Схема электропроводки в двухэтажном деревянном доме


СОДЕРЖАНИЕ:

Прокладка электропроводки в деревянном доме: выбор кабеля, подключение автоматического выключателя и счётчика, монтаж розеток и светильников

Современную жизнь невозможно представить без электричества. Особое внимание требует электромонтаж в частном загородном доме, поскольку он требует повышенной безопасности. Для тех, кто строит свой дом и желает узнать, что такое пошаговая электропроводка в деревянном доме своими руками, следует очень тщательно соблюдать правила.

Составление проекта

Правильное проектирование и монтаж электропроводки зависит от общей мощности всего имеющегося оборудования и бытовой техники.

Проект делится на несколько этапов:

  1. Составляется схема, на которой правильно указаны все источники света, розетки и прочее оборудование;
  2. Рассчитывается максимальная мощность всей аппаратуры, также учитывается пуск тока электродвигателей;
  3. После того как рассчитана мощность и размеры помещения, осветительные приборы закрепляются к независимым группам электрического питания. Освещение придомовой территории в основном связывается с выключателем, электромонтаж которого остаётся независимым от остальной цепи;
  4. Приборы с высоким потреблением электроэнергии – плиты, электропечи, водонагреватели – выделяются в отдельную группу питания.

Схема кухонной электропроводки деревянного дома

Для того чтобы успешно осуществить монтаж электропроводки, необходимо посчитать все электроприборы, их максимальную мощность, а также общий объём нагрузок для использования вводного автовыключателя. Только так можно правильно выполнить электромонтаж.

Кабель, его виды и аппаратура для монтажа

В частном доме из дерева в основном используется проводка открытого типа, реже – скрытая электропроводка. Кабель прокладываются по стенам и потолку и монтируются в защитные приспособления.

Схема разделения электропроводки на разные контуры

Самый распространённый вид защиты – пластиковые короба, однако существуют и другие решения, например, электротехнические плинтуса, металлические и гофрированные трубы. Также распространено открытое размещение на специальных изоляторах.

Алюминиевый кабель допускается использовать только в кирпичном доме!

В основном используется медный кабель, отличающийся невысокой стоимостью и надёжной изоляцией. Если производится проводка в доме из кирпича, то неплохой альтернативой медному кабелю является кабель из алюминия.

Однако в частном деревянном доме электромонтаж с использованием алюминия не рекомендуется из соображений пожарной безопасности, особенно если это скрытая электропроводка. Розетки и выключатели подбирают исходя из их спецификации. Учитывается сила тока и тип установки этого оборудования.

Заземление – неотъемлемая часть процесса подключения! Для этого используют трехжильный кабель, оснащённый заземляющим проводом.

Пример схемы размещения электрической проводки на плане дома

В целом список необходимого материала для успешного проведения электропроводки в частном доме выглядит так:

  • кабель;
  • защитные аппараты;
  • счётчик электроэнергии;
  • розетки;
  • выключатели;
  • щиток;
  • детали для крепежа;
  • индикаторы;
  • соединительные коробки;
  • различные инструменты для работы (отвёртки, клещи, пассатижи, дрель, болгарка, изолента, монтажные ножи, клеммники).

Благодаря этим приспособлениям, открытая электропроводка в частном деревянном доме станет явью очень быстро и правильно.

Правильная схема электрической разводки

Вводный автовыключатель, его подключение, монтаж распределительного щитка и электросчётчика

Установка вводного автовыключателя, как правило, производится после счётчика. Затем в распределительный щиток устанавливают устройство защитного отключения и вводной автомат. Далее необходимо заземлить щиток и сделать монтаж, полагаясь на схему.

Схема устройства автоматического выключателя

Выбор вводного кабеля осуществляется из предельной мощности всего имеющегося электрического оборудования. Функция вводного автоматического выключателя заключается в резервировании групповых автоматов и обесточивания дома при неисправностях в электропроводке.

Проводка в доме зависит также и от фазы сети. Для этого используют одно-, двух- или трёхполюсные автоматические выключатели. То же самое и с электросчётчиками. Они бывают двух видов: одно- и трёхфазные. В свою очередь, трёхфазные счётчики делятся на четыре типа включения: прямое, косвенное и полукосвенное.

Автоматический выключатель монтируется сразу после установки счётчика электроэнергии.

Также существует счётчик учёта реактивной энергии. Изначальная схема должна содержать эту информацию. Счётчик электроэнергии устанавливается в специальный щиток. В частном доме он обычно располагается на высоте 1,5-1,7м для более удобного доступа.

Классификация автоматических выключателей

Желательно определить дату изготовления счётчика, которая не должна быть старше одного или двух лет (для одно- или трёхфазного счётчика соответственно). Также рекомендуется иметь расцепитель, помещённый в специальный опломбированный корпус. Такой электромонтаж даст возможность провести полное отключение оборудования от сети.

Прокладка и разводка кабелей

При использовании кабель-каналов из самозатухающего пластика необходимо правильно разделить кабель на определённые части, ориентируясь на нужную длину. Будет нелишним сделать запас в 15-20 сантиметров. Уложенный кабель закрепляется на стенах и потолке.

Для крепежа используют саморезы, расстояние между которыми составляет примерно 50 сантиметров. Проводные соединения делаются в распределительных коробках при помощи клеммников и переходников. Если присутствуют скрутки, необходимо сделать их спайку. Для изоляции используется изолента или термоусадка.

Схема монтажа электрической проводки с распределительной коробкой

Далее производится разводка кабеля и осуществляется электромонтаж к выключателям, розеткам и автоматам, ориентируясь по цветовой дифференциации проводов. Если же стены готовят для полной обшивки в угоду эстетичности, то скрытая электропроводка в деревянном доме прокладывается в металлических или гофрированных трубах.

Для этого заготавливают кабельные трассы со штробами. Из-за обшивки стен, электромонтаж коробок распределения устанавливаются таким образом, чтобы доступ к ним был максимально удобным.

Чтобы исключить возможность повреждений, проверку изоляции осуществляют во время протяжки кабелей через трубы. Для монтажа кабелей, выключателей и розеток используют различные металлические гильзы.

Монтаж заземления

Монтаж электропроводки, особенно если это скрытая электропроводка, предполагает исключение опасных ситуаций, связанных с коротким замыканием или открытой фазой, поэтому совершенно необходимо сделать электромонтаж с заземлением.

Для этого понадобится четыре штыря длиной около трёх метров и соединительные части, изготавливаемых из металлических труб или арматуры. Контур заземляющего приспособления чаще всего предстаёт в виде квадрата.

Схема заземления

Сначала выкапывается траншея, площадь которой обычно составляет один квадратный метр.

Сравнительная таблица основных видов кабелей

Штыри вбиваются в грунт на глубину 30-50 сантиметров, и при помощи электрической сварки соединяются между собой металлическими отрезками. Проводник, необходимый для заземления, закрепляют в углу при помощи сверла, гайки и болта. Он является связующим звеном между распределительным щитком и шиной для заземления.

К ней же, в свою очередь, прикрепляют изолированные и заземляющие жилы кабелей. После всех этих действий монтаж электропроводки, связанный с заземлением, можно считать завершённым, поэтому траншея просто закапывается землёй.

Штыри заземления не должны покрыться коррозией, иначе она будет препятствовать попаданию тока в землю.

Для увеличения срока эксплуатации данной конструкции лучше всего покрыть штыри краской или использовать материалы из нержавеющей стали, так как ржавчина препятствует выводу электричества в грунт. В целях повышения безопасности используется устройство защитного отключения (УЗО). Оно защищает человека при утечке тока или повреждённой изоляции

Силовые и осветительные провода должны подключаться отдельно

Розетки и осветительное оборудование

В местах, отмеченных для монтирования выключателей и розеток, нужно провести вырезку гнёзд для установки специальных металлических коробок. Технология установки включает в себя крепкую связь кабелей и коробки.

Открытая электропроводка является более безопасной

Одно из главных правил, предполагающее монтаж электропроводки: все элементы обязаны надёжно контактировать друг с другом. Самыми качественными способами крепления являются сварка или пайка. Этот вариант не подвержен коррозии, механических воздействиям и обеспечивает крепкий и долговечный контакт.

Кроме того, монтаж электропроводки предполагает использование медных труб. Если применяются изделия из меди, то их концы развальцовываются. В случае стальных труб применяются гайки, завинчивающиеся на специально нарезанную резьбу. Металлические коробки должны иметь соответствующий защитный класс, чтобы исключить попадание воды и пыли внутрь коробки.

Проверка работоспособности системы

Существуют несколько вариантов проверки выполненных работ по электропроводке в частном доме. Самостоятельно проверить выполненный электромонтаж можно при помощи специального индикатора. Если электрика в деревянном доме установлена правильно, то он будет показывать цепь на замкнутых участках.

Пример типовой схемы электропроводки в частном доме

Сопротивление изоляции можно протестировать мегомметром. Другой способ проверки – вызов специалистов из электролаборатории по комплексному замеру. В случае успешного завершения испытаний в частном порядке выдаётся протокол, необходимый для опломбирования электросчётчика и отчёта перед организацией, поставляющей электроэнергию.

Схема, по которой проводился весь монтаж электропроводки, помещается на стену распределительного щитка. В случае каких-либо неисправностей это поможет определить источник проблем.

Видео

Можете посмотреть видео о том, как правильно осуществлять монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме.

Как сделать электропроводку в доме своими руками?

В связи с необходимостью запитки жилья электрической энергией внутри помещения необходимо устраивать электрическую сеть. Для этого осуществляется прокладка электропроводки и других элементов для подключения, коммутации и освещения жилища. Так как данная процедура не требует специальной подготовки, ее может выполнить каждый желающий самостоятельно. Но предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно учесть.

Этапы монтажа электропроводки в доме

Весь процесс можно условно подразделить на несколько этапов, последовательность которых обеспечит качественный результат и экономию времени на выполнение соответствующих работ. Выделяют такие этапы монтажа:

  • Определение способа прокладки – внешняя или наружная установка кабеля;
  • Составление схемы электроснабжения в помещении;
  • Перенос составленной схемы непосредственно на стены;
  • Расчет сечения электропроводки;
  • Подбор наиболее подходящих элементов и материалов для выполнения монтажа;
  • Подготовительные работы по обработке стен и прочих конструкций для монтажа электропроводки, установка групп освещения, автоматов защиты и прочих;
  • Непосредственно сами монтажные работы;
  • Получение разрешения у электроснабжающей организации на присоединение к ее сетям, при необходимости формирования новой точки подключения (если вы делаете замену электропроводки на новую, эта процедура не требуется).

Теперь более детально рассмотрите каждый из этапов на практике.

Какой способ прокладки выбрать?

Из существующих вариантов прокладки трасы кабеля выделяют два способа монтажа по отношению к проводам – внутренняя и внешняя электропроводка. Внутренняя электропроводка подразумевает, что кабельные линии находятся внутри стен. Внешняя электропроводка устанавливается на стенах снаружи, при этом она может выполняться либо проводами, либо средствами защиты кабеля от механических повреждений, к примеру, кабель-каналами, в которых располагается проводник.

Преимущества и недостатки внутренней прокладки.

К преимуществам скрытой электропроводки следует отнести большую надежность и долговечность в связи с отсутствием возможности нанести повреждение в нормальном режиме ее эксплуатации. Такая электропроводка требует меньших финансовых затрат на бронированные провода и комплектующие для их установки. Помимо этого скрытая прокладка не вносит изменений в интерьер помещения.

К недостаткам внутренней электропроводки относятся трудоемкие подготовительные работы для выработки штробы и плохую ремонтопригодность в случае возникновения каких-либо повреждений.

Преимущества и недостатки внешней прокладки.

К преимуществам открытой электропроводки относятся куда более простой подготовительный процесс и скорость установки электрической проводки. В процессе эксплуатации ее легче отремонтировать или изменить схему разводки.

Недостатками наружной электропроводки являются куда большая подверженность механическим повреждениям и влияние на общий вид интерьера помещения.

Как создать схему электропроводки?

Схема электропроводки помогает определить места установки розеток, выключателей, светильников, линий пролегания электропроводки. Поэтому при ее составлении вам необходимо учесть схему подключения электрических приборов в доме. К примеру, для домашней электропроводки будет актуальным расположение розеток возле телевизора, электрической печки, кровати и т.д.

Рисунок 1: Пример схемы прокладки проводки в доме

По способу графического изображения разделяют двухмерные и трехмерные схемы монтажа электропроводки. Первый вариант наиболее простой, так как не требует использования графических редакторов и других программ. Для этого возьмите план собственного жилица и на его копии отметьте места подключения и количество розеток для каждой комнаты, распределительные коробки, провода, выключатели и линии прокладки электропроводки.

Трехмерная модель представляет собой куда более трудоемкий процесс, но отлично помогает при создании проекта электроснабжения. Когда по готовому заданию соответствующие специалисты реализуют такой проект (штробят стены, выполняют разводку электропроводки и прочие электромонтажные работы).

Правила монтажа электропроводки согласно ПУЭ

При определении мест прокладки проводки и установки отдельных элементов следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Касательно электропроводки и правил ее монтажа в ПУЭ выделена глава 2.1. Поэтому к монтажной схеме должны предъявляться следующие требования:

  • Все линии необходимо устанавливать исключительно в вертикальной или горизонтальной плоскости, повороты выполняются под углом 90º. Категорически запрещено сокращать расстояние по диагонали или вести провода по кривой.
  • По отношению к конструктивным элементам комнаты горизонтальные линии не могут приближаться более 20 см к потолку или полу. Вертикальные линии должны располагаться на расстоянии не ближе 10 см от дверных и оконных проемов, углов.
  • Розетки должны располагаться на расстоянии от 80 до 100 см от пола согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторых ситуациях эта величина может изменяться до 150 см. В случае нахождения рядом с розеткой металлических конструкций (радиаторов, труб, плит) запрещено приближать к ним точку подключения более чем на 50 см.
  • Отдельные требования предъявляются устройству розеток, выключателей, электропроводки в ванной комнате и на кухне согласно пп.7.1.46 – 7.1.48 ПУЭ
  • Выключатель устанавливается на высоте до 1 м, 1,8 м или под потолком согласно п.7.1.49 ПУЭ.
  • Соединение проводов должно осуществляться в коробках, запрещено оставлять их открытыми или закрывать в стене п.2.1.21 ПУЭ.

Разметка на месте

Чтобы перенести данные монтажной схемы на существующую конструкцию стен необходимо воспользоваться измерительными приборами (рулеткой, уголком и т.д.), уровнем, нитью и карандашом. Для этого отступают необходимое расстояние, согласно указанных на схеме расстояний и наносят соответствующие отметки на строительных конструкциях (стенах или потолке).

Рисунок 2: Разметка стен

Разметку можно выполнять мелом или строительным карандашом. Главное требование к нанесению изображения – обеспечение хорошей видимости и отсутствие лишних деталей. При наличии лазерного уровня данная процедура значительно упрощается.

Какие элементы необходимо подобрать?

Конструктивно электропроводка в доме может включать в себя ряд элементов:

Провода – для прокладки в доме используют марки ВВГ, АВВГ, ПСВ и им подобные. Наиболее предпочтительными являются медные провода за счет лучших технических параметров: длительного срока эксплуатации, меньшего удельного сопротивления и т.д. Но, в некоторых ситуациях, могут использоваться и алюминиевые провода для электропроводки. Конкретный вариант выбирается исходя из максимальной нагрузки и требований к изоляции.

Для определения максимальных токов, протекающих по электропроводке, складывается мощность электроприборов, которые могут подключаться, и прибавляется 20 – 30% на запас прочности. Исходя из этого выбирается соответствующее сечение жилы. Сопротивление изоляции должно соответствовать особенностям помещения, в котором используется кабель, и способу прокладки. Следует отметить, что кабели необходимо планировать с запасом, так как в местах подключения или вывода точек они используется больше расчетной дины провода, а запас должен предоставлять возможность повторного соединения.

Рис. 3. провода для проводки

Распределительные коробки – предназначены для соединения различных участков электропроводки, разделения и разводки электричества. Подразделяются на модели наружного и внутреннего размещения, которые выбираются в соответствии с проектом. В зависимости от сечения проводов, подбираются коробки с соответствующей величиной отверстий.

Рисунок 4: Распредкоробки

Розетки – могут отличаться конструктивными особенностями: наличием или отсутствием заземляющего контакта, крышки, размером отверстий и т.д. Также различные модели могут предназначаться для внутренней или наружной установки. Некоторые варианты имеют спаренные выводы точек подключения.

Выключатели – могут иметь конструкцию с одной, двумя или тремя клавишами, поворотным механизмом или сенсором. Следует отметить, что некоторые выключатели оборудованы делителем напряжения, который может повлиять на работу осветительных приборов.

Осветительные приборы – реализуются светильниками, люстрами, софитами, бра и прочими. Большое многообразие предоставляет возможность выбора для установки в тех или иных помещениях. По назначению можно выделить мощные приборы освещения, маломощные, для ванной, кухни и т.д.

Приборы защитного отключения – представлены автоматическими выключателями на основе электромагнитных, полупроводниковых или микропроцессорных схем. Установка УЗО необходима для защиты как самой электропроводки в доме от коротких замыканий и возгорания с подключенными к ней бытовыми приборами, так и людей, которые могут пострадать при поломке.

Приборы учета – осуществляют контроль за расходом электроэнергии. Их установка требуется при новом подключении электричества или если это предусматривается проектом. По количеству фаз электрические счетчики могут подключаться к трехфазной или однофазной сети.

Рис. 5: Типовой электросчетчик

Защитное заземление – должно предусматриваться для всех потребителей напряжением более 42 В. Из-за чего при подключении новой проводки необходимо иметь контур заземления, к которому подключается PE проводник от всех потребителей.

Кабельные каналы – требуются для наружной установки проводки, по материалу изготовления могут представлять собой пластиковые или металлические короба. По размеру выбирается такой вариант, чтобы при укладке проводов в них свободно помещались все необходимые проводники. Конструктивно могут иметь перфорацию для охлаждения или изготавливаться цельными.

Порядок монтажа электропроводки в доме пошагово

Обратите внимание, что в зависимости от конкретной ситуации, те или иные монтажные операции могут не выполняться.

  1. Подготовьте стены – в случае внутреннего расположения электропроводки в стенах дома производится штробление при помощи болгарки, зубила или специального штробореза. Рисунок 6: штробление стен
  2. При наружной установке на готовую разметку устанавливается основа кабель-канала. Начинается эта процедура от счетчика электроэнергии или места его предполагаемой установки. Если такая электропроводка по конструктивным особенностям дома будет скрыта под натяжным потолком или другими элементами, ее можно прокладывать кабелем без защиты. Рисунок 7: открытые провода по потолку
  1. Просверлите отверстия под розетки и выключатели – выполняется в случае внутренней установки данного оборудования. Для этого применяется дрель со специальной коронкой соответствующего диаметра. Рисунок 8: разработка отверстия сверлом

Сначала сделайте небольшую дырку по центру сверлом, а потом используйте коронку.

Рисунок 9: разработка отверстия коронкой

  1. Проложите провода в штробы. Если их габариты соизмеримы и электропроводка легко фиксируется в отверстиях, то можно не применять специальные средства для крепления проводов. Рисунок 10: проложите провода

Но при этом, следите за тем, чтобы чрезмерные усилия не привели к повреждению изоляции.

  1. Установите коробки для соединения проводов, под выключатели и розетки. При этом можете использовать разнообразные смеси для монтажа – цемент, шпаклевку, гипс и т.д., необходимые для фиксации коробки в стене дома. Рисунок 11: установите коробки
  2. Заведите проводку в коробки – для этого проденьте кабель в нужные отверстия, в некоторых моделях их нужно выломать несильным надавливанием в определенных точках. Рисунок 12: заведите провода в коробки
  3. Установите светильники – подсоедините электропроводку к патрону или выводам устройства. Если установка люстры или софитов планируется только после отделочных работ, провода в этом месте зачищаются, и на них устанавливается временный патрон для проверки работоспособности. Рисунок 13: подключите патрон
  4. Соберите распределительный щит – для этого на каркас набирается нужное число автоматов из расчета 4 – 6 кВт нагрузки на каждый. Рисунок 14: собрать автоматы

Помимо выделенных для отдельный комнат или объектов необходимо установить вводный автомат с большей уставкой. Его устанавливают на вводе электричества в дом. Также можно использовать другие защитные устройства (по напряжению, дифференциальные и прочие, если такие нужны).

Рисунок 15: щит с различными защитами

  1. Подключите необходимые устройства для опробования. Рисунок 16: подключите лампочку

Для этого подайте напряжение на вводе кабеля к электрическому щитку. После чего опробуйте протекание электрического тока во всех точках подключения при помощи контрольной лампы или опробуйте наличие потенциала при помощи индикатора.

  1. Выполните отделочные работы по нанесению шпаклевки или цементной смеси для скрытия проводки. Данная работа выполняется обязательно со снятым напряжением. Рисунок 17: нанесение шпаклевки
  2. После этого установите необходимые элементы электрической сети: розетки, выключатели, светильники и т.д. Подключите фазные и нулевые провода к соответствующим выводам. Если нет необходимости подключения к внешней сети, можете спокойно пользоваться готовой электропроводкой.

Если ваш дом еще не подключен к внешней сети, то делать это самостоятельно не нужно. Так как подключение к воздушной магистрали осуществляется работниками энергоснабжающей организации. Выполнять данную процедуру самостоятельно запрещено и крайне опасно.

Схема разводки электропроводки в деревянном доме

Деревянный дом имеет свои преимущества, но в связи с тем, что дерево является горючим материалом, электропроводка в деревянном доме требует особо тщательного подхода.

Ведь именно короткое замыкание является одной из наиболее частых причин пожаров в деревянных домах. Поэтому дабы избежать этого, лучше придерживаться установленных норм строительства и не надеяться на «авось».

Ввод электропитания в дом

Подключение дома к электрической сети осуществляется энергоснабжающими предприятиями и только при наличии проекта. Обычно такие компании осуществляют установку наружного счетчика и его подключение к электрической сети.

А вот выводы от счетчика до распределительного щита вашего дома вы уже монтируете самостоятельно и на этапе, предшествующем подключению к электроснабжению.

  • Согласно СНиП 3.05.06-85 п.3.18, проход кабелей и проводов через сгораемые конструкции должен осуществляться в отрезках трубы. При этом должны быть приняты меры, препятствующие скоплению и образованию воды в данном отрезке. Исходя из этого, обычно применяют стальную трубу, загнутую вниз.
  • Высота ввода воздушной линии в здании должна быть не менее 2,75 метра. При этом в отдельных случаях допускается снижение этого норматива до 2,5 метров. А расстояние до козырька крыши не должно быть меньше 200 мм.
  • А вот если ввод осуществляется не воздушной, а кабельной линией, то мы опираемся на ВСН 59-88 п. 12.1. Эта инструкция гласит, что глубина прокладки кабельной линии должна быть в пределах от 0,5 до 2 метров.
  • В местах прохода кабеля через конструкцию здания следует применять также металлическую трубу, которая должна не менее чем на 60 см выступать за пределы конструкций наружу. И не менее чем на 5 см внутри здания. При этом необходимо обеспечить уклон трубы наружу, что исключит скапливание в ней влаги.

Распределительный щит

Любая схема электропроводки в деревянном доме начинается с распределительного щита. Поэтому соблюдение правил его монтажа является достаточно весомым аргументом в борьбе за безопасность вашей электрической сети.

Регламентирует правила установки распределительных щитов п.7.1 ПУЭ.

  • Прежде всего, распределительные щиты следует располагать в удобных для обслуживания местах. Они должны иметь запорные механизмы и при наружной установке соответствующий класс защиты. Установка щита должна выполняться на несгораемую основу. Для этого обычно применяются металлические листы.
  • Распределительные щиты необходимо устанавливать в помещениях, не имеющих ответвлений систем вентиляции и канализации. Кроме того нельзя оборудовать щиты под санузлами, ванными комнатами и другими помещениями, из которых может произойти затопление щита.
  • Распределительные щиты должны устанавливаться не ближе чем в 50 см от трубопроводов горячего или холодного водоснабжения. А вот в помещениях, в которых проходит газопровод или обвязка вашего жидкотопливного котла, его оборудовать вообще запрещено.

Разводка проводки по дому

Электропроводка в деревянном доме внутренняя может быть открытого и скрытого типа. И если для кирпичных и бетонных домов более приемлемой считается проводка скрытого типа, то в деревянном доме значительно проще и менее затратно реализовать проводку открытого типа.

Разводка открытого типа

Открытой проводкой называется способ монтажа, когда провод монтируется непосредственно по элементам конструкций дома. Этот способ достаточно удобен, ведь вся проводка легко доступна для ремонта, монтаж не требует последующего капитального ремонта помещения, а для деревянного дома цена монтажа такой проводки значительно ниже.

В то же время при открытом способе монтажа страдает внешний вид помещений, ведь инженерные коммуникации находятся на виду.

  • Выбор способа монтажа открытой электропроводки зависит от типа используемого провода. Например, если вы используете кабель в несгораемой оболочке, то его можно монтировать непосредственно по стенам дома. Но такой кабель имеет не очень привлекательный внешний вид, да и его стоимость достаточно велика.
  • Обычно электропроводка открытая в деревянном доме выполняется посредством коробов и труб из несгораемых материалов. На рынке сейчас представлено огромное количество таких коробов с различными размерами и цветовой гаммой. Это позволяет подобрать короба для любого пломещения.

Обратите внимание! Согласно п.2.1.61 ПУЭ, при выборе коробов следует учитывать, что для коробов с крышками суммарный диаметр проложенных в нем проводов не должен превышать 40% диаметра короба. Если же короб не имеет съемных крышек, то суммарный диаметр проводов не должен превышать 35% диаметра.

  • Кроме того, проводку открытым способом, согласно таблицы 2.1.3 ПУЭ, можно монтировать на роликах и изоляторах с подкладкой несгораемых материалов. В качестве таких материалов может подойти либо асбестовое полотно, либо листы железа.

Обратите внимание! При использовании несгораемых подкладок стоит учитывать, что они должны выступать за пределы провода не менее чем на 10 мм с каждой стороны.

  • Высота монтажа электропроводки открытым способом, согласно п.2.1.52 ПУЭ, должна быть не ниже 2,5 метров. При этом это не относится к спускам к выключателям и розеткам.
  • Если электропроводка в деревянном доме открытая, то при проходе проводов через перекрытия они должны помещаться в металлическую трубу. Она обеспечивает не только быструю смену проводов при ремонте, но и необходимый уровень защиты сгораемых перекрытий.
  • Открытая электропроводка не должна располагаться ближе чем в 50 мм от трубопроводов и ближе чем в 100 мм от газопроводов. Кроме того, при параллельной прокладке провода и трубопровода на расстоянии менее чем 250 мм следует защитить провод от механических повреждений. Обычно для этого используется металлическая труба или гофра.

Разводка скрытого типа

Скрытой проводкой называется такой вид монтажа, при котором провода располагаются внутри конструктивных элементов. В нашем случае это могут быть полы, стены или потолок.

К преимуществам скрытой проводки в деревянном доме можно отнести только скрытие инженерных коммуникаций. В то же время выполнить такие работы своими руками достаточно сложно, стоимость всех необходимых материалов достаточно велика, а ремонтировать проводку при таком способе монтажа практически невозможно.

  • Электропроводка в деревянном доме скрытая также монтируется в зависимости от кабельно-проводниковой продукции. Так кабели, выполненные из несгораемых материалов, могут монтироваться непосредственно в элементах конструкций. Кабели, выполненные из несгораемых материалов, имеют в конце маркировку «внг» (выполнены из несгораемых материалов).
  • Если провода или кабель выполнены из трудносгораемых материалов, то их можно монтировать только с подкладкой несгораемых материалов со всех сторон, с которых возможен контакт с элементами конструкции. К трудносгораемым материалам относятся кабели, имеющие в конце маркировку «нг» (не поддерживающий горение).

Стоит отметить! Что правила нормируют толщину слоя оштукатуривания. Она должна быть не менее 1 см. Кстати, при подкладке несгораемых материалов в скрытой проводке выступ с каждой из сторон тоже должен быть не менее 1 см.

  • А вот обычные кабели и провода из сгораемых материалов можно монтировать тремя способами:
    1. Можно подкладывать под провод несгораемые материалы с последующим оштукатуриванием проводов со всех сторон. Но для деревянных домов это не самый удачный вариант.
    2. Можно выполнять монтаж в трубах и коробах из трудносгораемых материалов. При этом под трубы и короба требуется подкладка из несгораемого материала.
    3. А вот в трубах и коробах из несгораемых материалов возможен монтаж непосредственно в элементах конструкций. Именно этот способ обычно и используют. А в качестве защиты применяют стальные или медные трубы, а также металлическую гофру.
  • При использовании труб, коробов и гофры из металла, следует помнить о том, что п.2.1.63 ПУЭ требует обеспечить невозможность скапливания влаги в таких трубах. Поэтому их следует монтировать под небольшим углом.
  • Кстати, использование вентиляционных каналов для прокладки скрытой проводки запрещено. Этот запрет не касается только отдельных проводов, которые могут пересекать вентиляционные каналы.

Вывод

В нашей статье мы остановились лишь на основных требованиях при монтаже электропроводки в деревянном доме.

Сам же процесс прокладки практически не отличим от монтажа провода в любом другом доме. Поэтому многочисленные видео и другие статьи на нашем сайте помогут вам разобраться со всеми нюансами этого процесса.

Электрооборудование, свет, освещение

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками – пошаговая инструкция

Дом из дерева – строение красивое, уютное, но легко возгораемое, требующее повышенного внимания к процессу электроснабжения. Сделать электропроводку своими руками – задача непростая, но выполнимая. Только подходить к вопросу нужно ответственно, с соблюдением норм и правил.

Требования, предъявляемые к проводке в деревянном доме

Электрическая проводка в деревянном доме должна соответствовать главному требованию – быть безопасной. Более половины возгораний в постройках такого типа возникает по причине короткого замыкания в электросети из-за механического повреждения изоляции или повышенной нагрузки на кабель.

Исключить риск появления огня можно, если следовать базовым требованиям:

  1. Правильный подбор материалов.
  2. Надежная изоляция.
  3. Возможность автоматического прерывания электропитания.
  4. Регулярная диагностика сети.

Выполнение этих требований снизит вероятность возгорания деревянных конструкций и обеспечит безопасность имущества и в городском, и в загородном доме.

Нормативные документы

Положения, регулирующие обустройство электропитания в деревянных строениях, содержатся в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) и в Своде правил “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”.

В них даны критерии выбора распределительных устройств, проводников, автоматики, освещения, указаны используемые термины и их значение.

Проведение электропроводки ещё регламентируют Строительные нормы и правила (СНиП).

СНиП 3.05-06-85 описывают способы ввода силового кабеля в жилое помещение, а СНиП 31-02 – требования к устройству системы электроснабжения в жилых домах.

Подготовка проекта электроснабжения

Первый этап электрификации объекта – подготовка проекта. В частном доме составление схемы электропроводки можно сделать своими силами. Для этого нужен план дома с размещением мебели, оборудования, электроприборов, обозначением розеток и выключателей. Отмечается место установки распределительного щитка и прохождения кабельных линий.

Указывается расположение распределительных коробок, просчитывается максимальная мощность потребления энергии всеми приборами, общее количество автоматов и номинальная нагрузка на вводной автомат.

Выбор кабеля

После составления электрической схемы нужно определиться, каким проводом делать проводку в деревянном доме: алюминиевым или медным. Первый – дешевле, второй – надежней. Остановившись на алюминии, нужно помнить, что его сечение должно быть больше, чем медного, и он ломкий при перегибах. Более подходящим материалом является медь, провода из которой выдерживают температуры от -50 до +50 °С.

Определившись, какой кабель лучше для проводки в доме, можно перейти к выбору его марки. Для деревянных конструкций больше подойдет медный негорючий провод ВВГ с цельными жилами и пониженным дымовыделением. Он обладает высокими антикоррозийными свойствами и не деформируется при перепадах температуры.

Планируя, как провести проводку в доме, нужно помнить о требованиях ПУЭ по окраске изоляции: жилы кабеля должны быть разного цвета. Это упростит процесс монтажа, обслуживания и ремонта.

Выбор устройств и автоматики для распределительного щитка

Цель подбора устройств автоматической защиты – безопасность сети и оборудования при аварийных ситуациях. Каждое устройство имеет свое назначение. Все устройства располагают в распределительном щитке.

Автоматические выключатели защищают от перегрузки напряжения и короткого замыкания.

Устройства защитного отключения (УЗО) – от возникновения пожара и поражения током.

Реле напряжения – от перепадов нагрузки, влияющих на работу приборов.

Дифференциальные автоматы сочетают функции автоматического выключателя и УЗО и экономят место при установке в щитке.

Комплексное использование этих устройств гарантирует надежную работу приборов и безопасность находящихся в помещении людей.

Монтаж электропроводки — пошаговая инструкция

Монтаж электропроводки в частном доме требует предварительной подготовки и соблюдения пошаговой инструкции, состоящей из следующих этапов:

  • разработка проекта и определение общей мощности оборудования;
  • выбор кабеля, устройств автоматики и электроприборов;
  • подвод питания, подсоединение защитных автоматов, счетчика электроэнергии;
  • установка электрощита;
  • внутренняя разводка кабеля;
  • монтаж розеток, выключателей, приборов освещения;
  • испытание системы.

Такая последовательность покажет, как правильно развести электропроводку в доме, и обеспечит надежность её работы. Важно помнить, что каждый шаг должен проводиться с соблюдением правил безопасности: обесточить помещение, в котором ведутся работы, не использовать оголенные провода, все соединения и ответвления поместить в короба, прокладывать кабель либо вертикально, либо горизонтально, не допуская его пересечения.

Следование пошаговой инструкции позволит выполнить монтаж качественно.

Установка распределительного щитка

Распределительный щит предназначен для приема и распределения электроэнергии в помещении. С его установки начинаются все электрические работы. Не важно, ведется ли проводка в дачном доме, городском коттедже или деревенском срубе.

Щиток должен быть из несгораемого материала, размещен в сухом месте и закрываться на ключ. Над ним не могут располагаться помещения с повышенной влажностью (душевая, ванная, санузел), а в радиусе полуметра – отопительное оборудование, системы водо- и газоснабжения.

В щитке монтируется электросчетчик, вводной автомат, УЗО, шины заземления, реле напряжения и автоматы для разных групп питания.

Устройство заземления

Любой современный дом оснащен бытовой техникой в металлическом корпусе, а возможный контакт металла с электричеством требует заземления – защиты человека от поражения током через электроприборы.

В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно.

Выкапывается траншея глубиной 30 см в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. По углам вбиваются штыри длиной 3 м и диаметром 3 см, которые соединяют между собой уголком с помощью сварки.

В одном из углов вырезается отверстие, с помощью болта и гайки крепится заземляющий провод, который присоединяется к шине в распределительном щитке. К этой шине крепят заземляющие жилы кабелей в желто-зеленой изоляции.

Ввод силового кабеля в помещение

Электричество поступает в здание через силовой кабель, заходящий в распределительный щит. Осуществить его подачу можно двумя способами: воздушным и подземным.

В первом случае кабель по воздуху подводится от электростолба к дому, где крепится на фарфоровой арматуре. Этот способ простой и дешевый, но имеет ряд недостатков: менее долговечный, высока вероятность повреждения провода ветром, снегом, ветками.

Подземный способ надежней, но более трудоемкий и дорогой. Выкапывается траншея, куда укладывается бронированный кабель или в металлических трубах. Сверху насыпается слой песка толщиной 20 см, закладывается сигнальная лента, и траншея закапывается.

Силовой кабель – главный элемент проводки, т.к. на него ложится нагрузка от всех находящихся в доме электроприборов.

Прокладка кабелей и их подключение

Монтаж электропроводки в частном доме ведется по трассам, указанным в схеме проекта. По ней монтируются распределительные коробки, фиксируются точки крепления розеток, выключателей, осветительных приборов. В постройках из дерева применяют провода только со специальной маркировкой, изоляция которых не воспламеняется даже при высоких температурах.

Не допускаются «скрутки», «времянки». Количество поворотов и изгибов лучше минимизировать. Где возможно, провести целый провод от автомата до конечной точки.

Выполняя монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, необходимо помнить, что коробки нельзя закрывать декоративными панелями или перекрытиями, затрудняющими доступ для обслуживания.

Установка выключателей и розеток

Накладные розетки и выключатели подбирают, исходя из расчетной величины тока и возможности подключения под одной рамкой. Перед установкой отключить питание и убедиться в отсутствии напряжения в кабеле.

Самым безопасным способом крепления выключателей и розеток в деревянном строении является их монтаж на металлических подложках. Это защитит от возможного попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки. Для деревянного дома предпочтительнее карболитовые, а не пластиковые, устройства, имеющие большую термостойкость и способные выдержать сильный нагрев.

Способы открытого размещения проводки

Открытая электропроводка в деревянном доме прокладывается по внутренней стороне помещения. Главное требование – провод не касается непосредственно стен, потолка или пола и защищен: находится в середине канала, трубы или имеет несколько слоев изоляции. Трубы и каналы должны быть из материалов, не поддерживающих горение.

Монтаж проводки в деревянном доме может быть произведен несколькими способами:

  1. В гофротрубе, сделанной из ПВХ;
  2. В металлорукаве;
  3. В трубах или коробах из ПВХ;
  4. На скобах;
  5. На керамических изоляторах.

Наиболее распространенные варианты – использование гофрированных труб и кабель-каналов.

Становится популярным применение керамических изоляторов или «ретро-стиль», когда между скрученным электропроводом и стеной остается воздушное пространство. Этот вариант еще и украшает жилище.

Открытая проводка в деревянном доме может совмещать несколько вариантов. На стенах и потолках, имеющих ровную поверхность, можно применить пластиковые короба, а на других участках – гофротрубы.

Скрытая проводка в деревянном доме

Внутренняя электропроводка в деревянном доме имеет свои преимущества и недостатки. Достоинством является отсутствие гофротруб и кабель-каналов, портящих внешний вид помещения. Нет риска механического повреждения кабеля. С другой стороны, сложность монтажа, повышенные требования к противопожарной безопасности, дополнительные финансовые расходы.

В отличие от наружной, провести внутреннюю проводку в деревянном доме сложнее. Для этого нужно знать больше требований и нюансов, относящихся к этому виду обустройства электропитания.

Скрытая проводка не должна иметь много поворотов, т.к. кабель должен укладываться в стальные или медные трубы. Использование металлорукавов и ПВХ-гофр допускается только при их защите штукатуркой или асбестовой прокладкой.

Если для монтажа наружной проводки не требуется специальный инструмент, то для скрытой он необходим. Нужно сверление в горизонтальном и вертикальном направлениях, вырубание посадочных мест для изолирующих коробов. Придется тянуть не только провода и кабель, но и большое количество стальных или медных труб. Последние подойдут лучше, поскольку хорошо гнутся, принимая нужную форму.

Вести проводку в доме своими руками можно открытым и закрытым способом. Это делается в местах подведения провода к выключателям или розеткам.

Ошибки при монтаже

Типичные ошибки при прокладке электросети в помещениях:

  • перегиб или ослабление питающего кабеля;
  • крепление провода на деревянную конструкцию, что запрещено правилами;
  • монтаж скрытой проводки с использованием гофрированных труб, металлорукавов и пластиковых коробов;
  • установка распределительного щитка слишком близко к месту ввода силового кабеля;
  • число автоматов рассчитывается неверно: либо больше, либо меньше необходимого.

Испытание проводки

После монтажа проводку необходимо испытать: провести визуальный осмотр, сделать замеры сопротивления изоляции и заземляющего провода, проверить работу автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Надежность электросети должна быть максимальной, т.к. электропроводка требует повышенного внимания и регулярного контроля.

Электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая методика выполнения работ

Благодаря экономичности строительства, легкости возведения и экологичности, многие отдают предпочтение именно деревянным домам. Существенным недостатком таких строений является повышенная пожароопасность. В связи с этим следует с особым вниманием подходить к вопросу электроснабжения деревянного дома. При строгом соблюдении рекомендаций, безопасно и качественно осуществляется электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция также будет в этом вопросе очень кстати.

Монтаж электропроводки в деревянном доме должен быть выполнен с учетом всех требований и правил

Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Основным требованием к электроснабжению частных домов, особенно построенных из дерева, является безопасность. Монтаж внешней и внутренней системы электрообеспечения должен быть выполнен с соблюдением всех норм и правил. Документами, регламентирующими проведение электропроводки, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Строительные нормы и правила — раздел «Электротехнические устройства», ГОСТ и другие нормативные положения.

Выполняя требования норм и правил, возможно произвести монтаж электропроводки в доме своими руками. Пошаговая методика выполнения работ включает такие этапы:

  • определение сводной мощности электрооборудования и выполнение проекта электроснабжения;

Разработку проекта электроснабжения деревянного дома лучше доверить специалистам

  • выбор кабеля, электротехнических устройств (розеток, выключателей), электроприборов;
  • осуществление ввода питания в дом, подсоединение автомата защиты, подключение прибора учета (счетчика), электрощита;
  • внутренняя разводка кабеля;
  • установка выключателей, розеток и приборов освещения;
  • устройство системы заземления, установка УЗО (устройство защитного отключения);
  • организация профилактических испытаний.

Подготовка проекта электроснабжения дома

Чтобы приступить к разработке индивидуального проекта, необходимо получить в электроснабжающей организации (РЭС) технические условия. Они станут основанием для выполнения работ.

Таблица средней потребляемой мощности бытовых приборов

Прежде всего высчитывается общая (сводная) мощность всех электрических приборов. Далее поэтапно разрабатывается схема электрики в доме своими руками:

  • выполняется технический план всего домостроения. В схеме электропроводки в частном доме фиксируются места (точки) расположения электророзеток, выключателей, светильников, а также электроприборов с отдельным подключением;
  • для каждой электроточки выбирается тип кабеля, ведущий к ним. Если используются выключатели с двумя клавишами и розетки с заземлением, то к ним подводят трехжильный кабель;
  • на схеме разводки электропроводки в деревянном доме указываются места установки распределительных коробок. Рекомендуется для двух смежных комнат использовать одну коробку;

Пример схемы разводки электропроводки в деревянном доме

  • на схеме разводки электропроводки в частном доме отражается мощность каждого прибора. Если прибор имеет электродвигатель, величина указывается с учетом пусковой мощности электродвигателя;
  • все осветительные устройства (люстры, бра и т.д.) подключаются в одну группу, а более мощные приборы (бойлеры, котлы, электропечи и т.д.) объединяются в другую группу. Для них предполагается подведение кабеля и подключение через отдельный автомат;
  • на схеме отмечается расстояние от линии прохода кабеля до проема дверей, окон, а также расстояние от электроточек до пола и потолка. В дальнейшем это поможет избежать повреждения электропроводки при проведении ремонтных работ.

Схема электроснабжения должна учитывать все потребляемые мощности электроприборов

Полезный совет! Все повороты кабеля внутренней электропроводки должны быть выполнены исключительно под углом 90 градусов.

После этого выполняется расчет максимальной мощности, потребляемой всеми электрическими приборами при их одновременном включении. Определяют номинальную нагрузку на вводный (первый по ходу электропитания) автомат.

Выбор соответствующего кабеля и электроустройств

Чтобы правильно произвести разводку электропроводки в частном доме своими руками, избегая сложных специальных расчетов, можно воспользоваться «Таблицей соотношения сечения кабеля к соответствующей нагрузке» из электротехнического справочника.

Таблица соотношения сечения кабеля к соответствующей нагрузке

Из таблицы подбирают такое сечение кабеля, которое будет соответствовать мощности электроприборов по каждой отдельной группе. К каждому прибору прилагается описание или технический паспорт, где обозначается потребляемая им нагрузка. Опираясь на эти данные, выбирают приемлемый кабель. Для того, чтобы определить сечение вводного кабеля, следует просуммировать мощность всех имеющихся приборов.

Наиболее популярным для проводки является кабель из меди NYM. Он имеет добавочную изоляцию, достаточно крепок и удобен в обработке. В случае применения алюминиевого кабеля, нужно учитывать, что он уязвим к изгибам и часто при разделке ломается.

Подходящий кабель выбирают исходя из потребляемой мощности электроприборов

К розеткам подводится трехжильный провод с заземлением, чтобы обеспечить безопасность бытового электрооборудования. Осветительные приборы, согласно Правилам устройства электроустановок, также нуждаются в его обустройстве, хотя многие пренебрегают этой нормой. Если в частном доме используют для освещения территории двора и участка мощные прожектора, то организация заземления — обязательное условие. Это правило касается и тех, кто решил выполнить своими руками схему электропроводки на даче.

Розетки и выключатели выбирают исходя из расчетной величины тока, вида электропроводки (скрытая или открытая), возможности подключения блока с розеткой и выключателем под одной рамкой.

Комплектующие для обустройства проводки электрического кабеля с применением гофрированных ПВХ-труб

Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

Рассчитав номинальную нагрузку всех предполагаемых к установке электроприборов, определяют сечение вводного кабеля. Для тех случаев, когда производится обновление электропроводки с заменой внутренних проводов и автоматов на более мощные, не следует забывать о кабеле на вводе. Может случиться так, что его сечения будет недостаточно для слишком большой мощности – это может спровоцировать возгорание. Поэтому необходимо обратиться в соответствующую организацию для замены вводного кабеля. Это может быть выполнено на этапе установки прибора учета и его опломбирования.

Обустройство электрического щита в деревянном доме

Что касается вводного автомата, то при трехфазном электропитании используют трехполюсный автоматический выключатель. Если же питание однофазное, что встречается в 90% случаев, применяют одно- или двухполюсный автоматический выключатель, разрывающий фазу и нейтраль.

Полезный совет! Вводный автоматический выключатель подбирается с таким номиналом, чтобы он не отключал питание дома при максимальной нагрузке, а разрывал цепь для предотвращения короткого замыкания.

Модульные автоматические выключатели

Номинал и тип автомата для однофазного питания

Автоматический выключатель выбирают исходя из следующего:

  • определяют сумму мощности всего электрооборудования и вычисляют значение максимального тока, используя формулу: Ihom = P / U х cosϕ. Величину cosϕ принимают 0,8. К полученному значению номинального тока Ihom применяют коэффициент поправки 1,1. В результате получают максимальную величину тока, при которой автомат срабатывает. Автоматического выключателя в 25 А обычно вполне достаточно для ввода на дом;
  • чтобы определиться с типом автомата, следует знать минимальную величину тока короткого замыкания. Формула для определения тока в однофазной сети (220 В) следующая: Iкз = 3260 х S / L, где S — сечение кабеля, (мм²); L — длина кабеля, (м). По этой формуле определяется ток для самого длинного участка с наименьшим сечением провода;

Вводный автоматический выключатель должен поддерживать электропитание дома при максимальной нагрузке

  • отношение величины тока короткого замыкания к значению тока номинального определяет характеристику автоматического выключателя. Рекомендуемый автомат для установки в доме — выключатель с характеристикой С. Такой автомат отлично работает в сетях со смешанной нагрузкой.

Согласно схеме электропроводки в частном доме своими руками устанавливают вводный автомат после прибора учета. Автоматические выключатели для объединенных в одну группу устройств, прибор учета, вводный автоматический выключатель и УЗО монтируют в электрощитке на специальном металлическом профиле (дин-рейке). Далее производят разводку по схеме монтажа электропроводки в частном доме.

Схема подключения УЗО

Электропроводка в деревянном доме своими руками: монтаж

Монтаж электропроводки начинают, как только будут приобретены все необходимые устройства: кабель, розетки, выключатели, автоматы, осветительные приборы.

Согласно имеющейся схеме монтируют распределительные коробки, фиксируют точки крепления розеток, выключателей и осветительных устройств. Если в помещении все стены будут зашиваться отделочным материалом, кабель прокладывают в металлическом рукаве.

Электропроводку можно спрятать в каркасе подвесного потолка

Выполнение монтажа распределительного щита своими руками

Корпус электрощита закрепляют в установленном схемой месте. После этого выполняют следующее:

  • монтируется прибор учета в корпусе щитка;
  • на специальный металлический профиль (дин-рейку) устанавливается вводный автомат. К двухполюсному автомату подводят фазу и нейтраль;
  • выходные зажимы (клеммы) прибора учета соединяют на вход вводного автоматического выключателя;

Зачистку проводов нужно осуществлять только при выключенном электропитании

  • провод заводится в дом и соединяется с входными зажимами прибора учета (счетчика);
  • на дин-рейку монтируются реле напряжения, автоматы для разных групп питания (розетки, осветительные приборы), УЗО;
  • зажимы электроприборов соединяются одножильным кабелем.

Ввод кабеля в помещение

Ввод питающего кабеля в деревянный дом обязательно должен быть осуществлен согласно ПЭУ и СНиП.

Кабель-каналы для обустройства открытой разводки можно подобрать под цвет отделки помещения

Вводный кабель завести в помещение можно по воздуху или под землей. Следует отметить, что воздушный способ менее затратный, однако не совсем надежный. В таких случаях применяют самонесущие изолированные провода (СИП). При воздушном способе ввода обязательным условием является установка в стене несгораемой гильзы, через которую будет проходить ввод.

Подземный провод прокладывается под землей в металлической трубе, защищающей его от всякого рода воздействий. Такая прокладка кабеля обязательно согласовывается с распределяющим энергопредприятием.

Варианты ввода электрокабеля в дом

Устройство электропроводки в деревянном доме: правила внутренней прокладки кабеля

Если проектом предусмотрена открытая разводка, следует отметить несколько способов ее монтажа:

  • керамические ролики для открытой проводки — такой способ удобен для прокладки провода по стене из бревен. Уместен будет в ретро-интерьере;
  • металлотрубы — такой способ надежно защищает домостроение от пожара. Трубы должны быть заполнены проводом не более чем на 40%. Рекомендуется применять медный провод, который легко гнется;

Металлическая гофрированная труба используется для безопасной разводки электрокабеля

  • кабель-каналы из пластика — каналы крепятся к стене, можно подобрать пластиковые каналы различной расцветки под стать отделке стен;
  • плинтус со специальным каналом (желобом) — при этом способе в каналах плинтуса устанавливаются фиксаторы для крепления провода;
  • крепление скобами — подбираются пластиковые скобы по размеру сечения провода. Такой способ чаще всего применяют для разводки в хозяйственно-технических помещениях из-за малопривлекательного вида.

Полезный совет! Все проходы электропровода из комнаты в комнату сквозь стену должны обустраиваться металлическими несгораемыми гильзами, через которые протягивается кабель.

В некоторых случаях кабель прокладывают под полом из досок, используя металлические трубы.

Открытая проводка в стиле ретро часто используется в деревянных домах

Настенный монтаж провода в кабель-канале

Возможно с помощью кабель-каналов смонтировать электропроводку в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция укладки провода в кабель-канале:

  • производят разметку линии прохода провода, согласно имеющейся схеме;
  • сечение кабель-канала зависит от количества размещаемых в нем проводов;
  • снимают крышку короба и крепят его саморезами к стене или потолку. Саморезы располагают с интервалом в полметра. Места поворотов дополнительно укрепляют саморезами;
  • в установленных местах монтируют распределительные коробки;
  • необходимые провода укладывают в кабель-каналы и защелкивают крышкой. В местах подключения розеток и выключателей оставляют запас провода для их подсоединения;
  • соединяют все провода в распределительных коробках, соединяют с зажимами автоматов, выключателей и розеток.

Схема обустройства открытой электропроводки по кабель-каналам

Этапы монтажа можно увидеть на различных фото электропроводки в деревянном доме.

Порядок соединения проводов

Правилами предусмотрено соединение проводов внутри монтажных коробок. Коробки устанавливаются в местах, где будут отводы от основного кабеля. Провода соединяют такими методами:

  • соединение можно произвести с помощью самозажимных клемм (Wago). При этом способе достаточно снять 10 мм изоляции с провода. Клеммы подбираются согласно размеру сечения провода вместе с изоляционным покрытием;

Соединение кабеля в распределительной коробке с помощью зажимных клемм

  • можно соединить провода с помощью изолирующих колпачков для скрутки. При этом способе изоляция снимается с провода так, чтобы длина оголенного отрезка не превышала длину колпачка. Внутри него имеется коническая пружина. Когда колпачок накручивается на скрутку — пружина надежно зажимает провод, а пластиковая оболочка обеспечивает изоляцию;
  • соединение скруткой предполагает очистку проводов от изолирующего покрытия на 4 см и плотное скручивание. Все скрутки рекомендуется пропаять и обмотать изоляционной лентой.

Полезный совет! Количество соединений проводов в сети влияет на способность системы к переносу нагрузок: чем больше соединений, тем ниже нагрузочная способность.

Схема соединения проводов в распределительной коробке под розетку

При соединении проводов необходимо учитывать цвет изоляции. Красный, коричневый цвет изоляции — провода с фазой, синий, белый — нейтраль (ноль), желтый, зеленоватый — провод заземления.

Устройство заземления и монтаж УЗО

Современное оснащение дома бытовой техникой не обходится без таких электроприборов, как бойлер, стиральная машина, холодильник и многих других. Наличие электрооборудования с металлическим корпусом предполагает обязательное устройство заземления.

Точка подключения контура заземления

Порядок устройства заземления следующий:

  • подготавливаются три стержня арматуры длиной 3 м и диаметром 3 см. Выкапывается траншея в форме равностороннего треугольника с длиной стороны 1 м. Глубина траншеи 30 см. Арматуру помещают в землю по углам получившегося треугольника;
  • стержни арматуры соединяют между собой металлическим уголком с помощью сварки;
  • к одному из углов приваривают петлю (проушину) и с помощью винтового соединения или путем сварки крепят прут из стали толщиной 1 см.
  • прут укладывают в траншее таким образом, чтобы соединить его с заземляющим проводником в электрощите. Заземляющие жилы кабелей имеют изоляцию желто-зеленого цвета.

Обустройство контура заземления

Чтобы обезопасить человека от электротока при его утечке на корпус электрооборудования, применяют устройство защитного отключения (УЗО). Это устройство монтируется в щитке после прибора учета. Исходя из величины номинального тока в сети подбирают параметры УЗО, которое реагирует на малейшую утечку тока. Наличие такого устройства особенно важно для комнат с повышенной влажностью.

Статья по теме:

Заземление на даче своими руками. Схема установки электродов. Схема расположения заземляющих элементов и обвязки. Схемы заземления в частных домах, материалы для контура, монтаж.

Номинальное значение тока для УЗО принимается выше, чем ток автомата в этой цепи. Значение тока утечки берется исходя из типа помещения. Для ванной оптимальным выбором будет УЗО с током утечки 10 мА, для других помещений 30 мА.

Элементы электрощитка и схема их подключения

Проведение испытаний электропроводки

Проведение испытаний электропроводки проводятся с помощью точных электроизмерительных приборов специалистами сертифицированных электротехнических лабораторий. Комплекс испытаний включает:

  • визуальный осмотр;
  • замер сопротивления изоляционного покрытия кабеля;
  • профилактическое измерение сопротивления заземления;
  • проверка автоматических выключателей;

Испытания электропроводки проводятся специалистами с помощью точных измерительных приборов

  • проверка цепи фаза-ноль;
  • испытания защитных приспособлений;
  • проверка цепи между приборами и заземлителем.

По окончании работ выдается протокол испытаний. Вовремя проведенные испытания приборов и электропроводки гарантируют предотвращение поломок и аварий, которые могут испортить оборудование, вывести из строя всю проводку и нанести вред здоровью людей.

Электропроводка в доме своими руками: пошаговая схема в частном доме

Любой хозяин частного дома рано или поздно, но, точно, – хотя бы раз в своей жизни столкнется с необходимостью ремонта, замены или создания «с нуля» электрической проводки. Конечно, при всяком ремонте или строительстве хочется сэкономить и определенную часть работ взять на себя, но то, что касается электропроводки без базовых знаний и навыков в этом вопросе все равно не обойтись. Электрики – это особая каста мастеров, от которых зависит наша комфортная, долгая и безопасная жизнь. Как говорится в анекдоте: «Кода Бог сказал «Да будет Свет— проводка была уже смонтирована». И в споре о том, какая профессия самая древняя – все аргументы находятся на стороне электриков, а не представителей или представительниц других древнейших профессий.

Электропроводка в доме своими руками вполне возможна, но только при том условии, что хозяин понимает все принципы создания электропроводки, доверяет нормативным документам и готов сам окунуться в сложный, но в то же самое время увлекательный процесс. Поэтому коллектив авторов предлагает хотя бы дочитать эту статью до конца и в случае, если вы ничего не поняли, то есть смысл обратиться к специалистам (про их идентификацию на категории хороший – плохой будет сказано позже). А если все понятно, то почему бы и нет?

Электропроводка в доме своими руками

Небольшое философское отступление об электрической энергии

Электрическая энергия начала входить в человеческий быт только во второй половине XIX века и за сравнительно короткое время (меньше 200 лет) она «задвинула» на второй, третий и другие планы всех своих конкурентов. Без электроэнергии существование человеческой цивилизации в современном виде просто немыслимо. Все то, что раньше делали руками — сейчас возложено на очень умные устройства, питающиеся электричеством. Пока мы спим, они стирают, моют посуду, нагревают воду, следят за нашей безопасностью и выполняют еще другие важные функции. Энерговооруженность жилья человека с каждым годом растет. По сравнению с 1950 годом производство электроэнергии в мире выросло более, чем в 25 раз и эта тенденция будет сохраняться и дальше.

В чем же замечательность электрической энергии? Какие она имеет преимущества?

  • Первое преимущество – электрическую энергию легко передавать, не нужно строить трубопроводы, перекачивающие углеводороды, а достаточно построить более дешевые ЛЭП.
  • Второе преимущество – электроэнергией очень легко управлять.
  • Третье преимущество – электроэнергия может легко преобразовываться в любой вид энергии: световую, механическую, тепловую.

Главный недостаток электроэнергии это то, что она дорогая, так как 67% ее получают за счет сжигания углеводородов на ТЭС, только 19% на ГЭС и ничтожных 14% на АЭС. Именно поэтому электроэнергия очень мало используется в целях отопления, гораздо дешевле сжигать углеводороды в газовых и твердотопливных котлах.

Что такое кабель и что такое провод?

Для среднестатистического обывателя, которыми мы в большинстве и являемся, не существует никакой разницы между кабелем и проводом. Но в вопросе организации электропроводки следует разобраться с этим вопросом подробнее.

  1. Провод – это многожильный или одножильный проводник, который может иметь изоляцию или быть без нее (например, в ЛЭП). Провода в основном предназначены для прокладки внутри помещений. Одним из разновидностей проводов являются шнуры, которые всегда состоят из многопроволочных жил и поэтому обладающие повышенной гибкостью. Шнуры используют для подключения различной бытовой техники, а также для изготовления удлинителей.
  2. Кабель представляет собой систему изолированных проводов, имеющих общую защитную оболочку, для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кабели могут прокладываться, в зависимости от назначения, в земле, под водой, внутри строительных конструкций. Они имеют гораздо лучшую защиту и изоляцию, нежели провод, и именно поэтому рекомендованы для прокладки электропроводки.

Авторы статьи не будут отвлекать внимание читателя на многообразие проводов и кабелей, их маркировку и другое, что будет неинтересно неспециалисту. Будет сказано только про то, какие провода и кабели необходимо применять в обустройстве электропроводки, и какой площади поперечного сечения они должны быть.

В таком ассортименте кабелей и проводов новичку сложно разобраться

Для подключения вводного электрощита частного дома в настоящее время используют самонесущие изолированные провода – СИП, которые заменили неизолированные воздушные провода. Помимо того, что эти провода имеют фазные алюминиевые изолированные жилы, они еще снабжены стальным или в комбинации с алюминием нулевым проводом, который еще выполняет несущую функцию. Для их прокладки, в том числе и по воздуху не требуются дополнительно предусматривать специальные тросы или подвесы, провода надежно защищены полиэтиленовой изоляцией, не боящейся ни перепадов температур, ни ультрафиолетового излучения. Помимо этого, применение этих проводов или исключает, или сильно затрудняет несанкционированное подключение для хищения электрической энергии. Для этого энергоснабжающие организации монтируют щитки с электрическими счётчиками на улице и подключают их цельным куском провода СИП, причем место подключения провода к автоматическому выключателю пломбируется, что исключает свободный доступ. Все эти действия – прерогатива электроснабжающих компаний и нас, как потребителей электроэнергии это должно мало касаться. Вот то, что идет дальше вводного щитка со счетчиком, то, что заходит в дом и там распределяется – это должно волновать больше всего, так как это уже зона нашей ответственности.

Трехфазный самонесущий изолированный провод

Алюминий vs медь

В электрических проводах и кабелях в качестве токопроводящей жилы используются два основных металла: алюминий и медь. Эти металлы имеют хорошую проводимость: 1 километр медного провода сечением 1 мм 2 имеет сопротивление 17,5 Ом, а алюминиевого – 28,5 Ом. Но физико-химические свойства этих двух металлов отличаются очень сильно, причем далеко не в пользу алюминия.

  • И медь, а алюминий являются химическими активными металлами, которые легко окисляются на воздухе. Но пленка из оксида алюминия, которая неизбежно образуется на его поверхности, обладает гораздо худшей проводимостью, чем сам металл и пленка из оксида меди. То есть в месте контакта алюминия всегда есть область повышенного электрического сопротивления.

такое нередко случается в проводках из алюминия

  • Механические свойства алюминиевого провода гораздо хуже, чем медного. Достаточно несколько раз согнуть — разогнуть провод, чтобы он сломался, в то же самое время медная жила сможет выдержать очень большое количество сгибаний. Именно поэтому в гибких проводах и шнурах применяются только медные многопроволочные жилы.
  • В электротехнике существует такое понятие, как плотность тока, которая отражает какой ток можно пропустить в 1 мм 2 площади поперечного сечения провода или кабеля, при этом такой ток не должен привести к излишнему нагреву, которое может спровоцировать возгорание как самого провода, так и близлежащих предметов. У меди плотность тока может быть от 6 Ампер (А) для скрытой проводки и до 10 А для открытой проводки. Естественно, при проектировании электропроводки сечение выбирают с запасом, чтобы не «загонять» кабель в такие режимы, которые будут на пределе его возможностей. У алюминия плотность тока на 1 мм 2 в 1,5 раза меньше чем у меди и составляет от 4 А для скрытой проводки и до 6 А для открытой. Опять алюминий проигрывает меди!
  • Алюминий обладает еще одним неприятным для электропроводки физическим свойством. Под воздействием механической нагрузки он легко сжимается, или как говорят электрики, – «течет». Через некоторое время контакт ослабевает, соединение начинает искрить, а при образовании зазора может загореться электрическая дуга, температура которой составляет несколько тысяч градусов. Именно поэтому все места коммутации, где используется алюминиевый провод должны время от времени подтягиваться либо стоит использовать пружинные клеммы, которые обеспечивают постоянный контакт с нужным усилием.

Единственное преимущество алюминиевой проводки – это ее более низкая стоимость. Недаром во время массового жилищного строительства в СССР широко применялись именно алюминиевые провода. Во-первых, промышленность не могла обеспечить все потребности именно в медной проводке, а во-вторых, применение алюминия сильно удешевляло строительство. Читателям нашего портала мы намерены дать один дельный совет: если у вас проводка из алюминия, то считайте, что нет у вас проводки! Срочно и при первой возможности переделайте и замените ее на медную! Применение алюминия оправдано только в силовых кабелях, но пусть это будет зона ответственности не ваша, а организаций, занимающихся электроснабжением. Хотите жить комфортно и спать спокойно – делайте медную проводку. Пусть дороже, но безопаснее, долговечнее и разумнее. Кстати, в США (стране с наиболее развитой экономикой) применение алюминиевых проводов в электроснабжении домов и квартир вообще не рассматривается. Жесткий, но с точки зрения инженерной науки, – абсолютно правильный подход.

Про контакт меди и алюминия

Если можно было вести статистику о причинах пожаров из-за электропроводки, то одно из ведущих мест занял бы некорректный контакт меди с алюминием. Самый главный бич – это скрутка медного и алюминиевого провода. Чем же опасно такое соединение?

Это даже не моветон, а просто кощунство

  • Во-первых, медь и алюминий при прохождении через них электрического тока будут нагреваться, а они имеют совершенно различное температурное расширение. Другими словами – место контакта будет подвергаться значительным механическим воздействиям, что ослабляет контакт.
  • Во-вторых, разные электрохимические свойства меди и алюминия всегда приводят к образованию на их поверхности оксидных пленок, причем проводимость оксида алюминия гораздо меньше, чем оксида меди, а это тоже нарушение контакта.
  • И, наконец, если контакт медного и алюминиевого провода неизбежен, то его надо делать только через «посредника» — стальную клемму. И лучшим выходом из этой ситуации является применение пружинных клемм от известного производителя – фирмы Wago (о них будет отдельный пункт в нашей статье). Помимо того, что в изделиях этой фирмы применяются пружинные контакты, которые обеспечивают постоянство хорошего контакта, в них еще есть и специальная паста, которая предотвращает окисление алюминия и меди.

А лучше всего принять простое правило – отсутствие контакта между медью и алюминием. Если он и существует, то пусть за него отвечают другие, но не вы. И все эти контакты пусть лучше происходят за пределами стен вашего дома.

Моножильный vs многожильный провод

Очень часто возникают споры о том, какой кабель или провод прокладывать при организации электропроводки в доме: моножильный или многожильный. Приведем несколько утверждений, которые помогут понять преимущества и недостатки одного и другого подхода.

  • Для стационарной проводки однозначно надо выбирать одножильный кабель, так как он имеет более высокую механическую прочность.
  • Площадь контакта с многопроволочными проводами и однопроволочными отличается в разы. Поэтому, многопроволочные провода больше подвержены воздействию атмосферного кислорода и влажности. Из-за этого образуются оксидные пленки, нарушающие контакт.
  • Применение многожильных гибких проводов оправдано только тогда, когда требуется подключить светильники, в которых периодически надо будет менять лампы, тогда гибкость провода будет полезной.
  • Все соединения многожильных проводов должны производиться только после того, как на них одет и обжат клещами специальный наконечник, который приведет в порядок конец многожильного провода для его последующего соединения с электроустановками или с другими проводами.

В современном электротехническом мире выросла целая когорта электриков, которые ведут монтаж стационарной электропроводки гибким проводом, в большинстве случаев которым выступает популярный провод ПВС. Давайте прочитаем с технической документации назначение этого провода, о котором написали инженеры-разработчики, среди которых дураков мало. Итак, провод ПВС предназначен для присоединения установок бытового назначения: стиральных машин, холодильников, электроприборов, электроинструментов, средств малой механизации для садоводства, а также для изготовления различных удлинителей. Ни одного слова о стационарной прокладке его нет, так как он был задуман не для этого.

В клеммах многожильные провода просто плющит

Этот провод имеет двойную и хорошую изоляцию, очень удобен в работе, так как легко сгибается и укладывается в штробы. С ним работать комфортно. Но давайте разберемся с главным вопросом. Что главнее? Удобство работы электриков или долговечность и безопасность проводки? Электрики, работающие для прокладки магистралей с ПВС, могут даже дать гарантию в 10 лет на свою проводку. Но подвох в том, что проводка должна служить не 10 лет, а гораздо больше 30 и даже 50 лет. После того, как проводка смонтирована, пройдет пару лет, и хозяин дома забудет про гарантии электриков, а места соединения гибкого провода будут продолжать разрушаться под воздействием кислорода и влажности.

Авторы статьи требуют от читателей уяснить очень простое правило – стационарная прокладка электропроводки должна осуществляться только кабелем и только с цельной жилой (моножилой). Применение гибких проводов (типа ПВС) допустимо только для подключения светильников, например за подвесными потолками. О том, какие следуют применять кабели и провода в обустройстве электропроводки, будет сказано в следующей отдельной главе нашей статьи.

О сечении кабелей и проводов и их цветовой маркировке

Каждый провод или кабель имеет важнейшую характеристику – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, которая измеряется в квадратных миллиметрах. В зависимости от площади сечения провод или кабель способен пропустить определенный ток (ранее мы уже упоминали о плотности тока), допустимые токи для различных проводов указаны в следующей таблице.

Таблица соответствия сечений медных проводов и допустимых токовых нагрузок

Мы намеренно указали сечения только для медных проводов и кабелей, так как не рассматриваем алюминий вообще. Из таблицы видно, что значения допустимых токов зависят от того, одиночно проложен провод или группой. Это объясняется тем, что при совместной прокладке кабели и провода могут взаимно нагревать друг друга при протекании через них больших токов. Сразу хочется предостеречь читателя в том, что в таблице указаны допустимые токи, но это вовсе не означает, что именно в этих режимах должна эксплуатироваться электропроводка. Лучше всегда все делать с запасом и инженерная наука дает следующие рекомендации:

  • При сечении провода в 1,5 мм 2 допустимой токовой нагрузкой принимают 10 А, что позволяет подключить электроустановки суммарной мощностью в 2,2 кВт. Как известно мощность в электротехнике для однофазных сетей вычисляется по формуле P=U*I, где U – это напряжение, а I – электрический ток В нашем случае P=220 В*10 А=2200 Вт=2,2 кВт. Провода и кабели такого сечения применяют в цепях освещения. В электрощите их защищают автоматическим выключателем на 10 Ампер. Одной такой линии будет достаточно для освещения нескольких комнат, а при применении энергосберегающих или светодиодных ламп, то и всего дома.
  • При сечении провода в 2,5 мм 2 допустимой токовой нагрузкой принимают 16 А, что позволяет подключить группу потребителей суммарной мощностью 3,5 кВт. Это может быть группа розеток в какой-либо комнате или подключенные отдельной линией мощные потребители электрической энергии: стиральные и посудомоечные машины, электробойлеры, кондиционеры и духовые шкафы, потребляемая мощность которых не больше 3,5 кВт. В электрощите провод такого сечения защищают автоматом на 16 А.
  • При сечении провода в 4 мм 2 допустимой токовой нагрузкой будет 25 А, что позволяет подключать отдельными линиями (и только отдельными) электроплиты, мощные кондиционеры, электропечи в саунах, отопительные электрические котлы. Потребляемая мощность каждого из этих устройств не должна превышать 5,5 кВт, в электрощитке каждый такой кабель должен защищаться автоматическим выключателем на 25 А.
  • Кабели сечением в 6 мм 2 , 10 мм 2 и выше используются в основном для ввода в дом от уличного щитка. Защищаются они автоматическими выключателями в 32 и 40 Ампер соответственно.

Любой качественный кабель объединяет в себе группу проводов, имеющих свою цветовую маркировку, которая принята во всем мире. О том как это делается очень наглядно показано на рисунке.

Принятая во все мире цветовая маркировка

Авторы статьи, естественно, призывают читателей придерживаться международных стандартов и не стараться «усовершенствовать» их.

Какие выбирать кабели и провода?

В любом магазине, продающем электротовары, у неопытного покупателя, который намерен сделать электропроводку в доме своими руками, будут разбегаться глаза от обилия ассортимента кабельной продукции. И, совершенно естественно, что он обратится за советом к продавцу. И что сделает продавец? Хорошо, если у него имеется инженерное образование, и он порекомендует именно тот кабель, который лучше всего подойдет для проводки. Но если на первом месте у него будет желание продать залежавшийся товар, то он «впарит» его покупателю под любым предлогом. Чтобы не окунать читателей статьи в муки выбора, коллектив авторов статьи решил сказать конкретно о том, какие кабеля и провода следует приобретать.

Кабель ВВГ

Этот кабель является самым применяемым в настоящее время для прокладки электрической проводки в домах и квартирах и совершенно не зря. Кабель ВВГ предназначен для передачи и распределения электрической энергии как внутри помещений, так и на улице. Он рассчитан на номинальное напряжение 600 или 1000 Вольт и частоту в 50 Гц. Выпускается он двух, трех, четырех и пятижильным (для трехфазных сетей). Стандартные площади поперечного сечения 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 и 50 мм 2 . Для электропроводки в доме следует применять кабель ВВГ со следующими сечениями:

  • С сечением 1,5 мм 2 — для линий освещения и систем безопасности.
  • С сечением 2,5 мм 2 — для розеточных линий и отельных линий мощных потребителей электроэнергии потребляемой мощностью не более 3,5 кВт.
  • С сечением 4 мм 2 – для питания потребителей электроэнергии мощностью т 3,5 до 5,5 кВт.
  • С сечением 6 и 10 мм 2 кабель ВВГ может использоваться для ввода электропроводки в дом.

Кабель ВВГ

Аббревиатура ВВГ (винил, винил, голый) означает, что кабель имеет два слоя изоляции – каждого проводника в отдельности и дополнительно общий слой изоляции из поливинилхлорида, а голый – значит без дополнительной брони. Отсутствие буквы А в начале маркировки говорит о том, что кабель медный. После марки кабеля ставится цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, кабель ВВГ 3*2,5 означает 3 жилы (фазную, нулевую рабочую и нулевую защитную) каждая из которых имеет площадь поперечного сечения 2,5 мм 2 . Срок службы кабеля ВВГ по заверениям производителей может составлять не менее 30 лет, а при правильно спроектированной и смонтированной электропроводке и гораздо больше.

Кроме стандартного кабеля ВВГ, существуют еще его разновидности для разных условий эксплуатации:

  • Кабель ВВГ-П — такой же как и его «собрат», но имеющий плоскую форму.
  • ВВГнг(А) – оболочка кабеля сделана из ПВХ пластиката пониженной горючести.
  • ВВГ-Пнг(А) – плоский кабель с ПВХ оболочкой пониженной горючести.
  • ВВГнг(А)-LS – кабель с оболочкой пониженной горючести и не выделяющий при горении токсичного дыма (Low Smoke – LS).

Все вышеперечисленные кабели могут применяться для электропроводки дома.

Кабель NYM

Этот кабель является отличной альтернативой ВВГ и совершенно спокойно может использоваться как вместе с ним, так и вместо него. NYM – это немецкое название кабеля, означающее изготовление по стандартам (Normenleitung), материал оболочки из ПВХ буква Y и обозначение, что кабель обшит защитной оболочкой (Mantelleitung). Кабель NYM предназначен для стационарной прокладки силовых и осветительных сетей как открыто, так и внутри строительных конструкций (штробы, за поверхностью подвесных потолков, бетонная кладка). Номинальное напряжение кабеля 660 Вольт, частота 50 Гц. Строение кабеля NYM показано на рисунке.

Кабель NYM во всей своей красе

Видно, что каждая жила имеет свою изоляцию из ПВХ, причем цветовая маркировка сделана по международным стандартам. Между верхней изоляцией из ПВХ и изоляцией самых проводов еще дополнительно применено специальное наполнение из мелонаполненной резины, которая имеет высокий кислородный индекс (КИ), что говорит о том, что этот кабель не поддерживает горение. Кроме этого, наполнение придает NYM круглую форму, что очень полезно при прокладке, особенно в местах герметизации прохода кабеля через строительные конструкции. Разделка NYM гораздо проще, чем ВВГ, что упрощает монтаж. Изоляция настолько плотно «обхватывает» проводящие жилы, что позволяет прокладывать этот кабель даже во влажных помещениях без дополнительной защиты. Единственное чего следует избегать – это прокладка NYM без дополнительной защиты в земле и там, где на него будут воздействовать прямые солнечные лучи, ПВХ не «любит» ультрафиолетовое излучение и быстро от него «стареет».

В обозначении кабеля NYM также присутствует цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, NYM 3*2.5 или NYM 3*4. Выбор сечения провода аналогичное, как и для кабеля ВВГ.

Провод ПВС

Иногда этот провод ошибочно называют кабелем. Про назначение этого провода мы указали ранее. В электропроводке он должен занять единственно верное свое место – подключение светильников в конструкции потолка. Там будет полезна гибкость ПВС. Для целей освещения могут использоваться ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Для подключения люстр, имеющих несколько групп отдельно включаемых ламп, можно применять ПВС 4*1,5 или даже ПВС 5*1,5. Применение наконечников обязательно!

ПВС — хороший провод, но до кабеля не дотягивает

Провод ПВ1

Этот провод электрики часто называют установочным или монтажным, так как его используют в основном для монтажа внутри электрических щитов. П – означает провод, В – изоляция их поливинилхлорида, цифра 1 – то, что провод имеет медную моножилу. После обозначения провода указывается площадь его поперечного сечения, например, ПВ1 4 означает, что площадь поперечного сечения 4 мм 2 . Изоляция провода может иметь разный цвет, но в большинстве случаев она белая.

ПВ1 самых разных диаметров и «модных» в этом сезоне расцветок

Самыми распространенными диаметрами этого провода для монтажа оборудования внутри электрических щитов – это 4 мм 2 и 6 мм 2 . Все зависит от того какие токи будут по нему проходить.

Провод ПВ3

ПВ3 также является монтажным или установочным проводом, только токопроводящая жила в нем не однопроволочная, а многопроволочная, что облегчает монтаж. Провод укрыт изоляцией из ПВХ. Единственное назначение этого изделия – это прокладка системы уравнивания потенциалов (СУП). О ней будет рассказано позже в отдельном разделе. Для этих целей следует применять ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы 6 мм 2 . Цвет изоляции лучше всего выбрать желто-зеленый, что характерно для проводов защитного заземления.

Провод ПВ3 широко применяется в СУП (системе уравнивания потенциалов)

Кабели и провода для слаботочных систем

Практически всегда при монтаже электропроводки в доме параллельно проводят и слаботочные сети. Что они в себя включают?

  • Во-первых, это коаксиальные кабели от телевизионных и спутниковых антенн. Лучше всего выбирать кабели с центральной жилой и экраном из меди.
  • Во-вторых, это телефонные кабели. От стандартной во времена СССР «лапши» лучше отказаться в пользу многожильных медных телефонных проводов.
  • В-третьих – это сетевые компьютерные кабели (LAN кабели), которые прокладываются между компьютерами и различными устройствами (роутеры, точки доступа Wi Fi и другие). На них тоже экономить не стоит, сразу надо подумать о приобретении экранированного кабеля 5-й категории, предназначенного для наружной прокладки.
  • В-четвертых, это провода и кабели, ведущие к датчикам системы сигнализации. Здесь надо прислушиваться к советам специалистов и рекомендациям производителей оборудования.
  • И, наконец, — это кабели системы видеонаблюдения, если таковая будет предусмотрена. В этом случае тоже лучше обратиться к специалистам.

Все трассы слаботочных систем должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных сетей, чтобы исключить взаимные помехи.

О заземлении

Любая электропроводка, в квартире или доме, кроме выполнения своих прямых функций, должна еще быть и безопасной. И одна из главных систем безопасности – это заземление. Некоторые электрики «старой закалки» вспоминают времена СССР, когда использовалась двухпроводная система электроснабжения и в целях экономии они готовы сделать так же и сейчас. Как только такой «горе-электрик» появится и предложит свои услуги, сразу надо гнать его в шею подальше и еще рассказать максимальному количеству людей о том, что не стоит связываться с таким «специалистом».

Определимся с терминологией в вопросе заземления, введем некоторые понятия и определения.

  • Согласно ПУЭ заземлением называют преднамеренное электрическое соединение оборудования, электроустановки, какого-либо участка электросети с заземляющим устройством.
  • Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
  • Заземлитель –проводящая часть или комплекс проводящих частей, которые находятся в прямом (или через промежуточную среду) электрическом контакте с землей.
  • Заземляющий проводник – проводник, который соединяет заземляемую часть электропроводки с заземлителем.
  • Защитный (PE) проводник – проводник в системе электроснабжения специально предназначенный для целей электробезопасности.
  • Защитный проводник уравнивания потенциалов – специальный проводник, предназначенный для уравнивания потенциалов.

Задачи заземления. Физические принципы его работы

Заземление подразделяется на рабочее и защитное.

  • Рабочее заземлениепредназначено для нормальной работы каких-либо электроустановок. Это могут быть электрические машины, трансформаторы, различные устройства измерения и контроля. В бытовых электропроводках рабочее заземление не применяется.
  • Защитное заземлениеделается только для обеспечения электробезопасности и его применение в бытовых электропроводках обязательно.

Главная задача защитного заземления – это обезопасить человека от поражения электрическим током. Известно, что начиная с тока 0,6—1,5 мА начинает ощущаться воздействие электричества на организм, при значении 2—4 мА начинается дрожание пальцев, а при 5—7 мА уже могут произойти судороги кистей рук. Если ток достигает значений в 10—15 мА, то руку, зажавшую проводник, уже трудно разжать будет разжать без посторонней помощи, а при 20—25 мА затрудняется дыхание, ощущаются сильные боли и руку оторвать от проводников просто невозможно. Когда сила тока, проходящего через человеческое тело, достигает 50—80 мА, происходит паралич дыхания, начинаются сбои в работе сердца. Критичным является ток в 100 мА, когда идет фибрилляция сердца и прекращение дыхания всего после нескольких секунд воздействия электрическим током.

Авторы статьи привели эти устрашающие данные для того, чтобы люди понимали всю серьезность организации правильной системы заземления и защиты. Стоит только представить, что в бытовой электропроводке могут протекать токи в несколько десятков Ампер, тогда как для смертельного поражения человека достаточно кратковременного протекания всего 100 мА, то есть 1/10 Ампера.

Земля известна своей способностью «впитывать» любой электрический ток, который в ней растекается. По отношению к любому фазному проводнику или проводнику постоянного тока, земля всегда будет иметь нулевой потенциал. Ее способность воспринимать любые токи и заряды практически бесконечна, поэтому это используется для заземления.

Существует понятие – сопротивление заземляющего устройства, которое является отношением напряжением на заземляющем устройстве к току, который «стекает» по заземлителю в землю. По требованиям, прописанным в ПУЭ, это сопротивление в электропроводках домов и квартир не должно быть более 4 Ом. Сопротивление заземления зависит от конструкции заземлителя, а также характеристик грунта. Измеряется оно специальными приборами, которые есть у электроизмерительных лабораторий. По результатам измерения составляется протокол с указанием всех величин сопротивления. Только если сопротивление заземления входит в нормы, прописанные в ПУЭ, электропроводка может быть допущенной к эксплуатации (наряду с другими требованиями). Во всех других случаях заземление придется переделывать.

Рассмотрим физику процесса, при котором заземление выполняет свои защитные функции. В современных электропроводках помимо фазного (L), нулевого рабочего (N) всегда присутствует защитный ноль (PE), подключенный к заземляющему устройству. Как известно, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Сопротивление человеческого тела не является константой и может меняться в зависимости от факторов окружающей среды и от физического состояния человека тоже. Например, человек волнуется и потеет, а ток является прекрасным электролитом, проводящим электрический ток. Для расчетов специалисты принимают значение сопротивления человеческого тела всего в 1 кОм, хотя на самом деле оно составляет десятки и сотни кОм. Но специально берется наихудший случай.

Все металлические корпуса электроприборов всегда соединены с PE проводником в розетке. Допустим, что во влажном помещении – санузле стоит стиральная машина, у которой по какой-либо причине произошел пробой изоляции, и на ее корпусе оказалось линейное напряжение в 220 Вольт. При этом сразу начнется протекание электрического тока через PE проводник в землю. Учитывая, что контур заземления имеет низкое сопротивление, ток этот достигнет больших величин, что приведет к срабатыванию автомата защиты в электрощите.

Современные электропроводки делаются только с применением УЗО (устройств защитного отключения, о которых подробнее расскажем позже), которые срабатывают практически мгновенно на любую несанкционированную утечку тока. Время их срабатывания – десятые доли секунды. За это время даже при прикосновении к корпусу стиральной машины человек даже не успеет испугаться.

Ток по заземляющему контуру будет в сотни раз больше, так как сопротивление заземления меньше, чем человеческого тела

Предположим, что произошел худший случай – человек коснулся рукой до стиральной машины с напряжением на корпусе в 220 Вольт и до другого металлического предмета, имеющего связь или с землей, или с нулевым проводником. УЗО при этом либо отсутствует, либо неисправно, а автомат защиты реагирует на высокие токи не сразу, а с задержкой. Как известно из закона Ома, ток обратно пропорционален сопротивлению и прямо пропорционален напряжению, то есть I=U/R. Электрический ток будет утекать двумя путями: через корпус устройства на PE проводник розетки и далее к заземляющему устройству и в землю; другой путь – через тело человека к другим проводникам или металлическим частям и в землю или на рабочий ноль. По первому пути ток будет равен I=220 В/4 Ом=55 Ампер (автоматический выключатель должен быстро сработать), а по второму I=220 В/1000 Ом=220 мА. И это при самом худшем варианте. Учитывая, что сопротивление человеческого тела в реальности гораздо больше, чем 1 кОм, то значение тока, проходящего через, тело будет в разы меньше и вряд ли достигнет опасных для жизни величин. Но все равно пренебрегать устройствами защиты не следует и периодически надо проверять их техническую исправность.

Какие разновидности систем заземления существуют, и какие применимы в частном доме?

Система заземления может быть выполнена по различным схемам, каждая из которых применяется в зависимости от технических требований и конкретных условий. Различают три основных вида систем (и три подвида в системе TN), которые обозначаются буквами латинского алфавита, в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Эти же требования прописаны в Правилах устройств электроустановок (ПУЭ) последней редакции.

Первая буква в обозначении определяет характер заземления источника питания, в качестве которого может выступать электрогенератор или трансформаторная подстанция.

Вторая буква определяет, как именно соединены открытые токопроводящие части различных электроустановок и приборов с заземлением.

Приведем значения этих букв:

  • Буква T (от французского слова Terre – земля) означает, что нейтраль источника питания наглухо заземлена.
  • Буква I означает, что все токоведущие части (в том числе и нулевой рабочий провод – N) оборудования изолированы от земли.
  • Буква N на второй позиции (от французского Neutre – нейтраль) означает, что открытые токопроводящие части заземляемых устройств связаны с нейтралью источника питания.
  • Буква T на второй позиции означает, что проводящие части электроустановок и приборов заземлены отдельным контуром независимо от того как соединен источник питания с землей.

Далее, после двух букв кода через дефис могут быть указаны другие буквы, которые отражают разновидности систем заземления типа TN. Какие это буквы и что они означают?

  • Буква C означает, что функции нулевого рабочего (N) проводника и нулевого защитного (PE) объединены в одном (PEN) проводнике.
  • Буква S означает, что функции рабочего нуля (N) и защитного обеспечиваются разными проводниками, начиная от источника питания (генератора или трансформаторной подстанции) и до последней точки подключения заземления к токопроводящим частям электроустановок и приборов.

Рассмотрим кратко несколько самых применяемых систем заземления и определимся какая именно подойдет для частного дома.

Система TN-C

В такой системе производится заземление нейтрали источника питания, а в дальнейшем функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) объединяются в одном общем PEN проводнике, к которому подключается и ноль, и токопроводящие части электроустановок. Это самая простая система и при кажущейся простоте и экономии она может преподнести сюрпризы – при отгорании нуля на корпусах устройств может появиться опасное для жизни напряжение. ПУЭ и здравый смысл не рекомендуют использовать такую систему.

Организация заземления по системе TN-C

Система TN-S

Аналогично предыдущей системе, глухо заземляется нейтраль источника питания, а защитный нулевой провод идет отдельной линией от места заземления и до самого последнего потребителя электрической энергии. Такая система является наиболее технически совершенной и современной, но все равно применяется ограничено, так как стоимость ее ощутимо выше. В этой системе (как и в предыдущей) применяется повторное заземление на пути от трансформатора (генератора) до ввода в дом. Это делается на столбах через 100 метров, а также на последнем столбе перед вводом или перед вводным электрощитом.

Система заземления TN-S более совершенна

Система TN-C-S

Эта система является определенным компромиссом между двумя предыдущими. Нейтраль источника питания заземляется, а в дальнейшем прокладывается одним проводником (PEN). Но, перед вводным щитком, после повторного заземления проводник разделяется на два отдельных N и PE, которые уже отдельно прокладываются в электропроводке. Такой способ организации заземления является самым экономически оправданным, его легко исполнить и он обеспечивает требуемую безопасность. Именно этот вариант следует рассматривать.

Система заземления TN-C-S

Система TT

В этой системе нейтраль источника питания также глухо заземляется и проходит отдельным проводником к потребителям энергии, а токопроводящие части электроустановок в доме заземлены отдельным проводником, связанным с собственным заземляющим контуром, который не имеет ни в каком месте контакта с рабочим нулем. В этом случае очень высокие требования предъявляются к заземляющему устройству. Лучший способ создания хорошего контура – это организация модульно-штыревого заземления. В частных домах эта система применяется только тогда, когда невозможно обеспечить требуемый уровень электробезопасности системами типа TN. Обычно Энергонадзор запрещает ее применение.

Система IT

В этой очень специфичной системе нейтраль источника питания или полностью изолирована от земли, или подключена через какие-либо устройства? имеющие высокое сопротивление. Токопроводящие части электроустановок заземляются через свой контур – подобно системе TT. Защитный провод (PE) не соединяется с рабочим нулем (N) нигде. В жилищном строительстве эта система не применяется никогда, а только в лабораториях и медицинских учреждениях при работе с высокочувствительной аппаратурой.

Система IT очень специфична

Как сделать заземляющий контур в частном доме?

Допустим, требуется сделать повторной искусственное заземление при вводе в частный дом. Выбирается система TN-C-S. Эту работу обычно выполняют тогда когда монтируют щит учета электроэнергии (ЩУЭ), который делается энергоснабжающей компанией. И лучше всего, если эту ответственную операцию выполнят специалисты. Приведем несколько аргументов в пользу такого подхода.

  • Специалисты знают характеристику грунтов в месте, где построен дом и выберут правильную конструкцию заземляющего устройства.
  • Работы будут проведены в полном соответствии с нормативной документацией (ПУЭ).
  • После выполнения работ обязательно будут проведены замеры сопротивления растеканию электрического тока и в случае невыполнения требований ПУЭ, характеристики контура заземления будут доведены до нужных показателей.
  • Очень часто при строительстве частного дома его еще оборудуют системами молниезащиты, которые монтируют вместе с системой заземления. Эти работы уже точно должны передаваться в руки специалистов.
  • После испытаний обязательно будет составлен протокол замера сопротивления и акт о выполненных работах. Часть ответственности за электробезопасность дома будет нести энергоснабжающая компания.
  • При самостоятельной организации заземления все равно придется вызывать специалистов для замера сопротивления. В противном случае могут не допустить к эксплуатации электропроводку дома.

Это вовсе не значит, что эту операцию нельзя сделать самому. Тем более что ничего запредельно сложного в этом нет. Опишем этот процесс.

Иллюстрация Описание процесса
Щиток учета электроэнергии (ЩУЭ) обычно располагают на улице, на стене дома возле крыльца или на кирпичном заборе. Лучше всего, если контур заземления будет находиться возле щитка.
Прокапывается траншея в виде равностороннего треугольника со стороной в 1,2—1,5 метра. Глубина траншеи 50—60 см, а ширина – на ширину штыка лопаты. Если в районе дома песчаные почвы с высоким удельным сопротивлением, то сторона треугольника должна быть 3 метра. Траншея такой же глубины прокапывается до места монтажа ЩУЭ.
Подготавливаются вертикальные электроды контура. Для этого берется стальной уголок не менее 50*50 мм и толщиной стенки не менее 4 мм и нарезается на 3 отрезка по 2 метра. Концы уголков, которые будут забиваться в землю, подрезаются болгаркой. Для грунта с высоким удельным сопротивлением количество уголков увеличивают до 6, а длину берут 3 метра.
Уголки забиваются кувалдой по углам треугольника так, чтобы верхние их концы находились от дна траншеи на расстоянии 10—15 см.
К верхней части уголков приваривается стальная полоса 40*4 мм. Все вершины треугольника соединяются. Такая же полоса приваривается к одной из вершин треугольника и укладывается в траншею, ведущую к ЩУЭ. Полоса загибается и подводится на расстояние 10—15 см к нижней части щитка и закрепляется на стене. В верхней части полосы вваривается шпилька М10 длиной 4—5 см. все места сварки зачищаются и покрываются антикоррозийным составом (Кузбасс лаком).
Проверяется сопротивление контура заземления и в случае его несоответствия нормам ПУЭ, производится монтаж дополнительных штырей.
Траншея засыпается грунтом и утрамбовывается.
В ЩУЭ устанавливаются три шины: главная заземляющая шина (ГЗШ), нулевая рабочая (N) и нулевая защитная. На провод ПВ1 или ПВ3 с площадью поперечного сечения не менее 10 мм2 надевается и опрессовывается наконечник, который соединяется со шпилькой на металлической полосе и надежно закручивается. Этот провод подводится к ГЗШ в щитке и соединяется с ней. С этой же шиной соединяется совмещенный проводник PEN, идущий от трансформаторной подстанции. Делаются перемычки, соединяющие ГЗШ, с шиной N и шиной PE. С этого момента два проводника N и PE на всем протяжении электропроводки идут отдельно и не соединяются нигде.

Штыри контура заземления могут быть расположены как треугольником, так и линейно, например, в траншее, выкопанной вдоль отмостки дома. Но тогда любое нарушение хотя бы одной верхней стальной полосы приведет к потери контуром части своих заземлителей, а это скажется на характеристиках системы не лучшим образом. Треугольная схема же сохранит свои заземляющие свойства.

О системе уравнивания потенциалов

Для того, чтобы электропроводка дома была по настоящему безопасна, просто наличия PE проводника в розетках и хорошего повторного заземления будет недостаточно. Необходимо предусмотреть систему уравнивания потенциалов (СУП) физический смысл которого в том, что все проводящие части должны быть соединены в общую систему, чтобы разность потенциалов между ними либо отсутствовал вовсе, либо была минимальной. Что должно быть включено в основную СУП (ОСУП)?

  • Во-первых, это заземляющее устройство.
  • Во-вторых, это главная заземляющая шина (ГЗШ), смонтированная во вводном щите или щите учета электроэнергии (ЩУЭ).
  • И, наконец, это все металлические элементы конструкции дома: арматурные каркасы железобетонных конструкций, арматурные или проволочные сетки стяжки пола, короба вентиляционных систем, металлические крыши, элементы систем молниезащиты, металлические трубопроводы и другие части.

Если элементы инженерных систем дома имеют большую протяженность, то на них возможно появление опасного потенциала. Протекающие токи создают на различных инженерных коммуникациях падение напряжения, ведь любой трубопровод, или вентиляционный короб имеет электрическое сопротивление, зависящее от протекающего тока и сопротивления U=I*R. Кроме этого в системах заземления могут возникать опасные токи и напряжение по другим причинам. Это и банальный пробой изоляции фазного провода, блуждающие и циркулирующие тока, статическое электричество, токи, возникающие под воздействием сильных переменных магнитных полей, атмосферное перенапряжение и другое.

Для того, чтобы избежать этого вводят еще дополнительную систему уравнивания потенциалов – ДСУП. Ее задача в потенциально опасных помещениях: ванные, душевые, кухни, бытовки, сауны, мастерские, — сделать дополнительное заземление объемных металлических предметов, которыми могут быть металлические ванны или каркасы акриловых ванн, душевые поддоны и кабины, мойки и раковины, трубопроводы, электрические печи для саун и другие предметы. Также не будет абсолютно лишним еще дополнительно заземлить корпуса стиральных и посудомоечных машин, для этого у них есть специальные клеммы.

Лист из проекта электроснабжения с ДСУП

Монтаж ОСУП и ДСУП обычно не представляет сильных трудностей, мы познакомим читателей портала только с основными принципами построения этих важных систем.

  • Во всей системе СУП монтаж должен вестись проводом, которое имеет одинаковое сечение на всех участках. Обычно применяют ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы в 6 мм 2 .
  • Подключение металлоконструкций к СУП начинается еще на этапе строительства, когда еще не залиты бетоном арматурные каркасы и армирующие сетки. Для этого ПВ3 прикручивается хомутами к металлоконструкции, а место соединения тщательно изолируется от попадания бетона.
  • Подключение шлейфом заземления и проводов системы СУП недопустимо. Ни в одном месте, ни защитный проводник PE, ни провод СУП не должен прерываться какой-либо коммутационной аппаратурой. Все соединения должны происходить только на клеммниках
  • В потенциально опасных помещениях, чтобы не тянуть от электрического щита целый пучок провода ПВ3-6, нужно предусмотреть поместить клеммную коробку уравнивания потенциалов (КУП), в которой разместить шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП). Площадь поперечного сечения шины – не менее 10 мм 2 , а количество мест – не менее 6. Уже от ШДУП тянутся провода ПВ3 к каждому месту, где требуется применение СУП.

ДСУП включает КУП и ШДУП. Напоминалка, что это такое и заодно хорошее упражнение для развития дикции и красноречия

Нужно ли УЗО?

Одним из самых главных вопросов, который однозначно идентифицирует электрика на хороший — плохой — это вопрос о целесообразности применения устройства защитного отключения (УЗО). Некоторые представители «старой гвардии» электриков, особенно работающих в ЖЭКах, до сих пор живут теми временами, когда УЗО необязательно было применять в бытовых электропроводках, но, уже начиная с 2001 года, – его применение стало обязательным. Однако старая «закалка» дает о себе знать и этот полезный прибор по-прежнему игнорируется. Таких электриков надо сразу определять во «вражеский» лагерь, вносить в черный список и предложить им, вооружившись кремниевым топором, идти охотиться на давно вымерших мамонтов.

УЗО и автоматические выключатели только с певого взгляда похожи друг друга. Кнопка «Test» однозначно говорит, что это УЗО

Итак, что такое УЗО? Научное и правильное название этого устройства – выключатель дифференциального тока. На каких принципах построена работа УЗО?

  • УЗО подключается к фазному проводнику (L) (в трехфазных к трем фазным L1, L2, L3) и рабочему нулю (N). Причем в электронных УЗО обязательно соблюдается полярность подключения!
  • Известно, что в замкнутой цепи переменного тока электрический ток, уходящий от источника питания и приходящий к нему должен быть равным. УЗО измеряет эти токи и в случае несоответствия срабатывают при определенном пороге. Точнее сказать, эти умные устройства измеряют не сами токи, а только их разницу.
  • В однофазных (двухполюсных ) УЗО сравнивается ток, уходящий по фазному проводнику (L) и приходящий по рабочему нулевому (N), а в трехфазных (четырехполюсных) УЗО идет сравнения суммы токов всех фазных (L1, L2, L3) и рабочего нуля (N).
  • Разница уходящего и приходящего тока очень часто может происходить при утечке электрического тока через тело человека или животных, хотя есть и другие варианты.
  • Порог срабатывания УЗО почти всегда меньше, чем опасные величины тока, проходящие через человеческое тело. Чаще всего применяют УЗО с порогом срабатывания в 30 мА, а в помещениях с повышенной влажностью 15 или даже 10 мА.
  • УЗО с дифференциальными токами срабатывания от 100 до 500 мА не предназначены для защиты людей от поражающих факторов электрического тока, а нужны для защиты электропроводки. Их часто называют противопожарными УЗО. Ток утечки в 300—500 мА, возникший в электропроводке, может привести к выделению мощности в 65—110 Вт, что при определенных условиях может привести к возгоранию.

Принцип работы УЗО в «комиксах»

Работа УЗО очень наглядно показана на рисунке. Главным измерительным элементом является тороидальный трансформатор тока, через центр которого встречно проходят «уходящий» фазный проводник с током I1 и «приходящий» нулевой с током I2. При штатной и нормальной работе электропроводки эти токи равны, а соответственно и магнитные потоки, создаваемые ими в тороидальном сердечнике, тоже будут равны по модулю, но противоположны по направлению. Ф12=0. На сердечнике трансформатора находится измерительная обмотка, в которой при нормальных условиях не возбуждается ЭДС (электродвижущая сила).

Как только токи не будут равны, а это может происходить при пробое фазного провода на корпус электроустановки и касании его человеком, может возникнуть ток утечки, показанный на схеме оранжевым цветом. Тогда токи I1 и I2 перестают быть равными, соответственно суммарный магнитный поток в сердечнике Ф12≠0, пропорционально своему значению будет возбуждать в измерительной обмотке ЭДС, которая при определенном пороге приведет в действие магнитоэлектрическое реле, которое расщепит контакты УЗО.

Про УЗО можно еще рассказывать очень много, только коллектив авторов нашего портала опасается за то, что излишняя техническая информация может сбить с толку читателя, не имеющего инженерного образования. Именно поэтому приведем несколько тезисов и утверждений, основанных на многолетнем опыте, но которые помогут принять правильное решение:

  • Использование УЗО в электропроводке дома или квартиры – обязательно. Каждое срабатывание УЗО может спасти человеческую жизнь.
  • В характеристиках УЗО главное – это величина дифференциального тока, при котором гарантированно происходит его срабатывание. Она может быть различных номиналов: I=10, 30, 100, 300 мА.
  • Другой характеристикой УЗО является предельная величина номинального тока, которое УЗО может через себя пропустить. Обычно производятся УЗО с In=10, 16, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. Этот показатель ни в коем случае не указывает на то, что УЗО будет отключаться при превышении токовых нагрузок.Оно для этого не предназначено. При сильном превышении номинального тока УЗО просто-напросто сгорит.
  • УЗО не всегда сможет спасти человека от поражения электрическим током. Если в трансформаторе не будет «замечен» дифференциальный ток, то УЗО не сработает. Приводим очень плохой пример: человек стоит на изолированном основании и схватил фазный и нулевой рабочий провод. Тока утечки нет, УЗО не срабатывает! Поэтому применение этого устройства является не панацеей, а мощным подспорьем в вопросах безопасности. Правила техники безопасности УЗО не отменяет!
  • Для домашней электропроводки лучше использовать электромеханические УЗО, они более надежные и точные, но и более дорогие.

Вскрытие электромеханического УЗО показывает его «богатый внутренний мир»

  • На всех УЗО имеется кнопка «Тест», которая позволяет проверять их работоспособность. При нажатии кнопки должно произойти срабатывание УЗО, что позволяет судить о его исправности. В противном случае – срочная замена.
  • Подбор номиналов УЗО и автоматических выключателей в электрощитке лучше доверить специалистам.

Что такое автоматический выключатель? В чем его отличие от УЗО?

Внешнее сходство для неспециалиста устройства защитного отключения автоматического выключателя (АВ) на самом деле обманчиво. Эти два устройства отличаются прежде всего своим предназначением. Если про назначение УЗО мы сказали выше, то пора сказать об АВ или как их называют электрики «автоматах».

Одно, двух и трехполюсный автоматические выключатели известного прозводителя

Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической цепи и электроустановок от токов короткого замыкания (ТКЗ) и перегрузок. Главным достоинством АВ является возможность их многократного использования, они заменили собой плавкие предохранители (пробки), которые должны были заменяться после каждого срабатывания. В самом назначении этих устройств сразу можно увидеть их отличие от УЗО. Если УЗО предназначены, прежде всего, для защиты человека и животных, то АВ защищают провода и кабели и частично электроустановки от возникновения нештатных ситуаций.

Какие характеристики есть у автоматических выключателей? Все их рассматривать не будем, так как это займет очень много внимания читателей, перечислим основные.

  • Номинальный ток нагрузки – In. Этот показатель характеризует максимальную величину тока, при которой АВ может длительно эксплуатироваться и при этом не будет защитных срабатываний, то есть он не будет расщеплять электрическую цепь. Номинальный ток имеет ряд стандартных значений: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. именно это значение указывается на корпусе прибора. При этом учитывается, что АВ эксплуатируется при температуре окружающей среды не более +30°C. В электрических щитах модульные устройства расположены очень плотно, поэтому влияют друг на друга. Температура может подняться до гораздо больших значений, что влияет на номинальный ток в сторону уменьшения.
  • Некоторые бытовые электроприборы в момент их пуска приводят к «броскам» тока, но когда выходят в рабочий режим, ток опять становится номинальным. Это характерно для тех устройств, у которых есть электродвигатели: холодильники, пылесосы, компрессоры, различный электроинструмент. Кабели и провода за время броска не успевают сильно нагреться, поэтому кратковременные нагрузки им не страшны, но на такую нагрузку может быть не рассчитан автоматический выключатель. Именно поэтому чувствительность всех автоматических выключателей несколько «загрублена». Мало кому будет приятно, когда при каждом включении пылесоса в электрическом щите сработает мгновенно соответствующий АВ.
  • Важнейшей характеристикой автоматических выключателей является так называемая время-токовая характеристика срабатывания, которая отражает зависимость времени срабатывания в минутах и секундах от кратности превышения рабочего тока над номинальным. В зависимости от кратности автоматические выключатели делятся на несколько групп: Тип А (2–3 значения от номинального тока), тип B (3–5 значений), тип C (5–10 значений), тип D (10–20 значений), тип K (8–12 значений) и тип Z (2,5–3,5 значений).

Время-токовая характеристика автоматических выключателей

  • В бытовых электропроводках используются АВ типа В (для целей освещения лампами накаливания, пользования нагрузками с активной нагрузкой) и типа C (розеточные цепи, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, люминесцентные лампы, компьютеры). Автоматические выключатели типа D оправдано использовать только тогда в доме есть мастерская со станками, компрессорами, имеются мощные скважинные насосы и другое оборудование, имеющие высокие пусковые токи. АВ с характеристиками типа A, K и Z в бытовых проводках не используются и их очень трудно найти в продаже.
  • Подбор автоматических выключателей нужных время-токовых типов и номиналов делается еще на стадии проектирования и лучше, если это сделает инженер-электрик.

Про полезность бюрократии в вопросе электропроводки

Электрическая проводка выполняет свою главную функцию — доставка в определенное место нужного количества энергии. Но при этом это должно быть сделано безопасно и этим процессом можно было бы легко управлять. И это вполне возможно, но при соблюдении определенных правил, которые очень подробно описаны в нормативных актах, из которых главным является ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это довольно объемный документ, написанный сухим бюрократическим стилем, при прочтении его неспециалистом он будет вызывать только раздражение, но надо признать то, что абсолютно все пункты в нем оправданы, так как за каждым из них стоит какой-то конкретный трагический случай. Именно поэтому эти Правила и написаны, чтобы в дальнейшем использование электроэнергии было безопасным.

Традиционная Библия в электротехнике не действует, поэтому у электриков она своя, а священнослужителями являются инспектора Энергонадзора

Любого инспектора Энергонадзора надо рассматривать не как «вредного очкарика» (а так часто и бывает), который вроде бы за «несущественные» нарушения хочет выманить у вас какую-то сумму, а как ангела-хранителя, потому что его требования помогут не допустить поражения человека электрическим током, что, возможно, поможет сохранить кому-то жизнь.

Давайте проведем определенную аналогию, которая поможет понять важность серьезного и вдумчивого подхода к электропроводке. Допустим, в какой-то части помещения существует розетка, которая готова выдать за сутки такое количество энергии, которое даст сжигание бочки бензина. А теперь представьте количество розеток и мысленно расставьте бочки с бензином возле них. Это потенциальная энергия, которая, в случае ее неправильного использования и управления ею, может привести к плачевным результатам. Задача нашего портала и этой конкретной статьи – рассказать людям правду, перевести сухой бюрократический язык ПУЭ в конкретные рекомендации, при соблюдении которых любой, даже самый вредный инспектор, не смог бы ничего сказать плохого о вашей электропроводке, выполненной самостоятельно.

С чего начать?

«Семь раз отмерь, один раз отрежь», — эта старинная русская пословица доказывает, что ремонты жилья в Древней Руси тоже были. Не было тогда электрики, но это неважно, главное — правильный подход к любым действиям. Прежде чем что-то сделать надо минимум семь раз подумать. В нашем случае – это составление плана помещений дома, в котором требуется сделать электропроводку, и отметка мест, где электроэнергия может понадобиться.

При строительстве дома всегда существует проект, в котором в том числе указаны планировки помещений, которые очень помогут при составлении плана электроснабжения. Но, вначале на копиях этих самых планировок надо отметить, как в дальнейшем будет стоять мебель, как будет организован интерьер, где будет располагаться бытовая техника, как будут открываться двери во все комнаты. От этого во многом зависит план электропроводки. И именно на этом этапе авторы статьи намерены дать несколько советов:

  • На ксерокопиях планов помещений следует отдельно сделать план освещения и план расположения розеток, так как это будут две отдельные линии электроснабжения.
  • Прежде всего, надо отметить места, где будут расположены мощные потребители электроэнергии: стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита, электродуховка, кондиционеры, электрические бойлеры для нагрева воды или проточные водонагреватели. На каждый вышеперечисленный прибор надо будет тянуть отдельную линию.

Предварительный план освещения будет хорошим подспорьем для проектировщика

  • Розетки принято по евростандартам располагать в 30 см от пола, но иногда оправдано их смонтировать и выше – в общих рамках с выключателями. Например, для уборки дома нужно подключить пылесос, и чтобы не кланяться, можно их расположить на уровне 90—100 см от пола.
  • Существует правило – розеток много не бывает. Кстати, по стандартам, принятым в США, на каждые 6 метров стены помещения должна приходиться хотя бы одна розетка. Чтобы в дальнейшем не пользоваться удлинителями, лучше предусмотреть на плане помещения такое количество розеток, чтобы даже при перестановке мебели их было достаточно. В местах расположения телевизора, различных проигрывателей, компьютерной техники сразу надо запланировать несколько розеток – не менее 5, чтобы подключать различные устройства без удлинителя или тройника. В качестве этих устройств могут выступать принтеры, Wi Fi роутеры, зарядки для планшетов и смартфонов, DVD проигрыватели, музыкальные центры, усилители, проекторы и другие устройства, которых с каждым годом становится все больше.

«Розеток много не бывает», — так гласит народная мудрость. поэтому не надо умерять аппетиты

  • Выключатели следует располагать на уровне 90—100 см от пола, чтобы и взрослый и ребенок мог легко воспользоваться им. При этом следует учесть удобство управления светом. При входе в какую-либо комнату при открывании двери выключатель должен быть расположен со стороны ручки двери на расстоянии 15—20 см от косяка, чтобы рукой сразу его нащупать и включить свет.
  • Выключатели освещения в санузлах, кладовках, котельных лучше располагать снаружи, возле входной двери.
  • В некоторых местах: длинные коридоры, лестницы, спальни, — надо предусмотреть проходные выключатели, чтобы можно было управлять освещением с нескольких мест. О том, как это правильно организовать их будет сказано позже.
  • Все слаботочные системы: антенные кабели, сетевые компьютерные кабели, кабели датчиков сигнализации и другие, — должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных, во избежание взаимных помех.

Разметка трасс электропроводки в плане и принципы ее прокладки

Экономия не всегда сочетается со здравым смыслом, особенно в вопросах организации электропроводки. Казалось бы, что проще, взять и соединить все точки размещения розеток, выключателей и распределительных коробок прямыми линиями. И пусть они будут проходить как угодно: по горизонтали, вертикали и диагонали. Экономия в расходе кабеля тогда будет вполне ощутима но в вопросах организации электропроводки экономия не главное. Главными являются два принципа:

  1. Первый принцип – это доставка в нужное место необходимого количества электроэнергии для целей освещения или питания каких-либо устройств.
  2. Второй принцип – это организация трасс электропроводки так, чтобы они не мешали другим инженерным системам и отделке помещения.

В элетропроводке все должно быть параллельно, перпендикулярно и на своем месте

Именно поэтому существуют определенные правила, которые приняты во всем мире и которые помогают ужиться в одном помещении всем инженерным системам и даже дизайнерам, а с ними часто бывает очень сложно договориться. Какие эти принципы прокладки электропроводки?

  • Для прокладки электрической проводки существуют только две линии – горизонталь и вертикаль.
  • От всех точек подключения (выключатели и розетки) трассы подключения должны идти строго вертикально вверх, до горизонтали, где будут проходить трассы и размещены распределительные коробки.
  • Если в доме планируются подвесные или натяжные потолки, то лучший выход для прокладки магистралей и размещения распределительных коробок – это за поверхностью потолка.
  • На всех этапах прокладки электропроводки следует фотографировать процесс и сохранять эти фотографии.
  • Принципы организации трасс для прокладки электропроводки очень понятно показаны на рисунке.

При организации инженерных систем в строящихся домах нередко существуют конфликты, когда после сантехников приходят электрики или наоборот. При всех инженерных или отделочных работах у исполнителей должна быть полная информация о том, что была сделано ранее, чтобы не нарушить уже смонтированные системы. Разметка и прокладка по правилам очень в этом помогает.

Приведем простой пример – после электриков в дом пришли сантехники и, не зная трассы электропроводок, они начинают штробить стены для прокладки трубопроводов. И нарушают ранее организованную электропроводку. Этот описанный случай вовсе не редкий, а происходящий с определенной периодичностью. Именно поэтому не принято замуровывать штробы до этапа окончательной отделки, чтобы воочию было видно прохождение трасс инженерных систем.

Оценка мощности потребителей электрической энергии

Естественно, что кроме расстановки на плане помещения светильников, розеток, стационарных бытовых приборов, надо оценить потребляемые мощности, чтобы запросить у энергоснабжающей организации нужную выделенную мощность. Примерные потребляемые мощности указаны в следующей таблице.

Примерные мощности основных электроприборов

Следует отметить, что это примерные данные, а точные написаны в паспорте на каждый электроприбор. Если выбрать из таблицы все потребители электроэнергии, которые планируется эксплуатировать в доме и просто сложить их мощности, то получится цифра в несколько десятков киловатт, если даже за сотню не перевалит.

Дело в том, что никогда и ни при каких условиях сразу все приборы в сеть включены не будут, поэтому инженеры-электрики при расчетах пользуется таким показателем, как коэффициент одновременности. Например, для штепсельных розеток, куда подключаются потребители электрической энергии он составляет всего то 0,1—0,2, а это означает, что возможности розеток обычно одновременно используются на 10—20%. Сложно представить себе ситуацию, когда в доме работают одновременно стиральная и посудомоечная машина, кондиционер, электрический бойлер, пылесос, утюг, фен, электрочайник и еще сварочный аппарат. Тем более что в цивилизованном мире принято использовать посудомоечные и стиральные машины, бойлеры в ночное время (когда нет часа пик в потреблении электроэнергии).

Кто должен составлять проект?

В этом авторы статьи будут единодушны – проект электроснабжения должен составлять только специалист или какая-либо организация, имеющая на это право. Что должно быть в проекте электроснабжения дома и почему требуется привлечение специалистов?

  • Во-первых, опытные специалисты знают требования ПУЭ, составят проект в соответствии с ними, поэтому утвердить проект перед монтажом и сдать готовую электропроводку инспектору при вводе дома в эксплуатацию будет и проще, и дешевле. Хороший проектировщик будет хорошим проводником по бюрократическим «кругам ада», которые должен пройти хозяин дома.
  • Во-вторых, проектировщики всегда учтут пожелания хозяев по размещению розеток, светильников и различного оборудования. В случае необходимости, будет предложено какое-то другое решение, которое поможет избежать ошибок, которые очень часто типичны.
  • В-третьих, составление проектов электроснабжения ведется в основном с использованием современного программного обеспечения, где учитывается все: и планы помещения, и размещение электроприборов, и трассы прокладки, и даже подробная монтажная схема электрического щита. Это позволит сделать закупку необходимых электротехнических изделий без ненужных трат. Известно, что купить кабель очень легко, гораздо трудней его продать, если его окажется слишком много.

Одна из страниц проекта электроснабжения дома

  • В-четвертых, неискушенному в вопросах электроснабжения человеку будет очень сложно сориентироваться в правильном выборе электротехнических изделий. Рынок наводнен контрафактной продукцией, подделками известных брендовых марок. Хороший проектировщик всегда подскажет какой фирмы, какое изделие следует приобрести и у кого.
  • В-пятых, часть ответственности за правильность исполнения электрической проводки ложится на плечи проектировщика.
  • И, наконец, проектировщик должен осуществлять авторский надзор даже если хозяин решился сам сделать монтаж электропроводки.

Если после этих аргументов хозяин дома все-таки решится сделать проект самостоятельно, то что ж, тогда и ответственность будет единоличная и за дальнейший результат авторы статьи никакой ответственности не несут.

Про технические условия, выделенную мощность и трехфазное подключение

Для того чтобы узнать истинное лицо российской бюрократии, надо просто попытаться самостоятельно получить технические условия на подключение к электросетям, а потом еще и пройти бесконечные утверждения и согласования, побегать с пухлой папкой документов по кабинетам, где одну подпись или печать можно ждать месяцами. Мы не будем описывать этот очень утомительный процесс, так как даже перечень необходимых документов займет очень много места, а лучше дадим несколько советов:

  • В России поставкой электроэнергии занимается монополист – РАО ЕЭС. В различных регионах есть государственные предприятия типа ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ростовэнерго» и другие, которые занимаются сбытом электроэнергии на местах, но на самом деле все равно представляют интересы главного монополиста. Именно поэтому все «круги ада» по получению необходимых документов и разрешений все равно придется пройти.

Одна такая печать может ставиться несколько месяцев

  • Заниматься вопросом о получении технических условий и выделения нужной мощности надо как можно раньше, даже перед строительством нового дома. Перед покупкой участка следует поинтересоваться возможно ли в принципе подключение будущего дома к электросетям. Возможно, что придется прокладывать ЛЭП или строить трансформаторную подстанцию. В условиях России это часто предлагается сделать за счет абонентов, а не «бедного» монополиста.
  • Выделенная мощность «нерезиновая», она определяется возможностями трансформаторной подстанции (ТП), которая может обслужить ограниченное количество абонентов. Если она расположена более чем на 1 км от дома, то качество электроэнергии будет нестабильным.
  • Иногда лучшим решением будет договориться с соседями и построить свою ТП на несколько домов или разместить на столбе с линией 6 или 10 киловольт компактную трансформаторную подстанцию (КТП), которые могут выдать примерно от 20 до 100 кВА мощности. Самыми лучшими считаются КТП американского производителя Howard. Средняя стоимость столбовой КТП от Howard составляет 3500—4500 долларов США (в зависимости от выдаваемой мощности), что вполне приемлемо для 2—3 домов. Но зато электроэнергия будет всегда высокого качества и не возникнет необходимости «выбивать» у электроснабжающей организации дополнительные киловатты.

КТП от Howard

  • Для среднестатистического дома, площадью 100—150 м 2 будет достаточно однофазного подключения, которое теоретически возможно до 15 кВт. В электрическом освещении сейчас все больше применяют чрезвычайно экономичные светодиодные или компактные люминесцентные лампа, а производители электрооборудования помещены в жесткие рамки энергосбережения. Если проводка будет грамотно спроектирована и смонтирована, а у домочадцев будет выработана энергетическая дисциплина, то зачем тратится на более дорогую трехфазную проводку.
  • Трехфазная проводка оправдана, только если аппетиты хозяина «зашкаливают» за 15 кВт или есть потребность подключения трехфазных потребителей электроэнергии: мощные варочные поверхности, станки с приводом от асинхронных двигателей и другие. Конечно, людям, строящим коттеджи на несколько тысяч «квадратов», однозначно потребуется трехфазный ввод, но статья рассчитана не на них (да и читать они ее не будут), а на среднего россиянина.
  • Все бюрократические процедуры с оформлением, согласованием, проектированием лучше возложить на одну организацию или одного человека специалиста. Естественно, что это будет не бесплатно, но дешевле и лучше и быстрее, чем сделать самому.

Ввод электричества в дом. Возможные варианты

Ввод электричества в дом раньше выполнялся у всех одинаково. Ставилась трубостойка в верхней части фасада или на крыше, которая имела загиб в верхней его части и потому ее называли «гусаком». Через «гусак» протягивались провода внутрь и далее они шли уже на счетчик и электрический щиток. Провода от воздушной линии электропередачи, неизолированным проводом подводились к фасаду здания, где крепились на два предварительно установленных изолятора на кронштейнах. Главными недостатками такого подхода являлись:

Так делали раньше

  • Участок от ответвления на воздушных ЛЭП, до электрощита в доме оставался абсолютно неконтролируемым с точки зрения защиты, причем провода проходили через строительные конструкции и по пути могли встретить такие материалы, которые могли бы стать причиной возгорания. Особенно это критично для деревянных домов.
  • Неизолированные воздушные линии при сильном ветре могли «коротить».
  • Так как счетчики находились внутри дома, то было много возможностей для хищения электроэнергии, причем за этими «услугами» за вознаграждение обращались именно к представителям энергоснабжающей организации.

Сейчас подход изменился коренным образом, причем в лучшую сторону как для потребителей, так и для тех, кто продает нам электроэнергию.

  • Во-первых, подвод электроэнергии ведется современными проводами СИП, которые имеют срок службы в 25 лет и не боятся атмосферных воздействий.
  • Во-вторых, провод СИП самонесущий и на расстоянии до 25 метров может протягиваться без всяких промежуточных опор, закрепляясь на анкерных зажимах, которые монтируются на столбе ЛЭП и на месте ввода.
  • В-третьих, для СИП разработана и успешно применяется разнообразная арматура, которая позволяет подключать дома как к воздушным неизолированным ЛЭП, так и к изолированным. Причем все места соединений заизолированы и защищены от природных воздействий.

Сейчас делают вот так

  • В-четвертых, приборы учета и вводные автоматические выключатели ставят на улице в защищенных боксах или металлических ящиках, где можно разместить и противопожарное УЗО, и автомат защиты кабеля, который будет вводить электроэнергию в дом, и подключить контур заземления. Уровень безопасности жилья при этом повышается в разы.
  • В-пятых, СИП хороший провод для передачи энергии с ЛЭП до участка, но ужасно неудобный для применения в электрических щитах внутри дома. Именно в щите учета электроэнергии (ЩУЭ) можно перейти на более «домашний» кабель ВВГнг.

Переход СИП, уместный снаружи, на более комфортный внутри ВВГ

  • И, наконец, не каждому хозяину или хозяйке понравится, что периодически будет в дом наведываться инспектор Энергонадзора.

Какие варианты могут существовать для ввода электричества в дом?

  1. Если расстояние от ближайшей опоры ЛЭП до дома 25 метров и менее, то можно провести прямую воздушную линию до фасада дома, на нем же разместить ЩУЭ, сделать заземляющий контур и провести в дом кабель в металлической заземленной трубе. Главный принцип прокладки – это наикратчайший путь и удобство. Причем ввод кабеля должен происходить на уровне не менее 2 метров от поверхности земли, через строительные конструкции кабель должен пройти в трубе.
  2. Если расстояние больше 25 метров, то необходимо ставить промежуточную опору, на которой можно разместить и ЩУЭ, и сделать возле нее контур заземления, а дальше уже выбрать как вести кабель дальше: по воздуху или в земле. Если по воздуху, то точка подключения дома должна находиться на уровне не менее 2,75 м от земли.
  3. Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ, до точки ввода также возможна, но для этого надо выкопать траншею глубиной не менее 0,7 метра, дно ее присыпать песчаной подушкой не менее 5 см, а далее использовать специальный кабель ВБбШВнг или ВВГнг, помещенный в двойную гофрированную трубу.
  4. Если планируется подземный вход в дом, то для этого заранее должны быть предусмотрены технологические отверстия и закладные трубы, еще на этапе строительства. Ниже фундамента проводить кабель в дом нельзя.

Несмотря на свою сложную аббревиатуру ВБбШВнг вполне симпатичный кабель. Тот же ВВГ, только в броне

Среди предложенных вариантов всегда можно выбрать наилучший, который удовлетворит, прежде всего, хозяев дома, обеспечит нужный уровень безопасности и не вызовет никаких вопросов у энергоснабжающей компании.

О монтаже электропроводки без распределительных коробок и способах соединения проводов

С технической точки зрения, самая идеальная проводка это та, которая спроектирована без распределительных коробок. От электрощита на каждую розетку идет отдельная линия, защищенная автоматическим автоматом и УЗО. Кстати, на мощные стационарные электроприборы так и надо делать, но что если в какой-то комнате планируется 10 розеток, то означает ли это, что от щитка должно идти 10 линий. Такую паутину «сложно» будет смонтировать, да и на количестве кабеля хозяин может разориться.

Распределительные коробки позволяют объединять потребителей в группы и вести кабель не к каждой точке, а к группе, что гораздо выгоднее в экономическом плане. Согласно требованиям ПУЭ, все распределительные коробки должны всегда быть в зоне доступности для возможности ремонта. На рисунке видно, что зона расположения коробок находится в 15 см от потолка и имеет ширину 30 см, и там, где она пересекается с вертикальными линиями, проведенными от мест расположения розеток и выключателей, и располагают коробки.

В местах, где пересекаются горизаонтальные и вертикальные линии, ставятся распределительные коробки

При монтаже проводки электрики часто немного заглубляют эти коробки на несколько миллиметров в стену, чтобы в дальнейшем при отделке укрыть ее под тонким слоем штукатурки или шпаклевки, ведь хозяевам не захочется видеть у себя на стенах крышки коробок. Представим себе ситуацию, что для отделки выбраны дорогие дизайнерские обои, которыми оклеили все стены, но в определенный момент обнаруживается неисправность в электропроводке, которая требует «вскрытия» распределительной коробки, а, может, даже и не одной. От такой ситуации не застрахован никто.

Одним из выходов из этой ситуации является установка распределительных коробок сверху – за гипсокартоном или натяжным потолком. Это спасет стены, но в случае неприятностей с проводкой, не спасет потолок. Существует ли какой-то разумный выход из этих ситуаций? Оказывается, да! Это монтаж проводки вообще без распределительных коробок! Каким образом это можно реализовать?

  • Для монтажа выключателей и розеток применяются специальные монтажные коробки, которые имеют диаметр 65—68 мм и глубину в 40—42 мм. Механизм выключателя или розетки занимает меньше места в глубину. Выключатель в среднем 20—25 мм, а розетка 25—30 мм. Оставшегося за механизмом пространства будет маловато для коммутации, но в ассортименте некоторых производителей есть монтажные коробки увеличенной глубины в 60, 65 и даже 68 мм. В свободном пространстве, оставшемся за механизмом можно вполне скоммутировать и осветительные, и силовые цепи.

Монтажная коробка увеличенной глубины по сравнению с обычной

  • Механизмы выключателей и розеток легко вынимаются из монтажных коробок, не нарушая отделку помещения, поэтому ко всем соединениям будет постоянная возможность доступа.
  • Кабели силовой розеточной сети должны спуститься от магистрали в углубленную монтажную коробку группы розеток, там разветвиться на нужное количество розеток (но не шлейфом), а затем вернуться опять на магистраль, проложенную на потолке или в верхней части стены. При этом в группе из 2—4 розеток достаточно смонтировать всего одну углубленную монтажную коробку.
  • Силовые кабели осветительной сети аналогично должны зайти в углубленную коробку выключателя и вернуться на магистраль. В самой коробке идет ответвление нуля на светильник (или их группу) и другие выключатели, если они в одном месте их несколько. Фаза также разветвляется на нужное число выключателей, проходит через них и идет к светильникам. Если в группе выключателей есть проходные, то от них еще идут отдельные кабели на другие выключатели, расположенные в других зонах. Очевидно, что к выключателям подводится гораздо больше кабелей (вход и выход магистрали, провода, ведущие к светильникам и еще к проходным выключателям). Именно поэтому все коробки должны быть углубленными и под каждым выключателем идет коммутация на управляемые им светильники.
  • У неопытных домашних электриков-самоучек поначалу могут возникнуть трудности с коммутацией в монтажных коробках. Для этого надо представить, что это распределительная коробка и делать соединения точно так же отличаться будет только длина ответвлений. Очень помогает самостоятельное рисование монтажных схем.

Монтаж электропроводки без отдельных распределительных коробок имеет главное преимущество в том, что во все места соединения кабелей и проводов будет постоянный доступ. Единственный недостаток – это более высокий расход кабелей и проводов, который частично компенсируется тем, что не надо будет покупать распределительные коробки.

Долой распределительные коробки! Комутация освещения прекрасно уживается вместе с механизмом выключателя

Из всего многообразия способов соединения, которые очень грамотно описаны в статье на нашем портале, для электропроводки без распределительных коробок авторы статьи рекомендуют всего два:

  1. В силовых розеточных цепях это опрессовка и изоляция при помощи термоусадочной трубки.
  2. В осветительных цепях – это использование пружинных клемм Wago.

Приведем аргументы, объясняющие такой подход:

  • В розеточных линиях могут протекать достаточно серьезные токи, поэтому соединение должно быть очень надежным и обеспечивать хороший контакт проводников. Опрессовка именно такой способ, но при условии хорошего качества гильз ГМЛ и наличия специального инструмента.
  • Соединение проводов опрессовкой имеет очень компактные размеры, определяемые длиной ГМЛ (гильзы медной луженной), в бытовых проводках от 20 до 40 мм.

Портрет опрессованного и заизолированного соединения. Обратите внимание на красивое размытие заднего плана

  • Технология соединения опрессовкой очень проста и ее сможет за несколько минут освоить даже новичок. Вероятность неправильного соединения очень мала, то есть высокая «дуракоустойчивость». Монтаж идет очень быстро.
  • Термоусадочные трубки (ТУТ), применяемые для изоляции, имеют высокие диэлектрические свойства, технология их применения очень проста, даже проще, чем обмотать изолентой.
  • ТУТ выпускаются различных диаметров и цветовой гаммы, что позволяет еще и маркировать соединение проводов.
  • В цепях освещение токи гораздо меньше, поэтому для удобства и быстроты монтажа, надежности соединений лучше применять пружинные клеммы Wago, которые имеют малые габаритные размеры, способны соединять несколько проводников (от 2 до 8) разных площадей поперечного сечения (от 0,5 до 2,5 мм 2 , а в 222 серии до 4 мм 2 ), а также соединять многожильные и моножильные провода, что часто бывает необходимо в освещении. Постоянный электрический контакт обеспечивают специальные плоские пружины. «Дуракоустойчивость» клемм Wago тоже на высоте. Дополнительной изоляции места соединение не требуют и при необходимости клеммы могут быстро демонтироваться без обрезания проводов.

Очень удобные штучки — клеммы Wago

Уже очень много высококлассных электриков выбрали монтаж без отдельных распределительных коробок (их функции выполняют углубленные монтажные коробки розеток и выключателей) и нисколько об этом не пожалели. Авторы статьи рекомендуют домашним мастерам выбрать именно такой подход.

Видео — Соединение опрессовкой

Электропроводка своими руками

После прохождения всех бюрократических процедур, получения и согласования подробного проекта и уже установленного и подключенного энергоснабжающей организацией ЩУЭ, можно приступать непосредственно к монтажу. Но перед любой ответственной работой нужен инструктаж по технике безопасности, который игнорировать нельзя.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Соблюдение этих простых правил позволит избежать травм и поражения электрическим током:

  • Все работы проводить только при снятом напряжении. Электроинструменты и переноски для освещения включать только в исправные удлинители. Необходимо также предусмотреть невозможность несанкционированной подачи напряжения, например, закрыть дверь электрощита на замок и вывесить табличку. Перед началом работ каждый день контролировать отсутствие напряжения на монтируемой проводке отверткой индикатором или электротестером.

Одна из самых строгих табличек

  • Работать только исправным электроинструментом, любые повреждения проводов и штепселей недопустимы.
  • Весь ручной инструмент: отвертки, пассатижи, съемники изоляции и другой, — должны быть с изолированными ручками.


Те электрики, которые ни разу в жизни не нарушали ПУЭ, либо нарушили, но покаялись, Главный Инспектор в раю лично вручает такой набор

  • Работы на высоте, особенно сверлильные и долбильные, проводить только со строительных помостов. Применение подручных средств в виде столов и табуретов не допускается.
  • Работать только в специальной рабочей одежде, в головном уборе и удобной обуви, но не в тапочках или шлепанцах.
  • При работе перфоратором, болгаркой (УШМ), штроборезом, отбойным молотком пользоваться средствами защиты: перчатками, маской и респиратором.
  • Никогда не работать в одиночку, только с напарником, на месте работ иметь средства для оказания первой медицинской помощи.
  • Не допускать присутствия посторонних.
  • При поражении электрическим током напарника не хватать и оттаскивать его от его от места поражения, а принять срочные меры к немедленному снятию напряжения, оказать первую медицинскую помощь и вызвать Скорую помощь.

Очень информативно и доходчиво

  • На месте проведения работ обязательно иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный), а также ведро с сухим песком. Тушить загоревшуюся электропроводку водой категорически запрещено!

Этап 1: Разметочные работы

Этот этап очень важен, поэтому авторы статьи уделяют ему особое внимание. Поначалу стоит определиться, что может понадобиться для правильной разметки электропроводки, какой инструмент и приспособления.

Иллюстрация Наименование инструмента и приспособлений Назначение и описание
Уровень водяной (ватерпас), предпочтительная длина 10 метров Для разметки горизонтальных магистралей электропроводки, переноса отметок уровня в другие помещения дома.
Уровень пузырьковый строительный длиной 40 см и 150 см Для разметки направляющих осей горизонтальных и вертикальных розеток и выключателей, а также их блоков.
Шнур отбивочный (малярный) с красящим ворошком Для разметки длинных прямых линий: магистралей прохождения электропроводки, уровня расположения розеток или выключателей и т. д.
Рулетка 10 метровая Для измерения, и разметки
Маркеры и строительные карандаши Для разметки на стенах и потолке. Желательно иметь несколько разных цветов.
Лестница-стремянка для строительно-монтажных работ Для разметки на высоте.
Строительный помост Для разметки на высоте при больших объемах работы.
Лазерный уровень Для разметки вещь очень нужная, очень облегчающая процесс. Нужен опционально, так как можно обойтись без него. Если есть возможность взять в аренду, то надо этим воспользоваться, так как нужен он будет максимум 2 дня.

Разметочные работы и последующий монтаж электропроводки надо начинать тогда, когда же выполнена внутренняя штукатурка стен, но не начались отделочные работы по шпаклевке и монтажу подвесных потолков. Все «мокрые» процессы строительства должны быть закончены, влажность в помещении должна быть не более 70%, а температура воздуха не менее +10°С.

Опишем последовательность работ по разметке электропроводки.

Иллюстрация Описание
Отбивается горизонтальный уровень чистого пола и уровня потолка при помощи малярного шнура вначале в одном помещении, а затем он переносится ватерпасом и в другие.
На расстоянии 90—100 см от уровня чистого пола отбивается уровень расположения выключателей. На уровне 30 см отбивается уровень розеток, а на расстоянии 30 см от потолка – линия магистралей силовой розеточной цепи и освещения. Все уровни подписываются маркером. Если магистрали будут проходить по потолку, то линии отбиваются на верхнем перекрытии. При этом расстояние от стыка плоскостей стены и потолка магистраль должно проходить на расстоянии не менее 30 см и строго параллельно и перпендикулярно стенам.
Согласно проектным данным, отмечается место установки электрического щита. От уровня чистого пола он нижний его край должен располагаться на высоте 150 см. сразу на стене отмечаются размеры необходимого проема для его установки (ширина, высота глубина), причем отметки делаются не в месте его установки, а сбоку.
Отмечаются пути прохождения магистралей от щита к потребителям. Как известно, возле щита их будет максимальное количество. Размечается ширина штроб (отдельных для каждого кабеля или групповых) и их глубина. На стене делаются соответствующие отметки.
Далее, от щита делается разметка трасс и магистралей, разметка ширины и глубины штроб с учетом количества кабелей, мест расположения распределительных коробок (если они будут применяться). При разметке обязательно руководствоваться проектом. На стене или потолке обязательно подписывать все места расположения коробок, мест поворота и ответвления линий, причем надо применять те же условные обозначения, что и в проекте. В местах расположения распределительных коробок отмечается ее центр, горизонтальные и вертикальные осевые линии, диаметр и глубину отверстия, нужного для монтажа, а также условное обозначение из проекта.
От распределительных коробок (или мест поворота магистралей) размечаются вертикальные штробы, ведущие к розеткам и выключателям, отмечаются центры технологических отверстий для монтажа, их диаметры и глубину. Межцентровое расстояние розеток и выключателей в блоке по евростандартам – 71 мм.
Размечаются места установки люстр, стационарных светильников или мест выводов проводов для их дальнейшего подключения после монтажа конструкции потолка, арок и т. д.
Размечаются места расположения приборов слаботочных систем и трассы их прокладки.
Размечаются места прохождения электропроводки через строительные конструкции. Отмечаются диаметры необходимых технологических отверстий.
После проверки соответствия проекту разметка производится в других комнатах и помещениях дома.

После качественно выполненной разметки даже неспециалисту должно быть понятно расположение основных приборов, трасс их прокладки, размеры штроб и монтажных отверстий. Надписи на стенах и потолках лучше делать маркером, так как следующий, очень грязный и пыльный этап может скрыть то, что написано и нарисовано карандашом.

Этап 2: Сверлильно-долбежные работы

Вот и наступил «счастливый» момент самых хлопотных, грязных, пыльных и утомительных работ. И лучше его пройти сразу, без перерывов, как бы тяжело при этом не было. Естественно, что самостоятельно эти работы сделать трудно, поэтому понадобятся помощники. Кроме этого потребуется специализированный инструмент, которого может не оказаться в арсенале домашнего мастера. Его можно взять в аренду, но можно воспользоваться услугами мастеров, специализирующихся именно на этом.

Иллюстрация Наименование инструмента Назначение и описание
Перфоратор SDS max с энергией удара не менее 15 Дж Бурение отверстий под монтажные и распределительные коробки, бурение ниши под электрощит, прохождение через толстые стены и монолитные перекрытия.
Набор коронок, буров для перфоратора SDS max Применяются вместе с перфоратором.
Перфоратор SDS+ легкий горизонтальный Бурение отверстий небольшого диаметра, выбивание маленьких штроб. Работа в труднодоступных местах. Крепление клипс, подвесов, хомутов.
Набор буров, зубил и пик для перфоратора SDS+ Применяются с перфоратором.
Штроборез с пылесосом Нарезка штроб в бетонных или кирпичных стенах. Без пылесоса будет очень много пыли. Пылесос может использоваться отдельно в целях уборки.
Углошлифовальная машина (болгарка) с диском по камню и бетону 230 мм Вырезание ниши для электрощитка, нарезка штроб увеличенной глубины.
Молоток слесарный и зубило Для ручного выдалбливания штроб в труднодоступных для электроинструмента местах.

Помимо набора инструментов еще понадобятся щетки или жесткие веники, лопаты, совки и мешки для уборки строительного мусора. Естественно на этом этапе работа должна производиться только в средствах защиты.

«Джентльменский набор» средств защиты хорошего мастера

В следующей таблице мы опишем технологический процесс, который необязательно должен происходить в такой последовательности. При работе с напарниками можно разделить участки работ. Например, один бурит отверстия под монтажные коробки, второй нарезает штробы, а третий сразу собирает и выносит строительный мусор, которого на этом этапе будет очень много!

Иллюстрация Описание процесса
На этом этапе будет очень много пыли, поэтому надо установить мощные источники света и иметь переноски.
Для защиты подоконников и окон, а также дверей – они оборачиваются плотной полиэтиленовой пленкой и оклеиваются малярным скотчем.
Вырезается ниша под электрощит. Для этого болгаркой делаются резы по краям и несколько горизонтальных и вертикальных посередине. Затем мощным перфоратором середина выдалбливается зубилом и доводится до нужных размеров. В процессе работы можно периодически примерять корпус щита в нише.
Пробуриваются по разметке отверстия нужного диаметра и глубины под монтажные коробки выключателей и розеток, а также распределительных коробок (если они предусмотрены). При этом диаметр коронки берется несколько больший, чтобы потом можно было выставить блоки по уровню. Пробуренные отверстия проверяются примеркой коробок и при необходимости доводятся до нужных размеров.
Штроборезом совместно с пылесосом нарезаются штробы по ранее размеченным линиям.
В тех местах, где требуется увеличенная глубина штроб, используется УШМ, при этом напарник должен держать трубу пылесоса возле линии реза. Пыли будет ощутимо меньше.
Перфоратором с зубилом выбивается сердцевина штроб, их дно доводится до ровного состояния, а затем кусочком кабеля или гофротрубы проверяется соответствие ее размеров.
Пробиваются технологические отверстия в стенах и перекрытиях для прохода кабеля в ранее намеченных местах.
После проверки соответствия проекту все штробы, отверстия, ниши, очищаются от пыли щеткой или кистью.
Убирается весь строительный мусор, все помещения подметают и пылесосят. Штробы, ниши и отверстия грунтуются составом глубокого проникновения.

После того как сделан этот важный этап работ, можно дополнительно померять рулеткой длину всех кабельных трасс и внести коррективы в требуемое количество кабеля, проводов, гофротрубы. При этом надо учитывать что из отверстия монтажной или распределительной коробки кабель должен иметь выпуск на 15—20 см (чем меньше опыта – тем больше), а из ниши под электрический щит – высоту щита, отмеряемую от его нижней границы.

Этап 3: Монтаж электропроводки

После того, как закончена долбежка и бурение, перестали болеть пальцы и суставы, дрожь в руках прошла – можно приступать к священнодействию для электрика – монтажу проводки. Если сверление и долбежку хочется побыстрей закончить, то на этом этапе торопиться не стоит, надо все делать вдумчиво и разумно. Но, вначале традиционно про нужный инструмент, который может понадобиться.

Иллюстрация Наименование Назначение и описание
Съемник изоляции (стриппер) Предназначен для снятия изоляции с проводов и кабелей. На этом полезном инструменте можно выставлять длину снимаемой изоляции, что хорошо для монтажа опрессовкой в ГМЛ и в пружинные клеммы. Кроме этого он может перекусывать кабель и опрессовывать наконечники многожильных проводов. При снятии изоляции поверхность жилы не будет иметь никаких насечек.
Специальный нож для разделки кабеля Применение этого инструмента позволяет разрезать внешнюю (поясную) оболочку кабеля без повреждения изоляции жил, что бывает нередко при разделке строительным ножом.
Набор отверток диэлектрических Для коммутации оборудования, сборки электрощитов, установки механизмов розеток и выключателей и много еще для чего.
Набор пассатижей разных размеров и бокорезы (кусачки) Могут понадобиться всегда как для грубых работ, так и для тонких.
Пресс-клещи ручные с набором гильз ГМЛ Для опрессовки соединений силовой розеточной цепи
Фен паяльный Для усаживания термоусадочных трубок.
Нож строительный с набором сменных лезвий Съем изоляции, проделывание отверстий под кабель в монтажных коробках и другие функции. Вещь всегда нужная.
Отвертка-индикатор Для контроля наличия фазы.
Мультиметр (тестер) Для «прозвонки» проводов, контроля наличия и измерения напряжения.
Шуруповерт с набором бит Для монтажа креплений кабеля, монтажа розеток и выключателей, электрического щита.
Шпатели – узкий и средний Для вмуровывания монтажных и распределительных коробок в стены и закрепления кабелей в штробе.
Половина резинового мяча или специальная чаша для гипса В нем удобно разводить гипс, чтобы закреплять монтажные коробки. После высыхания строительный гипс без труда удаляется из него.

Монтаж корпуса электрического щита, прокладка кабельных линий

  • В выдолбленную нишу монтируется электрощит. Для этого с него снимается дверца, вынимаются все внутренности и с помощью входящего в комплект крепежа щит устанавливается на свое место. Если крепежа нет, то щит должен крепиться за заднюю стенку дюбелями через предварительно высверленные отверстия. Перед окончательной установкой в нишу по углам наносится раствор строительного гипса (алебастра), разведенного в резиновой чаше водой до состояния сметаны. Щиток помещается в нишу, выравнивается по горизонтали и в плоскости стены и придерживается 2—3 минуты, пока гипс не схватится (это происходит очень быстро). Затем вкручиваются шурупы в заранее установленные дюбеля. Полости между стенками ниши и щитом можно заполнить профессиональной монтажной пеной, а можно гипсовой штукатуркой. Оставшуюся в резиновой чаше застывшую массу легко удалить, сминая стенки и вытряхивая в мусорный мешок.

Перед окончательным закреплением электрощит обязательно нужно примерить

  • Монтаж кабельных линий надо начинать от самой близкой к щитку точки и продвигаясь потом дальше. Так можно избежать нежелательных перехлестов кабелей в магистралях. Для этого измеряется необходимая длина кабеля. При этом учитывается, что из распределительной или монтажной коробки кабель должен иметь выпуск 20 см, а из электрощита – на его высоту от нижней границы.
  • Отрезается нужная длина кабеля, при этом следует правильно его отматывать с бухты. Ни в коем случае не следует снимать его кольцами сверху бухты. В этом случае он будет перекручиваться и в нем возникнут внутренние механические напряжения. Особенно это касается плоских кабелей типа ВВГ-П. Отматывать кабель надо так, как он был намотан в бухту на заводе. Для этого один человек должен крутить бухту, а другой тянуть кабель. Очень удобны в работе специальные приспособления для размотки как заводские, так и самостоятельно изготовленные.

Кабель будет «благодарен» мастеру за такое приспособление. Разматывание будет происходить безболезненно

  • Если по проекту предусмотрено применение гофротрубы, то надо поместить отрезанный кусок кабеля в нее. В литературе и интернете очень много некорректной информации, что металлическая проволока-кондуктор служит для протяжки кабеля внутри гофротрубы. Попытка сделать так — ни к чему не приведет просто страшно подумать, сколько их было. Кондуктор служит для закрепления кабеля и последующего натягивания гофротрубы на него. Приведенный рисунок все красноречиво объясняет. Кабель не должен слишком плотно сидеть в гофротрубе, должны быть зазоры, позволяющие гофрорубе свободно перемещаться по натянутому кабелю.

Именно так надо работать с гофротрубой

  • Монтаж кабеля в штробе начинается от монтажной или распределительной коробки и ведется по направлению к электрощиту. При этом кабель помещается в штробу и фиксируется там либо дюбелем с хомутом, либо скобой на расстоянии не менее 10 см от распределительной или монтажной коробки. Это будет нужно для свободы действий при монтаже коробок.

Первая точка крепления кабеля

  • Дальнейшее крепление одного или двух кабелей в штробе лучше и проще делать не хомутами, а «плюшками» из алебастра. Для этого намечаются места крепления (за один раз не более 3—4 на расстоянии 50 см), они сбрызгиваются водой из пульверизатора. Далее, разводится небольшое количество алебастра и быстро наносится в штробу. Кабели вдавливаются в гипс и когда он будет затвердевать и держать их, наносится слой алебастра сверху так, чтобы алебастр был выровнен с поверхностью стены.

Кабель в нижней штробе закреплен «плюшками» из алебастра

  • Если штроба широкая и в ней прокладывается группа кабелей и проводов, то закрепить гипсом не получится. Придется крепить каждый отдельно, так как мастерство одновременной прокладки пучка кабелей доступно даже не всем профессионалам. Можно воспользоваться штатными креплениями, а можно изготовить крепление самостоятельно, причем держать они будут достойно. Для этого берется отрезок медной проволоки (жила провода 1,5 мм 2 ), который обматывается вокруг дюбель гвоздя 6*40 мм. В пробуренное отверстие вставляется дюбель, а затем заготовка, которая вбивается молотком. Дальше все понятно – концы проволоки скручиваются пассатижами. И по цене копеечно, и надежно, и просто. Шаг креплений стандартный – 50 см, но перед поворотами и после них кабель крепится в 10 см.

Очень хорошее альтернативное крепление кабеля

  • Если кабель на каком-то этапе ведется по потолку, то его можно закрепить как предыдущим способом, так и при помощи клипс, которые выпускаются специально для разных диаметров гофротрубы. Напоминаем читателям, что по потолку в ней ведется даже самый пожаробезопасный кабель. Клипсы расставляются по намеченной линии со стандартным шагом в 50 см. Далее, кабель просто защелкивается в клипсу. При прокладке по потолку надо строго следовать проекту и прокладывать так, чтобы дальнейшие кабельные линии не пересекались ни в каком месте. Это признак хорошего тона для электриков.

Хороший пример клипсы с подстраховкой

  • Когда кабель будет подведен к вертикальной штробе идущей электрический щит, надо тоже при помощи воображения представить, как будут проходить все последующие магистрали и постараться не допустить конфликтов в виде пересечений. При входе в электрощит обычно есть специальная гребенка или ряд отверстий для фиксации подходящих кабелей. За нее надо закрепить кабель при помощи пластикового хомута. Гофротрубу через 2см после входа надо обрезать, внутри «священного» пространства щита она не нужна, кабель спускается наружу, отмеряется высота электрощита от нижней его границы и если длина сильно избыточна, то она укорачивается бокорезами до нужной.
  • После проверки правильности монтажа и сверки с проектом проведенная линия обязательно маркируется. Как в самом начале, так и в конце. Это надо сделать обязательно. Существуют специальные бирки, некоторые привязывают кусочек картона на проволочке или пластиковой стяжке, но мы опишем очень хороший способ, который никого и никогда не подводил. Для этого берется кусочек термоусадочной трубки светлого цвета и одевается на гофротрубу кабеля, вошедшего в щиток (оставшихся 2 см хватит вполне). После усадки феном тонким маркером пишется номер линии, который указан в проекте, а не абракадабра типа: ЛОХ (линия освещения холла). Далее, на эту трубку насаживается другая, только прозрачная и также усаживается. Такая маркировка не слетит и не сотрется. Со стороны розеток и выключателей, а также распределительных коробок лучший способ маркировки – это надпись на стене и фотография, по которой можно понять месторасположение. Так, что любителям селфи можно предложить сделать папку «Моя проводочка» и сделать снимки всех линий. Фотографии можно называть как-то так: «Группочка №12 освещеница спаленки». И все понятно, и юмор!

Один из лучших способов маркировки любых кабелей — эту термоусаживаемые трубки

  • Далее, последовательно идет монтаж всех кабельных линий. Эти работы выполняются точно так, как было ранее описано. После того как все линии смонтированы, имеет смысл в широких и глубоких штробах, а также на потолке поддержать «дружную семейку» кабелей монтажной металлической перфорированной полосой. Это надо сделать обязательно перед входом в электрощит, возле стыков стен и потолка и поворотов, а также и в других местах, которые будут видны и интуитивно понятны. Полоса может крепиться в двух-трех и более местах – все зависит от ширины штробы. На потолке такую подстраховку можно сделать через каждые 1,5 метра, ну и возле изгибов и поворотов, естественно. После этого можно полюбоваться результатами своего труда.

Это не секретный бункер и не подводная лодка. Это часть электропроводки современного дома

  • Некоторые в целом грамотные и хорошие электрики, даже имеющие высшее образование, предпочитают проводить магистрали электропроводки по полу, а потом укрывать это «хозяйство» под стяжку. Аргументация такого подхода для заказчика – это солидная экономия кабеля, а для исполнителя элементарное нежелание работать в менее комфортных условиях – в верхней части стен и на потолке. Вспоминаем слова про полезность бюрократии и следуем беспристрастным ПУЭ, которые делать это запрещают. Сложно даже представить какие магнитные поля будут у пола в районе электрощита в часы пик потребления электроэнергии.

Девиз этого мастера: «Грехов моих разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры!» Если и существует специальное подразделение ада для электриков, то проводка в нем смонтирована именно так

Установка распределительных и монтажных коробок

Неправильно выполненное действие на этом этапе, возможно, и не скажется на способности электропроводки выполнять свои функции, но после того, как хозяин уже после поклейки обоев попытается «впихнуть» под общую рамку блок хотя бы из трех розеток или выключателей и не сможет это сделать, значит, была допущена ошибка при установке монтажных коробок. Именно поэтому авторы статьи обращаются к читателям портала – будьте внимательны на этом этапе. Опишем последовательность действий и отметим главные моменты.

Монтаж одиночной монтажной коробки
  • Монтаж лучше начинать с одинарных розеток и выключателей, чтобы понять главные моменты и потренироваться, а затем уже переходить на двойные, тройные и другие блоки. Рассмотрим процесс монтажа одинарной коробки.
  • Для установки одинарной розетки или выключателя надо подрезать «ушки» у коробки, предназначенные для соединения в блоки (они здесь совершенно не нужны), примерить ее на месте установки, завести кабель вместе с гофротрубой внутрь через подрезанные перфорированные отверстия, подрезать при необходимости гофротрубу, чтобы она не выступала слишком сильно внутрь коробки (достаточно 1 см), опять примерить и потом приступить к монтажу.

Рабочий процесс срезания «ушей» у монтажной коробки

  • В горизонтально расположенные отверстия лучше вкрутить шурупы, чтобы легче было выравнивать коробку по уровню и строительные растворы не попали внутрь отверстий, которые еще пригодятся при установке механизмов розеток и выключателей. Далее, идет очень ответственный момент: надо смочить водой нишу для установки, быстро замешать гипсовый раствор, до консистенции сметаны, нанести гипс в отверстие и на саму коробку и вдавить ее в предназначенное место прижимая уровнем. Шурупы и уровень помогут выровнять коробку по ранее размеченным осям и закрепить в плоскости стены. Придержав всего пару минут и убедившись, что подрозетник «схватился», уровень можно убрать и сразу очистить от гипса, так как дальше сделать это будет сложнее. Если остался еще «работоспособный» алебастр, то его можно «забить» в полости между стеной и подрозетником, а если нет, то ничего страшного, наша задача была только закрепить.

Установка подрозетника на гипсовый раствор

  • Часть гипсового раствора неизбежно попадет внутрь монтажной коробки через щели, поэтому до фазы полного застывания лучше удалить его рукой, смоченной водой.
  • Если после монтажа остались какие-либо полости между стеной и коробкой незаполненные гипсовым раствором, то не стоит расстраиваться на этом этапе это не главное. Главное то, что основа для крепления розеток или выключателей стоит в стене ровно и прочно закреплена. После монтажа всех коробок можно пройтись по всем местам и замазать все полости менее «агрессивным», чем алебастр гипсовой штукатурной смесью Ротбанд от Кнауф или любой аналогичной штукатурной смесью.

Видео — Монтаж подрозетника на гипс

Монтаж группы монтажных коробок

Если с одинарной коробкой все ясно, то, совершенно логично, последовательно описывать процесс монтажа двойных, тройных и других многоместных подрозетников. Но, авторы статьи сразу решили поступить более жестко – описать процесс монтажа сразу пятиместных, так как они знают, что человеку, понявшему монтаж одноместной коробки, будет понятен и другой, более сложный монтаж. Поначалу, несколько утверждений, которые выстраданы ошибками, переделыванием ранее неправильной работы, лишними расходами и семейными «разборками». В общем, мы призываем читателей нашего портала немного прислушаться к советам тех, кто уже прошел этот тернистый путь. Это касается сейчас только нашей животрепещущей темы – монтажа подрозетников.

  • Не надо полностью верить каталогам производителей различных электротехнических изделий. За красивыми картинками с не менее красивыми рабочими могут стоять непредвиденные трудности, которые будут решать не они, а вы.
  • Качество подрозетников не всегда зависит от «брендовости» их производителя.
  • Хороший мастер сделает грамотный монтаж с любыми изделиями, причем авторы статьи хотят добиться того, что хорошими мастерами были именно вы – читатели нашего портала.

То ли электрик был не в духе, то ли дизайнерская задумка такая?

Теперь полностью по делу. Допустим, что надо смонтировать блоки из пяти монтажных коробок, который может включать и розетки, и выключатели, и слаботочные линии. По заверениям производителей надо просто соединить коробки «ушами» между собой и поместить в ранее пробуренные отверстия и закрепить на строительный раствор. Но, в жизни все происходит по-другому, довольно внушительная конструкция из пластика может выгибаться дугой или «вертолетом» и при установке не встать в плоскость стены. Причем это может быть сразу даже и не видно. Сложно представить, как это можно реализовать в жизни. Поэтому мы рекомендуем изготовить несложное приспособление, которое позволит облегчить монтаж.

Для этого надо приобрести алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм или других больших размеров. Главное, чтобы у этого уголка была достаточная жесткость. Если сложно найти уголок, то можно зайти в магазин мебельной фурнитуры – там наверняка есть какие-либо профили из алюминия, имеющие необходимую жесткость и хотя бы одну ровную плоскость. Перед изготовлением должны быть уже закуплены монтажные коробки, причем одного производителя, так как бывает, что разные коробки «не дружат» друг с другом».

Надо соединить в единую конструкцию 5 подрозетников и ради интереса померить межцентровое расстояние между ними. Для этого необязательно находить центры, достаточно измерить расстояние между одинаковыми элементами – отверстиями для креплений механизмов розеток и выключателей. Берется, например, левое отверстие одного подрозетника и левое соседнего. Между ними должно быть ровно 71 мм. Оно может отличаться на доли миллиметра, но в конструкции из пяти коробок может набежать уже 2—3 мм, а это уже критично. Малейший заусенец на «ушах», небольшая неточность литья может сильно повлиять на конечный результат.

Можно и такие блоки монтировать. Тогда левая коробка будет еще играть роль распределительной

Расскажем, как изготовить шаблон, который сильно облегчит монтаж.

  • К плоскости коробок соединенных в ряд прикладывается алюминиевый уголок и от краев ряда подрозетников отмеряется примерно по 10 см на уголке, именно таких размеров его надо отпилить.

Вместо уголка можно использовать алюминиевый профиль, который можно найти в магазинах мебельной фурнитуры

  • На уголке, посередине его полки прочерчивается осевая линия, на ней в 1,5—2 см от краев делаются отметки для будущих отверстий крепления к стене.
  • Блок из коробок помещается посередине уголка и на осевой линии намечается положение крайнего левого отверстия для крепления механизма. Далее, на осевой линии от этого отверстия отмеряется еще 4 на расстоянии ровно 71 мм. Правые отверстия для крепления размечать необязательно, так как конструкция и так будет достаточно жесткой.
  • Во всех намеченных местах сверлятся отверстия диаметром 4 мм. Теперь можно попробовать прикрутить подрозетники и проверить плотность их прилегания к плоскости уголка и жесткость конструкции.

Очевидно, что этим приспособлением можно крепить не только блок из 5 монтажных коробок, а любое количество от 1 до 5. Рамки предназначенные для более 5 мест встречаются очень редко. Да, и надобности в них большой и не надо.

Как делать монтаж группы из 5 монтажных коробок

  • Собирается конструкция из коробок, у крайних надо сразу срезать «уши», а в туннеле между коробками выломать отверстия.
  • Коробки крепятся на уголке и примеряются на месте крепления. Осевая линия направляющей и та, что нанесена при разметке на стене, должны совпадать, а подрозетники должны свободно входить в монтажные отверстия. Если это сделать невозможно, то перфоратором с зубилом или вручную надо подкорректировать монтажные отверстия.
  • Сразу намечается, где должны входить кабели и провода и в этих местах вырезаются отверстия. Если кабелей слишком много, то есть смысл завести их после монтажа коробок, но для этого надо расширить монтажные отверстия в местах захода, как показано на рисунке.

Выдолбленные полости позволят завести кабель уже после монтажа

  • После того как все сделано надо наметить на стене, на осевой линии места для дюбелей, которые будут держать конструкцию на стене. При этом надо выбрать такие, чтобы они обеспечивали плотное прилегание к плоскости. Те, что предназначены для крепления профиля для гипсокартона, не пойдут, так как у них есть «грибок» в верхней части.
  • Пробуриваются отверстия в стене, вставляются дюбеля, и вся конструкция снова примеряется.
  • Монтажные отверстия очищаются от пыли и грунтуются.
  • После высыхания грунтовки процесс идет так же, как и при одиночном монтаже, только работать надо еще быстрее. Смачиваются из пульверизатора отверстия, замешивается гипс, он наносится и в отверстия, и на заднюю часть подрозетников, а затем вся конструкция помещается в предназначенные для нее места и крепится шурупами к дюбелям.
  • Если алебастр попал отверстия для кабелей, то их нужно очистить рукой, смоченной водой. Гипс – это природный минерал, который не принесет никакого вреда для кожи.
  • Уже через 10—15 минут можно снять направляющую очистить полости монтажных коробок от гипса и заняться организацией входа кабелей и проводов в монтажные коробки.

После установки всех коробок монтажных есть смысл замазать все оставшиеся полости гипсовой штукатуркой Ротбанд. Перед этим лучше вкрутить в отверстия для монтажа механизмов розеток и выключателей шурупы, чтобы штукатурка не попала внутрь.

Процесс замазывания полостей гипсовой штукатуркой

Видео — Монтаж группы подрозетников

Установка распределительных коробок

Это будет самый короткий раздел нашей статьи. Если читатель понял и что еще лучше, попробовал и смог установить группу монтажных коробок, то вопросов возникнуть не должно. Одно маленькое замечание – если крышки коробок будут покрываться штукатуркой, то при монтаже надо учесть глубину.

Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках

Вот наконец-то дошло время до настоящей работы электрика. Мало проложить кабели и провода, установить монтажные и распределительные коробки. Надо еще и правильно это все соединить, чтобы каждая часть электропроводки выполняла свои функции. В проектной документации всегда присутствуют однолинейная схема, схема прокладки трасс, но отсутствуют схемы, как нужно подключать розетки или выключатели. Почему? Да потому что для электриков это очевидно, это как дважды два. Но мы, коллектив авторов нашего портала осознаем, что далеко не все наши читатели — электрики, поэтому напишем про это подробно.

Однолинейная схема в проекте на расскажет как комутировать провода в распределительной коробке

Как разделывать кабели и провода

Недаром этот термин – разделка применяется и у мясников, и в электротехнике, потому что и то, и другое – это искусство. Нередко именно на этом этапе совершаются ошибки, которые сводят на нет все предыдущие усилия. Мы уже говорили, какие именно провода и кабели лучше всего применять в проводке, вот и сейчас скажем как именно их лучше всего разделывать.

При входе в монтажную или распределительную коробку, да и в электрощиток тоже внешней оболочке кабеля оставляется очень мало места. Свою задачу по защите в штробах, в земле и на воздухе оболочка выполнила, зашла, а дальше, как говорится, «пора бы и честь знать». Пространство внутри электрощитов, монтажных и распределительных коробок драгоценно! Каждый кубический сантиметр имеет значение! И, проводя аналогию с мясниками, можно сказать, что человек пришедший покупать мясо для стейков не будет покупать его вместе со шкурой. Именно поэтому внутреннее пространство должно использоваться для соединения кабелей, проводов, различных устройств, но не для того, чтобы «терпеть» абсолютно не нужную в этом случае внешнюю оболочку.

Опытный мастер сделает разделку любым инструментом, даже кухонным ножом или даже топором. В интернете очень много роликов о том, как маститые электрики начинают показывать свои навыки и посмеиваются над каким-то новым инструментом или способом соединения проводов. Для чего они это делают? Они просто рекламируют свои услуги, но цель нашей статьи в том, не в том, чтобы разрекламировать какого-то «гуру», а в том, чтобы любой человек смог очень много сделать сам. Когда мы, авторы статьи, в чем-то сомневались, то честно об этом говорили. И сейчас честно говорим о том, что разделка и соединение проводов своими силами даже неопытному хозяину вполне по силам, но только при применении специального инструмента, который снижает вероятность неправильных действий.

Снятие внешней изоляции при помощи ножа «с пяткой»

Если взять кусок кабеля и попытаться снять внешнюю изоляцию при помощи обычного строительного ножа, то, возможно, что это и получится. А если представить, что это надо сделать на потолке, то, возможно, не получится. Электрика – это не лотерея! В работе с нею должно все получаться сразу. Поэтому мы рекомендуем специальный инструмент для снятия внешней оболочки кабеля – нож с пяткой.

Не очень дешевый, но полностью оправдывающий себя инструмент

Самый известный и «брендовый» представитель этого инструмента – это нож фирмы Knipex. Это действительно достойный инструмент, который нужно иметь в арсенале домашнего мастера, несмотря на немаленькую его цену. Надеемся, что электрику наши читатели сделают один раз и на всю жизнь, но такие работы, как сделать удлинитель, перенести розетку, подключить насос, удлинить провод для стиральной машины будут периодически появляться на протяжении всей жизни. Поэтому этот нож всегда пригодится.

Как им пользоваться?

  • Этот нож может резать внешнюю изоляцию как в направлении от себя, так и к себе. Этим инструментом можно врезаться в кабель на любом его участке. Мы рекомендуем работать в направлении от себя и в целях безопасности, и с точки зрения удобства.
  • Для того чтобы разрезать внешнюю изоляцию, надо взять торец кабеля, завести пяточку под внешнюю изоляцию, а потом просто вести ножом в направлении входа в коробку или подрозетник.

Работа с ножом

  • Оставив 2 см внешней изоляции, нож вытаскивают, изоляцию отделяют от жил и режущими кромками отрезают. Все очень просто.
  • Бывают трудности с тем, что пяточку сложно завести под изоляцию. Тогда надо взять пассатижи с узкими губками (утконосы) и сжать торец кабеля. Внешняя изоляция отделится и нож может легко зайти под изоляцию.

Повредить изоляцию проводов в кабеле этом ножом возможно, но только если делать это специально.

Снятие изоляции с проводов

Эта тема тоже вызывает много споров, идут многолетние споры на различных форумах о целесообразности применения того или иного инструмента или неприменения никакого из-за дурацких принципов. Мы расскажем о таком инструменте, которым сможет снять изоляцию даже воспитанник детского сада.

Съемник изоляции всегда выигрывает по сравнению с ножом. Почему? Во время снятия изоляции ножом электрик старой закалки вначале надрезает изоляцию ножом, а потом снимает ее. При этом нож оставляет на поверхности жилы бороздку, которая снижает стойкость к многократным перегибам. Другие электрики снимают изоляцию ножом, просто прижимая плоскостью лезвие к изоляции и проводя режущей кромкой по касательной. Это гораздо лучший способ, но для того, чтобы снять изоляцию на нужную длину, нужен навык. Да и стоит признать, что нож – это достаточно травмоопасный инструмент.

Съемник изоляции называют часто англоязычным словом – стриппер, что сразу говорит о его предназначении. Если стриптиз – это искусство красиво обнажаться, то стриппер – это такой инструмент, который красиво «раздевает» провод, показывая самую ценную его часть – токопроводящую жилу и нисколько не травмирует ее. Причем обнажает он ровно столько, сколько ему позволено, ни миллиметра больше.

Существует очень много разновидностей этого инструмента, но мы порекомендуем домашним мастерам иметь в своем арсенале автоматический стриппер, который сам подстраивается под нужный диаметр провода. Естественно, надо выбирать этот инструмент только известных марок, таких как KBT, NEO, Knipex. Как пользоваться этим инструментом?

  • Вначале на шкале ограничителя выставляется длина снимаемой изоляции.
  • Конец провода, с которого будет сниматься изоляция должен быть ровным.
  • Провод заводится с левой стороны между губками стриппера и он должен упереться в ограничитель.
  • Сводятся рукоятки стриппера, изоляция снята.

Как видите, все очень просто. Мы специально рассказали о таком инструменте, который поможет сделать все правильно, ускорит монтаж и снизит вероятность травм.

Видео — Автоматический стриппер

Оконцовка многожильных проводов

Этот вопрос является одним из самых больных в электротехнике. Несмотря на то что ПУЭ говорят об однозначности оконцовки многожильных проводов, то тысячи, повторяем – тысячи электриков, упорно продолжают пихать ПВСы в клеммы розеток, выключателей и светильников. А потом, когда что-то на контактах отгорает можно легко это объяснить «усталостью и старением кабеля», низким качеством розеток и выключателей и т. п. Даже официальные представители фирм-производителей кондиционеров не снабжают своих установщиков наконечниками и те пихают под клеммы «распушенный» ПВС – это то, что воочию видели авторы статьи. Ладно, если об этом правиле не знают люди далекие от электрики, они это ПУЭ в глаза не видели и не увидят никогда, но что касается профессионалов, то извините. Поэтому надо взять на вооружение еще один способ идентификации электриков. Не оконцевал ПВС? До свидания! Нет наконечника, так залуди хотя бы!

Известный производитель пружинных клемм – Wago, допускает в некоторых своих изделиях соединять многожильные провода, но мы просим читателей об одном – в любом случае многожильный провод должен быть оконцован, что бы и кто бы ни рекомендовал другое. Тем более что цена этого вопроса копеечная.

Наконечники для проводов в 1,5, 2,5 и 4 кв.мм

Для оконцовки существуют специально для этого предназначенные наконечники, которые рассчитаны на разную площадь поперечного сечения кабеля и могут быть просто штыревыми, а могут быть под винт. В нашем случае пригодятся штыревые наконечники, рассчитанные на провод в 1,5 мм 2 , который будет применяться только в линиях освещения. Эти наконечники продаются в любом магазине электротехнических товаров и стоят копейки. Как ими пользоваться?

  • Изоляция многожильного провода снимается стриппером примерно на 10 мм.
  • Жилы провода слегка закручиваются и заводятся внутрь соответствующего по площади поперечного сечения наконечника.
  • Наконечник помещается между губками пресса, которые, кстати, есть на ручке стриппера, и обжимается по всей длине.

Эта операция занимает меньше минуты, а польза от нее – долгие годы службы электропроводки.

Коммутация розеточных силовых линий

Очень часто в этих соединениях применяют соединения шлейфом. Это значит, что провода идут к одной розетке, от нее к другой и т. д. Некоторые фирмы производители розеток провоцируют нас на это, когда в клеммах есть два отверстия. Так и хочется взять и «шлейфануть» несколько розеток, но этого категорически делать нельзя. Все розетки должны подключаться независимо.

Так делать нельзя! Через контакты первой в ряду розетки будет течь ток, равный сумме токов всех розеток

Это вовсе не означает, что от распределительной коробки на группу из пяти розеток надо тянуть пять кабелей. Надо протянуть один кабель, а уже с него сделать пять ответвлений на розетки. Но как это реализовать на практике. Даже в коробках увеличенной глубины будет трудно поместить приходящий силовой кабель и сделать пять ответвлений, да еще моножилой в 2,5 «квадрата». Но есть другой способ. Что необходимо сделать?

  • Допустим, что есть блок из пяти розеток, которые надо правильно подключить.
  • Кабель разделывается и изоляция снимается на длину гильзы. Чаще всего это 3 см.
  • Нарезаются куски провода того же сечения, что и кабель. Лучше всего использовать жилы от такого же кабеля. Длина их должна быть примерно 10 см, но в процессе работы и в зависимости от конструкции подрозетников можно скорректировать.
  • В крайнем подрозетнике на приходящем кабеле делаются два ответвления: одно на саму эту розетку, и одно на соседнюю. В гильзу соответствующего сечения помещаются три провода одного цвета и обжимаются, один из проводов должен принадлежать приходящей магистрали. Эта операция производится для всех проводов: фаза (коричневый цвет), рабочий ноль (синий цвет) и защитный ноль (желто-зеленый цвет).
  • Три провода (L, N, PE) от этого ответвления будут использованы для подключения механизма розетки в этой коробке, а три других протягиваются в соседнюю.
  • В соседней коробке также делается два ответвления, одно из которых подключит саму розетку, а второе пойдет в соседнюю.
  • Эта операция продолжается во всех розетках, кроме последней, к которой будет просто подведено ответвление от предпоследней.
  • После монтажа все соединения изолируются термоусадкой.

Розетки должны подключаться так и только так!

Таким образом, получилось, что у нас идет магистраль, а к ней параллельно подключено пять розеток и неисправность одной из них не скажется на работе других, чем часто грешат шлейфы.

Коммутация осветительных линий

Одноклавишный выключатель

Главный принцип в управлении освещением – выключатель должен разрывать только фазу. Рассмотрим на примере управления освещением в проводке с распределительной коробкой. Здесь все очень просто. Допустим, есть светильник или группа светильников, которые должны включаться с одного места одноклавишным выключателем. В распределительной коробке защитный ноль (PE) и рабочий ноль (N) сразу ответвляются от магистрали и следуют на светильник, а фаза (L) ответвляется от магистрали, но идет на выключатель, возвращается с него и следует на светильник.

Если задумана проводка без распределительных коробок, то сложности тоже никакой нет. Надо просто представить, что на дне коробки монтажной находится распределительная. В углубленную монтажную коробку приходит и уходит магистраль освещения, из этой же коробки уйдет провод на светильник, а выключатель рядом, под боком. Что нужно сделать?

  • Надо зачистить все кабели и стриппером снять изоляцию на 10мм.
  • Многожильные провода, идущие на светильник оконцевать.
  • Берутся три трехместные клеммы Wago и одна двухместная.
  • Приходящую и уходящую магистраль сразу надо соединить трехместными клеммниками. Для этого в них вставляются провода только одинакового цвета.
  • От провода, идущего на светильник, сразу к соответствующим клеммам подключаются рабочий ноль и защитный ноль.
  • От клеммника фазы отрезком провода в 10 см коричневого цвета соединятся один контакт выключателя.
  • От другого контакта выключателя отрезком провода тоже коричневого цвета соединяется коричневый провод (фаза) светильника через двухместную клемму. Затем, все клеммы аккуратно укладываются на дно коробки, а выключатель ставится на место. Все очень просто.

Видео — Монтаж разветвительной коробки под выключателем. Видеоурок

Двухклавишный выключатель

Допустим, надо подключить люстру, которая имеет две группы ламп и управляется двухклавишным выключателем. Как это реализовать? Рассмотрим это на примере без распределительной коробки как более «сложный» случай.

  • Разделываются все кабели и провода, изоляция снимается на 10 мм, многожильный провод оконцовывается.
  • Понадобятся три трехместных две двухместных клеммы.
  • Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
  • Ноль и защитный ноль люстры сразу соединяются со соответствующими клеммами.
  • Фаза от трехместной клеммы соединяется отрезком провода с общим контактом выключателя. Обычно на задней поверхности нарисована принципиальная схема выключателя.
  • Два выхода выключателя соединяются отрезками проводов коричневого цвета через двухместные клеммы с фазными проводами люстры (они чаще всего бывают коричневого и черного цветов).
  • Выключатель монтируется на свое штатное место.
Проходной выключатель

Немного сложнее для понимания новичку схема подключения проходного выключателя, то есть такого, который работает в паре с другим. И одним и другим выключателем можно и включать и выключать освещение независимо. Это очень удобно в длинных коридорах, в начале и конце лестниц, а также в спальнях, когда лень вылезать из-под одеяла и шлепать к выключателю на входе. Рассмотрим, как это реализовать в «сложном» случае – при монтаже в глубоком подрозетнике.

  • Проходные выключатели отличаются от стандартных. По сути, они переключатели, у которых есть один центральный контакт два других, на которые, в зависимости от положения клавиши переключается центральный.
  • Количество кабелей и проводов в этом случае увеличивается. Приходит и уходит магистраль, идет провод на светильник и на другой выключатель.
  • Для этого понадобятся три трехместных и одна двухместная клемма. Если бы монтаж был с распределительной коробкой, то количество клемм бы увеличилось.
  • Аналогично предыдущим случаям разделываются кабели и провода.
  • Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
  • Рабочий и защитный ноль светильника соединяются с магистралью.
  • Отрезком провода коричневого цвета соединяется фаза от магистрали и центральный контакт того выключателя, который будет именно в этой коробке.
  • Провода, идущие от другого выключателя (их должно быть 3), соединяются с двумя другими (не центральным) контактами выключателя в данной коробке. Обычно берут нулевой (синий) и защитный ноль (желто зеленый).
  • Фазный провод от другого выключателя соединяют с фазой светильника через двухместную клемму.
  • На том месте, где будет стоять другой выключатель разделывают провода и подключают их так: коричневый (фазный) на центральный контакт, а два других (синий и желто-зеленый) на другие. Неважно как.
  • Проверяют проходные выключатели следующим образом: ставят клавиши в положение выключено и подают напряжение. Если светильник при этом горит, то снимают напряжение и на одном из выключателей меняют местами синий и желто-зеленый провода. Затем подают напряжение и проверяют работу. Если включить на первом, то второй выключит и наоборот.

Можно организовать управление освещением также из трех, четырех и любого количества мест. Но это требуется крайне редко, но если уж очень надо, то реализуется это лучше всего при помощи импульсного реле и кнопочного выключателя. Но это тема уже другой статьи.

Видео — Подключение проходного выключателя без распределительной коробки

Правильное подключение группы светильников

Бывает, что надо подключить группу из нескольких светильников, включенных параллельно, то есть при включении они должны загораться одновременно и при выходе из строя любого из них другие должны продолжать гореть. Как и некоторые производители розеток, здесь тоже бывают «провокации» в виде двух вводов для подключения. Но читатели нашего портала люди умные и понимают, что «шлейфовать» и здесь нельзя. Все легко реализуется клеммами Wago.

  • Питающий провод разветвляется на два – ближайший светильник и магистраль дальше, то есть на один светильник понадобится три трехместных клеммы, одна для фазы, вторая для рабочего нуля, а третья для защитного нуля.
  • На следующем светильнике опять применяются три трехместных клеммы: пришло, ушло на светильник и пошло дальше. И так далее, кроме последнего светильника.

Именно так правильно!

Вот, в принципе, и все основные виды подключений в электрической проводке сделаны, и сейчас самое время пригласить специалистов с оборудованием для замера сопротивления изоляции в проводке.

Необходимо ли замерять сопротивление изоляции?

Очень много споров и разнотолков на эту тему, многие считают эту процедуру излишней и не желают платить деньги за нее. А потом, когда у них начинают ни с того ни с сего отстреливать УЗО, выясняется, что либо при монтаже произошла ошибка, либо какой-то кабель с браком, либо еще другие причины. Не надо думать, что электрический ток течет только по жилам проводов. Нет, это совсем не так. Какая ни была бы изоляция, ток через нее тоже течет просто его величины настолько малы, что не регистрируются большинством приборов. Кроме этого, электрический ток растекается по поверхности кабелей, стен и т. д. главное, чтобы все эти совершенно ненужные нам токи не достигали критичных значений. Именно поэтому и существует такая процедура, как замер сопротивления изоляции.

Почему лучше всего замерять сопротивление изоляции сразу после монтажа, но еще до того, как подключены потребители, вкручены лампочки, полностью заделаны штробы и т. д.

  • При замере сопротивления изоляции специалисты все равно отключат всех потребителей, так как необходимо замерить сопротивление именно кабелей и проводов.
  • В случае обнаружения каких-либо проблем, можно легко демонтировать какую-то часть электропроводки и исправить ошибки либо заменить бракованные кабели и провода.
  • Пока не собран электрощит, очень удобно производить измерения, так как в одном месте сконцентрированы все кабели всех линий.

Современный мегаомметр

Сопротивление изоляции измеряют специальным прибором – мегаомметром, который воздействует на проводку повышенным напряжением в 500 или 1000 и даже 2500 Вольт. И каждая линия должна быть замерена. Но до этого специалисты проводят визуальный осмотр проводки. Сопротивление между какими жилами замеряется?

  • В трехфазной сети между всеми фазными проводниками (A-B, B-C, A-C).
  • Между фазами и нулем (A-N, B-N, C-N), в однофазной L-N.
  • Между фазами и защитным нулем (A-PE, B-PE, C-PE), в однофазной L-PE.
  • Между рабочим и защитным нулем N-PE.

Все показания записываются и по итогам составляется протокол, где указываются все показатели. Если сопротивление изоляции нигде не было меньше чем 500 тыс. Ом=0,5 МОм, то хозяина можно поздравить, его проводка достойно прошла это испытание!

Про электрический щит и слона в посудной лавке

«Высший пилотаж» любого электрика – это сборка электрического щита. Опытному и хорошему электрику не надо ничего смотреть в проводке дома, достаточно взглянуть на монтаж в электрическом щите и он через несколько секунд скажет кто его собирал, профессионал или дилетант. Электрический щит – это лицо всей проводки, это ее сердце и мозг одновременно. Если все потребители электроэнергии рассредоточены по всему дому, то все токи, которые они потребляют, сходятся в электрическом щите.

«Высший пилотаж» искусства сборки щитов

Несмотря на то что в проектной документации наверняка есть однолинейная схема электропроводки, и монтажная схема электрощита, и номиналы автоматов и УЗО, — все равно не надо собирать его самому, если нет опыта. Почему?

  • Даже не все электрики решаются собирать электрические щиты, учитывая высокие требования и сложность современных электропроводок.
  • Есть мастера экстракласса по сборке щитов, которые только на этом и специализируются. Пока молодые электрики работают перфораторами, более опытные проводят кабеля и делают коммутацию, элита собирает электрощиты. Сборщики электрощитов – это как медвежатники в воровском мире.
  • От правильной сборки электрощита во многом зависит безопасность, одна допущенная ошибка может стоить кому-то жизни.
  • Бывает, что даже в проекте допущены ошибки, но это не пройдет мимо внимания хорошего мастера.

Мы не зря провели аналогию со слоном в посудной лавке. Неопытный домашний электрик будет на него похож, если будет собирать щит сам. Именно поэтому мы призываем обращаться к профессионалам. Ну а если хозяин решит все-таки освоить мастерство сборки электрического щита, то надо идти от простого к сложному. И о правильной и красивой сборке электрических щитов на нашем портале есть отдельная статья.

Завершение монтажа электропроводки

После испытаний на прочность мегаомметром в то самое время, когда собирается электрический щит можно приступать к завершающим этапам монтажа электропроводки. Что включают эти этапы?

  • Во-первых, надо замазать все штробы гипсовой штукатуркой. Лучше всего для этих целей подходит Ротбанд от Кнауф.
  • Во-вторых, помещениям предстоит пройти через окончательную отделку, поэтому во всех монтажных коробках надо заизолировать оголенные концы проводов, свернуть их и уложить в коробку.
  • В-третьих, если в комплекте с коробками были крышки, то просто замечательно! Надо ими все закрыть, а если нет то прикрыть вырезанными кусками картона или заклеить широким малярным скотчем. В монтажные отверстия надо вкрутить шурупы.
  • И, наконец, после завершения всех отделочных работ можно приступать к монтажу механизмов розеток, выключателей, диммеров. Можно уже вешать люстры, монтировать потолочные светильники и бра. Расставлять по своим штатным местам бытовую технику. Но это уже приятные хлопоты!

Приятные и завершающие хлопоты

Заключение

Наступил момент, которого так долго ждали, в электрическом щите включается автомат ввода. И при этом все прислушиваются и принюхиваются, не «коротит» ли где-то. Дальше последовательно включаются линии и все с замиранием сердца смотрят – не стрельнет ли какое-то УЗО. Но нет, все тихо. Все работает!

Если такой момент настанет у читателей нашего портала, то мы будем очень рады! Тогда у хозяина дома будет повод гордиться всю жизнь тем, что он своими руками сделал электропроводку своего дома. А у нас, коллектива авторов, будет повод гордиться тем, что наши советы в чем-то помогли.

Проводка в деревянном доме своими руками — правила монтажа, пошаговая инструкция

Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен.

Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас…

Проводка в деревянном доме своими руками

Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.

Схема электропроводки в доме

По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате

Где ставить вводный щит, требования к корпусу

В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

Вариант построения схемы электроснабжения дома

Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже: IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.

Организация ввода в дом

После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)

В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток» электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.

Разбиваем потребителей на группы

При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п. — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов

С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме

И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.

Виды электропроводки в деревянном доме

После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:

    Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.

Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро

Проводка в кабель-каналах

Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре

Особенности закрытой проводки в деревянном доме

Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.

При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках

Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:

  • для медного провода сечением до 2,5 мм 2 толщина стенок может быть любой;
  • при сечении до 4 мм 2 толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
  • если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм 2 труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
  • при сечении от 10,2 до 16 мм 2 стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.

При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию) укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.

Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег

Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.

Правила установки электропроводки кабель-каналах

При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.

Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах

Выбор сечения кабеля и его подключение

Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.

Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки

Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.

Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:

  • «земля» — желто-зеленый;
  • «ноль» — голубой;
  • «фаза» — коричневый.

Один из вариантов электрического кабеля в тройной изоляции (NYM)

Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:

  • «земля» — желто-зеленый;
  • «ноль» — белый;
  • «фаза» — красный.

Выбор розеток и выключателей

Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.

Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины

Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа

В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:

  • Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
  • Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
  • Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
  • При разделке кабеля оставляют запас длинны — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
  • Обязательно следят за цветами проводов.

С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.

Электропроводка в деревянном доме своими руками

При разработке схемы электропроводки в коттедже из бревна или бруса приходится сталкиваться с множеством ограничений и трудностей. Чтобы сделать ее правильно, необходимо соблюсти массу СНиПов и норм ПУЭ. Проводка в деревянном доме должна быть абсолютно безопасной с как электротехнической, так и пожарной точки зрения. Чем дерево не обрабатывай, оно все равно остается горючим материалом. Поэтому укладку электрических проводов в здании из него производить следует максимально внимательно и с соблюдением соответствующих правил.

Основные требования к проводке в деревянном доме

Все деревянные частные дома отличаются повышенной пожароопасностью. Требования по монтажу в них электрической проводки отличаются от тех, что предъявляются к строениям из кирпича или бетона. Не зря проблемы в домовой электросети являются одной из основных причин возникновения пожаров в коттеджах из дерева.

При проектировании электропроводки в деревянном доме вопросы эстетики интерьера лучше отодвинуть на второй, а то и третий план. Во главу угла здесь следует поставить безопасность и еще раз безопасность. Необходимо с одной стороны до минимума свести вероятность короткого замыкания и нагрева проводов, а с другой – создать негорючую преграду между деревом и потенциальными искрами.

Если подойти к дизайну креативно, можно интересно вписать наружную электропроводку в интерьер

Существует масса СНиПов и ГОСТов, регламентирующих создание внутренней электросети в деревянном здании. Но основной документ – это ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). В последней реакции он был серьезно ужесточен в вопросе организации электропроводки в помещениях, стены которых возведены из древесины. Поэтому если при изучении норм выявляется конфликт между разными документами, то ориентироваться надо именно на ПУЭ.

Варианты прокладки электропроводки в деревянном доме

Выполнить разводку электрических проводов по деревянному дому можно:

  • открытым способом;
  • по скрытой технологии (внутри стен);
  • с укладкой в специальные кабель-каналы.

Можно использовать кабели ВВГ или ПВС с приставкой «нг». Только они имеют изоляцию, которая не склонна к распространению огня. Другую кабельную продукцию в данном случае стоит обходить стороной.

В кабель-каналах

Использовать кабель-каналы сейчас в деревянных домах рекомендуют далеко не все профессиональные электрики. Проводка в них не видна и не портит своим видом интерьер.

Однако для линий снабжений электричеством обычные короба и плинтуса из пластика вдоль стен из дерева прокидывать нельзя. Они слишком горючие и все идет к тому, что такой способ будет вообще запрещен нормативами. Если и выбирать кабель-каналы, то только специальные негорючие.

В кабель-каналах прокладывать электропроводку проще всего, нужно лишь правильно подобрать элементы

Наружная

Наружный вариант предполагает укладку проводки в деревянном доме по стенам на керамических изоляторах. Обычно для этого используется витой кабель в двойной оплетке. И все в итоге как на фото, так и в реальности выглядит достаточно красиво.

Однако между проводом и стеной дома должно быть расстояние минимум в 10 мм. В противном случае между ними следует помещать асбестовую либо железную прокладку. А вот это смотреться будет точно не изящно. К такому виду монтажа стоит прибегать только в подсобках, для жилых комнат он не подходит.

Наружная электропроводка выглядит красиво, но в жилых помещениях, особенно если там есть маленькие дети, лучше не использовать

Скрытая

Скрытую электропроводку в деревянном доме разрешается делать только в металлических трубах (медных или стальных). Применять гофры и какие-либо пластиковые каналы здесь запрещено. Они не способны полностью пресечь распространение огня. А в бревенчатых либо брусовых стенах даже малейшая искра внутри может привести к их возгоранию.

Это вариант сложен в исполнении своими руками и дорог. Но зато проводов точно не будет видно, все они будут уложены внутри перегородок и перекрытий.

Прокладку скрытой электропроводки лучше доверить специалистам. Ошибка может стоить очень дорого

Монтаж проводки

Монтаж проводки внутренней электросети в деревянном доме производится в семь этапов:

  • Разметка на стенах линий разводки проводов и мест установки розеток, выключателей, распределительных коробок и т.п.
  • Высверливание отверстий под электроустановочные изделия и каналы для кабелей.
  • Сборка вводного щита с защитой и электросчетчиком.
  • Укладка и соединение электропроводов с помощью клемм или пайки (сварки).
  • Подсоединение выключателей и розеток.
  • Проверка сопротивления изоляции.
  • Общая проверка системы на короткие замыкания.

Приведенная пошаговая инструкция является стандартной и не зависит от материала стен и индивидуальных особенностей создаваемой схемы электропроводки в частном доме. Однако для деревянных коттеджей есть свои нюансы:

Первый – это все проходы электрокабелей сквозь выполненные из дерева внешние стены, перегородки и перекрытия делаются только с использованием металлических гильз (трубок). Даже если применяются кабель-каналы и керамические изоляторы для открытого монтажа, сквозь древесину электрическая проводка должна проходить исключительно с дополнительной защитой из металла.

Гильзы для прокладки электропроводки в разных помещениях

Второй – скрутку жил при соединении рекомендуется исключить. Подобные места являются наиболее проблемными по безопасности и чаще всего нагревающимися. В доме из бревна или бруса самым лучшим и надежным вариантом соединения проводов будет клеммный. Можно также их спаять или сварить, но это сложнее и дольше.

Клеммное соединение проводов в распределительной коробке

Третий – если электропроводка укладывается под декор или навесной потолок, то монтировать ее обязательно следует в металлических трубах. Открытая прокладка допускается только в незакрытых местах, где провода остаются на виду.

Проводку под подвесным потолком лучше спрятать в кабель-каналах

Ничего особо сложного нет. Главное чтоб были навыки обращения с отверткой, дрелью и пассатижами. И тогда самостоятельный электромонтаж в своем доме по сложности – это приблизительно как прочистить дымоход или построить теплицу с обогревом самому без привлечения наемных рабочих.

Подключение к сети и ввод в эксплуатацию

После соединения проводки, щита и розеток в единую сеть ее надо проверить. Для каждой линии необходимо провести тест на соответствие сопротивления изоляции нормам. Даже нормальный с виду кабель может иметь незаметные глазу повреждения изоляционной оплетки.

Без тестирования на сопротивление выявить проблемные места в электросети дома невозможно. Эту работу стоит перепоручить профессиональному электрику. Выполнять ее самому стоит только при наличии соответствующих электротехнических познаний и оборудования.

Специалисту следует доверить также расчеты сечения жил и УЗО, а после пригласить профессионала и для общей проверки собранной электрической сети перед ее вводом в эксплуатацию. Рисковать и экспериментировать с электричеством не стоит.

Ввод электричества в дом

Саму проводку в деревянном доме можно уложить самостоятельно. Однако подготовку правильного электропроекта и окончательную проверку стоит возложить на толкового электрика.

Подключение к общей поселковой сети производится электромонтажниками сбытовой организации. Они еще раз проверят, все ли соответствует нормативам и техусловиям, а только потом подключат коттедж к электроснабжению. И вот здесь есть один момент – если они выявят, что внутридомовая электросеть собрана с нарушениями правил, то просто откажут в подключении. К их приходу все должно быть готово изначально.

Варианты подключения СИП к внутридомовой сети

Меры безопасности для деревянного дома

Среди основных ошибок устройства домашней электропроводки в деревянном коттедже числятся:

  • некачественное соединение жил (такие контакты потом начинают греться);
  • использование одновременно медных и алюминиевых проводов (соединять их напрямую категорически запрещено);
  • неиспользование металлических гильз и распределительных коробок;
  • применение несоответствующих требованиям кабелей;
  • неправильный подбор сечения жил и параметров защитных приборов;
  • использование пластиковой гофры при прокладке проводов в деревянных стенах и за декором.

Любая из этих ошибок ведет к повышению риска возникновения в коттедже пожара.

Использовать пластиковые рукава запрещено

Если есть хоть малейшие сомнения в собственных умениях и познаниях, то электромонтаж следует поручить профессионалу. С общим строительством все несколько проще.

Например, имеется пошаговая инструкция обустройства свайного фундамента своими руками в виде буронабивных свай. Достаточно ей следовать и фундаментное основание получится надежным. С электропроводкой все несколько сложнее.

При электромонтажных работах также не стоит забывать об элементарных мерах безопасности их выполнения. Весь используемый инструмент должен иметь ручки с резиновой изоляцией, а электрическая сеть должна быть обязательно обесточена.

Заключение

Смонтировать самостоятельно электросеть в коттедже вполне может сам хозяин. Только надо четко понимать, электропроводка в деревянном доме – это не какая-то ерунда. Чтобы грамотно ее спроектировать и собрать, необходимо обладать должной квалификацией и определенным опытом. Малейшие упущения потом приведут к серьезным проблемам. К обустройству этой внутридомовой инженерной системы важно подходить со всей серьезностью.

Смотрите также видео об ошибках при прокладке электропроводки в деревянном доме

Читайте про другие наши материалы:

Проводка в деревянном доме – самостоятельное обустройство системы электроснабжения

Частные постройки из бруса и бревен отличаются внешней привлекательностью, комфортом проживания и экологичностью. Но их относят к категории зданий с повышенной пожароопасностью, что обусловлено горючестью древесины. Поэтому проводка в деревянном доме выполняется с учетом особых требований. Они изложены в рубрике Электротехническое оборудование Строительных норм (СНиП) и Правилах устройства электрических установок (ПУЭ).

Требования к монтажу и общий план выполнения работ

Если строго придерживаться положений ПУЭ и СНиП, обустроить надежную и безопасную в эксплуатации систему электроснабжения деревянного дома реально своими руками. Для начала необходимо ознакомиться с ключевыми требованиями указанных правил и норм:

  • Обязателен грамотный скрупулезный расчет сечения кабелей. Для их изоляции применяют негорючий материал.
  • Желательно укладывать открытую электропроводку.
  • Скрытая разводка не рекомендована для сооружений из дерева. Если приходится использовать именно ее, следует работать с кабелями в металлической трубе либо в иной оболочке.
  • В распределительном щитке монтируют и подключают устройство защиты (УЗО) и автоматический выключатель.

Электропроводку делят на внешнюю и внутреннюю. Первая прокладывается на улице и подводится к домашней сети по подземным колодцам и каналам или по воздуху (навесом).

Внешние кабели обычно изготавливаются из проводов с алюминиевыми жилами, а внутри жилища разрешается применять только изделия с медными. Их соединение выполняется в особом переходнике под названием гильза. Она идет от электросчетчика на наружной стене постройки к распредщиту.

Проводка в деревянном доме прокладывается поэтапно. Опытные электрики советуют придерживаться следующей последовательности работ:

  • Рассчитывается общая мощность оборудования, которое планируется установить в жилище.
  • Подготавливается проект электроснабжения.
  • Производится подбор и закупка выключателей, розеток, проводов, технических устройств.
  • Выполняется ввод питания в здание, подключение защитного автомата, электросчетчика и распределительного щитка (РЩ).
  • Кабель разводится по дому.
  • Монтируются осветительные приборы, розетки, выключатели.

В последнюю очередь подключают УЗО и обустраивают систему заземления. После этого сделанная своими руками проводка испытывается на работоспособность и безопасность эксплуатации.

Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома

Работы следует начать с получения технических условий в местном отделении поставщика электроэнергии. Затем приступают к расчету сводной мощности бытовой техники, осветительных и других приборов. Эту операцию несложно выполнить своими руками, используя таблицу ниже.

Устройство Потребляемая мощность (средняя), кВт
Электронагреватель 1,4
Духовой шкаф 1,2
Тостер 1,2
СВЧ-печь 1,8
Чайник 1,2
Фен 1
Утюг 1
Варочная плита 2,5
Лампочка 0,12
ПК 0,55
Стиральная машинка 0,7
Холодильник 0,4
Пылесос 1
Телевизор 0,2

После расчетов создается схема прокладки электрики. Порядок действий простой:

  • Составляется техплан дома. На нем отмечаются точки установки электроприборов, ламп, выключателей, розеток, прочего оборудования.
  • Для подключения техники подбирается подходящий тип кабеля.
  • На схеме разводки отмечаются места, где будут поставлены распределительные коробки. Одно такое приспособление обычно применяется для двух соседних (смежных) помещений в доме.
  • На плане указывается мощность каждого электроприбора (с учетом пускового усилия для установок с собственным двигателем).
  • Оборудование, потребляющее много энергии (печи, отопительные котлы, водонагреватели), объединяют в одну группу. Для их подключения применяется отдельный автомат.
  • Менее мощные приборы (люстры, торшеры и так далее) собирают в другую группу.

На схеме отмечают дистанции от линии, по которой проложен кабель, до всех оконных и дверных проемов и удаление электрических точек от потолочной и напольной поверхностей. Это делается для того, чтобы впоследствии при необходимости проведения ремонта в доме вероятность повреждения проводки была минимальной.

В процессе проектирования следует придерживаться нескольких важных рекомендаций. Специалисты-электрики советуют работать по таким нормативам:

  • Прокладка кабеля осуществляется вверху либо внизу стены с отступом 0,2 м от потолка или пола.
  • Установка распределительного щита производится в прихожей дома на высоте 150–170 см, чтобы дети не могли добраться до него.
  • Повороты внутренней проводки делаются под углом в 90°.
  • Из соображений эстетики и удобства использования все выключатели монтируются на одной высоте (0,8–1,5 м). Их обычно закрепляют со стороны, где находится ручка дверей, ведущих в комнату.

Розетки устанавливаются на любой высоте (ПУЭ и СНиП не оговаривают этот момент). Но места их монтажа следует продумать максимально грамотно, учитывая схему расстановки крупной бытовой техники и мебели. Тогда после ремонта для подключения электрооборудования не придется использовать удлинители.

Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица

Электросеть в деревянном доме работает без аварий и сбоев при грамотном определении сечения кабелей, с помощью которых подключается освещение, специальное оборудование и бытовая техника. У многих домашних умельцев эта часть работ вызывает затруднения. Справиться с ними позволяет таблица подбора диаметра медных жил для устройств, функционирующих под определенными нагрузками.

Сечение, мм Напряжение, В
380 220
Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А
120 171,6 260 66,0 300
95 145,2 220 57,2 260
70 118,8 180 47,3 215
50 95,7 145 38,5 175
35 75,9 115 29,7 135
25 59,4 90 25,3 115
16 49,5 75 18,7 85
10 33,0 50 15,4 70
6 26,4 40 10,1 46
4 19,8 30 8,3 38
2,5 16,5 25 5,9 27
1,5 10,5 16 4,1 19

Все электроприборы имеют техпаспорт либо инструкцию по применению. В них указываются нагрузки, которые они потребляют. Исходя из этой информации, несложно выбрать требуемые кабели.

Самая безопасная проводка в деревянном доме получается при использовании медных изделий NYM. Они удобны в монтаже и обработке, отличаются хорошей прочностью, оснащаются дополнительной изоляцией. Их единственный недостаток – высокая стоимость.

Более доступным по цене является кабель с маркировкой ВВГнг. Его изоляция выполняется с помощью ПВХ (поливинилхлоридного) пластиката, который не поддерживает горения.

Выключатели и розетки подбирают по типу электропроводки (открытая либо скрытая), величине (расчетной) тока, возможности их подключения на однорамочном блоке. К этим элементам сети подводят кабели с тремя жилами и обязательным заземлением. Последнее обеспечивает практически стопроцентную безопасность эксплуатации бытовой техники.

Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?

Для определения сечения кабеля, ведущего в дом, нужно рассчитать общую мощность (суммарную номинальную нагрузку) всех имеющихся электрических устройств и оборудования. Это особенно важно, если проводка в деревянном доме обновляется. То есть производится полная замена автовыключателей и внутренней разводки.

При необходимости установки нового вводного кабеля на брусовый дом либо жилое строение из бревен следует обратиться в энергоснабжающую организацию. Его замена осуществляется до монтажа и опломбирования счетчика учета потребленного электричества.

Если сеть здания рассчитана на 380 В, на вводе устанавливается однополюсный автомат. При однофазном питании (220 В) используются устройства с 1 либо двумя полюсами.

Специалисты советуют подбирать автомат с номиналом, который при максимальных нагрузках не отключает подачу тока в жилище, а разрывает электроцепь. Тем самым он исключает опасность возникновения короткого замыкания.

С типом, характеристикой и номиналом вводного автомата (ВА) несложно определиться самостоятельно. Сначала берется мощность всего электрического оборудования в доме. По формуле P / U * 0,8 высчитывается показатель максимального тока. Его величину умножают на специальный коэффициент 1,1 и получают значение, при котором срабатывает выключатель на вводе (в большинстве случаев применяют предохранитель на 25 А).

Подходящий тип ВА подбирается по току короткого замыкания (ТКЗ). Используется формула: I = 3260 * S (сечение провода в миллиметрах) / L (длина кабеля в метрах).

Характеристику автовыключателя определяют посредством деления ТКЗ на величину номинального тока. Для индивидуальных домостроений рекомендуется применять устройства категории С. Они прекрасно показали себя при работе в электросетях со смешанной нагрузкой.

ВА монтируется после счетчика. Эти два прибора крепят в электрическом щите на DIN-рейку вместе с УЗО и автоматами для отдельных групп оборудования, после чего приступают к прокладке кабелей по жилищу.

Скрытая и открытая разводки – особенности

Снаружи кабель, как было отмечено ранее, монтируется в металлические трубы, которые зарывают в землю, либо по воздуху. Первый способ более дорогой, но зато по-настоящему надежный.

Перед внутренней разводкой в доме намечают точки установки распределительного щита и коробок, выключателей, розеток, осветительных приборов. РЩ фиксируется на выбранном месте. Затем производятся такие действия:

  • В корпус распредщитка монтируется счетчик электроэнергии.
  • На DIN-рейку ставится ВА, к которому подключают нейтраль и фазу.
  • Вход вводного автомата соединяется с клеммами прибора учета.
  • На рейке устанавливаются выключатели и реле напряжения для УЗО и отдельных групп питания.
  • Все зажимы электрооборудования соединяются проводом с одной жилой.

Приступают непосредственно к разводке – скрытой либо открытой. Первую обустраивают в случаях, когда отделку стен в жилище планируется сделать максимально привлекательной и эстетичной. Она идеальна для только что построенных или капитально отремонтированных домов из бруса, оцилиндрованных бревен.

Скрытая проводка предполагает размещение кабелей в специальных пластиковых негорючих либо металлических (алюминиевых, стальных, медных) коробах. Последние укладываются между облицовкой вертикальной поверхности и ее основанием.

Электропроводка открытого типа монтируется в давно эксплуатируемых домах и при создании ретроинтерьеров в новых зданиях. Она делается при помощи:

  • Роликов из керамики, выполняющих функцию изоляторов. Этот способ оптимален для жилищ со стенами из деревянных бревен.
  • Пластиковых каналов для кабеля, фиксируемых на вертикальных основаниях. Такие монтажные приспособления выпускаются в разных цветах, что дает возможность подобрать их под любой вариант обшивки.
  • Скоб из ПВХ. Эта методика применяется в домах редко из-за своей непривлекательности. Она больше подходит для проводки в технических, хозяйственных и подсобных помещениях.
  • Гофротруб, заполняемых кабелями максимум на 40%.
  • Особых плинтусов, оснащенных желобом. В последнем имеются спецфиксаторы для провода.

Важно! Проходы сквозь стены из одного помещения в другое желательно обустраивать огнестойкими металлическими гильзами. И уже через них протягивать кабели. В этом случае вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки существенно снижается.

Популярные способы внутренней прокладки кабелей

Открытая разводка обычно осуществляется при помощи кабель-каналов. Пошаговая инструкция выполнения такой операции приведена далее:

  • Производится разметка (по имеющемуся проекту) линии прокладки сети.
  • С канала для кабеля снимают крышку.
  • Прикрепляют короб к потолочной поверхности либо стене. Для этого применяются саморезы. Их установка производится с шагом 50 см. На поворотах трассы вкручивают добавочные метизы.
  • В намеченных местах монтируются распределительные коробки.
  • Электропроводку помещают в кабель-каналы, накрывают последние крышкой, защелкивают крепеж.

Важно! В точках монтажа выключателей и розеток следует оставить небольшой запас кабеля. Он необходим для подключения указанных элементов.

Провода в распредкоробках соединяются между собой и с клеммами розеток, автоматов, выключателей. Эта часть монтажных работ подробно описана в следующем разделе.

При скрытой разводке кабель часто «прячут» в металлические трубы. Алгоритм работ простой:

  • Проделывают в стенах штробы.
  • Устанавливают распредкоробки (так, чтобы доступ к ним после облицовки вертикальных оснований был свободным).
  • Монтируют трубы. При необходимости они предварительно обрезаются. Концы изделий зачищаются, с них удаляются все заусеницы.
  • Крепление труб производится хомутами.

Проводка протягивается через зафиксированные металлические каналы. В распредкоробках электрожилы скручиваются и изолируются.

Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры

Операция производится своими руками одним из трех способов. Единая внутренняя проводка создается:

  • Скруткой.
  • Самозажимными Wago-клеммами.
  • Специальными колпачками.

Первая методика – недорогая и доступная в реализации. С концов кабелей убирается изолятор (4–5 см). Провода скручивают между собой, пропаивают и обматывают защитной липкой лентой.

Технология Wago предполагает снятие с торцов проводов 1 см изоляции и их соединение посредством самозажимных клемм. Последние выбирают по сечениям используемых кабелей.

Третий способ требует приобретения спецколпачков, внутри которых установлена пружина конической формы. Порядок их использования:

  • провода зачищают и скручивают;
  • накрывают место соединения описываемым изделием.

Пружина при накручивании колпачка прочно зажимает электрокабель. А оболочка из пластика играет роль изолятора.

Нюанс. Нагрузочная способность прокладываемой внутренней трассы зависит от числа соединений проводов. Чем их больше, тем менее надежной в эксплуатации получается разводка.

Финальные стадии работ – остались мелочи

ПУЭ требуют, чтобы все бытовое электрооборудование с корпусом из металла (холодильники и морозильные шкафы, стиралки-автоматы, бойлеры, печи) заземлялось. Эту операцию легко выполнить самостоятельно:

  • Нарезаются три арматурных прутка сечением 3 и длиной 300 см.
  • Во дворе дома копается треугольный ров глубиной 0,3 м со сторонами 1 м.
  • Стержни монтируются в грунт по углам траншеи, соединяются друг с другом сваркой и стальными заготовками.
  • К одному из прутков прикрепляется проушина (петля). Ее делают из стали толщиной 10 мм.

Проушину соединяют в электрическом щите с заземляющей жилой. Она имеет желто-зеленый изоляционный слой.

Устройство защитного отключения ставится в щитке после счетчика. Оно исключает риск поражения человека электричеством при пробое последнего на корпусе бытовой техники. УЗО подбирается по двум показателям:

  • Номинальный ток. Его величину берут на порядок выше характеристики установленного в цепи автовыключателя.
  • Ток утечки. Для жилых помещений с нормальной влажностью приобретают устройства с порогом срабатывания 30 mA, для ванных, санузлов и кухонь – 10 mA.

После монтажа всех элементов проводка проверяется на безопасность использования и работоспособность специалистами электротехнических сертифицированных центров и лабораторий. Они проводят комплексные испытания:

  • осматривают разводку на правильность установки;
  • замеряют сопротивление «ноль – фаза», заземляющего контура и изоляции;
  • проверяют срабатывание УЗО и автоматов.

Результаты испытаний заносятся в протокол. Его необходимо предъявить представителям энергосбыта, которые приедут пломбировать электросчетчик.

Качественная электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция и комментарии

На чтение: 11 минут Нет времени?

Электрическое питание необходимо для полноценной эксплуатации современного жилого объекта. При правильном подходе будет создана хорошая и не слишком дорогая электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция объясняет только часть действий. Кроме нее надо изучить действующие профильные нормативы, новые технологии, комплектующие детали. Пригодятся знания о проверке системы, актуальных расценках на профильные услуги специалистов. Эти и другие полезные сведения приведены в нашем сегодняшнем обзоре.

Хороший проект, надежные компоненты и правильный монтаж – обязательные составляющие долговечной системы электропитания

Читайте в статье

Грамотная электрическая проводка в деревянном доме: основные определения

Строения этой категории достаточно популярны в сегменте жилой недвижимости. Они отличаются разумной стоимостью, быстротой возведения, отличными изоляционными характеристиками.

Применение прозрачных декоративных покрытий в деревянных домах помогает сохранить эксклюзивные рисунки, созданные самой природой

Экологическая чистота основных материалов является безусловным преимуществом. Поэтому хозяева стараются применять их, как можно чаще при создании функциональных и декоративных частей конструкции. Естественным является желание минимизировать использование химических пропиток.

Наличие горючих материалов определяет первое требование к хорошей электрике в деревянном доме – она должна соответствовать правилам пожарной безопасности.

Ниже перечислены другие важные детали:

  • Если для строительства выбрано бревно, поверхности будут неровные.
  • Под воздействием изменения влажности и температуры деревянные строения деформируются.
  • Сам материал является хорошим диэлектриком, но он способен впитывать влагу.

Отдельно надо отметить актуальные требования к эл. проводке в деревянном доме. Они базируются на повышенных энергетических потребностях современных пользователей. Суммарная мощность типовых бытовых приборов достаточно велика, поэтому в некоторых ситуациях стандартной однофазной электропроводки 220 V недостаточно. Ее монтаж производится при общей нагрузке менее 15 кВт.

Проводка электричества в деревянном доме выполняется на расстоянии не менее 50 см от слаботочных сетей: компьютерной, передачи аудио и видео сигналов. Это предотвратит возникновение шумовых помех.

Особенности монтажа и эксплуатации электрической проводки в брусовом доме

Дерево – относительно мягкий строительный материал. В нем не сложно делать отверстия. К нему без больших физических усилий присоединяются лотки и другие части конструкции. Даже сложная по конфигурации проводка в доме из бруса вполне может быть установлена собственными руками быстро и точно.

Для уточнения требований к электропроводке в деревянном доме понадобятся следующие сведения:

  • Сначала уточняют исходные условия, которые предлагает местная снабжающая организация. Иногда приходится за свой счет монтировать понижающий трансформатор, внешнюю часть системы электропитания.
  • Необходимо подсчитать общую мощность потребителей. Надо понимать, что маловероятно одновременное включение всех светильников, нагревателей и других приборов.
  • Следует записать особые требования будущих пользователей к системе электропитания, чтобы обеспечить комфортные условия в процессе эксплуатации проводки в бревенчатом доме. Например, можно сделать определенные коррекции по высоте монтажа выключателей, розеток.

К сведению! Если отдельные технологии слишком сложны для воспроизведения в точности собственными силами, надо обращаться к помощи специалистов. Ошибки при монтаже электропроводки слишком опасны, поэтому их надо исключить.

Современная электрическая проводка в деревянном доме: правила и действующие нормативные документы

Для выяснения точных официальных требований к инженерным системам этого вида можно использовать следующие «первоисточники»:

  • «ПУЭ» («Правила устройства электроустановок»). Это собрание нормативных актов является настольной книгой любого квалифицированного электрика. Актуальной является седьмая редакция, утвержденная Минэнергетики РФ в 2002 году приказом от 08. 07.).
  • Следующий профильный сборник – «ПТЭЭП» («Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»). Они утверждены Минэнергетики РФ в 2003 г. (приказ от 13. 01).

Если сделать электропроводку в деревянном доме по правилам «ПУЭ», будут выполнены не только необходимые формальности. Эти нормативы разработаны с учетом особенностей физиологии человека. Они помогут создать на самом деле безопасную и надежную систему.

Приведенные в нормативах сведения пригодятся для уточнения параметров защитных средств. Уже при токе от 5 до 9 мА возможны судорожные сокращения мышц. Превышение этого порога провоцирует спазмы, которые не позволяют самостоятельно оторвать руку от проводника. Критичным считают уровень 100 мА. Если направить ток в землю, человек не пострадает.

Для получения такого результата уменьшают сопротивление защитного пути с применением специализированных устройств

На нижнем рисунке показано, что заземление защищает не только человека, но и оборудование. При его наличии быстрее срабатывают защитные устройства электропроводки, уменьшается вредное воздействие на подключенную технику.

К сведению! Сопротивление цепи заземления должно быть 4 Ома, или менее.

Эту схему специалисты рекомендуют при монтаже мощной трехфазной электропроводки в частном доме. Здесь есть заземлитель на стороне потребителя, сделано подключение к нейтрали источника питания. Даже при обрыве этого проводника обеспечивается надежная защита.

Такую конструкцию можно использовать в качестве заземлителя

Этот контур электропроводки лучше установить неподалеку от входного щитка с прибором учета потребленной энергии. Уголки выбирают со стенками от 4 мм и более. На песчаных почвах, где удельное сопротивление высокое, их длину увеличивают до 2,5-3 м. Проводник к деревянному дому можно сделать из стальной полосы (40 х 4 мм). Сварные соединения зачищают, покрывают грунтовкой для предотвращения коррозии. Если после проверки выяснилось несоответствие сопротивления цепи действующим нормативам, добавляют необходимое количество штырей.

Точное выполнение обязательных правил монтажа электропроводки в деревянном доме можно дополнить системой уравнивания потенциалов. Суть системы понятна из названия. Специальными проводниками соединяют главную шину заземления, металлические элементы водоснабжения, вентиляции.

Такие решения применяют в душевых, ванных комнатах, бассейнах, иных помещениях с повышенным уровнем влажности

Вместо плавких предохранителей (1) в наши дни применяют автоматические выключатели (2)

Эти устройства стоят дороже, чем устаревшие аналоги. Но их можно использовать неоднократно. Они защищают подключенные установки и электрические цепи от повреждений при возникновении перегрузок, короткого замыкания.

Выбирают подходящие изделия с учетом нескольких факторов:

  • В сопроводительной документации производитель указывает ток (номинальное значение), при котором обеспечивается длительное сохранение целостности электроцепи.
  • Также приводят время срабатывания отключения, порог превышения по амплитуде тока.
  • Электрические параметры изменяются очень быстро при подключении насосов, пылесосов, других индуктивных нагрузок.

Для защиты пользователей от поражения электрическим током используют специализированные устройства («УЗО»)

Внешне они похожи на обычные автоматические выключатели. Но действуют они по-другому:

  • УЗО (1) подключают в цепь проводниками 2 и 3 (фаза и ноль соответственно) с мощной нагрузкой.
  • Здесь приведен пример с бойлером (6). Его корпус подсоединен к заземлению (7).
  • В рабочем состоянии токи в обеих цепях (4 и 5) – одинаковые.
  • При нарушении изоляции, изменится баланс. Это является управляющим сигналом для защитного устройства, которое отключает питание.

Статья по теме:

УЗО: что это такое, устройство, принцип действия, маркировка, основные критерии выбора, обзор известных производителей и брендов, варианты подключения устройства — об этом и многом другом Вы узнаете из нашего материала.

К сведению! Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме, можно выяснить самостоятельно. Но некоторые операции сопряжены с дополнительными трудностями. В группе защитных мероприятий специалистам надо поручить расчет параметров защитных автоматов. Эти устройства должны полноценно выполнять свои основные функции, а не выключать питание при каждом применении кофемолки.

Предварительная подготовка к установке проводки в деревянном доме своими руками: схемы и другие компоненты проектной документации

План монтажа компонентов системы электропитания в двухэтажном коттедже

Подобную схему электрики в деревянном доме своими руками можно сделать на основе имеющейся проектной документации. При работе с планировками отдельных помещений устанавливают точные места размещения двух групп приборов: освещения и розеток. Каждая из них подключается к сети питания отдельно. Также пригодятся следующие советы опытных специалистов:

  • На плане отмечены места установки изделий с учетом действующих стандартов. Однако некоторые правила можно нарушить. Чтобы снизить нагрузку на спину во время уборки, розетки для подключения пылесоса поднимают на удобный для пользователей уровень (80-110 см от уровня финишного напольного покрытия).
  • К нагревателю воды, стиральной машине, иным мощным потребителям прокладывают отдельную линию электропитания. Ее рассчитывают специально с учетом реальных нагрузок, защищают с применением рассмотренных выше методик.
  • На рисунке приведен пример электропроводки в деревянном доме. В действительности надо тщательно продумать собственные потребности. По отношению к розеткам надо помнить о простой практической рекомендации: «Устанавливайте их с запасом». На каждые 5-7 м периметра комнаты надо монтировать один прибор. Количество увеличивают в местах последующей установки компьютерной, аудио и видео техники.
  • При оснащении кладовок, иных помещений без естественного освещения, выключатели монтируют снаружи.
  • Во всех местах их устанавливают на удобной для пользователей высоте, неподалеку от дверных проемов. Делают соответствующие коррекции при монтаже приборов около стационарных диванов, кресел. Этот пункт поясняет необходимость использования планировок с нанесенным расположением мебели.

По этой схеме подсоединяют проходные (1) и перекрестный (2) выключатели

Ее применение позволяет управлять освещением из трех мест. Подобные решения используют при оснащении длинных коридоров, крупных комнат.

Диммер необходим для плавной регулировки освещения

Этот прибор и датчик сделаны в нестандартном исполнении. Они не подходят для монтажа в типовые монтажные коробки.

Стандартная монтажная схема светодиодной ленты. Для подключения всех составляющих комплекта необходимы дополнительные линии с пониженным постоянным напряжением 12 V

Схему подключения светодиодной ленты к сети 220в Вы найдете здесь.

Какие существуют датчики движения для включения света, критерии выбора и самостоятельный монтаж читайте в данном обзоре.

Приведенные примеры подтверждают важность тщательной предварительной проверки всех компонентов системы электроснабжения, подключаемых к ней потребителей.

Изделие Мощность, Вт
Компьютер 350-800
Плазменная панель 450-650
Современный телевизор (OLED, ЖК) 100-200
Холодильник (морозильный ларь) 120-550
Варочная панель 1000-2500
Духовой шкаф 900-3200
Масляный обогреватель, тепловой вентилятор 800-2500
Пылесос 350-2300
Бытовой бойлер 1100-2500
Сварочный аппарат 1200-4500

Такую таблицу надо составить с учетом реальных технических данных. В типовых расчетах профессионалы берут сумму всех мощностей и умножают ее на 0,15-0,25. Этот поправочный коэффициент обозначает реальные потребности, так как оборудование не подключается к сети одновременно.

Отмеченные на рисунке цифры взяты из действующих правил. Но, как подчеркнуто выше, можно и нужно применять «творческий» подход. Индивидуальные коррекции не должны создавать дополнительные трудности. Для этого следует помнить об основных принципах построения всех электрических сетей:

  • высокий уровень безопасности;
  • обеспечение конечных потребителей достаточным количеством энергии;
  • отсутствие помех иным системам.

Качественное устройство электропроводки в деревянном доме помогут сделать следующие рекомендации:

  • При прокладке трасс используют строго горизонтальные и вертикальные линии. Это позволяет только по внешним частям (розеткам, выключателям) сделать правильный вывод о размещении скрытых элементов (кабелей, проводов).
  • Подвесные потолки и специальные наружные каналы обеспечивают хороший доступ к сетям электропроводки в деревянном доме для проверки, устранения неисправностей.
  • Скрытые внутри неразборных строительных конструкций трассы надо фотографировать. Эти снимки пригодятся впоследствии для безопасного монтажа картин, ремонта и модификации электрической проводки.

Чертеж распределительного щита

Подготовительные действия можно сделать самостоятельно. Более того – это необходимо для точного учета индивидуальных потребностей, безошибочного составления технического задания. Однако имеются весомые доводы в пользу того, чтобы подготовку пакета проектной документации поручить профильным профессионалам:

  • Эта работа выполняется с применением специализированного программного обеспечения, быстро и без лишних финансовых затрат.
  • Специалисты создают проект в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», другими нормативными актами.
  • На стадии создания документации будут исключены ошибки.
  • Профессиональный проект проще согласовать во всех инстанциях.
  • Он содержит полный список комплектующих деталей.
  • При комплексном использовании соответствующих услуг проектировщик осуществляет надзор за практической реализацией проекта электропроводки в деревянном доме.

Отдельно надо отметить пользу квалифицированной информационной поддержки при выборе кабелей, выключателей, иных компонентов системы.

Способы прокладки проводки в деревянном доме

Создание качественной системы электропитания в таком объекте основано на тщательном изучении вопросов безопасности. Статистика подтверждает, что именно неправильная прокладка электропроводки в деревянных домах часто становится причиной пожаров. Аварийные ситуации создают различные повреждения изоляции. Ее может испортить механическое воздействие, высокая температура. Соответствующим образом надо планировать пути прохождения трасс, чтобы исключить негативные факторы.

В частности, надо не забывать о деформациях деревянных строений. Срубы из бревен закрывают от непогоды на один сезон. Только через год устанавливают оконные и дверные рамы. Даже после такой подготовки оставляют специальные технологически щели с мягким уплотнителем для компенсации возможного изменения размеров. Разумеется, подобные предосторожности следует применять по отношению к иным частям конструкции, инженерным сооружениям.

Проще обеспечить хороший результат, когда выполняется прокладка электропроводки в деревянном доме из качественного фабричного бруса. В холе специальных технологических операций из таких материалов удаляют избыточную влагу. Их защищают от гниения и проникновения воды. Производители предоставляют официальные монтажные инструкции. Некоторые – предлагают строительство «под ключ» с оформлением соответствующих гарантий. Ниже рассказано о том, как без ошибок создать трассы электропитания собственными руками.

Как устанавливают скрытую проводку в деревянном доме

Широкий ассортимент изделий этой категории создает ложное впечатление об отсутствии проблем при монтаже скрытой проводки в бревенчатом доме. Проводники создают из нескольких скрученных проволок, что повышает надежность, устойчивость к изгибам. Многослойные оболочки обеспечивают отличные изоляционные характеристики. Полимерами уменьшают электропроводность, предотвращают проникновение влаги. Из стальных лент создают бронирование, которое защищает от механических повреждений.

Разные виды кабельной продукции

После детального изучения можно выяснить, что наиболее надежные изделия стоят дорого. Экономически нецелесообразно и бессмысленно оснащать деревянный жилой дом, как бункер для бомбоубежища. Для уменьшения затрат выбирают кабель по демократичной стоимости, скрывают его под плинтусом, декоративной обшивкой из вагонки. В некоторых случаях – внутреннюю проводку в деревянном доме делают с применением гофрированных полимерных трубок, монтажных коробов.

Все перечисленные методики являются ошибочными. В соответствии с правилами «ПУЭ» скрытая проводка в доме из таких материалов укладывается в металлическую трубу. Только такая оболочка обеспечит достаточно хорошую защиту.

К сведению! Широкие пластиковые каналы создают пути для удобного передвижения грызунов. Некоторые вредные животные способны испортить изоляцию проводников.

Удобно работать с трубами из меди. Они обладают сравнительно небольшим весом при высокой прочности, долговечностью. Их не сложно изгибать без повреждений, соединять в единую трассу электропроводки в деревянном доме. Но толщина стенок не нормируется только при сечении проводника до 2,5 мм. кв. Если подключаются мощные потребители, придется применять соответствующие изделия.

Гофра, корпус коробки и соединительные детали из «нержавейки» – разрешенный, но очень дорогой вариант

Внутреннюю проводку можно сделать внутри штукатурки, создав защитный слой от 1 см и более со всех сторон трассы. Однако практическая реализация подобных планов вызывает сомнения. Естественные деформации дерева довольно быстро разрушат застывший строительный раствор.

Способы монтажа открытой проводки в деревянном доме

Эта методика не предполагает размещение линий внутри горючих конструкций, поэтому ограничений меньше.

Вполне допустимо установить наружную электропроводку в деревянном доме таким образом

Трубы из поливинилхлорида выглядят эстетично. Для монтажа трассы можно использовать специализированные паяльники с насадками нужных размеров. Такая технология помогает быстро создавать надежные и герметичные соединения. Пригодятся стандартные крепежные клипсы.

Наружную проводку в деревянном доме можно установить в пластиковом кабель канале

Такой вариант отличается следующими деталями:

  • Не слишком трудно подобрать изделия с подходящим для определенного интерьера цветом.
  • Нижняя часть канала электропроводки в деревянном доме закрепляется быстро, с применением шурупов. В стандартных наборах производители предлагают уголки, тройники и другие детали для создания каналов со сложной конфигурацией.
  • Съемная верхняя часть упрощает монтаж, осмотр, ремонт. Это удобно, если предполагается будущее изменение сети питания, добавление новых проводов.
  • Трассы этого типа нельзя изгибать. Однако данный факт не является существенным недостатком. Определенные проблемы могут возникнуть при усадке строения. Однако такие конструкции не сложно ремонтировать с заменой вышедших из строя частей.

Внешняя проводка в деревянном доме может быть установлена внутри полимерной трубы

Правильный монтаж ретро проводки в деревянном доме

После внимательного изучения приведенной информации можно сделать предварительный вывод о сложности и высокой стоимости монтажа внутренних систем. Внешние варианты установки предполагают хорошую видимость. Это заставляет особо тщательно подбирать компоненты, соответствующие дизайну интерьера.

В этом разделе изучены особенности электропроводки под старину в деревянном доме.

Основные составляющие такой системы созданы в особом исполнении

Они выглядят, как старинные изделия. Однако новые модели в точности соответствуют современным электротехническим стандартам. Вместо фарфора для изготовления роликов иногда применяют легкий пластик. Наиболее значимыми являются изменения в кабельной продукции. В наши дни используют многожильные проводники с двойной изоляцией из ПВХ. Верхний тканевый слой выполняет, скорее, декоративные функции.

Монтаж ретро проводки в деревянном доме не сопровождается лишними трудностями. Такие опоры быстро и точно устанавливаются в нужных местах даже на неровных поверхностях. Это пригодится для оснащения строений из бревен.

Однако надо отметить достаточно высокую стоимость изделий данного типа. Чтобы сэкономить, ретро проводку в деревянном доме устанавливают на видных местах. Участки переходов от щитков в отдельные помещения делают с применением кабель каналов. Силовое оборудование подключают отдельно, внутренними линиями в металлических трубах.

Надежная электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция с важными комментариями

Фото Последовательность выполнения работ, особенности основных этапов
Монтаж электропроводки в деревянном доме выполняют после определения требований по мощности. Пригодится уточнение мест расположения и особенностей эксплуатации потребляющих устройств, подготовка проектной документации.
Чтобы правильно определиться со схемой реализации планов, надо внимательно изучить эстетические требования, пожарную безопасность. Тепло рассеивается при коротком замыкании на открытом пространстве.
В закрытом пространстве искры попадут на горючий материал. Наличие опилок, древесной пыли провоцирует возникновение пожара.
По этим причинам проводку в деревянном доме своими руками лучше сделать на поверхности.
Второй приемлемый вариант – создание специальных, хорошо защищенных каналов.
На входе устанавливают счетчик учета потребленной электроэнергии.
Для размещения этих приборов, выключателей, УЗО и автоматов применяют металлические ящики.
Ввод электропроводки в деревянный дом можно сделать в металлической трубе.
Для соединения и поворотов этой защитной конструкции можно использовать водопроводные фитинги.
На крупных объектах устанавливают несколько распределительных щитков.
Провести проводку в деревянном доме можно с применением металлической (пластиковой) гофры, в кабель каналах.
Скрытый вариант монтажа (в стальных трубах) технологически сложнее.
При формировании таких каналов надо обеспечить герметичность стыков. На фото видны специальные провода, которыми обеспечивают работоспособность системы выравнивания потенциалов.
Подобные конструкции проще размещать в межэтажных перекрытиях.
При установке одной линии надо делать не более 2 изгибов так, чтобы общая сумма углов не превышала 180°. Следует сохранять целостность оболочек при монтаже и установленный производителем радиус изгиба, чтобы не появились подобные повреждения.

После прокладки сетей выполняется подключение контура заземления, защитных автоматических устройств, розеток и выключателей. После проверки и устранения выявленных неисправностей начинают обычный режим эксплуатации. Ниже описано подробно, как сделать проводку в деревянном доме. Пошаговые инструкции поясняют выполнения наиболее сложных типовых рабочих операций.

Какой провод использовать для проводки в доме, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности

Большой ассортимент кабельной продукции подразумевает широкие возможности. Но такое разнообразие одновременно увеличивает сложность выбора. Для упрощения задачи надо определить заранее, какой нужен провод для проводки в доме.

Изделия с алюминиевыми жилами обозначаются буквой «А» в аббревиатуре. Они стоят дешевле, чем медные, но обладают сопротивлением почти в 2 раза выше. Этот металл быстро окисляется, причем образующаяся пленка обладает низкой проводимостью. Такие провода можно повредить изгибом. Они не выдерживают длительные статические нагрузки, поэтому приходится периодически поджимать винтовые контакты, либо оснащать их специальными пружинами.

Единственное преимущество алюминия, низкую стоимость, надо учитывать совместно с относительно низкой надежностью сети. Электропроводка из меди отличается лучшими характеристиками. Но и в этом случае надо внимательно изучить важные детали. Многожильные провода, например, устойчивы к многократным изгибам. Однако это свойство не нужно при стационарном подключении.

Подходящий кабель для проводки в деревянном доме – серия ВВГ («винил-винил-голый»)

В обозначении приведен состав оболочек. Отсутствие «А» означает, что сердечник сделан из меди. Ниже приведены расшифровка отдельных модификаций:

  • плоская форма в сечении – «П»;
  • добавки в полимер, снижающие горючесть – «нг»;
  • компоненты в оболочках, снижающие выделение дыма в процессе горения – «LS».

Соединение медного и алюминиевого провода делают через стальной переходной элемент, чтобы предотвратить нагрев электропроводки, снизить интенсивность образования оксидов

Калькулятор сечения кабеля по мощности

Устройство ввода электропроводки в деревянный дом

Ранее ввод кабеля в деревянный дом делали с помощью подобных конструкций

По специфическому внешнему виду это изогнутое изделия называют гусаком. Данная форма препятствует проникновению внутрь осадков и других загрязнений. Применяли провода без изоляции, которые закрепляли на фасаде дома с применением фарфоровых или стеклянных изоляторов. Приборы учета устанавливали внутри здания, что упрощало применение схем несанкционированного отбора электроэнергии.

Для подключения применяют специальные провода серии СИП

Конструкция этих изделий рассчитана на сильные нагрузки. Для монтажа при соблюдении инструкций производителя по максимальной длине не нужны дополнительные опоры.

При монтаже электропроводки в земле применяют кабель с бронированием. Для дополнительной защиты его устанавливают внутри гофрированной трубы, либо создают специальный канал из кирпича, других строительных материалов. Траншею делают глубиной от 70 см и более. Дно выравнивают, засыпают очищенным песком. Следует на этапе заливки строительного раствора предусмотреть закладные из металлических труб в фундаменте.

Разводка электрической проводки без ошибок и лишних затрат

В идеальном варианте каждая линия из распределительного щита направляется непосредственно к потребителю. На практике такую разводку электропроводки в деревянном доме создать будет очень сложно. Существенно возрастут затраты. Тем не менее самые мощные технические устройства подключают именно таким образом.

Для подсоединения обычных розеток, светильников применяют группы из нескольких линий.

Разветвления делают с помощью распределительных коробок

В соответствии с требованиями «ПУЭ» при правильной разводке электричества в деревянном доме к таким местам соединения проводов надо обеспечить свободный доступ. Это не сложно сделать при открытом варианте монтажа. Но, если линии проходят в глубине строительных конструкций, возникнут соответствующие затруднения.

Проблему решают с применением углубленных распределительных коробок

Их устанавливают под розетками выключателями. В нижней части останется свободное пространство для размещения узлов соединения проводов.

Как правильно использовать гофры и кабель каналы

Перед выполнением основных рабочих операций необходимо нанести разметку электропроводки. Для больших расстояний используют ватерпас. Горизонтальные и вертикальные линии делают с помощью пузырькового уровня. Быстро и точно выполнить эти действия можно с применением лазерного уровня.

Проводку в деревянном доме в кабель канале устанавливают по инструкции производителя соответствующего набора. Как правило, сначала закрепляют основу шурупами. Затем вставляют кабели, защелкивают крышку.

Проводка в гофре: алгоритм правильных действий

Важно! Обратите внимание, что специальная жесткая проволока нужна именно для закрепления кабеля. Трубку натягивают на такую конструкцию, а не вставляют в нее провод.

Даже качественная негорючая гофра для кабеля в деревянном доме не обеспечивает 100% защиту. Следует понимать, что длительный электрический разряд способен разогреть металлические стенки до слишком высокой температуры. Обязательно применение устройств автоматического отключения и других защитных средств.

Квалифицированный монтаж электрических розеток

Применение металлических подрозетников для дерева повысит уровень пожарной безопасности

Ниже рассмотрен подробно процесс аккуратного монтажа типовых приборов на изогнутых поверхностях бревен:

Фото Действия и комментарии
Автор проект собирается установить рамку так, чтобы по краям не остались зазоры.
Шаблон можно сделать из цельного куска фанеры, либо из тонкого листа с рамкой из реек.
Размер фрезы выбирают с учетом габаритов и формы заготовки.
Рейки закрепляют шурупами по контуру фанерного листа.
Замеряют расстояние от края фрезера до вращающегося инструмента, переносят его на шаблон.
Прикладывают рамку, отмечают контур розетки для деревянного дома на заготовке.
Электролобзиком отпиливают выступающие лишние части.
После закрепления всех сторон рамки, фрезой создают отверстие с закругленными углами.
Готовый шаблон.
Далее наносят разметку на бревне для горизонтального монтажа шаблона.
Заготовку устанавливают на место.
Ее используют, как ограничительное приспособление для фрезеровки необходимых углублений.
Шаблон снимают. С применением дрели и широкой насадки создают отверстия для монтажных коробок.
Если это – перегородка, канал для кабеля сверлят под углом в соседнюю комнату.
Устанавливают подрозетники для деревянного дома.
Вставляют кабель. Оставляют блок в таком виде для последующего монтажа рамки.

Особенности замены старой электропроводки

Целью такой установки является улучшение технических и защитных характеристик системы. Замену проводки в деревянном доме делают в соответствии с действующими правилами. Металлические трубы, шкафы и некоторые другие части конструкции можно сохранить. В частности, допустимо продолжение эксплуатации качественных кабель каналов. Автоматы защиты рассчитаны на ограниченный срок службы, поэтому устанавливают новые модели. Не надо применять комбинации из устаревших алюминиевых и новых медных проводов, соединения «скруткой», иные сомнительные решения.

Проверка и запуск системы электропитания

Сопротивление изоляции замеряют с применением мегаомметра

Вряд ли для выполнения этой процедуры имеет смысл приобретать профессиональное оборудование, изучать соответствующие методики. Проще и быстрее можно сделать проверку, обратившись к специалистам. Они составят официальный акт, выявят ошибки. Их проще устранять заблаговременно, поэтому испытания проводят до подключения потребителей.

Целесообразность обращения к специалистам для монтажа электропроводки в деревянном доме

Чтобы понять, надо ли самому выполнять рабочие операции, надо изучить актуальный рынок профильных услуг. В ходе изучения профессионального монтажа электропроводки в деревянном доме стоимость работ надо дополнить расходами на материалы, комплектующие детали:

Наименование услуг Цена, руб.
Вызов специалиста на объект (в зависимости от расстояния) 1000-3000
Установка контура защитного заземления 20000-35000
Подключение объекта к магистральной сети 12000-25000
Монтаж электрощита 2500-6500
Подключение одного силового кабеля 500-800
Стоимость монтажа электропроводки в деревянном доме открытым способом с применением гофры (за м погонный) 150-280
То же в подготовленном канале 80-150
Сверление отверстия под установочную коробку 150-200

К сведению! Если применить действующие в московском регионе расценки на монтаж электропроводки в деревянном доме, можно узнать стоимость услуг под ключ. Она будет составлять от 400 до 900 руб. за м. кв. общей площади.

Заключение с дополнительными советами

Даже самая подробная инструкция не в состоянии заменить многолетнюю практику, комплексные профессиональные знания. Но некоторые монтажные операции после соответствующего изучения вполне может выполнить обычный человек. При производстве любых работ с электропроводкой необходимо в точности выполнять правила техники безопасности. Если возникают сомнения в правильности действий, лучше обратиться к специалистам за помощью.

При возникновении дополнительных вопросов – задавайте их в комментариях к данной статье. Используйте данный информационный ресурс для обмена опытом, оперативного получения ценных советов по правильному монтажу электропроводки в деревянном доме.

hi-electric.com

– это первое, на что стоит обратить внимание перед началом электромонтажных работ. Монтаж проводки станет намного легче, если под рукой будет схема подключения электропроводки в доме.

Назначение электропроводки в двухэтажном доме

Схема проводки в частном доме в первую очередь необходима для того, чтобы составить список расходных материалов. С ее помощью можно подсчитать длину провода, количество розеток и выключателей, распределительных коробок, обозначить места разметки.

Также схема проводки электричества в доме нужна для того, чтобы определить место установки счетчиков и распределительного щита.

Подключение и монтаж электропроводки

Подключить электроэнергию к участку, где будет строиться двухэтажный дом, это один из начальных этапов покупки участка. Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает обязательное подписание договора с электроснабжающей организацией. Этот пункт является необходимым, так как в договоре указывается способ электроснабжения, схема ввода электричества в дом и выделенная мощность.

После того как этап подписания такого договора пройден, приступаем к следующему этапу – монтаж. Схема проводки в частном доме делит монтаж проводки на следующие этапы:

  1. Черновой монтаж электропроводки. На этом этапе обычно проводится демонтаж перекрытия, размывка поверхностей, уборка пыли, вывоз мусора. На этапе чернового монтажа составляется схема проводки электричества в доме, расчет необходимого количества материалов, составление сметы, монтаж и установка.
  2. После окончания черновых работ приступают к отделке помещений и проведению чистового монтажа. Этот этап является завершающим и включает в себя: установку фурнитуры, светильников, датчиков движения и др.

Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает и стоимость выполнения монтажа проводки.

Очень хорошим вариантом оснащения двухэтажного дома электросетью считается монтаж проводки при помощи изоляторов. Этот метод характеризуется высокой прочностью. При усадке дома, проводам ничего не навредит.

По завершении этот метод позволяет быстро определить расположение всех электрических точек. А главное, легкий доступ к замене всех выключателей и розеток в доме.

Схема электропроводки в частном доме

Схема проводки в частном доме состоит из следующих частей:

  • электрический щиток. Выполняет распределительную и защитную функцию и является главным элементом электропроводки. Расположение щитка должно соответствовать нормативным документам и должен быть обеспечен легкий и беспрепятственный способ доступа к нему. Электрощиток нельзя устанавливать в тех помещениях, где возможна утечка воды, потому что электрическая схема проводки в доме должна быть защищена.
  • Электрические сети, которые отходят от щитка. Схема электропроводки двухэтажного дома предусматривает такие виды сетей, как кабель и провод. Провода в двухэтажном доме можно провести как скрытым, так и открытым способом.
  • Электроустановочные изделия. К ним схема проводки в частном доме относит розетки, выключатели и крепежные элементы. Схема проводки в частном доме – это способ управления нагрузкой. Ее конфигурация зависит от количества потребителей и их расположения, от способов управления ими и защиты каждого из них.
  • Расчет нагрузок. Нужно корректно подходить к выбору типа и сечения кабеля и лучше воспользоваться услугами специалиста, который проведет профессиональный расчет.

Схема проводки в частном доме бывает таких видов: открытая проводка, скрытая проводка, ретро и электропроводка в деревянном доме.

Обязательно нужно соблюдать при проведении электропроводки в двухэтажном доме. Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает, что при монтаже проводки нельзя оставлять участки со старой проводкой, так как в дальнейшем она может повлиять на нормальное функционирование новой. Все соединения проводки устанавливаются в специальных коробках, что облегчит доступ к ним в случае необходимости замены.

Все открытые части проводки, которые могут оказаться под напряжением необходимо заземлить. Если проводка устанавливается в помещении с повышенной влажностью, нужно использовать развязывающий трансформатор, благодаря нему риск поражения электротоком сводится к минимуму.

Безопасность в данном случае — самое главное, потому нужно внимательно подходить к выбору проводов, розеток и других приборов.

От качества приборов и от внимательного отношения к процессу проведения проводки зависит безопасность.

В последнее время нагрузки на электрические сети стали очень сильно возрастать, что связано с использованием большого количества разных приборов и современной бытовой техники. При этом проводка в старых домах очень часто перегорает, поскольку она не рассчитана на подобные нагрузки и имеет определенный срок эксплуатации. Учитывая это, потребуется совершенно новая схема разводки электропроводки в квартире, способная не только обслуживать приборы с большой мощностью, но и удовлетворять все запросы современного человека.

С чего начинать

Проектирование этого участка цепи стоит доверить профессионалам, которые имеют непосредственное отношение к таким компаниям. Они не только составят всю необходимую документацию, но и помогут подобрать нужный материал, произведя его монтаж. Однако сразу стоит отметить, что их услуги обычно немного завышены, но если они выдают после этого исполнительную схему с подписью, то эти затраты вполне оправданны.

Мастеру обязательно нужно сообщить о том, какую максимальную мощность планируется обслуживать линии. Это необходимо для того, чтобы схема разводки электропроводки в однокомнатной квартире или другом помещении имела на вводе правильные автоматы, кабель нужного сечения и при необходимости другие приборы защитного отключения или заземления.

Изготовление проекта

Типовая схема разводки электропроводки в квартире 504 серии для многих мастеров стала эталоном. Дело в том, что именно эта планировка, которая своей простотой и совмещенностью нескольких комнат не нравится многим людям, наиболее хорошо и экономно позволяет произвести разделение на группы потребителей. Поэтому по данному принципу лучше всего и делать проект.

Освещение

Эта линия не самая простая и экономная. При желании ее можно провести по потолку, делая отводы только для выключателей. Даже схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире или при наличии большего числа помещений выводит освещение на отдельный автомат.

Сразу стоит отметить, что кабель для таких работ используют с сечением 1,5 по меди. Однако если принимать во внимание тот факт, что в последнее время многие пользователи используют энергосберегающие лампы, то и это слишком много. Если же планируется применять осветительные приборы, которые потребляют 24 Вольта, то можно установить в линию трансформатор, от которого будет вестись отдельная сеть.

Лучше всего использовать кабель с сечением 1,5, разводя его до коробки и от нее делая ответвления на приборы. При этом на самом проекте эти цепи отображают отдельным цветом, стараясь также выбрать провод, который будет выделяться.

Розетки

Обычно на комнату устанавливают розетки по формуле 1 штука на 6 метров квадратных. Однако лучше ориентироваться на личные предпочтения пользователей и их нужды. При этом все точки монтажа можно объединить в одну систему, сводя к единому пакетнику.

На планах такие линии отмечаются красным цветом, указывая места установок. При этом некоторые проекты совмещают розетки даже через межкомнатную перегородку, как это часто предполагает схема разводки электропроводки в квартире «хрущевке». Фото подобного расположения делают именно в домах этого типа или при использовании стен из гипсокартона.

Создавая отдельную линию для розеток, можно сразу позаботиться о и заземлении. Однако нужно помнить, что оно должно соединяться с системой всего дома.

Для данных работ используют кабель с сечением 2,5 по меди. Этого вполне достаточно даже для кратковременного использования мощных электрических приборов в виде утюгов, кофеварок, инструмента или небольшого нагревателя воздуха.

Отдельные линии стационарного оборудования

Довольно часто в современных квартирах можно встретить такие электрические приборы, как нагреватель воды, кондиционер, электрическая батарея или плита. Все они имеют довольно большую мощность и нуждаются в проведении отдельной линии. При этом всегда стоит иметь в квартире одну розетку, способную спокойно работать даже со сварочным аппаратом.

Сразу стоит сказать, что каждый из подобных приборов нужно подключать отдельно, не объединяя их между собой. Также для них делают отдельные автоматы, которые смогут контролировать их работу в соответствии с мощностью конкретного изделия.

Если в квартире планируется установить электрические батареи отопления, то система их подключения требует наличия запаса прочности по мощности даже вводного кабеля. Некоторые компании, занимающиеся установкой такого оборудования, специально не указывают стоимость подобной разводки, поскольку она довольно велика и требует отдельного подхода к выбору материалов. Однако если сечение вводного кабеля позволяет добавить больше нагрузки, то все довольно просто, и достаточно только провести отдельную линию с подключением через автомат.

  1. Старая схема разводки электропроводки в квартире, примеры которой можно найти в домах, построенных до 80-90-х годов, предполагает использование алюминиевых кабелей и проводов. Однако данный материал в современном строительстве используется очень редко, поскольку медные проводники уже давно доказали свою практичность, долговечность и качество. Поэтому лучше всего обращать внимание именно на эту продукцию.
  2. Расположение розеток и выключателей должно быть не только безопасным, но и удобным для пользователей. Поэтому определять место их установки, а также высоту и количество нужно индивидуально для каждой монтажной точки.
  3. Обычно создают только простейшую монтажную схему, а все работы производят с учетом правил установки и дополнительных чертежей или эскизов.
  4. Некоторые специалисты для упрощения работы переносят схему или ее отдельные элементы прямо на поверхность стен и потолок. Это дает возможность представить расположение всех узлов и коробок монтажа и выбрать наиболее удачное место.
  5. Создавая подобные проекты, необходимо помнить и о том, что в помещении могут быть и другие проводные системы. Например, в современном доме или квартире часто устанавливается пожарная и тревожная сигнализации, телефонная линия и сеть интернет, а также спутниковое или кабельное телевидение. Учитывая это, необходимо полностью исключить воздействие этих проводников друг на друга.
  6. Лучше всего располагать проводку в коробах или специальных каналах, поскольку всегда к ним можно получить доступ или осуществить подключение отвода с установкой новой коробки. Однако если не планируется обшивка стен гипсокартоном, то создание специальных ниш или трасс только отнимет лишнее время и пространство. В подобных случаях штроба будет самым оптимальным решением.
  7. Самостоятельное изготовление каналов для укладки кабеля является довольно трудоемким процессом. Поэтому при его произведении рекомендуют использовать специальный инструмент или насадку. Однако нужно помнить, что данный процесс связан с появлением большого количества пыли, а значит, стоит работать в проветриваемом помещении и применять средства индивидуальной защиты.

Вывод

Учитывая всю сложность подобных работ, стоит доверить их произведение специалистам. При этом стоит отметить, что в некоторых зданиях и социальных объектах к созданию таких проектов и схем допускают только квалифицированных мастеров с соответствующим образованием и сертификатом. Также это относится и к монтажу всей системы и дальнейшему ее обслуживанию.

Параллельное — при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательное — все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется и погаснут все.

Основных типов разводки электропроводки три . Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

1. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным, или европейским, типом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа разводки? Плюс — прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Разводка именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как минимум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.

2. Тип «шлейф» напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаячная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаячной коробке.

3. Тип разводки в распределительных коробках — наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда — 1, иногда — 2–3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

В чистом виде типы разводки применяются редко. Исходя из имеющихся в наличии ресурсов и по пожеланию обычно выбирается смешанный тип. Пример по разводке в отдельной квартире.

Два вида разводки проводов: розетка — щиток («звезда») и щиток — розетка — розетка — розетка («шлейф»)

Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например, по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и распределяется в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный провод.

Последовательный «шлейфом» и параллельный в распределительных коробках

Профессиональные электрики составляют такие схемы с учетом всех факторов. Это пожелания хозяина объекта, то есть что именно хочется увидеть в квартире или доме. Например, хозяин говорит, что в гостиной должны быть две группы розеток по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электрик, приняв к сведению эти данные, по правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации.

Пример принципиальной схемы электроснабжения квартиры, составленной профессиональным электриком

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, схему можно начертить самому. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья.

Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал. После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Далее приведен пример электрической схемы квартиры. Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы:

1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80–90 см. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков.

5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10–15 см.

Концы жил проводов, которые заходят в электрические точки, должны быть заизолированы изолентой. Вооружившись чертежом, можно начинать монтировать электропроводку.

При заселении в квартиру огромным недостатком выступает то, что монтажный план электропроводки не выдается на руки жильцам, в отличие от частного сектора, где исполнительная схема – обязательный документ при согласовании проекта в соответствующих инстанциях. В этой статье поговорим о том, какие бывают варианты электроснабжения различных квартир и как правильно составить схему электрики.

Лучше обратитесь за помощью к специалистам, которые быстро и качественно не только составят план, при необходимости устранят неисправность или заменят старую проводку. Тем, кто понимает, напомним основные способы соединения электроцепей:

  1. Последовательное — каждый элемент располагается за предыдущим, такое соединение не имеет узлов. Самый распространенный пример – елочная гирлянда, то есть все потребители находятся на одном проводе. Весомый недостаток – при выходе из строя одного элемента вся цепь перестает работать.
  2. Параллельное – ни один элемент не соединен между собой, но они объединены двумя узлами. При возникновении неисправности одного их потребителей, остальные продолжают работать.
  3. Смешанное — когда на одном участке электроцепи применяются и первый, и второй тип соединений.

На этом рисунке показаны все виды соединений: например электрические точки 1,2,3 — соединены параллельно, 4,5,6 — последовательно, а весь участок считается комбинированным.

Основные типы разводки проводки

Выбранная разводка отвечает полностью за всю схему. Всего выделяется три основных типа:

Редко можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом конкретном случае они смешиваются для достижения максимально эффективного результата.

Составление схемы электропроводки

Любая схема – точный чертеж плана всех помещений с точным указанием распределительных групп и каждого элемента электроснабжения. Лучше всего размещать ее не на одном листе, а на отдельных, на каждом из которых будет подробное описание только одной группы. В дальнейшем такой план будет легко читать и понимать.

Все источники потребления следует разделить на несколько групп. Подключив каждую из них к отдельному автомату, в дальнейшем можно будет избежать полного отключения электроэнергии при необходимости ремонта проводки в одной из комнат. При монтаже только одной линии потребуется очень мощный кабель, способный выдержать высокие нагрузки, возникающие при одновременном включении всех потребителей в сеть.

Если электрический щит будет находиться в квартире, выделяют группы:

  • освещение жилых комнат, кухни и коридоров;
  • электроснабжение жилых комнат;
  • электроснабжение кухни и коридоров;
  • освещение и электроснабжение санузла;
  • если в квартире электроплита, ее отделяют от остальных.

Важно: Не забудьте для повышения безопасности на каждую группу установить устройства защитного отключения (УЗО), так называемые выключатели дифференциального тока. Также ими обязательно снабжается электропроводка санузла и кухни.

После того как группы спроектированы, необходимо определить места подключения всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электроплита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина. Теперь можно определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток и нанести их на черновой план электрики квартиры. Внимательно соединяем все цепи и проставляем длины проводов.

Совет: Обязательно сделайте план электрики квартиры в двух экземплярах и уберите один из них в семейный архив с документами. Он еще не раз вам пригодится.

Теперь составляется чистовая схема электрики. Для этого изображается точный план всех помещений на каждом из листов с учетом всех размеров. Все электрические точки проставляются с помощью общепринятых обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для лучшей читабельности рекомендуем провода освещения, заземления и силовые кабели обозначить разными цветами.

Обязательно следует пометить все расстояния: линейные размеры комнат, расстояния от проводов до стен, потолка, пола, а также до систем отопления. Такая схема будет не только отличаться большей наглядностью, но по ней можно будет производить и все необходимые расчеты.

Требования, условия, нормы

При составлении схемы следует помнить о некоторых важных требованиях к расположению электропроводки в жилых помещениях:

  1. В ванной комнате не должно быть розеток, за исключением розетки для электробритв, подсоединенной через трансформатор.
  2. Нельзя подключать заземляющие контакты розеток к нулевым проводам, а также к системе водоснабжения или отопления. Это опасно для человеческой жизни. Для такой цели существует провод защитного заземления.
  3. Если в квартире установлена не газовая, а электрическая плита, то главный автомат должен быть номиналом не менее 63А.
  4. Провода прокладываются только по вертикали и горизонтали, располагаясь строго под прямым углом друг к другу. Не стоит изменять их траекторию, в дальнейшем это чревато тем, что возрастает вероятность пробоя проводов гвоздем или дрелью при выполнении небольших ремонтных работ.
  5. Следует избегать пересечения проводов. Если это невозможно, то расстояние между ними должно быть более 3 мм.
  6. При выставлении размеров на плане необходимо следить, чтобы расстояние от кабеля до пола или потолка составляло не менее 150 мм, до оконных рам, дверных косяков и углов – не менее 100 мм.
  7. Все выключатели и розетки лучше располагать на одной высоте. При этом выключатели устанавливают слева от входных дверей на высоте 800-900 мм, а розетки – 250-300 мм. В некоторых случаях, например на кухне, расстояние может изменяться.
  8. Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не меньше 30 мм.
  9. Провода к розеткам подводятся снизу, а к выключателям сверху.

Варианты размещения электрики

В этой части статьи мы приведем типовые схемы в квартирах разных размеров. Каждый конкретный план будет зависеть от индивидуальных предпочтений хозяев, но во всех них будут розетки, источники освещения и распределительный щит. Взяв за образец предложенные варианты, их нетрудно дополнить необходимыми точками.

Электропроводка в однокомнатной квартире

В однокомнатной квартире чаще всего проводка делится на две группы:

— кухня и санузел, где скапливается большое количество электроприборов;

Делается это для того, чтобы получить запас мощности путем распределения общей нагрузки на две цепи, а также для того, чтобы в случае замыкания или обрыва цепи, одна линия у нас оставалась в рабочем состоянии.

Электрика многокомнатного жилья

Приведенная схема квартирной электропроводки стандартной двушки с расположением электрического щита возле входа в квартиру выполнена в несколько упрощенном виде. Здесь представлены только основные источники освещения, то есть люстры, простейшие одноклавишные выключатели, скрытые розетки с защитным контактом для заземления.

Типовой план для двухкомнатной квартиры

Итак, как вы сами видите, электрическую схему можно составить самостоятельно. Специалист намного качественнее выполнит эту работу, но каждый хозяин квартиры должен уметь правильно определять места прохождения проводов, чтобы избежать их случайного повреждения неудачно вбитым гвоздем или сверлом дрели.

Видео: электрика своими руками

Составили схему электрики в собственной квартире? теперь можно приступать к реализации собственного проекта, в чем немалую помощь окажет представленный видео-урок:

Электричество является неотъемлемой частью нашей жизни. Именно благодаря ему могут работать те приборы, которые выполняют развлекательные и различные бытовые функции, создают свет в темное время суток.

Большинство этих приборов используются в нашем доме или квартире и, соответственно, никто не может представить свое жилье без наличия электрического тока.

Конечно, этот ток подается по электропроводам, которые, в свою очередь, разводятся в определенном порядке. Именно разводка проводки в доме или квартире будет темой, которую ми рассмотрим в статье.

От чего зависит разводка проводки?

Разводка электропроводов в частном доме мало чем отличается от разводки проводки в квартире. Принципы организации одинаковы. Главная разница в разводке проводки заключается в том, что она зависит от количества электрических приборов, которых в доме больше, и от размеров дома и квартиры.

Конечно, еще одно различие заключается в источнике подачи тока. В дом ток подается от столба ЛЭП, а в квартиру от распределительного щитка, который на лестничной площадке установлен в подъезде.

Главными факторами, которые влияют на особенности разводки проводки, являются:

  1. Количество и мощность электрических приборов.
  2. План дома или квартиры.

С чего начинается составление схемы проводки?

Перед осуществлением планирования разводки проводки, нужно составить план дома и спланировать электроприборы, которые будут использоваться в вашем жилище.

Соответственно, для составления плана дома, а затем и схемы, которая определит разводку проводки в доме, нужно подготовить:

  • линейку;
  • ручку;
  • лист бумаги (может быть с тетради, может быть и А4 и больше);
  • цветные фломастеры или карандаши.

Итак, с самого начала нужно нарисовать план своего дома или квартиры.

Полезный совет: его можно взять в БТИ или ДЭЗе. Этот вариант является наиболее оптимальным, поскольку вы будете иметь очень точный план дома и всех его комнат. Этот план можно сфотографировать или отсканировать, а затем распечатать в двух экземплярах. Таким образом вы не будете нуждаться в рисовании самого плана. Каждую комнату следует пронумеровать.

Дальше начинается самое интересное — нужно определиться с электроприборами, которые будут использоваться в определенной комнате. Например, если берете во внимание ванну, то планируете в ней размещение бойлера, стиральной машинки и других необходимых приборов. То есть с самого начала определяется список приборов и только. Рекомендуется составить отдельный список приборов для каждой комнаты.

Рисуем план квартиры

После этого нужно спланировать размещение мебели и других важных элементов в каждой комнате. В результате на первой копии плана обозначаются места размещения мебели и электроприборов.

Для этого используются разноцветные фломастеры. Конечно, если планируется разводка в частном доме, то не следует забывать и о других хозяйственных зданиях.

Во время планирования главной задачей является определение мест размещения электроприборов. Это нужно для того, чтобы знать, где будут находиться розетки и осветительные приборы. Что касается выключателей, то их количество зависит от количества светильников. Их местом размещения является часть стены возле дверного проема.

Следующая задача в получении ответа на вопрос, как правильно спланировать и развести проводку в частном доме, состоит в определении мест размещения розеток, выключателей и светильников. Розетки, конечно, будут размещаться на стене за основным электроприборами. Размещение выключателей вы уже знаете. Что касается светильников, то нужно знать, какие светильники будут использоваться.

Если свет в комнате будет создавать одна люстра, то она должна размещаться по центру потолка. Для обозначения ее места положения проводят две линии. Одна должна соединять середины боковых сторон потолка. Вторая должна соединять середины продольных сторон потолка. Место их пересечения является местом размещения люстры.

Совсем по-другому будет обозначаться место положения точечных светильников. В этом случае все очень просто: обозначают место их размещения. Местоположение каждой розетки, каждого выключателя и всех светильников обозначают на второй копии плана дома. Обозначены точки будут конечными для каждой ветви проводки. Начальной точкой является счетчик.

Способы прокладки электрокабелей

Покомнатный способ прокладки кабеля

В дальнейшем остается определиться со способами разводки проводки и маршрутами, которые будут проходить по всей территории квартиры или дома.
Стоит отметить, что есть два способа разводки проводки.

Первый можно назвать «покомнатным». Его суть заключается в том, что в каждую комнату подается одна ветвь проводки. Далее она разводится на все розетки и светильники. Также этот способ предполагает вывод отдельного силового кабеля на электрическую плиту.

Полезный совет: этот способ является устаревшим. Его активно использовали в 20-30 лет тому. Теперь же все изменилось, поскольку количество и мощность применяемых электроприборов выросли и требования к разводке проводки стали другими. Недостатком этого способа является то, что в случае короткого замыкания произойдет отключение тока во всей комнате. Ни один светильник и ни один электрический аппарат не будут работать.

Второй способ заключается в разделении потребителей электроэнергии на группы и прокладке к каждой группе отдельного электропровода. Уточняя, как правильно развести проводку внутри любой квартиры, стоит отметить, что этот способ является более эффективным, поскольку дает возможность подобрать электрокабели с необходимым сечением, а также в случае короткого замыкания в одной ветке все другие ветви будут работать. То есть если в розетке было короткое замыкание, то отключится только одна ветвь и светильники будут светить дальше.

В общем, в отдельные группы объединяют:

  1. Розетки.
  2. Светильники.
  3. Мощные электроприборы, т.е. стиральную машину, бытовой кондиционер, электрическую печь.
  4. Кухонные электроприборы, то есть микроволновую печь, холодильник.

Соответственно, для каждой группы подводится отдельный электрокабель. Перед тем, как рассмотреть особенности прокладки каждой ветки проводки, отметим, какое оборудование должно входить в каждую ветку.

Итак, каждый силовой кабель подключается к электрическому щитку. Подключается он к УЗО и затем к однополюсному автоматическому выключателю (АВ). В итоге, схема получается такой:

общий автоматический выключатель → общее УЗО → счетчик → распределительный щиток → отдельные ветви проводки → розетки, светильники и т.д.

Именно в распределительном щитке находятся автоматические выключатели и УЗО. На каждую ветвь проводки, разводка которой осуществляется в квартире или доме, должен быть свой однополюсный автоматический выключатель и УЗО. Первые четыре элемента с вышеуказанной схемы нужно обозначить на схеме. После этого останется обозначить маршруты разводки проводки.

Количество таких ветвей (их еще называют контурами) может быть разным. Оно зависит от количества применяемых электроприборов и величины дома или квартиры. Специалисты отмечают, что нагрузка на одну ветвь не должна превышать двух киловатт.

Это при условии, если в дом подходит однофазная электрическая сеть. Если сеть является трехфазной, то максимальная нагрузка на один контур не должна превышать шести киловатт.

Секреты создания контуров для светильников

Теперь остановимся на деталях планирования разводки проводки. Начнем с контура, к которому будут подключаться светильники. Сам электрокабель должен иметь поперечное сечение, которое не является меньше 1,5 кв. миллиметров.

При этом нужно вычислить общую мощность светильников и поделить на номинальное количество вольт (220 или 380). Последняя величина зависит от типа электросети (однофазная или трехфазная). В итоге мы получим количество ампер, т.е. силу тока, которую должен выдерживать кабель, а также автоматический выключатель и УЗО. Учитывая силу тока, подбирают нужное сечение провода.

Специалисты определяют, что один контур для осветительных приборов должен выдерживать до 10 ампер. Если все светильники требуют больше ампер, то их делят на группы. Что касается автоматического выключателя, то он должен быть рассчитанным на 10 ампер. Для подачи тока на осветительные приборы следует использовать трехжильный кабель ВВГнг.

Когда мы определились с количеством контуров, мы отмечаем их маршруты на нашей схеме.

Полезный совет: есть два варианта прокладки электропроводов к светильникам (также и к розеткам). Первый предполагает протяжку кабеля от каждого светильника к щитку. Это невыгодно, поскольку используется чрезмерное количество кабеля.

Второй предусматривает протяжку одного кабеля к нужным помещениям, а дальше в ответвляющих коробках подключаются отдельные кабели к каждому включателю и светильнику. Этот способ является более эффективным и малозатратным.

Кроме нужного количества маршрутов отмечают и места монтажа распределительных коробок, от которых и будет осуществляться дальнейшая разводка проводки к каждому светильнику, а также выключателю в доме. Этот принцип используется и для розеток.

Разводка проводов к розеткам

Теперь рассмотрим разводку проводки к розеткам. Места размещения розеток нам известны. Также известны и приборы, которые будут подключаться к розеткам в определенной комнате. Надо определиться с кабелем.

В этом случае проводка выполняется с помощью кабеля, поперечное сечение которого должно превышать 2,5 кв. миллиметра. Обычно используют кабель с этим сечением.

В большинстве случаев к одному контуру подключают три-пять розеток. Автоматический выключатель, который будет защищать отдельный контур, должен быть рассчитанным на 25 ампер. Что касается УЗО, то это устройство должно быть рассчитанным на 30А 30мкА.

Здесь стоит отметить, что одна ветвь может подключаться к розеткам, которые находятся в двух и более комнатах. Опять же, все зависит от мощности приборов, которые планируются использоваться в определенной комнате.

Понятно, что нужно определять общую мощность приборов и делить на номинальную величину напряжения. Если сила тока будет больше 19-20 ампер (нужно учитывать еще некоторый запас; в данном случае взят 30-процентный запас: 25А/1,3 = 19 А), то нужно организовывать вторую ветку проводки.

Соответственно, на основе этих расчетов определяется то, какое количество контуров должно проходить в доме или квартире. Оно должно быть таким, чтобы подать ток на все розетки.

В некоторых случаях будет так, что одна ветвь — одна комната. В некоторых может быть: одна ветвь — две комнаты.

Когда заводится определенная ветвь в нужную комнату, то в комнате размещают распределительную коробку. От нее должны отходить столько кабелей, сколько будет розеток в комнате.

Подключать розетки с помощью шлейфа (т.е. делать последовательное подключение) не желательно. Это приведет к тому, что напряжение в последней в системе розетке не будет соответствовать нормативным показателям. Оно будет меньшим 220-ти вольт.

После осуществления расчетов и определения числа контуров на схеме обозначаются маршруты прокладки кабелей розеточных групп. Для того чтобы не возникало путаницы, места розеток и электропроводов, которые будут подходить к ним, обозначают одним и тем же цветом. Разводные коробки обозначают другим цветом. Также другим цветом должна обозначаться разводка проводки к осветительным приборам.

Полезный совет: если дом имеет несколько этажей и мансарду, то на каждый этаж должен быть свой отдельный контур как для розеток, так и для светильников.

Теперь вы знаете, как правильно развести проводку ко всем розеткам, которые будут размещаться в квартире или доме, и как обозначить каждую ветвь проводки на схеме.

Вышеописанная последовательность разводки проводки касается любой комнаты дома, однако не касается ванной, туалета и кухни. В этих комнатах разводка проводки является специфической и мы рассмотрим ее несколько ниже.

Создание ветвей проводов для мощных приборов

Кроме обычных электроприборов, таких как телевизор, компьютер, радио и т.д. в доме используются и те, которые имеют большую мощность: электрическая плита, кондиционер, электрические конвекторы и теплый пол. Конечно, для этих приборов лучше проводить отдельную кабельную линию.

Сечение кабеля, характеристики автоматического выключателя и УЗО должны подбираться, смотря на особенности конкретного прибора. Так, если мы имеем электроплиту, то для нее используют кабель с сечением не менее 4 кв. миллиметра. Желательно отдавать предпочтение кабелю ВВГнг.

Для кондиционера можно использовать кабель с сечением 2,5 кв. мм, АВ на 16 ампер и УЗО на 20А 30мкА.

На первой копии плана дома мы имеем местоположение этих мощных приборов. На второй копии нужно отметить маршрут отдельных ветвей к местоположению всех розеток, которые будут подключены к ним. Конечно, для каждой ветки используется отдельный цвет.

Планирование и проведение разводки для освещения прилегающей территории и подачи электричества в хозяйственные здания осуществляется также на основе расчетов мощности потребителей электроэнергии.

Разводка кабелей на кухне

Теперь рассмотрим, как развести проводку на кухне и в ванной, которые размещаться как в доме, так и в квартире. Наш вариант разводки проводки будет несколько специфическим.

По сути дела кухня и ванная в квартире мало чем отличаются от кухни и ванны в частном доме. Как в квартире, так и в доме используются схожие электрические устройства.

В кухню будут протягиваться четыре контура. Один на освещение (правила проводки являются такими же, как и для всех комнат), один для холодильника, один для кухонной техники.

Последний будет использоваться для того, чтобы подать ток для тех приборов, которые будут размещаться в ванной.

Кабель и сопутствующее оборудование для создания ветви для холодильника зависят от особенностей холодильника. Здесь уже надо определиться с тем, какую мощность будет иметь холодильник.

Контур для кухонной техники (посудомойка, кухонный комбайн, электродуховка) должен состоять из кабеля, который имеет сечение 4 кв. миллиметра, двух тройных розеток, АВ на 25 ампер и УЗО 30А 30мкА.

Размещение розеток будет зависеть от схемы самой кухни. Специалисты рекомендуют, что их основная группа должна находиться за шкафчиком под столешницей и при этом как подальше от раковины.

Что касается четвертой ветки (будет подавать ток на приборы в ванной комнате), то она должна создаваться таким же образом, как и вышеописанный контур. Единственная разница заключается в потребности в одной группе розеток. Эта группа должна размещаться также за нижним шкафчиком под столешницей.

Учитывая эти особенности, на схеме обозначают разводку проводки для кухни.

Какими должны быть ветви кабелей в ванне?

Водонагреватель на стене

Что касается ванной, то в ней не желательно выводить ветви, которые бы предусматривали наличие розеток. Такой контур может быть, но он должен иметь УЗО и распределительный трансформатор.

Последний является дорогостоящим и сложным в монтаже. Что касается контура для освещения, то включатели должны размещаться за пределами ванной. В ванной должен быть только водонепроницаемый светильник.

Другими словами, когда вы планируете, как развести проводку внутри дома, на схеме в ванной отмечаете только местоположение светильника и маршрут кабеля к нему. За пределами ванны обозначается размещение выключателя. Это место должно быть при входе в ванную.

Но в ванной есть бойлер, стиральная машина и часто возникает потребность во включении других приборов. Для этого пользуются определенными хитростями, которые на схеме не указывают.

Для подключения бойлера покупают длинный шнур и используют его. То же самое делают и для вентилятора. В этом случае вы можете лишиться гарантии производителя только на вентилятор. Большинство бойлеров не имеют штатного шнура.

Также нужно подготовить удлинитель. Он должен иметь три гнезда и от него должен отходить трехжильный кабель. Далее кабели бойлера, вентилятора и удлинителя протягивают в кухню через отверстие, которое делается в углу над плинтусом.

В кухне мы уже имеем специальный контур с группой гнезд. К ним и подключаются эти три шнуры. Конечно, перед подключением все три шнуры оснащаются трехполюсными вилками. Чтобы эти три кабеля не были заметными для глаз, их прячут в гипсокартонный короб.

Удлинитель подвешивают на шурупы, которые перед этим закрепляют в дюбелях на стене в ванной. К этому удлинителю подключают стиральную машину. Это подключение является постоянным.

Остальные два гнезда можно использовать для подключения других приборов (фен для сушки волос и подсветка). Конечно, когда стиральная машина не используется, удлинитель можно отключать от розетки на кухне. Таким способом можно развести проводку в ванной комнате дома или квартиры.

В результате, использование электричества в ванной будет абсолютно безопасным и вероятность поражения током будет практически нулевой.

Требования к вводному проводу

Мы еще не сообщили об одном нюансе. Он касается вводного кабеля. До сих пор было упомянуто лишь о электрокабелях, которые отходят от распределительного щита. Этот щит подключается с помощью одного электрокабеля. Более подробно о вводном кабеле мы написали в этой статье

Каждый электрик должен знать:  Каким будет 2019 год с точки зрения инноваций
Добавить комментарий