Влияние нуля на напряжение в сети дома.


СОДЕРЖАНИЕ:

Упало напряжение в доме до 160 Вольт

Напряжение в электросети 160–180 вольт очень распространённая проблема, которая знакома многим владельцам частных домов и коттеджей. Такого слабого напряжения недостаточно даже для нормального функционирования осветительных приборов.

Кто является виновником проблемы определить очень просто. Если недостаточное напряжение подаётся на линию электропередач, то вина ложится на поставщика услуги, а если проблема отмечается лишь на ответвлении к частному дому, то ответственен за это лишь потребитель.

Проверить в чём именно кроется причина недостаточного напряжения можно самостоятельно, обратившись к соседям близлежащих домов. Если аналогичная проблема их не беспокоит, тогда совершенно ясно, что просадка напряжения происходит именно на ветке от линии электропередач к дому.

Основным признаком неисправности ввода электроэнергии является резкое падение напряжения при одновременном включении в сеть приборов с высоким энергопотреблением. Всем знакома ситуация, когда приборы отключаются или выбивает автоматы на щитке.

Причины снижения напряжения на вводе и её устранение

Во-первых, напряжение может падать из-за слишком маленького сечения (толщины) проводов. Тонкие провода не способны выдержать большую нагрузку.

Во-вторых, просадка может отмечаться из-за плохого контакта на ответвлении. Такой контакт образует излишнее сопротивление в сети, из-за которого и снижается конечное напряжение.

Опасность таких неисправностей заключается в излишнем нагревании проводов или места, где располагается плохой контакт, которое образовывается за счёт потери напряжение в сети. Раскалённый неисправный контакт может впоследствии привести к полному обесточиванию дома либо к возгоранию.

Очень часто место соединения линии электропередач и отвода соединяется обычной скруткой, что является крайне небезопасным вариантом. В таком случае от полноценного пожара хозяев дома спасает лишь естественное охлаждение проводов.

В идеале соединяться ЛЭП и ввод должен с помощью зажимов, которые безопаснее и надёжнее всех остальных вариантов соединений. Однако зачастую даже заводские зажимы могут приходить в негодность и образовывать искры и тепло, которые наблюдаются при максимальной нагрузке на проводку. Безусловно, обнаружив неисправность, зажим нужно срочно заменить.

Иногда неисправность контакта обнаруживается на устройстве, которое соединяет щиток дома и провода ответвления. В таком случае устранить потерю напряжения можно лишь путём замены этого устройства.

Низкое напряжение на линии электропередач

Просадка напряжения на линиях электропередач, за которые несёт ответственность поставщик электроэнергии, может наблюдаться в случае:

  1. Перенапряжение на подстанции.
  2. Недостаточное сечение проводов на линии.
  3. Неравномерное распределение нагрузки фаз на подстанции.

Сегодня, когда уже практически все старые подстанции заменены на новые, возникновения перегрузки на них практически невозможно. Это связано с установкой на современных моделях эффективной релейной защиты. Устаревшие подстанции остались работать лишь в самых отдалённых деревнях и населённых пунктах. Устранение просадки из-за перегрузок возможно лишь путём замены непосредственно подстанции.

Спад напряжения из-за неравномерности нагрузки фаз на подстанции – явление нестабильное, которое доказать жителям частного сектора будет очень непросто.

Недостаточное сечение проводов линий электропередач чаще всего становится причиной низкого напряжения. Дело в том, что долгое время такие провода выбирались для оснащения из-за своей небольшой стоимости.

Несколько десятков лет назад такого сечения проводов было вполне достаточно для нормального энергоснабжения частного сектора. Теперь, когда практически всё работает на электричестве, провода стали не выдерживать подобных нагрузок и требуют замены. Подобная проблема особенно проявляется днём, когда все жители одновременно пользуются электроприборами, а ночью ситуация стабилизируется.

Безусловно, решением проблем на линии электропередач должен заниматься непосредственно поставщик коммунальной услуги, но, к сожалению, многие жители частного сектора живут с недостаточным напряжением годами, ведь стоимость замена подстанции или проводов очень дорого. Единственным решением таких проблем может стать лишь коллективное письмо, в которое должна входить не только просьба о решении вопроса, но и напоминание о качестве предоставляемых услуг энергоснабжения.

В тандеме с данной статьей полезно ознакомиться с видео-дополнением:

Автор: Виталий Петрович. Украина, Лисичанск.

Обрыв нуля в трехфазной и однофазной сети

Лампочка при обрыве нуля может гореть ярко, но недолго!

Иногда обывателям приходится слышать эти страшные слова – “Обрыв нуля”. Для простого человека понятного мало, но связано это всегда с очень неприятными последствиями – поражение электрическим током, сгоревшая техника, и даже пожар в квартире.

В этой статье я подробно рассмотрю, что такое обрыв нуля, как он происходит, какие последствия от него могут быть. И конечно, будет рассмотрена защита от обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети.

Для тех, кто не очень понимает, чем трехфазная сеть отличается от однофазной, очень рекомендую ознакомиться с этой статьёй.

Также, при изучении этой статьи важно знать о том, как формируются системы заземления.

Где бывает обрыв нуля

Принципиально важно, что обрыв нуля может быть в трехфазной, а может быть в однофазной сетях.

Там происходят совершенно разные процессы, подробно расскажу ниже. Если коротко, что при этом происходит:

При обрыве нуля в трехфазной сети появляется перекос фаз, что может привести к тому, что напряжение в квартирной розетке возрастёт до 380 В! Для человека, если правильно выполнено заземление, такая авария не опасна. А вот для наших электроприборов – последствия могут быть очень печальными! А также и для нашего жилища, поскольку может произойти пожар.

Местом обрыва нуля может быть этажный щиток, тогда в зоне риска находятся только квартиры на одной лестничной площадке. А может – вводное распределительное устройство (РУ) многоэтажного дома. Например, такое:

Вводное распределительное устройство (РУ) в подвале многоэтажного дома – в плохом состоянии

При обрыве нуля в однофазной сети последствия не такие печальные – напряжение в розетке будет нулевым, и электроприборы просто не будут работать. Однако вся электросеть (а при неправильно выполненном заземлении, и корпуса электроприборов!) будет находиться под потенциалом 220 В!

Для начала, чтобы нагнать страха –

Последствия обрыва нуля в трехфазной сети

Расскажу случаи из жизни.

  1. Электрики ремонтировали ввод в подъезд. И во время ремонта на несколько секунд был отключен рабочий ноль. Произошло очень неприятное: вернувшись домой вечером, люди обнаружили, что у них погорели телевизоры, холодильники, зарядки, и т.п. – то, что у нас постоянно включено в розетки. Хорошо, что ещё не произошел пожар.
  2. Пришёл по вызову, жалоба – плавает напряжение. Меряю напряжение (всё выключено) – почти 300 вольт. Затем при включении лампы накаливания напряжение падает до 70В… Оказалось, в этажном щитке выгорел болт, на который приходит ноль. Произошел обрыв нуля, перекос фаз, напряжения пошли вразнос. Заменил болт, восстановил контакт, напряжение нормализовалось.

Болт нуля. Ржавый, периодически не контачит. Если его менять без отключения, 100% в подъезде погорит техника!

Статья, как я менял там электрощиток – тут.

  • Меня вызывали в рекламно-издательскую фирму. По предварительным оценкам, ущерб более 100 тыс.руб., а всё из-за плохого контакта на нулевой шине:
  • Отгорание нуля от нулевой шины

    Нулевой провод отгорел от второго болта. Видно, как он отвалился под натяжением. Прежде, чем отвалиться, он ПОЧТИ переплавил изоляцию фазных проводов (вертикальные, красный и белый).

    Сервер ещё не включали, возможно, интеллектуальный ущерб будет больше…

    На месте этой трагедии я установил трехфазное реле напряжения Барьер, читайте статью по ссылке.

    Как видно, такие проблемы происходят из-за неправильных действий “электриков” либо из-за самопроизвольного обрыва (отгорания) нулевого провода в старом жилом фонде.

    В этой статье подробно расскажу, почему такое бывает и как с этим бороться.

    Формирование однофазной и трехфазной сетей и обрыв нуля

    Как известно, мощные потребители (в данном случае – многоквартирные дома) питаются от трехфазной сети, в которой есть три фазы и ноль. Про эту систему я уже писал подробно в статье про отличия трехфазного питания от однофазного, вот картинка оттуда:

    А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

    Подписывайся, и читай статью дальше:

    Напряжения в трёхфазной системе

    Рассмотрим этот вопрос ещё раз, только с другой стороны.

    Вот как выглядит упрощенно схема подвода питания в этажный щиток:

    Система питания, без обрыва нуля. Резисторами обозначены условно три квартиры.

    Фазные провода L1, L2, L3, на которых присутствует напряжение 220В по отношению к нейтральному проводу N, обозначены красным цветом, поскольку они представляют опасность. Заземление РЕ показано внизу, его провод соединяется в распределительном устройстве на вводе в здание с нейтралью.

    Подробнее – ещё раз призываю ознакомиться с моей статьёй про системы заземления, ссылка в начале.

    К чему приводит отгорание нуля в трехфазной сети

    Что изменится, если произойдёт обрыв нулевого провода N ДО места соединения нулевых проводов в одной точке? Будет обрыв нуля в трехфазной сети:

    Обрыв нуля в трехфазной сети

    Если смотреть по схеме, правее места обрыва напряжение теперь будет не нулевым, а “гулять” в произвольных пределах.

    Что будет, если ноль отсоединить (случайно или намеренно)? Какие напряжения будут подаваться потребителям вместо 220В? Это как повезёт.

    Картинка в другом виде, возможно, так будет легче понять:

    Перекос фаз в результате обрыва нуля.

    Потребители условно показаны в виде сопротивлений R1, R2, R3. Напряжения, указанные в предыдущем рисунке, как

    220B, обозначены как

    0…380B. Объясняю, почему.

    Итак, что будет, если ноль пропадёт (крест в нижнем правом углу)? В идеальном случае, когда электрическое сопротивление всех потребителей одинаково, ничего вообще не изменится. То есть, перекоса фаз не будет. Так происходит в случае включения трехфазных потребителей, например, электродвигателей или мощных калориферов.

    Но в реале так никогда не бывает. В одной квартире никого нет, и включен только телевизор в дежурном режиме и зарядка телефона. А соседи по площадке устроили стирку, включили сплит-систему и электрический чайник. И вот -БАХ!- отгорает ноль.

    Начинается перекос фаз. А насколько он зверский, зависит от реальной ситуации.

    У соседей, которые дома, чайник перестанет греть, стиралка и сплит потухнут, напряжение уменьшится до 50…100В. Поскольку “сопротивление” этих соседей гораздо ниже, чем тех у тех, которых нет дома. И вот, эти люди спокойно работают на работе, а в это время в пустой квартире у них дымятся телевизор и китайская зарядка. Потому, что напряжение в розетках подскочило до 300…350В.

    Это реальные факты и цифры, такое иногда бывает, состояние электрических щитков на лестничных площадках часто бывает аварийным. Даже, когда в доме проводится капитальный ремонт, щитки не трогают, поскольку менять электрику гораздо сложнее, чем покрасить дом и вставить новые окна.

    Расследовать такое возгорание надо не с вызова экстрасенсов (мало ли, полтергейст со спичками играется;) ), а с вызова электрика.

    Обрыв нуля в однофазной сети

    Тут картина будет следующей:

    Обрыв нуля в однофазной сети

    Для нагрузки, которая работает на других фазах, вообще ничего не изменится. Это всё равно, как если в своей квартире выключить вводные автоматы – соседям будет по барабану.

    Но если обрыв произошел, например, в щитке, то вся квартира, в том числе и оборванный конец нулевого провода, окажется под напряжением 220В!

    Обрыв (отгорание) бывает вот из-за таких ржавых болтов, как вверху этого фото:

    Плохой ноль. Пропадание нуля в квартире

    Повторюсь – если заземление сделано правильно, либо его вообще нет – эта авария ничем не опасна. Ну и, конечно, не нужно трогать провода, не дожидаясь электрика – все они под смертельным потенциалом!

    Хорошо, кто виноват – мы поняли. Что делать?

    Как защититься от обрыва нуля?

    Самая лучшая защита от обрыва нуля в трехфазной сети – это реле напряжения, о котором я писал на блоге не раз. Вот две мои основные статьи – Про реле напряжения Барьер и реле напряжения ЕвроАвтоматика ФиФ.

    Из-за своей основной функции это реле называют также Реле обрыва нуля.

    Другой вариант – применение стабилизатора напряжения. В нем обязательно должна быть защита от пониженного и повышенного (до 380В) входного напряжения. А при невозможности стабилизировать напряжение он должен отключать квартиру, но оставаться исправным.

    Лучший вариант для защиты от обрыва нуля и вообще при нестабильном напряжении – использовать реле напряжения, а вслед за ним – стабилизатор.

    Как вариант дополнительной защиты при обрыве нуля может помочь УЗО (или диф.автомат). Только не так всё просто, подробности – в видео:

    На сегодня всё, подключайтесь к обсуждению, задавайте вопросы в комментариях!

    Высокое напряжение в сети

    Высокое напряжение в электросети — достаточно частое явление. Достаточно частое и достаточно опасное. Повышение сетевого напряжения может привести к поломке подключенных электрических приборов, к перегреву домовой электропроводки, к аварийным ситуациям.

    Причины повышения напряжения в сети

    Давайте выясним, по какой причине может возникать высокое напряжение в сети. Все причины можно разделить на две группы:

    • аварийное повышение напряжения в сети;
    • повышенное напряжение в сети в результате плохой регулировки или неравномерности нагрузки.

    Высокое напряжение в результате аварии

    Напряжение в электросети может резко вырасти в результате различных аварий:

    • обрыв нуля в результате плохого соединения проводки;
    • попадание высокого напряжения в результате аварии соседней линии высокого напряжения;
    • быстрое отключение нагрузки большой мощности в этой линии сети;
    • аварии на электрораспределительной подстанции.

    Наиболее частой причиной резкого повышения напряжения является «обрыв нуля», происходит это в случае «обгорания» нулевого провода или потери контакта нулевого провода в месте коммуникации. В этом случае в подключенных домах или квартирах может оказаться до 380 Вольт.

    Высокое напряжение в результате неверного регулирования или планирования

    Напряжение в сети может стать высоким в следующих случаях:

    • неверная работа трансформаторов на распределительной подстанции;
    • значительная неравномерность подключения нагрузок по фазам;
    • недостаточная мощность линии электропередач или оборудования подстанции;
    • сезонные значительные колебания мощности потребления электроэнергии летом и зимой;
    • повышение напряжения на выходе с подстанции для обеспечения приемлемого напряжения в самом конце линии электроснабжения.

    Наиболее частой причиной повышенного напряжения в сети является неравномерность подключенной нагрузки по фазам. Происходит это, как правило, в частном секторе, в сельских поселениях, дачных поселках. Подключение домов в таких местах происходит часто, без предварительного планирования, к ближайшей линии электропередач. В результате таких подключений к одной фазе может быть подключено потребителей значительно больше, чем к другой фазе. А значит, у потребителей на одной фазе будет пониженное напряжение, а у потребителей на другой фазе будет повышенное напряжение. По этой причине в двух соседних дачных домах может быть напряжение в сети 250 и 180 Вольт.

    Чем опасно высокое напряжение в электросети

    Высокое напряжение в сети может быть очень опасным. Существенное повышение напряжения несет опасность здоровью человека, опасность развития аварийной ситуации, опасность воспламенения и пожара.

    Что происходит при повышении напряжения?

    Первая опасность — это нагрев элементов электрической проводки, нагрев изоляции проводников, нагрев элементов электрических приборов. Дополнительный нагрев, может быть, сразу и не приведет к поломке оборудования или аварии, но, в любом случае, скажется на прочности и долговечности изоляции проводников и существенно снизит сроки эксплуатации приборов.

    Высокое напряжение очень опасно для приборов, имеющих магнитные трансформаторы, электромагнитные излучатели, микроволновые излучатели, индукционные катушки. При увеличении напряжения в сети в таких устройствах существенно растет мощность магнитного или индукционного потока, что приводит к поломке прибора. По этой причине, при повышенном напряжении быстро выходят из строя микроволновые печи, индукционные варочные панели, индукционные котлы отопления и другие подобные приборы.

    Высокое напряжение опасно для приборов, имеющих электродвигатели и компрессоры. К таким прибором относятся холодильники, стиральные машины, пылесосы, электрические насосы, кондиционеры, сплит-системы, кухонные миксеры, мясорубки, кофемолки. При повышении напряжения растет нагрузка на подвижные части этих приборов, на обмотки и контакты электродвигателей, что приводит к их поломке и дорогостоящему ремонту.

    Большую опасность высокое напряжение представляет для электронных приборов и электронных схем управления. Достаточно высокое напряжение приводит к полному уничтожению элементов электронных плат.

    Существенное повышение напряжения выше 300-400 Вольт может приводить к взрывам конденсаторов и других емкостных элементов, к перегреву электрических проводников и короткому замыканию. Такие аварии могут приводить к воспламенению и пожару.

    Как понизить напряжение в электросети

    Прежде всего необходимо выяснить причины повышения напряжения в сети.

    Если причиной высокого напряжения является неравномерность нагрузки в вашей линии электропередач, то можно рассмотреть вопрос о переключении части абонентов на другую линию.

    Если причиной повышения напряжения стала некорректная работа электрораспределительного оборудования, то необходимо обратиться в сервисную службу городских или поселковых электросетей.

    Если устранить причину повышения напряжения административным путем не удается, то необходимо использовать стабилизаторы напряжения для обеспечения безопасного и эффективного электроснабжения.

    В зависимости от значения напряжения, мощности подключаемых устройств, возможности установки дополнительного оборудования, следует выбрать необходимый стабилизатор напряжения.

    Наиболее эффективным решением является установка мощного стабилизатора напряжения на входе в дом. Если установка такого прибора невозможна, можно использовать отдельные локальные стабилизаторы для защиты наиболее чувствительного оборудования и приборов.

    При выборе стабилизатора напряжения следует обратить внимание на следующие параметры:

    • номинальная мощность стабилизатора;
    • фактическая мощность стабилизатора во всем диапазоне входных напряжений;
    • скорость стабилизации напряжения;
    • возможность эксплуатации в круглосуточном режиме;
    • надежность прибора.

    Мы рекомендуем использовать стабилизаторы напряжения серии SKAT ST. Стабилизаторы этой серии имеют высокую мощность, высокую скорость стабилизации, не боятся перегрузок, могут работать круглосуточно. Более подробную информацию о технических параметрах смотрите в разделе «Стабилизаторы напряжения»

    Стабилизаторы напряжения SKAT ST являются надежными устройствами, заводская гарантия — 5 лет!

    Стабилизаторы напряжения SKAT ST помогут Вам эффективно решить проблемы низкого и высокого напряжения в сети. Стабилизаторы будут служит Вам долго и надежно.

    Интернет-магазин Вольт-Ампер предлагает более 30 различных безопасных способов оплаты

    Мы не собираем и не храним ваши платежные данные

    Платежи осуществляются через cервис ROBOKASSA

    Бесплатная доставка по России, до двери вашего дома, при заказе на сумму свыше 3500 и весе заказа до 20 кг

    Бесплатная доставка до терминала транспортной компании при весе заказа более 20 кг

    Вольт-Ампер сотрудничает с лучшими службами доставки, чтобы вы всегда получали свои заказы вовремя

    Акции, скидки, новинки каталога, новости, статьи

    © 2020 Вольт-Ампер общее время: 0.2457 s | время запросов: 0.0520 s | всего запросов: 56

    Повышаем напряжение в электросети: практические советы

    Низкое напряжение в сети – можно сказать, болезнь удаленных потребителей. Стиралка еле крутится, в квартире или в доме; совершенно исправный насос вдруг перестал качать воду на даче – причина чаще всего одна: падение напряжения сети электропитания. При допустимых пределах 195 – 235 В (если линейное напряжение, как и нас и в Европе, 220 В) на «кончиках» распределительной сети может быть 180 и даже 175 В.

    Прежде всего, нужно разобраться, где происходит падение напряжения. Тут не нужно измерений и приборов – достаточно поспрашивать соседей. Если у них все в порядке, потери напряжения – в Вашей абонентской проводке и нужно звать мастера-электрика.

    Повышение напряжения в сети электропитания

    Если же низкое напряжение у всех в округе – нужно думать, как повысить напряжение в сети у себя. Но не пугайтесь сразу же больших затрат на чудеса современной электроники. Они нужны, о них речь пойдет ниже. Но чаще всего проблему можно решить быстро и без хлопот подручными средствами. Причем – технически грамотно и совершенно безопасно.

    При стабильно низком напряжении в сети выручит самый обыкновенный понижающий трансформатор на 12 – 36 В. Да, да, именно понижающий. И большой его мощности не потребуется. 100-ваттный потянет нагрузку в 500 Вт, а киловаттный – в 5 кВт. И увеличить напряжение в сети можно до допустимых пределов.

    Никаких чудес, никакой паранауки – достаточно такой трансформатор использовать как повышающий автотрансформатор, добавив напряжение понижающей обмотки к линейному. Тогда при 175 В в розетке на выходе будет при 12 В добавочных 187 В. Маловато, но бытовая техника работать будет. Если вдруг напряжение повысится до нормы, автотрансформатор выдаст 232 В; это еще в норме. При 36 В добавочных 175 В вытягиваем до 211 В – норма! Но вдруг и в розетке норма окажется, получим 256 В, а это уже нехорошо для электроприборов. Поэтому лучше всего – 24 В добавочных.

    А как же мощность? Дело в том, что в сетевой обмотке автотрансформатора течет РАЗНОСТНЫЙ ток, и если повышать напряжение на небольшую долю от исходного, он окажется совсем незначительным. Правда, в дополнительной обмотке пойдет суммарный ток, но она в понижающих трансформаторах выполняется из толстого провода и при мощности исходного трансформатора в 100 Вт выдержит ток в 3-5 А, а это более 500 Вт при 220 В.

    Нужно только правильно сфазировать обмотки. Для этого включаем трансформатор, как показано на схеме, БЕЗ НАГРУЗКИ. К гнездам «Прибор» подключаем любой вольтметр переменного тока на 300 В и более, хотя бы тестер. Показывает меньше, чем в розетке? Меняем местами концы любой из обмоток. Стало больше, чем в розетке? Все, можно пользоваться. Потребителей включаем вместо измерительного прибора.

    Нужно только поставить в цепь сети предохранитель – вдруг в розетке «зашкалит» (это может случиться, если на старой и плохо обслуживаемой подстанции испортится зануление), так пусть он сгорит, а не техника.

    Подходящий трансформатор можно найти на «железном» или радиорынке, а то и у себя в кладовке. Не спутайте только с гасящим устройством для низковольтных электропаяльников – они выполнены на конденсаторах, и от них толку не будет, а будет авария.

    Защита от перепадов напряжения

    В городских условиях напряжение в сети, как правило, держится, но актуальной становится защита квартиры от перепадов напряжения. Вот тут пора вспомнить о чудесах электроники, поскольку «железно – проволочная» электротехника эффективных, простых и дешевых способов их сглаживания не знает.

    Поспрашивайте в электро- и радиомагазинах автомат защиты от перепадов напряжения; их еще называют «барьер защитный». Как примерно такой выглядит, видно на иллюстрации. Современные устройства такого типа сравнительно недороги, компактны, их легко подключить и обслуживания в процессе эксплуатации они не требуют.

    Простой защитный барьер для домашней электросети

    Но не вспоминайте об автотрансформаторе на даче – защитный барьер лишь устраняет броски напряжения; все время держать напряжение в розетке при стабильно пониженном он не может. В качестве накопителей энергии в таких устройствах используются суперконденсаторы, а они хоть и «супер», но все же не электрогенераторы.

    Как все-таки быть при нестабильном напряжении?

    Бывает и так, что напряжение в сети резко колеблется – то меньше нормы, то больше. Это признак запущенного местного электрохозяйства: тронутых коррозией распределительных проводов в сочетании с плохим нулем на подстанции. Законные меры воздействия на энергетиков оставим юристам; данная же статья техническая, и нам нужно знать, как держать напряжение в норме.

    Старый добрый стабилизатор напряжения для дачи вполне подойдет. Возможно, еще от дедушкина черно-белого телевизора, если хранился в подходящих условиях. Только нужно учесть, что наиболее употребительные феррорезонансные стабилизаторы могут давать очень короткие, в несколько миллисекунд, выбросы напряжения, а они могут повредить компьютерную технику, современный телевизор и вообще все, где используются импульсные блоки питания.

    Поэтому после такого стабилизатора желательно включить описанный выше автотрансформатор, но с добавкой не 24, а 6-12 В. Напряжение в розетке будет в пределах нормы, а обмотки с большой индуктивностью на массивном железе автотрансформатора паразитные импульсы погасят.

    В продаже на интернет-аукционах и с рук можно встретить старые промышленные магнитнокомпенсационные стабилизаторы, и вроде бы подходящей мощности: 1-10 кВт. Но ныне применение таких устройств запрещено. Они хорошо держат напряжение, но дают большую реактивную составляющую потребляемой мощности, очень вредную для управляемых электроникой энергосистем.

    Энергетики, вооруженные ныне компьютерным мониторингом, засекают «реактивку» мгновенно, вычисляют источник абсолютно точно, а штрафные санкции (весьма внушительные) применяют охотно и без промедления.

    В частном домовладении достаточно обеспеченного владельца радикальное средство стабилизации напряжения в домовой сети – электронный преобразователь напряжения с собственным накопителем энергии. По принципу действия это тот же компьютерный «бесперебойник» (UPS), но на мощность 3-10 кВт.

    Стоят такие устройства весьма и весьма недешево (3-20 тыс. долл. США), но обеспечивают идеальное качество напряжения в сети и электропитание потребителей при ее пропадании. В отличие от компьютерных UPS, они, как правило, имеют интерфейс связи со снабженным собственной электроникой аварийным дизель-генератором, так что «движок» запускается не сразу при пропадании сети, а спустя некоторое время, или когда аккумулятор бесперебойника начинает садиться.

    В заключение – важный момент. Человек, поверхностно знакомый с электротехникой, может «сообразить»: ага, компьютерный киловаттный UPS, стало быть, сможет держать утюг почаса-час, а телевизор или люстру – чуть ли не сутки, а стоит несколько сотен долларов. Поставлю-ка я такой на даче!

    Неверно. Компьютерные UPS рассчитаны на кратковременное эпизодическое использование, потому и стоят в десятки раз дешевле ИБП общего назначения. При непрерывном использовании достаточно дорогостоящий прибор очень быстро окончательно выйдет из строя.

    Влияние нуля на напряжение в сети дома.

    Величина напряжения оказывает сильное влияние на работу и срок службы домашних электроприборов, на состояние изоляции электропроводки, на безопасность людей и сохранность имущества.

    Большие перепады напряжения и импульсные перенапряжения легко могут в лучшем случае вывести из строя электронику, а в худшем устроить пожар. Поэтому свой дом необходимо защищать от этих пакостей.

    В идеале напряжение на одной фазе должно составлять 230 В. Также допускается его отклонение в пределах 5% в любую сторону. В такой ситуации вся бытовая техника и электроника будут работать долгие года, радуя своих хозяев.

    Однако возникают ситуации, когда напряжение в сети выходит за границы, которыми обусловлена нормальная работа электрооборудования. Это может произойти по следующим причинам:

    Обрыв магистрального нулевого проводника. Это, пожалуй, самая распространенная причина скачков напряжения в старых домах, где за состоянием электропроводки никто не следит.

    Например, по стояку дома идет три фазы. К каждой из них подключены по нескольку квартир. Во всех квартирах включена разная нагрузка. Так вот, при обрыве магистрального нуля электропитание в квартирах не исчезнет. В такой ситуации произойдет изменение напряжения в сети в следующих пропорциях: чем больше нагрузка, тем будет меньше напряжение в розетке и, наоборот, чем меньше нагрузка, тем будет выше напряжение. Поэтому у кого-то напряжение будет стремиться к нулю, а у кого-то к 380 В. Тогда приходит конец включенной в данный момент электронной технике.

    Изношенное состояние электросетей и подстанций. Это касается в основном частных секторов, где линии электропередач очень длинные. В тех домах, которые находятся ближе к источнику питания, все будет в норме. А в удаленных домах напряжение может сильно падать. Это обусловлено потерей напряжения в проводах. Как правило, старые сети никто не умощнял и с появлением современных мощных электроприборов нагрузка очень сильно возросла. Поэтому потеря напряжения будет значительной. Из этой ситуации часто выходят следующим образом, повышают выходное напряжение с подстанции. Тогда может получиться, что в ближайших домах будет завышенное напряжение.

    Ошибка подключения нуля и фазы во время проведения ремонтных или аварийных работ. Человеческий фактор будет присутствовать везде и всегда, поэтому от него никто не застрахован.

    Выше описаны ситуации, когда происходят скачки напряжения в сети в допустимых пределах для изоляции электропроводки. Тут страдает только ваше электрооборудование. Поэтому от этого необходимо защищать свое имущество. Это можно сделать с помощью установки на входе стабилизаторов напряжения или реле контроля напряжения. Первые стабилизируют на выходе напряжение в пределах нормы и не отключают нагрузку, но стоят дорого, шумят и занимают много места. Второй вариант компактный, бюджетный, тихий, доступный, но отключает нагрузку при выходе напряжения за установленные границы.

    На фото ниже представлены реле напряжения, которые подходят для подключения в распределительном щите вашего дома.

    Существуют еще импульсные перенапряжения. Это когда на тысячные доли секунды напряжение в сети может достигать нескольких тысяч вольт. Это опасно не только для бытовой техники, но и для изоляции самих кабелей. Часто при импульсных перенапряжениях возникают пожары.

    Существует несколько видов и причин импульсных перенапряжений:

    1. Атмосферное перенапряжение – это удар молнии (грозовые разряды). Молния может ударить в сам дом, в линию электропередач или рядом с ней, к которой подключен дом, в ближайшее дерево. Все эти случаи хоть и имеют разную величину импульса перенапряжения, но все равно опасны для электропроводки дома.
    2. Коммутационные перенапряжения происходят при включении или отключении мощных нагрузок. Например, при отключении от сети какого-либо трансформатора.
    3. Паразитные наводки в сети. Они могут быть следствием работы сварочных аппаратов, пуска моторов и т.д. Эти наводки имеют малую энергию, но их кратковременное пиковое значение может достигать нескольких киловольт, от которого выходит из строя чувствительная электронная аппаратура.

    Для защиты от импульсных перенапряжений необходимо использовать устройства защиты, которые способны безопасно замкнуть эти импульсы на землю. Т.е. рассеять их значительную часть энергии и ограничить напряжение в сети на минимально возможном уровне. Например, можно установить в водном щите УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений).

    Вот, например, УЗИП Easy9 от Schneider Electric:

    Данная статья предназначена, чтобы вы узнали об еще одной опасности в электропитании вашего дома, от которой обязательно необходимо защищаться.

    Китай. 60-тые годы 20-го века. Новость.
    «В Китае была пущена в эксплуатацию самая крупная на его территории электростанция. 1 000 000 китайцев катаются в шелковых штанах по эбонитовой горке. «

    КАК СДЕЛАТЬ

    Расскажем и научим

    Как определить причину низкого напряжения в домашней электрической сети. Почему падает напряжение

    Нередко величина напряжения в электрической сети вместо заявленных 220 составляет 190 вольт, а иногда опускается и еще ниже. В чем причина его снижения?

    Чем опасно заниженное напряжение

    При низком напряжении в сети электрические бытовые приборы будут вести себя по-разному.

    Лампа накаливания станет излучать символическое количество света, люминесцентная лампа не сможет зажечься, светодиодная может засветится, а может – нет.

    Персональный компьютер при просадке напряжения запустится и будет работать, время от времени самопроизвольно отключаясь.

    Катастрофически упадут мощность микроволновки и производительность электроплиты, а вода в электрическом чайнике закипит позже обычного.

    Холодильник, стиральная машина или кондиционер с встроенными защитными модулями попросту не запустятся, подавая сигнал о недостаточном вольтаже.

    Бытовые приборы без такой защиты будут натужно гудеть двигателями, работая на износ и довольно скоро выйдут из строя.

    Поиск виновных в просадке напряжения

    В первую очередь определите, поступает ли к вам уже заниженное напряжение или оно падает непосредственно в вашей домашней сети.

    Опросите соседей, поинтересуйтесь тем, какое напряжение у них в квартире или доме.

    Да, жилища 2/3 соседей окажутся запитанными от других фаз и их информация вам вряд ли пригодится, тем не менее, общее представление о величине напряжений электрического тока в непосредственной близости от вас вы составите.

    Отключив вводной автомат в распределительном щитке, измерьте мультиметром величину напряжения на вводе.

    Допустимое отклонение от номинального напряжения составляет 10% в обе стороны, то есть вольтаж в пределах от 198 до 242 вольт считается нормальным.

    Если напряжение электрического тока на вводе ниже 198 вольт, предъявляйте претензии в РЭС, энергосбыт или другую компанию, предоставляющую вам услуги по электроснабжению.

    Если же напряжение на вводе вашего счетчика находится в пределах нормы, значит оно «садится» уже в вашей домашней сети.

    Отключите в доме все бытовые приборы, включите вводной автомат и замеряйте напряжение в одной из розеток.

    Поочередно подключая потребителей электрического тока, следите за изменением напряжения. Убедившись в том, что с увеличением нагрузки вольтаж снижается, ищите слабое звено в вашей домашней сети.

    Причины падения напряжения

    Причина заниженного напряжения Способ устранения
    Недостаточное сечение кабеля магистральной линии электропередач Обращение в обслуживающую энергетическую компанию
    Большое количество «скруток» на магистральном кабеле ЛЭП Обращение в обслуживающую энергетическую компанию
    Перегрузка понижающего трансформатора на подстанции Обращение в обслуживающую энергетическую компанию
    Перекос фаз из-за неравномерной загрузки фаз трансформатора Обращение в обслуживающую энергетическую компанию
    Недостаточное сечение провода на вводе Замена старого кабеля на новый с большим сечением
    Некачественно выполненное ответвление провода от линии к дому Повторное подключение к линии с соблюдением всех требований
    Плохой контакт в распределительном щите, комнатных распределительных коробах или в розетках Подтягивание контактов
    Недостаточное сечение кабеля в разводке Замена старого кабеля на новый с большим сечением

    Способы частного решения проблемы низкого напряжения

    Установите стабилизатор напряжения на свой ввод. Это должно быть устройство с приличным запасом мощности и широким диапазоном входного напряжения.

    Оно сможет поднять напряжение в сети с критических 140 вольт до номинальных 220. Все будет хорошо до тех пор, пока соседи не последуют вашему примеру и не обзаведутся такими же стабилизаторами.

    Принцип работы стабилизатора заключается в повышении выходного напряжения за счет увеличения силы тока на входе. Поскольку мощность трансформатора на подстанции является постоянной, при увеличении силы тока будет происходить падение напряжения на магистральной линии.

    Десяток таких стабилизаторов способны посадить напряжение до такого значения, что источник электричества отключится из-за перегрузки либо сгорит по причине высокой силы тока.

    Еще одним способом защиты от проблем с электропитанием является установка источников бесперебойного питания. Они способны не только стабилизировать напряжение в сети, но и служить источником резервного питания в случае полного отсутствия напряжения в сети.


    Некоторые электрики советуют устанавливать на вводе повышающие трансформаторы. Совет действенный, но опасный. Представьте себе, выставив днем коэффициент трансформации, повышающий напряжение со 170 до 220 вольт, вы вечером ложитесь спать.

    Ночью напряжение в сети возвращается к номинальному, но благодаря трансформатору его значение в домашней сети будет близким к 300 вольтам.

    Существует еще одна технология стабилизации напряжения за счет установки на вводе дополнительного заземляющего устройства.

    За счет заземления нулевого проводника можно добиться снижения сопротивления как рабочего нуля, так и всей линии электропередач.

    Это действительно сделает напряжение в сети стабильным, но если вдруг во время ремонта на линии электрики перепутают нулевой провод с фазовым, вместо нуля у вас окажется заземленной фаза, что закономерно приведет к короткому замыканию со всеми вытекающими последствиями.

    Если же на линии электропередач произойдет обрыв рабочего нуля, все рабочие токи пойдут через ваше заземляющее устройство, что тоже чревато неприятностями вплоть до выхода заземления из строя.

    Пусть напряжение в вашей домашней сети всегда будет стабильным!

    Обрыв нуля или отгорание нуля в трехфазной сети. К чему это приводит?

    Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

    Я Вам всегда рекомендовал, и даже принудительно заставлял, для защиты электрооборудования и электрических приборов своих квартир и домов от повышения или понижения напряжения в сети устанавливать однофазное или трехфазное реле напряжения, в зависимости от Вашей сети.

    В качестве реле однофазного напряжения можно применять устройства разных производителей, например, РН-113 от «Новатек-Электро», УЗМ-51 от «Меандр», RV-32A от EKF, CM-EFS.2 от АВВ, АЗМ-40А от «Ресанта», ZUBR D40t от «ДС Электроникс» и другие им подобные.

    В качестве трехфазных реле напряжений могу порекомендовать: цифровое реле напряжения V-protector 380V от «Digitop», РНПП-311 от «Новатек-Электро», РКН-3-15-15 и УЗМ-3-63 от «Меандр», CM-MPS.11 от АВВ.

    Все перечисленные выше устройства контролируют входное напряжение сети, и если напряжение по каким-то причинам вышло за пределы заданных уставок, то они должны отключить потребителей, тем самым защищая и спасая их от выхода из строя.

    Напомню, что согласно ГОСТа 29322-92, табл.1, номинальное напряжение однофазной сети должно быть 230 (В), а трехфазной — 400 (В). А по ГОСТу 13109-97, п.5.2, предельно-допустимое отклонение напряжения не должно превышать ±10%, т.е. для однофазной сети это напряжение от 207 (В) до 253 (В), а для трехфазной — от 360 до 440 (В).

    Причин для отклонения напряжения может быть множество, и в одной из своих статей я их уже перечислял. Но сегодня я хотел бы остановиться на одной очень распространенной причине, как обрыв нуля.

    В Интернете имеется не мало статей по этой теме, но вся представленная информация в основном теоретическая и поверхностная. Я же в данной статье расскажу Вам очень подробно про возникновении такой ситуации, произведу расчеты токов и напряжений в нормальном режиме и при обрыве нуля, исходя из реальных нагрузок на примере нескольких квартир, а в самом конце сымитирую ситуацию с обрывом нуля в трехфазной сети на реальном примере.

    Расчет несимметричного режима трехфазной сети с нулевым проводом

    Для интереса, теорию будем рассматривать не в чистом виде, а на наглядном примере. Предположим, что на площадке у нас расположено три квартиры.

    Вот пример такого этажного щита на три квартиры, о котором у меня написана отдельная и подробная статья.

    Каждая квартира питается с подъездного щита, но с разных фаз — обычное дело. Квартира №1 запитана с фазы А, квартира №2 — с фазы В, а квартира №3 — с фазы С.

    Возьмем за условность, что в какой-то определенный момент времени в квартире №1 был включен в розетку электрический чайник мощностью 2000 (Вт), в квартире №2 — горели лампы накаливания общей мощностью 400 (Вт), а в квартире №3 — горела одна единственная лампа накаливания мощностью 75 (Вт).

    Я специально в качестве примера привел чисто активную нагрузку, чтобы не усложнять расчеты и векторные диаграммы углами сдвига и т.п. Естественно, что в реальности чисто активной нагрузки по квартирам не бывает, но тем не менее смысл остается прежним.

    Нагрузку каждой квартиры представим в виде сопротивлений, которые обозначим «Z». Z — это и есть полное сопротивление цепи, с учетом активной и реактивной составляющей, но как я уже сказал выше, реактивной составляющей у нас нет (нагрузка чисто активная), поэтому в нашем случае Z=R. Получается следующее:

    Как видите, нагрузка по квартирам разная, т.е. это типичный несимметричный режим работы четырехпроводной трехфазной сети с нейтральным проводом при соединении нагрузки по схеме «звезда». В этой схеме есть свои особенности, но об этом чуть позже.

    Итак, номинальное линейное (межфазное) напряжение сети составляет 400 (В), а фазное напряжение (между фазой и нулем) — 230 (В).

    На источнике питания линейные напряжения обозначаются, как UAB, UBC и UCA, а фазные UA, UB и UC. На нагрузке такие же обозначения, только с маленькими буквами (индексами).

    Но на практике такие идеальные значения редко встречаются по нескольким причинам. Изначально на трансформатор может приходить высокое питающее напряжение с неидеальными линейными напряжениями, которое преобразуется на низкую сторону тоже с некоторой разницей. К тому же сам трансформатор может иметь какие-то наиболее загруженные фазы, на которых напряжение будет чуть снижено, по сравнению с другими.

    Я возьму реальный пример из практики, поэтому линейные и фазные напряжения у меня имеют следующие значения:

    Будем считать, что нейтральный (нулевой) проводник от трансформаторной подстанции (ТП) до этажного щита у нас идеальный (ZN=0), т.е. я пренебрегаю его сопротивлением, которое складывается из сопротивлений переходных контактов и самих проводов. Сопротивления контактных соединений и проводников фаз я тоже учитывать не буду.

    Таким образом получается, что напряжение между нулем источника питания (в моем случае это трансформатор) и нулем нагрузки (потребители) равно нулю, т.е. эти точки имеют одинаковый потенциал.

    Напряжение между этими точками называется напряжением смещения нейтрали и его обозначают, как UnN.

    В рассматриваемом случае напряжение смещения нейтрали равно нулю (UnN = 0), а значит фазные напряжения у источника питания (трансформатор) и на нагрузке (потребители) совершенно одинаковые:

    Векторная диаграмма напряжений будет иметь следующий вид. Для наглядности хотел построить ее в масштабе, но не нашел достойного онлайн сервиса, а рисовать ее на миллиметровой бумаге, как в университете, у меня нет времени.

    Естественно, что фазные напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120 электрических градуса.

    Теперь нам нужно узнать токи нагрузки по фазам, которые рассчитаем по закону Ома для участка цепи, зная фазные напряжения и сопротивления нагрузок. Расчет фазных токов буду производить в показательной форме комплексного числа.

    Теперь отложим полученные значения токов на нашей векторной диаграмме. Т.к. нагрузка у нас чисто активная, то векторы токов будут сонаправлены с векторами фазных напряжений.

    Вот это нормальный режим работы, когда нет обрыва нейтрального проводника, т.е. это несимметричный режим работы четырехпроводной трехфазной сети с нулевым проводом.

    Ради интереса можно рассчитать ток в нулевом проводе, который равен геометрической сумме всех фазных токов. Для удобства сложения комплексных чисел переведу их из показательной формы в алгебраическую, а результат запишу опять в показательной.

    Получилось, что значение тока в нуле составляет 8,86 (А).

    Расчет несимметричного режима трехфазной сети без нулевого провода

    Но сейчас перейдем к самому интересному!

    Предположим, что в этажном щите из-за плохого контакта у нас отгорел магистральный ноль N (PEN), или же электрик, выполняя работу, ошибочно его разорвал, например, в этом месте (место разрыва я указал не схеме красным крестиком). Я лишь указал две причины обрыва нуля, на самом деле их может быть множество.

    Вот фотография подобного по исполнению этажного щита. Кстати, этот щит находится в аварийном состоянии и о нем у меня есть отдельная статья, где я подробно рассказываю, как и что в нем нужно устранить и исправить.

    Так что же произойдет при обрыве магистрального нуля N (PEN)?!

    При обрыве нулевого провода все три сопротивления окажутся включенные звездой, но без нуля. Произойдет смещение нейтрали и перераспределение (перекос) фазных напряжений квартир. По сути, у нас получилась трехфазная трехпроводная сеть без нулевого проводника, но с неодинаковыми нагрузками.

    А чтобы понять, как именно распределятся фазные напряжения, сначала необходимо найти напряжение смещения нейтрали (по методу узловых напряжений).

    Таким образом получилось, что при обрыве нуля между нейтралью трансформатора и отгоревшей нейтралью в этажном щите появится потенциал около 181 (В).

    Если у Вас в жилом доме применена устаревшая система заземления TN-C, в которой все открытые металлические конструкции присоединены к нейтрали (занулены), то эта разность потенциалов (напряжение) окажется на всех зануленных металлических частях, а в нашем примере под напряжением окажется металлический корпус этажного щита и все, что подключено к нулевой колодке N, а это у нас нулевые проводники всех трех наших квартир.

    Задев корпус щита или любой нулевой проводник, Вы попадете под действие электрического тока.

    Про последствия я рассказывать не буду, об этом уже написано несколько статей на сайте с реальными случаями, знакомьтесь:

    Если же в этажном щите Вы сделали разделение PEN проводника и перешли с системы заземления TN-C на TN-C-S, то эта разность потенциалов окажется не только на отгоревшем нуле и на конструкции щита, но и на корпусах всех Ваших электрических приборов и техники, что значительно увеличивает шансы попасть под действие электрического тока. Кстати, это еще одно доказательство тому, что разделение PEN проводника необходимо выполнять не в этажном щите, а в ВРУ.

    Определим фазные напряжения на нагрузке с учетом смещения нейтрали.

    И что мы видим?! А видим мы перекос фаз в трехфазной сети.

    В фазе А напряжение снизится с 239 (В) до 65 (В), в фазе В — напряжение с 225 (В) увеличится до 335 (В), а в фазе С — напряжение с 232 (В) увеличится до 372 (В).

    Естественно, что в квартире №1 при таком низком напряжении 65 (В) с электрическим чайником ничего не произойдет, он просто напросто не станет работать. Но вот если вместо чайника был бы подключен холодильник, кондиционер или другие потребители с двигательной нагрузкой, то большая вероятность, что они вышли бы из строя.

    А вот в квартирах №2 и №3 последствия будут весьма печальными. При напряжении 335 (В) и 372 (В) лампы в них моментально сгорят. Если вместо ламп будет включена другая нагрузка, будь это телевизор, компьютер и прочая бытовая техника, то они тоже моментально выйдут из строя, если конечно в них нет встроенной защиты от перепадов напряжения. Не исключено, что может возникнуть даже пожар.

    Да, кстати, вот так примерно будет выглядеть наша векторная диаграмма после отгорания нуля.

    Как видите, точка нейтрали n сдвинулась в точку n’, т.е. к наиболее загруженной фазе А. В наиболее загруженной фазе напряжение снизилось, а в менее загруженных, наоборот, увеличилось и практически до линейного напряжения.

    При изменении сопротивлений фазных нагрузок напряжение смещения нейтрали UnN может изменяться в широких пределах, при этом точка нейтрали n’ может находиться в разных местах векторной диаграммы, а фазные напряжения у потребителя могут иметь величины от нуля и вплоть до линейного напряжения.

    При всей этой ситуации фазные напряжения на источнике питания (трансформаторе) останутся неизменными, т.е. несимметрия нагрузки никак не влияет на систему напряжений источника питания.

    А теперь, опять же ссылаясь на закон Ома, рассчитаем фазные токи.

    Проведем проверку наших расчетов по первому закону Кирхгофа — геометрическая сумма токов всех фаз при обрыве нулевого провода должна быть равна нулю. Вот и проверим это тождество.

    Тождество верно, с учетом небольших погрешностей, возникших при расчетах.

    Но и это еще не все. После того, как от повышенного напряжения выйдут из строя потребители, начнется очередное перераспределение фазных напряжений, но уже с учетом этих сгоревших потребителей, и тогда напряжение может повыситься уже в другой фазе. В общем такая бесконечная реакция будет продолжаться до того момента, пока все не сгорит.

    Выводы

    В данном примере я смоделировал обрыв нулевого проводника в этажном щите, с которого питались однофазные нагрузки трех квартир с разных фаз. Если рассмотреть в целом многоквартирный дом, то ситуация будет аналогичной, т.к. нагрузка по фазам сильно колеблется и в любом случае будет несимметричной. Аналогичная ситуация может произойти и в частном доме, имеющий трехфазный ввод.

    Таким образом, из расчетов следует, что при обрыве нулевого проводника в трехфазных сетях с глухозаземленной нейтралью при несимметрии нагрузок фазные напряжения могут достигать опасных значений. Напомню, что в рассматриваемом примере в фазе В и фазе С напряжение увеличилось до 335 (В) и 372 (В) соответственно, т.е. возросло почти до линейного.

    Здесь же хотел добавить, что при симметричной нагрузке в случае обрыва нуля перекоса фаз не возникнет. Вот поэтому многие трехфазные двигатели запитывают четырехжильными кабелями без нуля (А, В, С и PE).

    Защита от обрыва нуля

    Какие же меры можно предпринять для предотвращения подобных случаев?

    Если это многоквартирный дом, то настойчиво требовать от обслуживающей организации постоянного контроля и регулярных проверок состояния электропроводки от ВРУ до этажных щитов, в том числе с проведением всех необходимых измерений с привлечением электротехнической лаборатории (ЭТЛ). Нас, кстати, регулярно привлекают управляющие компании (УК) для проведения подобных работ, потому что эти измерения необходимо производить с определенной периодичностью, которая указана в ПУЭ и ПТЭЭП. К слову, вот фотографии с последней проверки одного многоквартирного дома. И как там еще что-то работало?!

    Об этом ВРУ я скорее всего напишу отдельную статью с указанием конкретных замечаний, так что подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить самое интересное.

    Вот еще несколько фотографий с объектов. Порой в электрический щит даже заглянуть страшно, не говоря уже о выполнении в нем каких-либо работ.

    Если с Вами все таки произошла ситуация с обрывом нуля, то Вас спасут только лишь устройства (реле), про которые я говорил в самом начале статьи. К тому же, «Библия электрика» (ПУЭ, п.7.1.21) рекомендует не пренебрегать данными советами.

    Также ПУЭ, п.1.7.145 запрещает установку коммутационных аппаратов (автоматы, предохранители и т.п.) в нейтральном проводе PEN, чтобы как раз таки уберечь потребителей от перекоса фаз при несимметричном режиме.

    Внимание! Один из постоянных читателей сайта смоделировал ситуацию обрыва нуля в трехфазной сети, когда нагрузки в каждой фазе одинаковые, а затем добавил в одну из фаз дополнительную нагрузку. Уже основываясь на теорию, изложенную в данной статье, посмотрите, что же произойдет в этих двух разных случаях. Константину от меня лично большое спасибо за предоставленный материал.

    В заключении хотел бы акцентировать Ваше внимание на том, что все вышесказанное в данной статье относится к обрыву нулевого проводника в трехфазной сети. Если же при однофазном вводе в квартиру у Вас отгорит вводной ноль, то ничего при этом у Вас не сгорит, а возникает ситуация другого плана, о которой я подробно рассказывал в статье про появление в розетках «двух фаз».

    P.S. А кто-нибудь из Вас становился «жертвой» обрыва нуля?! При каких обстоятельствах это произошло, какие последствия были — поделитесь в комментариях своей историей, чтобы подкрепить информацию данной статьи реальными примерами из жизни.

    221 комментариев к записи “Обрыв нуля или отгорание нуля в трехфазной сети. К чему это приводит?”

    долгожданная статья вышла

    Админ, То есть если после обрыва нуля мы коснемся этажный щит,который был соединен с вводным нулем(и все что было соединено с нулями) ,то мы попанем под напряжение смещения нейтрали 181(В)?

    Сергей:
    16.04.2020 в 22:22
    долгожданная статья вышла
    Ну как бы в учебнике ТОЭ это вроде самый первый систем про трехфазные системы

    Сергей, конечно корпус РЩ этажа будет под потенциалом. Поэтому TN-C и запрещена сейчас, и осталась только в старом жилфонде. Хотя, многие дома с данной системой и старыми не назовешь, строились они в 2000х годах же.

    Админ, а как обстоит ситуация в TN-C-S с обрывом PEN до ВРУ? Есть ли в ВРУ какая-либо автоматика для защиты от подобной ситуации?

    Кстати, в 7.1.21 ПУЭ сказано, что нужно обязательно разрывать N. Ни одно из перечисленных реле не разрывает N. Насколько данное требование критично с точки зрения практики? Ставить дополнительно контактор для очень маловероятной ситуации не все захотят.

    Доброго времени суток! Спасибо за статью! Буквально на днях, в коттедже сгорели плазменный телевизор, СВЧ-печь и светодиодная люстра. Дом был подключен к 0,4 кВ, и ноль заведён через отдельный автомат…

    Замечательная статья!
    Спасибо автору!

    Единственное я не понял., почему в квартире 1 на фазе А ( с большей нагрузкой) по рассчетам вышло меньшее сопротивление?

    спасибо за статью, освежил в памяти. Как раз сегодня осматривал щит у друга(купил новую квартиру). Там даже через счетчик идет только фаза, ноль от общей шинки.Значит если отгорит ноль на квартиру-не страшно, но если потеряем общий ноль-пиши пропало.

    В декабре произошёл обрыв нуля в нашей пятиэтажке (как минимум в щите на подъезд, если такой есть, а то и во всём доме). У нас: минус СВЧ и несколько ламп. У соседей тоже СВЧ, холодильники и т.д.

    Теперь у меня везде (и дома, и на даче) стоят реле контроля напряжения.

    В 90% домах ВРУ именно так и выглядят, некоторые еще хуже. Особенно те, что в подвале стоят, кому в голову пришло их в подвал ставить?
    П.С. ГОСТ 13109-97 недействителен, вместо него ГОСТ 32144-2013

    Сгорели : холодильник(плата), тепло вентилятор, софиты. Причина: 4-х полюсный дифавтомат декрафт. Который стоял в этажном щите на квартиру после счетчика. Фазы пропускал при включении, а ноль нет. Хозяин начал бодаться с УК, дом новостройка , три полюса до счетчика и диф после.

    Игорю — разрывать PEN проводники ЗАПРЕЩЕНО.
    Админу — долгожданная статья. Объясняешь грамотно, даже детям понятно. Респект и уважуха за такие толковые труды!
    По поводу щитов — хоть и работаю электриком всего-навсего 4 года, но прикасаться сразу к токопроводящим частям (те же дверцы распредустройств, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НОВЫЕ) — ни за что! Всегда сначала заведомо исправным указателем напряжения смотрю наличие (отсутствие) напряжения на неокрашенных частях (встроенные замки, срезы технологических отверстий, ну или сам изолированным предметом процарапаю до металла в неприглядном месте). Если его нет под рукой, то резко провожу тыльной стороной ладони по неокрашенным частям. Убедившись, что напряжение отсутствует продолжаю работу.
    Однажды даже было так — проверил дверцу шкафа, напряжения нет, пока убирал указатель напряжения в карман дверца стала сама открываться (видимо столкнул её с привычного места, когда прижимал указатель), затем нижний угол провалился в сам шкаф и уперся в изоляцию магистральных фаз. На нижней петле не было стрежня как оказалось, а в верхней петле вместо стержня стоял тонкий проводок, скрутка которого расползлась под действием тяжести дверцы. Поверенными пассатижами аккуратно отслонил, а затем и выправил дверцу, вместо стержней вставил более-менее подходящие по диаметру болты. Место удара на проводниках изолировал (от греха подальше). А если бы дверца передавила бы изоляцию проводников…
    По поводу примеров: 1) трехфазная система заземления электроустановки TN-C-S, повторное заземление PEN проводника имелось (т.е. был отдельный контур заземления на вводе в электроустановку). На ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв только PEN проводника (ветка упала). В результате всю нагрузку после места обрыва принял на себя контур заземления этой электроустановки, корпуса электроприборов оказались под напряжением, несчастного случая не произошло, потребитель увидел стекание изоляции с заземляющего проводника и вызвал квалифицированную службу;
    2) трехфазная система заземления электроустановки TN-C-S, повторное заземление PEN проводника имелось (т.е. был отдельный контур заземления на вводе в электроустановку). В ВРУ-0,4 кВ, по причине плохой протяжки ГЗШ при монтаже, PEN проводник имел плохой контакт с ГЗШ. Данной электроустановкой является сельский магазин продуктов, в котором имеется много холодильного оборудования (много импульсных токов). Постепенно PEN проводник нагревался, искрил, пока совсем не потерял контакт. В итоге вышли из строя один из холодильных ларей и АД14 (диф.автомат), стоящий после прибора учета (т.е. защита внутренней электропроводки).

    Я исходя из реалий сегодняшнего дня не имея в щитке свободного места и для реле напряжения просто установил как входной автомат дифавтомат IEK АД12М с защитой от повышенного напряжения сети. Как бы случаев бросков напряжения с выгоранием бытовой техники за 20 лет жизни в этом доме у меня и у соседей не было, но… я теперь сплю ещё лучше.

    Еще вспомнил: здание одно, но вводов в это здание два. Оба ввода выполнены по системе заземления TN-C. Причем в распределительном щите установлена шина PE и к ней присоединены PE проводники отходящих линий, т.е. шина «в воздухе». До приборов учета установлены автоматические выключатели. На одном вводе трехполюсный автомат на 25А, отключающий фазы и тут же однополюсный на 20А отключающий PEN проводник. На втором вводе картина та же, только трехполюсный автомат разрывает две фазы и PEN проводник, а однополюсный третью фазу. Монтаж велся (на мой взгляд) года 3-4 назад, т.е. кто-то (проектировщик или монтажник, а может все сразу) требования никакие не знал или не соблюдал! Руководителю указали в письменной форме о замечаниях, в устной предупредили о последствиях, но организация бюджетная и уже второй год нет средств (буквально копеек. ) для исправления этих замечаний.

    Владимиру-Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

    Интересно было бы посмотреть такой же опыт, но только с однофазным реле напряжения, на сколько оно-реле эффективно сработает и защитит при обрыве нуля. Интересен именно мгновенный скачек напряжения, а не плавное его повышение как в отдельном видео про RV-32А от EKF.
    Статья на высоте, как обычно!

    «Напомню, что согласно ГОСТа 29322-92, табл.1, номинальное напряжение однофазной сети должно быть 230 (В), а трехфазной — 400 (В). А по ГОСТу 13109-97, п.5.2,»
    не 230В, а 220В, даже в примере в ГОСТ на качество ЭЭ использовано имено 220В, да собственно 380В/sqrt(3) = 219,39 = 220В

    А старые реле от релейщиков не пойдут ?

    восьмиподъездная пятиэтажка, 2 ВРУ, во второй подъезд к ВРУ приходит с ТП кабель, оттуда в пятый подъезд шлейфом уходит кабель на второе ВРУ. ЖИльцы вызывают электрика — в подвале трубы горят. Наш электрик приходит, смотрит — трубы водоснабжения в местах соединения с кронштейнами искрят. Ну он, чтобы не искрили, подкладывает под них деревяшки. Где-то с полгода прошло, слесаря собрались менять в подвале отрезок трубы, я как раз дежурил и меня вызвали их подключить. Прихожу, начинаю заниматься с проводами, а меня ноль бьет, ощутимо так. Понятно, что я стою на голой земле, но чтобы так ноль щипал. Пошел по подвалу, нашел в одном месте искрение между трубой и кронштейном. На кронштейне вдобавок лежат трубы со стоячными проводниками, они конечно занулены. Подумал, что кто-то через трубы ворует, однако бьющий ноль как-то смущал. Благо с собой клещи были, пошел в ВРУ пятого подъезда, померил приходящий ноль, а в нем действительно ноль. Пошел в первое ВРУ, там все нормально. То есть где-то под землей в кабеле ноль потерялся. Я-то думал, что ток бежит с труб на зануленные кронштейны, а оказалось — с кронштейнов на трубы, которые уходят в землю. Вот так где-то с полгода половина пятиэтажки, плюс там еще находится детская поликлиника сидели без полноценного нуля — просто на нечаянном заземлении. И главное — жалоб не было.

    Хотел добавить, раньше, когда нагрузки были маленькими и, как правило, активными, нулевую жилу в целях экономи делали вполовину сечения фазных — и она нормально справлялась. Однако сейчас, когда нагрузки возросли и главное — появилось очень много импульсных источников питания, гармоники которых не хотят складываться геометрически (они, видите ли, алгебру любят))), по нулевой жиле могут протекать токи большие, чем в самой загруженной фазе, а проводник остается все тем же — вполовину от сечения фазного, плюс к этому плохие горелые контакты — все горит, дымит и плавится. Так что реле просто необходимо, хотя бы розеточное, хотя бы для самой дорогой техники — холодильник, плазма и проч.
    Кстати, в той пятиэтажке, после проброса нового нуля, инженер говорит, ОДН по электричеству ощутимо снизились.

    хорошая статья и в обще админ большое спасибо прекрасное разяснение с удовольствием читаю ваши статьи. электромеханик 4гр доп работаю на горно-обогатительной фабрике

    В статье автора применен устаревший ГОСТ 29322-92, на смену которому пришел ГОСТ 29322-2014, в котором действительно, в соответствие с табл.1 п.3.1 в нашей стране с 2014 года стандартными значениями принято 230/400 В, взамен 220/380.
    Также ГОСТ 13109-97 заменен на ГОСТ 32144-2013, в котором процент отклонения остался неизменным +-10 %

    От таких моментов выручают многофункциональные устройства УЗМ. Они предохраняют электроприборы при выходе напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях.
    Выпускаются следующие модицикации:
    — УЗМ-50М (ток нагрузки 63 А, фиксированные пороги, Uниз 170 В, Uверх 265 В, задержка включения 6мин/10с);
    — УЗМ-51М (ток нагрузки 63 А, регулируемые пороги, Uниз 160-210 В, Uверх 230-280 В, задержка включения 6мин/10с).
    Себе поставил в квартиру такое на вводе.

    В ГОСТ 32144-2013 в п.4.2.2 упоминается:»В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).»

    Читать нужно внимательнее, для чего этот ГОСТ
    «Настоящий стандарт устанавливает значения стандартного напряжения, которые
    предназначены для применения в качестве:
    — предпочтительных значений для номинального напряжения электрических систем питания;
    — эталонных значений для электрооборудования и проектируемых
    электрических
    систем.»

    То есть этот стандарт для проектировщиков новых сетей

    А номиналы в используемых как были так и остались, и вероятно, в ближайшее время никто не будет их менять

    Потому 380/220В. Вероятно в обозримом будущем мы будем иметь часть сетей 380/220В а часть 230/400В во марока то будет )))

    В современных квартирах такая проблема меньше, тк всем заходит по 3 фазы и квартиры друг от друга не зависят, ну и + защитное заземление имеется и щиток биться уже не будет
    Честно говоря думал тут думал зачем заземляют именно шкафы автоматики и прочее, ведь даже если фаза упадёт на него тебя жахнет только фазой (что не страшно) , зато очень велика вероятность замкнуть фазу на землю через себя, ведь весь шкаф это земля и не очень то просто не прикасаться к нему.
    хотя это больше защитная мера для оборудования, чтобы его защищать от КЗ на землю, но при этом почемуто считается что это именно защита людей

    Админ,напишите статью как осуществить отключение вводного автоматического выключателя с независимым расцепителем посредством реле максимального напряжения чтоб отключалась и фазный и нулевой проводник.

    Спасибо за статью! Хотел уточнить: частный дом, ввод трех фазный. При разделении в ВРУ нейтрали на Ре и N и устройстве заземляющего контура, в случае обрыва нейтрали на вводе перекоса напряжения по фазам не будет?

    Валерий, перекоса не будет до тех пор пока нагрузка будет симметричной,если же она не симметрична на оборванном нуле возникнет потенциал но на корпусе ничего не будет.,так как вы РЕN проводник разделили..и токопроводящие части подключены к Заземляющему Устройству… .

    Валерий, будет перекос при обрыве нуля в любом месте начиная от «последнего» заземления при условии несимметричной нагрузки, а она почти всегда такая

    Владимиру: Судя по Вашим примерам, заземление нулевого провода перед вводным щитком (имеется ввиду загородный дом с подключением по 0,4 кВ от ВЛ) не имеет особого смысла?

    Игорь, насколько знаю его запрещено заземлять. РЭС или точнее энергосбыт покарает ))
    Ты должен у них 0 брать
    А вот корпус щитка можешь там себе заземлять, по идее по столбу должно идти заземление, к нему можно подцепиться

    Очень хорошая статья, совсем недавно дискутировали на эту тему, суть спора была в том, как велика вероятность отгорания нуля в старых домах. Как видно из статьи — действительно велика.

    Перекоса критического не будет. Ток в нейтрале будет стекать по схеме «оборванный PEN сети—PEN участка до места разделения—шина ГЗШ—заземляющий проводник—заземлитель участка—земля—заземлитель У ТП», т.е. получается как бы система заземления ТТ. Здесь надо понимать и учитывать, что по этому пути может протекать очень большой ток,(как в комментарии Владимира от 18.04.16 00:36 пример 1), поэтому узел деления PEN проводника в доме лучше не делать, во всяком случае, если по другому нельзя заземляющий проводник от заземлителя до ГЗШ прокладывать по дому в стальной трубе с толщиной стенки не менее 2.5мм.

    Ввод в дом от ВЛ :
    ПУЭ-7
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.

    Александр, 20.04.2020 в 06.56 — ключевые слова здесь «ДОЛЖНЫ быть выполнены…», а есть ли они на самом деле? В каком они состоянии? Какое у них сопротивление? Поэтому ПУЭ и рекомендует при системе ТN-C-S выполнять повторное заземление на вводе ввиду незнания состояния заземления на опорах, состоянии ЛЭП, состоянии заземления на самой ТП и прочее. Т.е. заботься о себе сам, а не доверяй каким-то дядям…

    «А кто-нибудь из Вас становился «жертвой» обрыва нуля?!»

    Как раз на этой неделе звонили с местной газеты. В одном доме произошел массовый выход электроприборов из строя. Просили дать комментарий. Перенаправил их в домоуправление, но сам думаю, что это как раз обрыв нуля. Буду «пасти» статью в газете

    Случаи отгорания нулевого проводника бывают довольно часто из-за халатности обслуживающего персонала или низкой квалификации. Однажды мне позвонила знакомая и сообщила, что у нее погорели некоторые бытовые приборы. Я посоветовал обратиться в ЖЭК чтобы электрик проверил в доме состояние нулевых проводников. Электрик сказал ей, что вина в плохих автоматах, заменил автоматы и ушел. А через неделю ситуация повторилась снова.Последствия были еще печальнее. Когда пришел к ней снова электрик — она позвонила мне и я в популярной форме(как принято у нас на Руси крепким словцом) объяснил тупому что надо сделать. Действительно был слабый контакт нуля в щитовой .Слава Богу плазму и холодильник отремонтировали по гарантии.

    Честно говоря читал так со скукой, не интересно такие вещи читать когда их знаешь и сталкивался с этим не однократно. К слову в ВРУшках ноли отгарают часто, если мудила который обслуживает дом ленится при снятии показаний общедомовых счетчиков заглянуть в шкаф. Если же осмотр такой делают раз в месяц то такого не случается, бывает что нол теряется в межетажных каналах, а когда дастоешь этот кусок то чаще находиш скрутку сгоревшую алюминий в 16мм2. Ну и есть еще одна беда: но там как повезет в пятиэтажках канал по которому проходят стояки расположен рядом с дверным проемом одной из квартир, и установщики бывает перебивают но там как повезет КЗ или ноль перебьют или фазу. Если ППР (полноценный) не проводится регулярно то в подвале в коробке отгарает ноль но это реже всего. Ну вот как то так из личного опыта.

    Дмитрий!.Может Вам сделать типа таблички про системы заземления ТТ т ТN-C-S.Сравнить эти системы,плюсы и минусы каждой.Так будет легче сделать выбор.А то сколько людей,столько и мнений.У меня ТН-С-S,теперь страшно,вдруг ноль оборвется и кабель не выдержит,дом деревяный,вся улица на мне повиснет.Какая система все-же лучше для частного дома,может убрать перемычку?Я думаю многим интересно поставить точку в этом вопросе.

    «Дмитрий:
    22.04.2020 в 00:15
    Дмитрий!.Может Вам сделать типа таблички про системы заземления ТТ т ТN-C-S.Сравнить эти системы,плюсы и минусы каждой.Так будет легче сделать выбор.»

    И кто в здравом уме делает выбор по табличкам? Когда все доводы в пользу использования TN-C-S исчерпаны и линия не удовлетворяет качеству, то применяется TT (с обязательной установкой УЗО).
    Все плюсы и минусы на данном ресурсе описывали в соответствующих статьях.

    Если воздушная линия от дома до самой КТП выполнена СИП’ом, то можно применить TN-C-S. Если только участок, а остальное голые провода, то уже TT. Так как ток замыкания на землю в TT может быть недостаточным для срабатывания автомата, то дифзащита обязательна.

    А в TN-C-S обязательно следить за своим ВРУ, состоянием контактов и т.п. И если хорошее заземление, то на него будет потенциал и уходить.

    В любом случае, если дома сработает реле контроля напряжения, лучше не обниматься с потенциально опасными электроприборами.

    Дмитрий.Я,как обыватель, не могу оценить качество линии.Тут надо специалистов,лабораторию,документы и тд.На первый взгляд вроде все нормально,линия 2000г.,опоры ж/б,тп в 40м от дома,тоже 2000г.провод неизолированый,я подключен первым на линии,дома 3 фазы.НО я ведь не могу быть уверенным на 100%,что завтра не отгорит ноль допустим в присоеденении кабеля от РУ ТП на опоре к неизолированому проводу.Кто обслуживает эти соеденения,или машина какая может оборвать.Что касается повторных заземлений,то они есть,но какое у них состояние.У нас опоры меняют,новые бревна привязывают к старым пасынкам и просто перекидывают провода,и проволоку заземления оставляют ту-же,меряют при этом сопротивление или нет я не знаю,но скорей нет,чем да,потому-что это так топорно все делается.Где новые линии там все аккуратно,а вот при ремонте старых качество не ахти.Я перечитал уже все и на форуме,но так и не смог определить для себя что-же лучше.Есть сторонники ТТ(Елаекс),есть TN-C-S(тупос) и тд.ВОт я и хотел, чтоб админ всетаки расставил точки над И,что же всетаки лучше для частного дома.Я больше склоняюсь к TN-C-S,но придется наверно переделывать ВРУ,так-как у меня в ограде,надо наверно перенести на фасад,чтоб вводной кабель не шел по стенам,если уж загорит,так хоть пожара не будет.

    А интересный вопрос был задан в одном из первых комментов, на который никто не ответил…
    «Дмитрий К.:
    17.04.2020 в 16:20

    Кстати, в 7.1.21 ПУЭ сказано, что нужно обязательно разрывать N. Ни одно из перечисленных реле не разрывает N. Насколько данное требование критично с точки зрения практики? Ставить дополнительно контактор для очень маловероятной ситуации не все захотят.»

    Приходилось сталкиваться с подобным)

    Один раз видел ВРУ в частном доме, которую собрали непонятные электрики) — ноль был подключен через однополюсной автомат, а три фазы через трёхполюсной автомат)). Одним движением пальца деревянный дом мог бы перейти в состояние пепла.

    На частном секторе, если по опорам проложен провод АС, можно увидеть на нолевом проводнике следы прогорания алюминиевых жил. Особо прошаренные бестолочи закидыват на ноль крючок, который прикреплён к проводу — так делают те, кому отрезают ввод от изоляторов на столбе, за неуплату за свет. Т.к. контакт между крючком и проводником плохой, то всё это дело искрит и пережигает алюминиевые жилы до самого сердечника АС)). Граждане, если вы есть тут такие прошареные, то знайте, обмануть судьбу не получится) результат вашей прошариности всё-равно заставит заплатить деньги энергосбытовой компании, ну и соседям вы тоже выплатите(читайте статью).

    Ещё был случай, на многоквартирном доме. Как-то «Спецстрой России» нагнал гастарбайтеров из солнечного Узбекистана(или Азербайджана)) на работу по обшивке фасада МКД. Короче, фасад зашили вместе с вводным кабелем, который был проложен на стене дома) Маладцы! Потом один работник зачем-то начал сверлить фасад дома, и попал в тот кабель. Да так попал неудачно — разорвал нолевую жилу кабеля. В общем весь дом потом избавлялся от бытовой техники(она просто стала безполезным хламом). И хорошо то, что не случился пожар.

    Так как же осуществить одновременное отключение фазы и нуля?

    Сергей, 3 двухполючных автомата или 1 четырёхполючный

    Схема такая. На ответвление устанавливается двухполюсный автомат допустим АВВ, к нему с боку присоединяется расцепитель максимального напряжения ABB 2SC-OVP1,(у них все предусмотрено)который отслеживает напряжение между фазой и нейтралью ; когда перенапряжение достигает 275 вольт устройство отключает присоединенный к нему автомат. Фаза и нуль отключаются одновременно. Есть такие расцепители и у других фирм. У Schneider выпускаются минимальный/максимальный расцепитель.

    Сергей, есть некоторые реле напряжения (вроде у АВВ), которые рвут одновременно, и фазу, и ноль. Но точно какие сказать не могу — нужно искать и читать. Но как вариант, можно после реле напряжения установить контактор, и им уже разрывать оба полюса.

    Дмитрий,а можете схемку монтажную нарисовать и скинуть мне ,как это все пограмотнее сделать вместе со счетчиком?

    объясните, пож-та, я правильно понял что при обрыве нуля в розетку придут 2 разные фазы с линейным напряжением 380 или фаза и ноль с напряжением 380?

    Сергей, между Вашей фазой и смещенным нулем появится напряжение, которое может быть, либо близкое к линейному напряжению, либо значительно уменьшиться, все зависит от нагрузки Ваших соседей. Посмотрите еще раз векторную диаграмму, где указаны фазные напряжения уже после обрыва нуля (я их выделил красным цветом).

    Спасибо за пояснение

    А если отгорит ноль на вводе в здание в ВРУ где ТN-C-S- то на всех заземленных приборах во всем доме будет напряжение(смещения нейтрали)?

    ответьте, пож-та, поправьте если я не прав

    «Сергей:
    26.04.2020 в 21:57
    А если отгорит ноль на вводе в здание в ВРУ где ТN-C-S- то на всех заземленных приборах во всем доме будет напряжение(смещения нейтрали)?»

    И в не заземленных тоже
    А какая связь между заземленным или нет прибором и обрывом нейтрали? Заземление от этой напасти не защищает

    В TN-C-S и т.п. всегда будет сохраняться опасность, что корпуса электроприборов могут оказаться под напряжением. И через импульсные блоки питания в какой-нибудь технике с N на PE может прилететь. Но не стоит загружать голову до уровня подсознательного страха.

    26.04.2020 в 21:57

    А если отгорит ноль на вводе в здание в ВРУ где ТN-C-S- то на всех заземленных приборах во всем доме будет напряжение(смещения нейтрали)?

    Сергей, если отгорить N в системе TN-C-S, то потребители в зависимости от нагрузки окажутся или под повышенным или пониженным напряжением, но корпуса останутся заземленными. И если при повышении напряжения на потребителе сгорит допустим спираль, то при ее прикосновении корпуса потребителя произойдет КЗ.

    Админ,скажите.Вы написали «Если же в этажном щите Вы сделали разделение PEN проводника и перешли с системы заземления TN-C на TN-C-S, то эта разность потенциалов окажется не только на отгоревшем нуле и на конструкции щита, но и на корпусах всех Ваших электрических приборов и техники»

    А если сделано разделение на вводе,то не будет этой разности потенциалов на корпусах приборов. Или также будет(т.к. РЕ шина соединена с нейтралью нагрузки)?.Не «въеду» до конца.

    Администратору -Спасибо ! Красавчик -наставник. Я еще делаю так : в частных домах с трехфазным напряжением ставлю на каждую фазу РН-111 с контактором на 25 ампер , что удобно там есть индикаторное цифровое табло напряжения , плюс время включения на каждой фазе можно выставлять потенциометром.
    Получается , что при обрыве нуля , фазные токи встречаются в общей нулевой шине и вместо нуля на приборы потребления идет дополнительное напряжение (две фазы), реле устанавливается после общей шины и каждое реле с индивидуальной нулевой колодкой для потребителей.

    Два с половиной месяца назад. Утро. Сижу в туалете, читаю книжку. Вдруг вижу лампочка начала моргать, а затем гореть ярче. Т.к. я сам давно связан с электричеством, то сразу начал выключать все приборы в квартире из розеток. Оставили включенной только лампочку в ванной, т.к. жене с сыном нужно как-то умыться. Я думал, что лампочка перегорит, свет от нее был почти белого цвета. Замерил для интереса напряжение в розетке — 323 вольта! Я отключил питание квартиры в этажном щитке и уехал на работу. Вечером пообщались с соседями. У кого тостер сгорел, у кого радиоприемник. У меня ничего не сгорело. Я успел все выключить.

    Алкксандр:
    30.04.2020 в 09:05

    Связаны давно с электричеством. Отключили в этажном щитке и уехали? )))
    А аварийную службу кто вызывал, бабушки с горящими тостерами? ))

    Зачастую ноль,зараза,отгорает именно в точке балансового разграничения. Если грубо,то : приходящая с улицы нулевая жила на болтовое соединение принадлежит РЭС ,а уходящая с болта жила в дом это уже ЖЭК. В итоге за сам отгоревший болт отвечает потребитель. Есть какие то документы,законы,акты,которые заставят платить поставщика или эксплуатационщиков за сгоревшее.

    Евген: такого не может быть что никому, ведь болт тоже должен (как шина) или туда или сюда относиться по разграничению. Суд разберётся в пользу пострадавших

    Евгений, а болт где находится, в вашей сборке? Если в вашей сборке, то ответственность за контакт в точке присоединения несет ваш электроперсонал.

    Здравствуйте. Извините, что не по теме, но хотел бы,чтобы появилась статья о заземлении, занулении в РУ и т.д. На пальцах, так скажем. Сам ещё ученик. Спасибо.

    я не понимаю в статье как считается и откуда эта j берется и некоторые числа когда эта j появляется. а так статья отличная

    В бытность работы в энергонадзоре, помню коллега участвовал в расследовании пожара в общежитии, отгорел ноль!

    У меня и в доме и в квартире стоят УЗМ. Прежде чем ставить один был разобран и практически убит в своей лаборатории. У Питерцев получилось удачное изделие.

    Возможно, кому-то такой факт может показаться странным, но разница между этими нулевыми проводами огромная. При обрыве магистрального N-проводника напряжение в сети, то есть в розетках вашей квартиры, не исчезнет.

    Сталкивался с такой ситуацией: ВРУ установлено в подвале. Для освещения подвала от него зачем-то сделали двухфазное ответвление и PEN проводник. Во ВРУ PEN проводник соприкасался с фазным. Он грелся и со временем изоляция расплавилась, произошло короткое замыкание и PEN проводник отгорел. Появилось напряжение 400 В (замерял мультиметром в патроне, розеток там нет). Ну и вопрос: откуда оно взялось, и почему лампы светили если PEN проводник оборван?

    Дмитрий, доброго времени суток! Спасибо за интересный материал! Я сам не электрик, но статья понятная. А вопрос вот какой: на днях монтировал настенный электрический котёл трёхфазный, 12 кВт, «воду» спаял, опрессовал. К моему приходу заказчик должен был подвести мне на трёхфазный автомат питание, но не успел подключали вместе, кабель СИП 4х16. Подключил: чёрные с цветными полосками на фазы, а полностью чёрный на ноль. Земли не предвиделось. Включаем рубильник — котёл моргнул….и больше не дышал. Начал звонить тестером, оказалось ноль сидел на каком то из цветных проводов. Мучают меня три вопроса: 1) почему не сработал автомат на который приходят две фазы и ноль? Ведь через котёл они же должны как то соединяться наверно? 2) наличие заземления спасло бы котёл в такой ситуации? 3) у котла внутри тоже есть автомат, он размером как два однофазных и без кнопок и выключателей. Вопрос мог ли он сгореть или выбить или же всё таки сгорели микросхемы? Спасибо

    Владимир, у вас два плеча нагрузки оказались под напряжением 380В, а одно под фазным напряжением, т.е. КЗ не было, поэтому автомат не сработал. В принципе внутреннее защитное устройство должно обеспечить защиту.

    Очень много полезного и интересного почерпнул из ваших статей , началось все с заземления , прочитав я понял , что лучше в моем случае ограничиться узо ,и соседу подзатыльников дать , ну а третий провод будет резервным или до лучших времен. Спасибо.

    Спасибо за интересную статью. Но я хотел бы уточнить один момент. По поводу разрыва нейтрали. Делаю АВР. Почему сам — на это много причин, одна из них: требование «скрестить» 3х фазный ввод с однофазным генератором, вторая: это чуть более чем АВР, но еще система динамического распределения электроэнергии и защиты. Сейчас у меня временная схема, которая уже нас спасла и спасает до сих пор (сидим снова на гене, про ЧП на севере Подмосковья кто нибудь слышал?): N гены и N ввода соединены. 3 вводных автомата отключают ввод, На гену тоже 3 автомата, которые коммутируют L генератора на L1, 2, 3 домашней сети. 3Х фазных нагрузок нет, по этому тут нет ничего криминального. 3 автомата отдельных нужны для последовательного ввода нагрузки. Мне кажется, это не безопасно. При обрыве нуля, даже если будут отключены фазы, на N гены будет подаваться потенциал. Линия воздушная, хоть и кабель изолирован, но уже обрывы частичные, к счастью фаз, встречались. Заземление — TT, по этому на L гены будет напряжение N в обрыве + Uг относительно «земли». То есть уже может быть смертельным для фильтров импульсников и сетевых. Хоть там и на 1000V, вроде, а прецеденты их взрыва даже в штатной ситуации и изделий «именитого» производителя были!
    Пока сам прибор управления разрабатываю, делаю полуавтомат ввода резерва. И в его силовом модуле уже нейтраль отключается пускателем. Пускатели — не совсем обычные, скорее мощные реле. Основной — 2 НЗ, 2 НР, остальные — 2 НР. Пока защита только релейная. Жалко, нельзя схему выложить. Попробую на словах: Основной коммутирует N и L1 (ток реле — 65А), Один НЗ используется для сигнализации (подключает звонок к вводу, при восстановлении ввода получаем звуковой сигнал, сейчас контрольная лампа), второй — для «защиты от дурака». Нужен для предотвращения замыкания фаз при питании от генератора (забыли отключить гену и включили ввод).
    Спасибо автору за мысль, век живи, век учись, как говориться. Сознаю, не учел, что основной пускатель может выйти из строя, и будут включены L2, L3 но L1 и N будут обесточены. По этому хочу на дополнительный пускатель пустить запитку катушки по цепи N после основного. То есть, если основной не стработал — не включится и дополнительный. Если, допустим, отгорели контакты N, будет меньшее из зол — 2 фазы L1 у всех потребителей…
    Вопрос, такое решение возможно по стандартам безопасности?
    И вопрос номер два. Покороче, но не менее важный. Снова же со стороны норм безопасности: Надо ли заземлять N генератора? С одной стороны гена гальванически развязан и при переключении N индикатором будем иметь 2 нейтрали. Но при пробое, например, насоса или бойлера УЗО становится бесполезным. Пока сложно представить смертельную ситуацию из за этого, после восстановления штатного режима УЗО сработает. Но и не вижу ничего плохого в заземлении N генератора. Не подскажите, что про это говорят нормы, а то на форумах — холивар?
    С уважением, Константин.

    Константин:
    22.11.2020 в 14:12

    Ищи в поиске «авр механическая блокировка» есть готовые модели Контакторов — это для защиты от Одновременного включения или залипания контактов

    «3 вводных автомата отключают ввод, На гену тоже 3 автомата, которые коммутируют L генератора на L1, 2, 3 домашней сети. 3Х фазных нагрузок нет, по этому тут нет ничего криминального. 3 автомата отдельных нужны для последовательного ввода нагрузки. Мне кажется, это не безопасно.»
    нужно 4полючные автоматы, а если нужно «последовательного ввода нагрузки» то сразу за ними 1полюсные как в квартирном щитке : вводной и отходящие

    схему нужно выложить на обменник и дать сюда ссылку

    Есть уже про это, правда, не про АВР, а про объединение 3-хфазной линии в дом и про остальное. Поделюсь своим.
    Простым АВР не доверяю. Обычный переключатель на 4 направления- 3ф и нейтраль и три положения ЛЭП-откл-генератор(Г). Переход на Г объединяет все линии потребителей в доме и перебрасывает нейтраль дома на Г, отрывая от ЛЭП. Заземление Г- само собой и непременно- и Г и дома. Если есть необходимость нагружать Г ступенями, бывает, включаю линии своими АВ в доме последовательно. Если Г достаточно мощный и тянет беспроблемно, например, пару одновременно стартующих х-ков, то можно и не заморачиваться.

    ПАВ, спасибо за ответ. Я АВР тоже не доверяю, по этому разрабатываю свой контроллер. Достаточно интересное решение. Который — не только контроллер АВР, но и распределения энергии + в последствии (сразу не потяну по времени, буду строить модульно) — контроллер температуры.
    Про генератор. Почему я хочу вводить сразу (и ввожу) резерв поэтапно. Даже если чисто активные нагрузки (бойлер, конвекторы и п.д.), то получается следующие: Мы включили Г. У меня он 7.5кВт в номинале. Прогрели. И если сразу подключить все, то его регулятор частоты вращения начнет колбасить от перерегулировки. Не долго, но неприятно. Соответственно, плывет частота и напряжение. А дешевые слабые Г, то есть, Г натуральное, практически в разнос идут. Хорошо, если заглохнет а не зависнет с открытым дросселем.
    Генератор у меня заземлен, сабо собой. А у Вас Nг заземлена? В схеме с переброской нейтрали. Возможно, если успею, позже выложу схему того, что сейчас, без мозгов, правда пока. На кнопках и реле…

    Нет, у меня изначально ТТ, нейтраль не связана с землей, тем не менее- предпочел от нее отрываться при работе Г.

    Добрий вечер!
    Прочитав сайт, поставил реле напряжения Зубр 32А на однофазную (старый дом, 2 провода в квартиру) проводку. Что будет, если на щитке лесничной площадки перепутают на входящем в квартиру проводе ноль и фазу? Реле сгорит, отключится или ещо какие варианты?
    Заранее спасибо за ответ.
    С уважением,Ярослав.

    Ярослав, реле в таком случае все равно отработает и обесточит нагрузку, только вместо фазы будет разорван ноль. Главное, что к электроприемникам не будет приложено напряжение и они будут в безопасности.

    Практическая работа: электрик домоуправления менял прибор учета в этажном щитке. В соседних квартирах сгорели холодильник и еще чего-то (не запомнил). Вопрос (риторический): какой провод оторвал «специалист»?
    Напряжение он восстановил, но на всех приборах учета лампа-индикатор не горит. Сегодня поедут смотреть это художество

    Agentish: При всем уважении к Вам посмотрите на «тему» в ТРЕХФАЗНЫХ сетях. Я сомневаюсь что в Ваших этажных щитах стоят 3-х фазные приборы учета. И просьба. Когда посмотрятрят на это художество отпишитесь пожалуйста о выводах и принятых решениях.

    Прошу простить за малограмотность. Почему на векторной диаграмме линейные напряжения имеют направления Uab от B к А, Ubc от C к B и т.д. И при расчетах смещения нуля напряжения вычитаются , а не складываются.
    С уважением, Владимир.
    Статья отличная. Автору +++++++++++!

    Дмитрий, прошу извинить, почему при расчёте фазных токов при обрыве нуля , Вы взяли ток фазы А со знаком минус : 2,72*угол-24,2° , а не +24,2°.
    С уважением , Владимир.

    Статья, замечательная, огромное спасибо за наглядность и доступность!

    Здравствуйте. Можно ли рассчитать напряжение на фазах при обрыве нуля(в рассмотренным Вами примере) без применения векторных диаграмм?

    Дмитрий, так я и определил фазные напряжения в случае обрыва нуля исключительно по формулам.

    Как будет выглядеть векторная диаграмма напряжений после обрыва PEN в системе TN-C-S?

    Сергей, в статье есть пример диаграммы после обрыва нуля.

    Т.е.на корпусах приборов также будет напряжение

    За счет чего же оно там будет? Где есть прибор, питание которого сразу, при производстве, сделано так, что на корпусе предполагается и ноль и земля? Много таких? Да, есть, не часто, бытовая аппаратура, в которой нет гальванической развязки сеть/шасси, но там приняты меры для предотвращения контакта шасси с потребителем.

    Дмитрий здравствуйте. Я писал вам в разделе контакты, но ответа нет и я решил спросить здесь. У нас у соседей в декабре ночью загорелся дом, мороз 20 градусов, ветер почти ноль. После того как был потушен пожар, я замерил напряжение, оказалось 360В. Эксперты сказали что загорелся холодильник в результате длительного перенапряжения. Потерпевшие подали в суд на электросети. Я был вызван как свидетель, судья задала мне вопрос » мог ли пожар стать причиной перенапряжения ?», я ответил, нет. Она задала этот вопрос начальнику электросетей, он ответил «да, конечно же мог». Судья не просила объяснить точку зрения. И я теперь ломаю голову, каким образом пожар в частном доме, с однофазным подключением мог стать ( по мнению начальника) причиной перенапряжения, не только в этом доме но и у соседей? Притом есть свидетели как электрики после пожара, палкой разъединяли слипшиеся провода за пять домов до места пожара. Могли ли бы вы высказать свою точку зрения по поводу случившегося? Судебное разбирательство не закончилось и возможно меня ещё будут вызывать в суд.

    Админ,В системе TN-C-S напряжение смещения нейтрали будет как-либо уменьшатся за счет того,что общей точкой становится земля или все тоже самое,как и в TN-C? Есть какие-либо различия?(какие есть плюсы и минусы)

    Александр:
    15.04.2020 в 01:20

    Пожар в доме мог стать причиной возникшего перенапряжения в общей сети. Если от пожара в доме загорелась изоляция эл. проводки, то произойдет КЗ , при этом автомат не сработал и ток КЗ ушел в общую линию. Автомат защиты общей сети не рассчитанный на такой ток КЗ также не сработал, вот провода через пять домов и слиплись и как результат перенапряжение в общей сети.

    вик-тор спасибо за комментарий, видимо вопрос слишком сложный оказался, что никто не мог его прокомментировать долгое время, даже «хозяин» страницы. Неужели 25-ти амперный автомат «китаец» выдержал такой ток, ведь он через него проходил, который заставил слипнутся провода на линии? Да и автомат устанавливали сами электросети.

    1. Какого сечения кабель защищал этот китаец.
    2. автомат этот еще стоит на месте или сняли, если не сняли надо снять и проверить в лаборатории на отключение.
    3.есть ли у вас проект на электроснабжения домов в том числе сгоревшего.
    4 есть ли акт разграничения по балансовой и эксплуатационной ответственности.
    5 Надо узнать почему не сработал автомат защищающий основную линию.
    Во общем, чтобы разобраться нужен специалист, с сетями бодаться трудно.

    Не только обгорание нуля может напряжение «всколыхнуть» как в большую, так и в меньшую сторону. Сгорела плавкая вставка одной из фаз, двигатель (схема звезда) без нуля, реле контроля фаз или частотные преобразователи отсутствовали (времянка). И как в песне:- «а на утро двигатель уже остывал»). Вопрос — сгорели бы обмотки двигателя при подключении по схеме «треугольник»? И чего он вообще сгорел, раз обмотки рассчитаны на 380 ±10% да еще и запас поди какой есть. Я бы сам себе ответил, наподобие ваших расчетов, только у меня «синий» диплом и формулы переводов градусов в в цифры я не понял))))
    Вопрос №2. Схема заземления TN-C-S,дополнительное заземление присутствует, отгорел ноль на, допустим, столбе. Ноль и земля объединены в щите, что естественно. Как изменится разница потенциалов между фазой и нулем? Ведь технически ток пойдет в землю через дополнительный контур заземления. (предположим что никаких УЗО нет).

    Александр, всем пишу и вам тоже- вот это- … Неужели 25-ти амперный автомат «китаец» выдержал такой ток, ведь он через него проходил, который заставил слипнутся провода на линии?…(с) не говорит ни о чем! Какая ВТХ автомата?

    ПАВ:
    03.07.2020 в 19:18
    Простите что вклиниваюсь в ваш диалог, но по поводу автоматов хочу сказать, что брака в них случается предостаточно. Независимо от крутизны фирмы.
    Вызвали в офис, как-то, лет десять назад с просьбой устранить неисправность в сети, проверяю напряжение в розетках между фазой и нейтралью — ноль, зато между нейтралью и землей 220В. Также и между фазой и землей. Проверяю диф, а у него на выходах, снизу тобишь, фаза на обоих сидит, и главное работает. Выключил-включил и опа-на угол-шоу, починил проводку в офисе))Вот, спрашивается, как?
    Также автоматы с литерой «D» отрабатывали быстрее чем с «С».
    А если длинный кабель, то автомат «примет» КЗ за нагрузку вообще.

    В статье не рассмотрен один из аспектов обрыва нуля связанный с применением электронных УЗО и дифавтоматов.

    Грубо говоря, при обрыве нуля в двухфазной сети на нулевых проводниках появляется фаза, а энергии для функционирования электронного УЗО нет. А т.к. все перечисленные Вами реле напряжение не отключают нулевой провод, то они не обеспечивают полную защиту при отгорании нуля, человек может быть поражён электротоком с нулевого провода на землю.

    В трёхфазных сетях ситуация несколько лучше, напряжение никогда не будет равно 0. Поэтому если установить реле напряжения после электронного дифавтомата или УЗО, скажем, EKF АВДТ-63 сохраняет работоспособность при напряжениях 100В … 270В и срабатывает при перенапряжении (ГОСТ Р 51326.1-99 требует работоспособности от 0.85*Un до 1.1*Un и не требует отключения при перенапряжении), то при умеренном перекосе фаз опасность невелика. Но гарантий нет, в рассмотренном Вами случае, A=65В, B=335В, C=372В, квартиры B и C будут отключены электронным дифавтоматом EKF АВДТ-63, а квартира A останется с нулевым проводом под напряжением и риском получить удар током примерно 65 мА.

    Комплектная защита от негативных последствий обрыва нуля может быть обеспечена, либо реле напряжения совместно с нормально разомкнутым контактором, либо реле напряжения с электромеханическим дифавтоматом или УЗО.

    Чунга-чанга:
    03.07.2020 в 16:17
    Наберите в поисковике «Что происходит с электродвигателем при потере фазы и однофазном режиме работы» Очень хорошо тема объяснина

    Того автомата уже давно нет, проводка давно новая и произведён кап.ремонт и люди живут снова, и всё что его(автомата) касается находится в суде, а я этих дел не касаюсь, меня слава Богу больше не вызывали. Но заявление о том что к.з. в доме стало причиной слипания проводов на в.л., сильно попахивает бредом, типа к.з. было такой силы, что аж холодильник не выдержал и загорелся.

    У нас в доме в ВРУ приходит с ТП 2 фазы и ноль.При обрыве нуля будет аналогичная ситуация?

    Сергей (21.07.2020 в 00:37),

    Если фаз больше одной, то при обрыве нуля напряжение может повысится до межфазного.

    Единственное, если дело происходит на Оклахомщине, то углы могут быть не 120º, а 180º


    Добрый день. Спасибо за полезную статью. Тем ни менее для меня остаётся открытым один важный вопрос. Как сделать заземление в одной из 4-х квартир 2-х этажного дома? На первом этаже установлен ВРУ. Приходит 3 фазы и PEN проводник на полосу щита без изоляторов (щит не заземлён).
    В 50-ти метрах от дома стоит еще одна щитовая (заземлена) так же 3 фазы и PEN на полосу без изоляторов.
    А в двухста метрах от дома Трансформаторная подстанция с глухозаземленной нейтралью (тесть смотрел, он там работает на территории Ростелекома)
    Как выполнить заземление?
    Вот варианты, из них надо выбрать один.
    Сделать зануление на рабочий ноль в доме в ВРУ.
    Собственное аземление не рассматривается пока.
    Купил реле напряжение Зубр D40t
    В доме алюминиевая проводка, я проложил новый Кабель от ВРУ в щитовую на этаже, в котором рабочий и защитный ноль находятся на корпусе щита одновременно.
    Если сделать зануление, взять рабочий и защитный ноль в ВРУ в доме и фазу завести в квартиру, 3-жильным кабелем, получается, что я разделил PEN на PE и N, значит в щите в квартире надо объединить шину PE и N? Так как в ПУЭ сказано, что нельзя разъединять PEN проводник с глухозаземленной нейтралью, но не запрещается делать свой контур заземления.
    Посоветуйте!
    Спасибо!

    И ещё вопрос. Какой все таки автомат ставить на вводе двух или однополюсный?еще будет после счетчика ухо селективное на 0.1 Ам. После него реле напряжения, и ещё три УЗО 0,01 и два 0.03 Ам. И много автоматов С16 и С10. Группы вообще будут не нагружены. Достаточно ли этой защиты? Или все же сделать зануление?

    ) этот Т9!
    Конечно же селективное УЗО АВВ 40А =0.1Ам

    Обрыв нуля в однофазной сети

    Обрыв нулевого провода в трехфазной и однофазной сетях

    Как известно, электрический ток течет по замкнутой цепи, выполняя при этом работу. Домашняя электросеть является одним из множества ответвлений глобальной сети энергоснабжения. Это означает, что для работы домашних электроприборов необходимо, чтобы было подведено минимум два проводника, по которым будет течь ток.

    По рациональным причинам, описанным ниже, их называют фазным и нулевым рабочим проводом (N). В данной статье разъясняется функция рабочего нулевого проводника, и описываются проблемы, возникающие, если происходит аварийный обрыв нуля .

    Практически все взрослые люди знают, что нулевой проводник сети, работающий в штатном режиме, не представляет угрозы при прикосновении, так как на нем нет опасного для здоровья напряжения. Но, это не означает, что через провод ноля не течет ток – нужно четко различать эти понятия. В идеальной цепи ток фазного и нулевого проводника идентичен.

    Функция рабочего ноля

    В процессе изучения электричества ученые поняли, что земля (грунт, геологические породы и вся планета целиком) является неплохим проводником электрического тока. В принципе, для энергоснабжения было бы достаточного одного провода с электрическим потенциалом, а грунт бы выполнял функцию обратного участка цепи.

    Кривая зависимости удельного сопротивления грунта от влажности

    Но прогресс не пошел по этому направлению из-за необходимости создания систем заземления с большой контактной площадью, и при этом имеющих нестабильные характеристики и требующие постоянного обслуживания и защиты от влияния среды и электролитических процессов.

    Поэтому дешевле и надежнее было провести два проводника, чтобы создать замкнутую цепь. Было решено один из проводов электрически соединить с землей, то есть, потенциал на данном проводнике относительно грунта равняется нолю. Данное решение было принято в целях электробезопасности ради зануления корпусов электрооборудования.

    Схематическое отображение заземления и зануления

    В наше время, функции защиты (зануления) выполняет защитный заземляющий проводник PE, а провод ноля используется только для протекания рабочего тока цепи. Термин «фазный провод» не имел бы смысла в однофазной сети, но, поскольку синусоидальное напряжение смещено по фазе относительно аналогичного параметра у других проводников электросети, данное название принято в обиходе.

    В системах электроснабжения бытовых потребителей рабочий нулевой проводник всегда имеет контакт с землей (исключение: изолированная нейтраль). В цикле статьей о заземлении подробно описаны принципы разделения совмещенного нулевого провода на рабочий и защитный ноль в различных системах. Это означает, что напряжение относительно земли на рабочем ноле в однофазных и трехфазных системах нулевое (безопасное для людей и оборудования).

    Схематическое отображение энергоснабжения жилого дома по системе заземления TN-C-S

    Аварийное отключение рабочего ноля

    Электрики знают, что и на нуле небольшой потенциал все же есть, и он зависит от величины протекающего тока (I) и удаленности от точки заземления. Чтобы понять данный процесс, нужно вспомнить задачу из школьного курса физики о расчете напряжений (делитель U1. U2 ) в точке соединения двух последовательно включенных сопротивлений (R1. R2 ). В нашем случае это будут сопротивления кабеля фазы и подключенной нагрузки (R1 ,) и R2 участка нулевого провода до точки заземления .

    Делитель напряжения, образующий ноль в розетке

    Если сопротивление нагрузки (R1 ) многократно превышает аналогичный параметр (R2 ) участка рабочего ноля, то потенциал на контакте ноля в розетке будет ничтожно малым. При большой протяженности рабочего нуля до точки заземления, напряжение U2 гипотетически рассчитываем по школьной формуле из рисунка выше. Но, если происходит обрыв нулевого провода, то при включенном в домашнюю сеть электрооборудовании на любом контакте ноля каждой розетки будет фазное напряжение U1 .

    При обрыве ноля индикатор будет показывать две фазы в розетке

    Казалось бы, при современных системах заземления, исключающим зануление, пропажа нуля, не несет никакой опасности, ведь корпусы оборудования надежно заземлены, а сами электроприборы перестанут работать из-за прекращения тока. В однофазной домашней электрической сети будет именно так, если ноль оторвался сразу при вводе в дом.

    Влияние обрыва ноля на потребителей

    Но, если случается обрыв нуля где-то на трехфазной линии, то на оставшейся цепи, от разрыва до дома формируется напряжение подключенной нагрузкой от других фаз соседних потребителей электроэнергии. Если бы ток нагрузки всех трех фаз был идентичен, то сформировавшийся потенциал на нулевом проводнике был бы близким к нолю.

    В реальности, при аварийных ситуациях нагрузка на фазах неравномерная, что означает смещение напряжения на нулевом проводнике в сторону большего фазного тока. Соответственно, разница потенциалов между образовавшимся нулем и двумя другими фазами окажется значительно большей, чем обычное напряжение сети электропитания.

    Поэтому обрыв нулевого провода для бытовых электроприборов означает провал напряжения при попадании на фазу с наибольшим количеством подключенных потребителей, или превышение потенциалов выше допустимых параметров электропитания, если не повезет оказаться на двух других фазах.

    Способы защиты от обрыва ноля

    Для уменьшения потенциала на нулевом проводнике и соответственно, ради увеличения эффективной разницы между штатным фазным напряжением сети и нулем применяют многократное повторное заземление совмещенного ноля. Эта мера также предназначена для уменьшения негативных последствий для потребителей вследствие обрыва нулевого проводника в сети электроснабжения.

    Стрелкой указано повторное заземление ноля (PEN) на опоре воздушной линии

    К сожалению, во многих провинциальных регионах, особенно в сельской местности, сопротивление повторного заземления оказывается недостаточным для надежной защиты от превышения напряжения, возникающего при обрыве нулевого провода. К тому же, на воздушных линиях сети энергоснабжения, преобладающих в сельской местности, обрыв нуля происходит гораздо чаще, чем в городских подземных или скрытых (защищенных) линиях электросети.

    Обычный потребитель может влиять на качество электропитания на вводе лишь при помощи юридических инструментов – жалоб, петиций, судовых исков, и т д. Но в домашней сети, сохранить приемлемый уровень качества электроэнергии можно при помощи стабилизаторов. а обезопаситься при аварийных ситуациях получиться, применив реле напряжения или обладающие дополнительными функциями дифавтоматы.

    Похожие статьи

    Закон Джоуля — Ленца

    Токи Фуко. Вихревые токи и их применение

    Отгорание нуля, что происходит и как защититься?

    Привет, друзья. Сталкивались когда-нибудь с явлением «отгорание нуля »? Если нет, то вы счастливый человек. Но знать об этом, особенно электрикам, будет полезно. Поговорим о том, почему этот таинственный ноль имеет тенденцию отгорать, что происходит при этом и какая бывает защита от отгорания нуля. Для того чтобы понять это, немного вспомним физику.

    Нашел в интернете хорошее видео по теме, коротко и ясно, если не любите читать, смотрите ниже. Итак, начнем.

    Ноль. для однофазной цепи, это название проводника, который не находиться под высоким потенциалом относительно земли. Фаза. это второй проводник. она имеет высокий потенциал переменного напряжения относительно земли. В России, чаще всего, это 220-230 Вольт. Ноль при этом не проявляет тенденции к отгоранию.

    Основная загвоздка — все линии электропередачи, являются трехфазными. Рассмотрим традиционную схему « звезда »:

    Здесь и появляется понятие « нулевой проводник ».

    В трех одинаковых нагрузках, переменный ток каждой фазы сдвинут по фазе на 1/3. В идеале, эти токи компенсируют друг друга. При такой нагрузке, в средней точке, векторная сумма токов равна нулю.

    Получается, что через нулевой провод, подключенный к средней точке, ток не течет (он практически не нужен).

    Незначительный ток на нулевом проводнике все же возникает. Это происходит, когда нагрузки на фазах не полностью компенсируют друг друга, тоесть разные. Прямое доказательство этому можно увидеть на практике, посмотрите на четырехжильные кабели для трехфазных цепей, нулевая жила вдвое меньшего сечения. чем фазные. Зачем тратить дефицитную медь, если тока в жиле практически нет? Имеется смысл…

    При сосредоточенной нагрузке, в трехфазной цепи, ноль тоже не расположен к отгоранию.

    Интересное начинается тогда, когда к трехфазной цепи начинают подключать однофазные нагрузки (многоквартирных домах, например). Каждая нагрузка представляет случайно выбранное устройство.

    При использовании одной фазы из трехфазной цепи, их стараются распределить по мощности так, чтобы на каждую приходилась примерно одинаковая нагрузка.

    Все понимают, что полного равенства при этом не достигнуть. Жители дома будут случайным образом включать, выключать электроприборы, поэтому нагрузка будет постоянно меняться. Полной компенсации токов в средней точке происходить не будет, но ток нулевого проводника обычно не достигает максимального значения, большего току в одной из фаз. Ситуация предсказуемая, отгорание нуля при этом бывает крайне редко.

    Почему происходит отгорание нуля?

    Сегодня мы регулярно пользуемся большим количеством электрических приборов, большинство из них это импульсные источники питания. Это телевизоры, радиоприемники, компьютеры итд. Характер потребления тока этими приборами сильно отличается от прежних.

    В цепи, возникают дополнительные импульсные токи, которые не компенсируются в средней точке. Прибавляем к ним некомпенсированные, вызванные разностью однофазных нагрузок и получаем ток, близкий к самому большому току одной из фаз, или даже превышающий его.

    Вот мы и пришли к благоприятным условиям для отгорания нуля. Чаще всего отгорание происходит в слабых местах, где: поврежден провод, занижено сечение кабеля, плохой контакт.

    С каждым днем в обиходе появляется все больше электроприборов, соответственно ситуация ухудшается. Поэтому при монтаже электропроводки, необходимо учитывать высокую вероятность отгорания нулевого проводника. Пренебрегать этим не стоит .

    Что происходит при отгорании нуля?

    В лучшем случае погаснет свет, перестанут работать розетки. О плохом писать не хочется, думаю, понимаете, что перегрузка приводит к нагреву провода, плавке, пробою изоляции итп.

    Кроме того, при отгорании нуля, в цепи могут происходить серьезные скачки напряжения. На фазе, где было повышенное потребление, напряжение падает практически до нуля. В то же время, на фазе где потребление было меньше всего, оно вырастает до 380 Вольт. Чувствуете чем пахнет?

    Подобное явление может вывести из строя вашу технику !

    Что делать, спросите вы? Существует защита.

    Защита от отгорания нуля.

    Для защиты от вышеуказанных инцестов умные люди придумали реле контроля напряжения. Если напряжение выходит за допустимые пределы, реле отключает его, защищая тем самым все подключенные приборы и оборудование.

    Напоследок небольшое видео, где наглядно можно увидеть, что происходит при отгорании нуля.

    Такие вот дела. Если есть, что дополнить, оставьте комментарий.

    Также советую подписаться на обновления блога. чтобы. получать новые статьи прямо к себе на e-mail.

    Теперь вы знаете, что такое отгорание нуля, что происходит при отгорании нуля и какая бывает защита от отгорания нуля.

    P.S. Если данная информация оказалась полезной для вас, поделитесь ссылкой с друзьями социальных сетях. Спасибо за внимание.

    Привет) Вот есть у мня вопрос! На объекте произошел один инцидент: а именно подключали к зданию болюшуший гнератор, естсственно 3 фазный, но провода на ген подцел один, а конечный кабель был подключен другим человеком. В результате чего были перепутаны 0 с одной из фаз ) результат то понятен куча всего сгорело. Так вопрос вот в чем обязан ли второй электрик был проверить провода на наличие фаз и 0 или виноват первый который подключил на фазу синий провод а на 0 чрный ?

    Самое смешное что нулевой рабочий проводник должен быть голубого цвета согласно ПУЭ. Но и при подключении электрик обязан проверить наличие или отсутствие напряжения и ситуация действительно двоякая. Виноваты посути оба по моему субъективному мнению. Но если создана комиссия она решит кто виноват.

    Последствия отгорания (обрыва) нулевого провода в трехфазных сетях

    При симметричной нагрузке в трёхфазной системе питание потребителя линейным напряжением возможно даже при отсутствии нейтрального провода. Однако, при питании нагрузки фазным напряжением, когда нагрузка на фазы не является строго симметричной, наличие нейтрального провода обязательно. При его обрыве или значительном увеличении сопротивления (плохом контакте) происходит так называемый «перекос фаз», в результате которого подключенная нагрузка, рассчитанная на фазное напряжение, может оказаться под произвольным напряжением в диапазоне от нуля до линейного (конкретное значение зависит от распределения нагрузки по фазам в момент обрыва нулевого провода). Это зачастую является причиной выхода из строя бытовой электроники в квартирных домах, который может приводить к пожарам. Пониженное напряжение также может послужить причиной выхода из строя техники.

    67.Цепи электроснабжения. Необходимость трансформаторных подстанций.

    Необходимость в проектировании трансформаторных подстанций возникает при строительстве новых объектов и реконструкции существующих, модернизация предприятий и смене профиля деятельности. Рост экономики и развитие жилищного сектора требует постоянного изменения конфигурации распределительных электрических сетей и ввода новых мощностей, существующие подстанции уже не справляются с нагрузкой, а зачастую просто не удовлетворяют потребителей своей надежностью. Причем для эксплуатирующей организации лучше, чтобы эту работу выполняла та же компания, которая в дальнейшем будет осуществлять монтаж оборудования и оказывать услуги по текущему обслуживанию

    В общем случае взаимодействие с заказчиком включает в себя следующие этапы:

    • получение технического задания;
    • определение структурной схемы объекта;
    • расчет мощности трансформатора, токов короткого замыкания, заземления, параметров релейной защиты;
    • подбор и согласование оборудования:
      • силового трансформатора(ов);
      • шин;
      • изоляторов;
      • защиты;
      • систем учета и т. д.

    Системой электроснабжения является совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией. В свою очередь, электроустановки — это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

    68.Устройства защиты электросетей.

    На сегодняшний день устройства защиты бытовых электросетей бывают трёх видов:

    · Автоматический выключатель· Устройство защитного отключения· Дифференциальный автоматический выключатель (далее – дифавтомат)Первые два вида принципиально различаются между собой, обеспечивая защиту от различных типов опасности. А именно: · Автомат – защита от короткого замыкания и перегрузки в электросети (нагрев – пожар);· УЗО – защита от так называемого тока утечки (удар током от корпуса прибора и пожар);Иными словами, если, к примеру, подключить одновременно несколько очень мощных потребителей энергии (электрочайник, утюг, масляный обогреватель, микроволновку) и тем самым перегрузить сеть то сработает автомат – отключит нагрузку, предотвратив тем самым нагрев проводки и, как следствие, пожар (УЗО в этом случае не сработает). А вот если изоляция питающего провода электроприбора нарушена и на корпус прибора попадает электрический ток, то человека может ударить током, когда он только дотронется до неисправного прибора. Автоматический выключатель при этом не сработает и человек может получить серьезную электротравму. Для предотвращения таких случаев и существует УЗО. Оно за миллисекунды определит, что произошло и отключит ток. · Дифавтомат является комбинированным устройством, совмещающим в себе свойства автомата и УЗО (защищает от обоих видов опасности) и, следовательно, он сработает и отключит нагрузку в обоих случаях. Проще говоря, автомат защищает электропроводку, УЗО – человека, а дифавтомат – и то и другое Т.е. максимальная электробезопасность может быть обеспечена только наличием в сети подключенных последовательно автомата и УЗО или дифавтоматом вместо них. 69.Заземление. Сопротивление заземления. Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

    Сопротивление заземления (сопротивление растеканиЮ электрического тока) определяется как величина «противодействия» растеканию электрического тока в земле, поступающего в нее через заземлитель.

    Измеряется в Ом и должно иметь минимально низкое значение. Идеальный случай — нулевая величина, что означает отсутствие какого-либо сопротивления при пропускании «вредных» электротоков, что гарантирует их ПОЛНОЕ поглощение землей.

    Заземление микроэлектронных (сигнальных) схем

    Заземление на «корпус»

    70.Индикаторная отвёртка, её устройство и использование.

    Серьезный плюс заключается в том, что никого не нужно учить, как пользоваться отверткой индикатором – он максимально прост в использовании. И при этом он позволяет моментально определить отсутствие или наличие напряжение на включателе или в розетке.

    В данной статье рассмотрим, что такое отвертка индикатор их основные разновидности и конструкцию, а также как пользоваться отверткой индикатором .

    Высокое напряжение в сети. Что делать?

    Многое обрудование работает на определённый диапазон напряжения. У нас в доме газовый двухконтурный котёл ( Италия, Baxy) рассчитан на колебания от 180 до 244. А периодически ( почему-то только утром и днём) напряжение в сети резко повышается, иногда было даже 260. Естественно котёл выключется ( выключается насос). Вообще то котёл рассчитан та такие вещи, потом он автоматически включается и работаеи дальше. Но почему так прыгает напряжение. Может кто-то входит в сеть со сложным оборудованием ( напр.сварка)?

    Неравномерная загрузка по фазам.

    Кстати, вводы от ВЛ у всех однофазные??

    вообще то в РФ есть стандарт качества поставляемой эл энергии.. +- 10%. Ну вы у нас самостийные, посему за всю одессу не скажу.
    думается нужно писать клаузу в снабжающую орг-ию, и требовать пересчета. они ОБЯЗАНЫ его дать вплоть до исключения оплаты за некачественную энергию.

    поставить реле напряжения РН-111 с контактором, если можность более 16А. оно будет отсекать большее и меньшее дабы не попалить апаратуру.
    Поставить ПЭФ-301. он будет переключать на фазу с оптимальными характеристиками.. правда, не понятно как к этому отнесутся проверяющие.. но на мой взгляд, такие автоматы только оптимизируют нагрузку и распределяют ее по фазам более равномерно.

    насчет сварки — вряд ли. скорее всего повляется реактивная энергия, откуда — удаленно сказать сложно. как правило апряжение падает.. у вас же отчего то скачет.

    АлдарКосе написал :
    вообще то в РФ есть стандарт качества поставляемой эл энергии.. +- 10%.

    Неповерите, у нас тоже есть.
    Ну и соблюдается так-же как и ПДД.
    2nan
    Если котёл деиствительно рассчитан, то всё нормально. Может с PEN проблемы?

    Типичные последствия хренового «нуля» на линии или Т/подстанции.
    Лучше вызвать инспектора Ростехнадзора (энергонадзор здесь не поможет) для фиксациии дефектов ТП и последующей вставки соответствующих пистонов энергоснабжающей конторе.
    А для временной меры решения проблемы многие обитатели частного сектора берут стабилизаторы «Ресанта». Они выпускаются на мощности от 1 до 63х кВт.

    Правила гласят, что при некачественном энергоснабжении можно не платить. Нормально допустимые +-5%, предельно допустимые +-10%.

    dfexth написал :
    предельно допустимые +-10%.

    Есть ещё послабление: для бытового сектора +10 и -15%. Спросите в энергонадзоре.

    nan написал :
    Вообще то котёл рассчитан та такие вещи, потом он автоматически включается и работаеи дальше.

    Зря Вы так думаете ИМХО. Если напряжение ниже 180 вольт, падает ток ионизации и контроллер дает команду на отключение как при погасании пламени горелки. В этом случае всё безопасно и в штатном режиме.
    А вот если напряжение скаканет за 260 вольт, накроется блок питания, в том числе трансформатор, циркуляционный насос, может процессор сгореть и т.д.
    Ещё добавлю: все эти скачки напряжения происходят обычно при отгорании рабочего ноля на ТП, при этом потенциал нейтрали сильно отличается от 0, а для котла это чревато тем, что обычно система отопления имеет связь с заземлением (т.н. естественный заземлитель) и на плате управления появляется разность потенциалов между всеми металлическими частями, в том числе корпусом котла, и нейтралью.
    У меня такой случай был на дизельном котле. пронесло, БП и часть схемы (реле) удалось восстановить.

    Поставить стабилизатор и не париться.

    dmvt1 написал :
    Поставить стабилизатор

    С гальванической развязкой входа\выхода. ИМХО.

    Отгорание нуля вроде бы и не обязятельно. У нас частный сектор и на улице 2 соседа любители серьёзно поварить вечерами. Напряжение от этого проседает капитально, UPSы скачут как бешеные своими контактами. В Латвенерго говорят что ничего с ними поделать нельзя.

    Даже китайский ЛАТР с мотором вполне прилично справляется с нестабильностью напряжения. От импульсных помех защищает посредственно, но на выходе уже криминала не будет. Котел и микроволновка работают изумительно при напряжении на входе стабилизатора от 160 до 260 в.

    У меня на даче подымалось до 300 вольт. Если есть хорошая «земля»-водопроводные трубы в земле или сважина в метал. трубе и т.д. , обязательно отсоедините свою сетевую землю и присоединитесь к этой трубе. Я так сделал и напряжение 220+10-10. Успехов.

    2Вадим , у вас ноль оборвался. Поэтому когда подключили свою нейтраль—все пришло в норму.

    У меня в доме трехфазная сеть и напряжение сильно превышено. Тоже с этим маюсь. На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В. Пожег много всего. Лампочки охапками на помойку ношу. В «СЕТИ» звонил несколько раз — не едут. Бытовые стабы при таком напряжении просто отключаются. Посоветуйте, что делать. В суд подавать не охота, всё равно проиграю.

    alex17 написал :
    На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В.

    Это как это? может 160-170?

    Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.

    прут вколочен — это не земля. у вас дом в сильно сельской местности, а ТП недалеко?

    ТП недавно построили в километре, с полгода назад. С этого всё и началось. Дом в сельской местности, но район промышленный. Рядом несколько больших заводов. Про землю я думаю, но летом замерял сопротивление между газовой трубой и этим прутом. Всё нормально.

    alex17 написал :
    Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.

    Проверяйте измерительный прибор. Такого превышения одновременно по всем фазам не бывает

    Ну почти угадал. Проблема как раз в ТПшке и кроется, разговаривайте с ее владельцами. И простите, сопротивление чем меряли?

    Мерял всякими приборами. Сначала цифровиком хорошим UpTec LP300. глазам не поверил. Подумал, что амплитудное показывает. Достал ещё из загашника старые стрелочные приборы ТЛ-4 и Ц вроде 47. Все одинаково показывают.

    Тогда это аварийное состояние линии!

    если не хотите ни с кем связываться и напряжение всегда стабильно высокое то самое дешевое это взять транс вольт на 36 и включить его по авторансформаторной схеме

    p.s. а как собственно соседи живут?

    Про соседей не знаю, но идея хорошая. Есть у меня сварочный транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять. Как раз пойдет. Там на выходе сорок вольт. Спасибо за идею.

    И простите, сопротивление чем меряли? —
    Сопротивление мерял цифровиком. специального прибора нет. Пока работал, мог бы добыть, сейчас на пенсии.

    alex17 написал :
    транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять.

    через такого все 50 киловатт прогнать можно, как бы только ток холостого хода не был бы большим

    Холостой ток там маленький, не помню какой, но маленький. Когда-то измерил, до наличия инвертора. Теперь этот транс в углу стоит.

    alex17 написал :
    Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке.

    У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём. А остальное перекос. Мне бы такую сеть.

    Маугли7111 написал :
    У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём

    Можно ссылку на ГОСТ?

    alex17 написал :
    В «СЕТИ» звонил несколько раз — не едут.

    Заказное письмо отправьте.

    Отключить ТП и на тр-ре переключить анцапфу на одно- два деления в минус.

    alex17 написал :
    В суд подавать не охота, всё равно проиграю.

    Обычно до суда не доходит.

    да, надо действовать через официоз.

    ПPOPAБ написал :
    Отключить ТП и на тр-ре переключить анцапфу на одно- два деления в минус.

    в данном случае — не вариант, ибо

    Маугли7111 написал :
    сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт

    да и не знает потребитель, что такое анцапфа, где она находится и т.д. да в общем то, и не должен знать.

    трудно сказать. в каждом случае все по-разному.
    в моей практике был случай, когда медицинское учреждение жаловалось на повышенное напряжение сети местным энергетикам и все без толку. Но когда начался национальный проект «Здоровье», к решению этой проблемы подключилась прокуратура и муниципалитет, и вопрос был решен буквально в течении пары месяцев — был выполнен ремонт ТП и питающего фидера.

    Ixtim написал :
    в данном случае — не вариант, ибо
    Сообщение от Маугли7111
    сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт
    да и не знает потребитель, что такое анцапфа, где она находится и т.д. да в общем то, и не должен знать.

    Да это наверняка бредятина. ТП новую поставили а напругу не измерили, уже встречался с таким расзвездяйством. Работы ОВБ на четверть часа. Единственное затруднение может вызвать линейный разъединитель.

    Помогите советом. Купили позапрошлым летом дачу, с прошлой весны работаю там электриком, т.к. 40 домиков — одни пенсионеры. Саду 30 с лишним лет. Силовой кабель идет с завода (1,5км), на щите 298В и 298В, в саду на щите чуть пониже. Далее линия по центру сада 16 мм2, на ней 276В и 290В (весь сезон). Фазы оставил две, по третьей жиле пустил ноль, т.к. с завода был проложен трехжильный кабель и ноль не родной, был забит контур 18 стержней. 276В и 290В +-5% держались стабильно все лето. Доступа на завод естественно нет. Как это может повлиять на приборы и как можно привести напряжение к нормальному хотя бы у себя? Чайникам и плиткам конечно ничего не будет, а вот компьютер, и центр жалко. Телевизор сразу перестал включаться.

    если стабильно высокое то см пост № 23

    Спасибо за совет. Самое дешевое это взять транс вольт на 36 и включить его по автотрансформаторной схеме. Но к сожалению у меня нет образования электрика, собрать могу, если поможете конкретной схемой. Помогите, очень нужно.

    ой, тогда лучше стабилизатор купить

    юра Т написал :
    ой, тогда лучше стабилизатор купить

    У большинства стабилизаторов только одна ступень на понижение — не будут они при таком напряжении работать. Исключение — специальные дорогие стабилизаторы.

    ksiman написал :
    не будут они при таком напряжении работать.

    ну тогда соединяем обмотки последовательно и в сеть, с обмотки на 220 на потребителей, кратковременно включаем и проверяем напряжение, понизилось — всё ок, если иначе то меняем концы одной из обмоток, транс можно нагружать до номинального тока вторичной обмотки, то есть если взяли например осветительный трансформатор 36В 250Вт то макс нагрузка до 1500 Вт

    Возможно так будет понятнее

    Sadov , Надо с заводом официально решать вопрос, все остальное «штаны через голову».

    Спасибо. Этим летом, если не изменится ситуация, то планирую звонить энергетику завода. Так-то у пенсионеров пока претензий пока не было.

    Sadov , У вас, как я понимаю, садовое общество? Поинтересуйтесь предварительно, у председателя, на каком основании завод электроэнергию предоставляет (есть ли договор, и с кем), а то может, это и не завод вовсе.

    а какой-то стаб типа «олень» времён ссcр не подойдёт?? 1000р на авито.
    www.google.ru/search?q=стабилизатор+олень

    правда он ДО 253В =(

    vvladq написал :
    а какой-то стаб типа «олень» времён ссcр не подойдёт?? 1000р на авито.

    Это феррорезонансный стаб, работающий по другому принципу. Вам нужен обычный трансформатор 220/36 или 220/48

    Ixtim написал :
    Sadov , У вас, как я понимаю, садовое общество? Поинтересуйтесь предварительно, у председателя, на каком основании завод электроэнергию предоставляет (есть ли договор, и с кем), а то может, это и не завод вовсе.

    Договор у председателя есть с заводом, правда я его не видел.

    Ixtim написал :
    Sadov, Надо с заводом официально решать вопрос, все остальное «штаны через голову».

    а может дело не только в заводе, может до последних потребителей крохи доходят?

    Sadov написал :
    Силовой кабель идет с завода (1,5км). линия по центру сада 16 мм2.

    У завода на заборе щит, на нем по 298В на 3-х фазах (то-же при отключенном кабеле).
    Как я понял, раньше в этом районе завода были включены хорошие потребители, которые сейчас не работают.
    Кстати кабель (3х35 1,5км) тоже тянул завод, на йодобромную скважину.

    Юрий, здравствуйте. Долго искал по форумам по проблеме заявленного напряжения. У меня в садоводстве проблема с повышенным напряжением. Стандартно напряжение 240-250в, но сейчас доходит до 285, иногда проскакивавет до 300. Стоит реле напряжение, которое отсекает стабилизатор (10000 ВА) при 275в, но дом превратился в гирлянду. Заинтересовала идеия подключения перед слабом понижающего транса. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать тороидальный транс мощностью 500ВА (может можно меньше) 220/24, чтобы хотя бы получить на выходе стала 4 кВт. Как правильно осуществить подключение? Заранее благодарю за помощь!

    yikaev написал :
    Юрий, здравствуйте. Долго искал по форумам по проблеме заявленного напряжения. У меня в садоводстве проблема с повышенным напряжением. Стандартно напряжение 240-250в, но сейчас доходит до 285, иногда проскакивавет до 300.

    Если поднимается до 300, это скорее всего отгорающий где то нулевой провод. В таком случае лучше не лепить костыли в своем доме, а напрячь местного электрика или председателя садоводства на решение проблемы. Это получится и дешевле и действеннее. Да и другие люди спасибо скажут.

    Cheb5030; Добрый вечер. Я прекрасно понимаю, что необходимо профессионально подходить к этому, но у меня на линии сосед-главный энергетик и говорит, что за зарплату в садоводстве ничего делать не будет, хотя он также сидит на моей фазе и у него также вырубает стал по высокому напряжению. Я если честно устал, поэтому и обратился за помощью. К сожалению, никто не хочет ничего делать. Организация, обслуживающая ТП отвечает только за ТП,а все что после него электрик садоводства, которого и нет.

    yikaev; Ну по бумагам то электрик есть? И зарплата ему скорее всего начисляется исправно. Если садоводство достаточно большое то можно неплохой шухер навести. Все зашевелятся сразу. В маленьких хуже. Альтернатива это свой генератор. Трансформатор 220/24 если его нет в наличии покупать нет смысла. Лучше сразу купить автотрансформатор.

    Cheb5030 написал :
    yikaev; Ну по бумагам то электрик есть? И зарплата ему скорее всего начисляется исправно. Если садоводство достаточно большое то можно неплохой шухер навести. Все зашевелятся сразу. В маленьких хуже. Альтернатива это свой генератор. Трансформатор 220/24 если его нет в наличии покупать нет смысла. Лучше сразу купить автотрансформатор.

    Электрика вызывают с другого садоводства. Мы уже писали бумаги. В прошлом году наш дом уже перекидывали то с одной фазы, то на другую. На нашем ответвлении от ТП сидит магазин, причем подключен к трём фазам. К сожалению, люди совсем пассивные. Я настаивают, что у нас из-за магазина перекоса фаз, на что мне говорят, что все в порядке. Мутят, в общем. Самое главное, что на других ответвления от ТП у людей все в порядке. Наша ветка самая загруженным (много дачников) плюс магазин, который сейчас закрылся на зиму. Может из-за этого и напряжение выросло, перекос фаз. У меня уже есть стабилизатор, но он свыше 270В уходит в защиту. Я бы может и не напрягался, но постоянно ездим на дачу, поэтому и хочется решить вопрос до следующего сезона и опять поднимать вопрос качества сети. Подскажите, пожалуйста, как быть? Спасибо.

    Влияние нуля на напряжение в сети дома.

    Сообщение Винтик » 21 дек 2006 22:15

    Сообщение elremont » 21 дек 2006 22:18

    Сообщение Винтик » 24 дек 2006 00:03

    Сообщение elremont » 24 дек 2006 14:35

    Сообщение XManiac » 21 дек 2008 17:16

    Сообщение elremont » 21 дек 2008 17:48

    Сообщение ильдар80 » 01 фев 2009 22:31

    Сообщение Павел » 09 мар 2009 21:57

    Сообщение Nikola » 12 мар 2009 03:14

    Сообщение Sergun Bald » 12 мар 2009 03:38

    Сообщение Nikola » 14 мар 2009 23:46

    Сообщение SKORPION » 14 мар 2009 23:52

    Сообщение Nikola » 15 мар 2009 00:09

    Сообщение SKORPION » 15 мар 2009 01:00

    Сообщение Павел » 15 мар 2009 01:21

    Сообщение Nikola » 15 мар 2009 02:20

    Сообщение volna2m » 15 мар 2009 10:24

    Сообщение Nikola » 19 мар 2009 00:35

    Сообщение volna2m » 19 мар 2009 10:41

    Джентльмен — человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
    Ремонт стиральных,посудомоечных,швейных машин и бойлеров в Нижнем Новгороде

    Сообщение Nikola » 19 мар 2009 13:02

    Сообщение volna2m » 21 мар 2009 11:08

    Джентльмен — человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
    Ремонт стиральных,посудомоечных,швейных машин и бойлеров в Нижнем Новгороде

    Сообщение Nikola » 21 мар 2009 13:15

    Сообщение kse33 » 09 май 2009 21:11

    Сообщение Nikola » 19 июл 2009 12:44

    В розетках напряжение 250 В Опасно ли это

    Сообщение dehzrihjz » 01 май 2010 00:55

    Сообщение c2h5oh61 » 30 мар 2011 22:44

    Сообщение Nazgul » 22 сен 2011 10:45

    Сообщение elremont » 22 сен 2011 12:39

    Сообщение transfor » 22 сен 2011 15:41

    Наименование: Отсекатель напряжения
    Автоматическое защитное пороговое реле для однофазной сети 220B, 30 А, с защитой от по дифференциальному току утечки и максимальному потребляемому току.

    Область применения устройства: защита телевизоров, компьютеров, аудио и видео техники, СВЧ-печей, кондиционеров, холодильников, стиральных машин, электрических и газовых котлов и т.д.

    Описание: предназначен для автоматического контроля и последующего отключения нагрузки (потребителя) от электросети при возникновении аварийных ситуаций в однофазной электросети по трем параметрам: напряжению, току, току утечки (УЗО). Автомат снижает риск повреждения бытовых электроприборов в результате возникновения аварийных ситуаций в электросети. Автомат рекомендован к применению в бытовых и промышленных электроустановках. Суммарная мощность нагрузки не должна превышать 6,5кВт с учетом пусковых токов.
    Технические возможности
    Контроль по напряжению:
    1. Верхний порог (с регулируемым временем реакции параметр ) позволяет защитить потребителя от завышенного напряжения и скачков напряжения.
    2. Нижний порог (с регулируемым временем реакции параметр ) позволяет защитить потребителя от заниженного напряжения и провалов напряжения.
    3. Порог обрыва нуля (с фиксированным временем реакции 0,04 сек.) позволяет защитить потребителя от обрыва нуля.
    Контроль по току (с регулируемым временем реакции параметр) – позволяет защитить электроустановку от повышенного, аварийного потребления тока нагрузкой.
    Контроль по току утечки УЗО (с регулируемым временем реакции параметр) – позволяет защитить людей от поражения током в случае пробоя фазы на корпус электроприбора.
    Технические характеристики :
    1 Напряжение питания, В:- переменное однофазное, частотой 50 Гц- 100-400
    2 Потребляемый ток, мА, не более- 25
    3 Диапазон измерения напряжения, В:- 100-400
    4 Дискретность измерения напряжения, В:- 1
    5 Погрешность измерения напряжения, не более %- 3
    6 Диапазон измерения тока, — переменного, частотой 50 Гц синусоидальной формы, А:- 0,5-30,0
    7 Дискретность измерения тока, А :- 0,1
    8 Погрешность измерения тока, не более %- 3
    9 Диапазон измерения тока утечки, — переменное, частотой 50 Гц синусоидальной формы, мА:-10-100
    10 Дискретность измерения тока утечки, мА:- 1
    11 Погрешность измерения тока утечки, %- 5
    12 Время полного отключения, не более, мс:- 300
    13 Диапазон установления напряжения верхнего порога отключения, В:- 180-270
    14 Диапазон установления напряжения нижнего порога отключения, В:- 160-210
    15 Диапазон установления напряжения порога обрыва нуля, В:- 220-380
    16 Диапазон установления порога отключения по току, А:- 1,0-30,0
    17 Диапазон установления порога отключения по току утечки, мА:- 10-100
    18 Коммутированная нагрузка, А:- 30

    Большинство импортных приборов рассчитаны на работу при отклонениях напряжения в сетях в пределах 10% от 220В (198В-242В). Отечественные электроприборы более «всеядны» и способны устойчиво работать при отклонениях напряжения до 15% (187В-253В).
    Однако по разным причинам в электрических сетях напряжение может падать ниже 180В и повышаться до 250В и выше.

    1. При напряжении 265 В приборы повредятся, но не все.
    2. Можно поставить 270 В.
    3. Нужно поставить стабилизатор, чтобы напряжение было нормальным или дождаться когда весь дом будет заселен.

    Каждый электрик должен знать:  Как сделать светодиодную лампу своими руками видео, фото, схема
    Добавить комментарий