Выбивает УЗО при подключении антенны к телевизору


СОДЕРЖАНИЕ:

Выбивает УЗО – где искать неисправность и методы ремонта

Существует большое количество причин, приводящих к тому, что выбивает УЗО, но в целом они сводятся к двум главным – неисправность самого прибора и возникновение в домашней сети утечек тока. Кроме того, обязательно надо учитывать возможность неправильного монтажа устройства. Поэтому, грамотный электрик обязательно поинтересуется, выбивает новое УЗО сразу же после установки, или тот прибор, что уже отработал некоторое время.

Что надо знать для определения неисправностей

Образно работу устройства защитного отключения можно сравнить с бассейном, в который по одной трубе поступает вода, а с другой она уходит. На обеих трубах стоят счетчики и работа УЗО заключается в том, чтобы следить за равным количеством поступающей и утекающей воды. С электрическим током все происходит примерно так же. Каждая электроцепь по определению является замкнутой – ток в нее «поступает» через фазу, проходит по всем звеньям цепи и «утекает» через ноль. Утечка тока, после которой УЗО отключится, может возникнуть, если какая-либо часть цепи окажется дополнительно соединена с добавочной нагрузкой или емкостью, которыми является «земля» или тело человека.

Понятно, что устройство защитного отключения должно быть настроено, чтобы реагировать только на определенную разницу между количеством входящей и утекающей «воды», ведь «счетчики» не могут «крутиться» абсолютно синхронно.

Это называется током уставки, величина которого всегда указано на корпусе прибора – если утечка меньше этого значения, то УЗО не сработает.

Соответственно, для правильного функционирования прибора должно быть выполнено его грамотное подключение. Если по каким-либо причинам «трубы» подвести неправильно, то «вода» может напрямую перетекать между ними и УЗО не будет функционировать, либо течение «найдет» себе другой путь и УЗО станет срабатывать постоянно, так как одна из труб окажется незадействованной.

Принцип подключения УЗО на видео:

Почему отключается УЗО – основные причины

Все причины, почему срабатывает УЗО можно разделить на ложные, связанные с неисправностью самого прибора или неправильным его подключением, и рабочие – когда питание цепи отключается устройством в штатном режиме по причине возникновения неисправности электросети или одного из электроприборов. В каждой из этих категорий есть основные причины, которые надо проверять в первую очередь

Неисправность самого УЗО или неправильное подключение

Если нет оснований (явных признаков) думать, что проводка или один из электроприборов вышел из строя, то в первую очередь надо проверять УЗО – почему оно может выдавать ложные срабатывания и рассматривается ниже.

Испортился механизм кнопки «Тест»

Для контроля работоспособности устройства, в нем предусмотрен механизм проверки – на корпусе есть кнопка с литерой «Т» (или подписана словом «Тест»). При ее нажатии через сопротивление закорачиваются вывод фазы и ввод ноля, вследствие чего возникает ток утечки и УЗО срабатывает.

Здесь в первую очередь надо понимать, что закорачивание происходит кнопкой с нормально разомкнутыми контактами, которые могут застрять в нажатом положении (также между ними может налипнуть пыль, которая в определенной концентрации проводит электричество).

Основной симптом, указывающий на неисправную кнопку «Пуск» — когда УЗО при включении снова выбивает – рычажок поворачивается вверх и сразу же соскакивает назад. Но здесь надо быть внимательным, так как это точно такой же симптом, как при возникновении серьезной утечки тока, в случае если произошло пробитие изоляции, ток попадает на корпус электроприбора и уходит на заземление.

Поэтому чтобы исключить второй вариант, перед проверкой все электроприборы отключаются от сети (из розеток).

Поломался рычажок включения УЗО

Если устройство защитного отключения все-таки может включаться, но потом самопроизвольно «выбивает», то вероятна поломка даже не самого рычажка а той части механизма, что удерживает его во включенном положении. Фиксация становится ненадежной и рычажок может соскакивать с крепления, даже если УЗО без нагрузки – в результате незаметных вибраций.

Соответственно, чтобы проверить в этом ли причина, надо просто легонько постучать по корпусу устройства защитного отключения или по самому рычажку – выключаться он должен только в результате приложения некоторого усилия.

Возникновение тока утечки внутри корпуса УЗО

Это достаточно редкая неисправность – появиться она может в результате воздействия влаги (образования конденсата) внутри корпуса прибора. При этом влага может закорачивать контакты кнопки «тест» или создать другой путь для возникновения тока утечки.

Соответственно, будут схожими и симптомы – УЗО как не включалось, так и дальше будет попросту отбрасывать рычажок назад после попытки включения.

В первую очередь на возможность появления конденсата надо обращать внимание, если УЗО расположено на открытом воздухе.

Возникновение видимости тока утечки в нестандартном оборудовании

Под нестандартными электроприборами подразумеваются те из них, что кроме активной составляющей электрического тока потребляют его индуктивную или емкостную составляющие. Это могут быть различного рода фотовспышки, а также импульсные блоки питания, которые применяются в современных компьютерах, для зарядных устройств мобильных телефоном и подобных гаджетов.

Не вдаваясь в дебри электротехники достаточно знать, что в этих устройствах используется электронная схема, которая в момент запуска безвозвратно забирает часть тока из сети, что УЗО расценивает как утечку.

Неправильное подключение

Здесь все просто и сложно одновременно. Простота проявляется в диагностике, так как неисправность возникает сразу же после какого-либо изменения электрической схемы: установка устройства защитного отключения или добавление новой розетки к существующей схеме.

Примеры неправильных схем подключения УЗО на видео:

Сложность заключается в том, что если уж ошибка была допущена, значит у человека, проводящего монтаж, недостаточно знаний про принципы работы и подключение устройства защитного отключения и самостоятельно найти причину будет достаточно проблематично.

По утверждению мастеров, ошибки монтажа это самые распространенные причины срабатывания УЗО среди ложных выбиваний.

Штатное срабатывание УЗО

Под этим понятием подразумевается, что устройство защитного отключения обнаружило реальную утечку тока и отключило питание сети для предотвращения возникновения или развития аварийной ситуации.

Попадание тока на корпус электроприбора

В правильно собранной по рекомендациям ПУЭ электрической схеме, в обязательном порядке присутствует линия заземления, которая предназначена для отведения тока утечки, что может возникнуть на корпусе электроприбора.

При этом, надо учитывать, что некоторые электроприборы имеют несколько электроцепей. К примеру, если стиральная машина выбивает УЗО, то это может происходить либо сразу при включении ее в сеть, либо через несколько минут работы – при запуске режима подогрева воды. То же самое касается, к примеру, водонагревателя.

Здесь должно быть понятно, что если непосредственно при включении стиральной машины выбивает автоматика, то дело скорее всего в порче шнура ее питания или других проводков, идущих к схеме.

В случае со срабатыванием под нагрузкой – в момент подогрева, самым вероятным виновником является ТЭН – скорее всего нарушена изоляция нагревательной нити, с нее ток попадает на корпус стиральной машинки и уходит на заземление.

Пример ремонта стиральной машинки, когда после ее включения выбивает УЗО на видео:

Если током ударило человека

Надо понимать, что УЗО будет срабатывать сразу же после обнаружения тока утечки. Это значит, что если заземление есть и оно исправно, то при пробое фазы на корпус УЗО даже нельзя будет включить – при поднятии рычажка он сразу же будет отбрасываться назад.

Если же устройство защитного отключения подключено в сети без заземления, то при возникновении пробоя фазы на корпус утечки тока как таковой еще не появится, так как ток еще не ушел из цепи. Утечка появится, если к линии подключится дополнительная цепь, в качестве которой обычно выступает тело человека (попросту, если он дотронется до корпуса прибора рукой).

Должно быть понятно, что для срабатывания устройства защитного отключения не обязательно чтобы возникал пробой на корпус электроприбора – даже если человек попросту дотрагивается до токоведущего провода, то этим он может спровоцировать появление тока утечки. При этом сам человек не всегда может его почувствовать – если уставка УЗО низкая, то срабатывание произойдет раньше, чем сила тока утечки сможет ощутимо «ударить».

Что делать, если отключается УЗО

Так как подключение УЗО выполняется строго по определенной схеме, то и алгоритм определения неисправности всегда будет примерно одинаковый. В первую очередь надо определиться с причиной – происходит ложное срабатывание или все же отключение производится в штатном режиме.

Здесь надо учитывать как именно может отключаться УЗО.

  • Самая явная причина – когда срабатывания происходят сразу же после монтажа УЗО или дополнительной электроцепи (розетки или другой точки). Здесь просто надо перепроверить схему подключения и работоспособность самого устройства. В целом, это ошибки монтажа и подробно на них останавливаться нет смысла.
  • Следующий по простоте случай – если в доме нет заземления, а человек коснулся корпуса электроприбора и произошло срабатывание. Это прямая указка на неисправность этого прибора – надо пересматривать его электрооснастку – шнур питания и т.п.

Когда УЗО подключено к сети без заземления и выбивает самопроизвольно (без контакта человека с токоведущими частями электрооборудования), то скорее всего это неисправность самого устройства.

Впрочем, если проводка старая, то есть небольшая вероятность возникновения контакта фазного провода с землей, например с арматурой плиты перекрытия или подобным проводником. В первом случае надо менять УЗО, а во втором – всю проводку (или, как минимум, искать место повреждения и устранять неисправность).

  • Если УЗО не включается после срабатывания, то в первую очередь надо вынуть из розеток штепсели всех электроприборов и попробовать снова поднять рычажок устройства. Включение УЗО в рабочий режим говорит о необходимости проверить все приборы – их можно включать в розетки поочередно и тогда неисправное себя сразу покажет. Если УЗО и дальше не включилось, то с его нижних клемм откидываются провода и снова пробуют поднять рычажок. Включение будет говорить про неисправность проводки, а в противном случае это, скорее всего, неисправность самого УЗО.
  • Когда устройство защитного отключения просто периодически выбивает в процессе работы, то это самая неприятная в плане диагностики, поломка. В первую очередь здесь надо смотреть, не изменялись ли какие-либо параметры электроцепи. Это может быть появление в доме нового прибора, на мощность которого УЗО не рассчитано или у него импульсный блок питания. Если в цепи ничего не менялось, то надо отслеживать, после чего происходят выбивания – это может быть работа одного из приборов в режиме максимальной нагрузки, повышенная влажность, и т.д. Если нет явной причины, то придется последовательно перепроверять все возможные – от исправности УЗО и правильности подбора уставки до каждого из звеньев защищаемой электроцепи.

Как итог – хорошо это или плохо, если срабатывает УЗО

Регулярные срабатывания УЗО, как и другой защитной автоматики, вносят достаточно большой дискомфорт в жизнь современного человека, особенно, если для этого нет видимых причин в виде оплавившихся розеток, стирка бьющейся током стиральной машинкой или такая же неправильная работа бойлера. Результатом периодически становится решение временно отключить устройство защитного отключения, но смысл в этом есть исключительно в том случае, если неисправно само УЗО.

Наглядно про причины выбивания УЗО на видео:

Чтобы не подвергать себя риску поражения электрическим током, желательно знать, как провести хотя бы первоначальную диагностику УЗО – это вполне можно сделать в домашних условиях и подручными средствами.

В противном случае есть возможность испытать на себе «черную» присказку электриков-монтажнтков: «Если где-то коротит, то после включения это сразу будет видно».

Смысл в том, что если УЗО реагирует на утечку тока через микроскопическую трещинку (которую не стали искать), то после простого отключения устройства на ее месте будет возникать подгорание изоляции. Чем это чревато вряд ли стоит подробно объяснять.

Как итог – никогда нельзя жалеть времени чтобы найти причину, почему выбивает УЗО. Это в любом случае серьезный повод, чтобы основательно пересмотреть исправность не только самого устройства, но и защищаемой им электроцепи.

Почему выбивает УЗО: разбираемся в причине выбивания при включении приборов и устраняем проблему

Электричество можно смело назвать «ближайшим другом» человека – жизнь без него сегодня сложно даже представить. Но этот верный «союзник» в любой момент может стать и коварнейшим «врагом», если пренебрегать правилами обращения с ним или проявлять личную безответственность и неосторожность. Поэтому ключевым моментом всегда является обеспечение безопасности эксплуатации линий электропередач и всех электроприборов. Современные домашние или квартирные электросети оборудуются специальными устройствами, которые способны свести к минимуму вероятность возникновения пожароопасной ситуации и поражения людей электрическим током. Одним из таких приборов является устройство защитного отключения – УЗО.

Почему выбивает УЗО

Но иногда хозяева встречаются с весьма раздражающей ситуацией, когда этот прибор начинает срабатывать безо всякого видимого повода. Согласитесь, удобства в этом мало, когда вдруг ни с того ни с сего гаснет свет, выключается домашняя техника. И некоторые владельцы жилья, не желая разбираться, почему вырубает УЗО, попросту выключают его из общей схемы, организуя подключения линий через автоматы напрямую. И успокаиваются на этом.

Нет уж, оставлять свои владения без такой защиты – крайне недальновидно. Гораздо более разумным будет провести анализ возможных причин, вызывающих срабатывание УЗО. Возможно, выявится такой недостаток, который потенциально несет угрозу здоровью и даже жизни людей.

Кратко – о предназначении устройства защитного отключения и его устройстве

Безопасность эксплуатации электрической домашней сети обеспечивают два типа защитных устройств.

Автоматический выключатель – защищает от перегрузки и последствий короткого замыкания

  • Во-первых, это автоматические выключатели, которые предохраняют от избыточной нагрузки на электропроводку, и от возможных последствий короткого замыкания.

УЗО (ДВ) работает совместно с автоматом, но выполняет уже иные функции

  • Во-вторых, это устройства защитного отключения (УЗО), которые еще называют дифференциальными выключателями (ДВ). Их задача – следить, чтобы, образно говоря, чтобы электрический ток не уходил туда, куда не надо. То есть они реагируют на утечку тока.

Оба эти прибора работают в паре. Например, на несколько линий, защищенных каждая своим автоматом, ставится одно общее УЗО. Некоторые, наиболее ответственные выделенные линии, и вовсе имеют индивидуальные и автомат, и УЗО.

УЗО могут быть общими, на всю домашнюю сеть, ставиться на одну выделенную линию в паре с автоматическим выключателем, или же обеспечивать защиту сразу нескольких линий, оснащенный индивидуальными автоматами.

Такая связка обеспечивает максимальную степень защиты. Каждый прибор отвечает за свою «сферу ответственности».

Кроме того, могут использоваться и дифференциальные автоматы (АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока). Разница в том, что здесь в одном корпусе собраны и автомат, и УЗО.

Дифференциальный автомат (АВДТ) – и автомат, и УЗО в одном корпусе

Казалось бы, дифавтомат – намного удобнее. Но есть ряд нюансов, в силу которых бывает целесообразнее установить именно упомянутую пару: автоматический выключатель + УЗО.

Что лучше поставить в распределительном щитке – УЗО или дифавтомат?

Вопрос, сразу скажем, неоднозначный, требующий рассмотрения с различных позиций. Ответить на него поможет специальная публикация нашего портала – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»

Но автоматы сейчас отставим в сторону – это отдельный разговор. Нас же в рамках данной статьи интересуют только УЗО.

Итак, принцип работы устройства защитного отключения заключается в сравнении показателей тока условно на входе и на выходе замкнутой цепи. Как известно, если нет никаких побочных потерь, сила тока должна быть равной. Образно говоря – сколько вошло на нагрузку, столько должно и выйти с нее.

На иллюстрации стрелкой показан дифференциальный трансформатор с тороидальным сердечником и тремя обмотками.

Как это реализуется на практике? Главным рабочим элементов УЗО является дифференциальный трансформатор. Он имеет сердечник характерной тороидальной формы (замкнутое кольцо). На этом сердечнике размещены три обмотки.

Две из них – это проходящие через УЗО проводники фазы и нуля. И количество витков, и диаметр провода – совершенно одинаковы. И плюс к тому направление обмотки выполнено таким образом, чтобы создаваемые прохождением тока электромагнитные потоки были встречно направленными и полностью компенсировали друг друга.

Третью обмотку можно назвать контрольной. И связана она или с электромеханическим реле, или с электронным ключом. В любом случае, при появлении в ней электрического тока срабатывает устройство, обеспечивающее разрыв основной цепи.

Принципиальная электрическая схема дифференциального выключателя (УЗО).

Итак, если сила тока в проводниках на входе и выходе (L и N) одинакова, то результирующий магнитный поток на сердечнике трансформатора равен нулю. В случае же утечки тока на проводке или нагрузке появляется разница, приводящая к созданию результирующего магнитного потока, отличного от нуля. Он, в свою очередь, наводит ЭДС в третьей контрольной обмотке – по ней начинает идти ток. Если значение этого тока превышает допустимые границы, срабатывает электронное или электромеханическое устройство, разрывающее контакты.

Срабатывание УЗО может быть рассчитано на различные токи утечки. В большинстве случаев в домах или квартирах устанавливаются устройства с порогом срабатывания (его еще часто называют уставкой) в 30 миллиампер. Для линий, обеспечивающих электропитание помещений с повышенной влажностью или, например, детских комнат, настоятельно рекомендуется применять УЗО с уставкой в 10 мА.

Таким образом, если в бытовом приборе по той или иной причине случился пробой фазы на корпус, то при касании этого прибора человеком создастся цепь утечки. И УЗО должно отреагировать на это мгновенным отключением линии питания.

Да, это достаточно долго описывается, но на деле скорость срабатывания защиты измеряется миллисекундами. Это – чрезвычайно важно, так как от длительности контакта с токопроводящим предметом напрямую зависит и тяжесть поражения электрическим током.

Какую угрозу для человека таит электрический ток?

Про опасность электрического тока в общих чертах знают все. Но далеко не каждый представляет, насколько это может быть серьезно. А незнание в определённой мере порождает и небрежность, и безответственность, и игнорирование элементарных правил. Чтобы не питать иллюзий в вопросах опасности электрического тока для организма человека – обязательно прочитайте специальную публикацию нашего портала.

На корпусе УЗО, помимо рычажка включения цепи, имеет еще и кнопка «Тест». Нажатием на нее «моделируется» ток утечки – замыкается внутренняя цепь через встроенную нагрузку. Если прибор исправен, то он должен мгновенно отключиться.

Надо полагать, в вопросах устройства, принципа работы и необходимости установки УЗО ясность достигнута.

Но что делать, если этот дифференциальный выключатель начинает «терроризировать» своих хозяев? То есть регулярно срабатывает в самый ненужный момент, когда, казалось бы, нет никаких к тому видимых причин.

Нет, совсем без причин такого явления случиться не может. И вот с этим как раз и предстоит разбираться.

Возможные причины срабатывания устройства защитного отключения

Итак, причина для срабатывания дифференциального выключателя однозначно имеется. Таких поводов может быть немало. И, что характерно, они весьма разноплановые.

Штатное срабатывание защиты

На первое место можно поставить выбивание УЗО по вполне закономерным причинам. То есть автоматика адекватно реагирует на появившуюся утечку тока.

Пути возникновения таких утечек – тоже могут иметь разную природу. И очень важно правильно определить, чем именно вызывается такое часто срабатывание.

  • Изоляция обветшавшей скрытой проводки, замурованной в стенах, со временем начинает утрачивать свои диэлектрические качества. Она теряет эластичность, становится хрупкой, на ней появляются микротрещины. Это резко снижает сопротивление изоляции. То есть появляется «дорожка» пусть к небольшим, но все же утечкам тока. Это явление особо характерно для проводки, расположенной в помещениях с повышенной влажностью – там токи утечки могут быть значительно больше.

Нельзя полностью исключать и механическое повреждение изоляции проводки. Например, при забивании гвоздя или сверлении стены.

Старая, обветшавшая за десятилетия эксплуатация проводка может создавать пути утечки тока просто через строительные конструкции.

  • Некачественно выполненный электромонтаж – плохие контакты на скрутках в распределительных коробках, на клеммах выключателей и розеток, или даже на самих УЗО или автоматах. Все это может вызывать искрение и сказываться на нормальной работе защитной автоматики.
  • Очень опасны ситуации, связанные с нарушением изоляции электрической части бытовых приборов и сопровождающиеся пробоем фазы на корпус. В принципе, для предотвращения последствий таких аварий УЗО в первую очередь и предназначено. Если техника подключена к розетке с заземляющим контуром, утечка произойдет немедленно, и защита отреагирует на это выключением линии. Если же нет – фаза будет «сидеть» на корпусе, и исправная автоматика сработает при касании к нему.

Пробой фазы на корпус – чрезвычайно опасная ситуация. Именно УЗО должно предотвратить возможные негативные последствия.

Проблема может крыться и в шнурах питания бытовых приборов. Опять же, из-за износа внешней изоляции – оголившийся проводник может замкнуться с токопроводящим предметом, или же его коснулись рукой.

Все перечисленные ситуации – вполне вероятны. И срабатывание УЗО говорит лишь о его работоспособности и правильности подключения защиты. Другое дело, что выявить проблему бывает не столь просто.

Но даже если причина, как говорится, штатная, то все равно даже однократное срабатывание УЗО должно подвигнуть хозяев к поиску неисправности. Сама по себе «болезнь» не вылечится. Ну а если срабатывания происходят с пугающей частотой – это уже аврал!

Неграмотное подключение дифференциального выключателя в схему домашней электросети

Ошибки, допущенные «горе-мастерами» при установке УЗО, также становятся частыми причинами его срабатывания. И вот здесь уже – действительно безо всякого значимого повода.

Вариантов таких ошибок также может быть немало:

  • Например, объединяют нулевые провода на выходе двух (или более) разных УЗО. А между тем, каждый дифференциальный выключатель, если он обслуживает несколько линий, должен иметь после себя свою собственную нулевую шину.
  • Другой пример – просто допущена путаница: на линию уходит фаза с одного УЗО, ноль – с другого. Понятно, что никакой корректности сравнения токов на входе и на выходе при таком подключении не достигается.
  • В угоду удобству монтажа щитка некоторые «шабашники» вход фазы в УЗО делают с одной стороны, а ноль – с другой. Естественно, взаимного гашения магнитных потоков при этом не будет. Наоборот, они складываются. И при включении любой нагрузки происходит моментальное срабатывание УЗО.

Еще одна частая «беда» — так называемое «зануление розеток». То есть установка перемычки между клеммами нуля и заземления. Мало того что такое бездумное действие создаёт повышенную угрозу получения электрического удара, и потому категорически запрещено. УЗО на подобную «самодеятельность» реагирует совершенно неадекватно.

Так что если дифференциальный автомат срабатывает, то, наверное, проверку лучше всего начинать к ревизии правильности его включения в общую схему. И только если здесь все гарантированно верно, переходить к поиску других причин.

В размещенном ниже видеосюжете наглядно показаны основные ошибки, допускаемые неопытными мастерами при подключении УЗО.

Видео: Каких ошибок следует избегать при подключении УЗО?

Несоответствие параметров УЗО условиям эксплуатации

Ошибку можно совершить и при выборе дифференциального выключателя.

  • Так, эти приборы различаются по типу тока. АС – используются для защиты приборов в сети переменного ток. А – срабатывают при утечке переменного или постоянного пульсирующего тока, что бывает актуально для защиты, например, стиральных машин. Тип В для домашних условий не особо пригоден – у него своя сфера применения, скорее более подходящая для промышленных условий. Тип S обеспечивает срабатывание защиты с определенной задержкой по времени, оговоренной в параметрах изделия.
  • Важно правильно подобрать УЗО по номинальному току нагрузки. Обычно придерживаются правила, что он должен быть на одну ступень выше, чем у работающих в паре с УЗО автоматов. Например, с автоматом 16 А лучше поставить УЗО на 25 А, и т.д.
  • Следующий важный параметр – номинальный дифференциальный ток срабатывания (тот самый ток утечки). Про рекомендуемые номиналы для домашнего использования уже говорилось выше. Но на общем входе в дом лучше поставить УЗО с более высоким номиналом. Случается, что совсем незначительные утечки, не представляющие по существу никакой угрозы, суммируются в нем и приводят к частому выключению всей домашней сети.

Есть и другие параметры выбора качественного и оптимально подходящего дифференциального выключателя. С подробностями можно ознакомиться в предлагаемом видео:

Видео: как правильно выбрать устройство защитного отключения (УЗО)?

Неисправность самого УЗО

Такую причину тоже никак нельзя сбрасывать со счетов. Это может быть и заводской брак, и поломка вследствие износа.

  • Например, нередко причиной несанкционированного срабатывания становится западание кнопки «Тест». Цепь встроенной нагрузки при этом остается замкнутой, и, естественно, происходит автоматическое размыкание контактов.
  • Другой частый дефект – износ механизма, удерживающего рычаг прибора во включённом положении. Детали там преимущественно пластиковые, и фиксатор просто может начать срываться, вызывая размыкание контактной группы. Иногда для такого «срабатывания» бывает достаточно даже хлопнувшей от сквозняка двери или совсем небольшой вибрации.

В любом случае, вышедшие из строя УЗО подлежат замене. Говорить о возможности проведения их ремонта – не приходится.

  • Нельзя полностью исключить и заводской брак. Поэтому приобретать приборы такого типа рекомендуется не по «Aliexpress» а исключительно в специализированных магазинах. То есть там, где продавец может документально подтвердить оригинальность изделия и сделать в паспорте отметку о предоставлении заводской гарантии.
Каждый электрик должен знать:  Стоимость замены электропроводки в квартире под ключ

Ну и, конечно, не следует гнаться за дешевизной. Лучше отдать несколько больше за выключатель ведущих мировых брендов, чем приобретать уже через пару месяцев новый, взамен вышедшего из строя.

Влияние на работу УЗО внешних факторов

Такое тоже не исключается. И чаще всего в том случае, если УЗО размещено в щитке, расположенном на улице или в неотапливаемом помещении.

Объясняется просто – при резких скачках температур внутри корпуса дифференциального выключателя может образовываться конденсат. Совсем небольшого количества влаги бывает достаточно для замыкания цепи тестирования прибора. И как следствие – внезапное отключение всей электросети дома. Выносить УЗО на улицу – вряд ли разумное решение.

Если вводной щит расположен на улице, то, возможно, стоит ограничиться только установкой в нем автоматических выключателей. А дифференциальную защиту поставить в распределительном щите, который разместится в сухом отапливаемом помещении дома.

Примерно такое же влияние может оказать и повышенная влажность в помещении. Так что при выборе места для расположения распределительного щита эти нюансы следует принимать во внимание.

Коль речь идет о влажности, можно упомянуть еще одну возможную причину срабатывания защиты. Такое может быть при переувлажнении стен, в частности, сразу после заделки штраб с проложенной проводкой. После того как штукатурка или шпатлевка полностью просохнет, причина для выбивания УЗО должна уйти. То есть если это происходит сразу после отделки – оснований паниковать пока не видно.

Как отыскать причину срабатывания УЗО? И как она устраняется?

Сразу скажем – задача довольно непростая. Но если к поиску подойти последовательно, с умом, то все должно получиться.

  • Как уже говорилось, прежде всего необходимо быть уверенным в том, что подключение защитной автоматики выполнено правильно. Если полной убежденности в этом нет, то с такой проверки и следует начать. Один раз проведя ее, можно будет этот вопрос закрыть раз и навсегда.
  • Если к схеме монтажа претензий не имеется, то следующим шагом имеет смысл исключить поломку самого дифференциального выключателя.

УЗО должно быть надежно зафиксировано на DIN-рейке щитка. Контакты на клеммах – хорошо затянуты. Кнопка тестирования – располагаться в верхнем отжатом (то есть нормально разомкнутом) положении.

Для «чистоты эксперимента», чтобы убрать возможные влияния всех подключенных к УЗО линий и приборов, следует временно выключить автомат. А затем ослабить клеммы на выходе и вынуть из них отходящие далее провода.

Если рычаг вообще не удерживается во включенном положении, то причин этому может быть немало. И одна из них – внутренняя поломка УЗО.

При переводе рычага во включенное положение он должен устойчиво удерживаться в этой позиции, не срываясь вниз. Если за ним наблюдалась подобная неустойчивость, то это может быть вызвано внутренним износом или поломкой деталей механической части.

Изношенность или появившийся дефект стопорного механизма часто выявляется легким простукиванием по корпусу выключателя, покачиванием его в стороны. Если такого воздействия достаточно, чтобы рычаг срывался вниз, дальнейшую проверку можно прекратить – здесь явно требуется только замена УЗО.

Если положение рычага устойчиво, можно включить автомат. Моментальное срабатывание защитного устройства (при отключенных проводах на выходе) сразу скажет о явной неисправности. И она уже, скорее всего, кроется в цепи тестирования УЗО. Возможно, залипли контакты на кнопке, образовались залежи пыли, проводящие ток, образовался иной «мостик» проводимости, появились другие внутренние неисправности. В любом случае – прибор пришел в негодность и подлежит замене.

Если после включения питания рычаг не отбрасывает вниз, то сразу имеет смысл проверить и цепь тестирования. Нажатие на кнопку должно сопровождаться практически мгновенным отключением УЗО.

Нажатие на кнопку «Тест» при подключенном на входе напряжении должно вызывать срабатывание защиты

Двух-трех таких проверочных нажатий с последующим включением рычага должно быть достаточно, чтобы убедиться в работоспособности прибора. Если же защита работает некорректно, срабатывает через раз или вовсе не отключает УЗО – ничем, кроме замены на новый выключатель, здесь не поможешь.

  • В том случае, когда сам дифференциальный выключатель доказал свою исправность, поиск причин срабатывания продолжают дальше «по цепочке». Понятно, что следующим «звеном» становятся линии электропроводки от щита к точкам подключения нагрузки. Необходимо убедиться, что утечка тока происходит не на них.

Для проверки необходимо отключить от сети все электроприборы, не забывая и про освещение. То есть убеждаются, что на этом этапе проверки нагрузка никакого влияния оказывать не может.

Далее, снятые с выхода УЗО провода возвращаются на место (при выключенном автомате) и зажимаются в клеммах. После этого можно включать автомат и отслеживать реакцию УЗО.

При исправной проводке ничего произойти и не должно. Конечно, надо дать некоторое время, скажем, 10÷15 минут, чтобы убедиться в полной исправности. Если все в норме – можно переходить к следующей стадии проверки, так как причина наверняка уже кроется в подключаемых приборах.

Если же защита сработала, то предстоит очень непростой, занимающий немало времени и сил этап поиска участка проводки, на котором происходит утечка. И здесь тоже придется выполнять все последовательно, не торопясь.

Прежде всего необходимо локализовать линию, на которой имеется утечка. Для этого придется последовательно отключать каждую из них от своих автоматов и выполнять проверку пуском УЗО. Если при отключении какой-либо линии УЗО перестанет выбиваться – то это она и есть.

Но на этом дело еще не закончится – впереди поиск поврежденного участка. А это не исключает возможной необходимости проверки каждой распределительной коробки (с разборкой соединений), каждой розетки и выключателя. Но, постепенно суживая сектор поиска, можно дойти и до конкретного скрытого участка, который всему виной. И лечится это – только заменой проводки или неисправных розеток и выключателей, качественным соединением проводов в распределительных коробках и т.д. Причины могут быть разными, как и способы их устранения.

Кстати, следует правильно понимать, что таких участков утечки тока может быть и несколько. И если это так, то, скорее всего, речь уже идет не об отдельных недостатках, а о «системном кризисе». И домашняя электросеть нуждается в полной реконструкции. Тем более, если она выполнена из алюминиевых проводов.

Какой должна быть качественная домашняя электрическая сеть?

Это – весьма сложный «организм», требующий при монтаже очень вдумчивого подхода и строгого соблюдения всех норм и правил. Как сделать электропроводку в доме – этому посвящена отдельная подробная публикация нашего портала. Кстати, в ней же рассматриваются и вопросы правильной установки защитной автоматики.

  • Ну а если к проводке претензий не возникло, и без нагрузки она не вызывает срабатывания защиты, остается проверка электрических приборов. Проблема уже наверняка в них.

Здесь при контроле так же соблюдается принцип последовательности. То есть все линии (заведомо исправные) подключены к распределительному щитку. И начинают поочередно подключать к розеткам бытовую технику или осветительные приборы. Если УЗО не реагирует на такое действие – подключенный прибор можно исключить из списка возможных причин. И так далее, пока не будет найден виновник постоянного срабатывания защиты.

Кстати, при этом не забывает о мерах крайней предосторожности. Раз УЗО сигнализировало хозяевам о наличии неисправности, то вполне вероятно, что на корпусе одного из приборов можно нарваться на фазу. Так что лучше вооружиться индикаторной отверткой, и после включения прибора сначала проверить, нет ли фазы. Просто для того чтобы не «тестировать» это на «собственной шкуре».

Чаще всего утечки отмечаются на крупных приборах – стиральной или посудомоечной машине, электроплите или духовке, микроволновке, бойлере. Но нельзя исключать и другие, вплоть до электрочайника или утюга. Осветительные приборы тоже, кстати, очень часто преподносят неприятные сюрпризы.

Нажатие на кнопку «Тест» при подключенном на входе напряжении должно вызывать срабатывание защиты

Рано или поздно причина выявится. И дело станет уже за ремонтом неисправной бытовой техники. Но это уже – совсем другая история.

Таким образом, полностью проведенная проверка причин срабатывания УЗО даст вполне наглядную картину состояния электрической сети в доме или квартире. Поможет выявить ее «слабые звенья», требующие немедленного реагирования.

Чем страшен Перегруз антенны или что такое замыкание питания антенны при подключении.

С вами компания Antenna.ru и канал на Youtube Antenna.ru! Что нужно знать в первую очередь и чем это грозит?

Наш эксперт Станислав Боуш Рассказывает о проблемах, возникающих при подключении антенны и настройке цифровой приставки.

Чем страшен Перегруз антенны?

Очень часто на форумах люди спрашивают: «Подключаю телевизионную антенну к цифровой телевизионной DVB-T2 приставке, а на экране телевизора написано перегрузка антенны (замыкание антенны). Что мне делать?» Понятно, что вместо приема 20ти бесплатных цифровых каналов, на эту картинку долго смотреть не хочется. Да и тревожно несколько — а вдруг что-то сгорит — то ли цифровой ТВ тюнер, то ли телевизор. Какие действия? Как устранить?

Что видим: На экране телевизора при этом появляется вот подобная картинка. Ни тюнер, ни телевизор не сгорит, но разобраться что случилось необходимо.

Что это сообщение обозначает? Перегруз, перегрев, перегрузка, перезагрузка антенны, замыкание антенны? Надписи могут быть разные, смысл всегла один — короткое замыкание в цепи антенны или неисправность антенны. Ваш DVB-T2 тюнер это определил и автоматически отключил питание активной ТВ антенны.

Поэтому главное что необходимо сделать — вынуть штекер антенны из ТВ цифрового тюнера и внимательно изучить DVB-T2 цифровой тюнер, антенну, удлинитель антенны (если есть), штекер и входное гнездо антенны на тюнере (в месте установки). В каждом из этих компонентов может возникнуть неисправность или ошибка. Н а активную антенну надо подать питание. В современных антеннах питание напряжением 5 вольт подается на телевизионный кабель, на центральную жилу.

1. DVB-T2 цифровой тюнер для приема двадцати каналов бесплатного цифрового телевидения — это сложное электронное изделие. Чтобы цифровой приемник нормально работал, ничего сложного не требуется, а вот аккуратность при подключении штекера во входное гнездо необходимо соблюдать. Самая часто встречающаяся ошибка, из-за которой появляется подобная надпись — небрежность при включении антенны во входное гнездо тюнера. Земляной контакт антенного штекера касается одновременно центрального контакта и земляного контакта тюнера — и тут же автоматически появляется надпись «ПЕРЕГРУЗ АНТЕННЫ». Итак, антенна у нас отключена от тюнера, попробуем все включить еще раз. Идем в меню тюнера (нажимает ОК как требуется на предыдущей картинке, чтобы выйти из ошибки, далее жмем кнопку МЕНЮ на пульте цифровой приставки). Видим примерно такую картинку:

Теперь надо пролистать при помощи пульта от тюнера все страницы меню и найти ту из них, на которой есть пункт ПИТАНИЕ АНТЕННЫ. Повторюсь, на активную антенну надо подать питание. В современных антеннах питание напряжением 5 вольт подается на телевизионный кабель, на центральную жилу от тв тюнера.

Питание активной антенны есть во всех, абсолютно во всех цифровых приставках для приема 20 каналов бесплатного телевидения DVB-T2. Не путайте с современными СМАРТ-Телевизорами, в 99% телевизоров отсутствует возможность подачи питания на активную антенну. В этом смысле, тюнер лучше.

Вот эта страница меню. Питание антенны выключено автоматически при появлении надписи ПЕРЕГРУЗКА АНТЕННЫ самим тюнером, это зашито у него в программе. Для того, чтобы убедиться что тюнер жив и здоров, необходимо включить пункт Питание антенны (антенна, как мы помним, отсоединена от цифровой приставки). Стрелочками на пульте меняем ОТКЛ на ВКЛ вот что получается:

Жмем ОК. если после этого опять появляется наша печальная надпись ПЕРЕГРУЗКА АНТЕННЫ, значит, проблема в тюнере. Внимательно смотрим на входной антенный штекер приставки. Продуваем его, потому что вполне вероятно медная волосинка оплетки кабеля замыкает землю на центральную жилу кабеля. Если же никаких волосинок нет, все чисто, значит неисправен тюнер. Относим тюнер к месту покупки для ремонта или замены.

Если же тюнер работает нормально, значит проблема в другом месте. Переходим к удлинителю.

2. Удлинитель телевизионный антенный. Отсоединяем его от антенны (это возможно не всегда, часто антенна комплектуется собственным несъемным кабелем, например почти все комнатные антенны).

Проблемы могут быть в неправильной разделке кабеля. Волосинки оплетки попадают (касаются) на центральную жилу и получается короткое замыкание. Это можно определить визуально. Если при подключении кабеля (без антенны) опять выскакивает наша печальная надпись ПЕРЕГРУЗКА АНТЕННЫ, а вы точно уверены что все проверили, значит замыкание где то посередине кабеля. Проверить это можно при помощи электрического тестера. У вас или ваших знакомых/соседей наверняка есть такой прибор, который может проверить кабель на короткое замыкание. Если КЗ в кабеле в середине куска. Кабель на замену. особенно часто это происходит с китайскими кабелями из сетевых гипермаркетов.

3. Ну и вариант номер три. Все дело в антенне.

3.1. У вас антенна пассивная. Питание ей не и нужно, но конструкция антенны такая, что тюнер определяет антенну как короткозамкнутую. на самом деле, китайцы просто не поставили в антенну разделительный конденсатор стоимостью 12 копеек — съэкономили. Отключите питание в меню тюнера и забудьте.

3.2. Антенна активная. Питание ей необходимо. Проблемы могут быть в неправильной пайке штекера или волосинки оплетки попали в разъем и касаются центральной жилы. И получается короткое замыкание. Это может быть как снаружи, как и внутри коробочки усилителя. Продуваем, разбираем, проверяем, если не помогант — антенный усилитель неисправен. Замена. Открывать коробочку усилителя/антенну не рекомендую. Можете лишиться гарантии. Да и разбираться надо в этом.

3.3. Антенна активная. Питание ей необходимо. И вы его уже подаете от сетевого адаптера 220 вольт, который входит в комплект антенны (вставляется в розетку). Отключите питание в меню тюнера и забудьте. Пользуйтесь подключением питания антенны от сетевого адаптера.

3.4. Антенна активная. Питание ей необходимо. Индикатор антенны светится, все нормально. Попробуйте запитать антенну от инжектора питания. Иногда встречаются тюнеры со слабым током, меньше положенных 30-50 мАмпер. Померить ток можно тестером. Если ток более 70-100 мА, неисправна все-таки антенна. Это очень много (но надо посмотреть что написано в паспорте антенны). Если же ток 20-30 мА, значит не справляется тюнер. Его либо менять, либо попробовать питать антенну от инжектора питания.

3.5. Если в ситуации 3.4 вы решите питать антенну от инжектора, а антенна все таки неисправна, инжектор сгорит. Вы это определите по противному запаху сгоревшего пластика. Поэтому это решение на ваш страх и риск.

3.6. Чаще всего надпись ПЕРЕГРУЗКА АНТЕННЫ при кратковременном касании штекером одновременно и Земли и Центрального контакта входного разъема при переключении антенны «На ходу», без выключения тюнера. Земляным контактом вы кратковременно касаетесь одновременно и оболочки, и центральной жилы. Это не опасно, но требует включения питания в меню тюнера, поскольку цифровая приставка автоматически выключит питание антенны.

3.7 Короткое замыкание в удлиннителе. Или в штекере кабеля/удлиннителя. разбираем, проверяем тестером или визуально.

Резюме. Чем страшен Перегруз антенны? Чаще всего надпись ПЕРЕГРУЗКА АНТЕННЫ появляется не просто так. Но это устранимо.

Вот и все на сегодня. С Вами был эксперт Станислав Боуш.

В следующей статье Я расскажу, куда направить антенну для приема 20 каналов бесплатного цифрового телевидения, как собственно узнать куда повернуть цифровую антенну, где находится передатчик цифрового ТВ и о карте приема цифрового — местонахождении и зоне покрытия цифрового сигнала в России.

AKADO.Форум

Проблема с антенным кабелем

  • Нравится
  • Не нравится

crius 01 ноя 2008

Плазма подключена через стабилизатор к незаземленной розетке.
На днях решил провести кабель с заземлением. Вызвал электриков.

Включил плазму, а она гудит! До этого с незаземленной не гудела.

Решил проверить разные варианты.
В итоге, когда от тюнера отсоединяю тв кабель гул прекращается, кстати его небыло и на других входах на плазме.
Получается:
питании от заземленной розетки + стабилизатор + ТВ кабель подключен к тюнеру = плазма гудит
питании от заземленной розетки + стабилизатор + ТВ кабель отключен = нет гудения
питание от НЕзаземленной розетки + стабилизатор + ТВ кабель подключен к тюнеру = НЕТ гудения
питание от НЕзаземленной розетки + стабилизатор + ТВ кабель отключен = НЕТ гудения

Еще замечал ранее что от тв кабеля бьет током.

Обсуждал вопрос на других форумах.
Есть мнение, что это из-за разности потенциалов на оплетке кабеля и земляном проводе и, как вариант, необходима гальваническая развязка — изолятор земли на тв кабель.

Кто-нибудь сталкивался с подобным?!

P.S. Вчера, так и не дозвонившись в поддержку, оставил сообщение с описанием проблемы. На данный момент никто не перезвонил. Со мной свяжутся или все же пытаться прозвониться? Правда не уверен что девушка оператор сможет помочь.

  • Нравится
  • Не нравится

Eugene 01 ноя 2008

crius (Nov 1 2008, 13:27) писал:

Плазма подключена через стабилизатор к незаземленной розетке.
На днях решил провести кабель с заземлением. Вызвал электриков.

Включил плазму, а она гудит! До этого с незаземленной не гудела.

Это может быть опасно для жизни!

Обратитесь к человеку, который разбирается в электротехнике (но не к тем же электрикам) и попросите проверить заземления.
Оплетка антенны должна быть заземлена в щитке, заземление в розетке должно быть подключено туда же. Если потенциалы не выравнены — либо заземление неправильно сделано, либо антенна разведена неправильно, но это грозит серьезными неприятностями.

  • Нравится
  • Не нравится

Maxim_A 01 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

crius 05 ноя 2008

Eugene (Nov 1 2008, 13:45) писал:

Это может быть опасно для жизни!

Обратитесь к человеку, который разбирается в электротехнике (но не к тем же электрикам) и попросите проверить заземления.
Оплетка антенны должна быть заземлена в щитке, заземление в розетке должно быть подключено туда же. Если потенциалы не выравнены — либо заземление неправильно сделано, либо антенна разведена неправильно, но это грозит серьезными неприятностями.

У меня нет такого человека.
И у меня нет тестера для проверки, более того я не хотел бы делать это самостоятельно.

А неприятности будут у АКАДО, если в ближайшее время не откликнутся по моей заявке сделанной 31 октября.

  • Нравится
  • Не нравится

Streamer 05 ноя 2008

crius (Nov 5 2008, 17:30) писал:

У меня нет такого человека.
И у меня нет тестера для проверки, более того я не хотел бы делать это самостоятельно.

А неприятности будут у АКАДО, если в ближайшее время не откликнутся по моей заявке сделанной 31 октября.

  • Нравится
  • Не нравится

crius 06 ноя 2008

Streamer (Nov 5 2008, 19:37) писал:

Есть конкретное видение проблемы и пути ее решения но.
Не думаю, что какие-либо вмешательства в оборудование компании АКАДО со стороны третьих лиц будет приветствоваться.
Этим должны заниматься специалисты АКАДО!
Так же как и реагировать на оставленные сообщения, связавшись с абонентом.

Проблема дозвона в АКАДО существует давно и все про это знают. А если еще и не работает форма «Задайте вопрос» — совсем плохо.
Я был лоялен к компании, но столкнувшись с реальной проблемой и не получив до сих пор ответа испытываю явно негативные эмоции.

  • Нравится
  • Не нравится

Eugene 06 ноя 2008

crius (Nov 5 2008, 17:30) писал:

У меня нет такого человека.
И у меня нет тестера для проверки, более того я не хотел бы делать это самостоятельно.

А неприятности будут у АКАДО, если в ближайшее время не откликнутся по моей заявке сделанной 31 октября.

Самостоятельно делать, действительно, не хорошо — это дело требует некоторой минимальной квалификации в области электротехники. Не слишком высокой, но все же требует.

То, что вокруг Вас нет такого человека — это не оправдание IMHO. Это примерно как сказать, что будете ездить на возможно опасно для жизни сломанной машине потому что вокруг Вас не видно ни одного механика. Искать нужно таких людей и предложить им денег.

Как вариант диагностики вопиющих ошибое электриков: купите на строительном рынке фазовую отвертку и проверьте что нет опасных напряжений на контактах заземления розетки и на оплетке антенны. Это отвертка со встроенной неонкой: держа в одной руке касаетесь контакта сзади пальцем, острием прикасаетесь к подозрительным металлическим частям и неонка загорается если на металлической поверхности присутствует потенциально опасное фазовое напряжение. Второй рукой ничего при этом не трошаете. Не 100% индикатор опасности, но грубые ошибки электриков индицирует. В хозяйстве полезная вещь. Но в щит сами лучше не лезьте в любом случае.

Мастера Акадо — они часто просто дешевые курьеры, хорошо если подрабатывающие этим делом студенты близких специальностей, поэтому они не лучший вариант спасения своей жизни. К тому же, не думаю, что Ваши угрозы компании на кого-то могут произвести впечатление — компания привыкла к таким угрозам.

  • Нравится
  • Не нравится

crius 06 ноя 2008

Eugene (Nov 6 2008, 12:56) писал:

Ну ну.
Т.е. я заплатил деньги за подключение, которое сделали неквалифицированные сотрудники?! И похоже нет смысла вызывать таких же.
И это теперь мои проблемы?!

Насчет электрика — я и не оправдываюсь, было б перед кем. Когда мне нужно было провести заземленную линию к стиралке я их и вызывал и денежку заплатил и у меня нет сомнений в их квалификации. Здесь уже другое.

Насчет машины — я езжу на машине и если возникает проблема обращаюсь на фирменный сервис, который занимается именно этой машиной.
Здесь аналогично — проблема в тв кабеле и я обращаюсь в компанию которая его провела и подключила. Это более чем логично.
Не логично тратить мое время на дозвон (в течение 40 минут пытаюсь уже) и не отвечать на сообщение.

И еще — есть в конце концов «техническая поддержка абонентской линии» за которую я плачу. А вы тут, купите то, измерьте сё.


  • Нравится
  • Не нравится

Д’ Артаньян 06 ноя 2008

Если я правильно понял почитав тему, проблема в антенном кабеле, а не в электрическом? Или и в том и в другом?

  • Нравится
  • Не нравится

Redial1 06 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

Eugene 06 ноя 2008

crius (Nov 6 2008, 14:24) писал:

Ну ну.
Т.е. я заплатил деньги за подключение, которое сделали неквалифицированные сотрудники?! И похоже нет смысла вызывать таких же.
И это теперь мои проблемы?!

Насчет электрика — я и не оправдываюсь, было б перед кем. Когда мне нужно было провести заземленную линию к стиралке я их и вызывал и денежку заплатил и у меня нет сомнений в их квалификации. Здесь уже другое.

Насчет машины — я езжу на машине и если возникает проблема обращаюсь на фирменный сервис, который занимается именно этой машиной.
Здесь аналогично — проблема в тв кабеле и я обращаюсь в компанию которая его провела и подключила. Это более чем логично.
Не логично тратить мое время на дозвон (в течение 40 минут пытаюсь уже) и не отвечать на сообщение.

И еще — есть в конце концов «техническая поддержка абонентской линии» за которую я плачу. А вы тут, купите то, измерьте сё.

Я к Акадо имею точно такое же отношение, как и Вы Не хотите покупать — не покупайте, требуйте технической поддержки от Акадо. Если кого-то из ваших родственников убъет — следователи расследуют и накажут виновных или может быть кого попало. С квалифицированным персоналом сейчас в России беда — не пользуется качественное образование спросом общества

Можете обратиться в фирменный сервис, который занимается Вашим домом. Но так как возникает вопрос, кто облажался, электрики Акадо или электрики, подключавшие стиралку — стоит обратиться к кому-то третьему IMHO.

Это может быть и проблемой не кабеля, а заземления в розетке.

HUJAKKALA (Nov 6 2008, 14:32) писал:

Если я правильно понял почитав тему, проблема в антенном кабеле, а не в электрическом? Или и в том и в другом?

  • Нравится
  • Не нравится

Д’ Артаньян 06 ноя 2008

Eugene (Nov 6 2008, 15:56) писал:

Я уже понял, что вопрос скорее в воздух по первому посту. Задан он как-то странно.

  • Нравится
  • Не нравится

Eugene 06 ноя 2008

HUJAKKALA (Nov 6 2008, 16:17) писал:

  • Нравится
  • Не нравится

Streamer 06 ноя 2008

Eugene (Nov 6 2008, 17:06) писал:

  • Нравится
  • Не нравится

Eugene 06 ноя 2008

Streamer (Nov 6 2008, 17:09) писал:

  • Нравится
  • Не нравится

gelios 06 ноя 2008

Eugene (Nov 1 2008, 14:10) писал:

Eugene (Nov 6 2008, 17:22) писал:

p/s/ простите, что влезаю..продолжайте, пожалуйста

  • Нравится
  • Не нравится

Eugene 07 ноя 2008

gelios (Nov 6 2008, 23:04) писал:

p/s/ простите, что влезаю..продолжайте, пожалуйста

Вы правильно подметили.

Чудеса чудесам — рознь. Помню, когда-то давно в середине 90-х на компьютерной выставке я наблюдал, как на стенде какой-то компании работал приглашенный фокусник, привлекавший внимание прохожих. Он показывал зрителям в упор фокус с двумя резиночками, каждая была натянута на пальцы одной руки. Резиночки совершенно невероятным образом перескакивали друг сквозь друга. Я до сих пор не знаю, как он это делал. Но ведь фокусник наглядно демонстрировал чудо!

А чудес, действительно, не бывает

  • Нравится
  • Не нравится

crius 07 ноя 2008

Не буду цитировать последние вопросы – читайте внимательно начало.
Далее по существу.

Вот к какому мнению пришли специалисты при обсуждении моей проблемы на другом форуме:
«гудение из-за того, что разный потенциал на «заземлении» и сигнальной земле антенного кабеля.
Уравнивающий ток идет по оплетке кабеля, отсюда и фон, а разница потенциалов возникает потому, что точки заземления антенны и розетки разные по длине РЕN проводника (совмещенный рабочий ноль + нейтраль), от которого и берется заземление. А так как по этому же проводнику идет рабочий ток, то возникает падение напряжения (на разных точках заземления) по длине проводника.
Здесь ИМХО поможет гальваническая развязка антенного кабеля, причем по сигнальному проводу и оплетке».
А это ничто иное как – изолятор земли (типа таких).

Стоит отметить еще один момент – я живу на 9 этаже, отсюда:
«Вся проблема в том, что оплётка кабеля СКТВ соединяется с нейтралью/землёй только в одной точке ввода (у коллективной антенны соединение с РЕ на каждом этаже). И перекосик в этом случае (по отношению к нормальной земле) на 9-м этаже будет порядочный (как на РЕ, так и на оплётке кабеля).
То, что изолятор предназначен для развязки от постоянки (а в магистрали до 60В постоянки для питания усилителей) знаю. Если просто соединить оплётку (экран) кабеля с РЕ (новой землёй), то антенный кабель может разогреться и даже оплавиться (разность потенциалов). Исходя из этого и дал совет использовать изолятор земли.
P.S. Часто подъездные усилители СКТВ запитываются от сети 220В в подъезде, такие усилители дешевле. «

Т.е. необходимо:
«приобрести изолятор земли и два F-разъёма. Разрезать ТВ кабель, установить на кабель F-разъёмы, в разрыв поставить изолятор земли. Соединить корпус изолятора земли (оплётка кабеля до ТВ должна с ним звониться) с РЕ проводником (корпусом) в электрическом щитке. Изолятор земли заизолировать термоусадкой или изолентой (включая оба F-разъёма, т.к. на корпусе разъёма от стояка антенны будет высокий потенциал). ТВ продолжает работать от стабилизатора, подключенного к розетке с «землёй».

Нет 100% уверенности, что это поможет, но тем не менее.
Сам изолятор стоит рублей 300. И его купить не проблема.
Другой вопрос кто его установит – специалисты АКАДО, а я считаю, что это вопрос кабельщиков или третье лицо.

Возвращаясь все же к вопросу заданному в начале темы – вижу, что никто из ответивших не сталкивался с данной проблемой.
Получить здесь квалифицированный ответ в первую очередь от специалистов АКАДО не удастся.
Посему, буду решать этот вопрос непосредственно с тех поддержкой по телефону или в офисе.

Всем спасибо.
Тему можно закрыть.

  • Нравится
  • Не нравится

olafnew 07 ноя 2008

crius (Nov 1 2008, 13:27) писал:

Плазма подключена через стабилизатор к незаземленной розетке.
На днях решил провести кабель с заземлением. Вызвал электриков.

Включил плазму, а она гудит! До этого с незаземленной не гудела.

Решил проверить разные варианты.
В итоге, когда от тюнера отсоединяю тв кабель гул прекращается, кстати его небыло и на других входах на плазме.
Получается:
питании от заземленной розетки + стабилизатор + ТВ кабель подключен к тюнеру = плазма гудит
питании от заземленной розетки + стабилизатор + ТВ кабель отключен = нет гудения
питание от НЕзаземленной розетки + стабилизатор + ТВ кабель подключен к тюнеру = НЕТ гудения
питание от НЕзаземленной розетки + стабилизатор + ТВ кабель отключен = НЕТ гудения

Еще замечал ранее что от тв кабеля бьет током.

Обсуждал вопрос на других форумах.
Есть мнение, что это из-за разности потенциалов на оплетке кабеля и земляном проводе и, как вариант, необходима гальваническая развязка — изолятор земли на тв кабель.

Кто-нибудь сталкивался с подобным?!

P.S. Вчера, так и не дозвонившись в поддержку, оставил сообщение с описанием проблемы. На данный момент никто не перезвонил. Со мной свяжутся или все же пытаться прозвониться? Правда не уверен что девушка оператор сможет помочь.

У вас просто нет нормального заземления. И из-за этого ве проблемы. Не очень понятно что подразумевается под «гудит», и что вы подразумеваете по заземленной и незаземленной розетками. Если у вас розетки нормально заземлены, по схеме «звезда», с центром в щитовой, то есть вероятность обрыва контура заземления между коаксильной сетью акадо, и «землей» в щитке. Я видел как висят «в воздухе» сплиттеры Акадо в своем подъездном щитке — так вот — это грубая ошибка, и получается изолированный контур, за счет этого могут быть и наводки, и «пощипывания» током от оплетки кабеля. Приведите схему заземления в норму — и проблемы сразу устранятся.

Есть еще вариант — трансформаторная гальваническая развязка на коаксиальный провод, но тут два нюанса — она служит своеобразным аттеньюатором, что ничего хорошего не будет. Да и потом, стоить он будет отнюдь не дешево.

Есть нюанс правда, боже вас упаси, от самостоятельной модификации схемы включения. По хорошему — сделать можно и самому, если есть необходимые знания, если их нет — то надо обратиться к квалифицированным специалистам. Контуры заземления, а точнее уравнивание их потенциалов. это не самая простая задача. Хотя в данном случае, практическое решение простое(связать воедино на массу, на уровне щитовой), все равно — без понимания, лучше не лезть, это может быть опасным.

Нужна помощь коллективного разума: заземление в квартире

Тема раздела Курилка в категории Закуток; Сначала немного предыстории: Дом у меня старый, примерно 50х годов. Соотв. в те времена ни кто про заземление не слышал. .

Опции темы

Нужна помощь коллективного разума: заземление в квартире

Сначала немного предыстории:
Дом у меня старый, примерно 50х годов. Соотв. в те времена ни кто про заземление не слышал. В щитке были фаза и ноль. Причем ноль висел на корпусе щитка.
С месяц назад у нас случился «капитальный ремонт». Всю старую электрику в щитках вырезали, затащили новые кабели, подали ноль только на провода в квартиру, сделали отдельную землю на корпусах щитков (Соотв. на экране антенного кабеля теперь висит земля а не ноль), поставили на входе УЗО.
Теперь квартира: У меня в большой комнате на одной стене висит большой телевизор, под ним AV ресивер и dvd. На другой стене стоит комп.
Примерно так это выглядит.

Так вот, вчера я наконец купил длинный HDMI кабель чтоб прокинуть картинку с компа на ресивер. Воткнул один конец в ресивер, а при попытке воткнуть другой в комп — выбило УЗО.

Что успел выяснить вечером: разница потенциалов между экраном hdmi кабеля и корпусом компа 0.5в переменки. Однако, если из тв выдернуть антенный кабель, то разница становится 90в

В обе розетки физически приходит 2 провода (фаза-ноль), на земляной контакт сделана перемычка с нуля (зануление). Но вот какая петрушка, комп подключен нормальной толстой вилкой с земляным контактом, а вся АВ техника подключена тонкими вилками без земли.
Как исправить ситуацию? Понятно что по хорошему надо разводить вновь добавленную землю по всем розеткам, но это не реально. Для этого надо штробить стены и вскрывать все полы. «На это я пойтить не могу!»

План дальнейших исследований:
Замерить разницу потенциалов между земляными контактами обеих розеток, изолировать корпус компа от ноля и измерить разницу, измерить разницу между корпусом ресивера (или тв) и экраном антенны.

Мои мысли по решению проблемы:
1) убрать зануление во всех розетках, прокинуть провод потолще между корпусами компа, ресивера и тв для выравнивания потенциала.
Но земля приходящая по экрану антенны. жуть.
2) занулить корпуса ресивера и тв (по идее потенциал выровняется с компом), но тогда видимо будет выбивать УЗО при подключении антенны.
3) п.2 + некая гальваническая развязка антенного кабеля.

Почему выбивает УЗО? Причины, неисправности, выбор

Почему выбивает УЗО? В данной статье мы собрали распространенные причины отказов и ложных срабатываний УЗО.

Устройства защитного отключения – это защитные аппараты, призванные отключать участок сети при нарушении изоляции проводников: кабелей, проводов, обмоток электрических машин, изоляторов обогревателей. Также они срабатывают при прикосновении к токоведущим частям человека, защищая его от поражения током. Защита работает мгновенно, и является самой надежной и быстродействующей.

Но ни одно защитное устройство не может работать без отказов. Случаются такие и с УЗО. Вариантов нештатных ситуаций два: отсутствие срабатывания при возникновении аварийной ситуации и отключение участка, не имеющего повреждений. Рассмотрим их поочередно.

Отказ в отключении поврежденного участка. Первой, и наиболее вероятной причиной в молчании УЗО при наличии очевидного повреждения в защищаемой зоне, является неправильный выбор аппарата по дифференциальному току. Напомним: для эффективной защиты людей от действия тока, возникающего при прямом прикосновении к оголенным проводам или контактам под напряжением, используются УЗО с дифференциальным током 10 или 30 мА. ПУЭ ограничивает этот параметр значением «не более 30». Существуют противопожарные УЗО на ток 100 мА и более, при их применении для защиты отдельных потребителей или групп розеток уставка оказывается завышенной.

Вторая причина – неисправность самого УЗО. Для контроля работоспособности устройства используется кнопка «Тест». При ее нажатии создается электрическая цепь, имитирующая аварию. Исправный прибор должен отключиться. Проверка производится регулярно, срок ее указывается заводом изготовителем устройства. Не стоит пренебрегать этим действием, контролируя исправность УЗО через каждые 3-6 месяцев.

Еще одна причина отказов – применение полупроводниковых УЗО. Они не способны работать при отсутствии напряжения на входе. При обрыве нулевого проводника авария не будет ликвидирована.

Ложные срабатывания. Не стоит сразу же после отключения питания защитой выдвигать версии об ее неисправности. Срабатывание происходит быстро, и увидеть (или услышать) что-нибудь при этом невозможно. Поэтому сначала нужно искать возможную причину, и лишь потом предъявлять претензии к работе УЗО.

Чтобы правильно разобраться в ситуации, сформулируем максимально подробный алгоритм действий после срабатывания УЗО.

Порядок поиска неисправности в сети.Первое действие после отключение участка от УЗО – выяснить, где пропало напряжение, какие потребители отключились. Это позволит локализовать список возможных кандидатов на ремонт.

В щитках предприятий и офисов рядом с коммутационными аппаратами есть надписи об их назначении или есть список защищаемых абонентов, привязанный к конкретным аппаратам. Не стоит слепо ему верить: порой он составлен очень давно, и в электропроводке с тех пор что-то поменялось. Проще поработать ногами и подробно выяснить, что обесточилось.

Попутно обязательно требуется опросить всех присутствующих в помещениях: не получал ли кто в момент срабатывания защиты коротенький укус электрическим током. Особенно корректно спрашивайте у детей, нередко от испуга они будут отрицать факт этого ощущения, тем более, что оно им не знакомо. Если эта информация подтвердится – ищите место повреждения изоляции. Это может быть как шнуры от удлинителей или обогревателей, так и сами бытовые электроприборы.

По ПУЭ одного УЗО для полной защиты потребителя недостаточно. Оно работает в паре с автоматическим выключателем. Либо применяется дифференциальный автомат, выполняющий функции защиты от всего сразу – утечки, коротких замыканий и перегрузки. Нужно выяснить: сработали ли одно УЗО или одновременно с ним отключился автомат. Во втором случае причина – короткое замыкание в защищаемой линии, и искать нужно его. При КЗ из-за увеличения тока небаланса на выходе чувствительного органа УЗО происходит срабатывания защиты при отсутствии утечки. Это – нормальное явление.

Если сработало только УЗО, доступна возможность повторного включения. Естественно, если вы локализовали масштабы оставшихся без напряжения абонентов, выяснили, что пострадавших нет. Если включить УЗО удалось, значит, утечка была кратковременной и самоликвидировалась. Не радуйтесь раньше времени: рано или поздно ситуация повторится, и придется искать более тщательно и кропотливо.

Если включение не успешное – поочередно отключайте обесточившиеся электроприборы от сети, пока не найдете неисправный. Если не помогло – отключите от УЗО провода и снова попробуйте его включить. Отказ во включении – прибор неисправен. Успешное включение – неисправна электропроводка.

Причины поломки УЗО. Чаще всего выходят из строя полупроводниковые УЗО. Причина проста – там есть чему ломаться. Его электронные компоненты являются самым слабым звеном устройства. Европейская практика применения защитных устройств, реагирующих на дифференциальный ток, уже доказала этот прискорбный факт. Поэтому, несмотря на малые габариты и сравнительно малую стоимость, их давно уже не жалуют.

По той же причине выходят из строя многие дифференциальные автоматы. Для их удешевления и снижения габаритных размеров в них тоже имеется полупроводниковая начинка. Снижает надежность еще и тот факт, что механика дифавтоматов сложнее. Она решает очень сложную задачу: отключить силовые контакты от любого из трех расцепителей: теплового, электромагнитного или дифференциального. А каждый из них механически действует по-разному.

Частным случаем поломки внутри корпуса УЗО является залипание контактов кнопки «Тест». Хотя от этого ни холодно, ни жарко: ремонт прибора невозможен, его придется заменить целиком.

Еще один вариант ложного срабатывания УЗО – попадание внутрь корпуса влаги. Срабатывать он будет при этом до тех пор, пока не будет высушен.

Неправильный выбор защитного аппарата.Выше уже упоминалось, что при загрублении уставки УЗО может не сработать в самый неподходящий момент. Но и излишняя чувствительность ему мешает.

Во-первых: не стоит «вешать» на прибор с током утечки 30 мА всю нагрузку трехкомнатной квартиры или дачного дома. Кабельные линии обладают собственным током утечки, который нулю не равен никогда. Токи суммируются, и может оказаться, что УЗО и в нормальном-то режиме уже работает на грани срабатывания. А для прибора на 30 мА диапазон отключения находится в пределах 15-30 мА.

Если в таком случае УЗО срабатывает ложно, разделите электропроводку на несколько групп и поставьте по одному прибору на каждую из них.

Во-вторых: применение УЗО на 10 мА обосновано только для защиты одиночного потребителя с током нагрузки не более 16 А. Если эти условия не соблюдаются – ждите ложных отключений.

Ошибки в схеме подключения. Неправильное подключение УЗО приводит к его ложному срабатыванию сразу же после включения в работу и появления нагрузки.

Чтобы этого не произошло, запомните: через контакты УЗО должны проходить и фазный, и нулевой проводники. При наличии проводника РЕ он должен подключаться непосредственно к шине защитного заземления.

Если на корпусе УЗО отмаркирован контакт для подключения нулевого проводника «N», то подключайте его именно туда.

Почему выбивает УЗО

Совместно с автоматическими выключателями широко используются и различные устройства защитного отключения (УЗО). Они устанавливаются в жилых, производственных и других объектах, обеспечивая защиту людей от токов утечки. Однако в процессе эксплуатации становятся нередки случаи, когда происходит незапланированное срабатывание этих устройств по тем или иным причинам. Поэтому важно знать, почему выбивает УЗО и какие меры следует принять в подобных ситуациях. Чаще всего срабатывание происходит из-за утечки тока, неисправности самого устройства и его неправильного монтажа.

Общие принципы работы УЗО

Для того чтобы быстро определить неисправность или причину выбивания УЗО, нужно хотя-бы в общих чертах представлять себе принцип действия устройств защитного отключения. Основной задачей УЗО является контроль над количеством поступающего и уходящего тока. Каждая электрическая цепь представляет собой замкнутый контур. Поступление тока осуществляется по фазному проводу, а выход – по нулевому.

При соединении какого-либо участка цепи с незапланированной дополнительной нагрузкой, происходит утечка тока через тело человека или землю, а не по нулевому проводу. Поэтому настройка УЗО осуществляется таким образом, чтобы аппарат мог реагировать на установленную разницу между входящей и выходящей электроэнергией. Данное значение представляет собой ток уставки, наносимый на корпус прибора. При утечке тока ниже этой величины срабатывания УЗО не происходит.

Нормальное функционирование прибора во многом зависит от его правильного подключения. При несоблюдении этого условия, УЗО не будет срабатывать вообще или, наоборот, будут происходить постоянные срабатывания без видимых причин.

Причины срабатывания УЗО

Все причины, по которым может сработать УЗО, разделяются на две основные группы. Первая группа состоит из причин рабочего характера, когда отключение цепи происходит штатно из-за каких-либо неисправностей. К другой категории причин почему срабатывает УЗО относятся так называемые ложные отключения, при которых оказывается неисправен сам прибор или его подключение выполнено неправильно.

В первом случае штатное срабатывание происходит при обнаружении защитным устройством реальной утечки тока. В результате, питание сети отключается, предотвращая, таким образом, возникновение и развитие аварийной ситуации.

Как правило, утечка происходит при попадании тока на корпус электроприбора. Для его отведения существует линия заземления, предусмотренная схемой подключения. Необходимо учитывать еще и наличие в некоторых бытовых приборах сразу нескольких электрических цепей. Например, выбивает УЗО при включении стиральной машины, или же через некоторое время, когда запустится режим подогрева воды.

Срабатывание при непосредственном включении может произойти из-за неисправного шнура питания или других проводов, подключенных к схеме. Если УЗО выбивает под нагрузкой, то вполне вероятна неисправность ТЭНа. Когда изоляция нагревательной нити нарушена, ток с нее попадает на корпус, а затем уходит на заземление.

Иногда заземление в сети отсутствует, поэтому в случае пробоя утечка тока появляется не сразу, поскольку он еще не успел уйти из цепи. Появление утечки наступает при подключении к основной линии дополнительной цепи в виде человека. Для этого достаточно простого касания рукой корпуса электроприбора. При низкой уставке происходит быстрое срабатывание УЗО и человек не успевает ничего почувствовать.

Причины ложных срабатываний УЗО

Ложные срабатывания, когда вышибает УЗО происходят по нескольким причинам. Иногда это происходит из-за неисправного механизма кнопки ТЕСТ, с помощью которой контролируется работоспособность устройства. После нажатия через сопротивление создается искусственное замыкание вывода фазы и ввода нуля. Это приводит к появлению тока утечки и срабатыванию УЗО.

Для замыкания используется кнопка с нормально разомкнутыми контактами, иногда застревающими после нажатия. В некоторых случаях на контакты попадает пыль, накапливается в определенном количестве и становится проводником электричества.

Основным проявлением данной неисправности является мгновенное возвращение кнопки в исходное положение после включения. В этом случае выбивает УЗО без нагрузки, так же, как это бывает при серьезной утечке тока или пробитой изоляции. Поэтому диагностику следует проводить очень внимательно и перед проверкой отключить все приборы от электрической сети.

Иногда может быть неисправна сама кнопка, а точнее механизм, удерживающий ее во включенном положении. В результате ненадежной фиксации рычажок соскакивает с крепления под действием легкой вибрации даже при отсутствии нагрузки.

Почему выбивает УЗО при включении

Довольно редко под действием внешних факторов выбивает УЗО причины этого связаны с образованием конденсата внутри корпуса прибора. В результате негативного влияния влаги может произойти короткое замыкание кнопки ТЕСТ или образоваться другой путь для тока утечки. При этом, УЗО не включается, а кнопка отбрасывается назад после многих попыток запустить устройство. Чаще всего подобные ситуации возникают, когда средство защиты установлено на открытом воздухе.

В некоторых нестандартных электроприборах присутствует не только активная составляющая электрического тока. Вместе с ней имеют место индуктивные или емкостные компоненты. Прежде всего, это различные виды импульсных блоков питания, установленных в современных компьютерах, зарядных устройствах и другом аналогичном оборудовании. Используемые в них электронные схемы при запуске безвозвратно забирают на себя из сети часть тока, а УЗО определяет это, как утечку.

Нередко вырубает УЗО из-за его неправильного подключения. В этом случае найти неисправность достаточно просто, поскольку ее возникновение связано с изменениями существующей схемы, особенно после добавления новых устройств. Ошибки, допущенные при монтаже, указывают на недостаточную квалификацию специалистов и чаще всего становятся причиной ложных срабатываний.

Срабатывает УЗО — как найти утечку

Подключение любых защитных устройств осуществляется по строго установленным схемам. В связи с этим, порядок определения неисправностей будет примерно одним и тем же. В первую очередь определяется основная причина – сработало УЗО в штатном режиме или имеет место ложное срабатывание.

Отключение устройства может произойти в следующих случаях:

  • Наиболее явно неисправность проявляется, когда срабатывает УЗО при включении сразу же после его установки. В таких случаях проверяется правильность подключения и работоспособность прибора. После устранения ошибок монтажа устройство должно начать нормально функционировать.
  • Срабатывание может произойти когда на объекте отсутствует заземление, а касание корпуса все-таки произошло. Следовательно, неисправен сам электроприбор или его отдельные элементы. Иногда срабатывает УЗО без нагрузки, то есть самопроизвольно. То же самое может случиться из-за старой проводки, когда фазный провод начинает контактировать с землей через металлические конструкции. В первом случае требуется замена УЗО, а во втором – частичная или полная замена электропроводки.
  • Может случиться так, что УЗО не включается после срабатывания. Чтобы начать диагностику нужно все электроприборы отключить от розеток и попытаться вновь установить рычажок включения в рабочее положение. Если устройство, включилось в нормальный рабочий режим необходимо поочередно проверить работоспособность защищаемых приборов. Неисправная бытовая техника сразу же проявит себя.
  • Иногда даже при включении автомата выбивает УЗО, что указывает на неправильное соединение обоих защитных устройств. Если после всех проверок устройство все равно не включилось, нужно с его нижних клемм отсоединить провода и снова поднять рычажок. Если устройство включится, значит неисправна проводка, иначе следует признать неисправным само УЗО.
  • Одной из неприятных поломок считается ситуация, когда отключается УЗО периодически во время эксплуатации. Такая неисправность довольно тяжело поддается диагностике. В основном это связано с изменениями в электрической цепи, подключением новых приборов, не рассчитанных на номинальный ток имеющегося УЗО.

Таким образом, срабатывание защитных устройств может происходить по многим причинам. В случае частых ложных срабатываний следует как можно скорее обнаружить неисправность и устранить ее обратившись к профессиональным электрикам.

Почему кабель от антенны бьёт током даже если отключен от телевизора?

Почему кабель от антенны бьёт током даже если отключен от телевизора

Коаксиальный кабель может накапливать статическое электричество, которое при большой длине кабеля имеет значительную величину, поэтому в отключенном состоянии можно получить кратковременный разряд тока. Если присутствие тока постоянное, то это говорит о соединении антенны или кабеля с токоведущими элементами, могут быть и наводки от близко расположенных проводов сети 220 вольт. Такое часто бывает с индивидуальными антеннами. В коллективных антеннах система распределения сигнала практически исключает подобные явления. Кстати, в правилах безопасности указывается, что касаться элементов антенны и кабеля нельзя, а отключенный кабель должен быть заземлен или замкнут заглушкой. При самостоятельном изготовлении или установке готовой антенны нужно обязательно заземлять элементы конструкции антенны. Применяемые типы антенн позволяют это делать.

Причины того, что выбивает дифавтомат

Причины, по которым выбивает дифавтомат, можно разделить на три категории. Первая причина – это дефект в самом автомате, вторая – что-то не так с нагрузкой, и третья – проблемы в контролируемой линии. Решение задачи о поиске неисправности состоит в постепенной локализации участков электропроводки. Правильный алгоритм проверки значительно ускорит и упростит поиск.

Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию

В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания.

После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.

Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата.

Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.

Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.

Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:

  • убедитесь, что отключена нагрузка;
  • включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
  • убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
  • проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
  • попробуйте включить устройство защиты.

Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины.

К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.

Проверка в распределительном щитке

В распределительной коробке происходят наиболее частые ошибки монтажа, соединяются нулевые проводники от разных линий или меняются места соединений. Этим грешат электрики, которые привыкли работать только с автоматическими выключателями. Для них не имеет значения, с какой линии пришел нулевой провод, так как они контролируют ток на фазном проводе.

Для дифференциального автомата и УЗО это принципиально, так как они реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах контролируемой линии.

Убедившись в правильности монтажа в распределительной коробке, попробуйте включить дифавтомат.

Если опять устройство отключились, то надо проверить, как подсоединены провода, идущие от распределительной коробки к розетке. Здесь тоже частенько путают нулевой и земляной провода. Если здесь все нормально, то дифавтомат включится и встанет на контроль.

Для особо недоверчивых людей, желающих проверить работоспособность дифавтомата можно сделать следующее. Индикаторной отверткой надо найти ноль в розетке и соединить его с землей.

Так как никаких токов без нагрузки через нулевой и фазный провод не протекает, то дифавтомат никак не среагирует. При включении нагрузки, даже настольной лампы на 100 Вт, устройство сразу же отключится.

Так как в нулевом проводе ток будет в два раза меньше, чем в фазном (за счет частичного его прохождения через земляной проводник), то возникнет разница токов. И она вызовет срабатывание электромагнитного расцепителя дифавтомата.

Причины отключения в работающей электросети

Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:

  • какие провода использовались;
  • тип изоляции;
  • двухпроводная или трехпроводная проводка.

Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата.

Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка.

Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор. Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.

Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Определить неисправность можно визуально по черным от сажи проводам и оплавленной изоляции. Если и там все нормально, проверятю всю линию по участкам от дифавтомата до розеток на короткое замыкание.

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Перегрузка

Если дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания.

Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов. Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.

Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током.

Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.

Пример со стиральной машиной

Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки.

Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.

Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус.

Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.

Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине. Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится.

Другие причины

Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.

Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.

Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку. Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Подключение второго телевизора (временно)

Всем привет! Вопрос к знатокам, а именно, в праздники был куплен второй телевизор на кухню и возникла необходимость его подключения. Первый «телег» работает от приставки (IP телевидение), а второй планировалось просматривать от комнатной антенны (временно), но ввиду «анамальностей» комнаты сигнал не воспринимается. Было решено подключить телег в кухне к приставки по средствам RCA (3 тюльпана) кабеля. После подключения наблюдались большие потери как в качестве картинки так и в звуке (длина кабеля примерно . Почитав нет было решено переделать данную передачу сигнала по средствам коаксиального кабеля с сопротивлением 75 Ом. На данный момент кабель еще не куплен и возникает вопрос в выборе данного кабеля. Кто, что думает. Прошу совета по аналогам или заменителям данного кабеля, если таковые существуют. Всем заранее спасибо!

Смотрите также

Комментарии 114

На работе юзаем недорогой Кабель RG6 Mediaflex аналог, цифра все тянет. Разветвлять лучше SAH а не TAH, например 204.

Самый хороший кабель cavel sat 50 или 703. Стоит около 50 руб/метр

С задачей все уже разобрались подключить 2 телека, а вот как …Вот если честно … сфотай приставку свою ip тв сзади где все разъемы видны или хоть модель напиши. Возможно есть другие варианты подключения

Коаксиал работает нормально на растояние до 100м.
Тюльпан сам по себе не передает FULLHD картинку и режет качество.

FinMark хороший кабель Коаксиал.
Вообще выбирай мягкий приятный на о щуп кабель.

Спасибо за совет)

Не знаток, но просто скажу как дома устроено. В квартиру входит кабель, далее разветвитель на 5 выходов (4 телека и 1 тв в компе). После разветвителя идут 4 китайских белых провода и один советский (черный, как на фото, только центр многожильный, все медь) так вот он единственный не тянет цифровое тв. Все отлично работает, даже при условии, что все тв включены.
P.s. белый китаец, центр медь, пвх, алюминий многожильный, экран фольга, пвх

Спасибо за информацию)

А сколько по метражу получается ? и каким проводом вы пробовали подключать ?

По метражу примерно 13 метров, провод RCA3.

Можно витой парой пробовать ! за одно и звук разведётся и всё в одном шнурке да и она не дорогая. Имея знакомого компьютерщика можно и на пиво променять )))

У меня кстати есть кусок метров 20, надо подумать)))

По метражу примерно 13 метров, провод RCA3.

Нехороший шнурок вам попал, однако… Без проблем 15м RCA3-RCA3 пользую регулярно.

Прошу прощения за почтиоффтоп, но вопрос — а в новом телевизоре цифрового тюнера нет?

А в Белорецке цифровое тв не запустили?

только на советские кабеля не бери. любой самый китайский кабель лучше чем старый советский. кабель советского типа уже не производится, а то что продаётся мало того что не очень подходит по частотам так ещё и с ухудшенными характеристики в следствии окисления меди.
для дома хватит вполне RG6. работаю в кабельном ТВ. у нас абоненты до 50 метров на паршивом китайском кабеле смотрят нормально. много зависит от передающего устройства. если на выходе мощности не хватает то какой кабель не вешай помехи будут на большой длине кабеля.
вобще я не очень понял схему подключения. приставка IPTV одна на всех или их две? если две, то проще витую пару протянуть и приставку на кухне поставить чем заморачиваться с RCA.

О, тогда к Вам вопрос, а то мучаюсь уже не первый месяц поисками и прочтением. В квартиру заходит антенный кабель (кабельное ДиванТВ-ДомРу), дальше разводка через пассивный сплитер 1 вход 3 выхода, подключены 3 телевизора, до того момента как в подъездном щитке были свободные выходы на сплитере провайдера проблем не было, как заняли все (мощность сигнала как предполагаю значительно ухудшилась), на одном из телевизоров, стало плохое изображение (снег или как там его правильно называют белый шум ?!), бывает даже так что пропадает совсем и пишет что слабый сигнал или вообше кабель не подключен. Задался вопросом, как улучшить, и нашёл на просторах интернета, что есть активный сплитер (усилитель сигнала) также на 1 вход 3 выхода (Locus кажется фирма) с подключением к сети 220 и регулировкой уровня мощности. Так вот к Вам, как в профессионалу вопрос, поможет ли такой активный сплитер, или это всё уловки/развод ?

Хоть вопрос и не ко мне … но попробую ответить. Принцип кабельного (по крайней мере у нас) сверху стоит усилитель от него пошел кабель в низ на 9 этаже ставится ражка (сплитер да как хотите его назовите) с сквозным каналом вниз (дабы 1му этажу хоть что то пришло) и 4 (по количеству квартир) канала на этаж, а теперь внимание с СОПРОТИВЛЕНИЕМ. (пусть будет 30 дб ) на 7 ражка с 25 дб итд. Нужно выйти в подъезд да посмотреть как реализовано у вас. После 2 варианта Достаем звонками вашу контору (плохо показывает телек уйду к конкурентам) или самостоятельно находим ражку только не с 30дб а 15 … (те с сопротивлением меньше вашего единиц на 5-10, стоимость её в спец магазинах в районе 100-200 руб) вобщем как то так. пс Это справедливо для аналогового тв

Долбать провайдера бесполезно, т.к. по условиям договора допускается подключение только 2 телевизоров, на третий нужно якобы заключать отдельный договор и тянуть отдельно ещё один кабель в квартиру, а оно мне надо это их разводилово ! :)) А относительно того что там стоит, надо заглянуть сегодня в ящичек распределительный ! Спасибо !

и получить люлей за нелегальное подключение от провайдера. Еженедельно провожу рейды, и, выявляя нелегалов демонтирую кабель полностью, под корень.

А вот этого демонтировать кабель то низя, собственность понимаете ли.

Я тоже обрезок рядом кладу, собственность все-таки…

А вот этого демонтировать кабель то низя, собственность понимаете ли.

то что по квартире — в собственности. То что в подъезде — сеть компании. ВЫ же при подключении не платите за кабель? только за сам факт подключения

То что в квартире в личной собственности, то что в подъезде в обще домовой собственности. Это последние лет 10 оплата только за факт подключения до этого ешё и кабель по метражу на клиента вешали. То что подъезде — сеть компании это стояки (при условии что они пробиты компанией) и коробки распределительные, все остальное извините общая собственность жильцов. Могу продолжить дальше но в личке. Я хоть и не пределах уже лет 5-6 но этика…

и получить люлей за нелегальное подключение от провайдера. Еженедельно провожу рейды, и, выявляя нелегалов демонтирую кабель полностью, под корень.

Я чё-то не понял! Это стучишь к клиенту в квартиру и говоришь (а ну ка я сейчас зайду и проверю сколько телевизоров у вас подключено к нашему кабелю!) Так что-ли?

делаю из нашей внутренней программы выгрузку, если у абонента есть договор с компанией, или есть договор с 2\3\4 и т.д. абон.линиями — то его не трогаем, остальных — демонтируем

Хоть вопрос и не ко мне … но попробую ответить. Принцип кабельного (по крайней мере у нас) сверху стоит усилитель от него пошел кабель в низ на 9 этаже ставится ражка (сплитер да как хотите его назовите) с сквозным каналом вниз (дабы 1му этажу хоть что то пришло) и 4 (по количеству квартир) канала на этаж, а теперь внимание с СОПРОТИВЛЕНИЕМ. (пусть будет 30 дб ) на 7 ражка с 25 дб итд. Нужно выйти в подъезд да посмотреть как реализовано у вас. После 2 варианта Достаем звонками вашу контору (плохо показывает телек уйду к конкурентам) или самостоятельно находим ражку только не с 30дб а 15 … (те с сопротивлением меньше вашего единиц на 5-10, стоимость её в спец магазинах в районе 100-200 руб) вобщем как то так. пс Это справедливо для аналогового тв

Если провайдер нормальный, то стояк у них рассчитан. Если поставить другой тап то просто пройдут и заменят на какой надо потому что ниже по стояку сигнал упадёт и пойдут жалобы.

Именно по этому на ражке 1 канал сквозной и ниже по стояку изменений быть не может. А вот ошибка в расчетах это легко

всё-равно если сильно много сигнала тут, то ниже уже пойдет с помехой. это же аналог а не цифра.

Да не пойдет ни каких помех сам же пишешь
Тап (tap) — имеет вход, выход с затуханием около 4 дБ…
Мы меняем тап (30дб) на тап (20дб) на сквозном как было затухание около 4 дб так и осталось. Единственный возможный косяк только на площадке (переусиление) но в данном конкретном случае абоненту это не грозит.
А вообще мы немного тему за … флудом своим

О, тогда к Вам вопрос, а то мучаюсь уже не первый месяц поисками и прочтением. В квартиру заходит антенный кабель (кабельное ДиванТВ-ДомРу), дальше разводка через пассивный сплитер 1 вход 3 выхода, подключены 3 телевизора, до того момента как в подъездном щитке были свободные выходы на сплитере провайдера проблем не было, как заняли все (мощность сигнала как предполагаю значительно ухудшилась), на одном из телевизоров, стало плохое изображение (снег или как там его правильно называют белый шум ?!), бывает даже так что пропадает совсем и пишет что слабый сигнал или вообше кабель не подключен. Задался вопросом, как улучшить, и нашёл на просторах интернета, что есть активный сплитер (усилитель сигнала) также на 1 вход 3 выхода (Locus кажется фирма) с подключением к сети 220 и регулировкой уровня мощности. Так вот к Вам, как в профессионалу вопрос, поможет ли такой активный сплитер, или это всё уловки/развод ?

забей. Сам в Домру работаю, звони на горячую линию, люби мозги им, техника сервиса на дом вызывай, требуй, чтобы сигнал в квартиру подняли до нормы, для аналог ТВ минимум нужно 60-65 дБ.

О, тогда к Вам вопрос, а то мучаюсь уже не первый месяц поисками и прочтением. В квартиру заходит антенный кабель (кабельное ДиванТВ-ДомРу), дальше разводка через пассивный сплитер 1 вход 3 выхода, подключены 3 телевизора, до того момента как в подъездном щитке были свободные выходы на сплитере провайдера проблем не было, как заняли все (мощность сигнала как предполагаю значительно ухудшилась), на одном из телевизоров, стало плохое изображение (снег или как там его правильно называют белый шум ?!), бывает даже так что пропадает совсем и пишет что слабый сигнал или вообше кабель не подключен. Задался вопросом, как улучшить, и нашёл на просторах интернета, что есть активный сплитер (усилитель сигнала) также на 1 вход 3 выхода (Locus кажется фирма) с подключением к сети 220 и регулировкой уровня мощности. Так вот к Вам, как в профессионалу вопрос, поможет ли такой активный сплитер, или это всё уловки/развод ?

Есть три вида оборудования на коаксиальных системах телевидения
Сплитер — имеет вход и несколько выходов. На выходах затухание около 4 дБ. Делит входящий сигнал поровну.
Тап (tap) — имеет вход, выход с затуханием около 4 дБ и несколько выходов с заявленным затуханием. Есть с затуханием от 6 до 20 дБ.
Усилитель сигнала — много разных с разным количеством выходов и разным питанием. У нас используются усилители собственной разработки совместно с конторой которая их производит. У наших имеется вход, выход на абонентов и контрольный выход для подключения измерительного прибора. Регулировки есть для метрового и дециметрового диапазонов — в зависимости от качества и состояния кабеля в разных диапазонах разное затухание.
Нормальный стояк строится так — в стояк подаётся сигнал около 85-100 дБ. На первом от входа этаже ставится тап с затуханием 20 — каждому абоненту на этом этаже прийет уже 65-80 дБ. На следующий этаж с выхода тапа уже пойдёт на 4 меньше. Там тап с меньшим затуханием. Вобщем таким образом на каждом этаже примерно одинаковый сигнал. Чем больше абонентов тем больше нужно на этаж сигнала. Если на телевизор пришло меньше 60 дБ то он уже начинает паршиво показывать. Если больше 80 — то же самое.
Сам кабель в зависимости от длины тоже даёт затухание. Каждое соединение тоже. Если кабель испорчен или штекер, то зайти в кабель может децибел на 20-30 больше чем выйти.
Я бы посоветовал потрусить провайдера чтоб определили причину и либо отремонтировали либо посоветовали усилитель. Если тупо усилитель поставить, а дело не в количестве сигнала, то вместе с полезным сигналом он всю срань поднимет.

блин понятно…куда не кинь, везде есть как плюсы так и минусы :)) Спасибо за пояснения ! 🙂

Есть три вида оборудования на коаксиальных системах телевидения
Сплитер — имеет вход и несколько выходов. На выходах затухание около 4 дБ. Делит входящий сигнал поровну.
Тап (tap) — имеет вход, выход с затуханием около 4 дБ и несколько выходов с заявленным затуханием. Есть с затуханием от 6 до 20 дБ.
Усилитель сигнала — много разных с разным количеством выходов и разным питанием. У нас используются усилители собственной разработки совместно с конторой которая их производит. У наших имеется вход, выход на абонентов и контрольный выход для подключения измерительного прибора. Регулировки есть для метрового и дециметрового диапазонов — в зависимости от качества и состояния кабеля в разных диапазонах разное затухание.
Нормальный стояк строится так — в стояк подаётся сигнал около 85-100 дБ. На первом от входа этаже ставится тап с затуханием 20 — каждому абоненту на этом этаже прийет уже 65-80 дБ. На следующий этаж с выхода тапа уже пойдёт на 4 меньше. Там тап с меньшим затуханием. Вобщем таким образом на каждом этаже примерно одинаковый сигнал. Чем больше абонентов тем больше нужно на этаж сигнала. Если на телевизор пришло меньше 60 дБ то он уже начинает паршиво показывать. Если больше 80 — то же самое.
Сам кабель в зависимости от длины тоже даёт затухание. Каждое соединение тоже. Если кабель испорчен или штекер, то зайти в кабель может децибел на 20-30 больше чем выйти.
Я бы посоветовал потрусить провайдера чтоб определили причину и либо отремонтировали либо посоветовали усилитель. Если тупо усилитель поставить, а дело не в количестве сигнала, то вместе с полезным сигналом он всю срань поднимет.

Вот, вот нормально всем объяснил

О, тогда к Вам вопрос, а то мучаюсь уже не первый месяц поисками и прочтением. В квартиру заходит антенный кабель (кабельное ДиванТВ-ДомРу), дальше разводка через пассивный сплитер 1 вход 3 выхода, подключены 3 телевизора, до того момента как в подъездном щитке были свободные выходы на сплитере провайдера проблем не было, как заняли все (мощность сигнала как предполагаю значительно ухудшилась), на одном из телевизоров, стало плохое изображение (снег или как там его правильно называют белый шум ?!), бывает даже так что пропадает совсем и пишет что слабый сигнал или вообше кабель не подключен. Задался вопросом, как улучшить, и нашёл на просторах интернета, что есть активный сплитер (усилитель сигнала) также на 1 вход 3 выхода (Locus кажется фирма) с подключением к сети 220 и регулировкой уровня мощности. Так вот к Вам, как в профессионалу вопрос, поможет ли такой активный сплитер, или это всё уловки/развод ?

Я работал давно на КТВ, проблемы не у тебя, а проблемы у оператора, т.к. Мощность сигнала на выходе училка должна быть не менее 65-100 дБ

О, тогда к Вам вопрос, а то мучаюсь уже не первый месяц поисками и прочтением. В квартиру заходит антенный кабель (кабельное ДиванТВ-ДомРу), дальше разводка через пассивный сплитер 1 вход 3 выхода, подключены 3 телевизора, до того момента как в подъездном щитке были свободные выходы на сплитере провайдера проблем не было, как заняли все (мощность сигнала как предполагаю значительно ухудшилась), на одном из телевизоров, стало плохое изображение (снег или как там его правильно называют белый шум ?!), бывает даже так что пропадает совсем и пишет что слабый сигнал или вообше кабель не подключен. Задался вопросом, как улучшить, и нашёл на просторах интернета, что есть активный сплитер (усилитель сигнала) также на 1 вход 3 выхода (Locus кажется фирма) с подключением к сети 220 и регулировкой уровня мощности. Так вот к Вам, как в профессионалу вопрос, поможет ли такой активный сплитер, или это всё уловки/развод ?

Купи переходник F-F (бочка) и попробуй подключить один телевизор напрямую к приходящему кабелю.
Так выглядит:
shop.revera.tv/UserFiles/…age/img4047_36947_big.jpg
Если телевизор будет плохо показывать, то надо долбить провайдера, что бы пришел техник и перекинул Вас на другой «делитель» (сплитер по вашему) в коробке в подъезде, как говорит andryxa26.
Просто когда техник подключения приходит Вас подключать он втыкает вас в свободное гнездо первого «делителя» и все работает без проблем.
Но когда входы на нем заканчиваются, в этот «делитель» вставляют другой и уже на него вешают нового абонента.Но если приемник в телевизоре хреновый или и правда сигнал слабоват уже, то у нового абонента идут помехи.
Техник уже проложил кабель, потратил время, силы. Поэтому, что бы закрыть работы он идет в шкаф, и меняет подключение с каким-либо старым абонентом. Теперь у нового абонента все в порядке а у старого может ухудшится сигнал. И техник может сказать об этом работникам сервиса, а может и нет.
И будит теперь смотреть наш старый абонент плохой сигнал, так как у него 3 телевизора подключено а так делать нельзя и поэтому жаловаться не будет. Кстати, потому и тянут вторую линию на третий телевизор, что бы у вас изображение не ухудшилось.

Может стоит еще попробовать хороший делитель купить и подключиться через него.
Они тоже разные бывают по затуханию. Можно взять где три выхода с одинаковым затуханием, а можно где один без затухания — его на большой тв пустить, а остальные на кухню и куда там еще.

А по поводу ТС (WildRawen) есть такие ресиверы цифрового сигнала, они работают от антенны комнатной. Покупали такие в деревню дедам и у тещи стоит. Последний раз когда был показывало 10 каналов, но вроде должны увеличить количество. Показывает и программу и флешку вставить с неё смотреть. Можно за тысячу взять и не городить огород с проводами.
www.oriel.ru/catalog/category/21/ (не реклама, как пример они, наверное, разных фирм бывают)

С подключением напрямую сложно, т.к. расстояние от ввода кабеля в квартиру до конечной точки (этого телевизора) примерно метров 15, то есть для того чтобы напрямую подключить придётся купить 15 метров кабеля и 2 разъёма. Относительно ресиверов у меня у знакомого стоит аналогичная приставка только не Ориел, показывает очень хорошо у него с ней, без неё у него тоже очень плохой сигнал, но обычная коллективная антенна без кабельного телевидения. Ну и соответственно что такая приставка лишь на 1 телевизор при стоимости от 2 т.р., в то время как найденный мною активный делитель от 2.3 до 4.5 т.р., но на 3 телевизора (правда из написанных ответов выше не факт что поможет в моём случае). Ещё как вариант задумался именно на этот телевизор купить CAM-модуль с картой доступа к цифровому ТВ, тоже решение проблемы, к тому же качество отменное, но боюсь домочадцы начнут завидовать и в итоге придётся раскошеливаться и на оставшиеся 2 телевизора :))))

P.S. вот исходя из этого совета «Может стоит еще попробовать хороший делитель купить и подключиться через него.
Они тоже разные бывают по затуханию. Можно взять где три выхода с одинаковым затуханием, а можно где один без затухания — его на большой тв пустить, а остальные на кухню и куда там еще.»
Я и занялся поисками хорошего делителя (хотя стоит тоже хороший, в своё время брал около 800р. за него по рекомендации ТВ Сервиса) и наткнулся на активный делитель вот на этот www.l-cs.ru/viewproduct.php? >Спасибо за подсказки ! 🙂

Вы немного не поняли про напрямую. Имел ввиду следующее
1. Идем в место где стоит сплитер ваш.
2. Отсоединяем от него входящий кабель, он закручен с помощью такого соеденения
weblance.com.ua/uploads/p…52935921_accesories_2.jpg
все телевизоры перестанут показывать.
3. Отсоединяете от сплитера кабель, который идет на телевизор.
4. Соединяете эти два кабеля «бочкой»
images.letsbuyit.de/origi…-f-kupplung-11199418.jpeg
Теперь один Ваш телевизор подключен «напрямую» и сигнал не глушит ваш старый сплитер.
Так можно все ТВ проверить.

Ну и купите другой делитель (сплитер) он стоит максимум 150 рублей хороший. Может будет лучше показывать.

ну как же не понял ?! Я подключение и разводку по квартире, прокладку кабеля ТВ при ремонте в штробы сам делал. Кабель который приходит в квартиру от провайдера вмурован в стену, т.к. при ремонте я сразу протянул его из квартиры в общий щиток на лестничной клетке, к этому кабелу смонтирован делитель, и здесь же от делителя уходят 3 кабеля на телевизоры по комнатам которые так же вмурованы в стены. Поэтому отсоединив кабель входной от сплитера, для подключения телевизора напрямую для проверки мне потребуется не менее 10 м. кабеля до ближайшего телевизора, чтобы получился своего роду удлинитель :))

P.S. после ремонта прошло 3 года, показывали все 3 телевизора отлично, но как я писал в первом посте, после того как техниками были заняты все свободные разъёмы на делителе на лестничной клетке, тут и произошло ухудшение сигнала, хотя может и действительно переткнули меня в другой выход.

P.P.S. Ладно «подолбаю» действительно техника, а то уже злоупотребляю тут «пространством хозяина блога» :))

Вы немного не поняли про напрямую. Имел ввиду следующее
1. Идем в место где стоит сплитер ваш.
2. Отсоединяем от него входящий кабель, он закручен с помощью такого соеденения
weblance.com.ua/uploads/p…52935921_accesories_2.jpg
все телевизоры перестанут показывать.
3. Отсоединяете от сплитера кабель, который идет на телевизор.
4. Соединяете эти два кабеля «бочкой»
images.letsbuyit.de/origi…-f-kupplung-11199418.jpeg
Теперь один Ваш телевизор подключен «напрямую» и сигнал не глушит ваш старый сплитер.
Так можно все ТВ проверить.

Ну и купите другой делитель (сплитер) он стоит максимум 150 рублей хороший. Может будет лучше показывать.

А можете подсказать какую модель и фирму лучше взять, среди тех где все 3 выхода с одинаковым затуханием и соответственно тот где один выход без затухания вовсе ?! Большое спасибо !:)

только на советские кабеля не бери. любой самый китайский кабель лучше чем старый советский. кабель советского типа уже не производится, а то что продаётся мало того что не очень подходит по частотам так ещё и с ухудшенными характеристики в следствии окисления меди.
для дома хватит вполне RG6. работаю в кабельном ТВ. у нас абоненты до 50 метров на паршивом китайском кабеле смотрят нормально. много зависит от передающего устройства. если на выходе мощности не хватает то какой кабель не вешай помехи будут на большой длине кабеля.
вобще я не очень понял схему подключения. приставка IPTV одна на всех или их две? если две, то проще витую пару протянуть и приставку на кухне поставить чем заморачиваться с RCA.

Спасибо за совет. Приставка одна на 2 телека (пока временно), провод будет выходить из антенного гнезда первого и входить в антенное гнездо второго. Показывать будут одно и тоже (временно).

Выходить из антенного гнезда телевизора ничего не будет. Это вход сигнала.
Только вход. Причем этот вход только для сигналов определенных эфирных частот и модуляций.
Такие частоты и модуляции бывают только с эфирной «обычной» антенны или у некоторых операторов кабельного ТВ. Также на этих же частотах передается чифровой эфирный сигнал DVB-T и DVB-T2.
Если телевизор оборудован соответствующим DVB-T (T2) приемником-демодулятором, то он сможет принять этот сигнал без DVB-T приставки.

Сам телевизор с этого гнезда только принимает сигнал на внутренний приемник-демодулятор.
Никаких сигналов в это гнездо телевизор не передает.

Получить сигнал с IP-приставки на второй телевизор — можно, но только если у приставки есть второй, независимый выход. Например отдельно «композитный» (желтый) и отдельно «компонентный» (три цветных, YUV, YCrCb) — они в принципе независимы.

Все подключения параллельными «тюльпанами» («штанами», один вход на два выхода) приведут к очень плохому сигналу.

Спасибо за совет. Приставка одна на 2 телека (пока временно), провод будет выходить из антенного гнезда первого и входить в антенное гнездо второго. Показывать будут одно и тоже (временно).

Сплиттером («делителем», «разветвителем») или ТАПом можно размножить только высокочастотный сигнал, который приходит с антенны (или от кабельного оператора, или от спутниковой «головки»).
Сигнал от приставки к телевизору таким образом размножить не получится.
Исключение — специальные приставки с «RF» выходом (там встроенный модулятор, который формирует сигнал похожий на эфирный), которые можно подключить к антенному входу телевизора. Такие встречаются, но нечасто.

Добавить комментарий