Самодельный блок питания для паяльника


СОДЕРЖАНИЕ:

Паяльник своими руками в домашних условиях разными способами

Назначение паяльника известно даже людям, далёким от электрики. Говорить о тех, кто в этой сфере работает и вовсе не приходится – для них это просто незаменимый помощник. И рынок, с учётом этого, предоставляет огромное количество приборов, отличающихся по множеству параметров. Но не во всех случаях тратиться целесообразно, ведь можно сделать полноценный паяльник своими руками, не обладая какими-то специфическими знаниями.

Самодельный паяльник

Покупать паяльник имеет смысл, если работать им приходиться постоянно, или как минимум довольно часто. Но если это инструмент, который бо́льшую часть времени пылится на полке, то тратиться особого смысла нет. Тем более что вполне можно самостоятельно сделать полноценный аппарат необходимой мощности, учитывая вероятные потребности.

Безусловно, для того, чтобы знать, как сделать паяльник своими руками, нужно понимать его устройство и принцип работы. Ведь несмотря на внешнюю простоту, есть некоторые нюансы, которые предпочтительнее знать прежде, чем приступать к работе.

Строение и принцип работы

Паяльники имеют крайне простое устройство: медный стержень, взаимодействующий с нагревательным элементом, помещены в своего рода трубку, выполняющую роль корпуса. К нагревателю подсоединяется термостойкий питающий провод. И всю конструкцию завершает ручка из материала с малой теплопроводностью.

Под действием электрического тока нагревательный элемент (к примеру, нихромовая спираль) передаёт тепловую энергию на медный стержень, называемый жалом. Жало, имея высокую теплопроводность, нагревается, что позволяет производить пайку.

Зная, как устроен паяльник, вполне можно сделать его своими руками. Причём реализовать эту идею разными способами, учитывая потребности в отдельно взятой ситуации.

Паяльник на 220 вольт на резисторе

Вариант с напряжением 220 В, в первую очередь, хорош тем, что не требует поиска блока питания. При этом в зависимости от конкретных нужд его мощность можно сделать разной, что позволяет создать электропаяльник своими руками как для пайки мелкой техники, так и молотковый для запайки баков, кастрюль и прочей металлической утвари.

Для начала нужно приготовить части, которые потребуются в процессе изготовления паяльника:

  • Прут из красной меди, так как она имеет отличную теплопроводность. Причём толщина прута выбирается исходя из расчёта мощности изделия.
  • Резистор, расчёт которого также производится на основании необходимой мощности конечного продукта.
  • Силикатный клей.
  • Асбестовая нить.
  • Провода, часть из которых должна быть термостойкими.
  • Металлическая трубка.
  • Ручка или её подобие из материала, плохо проводящего тепло.

В зависимости от того, какие работы рассчитано выполнять в будущем сделанным паяльником, нужно выбирать его мощность. А уже исходя из этих данных необходимо проводить расчёты.

Здесь стоит вспомнить школьный курс физики, а в частности формулу мощности и закон Ома. Для упрощения расчёта предполагается взять за пример резистор на 100 Ом. Учитывая, что ток будет 2,2 А, при использовании подобного резистора паяльник станет потреблять 484 ватта, а это, конечно, чересчур много. Следовательно, необходимо напряжение снизить. Поможет в этом гасящее сопротивление на 300 Ом и конденсатор 10 мкФ до 300 В. Таким образом получится в четыре раза снизить ток, т. е. примерно до 0,5 ампера, что позволит получить напряжение на резисторе в 55 В.

Когда необходимые расчёты выполнены, можно перейти непосредственно к решению вопроса как сделать паяльник в домашних условиях, т. е. к его механической сборке.

Здесь главное правильно расположить жало в резисторе. Для того чтобы надёжно его зафиксировать и уменьшить зазор между медным прутом и резистором, следует залить его силикатным клеем. Это также поможет защитить деталь от вероятности появления в процессе работы трещин.

Для усиления изоляции в местах соединения проводов и нагревательного элемента лучше дополнительно намотать асбестовую нить. Нелишним будет использование для этих целей дополнительно и керамической втулки. Всё это сделает самодельный паяльник более безопасным и надёжным.

Теперь остаётся полученную конструкцию поместить в подходящую железную трубку, на которую насаживается ручка из дерева или текстолита. В отверстие ручки пропускается провод как в классическом паяльнике для подключения к сети питания.

Маломощный минипаяльник из ручки

Довольно часто использование мощных моделей неудобно и нецелесообразно. Особенное это касается работ, проводимых при ремонте мелкой бытовой техники, пайки smd и других чувствительных к высоким температурам элементов. В таких случаях очень кстати пригодится низковольтный, небольшой, лёгкий и удобный паяльник с тонким жалом. И здесь нелишним будет знать, как сделать мини паяльник своими руками, ведь предполагаемые затраты в таком случае будут куда меньше, нежели в случае покупки заводской модели.

Как обычно, всё начинается с подготовки деталей и частей, который потребуются в процессе работы.

  • Медная проволока диаметром около 1 миллиметра.
  • Ненужная шариковая ручка, исполняющая роль корпуса.
  • Небольшой кусок текстолита размерами 30 на 10 миллиметров.
  • Немного стальной проволоки диаметром 0,8 миллиметра.
  • Так как паяльник из резистора, то используется резистор на 5–10 Ом.

Первым делом подготавливается сам резистор. Для этого необходимо очистить его от краски. Сделать это можно по-разному: просто соскрести её ножом, подключить питание и дать прогреться, после чего снять краску или стереть её растворителем. После этого удаляется одна из ножек, а в этом месте аккуратно высверливается отверстие сверлом в 1 мм, как раз чтобы вошла подготовленная медная проволока. При этом особое внимание стоит обращать на то, чтобы она не касалась корпуса резистора. Поэтому стоит отверстие обработать чуть большим сверлом – раззенковать.

На обрабатываемой стороне резистора, на самой чашечке, делается небольшой пропил, куда впоследствии должна лечь петля токовода. Его же делают из стальной проволоки, изогнув таким образом, чтобы получилась петля, которая и будет ложиться в выпиленную канавку-пропил.

Теперь берётся кусочек текстолита, которые выпиливается таким образом, чтобы один его конец хорошо входил в корпус шариковой ручки. Здесь же с двух сторон напаиваются контакты, к которым впоследствии будут подсоединены питающие провода. Другая сторона текстолитовой пластины делается чуть шире, чтобы не входить в корпус ручки. Здесь также напаиваются контакты, к которым будут подсоединяться токоведущие части от резистора. Внешне полученная заготовка напоминает своеобразную букву «Т» примерно как на рисунке:

Теперь все детали нужно собрать. Проволока с петлёй размещается в соответствующий паз на транзисторе, её концы припаиваются к контактам на текстолитовой пластинке.

В отверстие транзистора вставляют медное жало. При этом нелишним будет сделать защиту из слюды или подобного материала, чтобы в процессе нагрева жала, не повредился сам резистор.

В корпус от шариковой ручки пропускают провода, которые припаивают к контактам с тонкой стороны текстолитовой пластинки – это будет питание. Саму же пластинку после этого также располагают в корпусе ручки.

Когда основа паяльника из резистора своими руками собрана, стоит подумать о питании. Для этого подойдёт блок питания напряжением до 15 вольт. Хотя лучше всего использовать 9–12 В – это оптимальное для работы подобного прибора напряжение.

Как можно заметить, имея минимальное количество материалов, которые без труда найдутся практически в каждом доме, можно сделать отличный и безопасный самодельный паяльник на 12 вольт, не обладая высокими познаниями в электрике и электронике.

Автономный прибор на аккумуляторе

Кому часто приходиться работать «в поле» знают, что наличие розетки, куда можно подключить стационарный паяльник, далеко не всегда имеет место. Следовательно, нелишним будет иметь в запасе автономный его налог. Конечно, производить пайку, требующую мощной модели, не получится, но большинство работ всё же выполнить такой микропаяльник способен. Поэтому вполне целесообразно сделать аккумуляторный паяльник своими руками, чтобы упростить работу в ряде случаев.

Почти все детали, входящие в состав беспроводной модели паяльника, найдутся почти в каждом доме. Поэтому перед началом работы нужно подготовить:

  • Аккумулятор на 12–14 В или батарейки. Подойдёт от старого электроинструмента или от ноутбука.
  • Медная проволока диаметром 2 мм и длиной около 6 см.
  • Разного диаметра (1, 3, 8 мм) термостойкие трубки. Можно взять из старой электротехники.
  • Проволока из нихрома диаметром около 0,3 мм. Подойдёт от сломанного фена.
  • Телескопическая антенна от радиоприёмника.
  • Кусочек толстой медной проволоки для жала диаметром 3,8 мм.
  • Провода для подключений.
  • Трубка из материала с низкой теплопроводностью для корпуса.

Когда всё готово, можно приступать непосредственно к сборке паяльника. И для начала нужно сделать нагревающий элемент: нихромовую нить необходимо намотать на подготовленную медную проволоку диаметром 2 мм в виде спирали. При этом длину придётся определять опытным путём. Так, нагрев спирали должен достигать температуры от 300 до 450 градусов Цельсия.

Теперь на эту же проволоку нужно надеть кусочек термостойкой трубки и уже на неё намотать отмеренную нихромовую нить. На её концы одеваются трубки меньшего размера, после чего на всю получившуюся конструкцию надевают трубку самого большого диаметра. Теперь медную проволоку, находящуюся внутри, можно аккуратно вынуть.

Полученный нагревательный элемент остаётся поместить в отрезанный подходящего размера кусочек антенны. Сюда же вставляется жало и закрепляется с помощью самореза.

В общем-то, вся основа уже готова. Остаётся лишь припаять к спирали провода для питания и поместить всё в корпус.

Для того чтобы предотвратить возгорание, между трубкой с нагревающим элементом и корпусом необходимо вставить кусочек какого-либо негорючего материала.

В итоге получился дешёвый, надёжный и удобный инструмент из подручных средств для пайки в полевых условиях.

KOMITART — развлекательно-познавательный портал

Разделы сайта


DirectAdvert NEWS

Друзья сайта

Осциллографы

Мультиметры

Купить паяльник

Статистика

Схемы простых регуляторов для паяльника.

Схемы простых регуляторов для паяльника.

Если вы читаете эту статью, значит объяснять, для чего нужен регулятор нагрева паяльника вам не нужно. Конечно, покупать паяльную станцию в которой уже имеется устройство регулирования накладно, а собрать регулятор самому многим из вас не составит больших усилий, поэтому в этой статье мы решили поделиться с вами схемками самых простых устройств, предназначенных для этих целей.

Основным регулирующим элементом многих схем является тиристор или симистор. Давайте рассмотрим несколько схем построенных на этой элементной базе.

Ниже представлена первая схема регулятора, как видите проще наверно уже и некуда. Диодный мост собран на диодах Д226, в диагональ моста включен тиристор КУ202Н со своими цепями управления.

Вот еще одна подобная схема, которую можно встретить в интернете, но на ней мы останавливаться не будем.

Для индикации наличия напряжения можно дополнить регулятор светодиодом, подключение которого показано на следующем рисунке.

Перед диодным мостом по питанию можно врезать выключатель. Если будете применять в качестве выключателя тумблер, проследите, чтобы его контакты могли выдерживать ток нагрузки.

Этот регулятор построен на симисторе ВТА 16-600. Отличие от предыдущего варианта в том, что в цепи управляющего электрода симистора стоит неоновая лампа. Если остановите выбор на этом регуляторе, то неонку нужно будет выбрать с невысоким напряжением пробоя, от этого будет зависеть плавность регулировки мощности паяльника. Неоновую лампочку можно выкусить из стартера, применяемого в светильниках ЛДС. Емкость С1 – керамическая на U=400В. Резистором R4 на схеме обозначена нагрузка, которую и будем регулировать.

Проверка работы регулятора осуществлялась с применением обычного настольного светильника, смотри фото ниже.

Если использовать данный регулятор для паяльника мощностью не выше 100 Вт, то симистор не нуждается в установке на радиатор.

Эта схема чуть сложнее предыдущих, в ней присутствует элемент логики (счетчик К561ИЕ8), применение которого позволило регулятору иметь 9 фиксированных положений, т.е. 9 ступеней регулирования. Нагрузкой так же управляет тиристор. После диодного моста стоит обычный параметрический стабилизатор, с которого берется питание для микросхемы. Диоды для выпрямительного моста выбирайте такие, чтобы их мощность соответствовала той нагрузке, которую вы будете регулировать.

Каждый электрик должен знать:  Бронированный медный кабель 54 для ввода в дом - нагрузка

Схема устройства показана на рисунке ниже:

Спавочный материал по микросхеме К561ИЕ8:

Таблица функционирования микросхемы К561ИЕ8:

Диаграмма работы микросхемы К561ИЕ8:

Ну и последний вариант, который мы сейчас рассмотрим, как самому сделать паяльную станцию с функцией регулирования мощности паяльника.

Схема довольно распространенная, не сложная, многими уже не раз повторяемая, никаких дефицитных деталей, дополнена светодиодом, который показывает, включен или выключен регулятор, и узлом визуального контроля установленной мощности. Выходное напряжение от 130 до 220 вольт.

Так выглядит плата собранного регулятора:

Доработанная печатная плата выглядит вот так:

В качестве индикатора была использована головка М68501, такие раньше стояли в магнитофонах. Головку было решено немного доработать, в правом верхнем углу установили светодиод, он и включение/отключение покажет, и шкалу мал-мал подсветит.

Дело осталось за корпусом. Его было решено сделать из пластика (вспененного полистирола), который применяется для изготовления всякого рода реклам, легко режется, хорошо обрабатывается, склеивается намертво, краска ровно ложится. Вырезаем заготовки, зачищаем края, клеим “космофеном” (клей для пластика).

Внешний вид склеенной коробки:

Красим, собираем “потроха”, получаем чтото типа такого:

Ну и в заключение, если вы собираетесь использовать с данным регулятором паяльники разной мощности, то в вышеприведенной схеме стоит заменить узел визуального контроля на такой:

С предыдущим вариантом схемы индикатора (которая без транзистора), измерялся ток потребления паяльника, а при подключении паяльников разной мощности, показания различные, а это не есть хорошо.

Вместо импортной диодной сборки 1N4007 можно поставить отечественную , например КЦ405а.

Самодельный миниатюрный низковольтный паяльник

Паяльник является атрибутом любого радиолюбителя , начиная от профессионала и заканчивая тем , кто только начал . Сегодня в продаже можно найти паяльники или даже паяльные станции любых размеров . Но все они имеют один большой минус – они довольно грубы и у них большое расстояние от конца жала до края ручки . Такие габариты удобны при пайке больших деталей , но при работе с мелкими элементами подобные устройства неудобны , в силу того , что их очень тяжело позиционировать . Просмотрев в сети интернет схемы миниатюрных паяльников , я обнаружил , что многие из них обладают некоторыми недостатки в конструкциях : несменное жало , отсутствие заземления и многое другое . Поэтому решил попробовать создать более модернизированный “ помощник ” начинающего радиолюбителя на основе нескольких инструкций . К особенностям нашего будущего паяльника можно отнести : малое расстояние от конца жала до края ручки (

30 – 40 мм ), диаметр ручки (

15 мм ), возможность замены жала и нагревательных элементов ( запаска ), легкость в изготовлении , при котором не понадобятся какое – либо специальные знания .

Самодельный миниатюрный низковольтный паяльник – чертеж

На чертеже проиллюстрированы размеры и приведены основные узлы .
Схема подробно описывает элементы паяльника и расходные материалы .
В основе конструкции лежит винт М3 . В винте сделано 2 отверстия : первое для жала , а второе – для шарика , которая будет фиксировать это жало . Размер второго отверстия должно быть немного меньше самого диаметра шара и в нем должна быть сделана зенковка . Зенковка должна быть и на гайке , которая будет прижимать этот шарик . Жало сделано из обмоточного медного провода .

Нагревательный элемент изолирован шайбиками .

Шайбы можно легко вырубить из стеклоткани при помощи пробойников . В данном случае пробойником послужили секции антенны .
На этой схеме показаны :
1 . Тепловой экран , Защищающий ручку конструкции от перегрева .
2 . Кронштейн крепления самого нагревательного элемента .
Тепловой экран имеет толщину в 2 мм и изготовлен из текстолита .
К тепловому экрану прилеплен « лепесток », в котором зажат заземляющий проводник . В паяльнике для заземления и питания был использован провод с фторопластиновой изоляцией марки МГФТ .

В качестве ручки была использована обычная кисточка , которая была предварительно отшлифована и отлакирована .
Для хорошего крепления проводов в ручке я использовал такой самодельный узел : в пустотелой заклепке сделал резьбу и вклеил ее в ручку . Здесь с помощью стопорного винта легко можно фиксировать кабель .
Далее перешел к изготовлению креплений для теплового экрана . Они были изготовлены также из пустотелых заклепок , но уже меньшего диаметра . В них была создана резьба М1 , 6 и приклеены в отверстия ручки .

Нагревательный элемент был взят из обычного недорогого китайского паяльника , после некоторых манипуляций с размерами , он идеально подошел к нашему устройству .

Данный элемент имеет мощность 7 Ватт и длину 6 , 5 мм . Питание осуществляется регулируемым БП – от 0 … 18 Вольт . При этом температура нагрева может достигнуть 280 градусов
В заднюю часть ручки была вклеена обычная пружинка , которую можно позаимствовать у обычной шариковой ручки . Данная деталь необходима для защиты силового кабеля от излома .
Провод заземления и питания продет в кембрик . В основное отверстие вилки , которое предназначено для кабеля , запрессовано гнездо для заземления , а силовые кабели выведены через дополнительно е отверстие .
Как видно на картинке получившийся самодельный миниатюрный низковольтный паяльник по своим габаритам едва отливается от обычной авторучки . Также здесь представлен миниатюрный аккумуляторный паяльник на Power Bank.

Самодельная цифровая паяльная станция DSS.

Привет ВСЕМ! Пополняем свою лабораторию самодельным инструментом – на этот раз это будет самодельная цифровая паяльная станция DSS. До этого у меня ничего подобного не было, поэтому и не понимал, в чем ее плюсы. Пошарив по интернету, на форуме «Радиокота» нашел схему, в которой использовался паяльник от паяльной станции Solomon или Lukey.

До этого все время паял таким паяльником, с понижающим блоком, без регулятора и естественно без встроенного термо-датчика:


Для будущей своей паяльной станции, прикупил уже современный паяльник со встроенным термо-датчиком (термопарой) BAKU907 24V 50W. В принципе подойдёт любой паяльник, какой Вам нравится, с термо-датчиком и напряжением питания 24 вольта.

И пошла потихоньку работа. Распечатал печатку для ЛУТ на глянцевой бумаге, перенёс на плату, протравил.

Сделал также рисунок для обратной стороны платы, под расположение деталей. Так легче паять, ну и выглядит красиво.

Плату делал размером 145х50 мм, под покупной пластиковый корпус, который уже был приобретён ранее. Впаял пока детали, какие были на тот момент в наличии.

R1 = 10 кОм
R2 = 1,0 МОм
R3 = 10 кОм
R4 = 1,5 кОм (подбирается)
R5 = 47 кОм потенциометр
R6 =120 кОм
R7 = 680 Ом
R8 = 390 Ом
R9 = 390 Ом
R10 = 470 Ом
R11 = 39 Ом
R12 =1 кОм
R13 = 300 Ом (подбирается)
C1 = 100нФ полиэстр
C2 = 4,7 нф керамика, полиэстр
C3 = 10 нФ полиэстр
C4 = 22 пф керамика
C5 = 22 пф керамика
C6 = 100нФ полиэстр
C7 = 100uF/25V электролитический
C8 = 100uF/16V электролитический
C9 = 100нФ полиэстр
С10 = 100нФ полиэстр
С11 = 100нФ полиэстр
С12 = 100нФ полиэстр
Т1 = симистор ВТ139-600
IC1 = ATMega8L
IC2 = отпрон МОС3060
IC3 = стабилизатор на 5 v 7805
IC4 = LM358P опер. усилитель
Cr1 = кварц 4 мГц
BUZER = сигнализатор МСМ-1206А
D1 = светодиод красный
D2 = светодиод зелёный
Br1 = мост на 1 А.

Для компактности плату сделал так, что Mega8 и LM358 будут располагаться за дисплеем (во многих своих поделках использую такой метод – удобно).

Плата, как уже говорил, имеет размер по длине 145мм, под готовый пластиковый корпус. Но это на всякий случай, т.к пока ещё не было силового трансформатора и в основном от него зависело, каким будет окончательный вариант корпуса. Или это будет корпус БП от компьютера, если трансформатор не влезет в пластиковый корпус, или если влезет, то готовый пластиковый покупной. По этому поводу заказал через интернет трансформатор ТОР 50Вт 24В 2А (они мотают на заказ).

После того, как трансформатор оказался дома, сразу стал ясен окончательный вариант корпуса для паяльной станции. По габаритам вполне должен был влезть в пластик. Примерил его в пластиковый корпус – по высоте подходит, даже есть небольшой запас.

Как уже говорил, что когда разрабатывал плату, то в первую очередь, конечно, учитывал размеры пластикового корпуса, поэтому плата в него подошла без проблем, только пришлось подрезать немного углы.

Переднюю панель для паяльной станции, как и в других своих поделках, сделал из акрила (оргстекла) 2мм. По оригинальной заглушке сделал свою. Пленку до окончания работы не снимаю, чтоб лишний раз не поцарапать.

Контроллер прошил, плату собрал. Пробные подключения готовой платы (пока без паяльника) прошли успешно.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!». Плата разводилась под LCD Winstar WH1602D. Даже у этого производителя у дисплеев между B и D есть разница.
На схеме индикатор, на вывод 1 которого подаётся +5V, а вывод 2 — общий!
Ваш индикатор может отличаться цоколёвкой этих выводов (1- общий; 2 — +питания).

Собираю все составные части паяльной станции в одно целое. Для паяльника поставил «Соломоновский» разъём (гнездо).

Подошло время для подключения самого паяльника и тут облом – разъём. Изначально в паяльнике был установлен такой разъём.

Пошёл в магазин за разъёмом. В магазинах у нас в городе ответной части не нашел. Поэтому в станции гнездо оставил, какое было, а на паяльнике разъём перепаял на наш советский от магнитофонов (СГ-5 вроде, или СР-5). Идеально подходит.

Теперь упаковываем всё в корпус, крепим окончательно трансформатор, переднюю панель, делаем все соединения.

Наша конструкция приобретает законченный вид. Получилась не большой, на столе займёт не много места. Ну и финальные фото.

Как работает станция, можно посмотреть это видео, которое я скинул на Ютюб.

Если будут какие нибудь вопросы по сборке, наладке — задавайте их ЗДЕСЬ, по возможности постараюсь ответить.

1. Определить где у паяльника нагреватель, а где термопара. Померить омметром сопротивление на выводах, там где сопротивление меньше, там и будет термопара (нагреватель обычно имеет сопротивление выше термопары, у термопары сопротивление единицы Ом). У термопары соблюсти полярность при подключении.
2. Если сопротивление у измеренных выводов практически не отличается (мощный керамический нагреватель), то определить термопару и её полярность ,можно следующим способом;
— нагреть паяльник, отключить его и цифровым мультиметром на самом малом диапазоне (200 милливольт) замерить напряжение на выводах паяльника. На выводах термопары будет напряжение несколько милливольт, полярность подключения будет видна на мультиметре.
3. Если на всех выводах паяльника измеренное сопротивление (попарно) больше 5-10-ти Ом (и более) на двух парных выводах (нагреватель и искомая термопара), то возможно у паяльника вместо термопары стоит терморезистор. Определить его можно с помощью омметра, для этого измеряем сопротивления на выводах, запоминаем, затем нагреваем паяльник. Снова измеряем сопротивление. Там где величина показаний изменится (от запомненного), там и будет терморезистор.
Ниже на рисунке показана распиновка разъёма «Соломоновского» паяльника

4. Подобрать значение R4.

В прикреплённом архиве находятся все необходимые файлы.

Перегреватель для паяльника

Эта поделка использует сетевые напряжения и конструировать ее следует осторожно и аккуратно.

Наше главное оружие – это паяльник! Но порой, особенно когда надо что-то отпаять или заменить, сталкиваемся с тем, что температуры как-будто не хватает – припой на плате еле плавится, особенно если это точка пайки на полигоне значительной площади.

В чем тут дело? Посмотрим внимательно. На паяльнике указана номинальная мощность, например, на моем – 25 Ватт. Однако, не будем спешить – возьмем мультиметр и замеряем его сопротивление. Чаще всего оно выше ожидаемого. Например в моем случае – 2.43 кОм. Высчитываем мощность паяльника по школьному закону Джоуля-Ленца P=U 2 /R:

Чуть меньше 20 Ватт!

Что за фокусы? Может, бракованный? Но эти “фокусы” наблюдаются с большинством паяльников, утюгов, чайников и т.п. которые мы найдем под рукой…

Все проще. Паяльник рассчитан на входное напряжение больше номинального. Часто так и написано “220-240 В” например. А на деле мощность посчитана для напряжения 245-250 В. Производитель “перестраховывается”. Мы же от этой перестраховки получаем недостаточно нагретый паяльник. Мощность снижается пропорционально квадрату напряжения – а снижение ее на 20% здорово сказывается на температуре. Припой на весу плавится (т.к. обычному ПОС-61 хватит меньше 200 градусов) – а на плате температура падает еще ниже и начинаются мучения.

Конечно, можно взять паяльник помощнее. Но понятно что инструмент на 40 Ватт не дает в полтора раза выше температуру по сравнению с 25 Ваттами. Он скорее позволяет прогревать бОльший объем материала. Купить паяльную станцию? Но дешевые зачастую не дают заявленной температуры, а дорогая – не всегда доступный вариант для начинающего мастера.

Рассмотрим очень простое решение на базе уже изученного нами диодного моста. Оно настолько просто, что компоненты для него можно взять из разобранного блока питания или даже вышедшей из строя энергосберегающей лампы.

Каждый электрик должен знать:  Можно ли скрутить показания со счетчика

Чем же поможет диодный мост? Паяльник-то будет работать и от выпрямленного напряжения. Но что нам с этого толку? Вспомним, что максимальное (пиковое) напряжение на выходе диодного моста – не 220 Вольт, а чуть ли не 310. Если сглаживающий конденсатор отсутствует, среднеквадратичное напряжение будет примерно равно входному… Но с конденсатором ситуация меняется – он не дает напряжению проседать до нуля, приподнимает его между пиками – благодаря этому и среднеквадратичное значение увеличивается – при конденсаторе очень большой ёмкости даже почти до пикового.

На графике ниже красная линия показывает как увеличивается это “действующее” напряжение.

Рассчитать точное значение действующего напряжения на выходе сложно (т.к. аналитическая формула состоит из обрезков синусоиды и обратной экспоненты). Но можно его оценить.

Будем считать что конденсатор полностью (до 312 Вольт) заряжается до момента пика. После пика, если он не слишком маленький, напряжение выхода диодного моста спадает быстрее чем на конденсаторе. Значит нагрузка питается только от конденсатора. Происходит это в течение почти целого полупериода, то есть 10 мс. Предположим, мы взяли конденсатор емкостью 10 мкФ. При указанном напряжении заряд на нем составил (заряд на конденсаторе это произведение напряжения на ёмкость) 10 * 312 = 3120 микро-Кулон (или 0.003 Кулона).

Кулон это заряд который получается, если ток в 1 Ампер течет в течение 1 секунды. В нашем случае, конечно, по мере разряда конденсатора напряжение и ток немного падают, но предположим что падают они ненамного – и посчитаем, насколько именно.

Итак, ток разряда конденсатора через наш паяльник, по закону Ома, это напряжение деленное на сопротивление. То есть 312 / 2430 = 0.12 Ампер. Такой ток в течение 10 мс (или 0.01 сек) “украдет” с конденсатора заряд всего в 0.12 * 0.01 = 0.001 Кл, то есть одну треть имеющегося. А значит и напряжение на конденсаторе упадет только на одну треть, до примерно 200 Вольт.

Среднее значение между этими максимальной и минимальной точкой будет где-то 255 Вольт, а среднеквадратичное даже немного больше (точное значение не будем искать, т.к. мы сделали довольно много мелких допущений которые на точность повлияют все равно).

Один из выводов для нас заключается в том, что для более мощной нагрузки конденсатор нужно увеличивать пропорционально.

Итак, конденсатор всего в несколько микрофарад позволит нам подать на паяльник 250-270 Вольт по желанию – и получить мощность равную или больше номинальной. Добавив переключатель, мы сможем к тому же ловко манипулировать температурой, повышая ее лишь когда это действительно нужно. Например, на улучшенной схеме предложены 2 конденсатора, а трех-позиционный тумблер может либо подключить один из них, либо оставить схему без конденсатора, если повышение температуры не требуется.

Помимо выключателя на входе схемы можно добавить резистор (или лучше терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом) – привычный способ ограничить бросок тока через незаряженный изначально конденсатор (если вы никогда не сжигали диодные мосты, поставьте конденсатор на 100-470 мкФ и посмотрите что получится – только производите этот эксперимент очень осторожно).

Готовое устройство можно смонтировать в корпусе обычного удлинителя (с вилкой и розеткой), как показано на фотографии. Использовать его в этом случае можно не только с паяльником, но и с некоторыми другими приборами не требующими строго переменного тока на входе (однако если вы плохо представляете о чем речь, лучше не экспериментировать).

Диодный мост можно взять любой на 600… 1000 Вольт и 1 Ампер (с запасом). Конденсатор электролитический на 400 Вольт и 4.7… 10 мкФ (больше можно, но сильный перегрев может сократить срок службы паяльника).

Самодельный паяльник: как сделать прибор своими руками

Среди разнообразия электрических соединений особое положение занимает пайка проводов. Любой электрик подтвердит, что соединение радиоэлектронных компонентов немыслимо без использования такого инструмента, как паяльник.

На сегодняшний день налажен выпуск подобных устройств самой разной модификации — от промышленных паяльных агрегатов до миниатюрных паяльников, используемых в быту.


Нередко случается, что конструкция и мощность прибора не позволяют выполнить требуемый монтаж, или же возникают обстоятельства, когда нужно срочно припаять какую-нибудь деталь, а под рукой нет нужного инструмента. Приложив малость усилий и использовав нехитрые комплектующие, можно смастерить паяльник в домашних условиях.

Самодельный паяльник: сложная конструкция

Список необходимых материалов:

  • проволока из меди (d=1,5 мм, l=40 мм);
  • небольшое полотно медной фольги;
  • проволока из прецизионного сплава (d=0,1 мм, l=300 мм);
  • жестяная трубка;
  • силикатная клеящая смесь или жидкое стекло;
  • тальк;
  • рукоятка из термостойкого материала;
  • электрический провод со штекером.

Также понадобятся несколько вспомогательных вещей:

  • источник тепловой энергии (подойдет газовая или электрическая плита);
  • слесарные инструменты (пассатижи, напильник, пинцет);
  • деревянный или пластмассовый шпатель небольшого размера;
  • ветошь для удаления с прибора изолирующей смеси.

Пошаговая инструкция изготовления

  1. Заранее отрезанный кусок медного стержня используют для изготовления жала. При этом желательно заточить один его конец под углом 45 градусов, но выбор формы заточки жала остается исключительно на усмотрение мастера. Обработанную область залуживают.
  2. Подготавливают электроизоляционную смесь, включающую в себя тальк и силикатный клей. Замешенная масса должна иметь тестообразную структуру. Работая с таким липким материалом, время от времени придется посыпать руки и инструмент измельченным тальком.
  3. На жало плотно наматывают медную фольгу, сохранив при этом рабочую область (10 мм) открытой.
  4. На медную поверхность аккуратно наносится тонкий изолирующий слой. Чтобы он быстрее высох, будущий паяльник держат над источником тепла.
  5. Наматывают спираль из прецизионной (нихромовой) проволоки. Стоить отметить, что каждый виток должен лечь плотно. Прямой конец в итоге должен быть примерно 30 мм, а заворотный — 50 мм.
  6. Теперь обмотку покрывают электроизоляционным составом и тщательно высушивают.
  7. Длинный конец укладывают на трубку таким образом, чтобы между ним и коротким был максимальный приблизительно сопоставимый с диаметром конструкции промежуток. Снова наносят электроизолирующую смесь, еще раз высушивают, после чего подготовка нагревательного элемента с вмонтированным в него жалом считается завершенной.
  8. Каждый торчащий конец нихромовой проволоки наполовину покрывают изоляционным составом и сушат. Важно внимательно следить за целостностью покрытия во время запекания. Если появились дефекты, их устраняют, заделывая смесью и вновь просушивая.
  9. На финальном этапе остается собрать конструкцию. Протягивают провод сквозь отверстие в рукоятке, соединяют нихромовые концы с оголенными концами провода, изолируют участок соединения.
  10. На нагревательный элемент надевают защитный кожух. Один его конец вводится в рукоятку, а другой фиксируется железным колпачком с отверстием, не допускающим его контакт с медным содержимым нагревателя. Некоторые ограничиваются хомутом.

Инструмент из резистора

Как сделать паяльник в домашних условиях, используя пассивный элемент электрической цепи? Используя резистор С5−35 В (R=20 Ом, P=7 Вт), можно сконструировать неплохой автомобильный паяльник для электротехнических работ в гараже. Питаться он будет от двенадцативольтового аккумулятора. Керамический резистор, как известно, способен выдерживать высокую температуру, обладает рассеиваемой мощностью от 3 до 150 Вт. Для изготовления корпуса элемента используют жаростойкую керамику, в качестве рабочего элемента выступает тонкая нихромовая проволока.

Этапы работы

  1. В связи с тем, что мастерить нагревательный элемент нет необходимости, поскольку его функцию будет выполнять резистор, сразу переходят к изготовлению рабочего жала и теплопроводника. Один медный пруток (более толстый) устанавливают внутрь резистора. Он будет аккумулировать тепловую энергию. Другой, в свою очередь, станет рабочим жалом. В случае если толстый прут будет недостаточно плотно подогнан к внутреннему диаметру нагревателя, то возможна потеря тепла.
  2. С одного торца просверливают резьбовое отверстие для вхождения крепежного винта, с другого — для рабочего жала. Примеряется пруток к керамическому нагревателю, протачивается паз для стопорного кольца. Конструкция собирается в единое целое.
  3. Полученную конструкцию устанавливают в резистор, проверяют. К аккумуляторной батарее подключение осуществляют посредством предохранителя.
  4. Изготавливают термостойкую ручку паяльника. Пистолетный тип наиболее удобен для удержания в руке. Из текстолита или эбонита выпиливаются две зеркальные детали. В них сверлят отверстия, которые нужны для фиксации нагревательного элемента.
  5. Выбирают пазы для проводки. При желании устанавливают фиксируемый выключатель.
  6. Конструкция собирается в единое устройство. Чтобы соединить паяльник с аккумуляторной батареей, можно припаять штекер для разъема прикуривателя. Более практичным решением будет оснащение провода универсальными зажимами, что позволит напрямую подсоединять прибор к аккумуляторным клеммам, избежав внезапного сгорания предохранителя.

Низковольтное приспособление из шариковой ручки

Для изготовления паяльника понадобятся следующие атрибуты:

  • канцелярская ручка;
  • резистор типа МЛТ;
  • кусок двухстороннего текстолита;
  • стальная проволока (d=0,5 мм);
  • медная проволока диаметром (d=1 мм).

Алгоритм действий

  1. Первым делом снимают лакокрасочный слой с поверхности резистора МЛТ-0,5. Для этого подойдет бритвенное лезвие или кухонный нож. Если краска не желает слазить, то можно подключить элемент к источнику питания и слегка прогреть его.
  2. Подготавливают цилиндрический бочонок. Одна проволока, выходящая из него, срезается. В этом месте сверлят отверстие под проволоку из меди. Нужно помнить, что недопустимо соприкосновение проволоки с чашечкой, поэтому делается раззенковка сверлом с большим диаметром. После этого делают мелкий пропил для токопроводящего стержня на чашечке МЛТ.
  3. Формируют из стальной проволоки небольшое кольцо, по диаметру соответствующее пропилу на МЛТ.
  4. Из текстолитового куска выпиливается плата. Её габариты рассчитывают исходя из размера шариковой ручки и имеющейся проволоки.
  5. Все узлы собираются воедино. Тонкое жало устанавливается в посадочную область. Нужно быть предельно осторожным, чтобы случайно не спалить миниатюрную конструкцию. Из слюды делают защитный слой. Благодаря ему медная проволока не прожжет резистор.
  6. Проверяют самодельный прибор, подключив его к электрической сети с помощью обычного блока питания на 1 А. Нельзя, чтобы напряжение превышало 15 В.

Мини-паяльник своими руками


Простейшим миниатюрным паяльником можно работать с разными мелкими устройствами и деталями. С помощью такого инструмента можно без проблем проводить демонтаж или запайку самых мелких радиодеталей и микросхем.

Схема сборки мини-паяльника довольно проста и не требует специальных навыков. Конструкция собирается из подручных материалов, которые есть в каждом доме.

Питание паяльнику обеспечивает трансформатор от бытового прибора. Можно использовать любой микротрансформатор от кадровой развертки неисправного телевизора. Рабочим жалом делают тонкую медную проволоку, которую просто вставляют в нагревательный элемент.

Разумеется, профессионалы пользуются современными паяльными станциями и теромовоздушными фенами, но эти устройства стоят дорого и доступны лишь специалистам сервисных служб. Простой обыватель, сумевший сделать паяльник своими руками, имеет возможность починить электрический прибор, не обращаясь в сервисный центр.

САМОДЕЛЬНЫЙ ПАЯЛЬНИК

САМОДЕЛЬНЫЙ ПАЯЛЬНИК

Давно была идея собрать небольшой паяльник из проволочного советского резистора. И наконец этот проект был реализован. На фото ниже смотрите внешний вид самодельного паяльника.

С чего всё началось. Как-то понадобилось припаять проводок у машины, а паяльника от 12 В нет, и сети 220 В тоже нет. Сразу возник вопрос, где взять? Выбор был, или купить, или сделать самому — выбрал последнее. Сборка такого паяльника очень простая, не требует дефицитных деталей, осилит даже школьник.

Нашёл такой резистор на 7 Вт (вроде, надпись стёрта) и сопротивлением 20 Ом.

Вот детали которые нам понадобятся для создания такого оригинального самодельного паяльника: Винтик, шайба, два жала от паяльника на 25 Вт и 60 Вт.(Можно жало от 25 Вт. паяльника совсем исключить, ну это кому как нравится), колечко откушенное от пружины. Диаметр жала от 60 Вт. паяльника как раз подходит под внутренний диаметр резистора, сидит в нём плотно.

Отрезаем от жала для паяльника на 60 Вт необходимое количество, сверлим отверстие с торца прутка для нарезки резьбы под винтик. Далее делаем канавку под виток от пружины. И сверлим ещё одно отверстие с другого торца, для крепления отрезка от жала паяльника на 25 Вт. Можно и не сверлить, а закрепить жало от 60 ваттного паяльника. Всё это нужно для надёжной фиксации жала нашего самодельного паяльника в резисторе.

Ровная канавка на жале у меня получилась с помощью вот такого трубореза.

Собранное готовое жало, для дальнейшей сборки. Его нужно вставить в резистор.

Такое крепление не даёт жалу провалиться. Жало не выходит из резистора, где-то 5 мм. не доходит до торца резистора.

Закручиваем винтик с шайбой. Жало надёжно закреплено в резисторе, просто так оно не выпадет.

Внешний вид готового нагревательного элемента в сборе. Вид с правого и левого бока.

Нагревательный элемент сделали, приступим к изготовлению ручки к нему, а то как-же без ручки. Нам понадобятся винтики, и вот такая текстолитовая пластина толщиной 3. 5 мм.

Каждый электрик должен знать:  Как подобрать стабилизатор напряжения для квартиры

Ручка для паяльника состоит из двух половинок текстолитовой пластины. Обрабатываем пластину по своему усмотрению, сверлим потай под гайки и винтики. Внутри делаем желобок, для прокладки провода от выводов резистора.

Сначала крепим на одной половинке резистор и провод. И соединяем две половинки вместе с помощью подготовленных винтиков.

Внешний вид собранного устройства для пайки. Может паяльник и не очень красивый получился, но работает безотказно. Такой самодельный паяльник может паять от 6. 24 В. Паял им даже от батареек. Жаль только выводы резистора не очень крепкие, при достаточном усилии они гнутся, но в целом очень доволен таким девайсом! Автор: «Cosmogor»

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

Если у Вас есть паяльник с напряжением питания в сотню вольт или несколько более, но им не пользуетесь по причине отсутствия подходящего блока питания, то прочитанное может пригодиться. А если у Вас такого паяльника нет, всё равно прочитайте, потому как сгоревшие, по крайней мере один, всё равно где-то прибран, только надо вспомнить где. А блок питания для него и тем более регулятор мощности по своей сути делать-то и не придётся. Цена вопроса – неисправный телевизор (лучше импортный), а точнее импульсный блок питания с его платы.

В наличии была плата от разобранного много месяцев назад телевизора Recor RC 4120-A1, марку и модель выяснил, хорошо её повертев. По ней и нашёл в инете принципиальную схему, правда модель несколько другая и есть отличия, но и это устроило.

Сверяясь со схемой начал удалять с платы всё лишнее (очерчено на схеме красным) и в первую очередь то, что находилось «в контакте» с электронными компонентами блока питания. Здорово помогло, как пронумерованы компоненты. Так у блока питания все они начинаются на цифру «6» — (601, 602…), у усилителя звука на цифру «7» и т.д. Убрав ненужные компоненты, выпилил ножовкой по металлу блок питания из общей платы. Для проверки его работоспособности подпаял к выводам резистора R617 провода от патрона с лампочкой на 220V и 40W.

Горит – БП рабочий. Затем вывернул подстроечный резистор VR601 (на схеме очерчен зелёным) в крайнее левое положение и замерил напряжение – 90V постоянки, перевёл в крайнее правое – 115V.

Подключил для проверки паяльник на 110V – греется, замерил потребление им тока, при напряжении 90V = 0,22A и при 115V = 0,26A. Применив формулу P (мощность) = V x A, выяснил, что максимальная мощность паяльника 30W, а минимальная 20W. Мощность плавно изменяется регулятором, которым является подстроечный резистор VR601. Результаты предварительного тестирования устроили вполне.

Продолжил наведение «красоты» на плате импульсного блока питания. Что ещё оставалось лишним, убрал и опилил, провод от паяльника впаял в плату.

Уж лучше пусть будут «сиамскими близнецами» — так БП без нагрузки точно не включу. Несуразно торчащему радиатору транзистора придал более эстетичный вид – одну половину немного подпилив, а вторую изогнув. Ну и, в конце концов, поставил блок питания на «ноги». От помещения в корпус решил пока воздержаться – охлаждение лучше.

Самое сокровенное – температурный тест. При включении на максимум за 4 минуты нагревается до 350 градусов. В среднем положении регулятора (подстроечника) 278 градусов и нагрев практически прекратился. Присутствует какое-то совсем небольшое хаотичное колебание температуры. На минимуме мощности «стабилизация» наступает в районе 220 градусов. Вот так обзавелся, чуть ли не паяльной станцией (тут нужно улыбнуться). «Слабое звено» в этой конструкции – жало паяльника. Но если это увидели, значит, действие состоялось и в паяльнике уже стоит новое жало. С пожеланием успеха, Babay.

Импульсный паяльник своими руками

Некоторые модели импульсных паяльников может показаться рядовым пользователя слишком дорогим. Бюджетные варианты многие считают некачественными, поэтому иногда люди решаются сделать инструмент самостоятельно. Импульсный паяльник своими руками вполне возможно сделать, если иметь все необходимые инструменты и опыт в подобных делах. Не стоит рассчитывать, что по техническим характеристикам он будет соответствовать покупным моделям, а по удобству их превосходить, но благодаря относительно простому устройств, функциональную часть можно скопировать.

Принцип работы

Если кто-то планирует сделать электронный паяльник самостоятельно, то принцип его работы должен совпадать с оригинальным изделием. Точность соблюдения параметров тут не имеет большого значения. Главное, чтобы самодельный импульсный паяльник работал, как и покупной, а также выполнял те же функции.

В дежурном режиме основной принцип работы основывается на том, что генератор в микросхеме устройства может функционировать прерывисто. Микросхема подает импульсы на трансформатор. В то же время сам трансформатор подает напряжение на конденсатор и диодный мост. По этой схеме оно достигает жала паяльника, но напряжения еще не достаточно для начала разогрева до нужной температуры. Он находится только в подогретом состоянии в «ждущем режиме».

Схема импульсного паяльника должна содержать в себе специальный переключатель, который и создает особенность работы устройства. При нажатии кнопки, паяльник переходит в рабочий режим. Здесь срабатывает емкость из нескольких конденсаторов, которая суммируется. Благодаря этому генератор начинает работать на понижение частоты до того момента, когда трансформатор полностью не насытится. После этого мощность импульсом подается в жало, которое моментально разогревается.

Материалы и инструменты для изготовления паяльника своими руками

Даже для самостоятельного производства требуются базовые элементы, без которых никак не обойтись во время подготовки и непосредственного создания изделия. Простейший импульсный паяльник можно сделать при помощи следующих компонентов:

  • Теплостойкий материал для создания рукояти инструмента;
  • Медная проволока, которая будет выполнять функцию жала (один конец желательно заточить в нужную форму);
  • Трансформатор, для создания нужного напряжения;
  • Медная шина.

При создании импульсного паяльника своими руками, простая схема является не единственным вариантом. Помимо этого есть и другие варианты производства, основанные на использовании подручных средств.

Импульсный паяльник из лампы экономки

Многие специалисты уверяют, что создать импульсный паяльник из энергосберегающей лампы своими руками оказывается очень просто. Это утверждение основано на том, что лампа экономка является готовым блоком питания для импульсных инструментов. Чтобы сделать из всего этого рабочий инструмент, потребуется немного преобразить схему.

На схеме указаны детали, которые потребуется устранить из нее:

На примере показана энергосберегающая лампа мощностью в 25 Вт. После удаления выделенных красным частей, контакты нужно соединить перемычкой. После этого процесса на трансформатор доматывается обмотка. Если в конкретной модели лампы на трансформатор не удается добавить обмотку, то его можно заменить на другой или поставить дополнительный трансформатор.

На схеме цветом выделено место подключения первичной обмотки:

Далее ко всему этому подключается нагревательный элемент с жалом, после чего уже можно приступать к тестированию инструмента. Это один из самых простых способов, как самому сделать импульсный паяльник, чтобы он получился легким и компактным.

Импульсный паяльник из китайского трансформатора

Для опытных мастеров сделать импульсный паяльник из электронного трансформатора, который можно найти во многих китайских изделиях, также не составит труда.

В отличие от других устройств, здесь часто встречается Ш-образный сердечник. На него не всегда удобно наматывать обмотку, так что порой его нужно предварительно выпаять и разобрать. Для паяльника подойдет обмотка из одного витка, которая выполнена проводом сечение около 6 мм. Чтобы сделать шину, пригодится экран от телевизионного кабеля. При таком количестве витков обмотка должна получить дополнительную стойкость. Чтобы он оставалась на месте, по бокам сердечника можно сделать картонные вставки. В схеме нет теплоотводов и прочих лишних вещей, что делает устройство максимально легким и простым в использовании. Здесь хорошо проявляется тепловыделение, так как концы шины запаиваются к держателю.

Для укрепления платы электронного трансформатора подойдет обыкновенный силикон, без использования каких-либо дополнительных приспособлений. Схема данного устройства выглядит следующим образом:

В схеме применяется стандартный трансформатор, который обладает стабильной работой. Все базовые обмотки ключей намотаны на него. При работе обмотка не нагревается, но при длительном сроке эксплуатации жало может прогревать обмотку, так что стоит выбирать для нее материалы со слабой проводимостью тепла. В среднем, прогревание жала у самодельных моделей, сделанных по такому типу, происходит за 5 секунд.

Какой паяльник эффективнее?

Для пользователей первоочередным фактором важности должна быть эффективность работы. Становится понятно, что импульсный паяльник на 220В своими руками вполне возможно сделать. Он будет нормально работать и выполнять свои функции, а также обойдется в несколько раз дешевле покупного. У него могут отсутствовать определенные функции, которые есть у покупных вариантов. Естественно, что каждая схема создания инструментов своими руками наделяет его особыми свойствами, но практически все из них не дотягивают даже до бюджетных моделей.

Любой специалист может с уверенностью заявить, что покупные модели, особенно в профессиональном сегменте, намного эффективнее самодельных.

В них присутствует точность соблюдения параметров мощности, имеются регуляторы, удобный безопасный корпус и прочие особенности.»

Если сравнивать эффективность самодельных вариантов, то здесь уже будет играть роль не только выбранная схема, но и качество подобранных материалов. Оценить преимущества каждого варианта, без конкретных примеров, достаточно сложно.

Техника безопасности

Рассматривая варианты, как сделать импульсный паяльник своими руками, не стоит забывать о безопасности. Все работы по разбору старых устройств и сборке новых по схеме должны проводиться при отключенных от сети устройствах. Это первое элементарное правило. При работе с горячими материалами нужно соблюдать правила пожарной безопасности и убрать все легковоспламеняющиеся предметы. Все детали, с которыми соприкасается человек, должны быть заизолированы и выполненными из не проводящих ток термостойких материалов

Заключение

Несмотря на возможность создавать импульсные паяльники самостоятельно из подручных средств, намного проще и безопаснее обзавестись обыкновенной моделью, купленной в магазине. Самодельные паяльники имеют ограниченную сферу применения. Если для монтажных работ они вполне подойдут, то для более серьезных масштабных процедур потребуется использовать профессиональный инструмент.

:: ПАЯЛЬНИК ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА ::

Электронный трансформатор — очень пригодное для многих схем устройство. На его основе можно построить самые разнообразные электронные девайсы, от зарядных устройств до катушек тесла. Электронные блоки питания делают на разные мощности, для дальнейшего нам понадобится электронный трансформатор от 60 до 200 ватт. Если точнее, то мы собираемся рассмотреть конструкцию импульсного паяльника на основе блока электронного трансформатора. Основная переделка заключается в перемотке импульсного трансформатора.

Такие ЭТ предназначены для галогенных ламп с напряжением 12 вольт, при замыкании вторичной обмотки, обычно трансформатор «взорвется», но после перемотки трансформатора этого не будет.

По сути, жало паяльника раскаляется из-за короткого замыкания. Вторичная обмотка содержит пол витка, напряжение прядка 1 вольта, но сила тока доходит до 15 Ампер! Именно из-за пониженного напряжения, нагрузка не столь велика, в ходе работы детали почти холодные, перегрев заметен только на трансформаторе, который перегревается из-за нагрева вторичной обмотки трансформатора. Заводская обмотка трансформатора обычно содержит 7-10 (обычно 8) витков, обмотку снимаем, и на его место мотаем всего пол витка медной шины с диаметром 3-4 мм, даже трудно назвать это намоткой, поскольку провод только нужно «просунуть» и все. Для этой обмотки можно также использовать несколько жил более тонкого медного провода.

Такой паяльник имеет одно большое преимущество — жало накаляется за считанные секунды, а это дает возможность быстрыми темпами вести монтажные работы в любых условиях. Жалом служит медный провод 1-1,5 мм, корпус на ваше усмотрение — можно использовать заводской корпус электронного трансформатора или смастерить другой. Паяльники на основе импульсных блоков питания стоят достаточно дорого, поэтому проще сделать самому, да и блок электронного трансформатора стоит копейки.

Поделитесь полезными схемами

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Простая технология рисования печатных плат. Данный метод был придуман из-за отсутствия стандартных способов рисования печатных плат.
АНТИМОСКИТНАЯ ЛАМПА ПРОТИВ КОМАРОВ

Высоковольтная лампа для уничтожения комаров — обзор нового китайского устройства, приманивающего и устраняющего вредных насекомых.

Применение современных мощных полевых транзисторов позволяет упростить схему инвертора. Всего одна микросхема 561ИЕ8 и два полевых транзистора IRFZ044 позволяют создать отличный преобразователь.

Очень часто о безопасности помещений мы думаем только после того, как там поработали злоумышленники. Вот и в данном случае изготовление схемы охранной сигнализации вызвано необходимостью. В доме технического творчества в каждом отделе находятся компьютеры, а в лаборатории электроники их целых шесть.

Прибор для измерения оборотов двигателя или любого другого вала в минуту — оптический тахометр на Ардуино.

Добавить комментарий