3, и наконец Q4, при котором УЗО отключится. Отключаем автомат Q4, включаем УЗО и автоматы ABB Q1,2,3 и ищем на линии Q4 повреждение (утечку).

    Какой из этих вариантов вам более приемлим решать только вам. Первый вариант, как я уже писал выше, экономный. Второй вариант — наиболее безопасный с быстрой схемой восстановления электроснабжения.

    Подключение автоматов ABB S200

    Автоматы ABB S200 имеют очень удобную конструкцию для подключения, не только супротив бюджетной SH200, но и других производителей автоматов Шнайдер Электрик, Хагер и т.д. У автоматов ABB S200 есть по два контакта для подключения кабеля, как сверху, так и снизу, что позволяет в прямоугольные клеммы подключить специальную гребенку (шину) для автоматов, а во второй контакт подключить провод. Затягиваются контакты одним винтом.

    Подавать питание на автоматы ABB S200 можно, как на верхние контакты (стандартный вариант), так и на нижние.

    Правильно выбрать автомат для защиты от перегруза и токов короткого замыкания, поможет вам следующая памятка.

    Видео об автоматах ABB S200 и SH200

    Спасибо за внимание.

    Добавить комментарий